Архыз и Лаго-Наки. Пешком и на Кайроне

В этот раз в отпуск мы опять поехали в горы. В такие знакомые — и совершенно новые. Местами отдыха стали плато Лаго-Наки в Адыгее и местность Архыза в Карачаево-Черкессии.

Путешествие заняло 11 дней. Везде добирались на своем автомобиле — дизельном МКППшном Ssang Yong Kyron'е, которому стукнуло 13 лет, а его пробег перевалил за 200 тысяч километров. Непосредственно по горам гуляли пешком, так что это не столько автомобильный рассказ, сколько автомобильно-пеший. Ездили вдвоем.

Дни 1-2.

10-11.08.23

Подмосковье — Воронеж — Ростов-на-Дону — Майкоп

Стартовать в путешествие в 5 часов утра становится хорошей традицией. Раннее утро, спящий город, сонные дороги — и только солнце наш верный и постоянный спутник.

Пролетели МКАД, умудрившись найти на нем совсем небольшую пробочку. Съехали на Симферопольское шоссе, заехали на заправку — покормили Кайрона, что оказалось стратегически верным решением, потому что позже на трассе на заправках мы наблюдали внушительные очереди.

Часть пути проехали по Симферопольке, ушли на Ефремов и миновали его, выскочили на М-4 и дальше мчались по ней.

Перед Воронежем заехали в ТРЦ «Град», сходили пообедали, там же зашли в магазин, чтобы купить продуктов. Здесь же долили Кайрону топлива до полного бака, хотя с момента предыдущей заправки он сожрал только половину бака — но почему бы и нет, если на Лукойле возле ТРЦ не было практически никого, поскольку основной поток автомобилей съезжал раньше на объездную Воронежа. К тому же, организм требовал кофе. От ТРЦ вернулись на объездную и полетели по М-4 дальше.

В Ростовской области трасса поломалась, так что поток, по большей части, ехал по левой полосе, дабы сберечь подвески. За вторую половину первого дня мы доехали до Каменск-Шахтинского, где лицезрели в противоположном направлении 20-километровую пробку, обалдели и решили запомнить этот момент — нам ведь потом тоже обратно ехать.

Пожалуй, из доездинга первого дня мне больше всего запомнилась потрясающая тройная радуга. Прошел легкий дождик, и радуга раскинулась сбоку от нас, нарисовав огромный полукруг от одной точки горизонта до другой. Вершина полукруга расположилась в небе, высоко над землей, и стало казаться, будто это не радуга, а огромный портал в другое измерение, в альтернативный мир, в котором трасса М-4 в Ростовской области не сломана и бесплатна, все строго соблюдают правила дорожного движения, а дизель стоит в три раза дешевле, ну и разноцветные единороги пасутся на лугах вдоль чистых дорог, само собой. Но поскольку мы двигались не в сторону радуги, сквозь портал проехать не смогли и остались в своем мире со всеми его недостатками.

За Каменск-Шахтинским свернули в небольшой городок, оттуда — на старую поломанную дорогу, с нее — на грунтовку-колею, уходящую в поля. Там и встали на ночевку. Стемнело в Ростовской области быстро и стремительно — в 8 часов вечера на землю свалилась темень. Ночевали мы в Кайроне — корейский автомобиль в качестве дома на колесах нами опробован и одобрен в Армении 4 года назад: сзади мы сложили сиденья, из пеноплекса быстренько собрали ровный пол, сверху кинули пенки, надувной матрас, спальники и подушки, а вещи переложили на передние сиденья — спальное место в таком варианте получается очень удобным. Скромный ужин, а утром скромный завтрак сварганили на горелке.

Во второй день доездинга проснулись в 5 утра. Наше место ночевки — Кайрон в качестве передвижного лагеря.

Поля подсолнухов по пути на юг радуют взгляд.

Далеко по колее-грунтовке уезжать не стали, под ногами был чернозем, с которым я много лет назад во всей красе познакомилась в Липецкой области, когда пыталась на Кайроне укатиться в реку Дон. В этот раз никаких героических спасений с бездорожья не было, однако на шинах всё равно образовался толстый защитный черноземный слой, превратив АТ-шную резину в гладкие гоночные колеса, а по поводу образовавшейся второй подошвы кроссовок я подумала, что здесь бы очень пригодилось растение из Монголии, которое 5 лет назад пыталось срезать нам шашечки «мудовой» резины на ТЛК-80, однако в Ростовской области подобного растения не наблюдалось, да и срезало бы оно с кроссовок чернозем только вместе с подошвой. Пришлось отковыривать слой черной жирной земли, похожей на пластилин с повышенной клейкостью, тем, что попалось под руку — камушками и кусками умирающего, потрескавшегося асфальта.

В 6 или ближе к 7 утра мы вернулись на М-4, доехали до Ростова-на-Дону. Было ощущение, что трафик на ночь на трассе не заканчивался — поток был такой же плотный, как и вечером предыдущего дня. Позже свернули на Краснодар, затем — на Майкоп, попав на двухполосную локальную дорожку. Часов в 12 прибыли в Майкоп, воткнули Кайрона на парковку забронированной гостиницы — Биба Apartments, которую мы давно знаем и нежно любим, как, впрочем, и сам Майкоп, у нас с ним связаны исключительно позитивные воспоминания, город приятный и хороший.

Заселяться было рано, сходили пообедать в соседний с гостиницей Grill House, пару часов погуляли по городу. Гулять в +35 было тяжеловато, но мы отправились в это путешествие после спортивных сборов, где занимались нехилой физической нагрузкой каждый день в +30 с лишним, поэтому в Майкопе нам, в целом, было относительно нормально на прогулке, хотя после литра выпитого компота я не отказалась от второго литра. Но после дороги из Подмосковья длиной почти в 1500 км нужно было размять ноги.

В гостинице перепаковали вещи и уже часов в 20 легли спать.

День 3.

12.08.23

Майкоп — плато Лаго-Наки. КПП Узуруб — Инструкторская Щель — озеро Псенодах — приют Фишт.

Проснулись очень рано, как и запланировали, — примерно в 4:30. Завтрак нас ждал с вечера в холодильнике — заранее закупились всё в том же соседнем Grill House, поскольку нас ждали сутки похода и хотелось вкусно покушать напоследок (какой же они делают божественный салат Цезарь). Ночью шел дождь, к утру к жаркой погоде добавилась влажность. Стартовали из Майкопа в 5:30. Было душно, а температура воздуха в такую рань стремилась к 20 градусам тепла, но мы ехали в горы, там, может быть, будет посвежее и чуть-чуть холоднее.

Покинули классный Майкоп. Вот так приехал в него со стороны Краснодара — везде равнина. А выехал в другую сторону — в сторону плато Лаго-Наки — и довольно быстро вдали показались возвышенности, а равнина очень скоро уступила место бесконечному подъему вверх.

По плато Лаго-Наки мы планировали совершить стремительную пешую двухдневную прогулку длиной около 28 километров. На Лаго-Наки, как я поняла, можно попасть с разных КПП — мы выбрали КПП Узуруб со стороны Гузерипля. КПП располагается на Яворовой Поляне.

Из Майкопа до Яворовой Поляны — 100 км автомобильной дороги по горному серпантину, время доездинга составляет порядка двух часов. Ехать необходимо через Даховскую, Хамышки и Гузерипль.

Асфальтовая дорога вплоть до Гузерипля имеет очень хорошее качество — отличную разметку, хороший асфальт, отбойники на всем протяжении маршрута. Проехали водопады Руфабго — вернее, стоянку, с которой начинается тропа на них. Водопады мы в свое время посещали, да и на Лаго-Наки тогда ездили, только дело было в мае, и на плато нас не пустили в связи с брачным сезоном медведей. Так что побродили в тот год только по Яворовой Поляне да поставили себе заметку на будущие путешествия, что нужно будет обязательно вернуться и прогуляться по плато полноценно.

Проехали Даховскую, Хамышки. Горный серпантин здесь не слишком крутой, но типичный в части притаившихся опасностей, не стоит превышать скорость — в любой момент на дорогу может выйти стадо коров или табун лошадей, а может и бычок метаться по обеим полосам сразу, заставляя в пол тормозить оба потока, и попутный, и встречный. Иногда со склона может скатиться камушек или булыжничек и стукнуть автомобиль по крыше, а иногда тут и половина дороги проваливается целиком в пропасть.

Здесь часто стоят гаишники, которые ловят за «срезку» сплошной линии на поворотах. На обратном пути из потока они ловко выцепили авто с ростовскими номерами, который срезал поворот. Заранее гаишников не видно, а им видно всё. Так что лучше держаться строго в пределах своей полосы (да и встречке так спокойнее, перед нами встречка пару раз резала повороты, это не очень приятно на серпантине).

В Гузерипле свернули на второстепенную дорогу направо. Качество асфальта резко стало хуже, местами попадались короткие грунтовые участки, провалы дорожного полотна стали более выраженными и впечатляющими. В основном, ехала на третьей передаче, держа повышенные обороты двигателя для лучшей работы гидромуфты и, соответственно, лучшего охлаждения двигателя.

Участок дороги в сторону Яворовой Поляны — на нас напал небольшой туман.

Участок дороги, когда туман рассеялся — сбоку выросли горы. Так намного красивее.

Около 7:30 утра приехали к Яворовой Поляне, где в это время пока еще было относительно пустынно. На Яворовой Поляне можно оставить автомобиль на платной парковке, можно на обочине вдоль дороги. Мы воспользовались вторым вариантом, воткнув Кайрона следом за другим припаркованным авто, прижавшись по максимуму к бетонному желобу, идущему по обочине. Поскольку приехали рано, встали очень близко к Яворовой Поляне.

Собрались, снарядились — и двинулись в дорогу в 8:00. Кайрон будет ждать нас тут завтра.

Вид на кусочек Лаго-Наки от места парковки Кайрона. На Яворовой Поляне уже в 8 утра многовато автомобилей (дни нашего похода выпали на субботу и воскресенье), но днем их тут еще больше.

Весь пеший маршрут по Лаго-Наки мы пользовались навигацией maps.me на телефоне (в оффлайне, т.к. никакой мобильной связи на плато нет), она у нас была как дополнительная подстраховка, потому что, по большей части, тропы, по которым мы прошли, на Лаго-Наки хорошо набиты, есть маркировка в виде полосок бело-красного цвета. Заблудиться можно всегда, но на Лаго-Наки это сделать чуточку сложнее.

От Яворовой Поляны поднялись через лес к кордону — КПП Узуруб. Лаго-Наки находится на территории Кавказского биосферного заповедника, сюда необходимо оформлять пропуска. Их можно оформить на КПП, однако мы сделали это заранее на сайте заповедника — пребывание одного человека в сутки на территории заповедника стоит 300 рублей (нам на двоих на два дня обошлось в 1200 руб.). Оформление на сайте понятное, но сделано немного криво, потому что для оформления пропуска можно выбрать только определенный маршрут из предложенных — а ни один из этих маршрутов не совпадал с нашим, поэтому ткнула похожий, чтобы просто оплатить пребывание. На КПП всё равно зашли и предъявили на телефоне электронную копию пропуска. Спросила, принципиально ли, что маршруты не совпадают. Егерь на КПП спросил, каким реально маршрутом мы пойдем, сказал, что нормально, сойдет, записал наши данные в журнал.

— На приюте Фишт палатку бесплатно можно ставить? — заодно поинтересовалась я.
— Да, бесплатно, и всегда так было. Платить нужно, только если в домике или их палатке живете.
— А что с питьевой водой на маршруте?
— В вашем случае — есть вода на Инструкторской Щели, потом только озеро Псенодах, но на Псенодахе зато самая чистая вода.
— А что делать, если медведя встретим?
— Пффф, да что делать, да ткните его палкой и идите дальше.

Последний совет мне понравился больше всего.

От КПП до Инструкторской Щели идет очень крутой подъем по тропке через какую-то высоченную растительность, в которой мы немного заблудились. Мы догнали двух людей, спросивших, как пройти до Инструкторской Щели, мы ответили, что сами тут первый раз, но они вроде идут правильно, и мы все вместе поперлись в горку по какой-то особенно заросшей дорожке.

— Ты уверена, что мы идем правильно? — спросил меня Витя.
— Конечно, уверена! — уверенно ответила я, но с навигатором сверилась, после чего пришлось срочно кричать тем двум ребятам, что мы ошиблись и нужно идти назад, это не та тропка, а нужная тропка ушла правее.

Впрочем, правая тропка оставалась всё такими же зарослями, но это было лишь начало маршрута, поэтому я пока еще не ненавидела растительность выше головы и почти вертикальные подъемы, но зато со штурманом мы выяснили, что забыли в гостинице в холодильнике сникерсы и батончики для пешего маршрута, которыми я обычно питаюсь и с которых получаю энергию для того, чтобы передвигать ноги, потому что хранить большие запасы энергии в своем тельце весом 47 кг у меня получается не очень. Но сникерсы были благополучно забыты, мы быстро поняли, что бесполезно пытаться выяснить, кто из нас двоих виноват в совместной дырявой памяти, однако первые пару километров маршрута я гудела по этому поводу и сказала, что буду припоминать эти сникерсы весь двухдневный поход. Впрочем, Витя их мне потом припоминал не меньше.

Участок подъема до Инструкторской Щели без сильной крутизны и довольно широкий.

Участок подъема без сильной крутизны, узкий, но симпатичный, потому что растительность ничего не загораживала.

Панорамные виды, если обернуться назад. За 3 километра тропы от Яворовой Поляны до Инструкторской Щели идет сильный набор высоты, однако и виды очень скоро становятся классными — подъем того стоит. Да и при таком подъеме не нужно слишком долго топать по грязному, смытому дождями лесу (такой лес ждал нас завтра).

Тропа, вынырнув из зарослей, идет по гребню холма вдоль долины реки. Вид назад на тропу со стороны Инструкторской Щели.

Дошли до Инструкторской Щели. Это место, как я поняла из других рассказов и отчетов, очень популярно для однодневной пешей прогулки, а те, кто идет многодневные походы, здесь ставят лагерь (в заповеднике разрешено ставить палатку только в определенных местах, и Инструкторская Щель — одно из таких мест).

От Инструкторской Щели прошли чуть дальше, немного посидели и отдохнули. Вид назад. На таких пеших маршрутах очень важно оборачиваться назад — там часто остается красота, на которую забываешь посмотреть. Вперед и по сторонам смотришь, а вот обернуться — иногда просто сил нет, а ведь за спиной порою остается самое красивое.

Потопали дальше. Следующий участок пути — переход от Инструкторской Щели до озера Псенодах. За Инструкторской Щелью по левую руку тянется горная гряда с участками снега.

Если до Инструкторской Щели заблудиться можно, то после нее через какое-то время тропа становится единственной, заблудиться сложнее, поэтому с навигатором я стала сверяться сильно реже.

Переход от Инструкторской Щели до озера Псенодах оказался очень пустынным. Мы встретили пару людей возле табуна лошадей — и всё, больше никого на всем протяжении семи с лишним километров, и это в субботу.

С погодой в первой половине дня нам очень повезло — не слишком жарко, несмотря на солнце, не было осадков, да и туман пока еще не захватил всё вокруг.

Виды вокруг красивые — высятся горы, раскинулись луга, тропка бежит то на легкий спуск, то в небольшой подъем. Тропка грунтовая, местами каменистая. Пожалуй, именно переход до озера Псенодах показался мне самым красивым и спокойным местом нашего маршрута по Лаго-Наки. Здесь нет безумных, головокружительных видов, как в той части Кавказа, где высоты уходят далеко за 3 километра, однако здешняя красота цепляет именно своим спокойствием, своей размеренностью.

Ближе к 12 часам пришли к озеру Псенодах.

— Тропа идет вниз, а если что-то идет вниз, потом оно будет идти наверх.
— Ой, ну подумаешь, значит, опять в подъем заберемся, не впервой.
— Помедленней, я записываю.
— Припомнишь потом? Если я начну ныть позже на подъеме, знай, что во всем виноваты забытые сникерсы!

Теоретически, можно не заходить на озеро, а сделать срезку тропы и сразу пойти на приют Фишт, но смысл делать такую срезку и не посещать озеро, если уж сюда пришел? Вот и мы спустились к озеру.

Вокруг него расположилась парочка групп. Озеро невероятно чистое — сверху было видно его дно, все камушки, их расположение. Цвет озера определялся цветом дна. А позже мы стояли на берегу и наблюдали, как со дна всплывают пузырьки воздуха, и гадали, откуда они взялись.

В озеро впадают несколько ручьев, я насчитала минимум три, Витя — пять.

На берегу мы расположились на длительный отдых — минут на тридцать. Достали газовую горелку, вскипятили воды, сделали себе облепиховый кисель, пожевали орешки, которые не сумели забыть в гостинице. Над озером высился горный массив.

Спокойное, умиротворенное место. Опять же — без безумного великолепия, но для наслаждения души.

Примерно в 12:30 выдвинулись на оставшийся участок маршрута — от озера Псенодах на приют Фишт. От озера пошел довольно крутой подъем, который вывел нас к панорамному виду на соседний горный хребет с белыми камнями морены.

По самой морене тропа не идет, она на склоне, но на морену можно полюбоваться со стороны. Пожалуй, красота этого горного пейзажа заключается в рассыпанных по местности камням — гармоничное дополнение к высоким скалам.

Тропа в обратную сторону.

Памятник на тропе.

На этом красота сегодняшней части маршрута закончилась. Дальше мы полезли на Фишт-Оштеновский перевал, это было преодоление, проверка на прочность, «вы сами не знаете, на что способны»(с) и всё такое прочее, но красота вокруг немного потерялась.

Тропа представляла собой симпатичную каменистую дорожку — такие я люблю сильно больше грязного леса или высоченной растительности.

Наткнулись на такой грот в земле.

Увидели небольшой участок снега.

А потом нас ждали потрясающие и захватывающие панорамные виды вокруг. Мы знали и верили, что они там есть. Может быть, потом в интернете посмотрим.

Я в районе Фишт-Оштеновского перевала на фоне невероятных горных вершин.

Если судить по карте, то в одну сторону там можно было бы увидеть Оштен, в другую сторону — Пшехо-Су, но это не точно. Я не уверена. Не разглядела — что-то в глаз попало в этот момент.

Еще один памятник. Их много в этих местах.

Вся дальнейшая тропа до приюта Фишт была такой.

По пути мы встретили группу (здесь людей встречалось намного больше, чем на участке Инструкторская Щель — Псенодах), которая спросила у нас, далеко ли до Инструкторской Щели, мы честно ответили, что очень далеко, и поинтересовались заодно у них, есть ли красивые виды в районе приюта Фишт. Нам сказали, что там, в целом, что-то видно, но не очень далеко, но точно больше, чем здесь, в районе перевала. Это нас немного вдохновило, потому что горы всё еще хотелось посмотреть в больших масштабах.

Тропка по мере спуска становилась все менее каменистой и все более грязной. Туман рассеялся только разочек, показал парочку кусочков красоты, а потом опять укутал всё вокруг сонной белой пеленой.

Спуск был каким-то бесконечным. До лагеря оставалось километра три или четыре, за сегодня мы уже прошли километров 15, и я начала наконец осознавать, что, во-первых, сникерсы — это действительно важная составляющая любого пешего похода, а, во-вторых, трейлраннинг налегке и хождение по горкам под рюкзаком — самую малость разные вещи.

Спуск привел нас в заросли. Туман осел тут надолго, так что, кроме травы вокруг, в окружающих пейзажах больше не было ничего. Растения вокруг превышали человеческий рост (по крайней мере, мой метр с кепкой), и казалось, что мы приехали в джунгли.

— Кажется, я уехала из Подмосковья в горы.
— Если ты уезжаешь из Подмосковья, не факт, что Подмосковье не приедет к тебе.
— Это всё давнее прошлое в виде ММБ (Московский Марш-Бросок — соревнование по туристическому ориентированию с очень большим километражем — прим.авт.). Я зарекалась туда ходить именно по этим причинам: грязь и лужи под ногами, трава выше головы вокруг и тяжелый рюкзак. Саша до сих пор пытается меня на ММБ затащить, но я успешно отмазываюсь, а тут...

— ММБ сам тебя нашел.
— А это что тут, борщевик?
— Ну это — нет, а это — да.
— Ну точно Подмосковье, нет, что-то не то в части карт, не о таких горах я мечтала.

Местами Лаго-Наки и вправду не хватает высоты. Я как-то привыкла, что горы — это снег, камни и высокие скальные пики. Лаго-Наки продемонстрировало другие горы: более низкие высоты, масштабная растительность, насекомые в виде слепней, мошкары, оводов, ос, комаров. Средняя здешняя высота — наверное, около двух километров. Яворова Поляна находится на высоте 1700 метров, Фишт-Оштеновский перевал превысил отметку в 2 км, приют Фишт находится на 1600 метрах. Так что от насекомых тут не скрыться, нужно иметь это ввиду.

Вскоре вышли к мостику через реку Белая.

Затем опять была тропа через заповедные джунгли. За пенку цеплялись всякие зонтичные растения, в чехол от фотоаппарата какой-то цветок насыпал своих семян, парочка листиков зацепилась за треккинговые палки, кто-то меня периодически кусал — я не знала наверняка, кто, то ли очередное насекомое, то ли очередное растение.

А вскоре туман рассеялся, но только потому, что мы спустились на высоту 1600 метров — выше продолжала стоять облачность. Оазисом выплыл из зарослей приют Фишт.

К приюту мы вышли к 16 часам. За этот день, судя по GPS-часам, мы прошли немного больше 18 километров с 970-метровым суммарным набором высоты, со всеми привалами это заняло 8 часов.

Приют Фишт — большая территория горного лагеря у подножия одноименной горы. Но саму гору я не увидела — судя по карте, она расположена дальше, но поскольку всё высокое вокруг было скрыто облаками, сложно было сориентироваться, да что там — сложно было увидеть хоть что-нибудь.

В приюте нашли хозяина Мурата, он нас записал в журнальчик и напомнил правила нахождения на территории: палатку можно ставить почти в любом удобном месте (кроме центрального круга), всё бесплатно (кроме проживания в домике или большой здешней палатке), воду набирать в питьевом ручье на территории лагеря, а вот капитально мыть посуду — строго в речке Белой за лагерем, весь мусор уносить с собой, соблюдать чистоту и порядок, не шуметь, медведей палками не тыкать и природу любить. Вокруг лагеря установлена электрическая изгородь, она же — электропастух, так что диких зверей ночью можно не опасаться (и не спать в обнимку с палками). На территории приюта есть общие палатки-столовые со столами и стульями, можно готовить еду там, можно — возле своей палатки. Есть умывальники, туалеты. Туалеты могут своим запахом слегка выгрызать глаза, но что поделать. На территории приюта стоит много разных информационных табличек и есть даже волейбольная площадка! Мало ли, вдруг после 18 км и парочки перевалов останется нерастраченная энергия (кстати, дети там действительно играли). Есть даже душ! Да, вода в нем только та, что успела за день нагреться от солнца, но это всё равно дорогого стоит!

Место оставило смешанные чувства. С одной стороны, это действительно оазис, тут оборудован комфорт довольно высокого уровня для пешего горного похода. С другой стороны, хочется уйти в горы подальше от людей, а здесь их, наоборот, повышенная концентрация, и, увы, далеко не все ведут себя тихо — иногда играет музыка, кто-то кричит и матерится. Но опять же, это реалии территории заповедника, и с ними нужно считаться.

Поставили палатку, сготовили полноценный обед. Горный массив, который окружает приют, изредка показывался из-за облаков, а за территорией лагеря расположился симпатичный камушек — кажется, его назвали Фиштенок.

Спать легли рано — чуть ли не в 19 часов — надо было спрятаться от вылезшей вредной мелкой мошки, которая в силу своей маленькости имела повышенное количество вредности, кусалась, как дикая голодная собака, и топилась в кружке с киселем, добавляя к нашему углеводному рациону белок.

День 4.

13.08.23

Приют Фишт — Армянский перевал — Гузерипльский перевал — Яворова Поляна. Лаго-Наки — Майкоп.

Ночью на приют Фишт напал ливневый дождь. Вечерние фонарики туристов, прорывающиеся в закрытые глаза сквозь приоткрытый тент палатки, музыка, никак не подходящая для гор вокруг, громкие разговоры и смех давно стихли, оставив только рев текущей рядом Белой — монотонный шум, который быстро перестаешь замечать. И в эту горную тишину ворвался громкий звук водяных потоков с неба. В срочном порядке подтащили ботинки ближе ко входу, полностью закрыли тент, а рюкзаки у нас с вечера лежали внутри палатки. Поливало мощно, от души. Еще когда мы пришли в приют, Мурат говорил, что в предыдущую ночь тоже были мощные ливневые дожди — никак не хотел Фишт открываться и показываться, облака как крутились вокруг него весь день, так и продолжили крутиться этой ночью, устроив очередную помывку. Слушая, как дождь пытается смыть приют, я в очередной раз мысленно поблагодарила свою подругу Иришку, которая на этот поход одолжила нам свою крутейшую палатку, от которой мы остались в восторге во время ее быстрой и легкой установки, а теперь радовались тому, что она совсем и никак не хотела промокать и протекать — к утру все вещи были такими же сухими, и только мокрый тент напоминал о ночной непогоде.

Утром горы вокруг всё так же показывались редко. Мы сготовили завтрак на горелке, сходили умыться. Приют проснулся, шла организованная суета, группы уходили, группы собирались. Облака на небе гнало на Фишт-Оштеновский перевал, а в нашем направлении проглядывали голубые прогалины и изредка солнце, так что я надеялась, что с панорамными видами нам сегодня повезет немного больше.

Собрали лагерь и рюкзаки, я слегка поломала фастекс пенопопы, но починила его, небольшие натертые мозоли на ногах заклеила пластырем. Мы думали, не сбегать ли с утра налегке до Малого Фиштенского ледника, но решили не бегать, потому что, во-первых, непонятно, сколько бы это заняло времени, а, во-вторых, погода не располагала к тому, чтобы увидеть в районе горы что-то, кроме окружающих видов максимум на пару метров вокруг. А хотелось панорам.

Поэтому в 7:30 утра стартовали в сторону Кайрона на Яворовой Поляне. Сегодня нам предстояло пройти около 10 километров по «короткому» маршруту — через перевалы Армянский и Гузерипльский.

Покинули комфортабельный приют, перешли подвесной мостик через Белую в обратную сторону. Забегая вперед, скажу, что маршрут через Армянский и Гузерипльский перевалы показался мне более разнообразным, чем вчерашний переход. По красоте он такой же, но вот разнообразной природы здесь больше. И если тут был бы постоянный туман, удалось бы все равно увидеть больше — природа здесь интереснее даже в непосредственной близости. В районе Фишт-Оштенского перевала, увы, без панорамных видов вокруг было не слишком интересно, а здесь были и высокая трава, и лес, и горы, и перевалы, и камни. Но я всё равно рада, что мы прошлись полным кругом, а не шли туда и обратно одним маршрутом — так мы увидели и познали больше.

Начало маршрута от приюта Фишт — растительность вокруг. Потом начинается классный лес без густого подлеска и с красиво изогнутыми деревьями.

Тропа после ночного дождя была размытой, мокрой, стояли лужи и на ботинки нападала глина, налипая второй подошвой. Когда идешь под рюкзаком, много смотришь под ноги, запоминая, как выглядит почва, тропа, как распластались корни деревьев, а лошадиные отходы жизнедеятельности становятся маркером того, что не сбился с маршрута. Очень важно иногда всё-таки не забывать о красоте вокруг и поднимать голову, чтобы посмотреть на 360 градусов, а то только лошадиные какашки вперемешку с глиной и запомнятся из похода.

Что не порадовало — вырезанные на деревьях надписи, сделанные нерадивыми туристами. Не надо так.

В какой-то момент с неба опять прорвался ливень, нас в этот момент оберегали кроны деревьев, мы остановились, достали куртки, надели на рюкзаки непромокаемые чехлы. Пока этим всем занимались — ливень закончился. Так вот, на самом деле, для чего нужна непромокаемая одежда — дождь пугается и сам уходит. Пришлось опять останавливаться и раздеваться, потому что, наоборот, стало жарко.

По выходу из леса заприметили живописную горную речку, прошлись по открытому участку местности, преодолели небольшой брод.

Тропа от приюта Фишт практически всё время идет в набор высоты, карабкаясь на перевал Армянский.

Этот маршрут более популярный — на нем в течение дня мы встретили много туристических групп: кто-то обгонял нас, кого-то обгоняли мы, много групп шли навстречу, а на перевалах были людные тусовки. Заприметили новую туристическую моду — некоторые группы шли с переносной колонкой с музыкой. Для меня это странно — слушать музыку из цивилизации, а не звуки природы, но тут уж каждый сам кузнец своего счастья.

Снова пришли в симпатичный лес.

После леса опять начались травяные джунгли. Идешь, а растения нежно трогают тебя то за пенку, то за голову.

По мере подъема пришлось чаще оборачиваться назад — с высоты стали открываться крутые виды на оставшийся внизу приют Фишт. Панорамы, которых так не хватало вчера.

По мере удаления от Фишта погода улучшалась, облака рассеивались и горы представали во всей своей красе. Погода вообще была шикарная для похода — тепло, но не жарко, солнце скрыто за облаками, но не настолько плотными, чтобы разверзнуться дождем или спрятать от глаз окружающие виды. А приют оставался аномальной облачной зоной. Позже мы встретили группу, которая рассказала, что ходила вчера на восхождение на Фишт и, в целом, ничего особо не увидела, кроме тумана. Да уж, пытаться угадать погоду в горах — только смешить горные вершины.

Фото для оценки масштаба набора высоты — такой маленький приют внизу.

На этой фотографии тоже есть приют — в левой верхней части. Справа внизу — наша тропка.

На маршруте стоят железные таблички с километражем — когда мы встретили такую первый раз, подумали, что это номера маршрутов по заповеднику, но нет, это километровые столбики.

По мере набора высоты панорама с приютом Фишт меняется, можно находить для себя наиболее красивые и интересные ракурсы.

Добрались до вершины перевала Армянский, отдохнули на нем.

Людная тусовка на перевале.

Вид с перевала в противоположную от приюта Фишт сторону — нам туда идти.

— Смотри, какие у этого насекомого красивые фасеточные глаза!
— Это овод.
— Ой, черт, чур меня, уйди, гад!

Когда горный массив над приютом Фишт открывался побольше, удавалось разглядеть снежные участки.

С перевала отправились дальше в дорогу, сброс высоты идет несильный, потому что на очереди следующий перевал — Гузерипльский, он выше Армянского. Так что на этом участке тоже, в основном, идешь в подъем.

После перевала Армянский недлинный участок тропы идет через морену.

Заприметила слева симпатичную гору с острым пиком.

Мы обходили ее постепенно по кругу — оказалось, что пиков у нее два, они напомнили кошачьи ушки.

А позже гора еще немного повернулась, и выяснилось, что второй пик не острый, а имеет с правой стороны пологий вытянутый гребень. Чудеса горной трансформации одного и того же объекта. Как и с пейзажами — отошел на сотню метров, и он изменился, приобрел другую красоту. А иногда даже отходить никуда не надо, можно оставаться на месте, а другую картину нарисует природа за счет перемещения облаков. В этой динамике — переменчивая красота горных природных картин. Здесь, если увидел прекрасный момент — его нужно ловить фотоаппаратом сразу, через полминуты картина может стать совсем другой, а тот момент безвозвратно исчезнет.

Пейзажи на переходе между мореной и перевалом Гузерипльский.

Непосредственно перевал Гузерипльский.

Вид с перевала — откуда мы пришли.

Мы отдыхали перед ним, поэтому непосредственно на нем сильно задерживаться не стали, сделали пару кадров и пошли дальше. После Гузерипльского тропа идет на постоянный пологий спуск почти до самой Яворовой Поляны (но только почти!).

После перевала тропа раздваивается, но на большом камне нарисованы указатели: одна тропа уходит в урочище Лаго-Наки, другая — на Яворову Поляну (на указателе написана как «Партизанская поляна»).

Идя по тропе от Гузерипльского, заприметили вдали лесной массив, а в нем — прогалину. До Яворовой Поляны оставалось еще километра четыре с небольшим, штурман внимательно всмотрелся вдаль и сказал, что, кажется, прогалина — это и есть Яворова Поляна. Хм, как он это разглядывает? На то и штурман.

На фото — лесной массив по центру, ниже облаков, там есть пара прогалин.

Приблизили зумом фотоаппарата одну из них — вот это глаз-алмаз! И вправду Яворова Поляна, виден участок дороги, на котором мы оставили нашего Кайрона! Серьезно, вот он — между красной машиной и микроавтобусом, четвертый слева! Вот так с Лаго-Наки увидели, что с автомобилем всё хорошо, и он стоит и ждет нашего возвращения.

Остаток пути дался тяжеловато, несмотря на тропу, бегущую почти всё время вниз. Настолько вниз, что я начала напрягаться по этому поводу, потому что Яворова Поляна относительно нас стала находиться уж очень сильно вверху. Кажется, на последнем километре будет весело.

Виды между Гузерипльским перевалом и Аццким Подъемом на Яворову Поляну.

Чем ниже сбегала тропа, тем менее завораживающими становились виды вокруг, а потом опять началась трава выше головы, в которую местами затесался борщевик, поэтому я, на всякий случай, стала опасаться всех зонтичных растений. Какой-то колокольчик нежно погладил меня по шее мокрым холодным прикосновением, от которого я подскочила на полметра вверх. Навстречу прошла колонна лошадей, связанная веревками в линию, во главе со всадником. Нас обогнал паренек, спросивший, не нужен ли нам трансфер с Яворовой Поляны, но мы ответили, что и сами приехали на машине.

По дороге стали попадаться ручьи и речки, которые мы переходили вброд — с ботинок частично стала отваливаться третья грязевая подошва. Но ненадолго — через несколько метров она опять налипала, добавляя бессмысленный и беспощадный балласт к весу.

А потом начался Аццкий Подъем на Яворову Поляну. Мы шли и удивлялись — Яворова Поляна явно сильно выше нас. А осталось до нее — два километра. Полтора километра. Километр. И как мы к ней заберемся?

Когда оставался километр пути, за джунглями начался лес с Аццким Подъемом — почти вертикальной грязевой стеной, по которой мы грустно, медленно и уныло потащились наверх. Лес был размыт, даже ботинки с мощным протектором стремились заскользить и укатиться вместе с их владельцем, треккинговые палки стали нашим полным приводом, который было бы потерять еще более грустно, чем тащиться наверх. Тащились мы невероятно медленно, но неотвратимо.

Лес мне запомнился этим бесконечным подъемом, бесконечной грязью под ногами, глиной, перемешанной с лошадиными экскрементами, разбитыми, будто от какой-то колесной техники, тропами, корнями деревьев, за которые можно было успешно цепляться. Хотелось снять рюкзак и взлететь без лишнего веса.

Навстречу попались мужчина с двумя женщинами.

— А далеко еще вниз идти? — спросили они.
— Не особо.
— А то попутчицы жалуются, что им надоело.

Мы, скорее, удивились, что попутчицы вообще согласились в эту лесную грязь переться в цивильной одежде и легкой обуви.

— А наверх далеко?
— Тоже не особо, осталось чуть-чуть!

И мы потащились эти «чуть-чуть» всё так же медленно и неотвратимо.

Зато сколько же было радости, когда мы наконец-то выползли на Яворову Поляну! Грязные, уставшие, заколебанные — и потащились к Кайрону. Вокруг порхали девушки в шлепках, кроксах и коротких белых шортиках, с накрашенными яркими губами, развевающимися чистыми распущенными волосами, мимо проходили мужчины в легких кроссовочках и рубашечках. От нас, кажется, кто-то шарахнулся. Еще бы, в этом царстве цивилизации мы смотрелись как инопланетяне — в грязных длинных штанах (потому что нереально идти по такой грязи и не испачкать штаны до колен), слегка красноватые, несмотря на слой солнцезащитного крема, с лицами, блестящими от смеси пота и крема, согнутые в три погибели под рюкзаками, еще и оставляющие за собой грязные линии от ботинок, с которых пыталась отвалиться грязь (ее пришлось отбивать об асфальт).

Но зато каким счастьем было дойти до Кайрона, сказать ему «привет!» и наконец переобуться в легкую обувь и снять рюкзаки. А позже подошел паренек, который у нас интересовался, не нужен ли нам трансфер с Яворовой Поляны — он оказался из машины, стоящей перед нами. Поприветствовали друг друга.

Вид на плато Лаго-Наки от Кайрона. Слева — гребень, это перевал Гузерипльский. Откуда-то с той части тропы мы видели Кайрона, стоящего здесь.

Мы слегка устали и решили подумать по части многодневных походов позже, а пока что я для себя решила, что, пожалуй, вопрос Лаго-Наки для меня выполнен и закрыт. Тут классно и красиво — но это не то место, куда я хотела бы вернуться. Есть места, которые цепляют, в которые стремишься опять. Северный склон Эльбруса, Местиа в Грузии, тундра на Кольском полуострове... А вот Лаго-Наки меня не зацепило так, чтобы возвращаться сюда. Это не «мое» место. Но я рада, что наконец-то здесь побывала и прошлась ножками по здешней красоте.

Итого за сегодня мы прошли всего лишь 10 километров, но шли их 5 часов. Суммарно за два дня мы прошли 28 километров с суммарным набором высоты почти 1,5 километра согласно GPS-часам. Учли нюансы, отметили вещи, которые подготовили правильно, взяли себе на заметку штуки, с которыми ошиблись. Вспомнили о забытых сникерсах — вот абсолютно точно, были бы с нами сникерсы, не тащились бы так долго в подъемы! Зуб даю — я как-то бегала по асфальту и на 30-м километре думала закончить, но съела энергетический гель и пробежала еще 12 км, добив километраж до марафона, а у сникерсов с их количеством сахара и углеводов подобный эффект.

Вернулись мы в 12:30, пока переоделись, разгрузились, почистили ботинки от грязи, перевалило за час дня. Я села за руль, и, развернувшись, мы поехали обратно в Майкоп. Остановились на первой же пасеке, где стоял КАМАЗ с ульями, купили вкусного горного меда у приятнейшего парня.

— Не подскажете, где в Гузерипле или Хамышках купить местного молока? — поинтересовались мы.
— Подскажу! — обрадовался Дмитрий. — Тут, правда, проблема с мобильной связью, но я сейчас всё объясню.

Это и вправду получился «квест за молоком», но мы справились.

— В Гузерипле на перекрестке, где заканчивается главная дорога, повернете направо, там доедете до рынка. В одной из палаток продают мед — это тоже наша «пасека Киреевых», там торгует моя мама Лариса. Скажете, что от меня, заодно передадите ей привет, она дальше перенаправит к нашей хорошей знакомой, которая торгует молоком.

Сказано — сделано. Домчались до Гузерипля, нашли Ларису, передали ей привет от сына.

— Спасибо, а то он там сидит без связи, мы даже не можем поинтересоваться, как он.

Лариса позвонила Людмиле, предупредила, что мы сейчас приедем, рассказала, где найти Людмилу (у нас сотовая связь все еще не работала). От Гузерипля надо было проехать в сторону Хамышков, но не доезжать до них, сориентироваться по медведю возле рафтинга, затем прямо и направо и найти нужный участок. Ориентиры были даны очень точно — Людмилу мы так же нашли без проблем, купили три литра домашнего молока за 250 рублей и дальше испытывали гастрономический кайф. В магазинах такого вкуснейшего молока не найдешь. Первые полтора литра молока мы уговорили вдвоем буквально за полчаса.

От Яворовой Поляны до Майкопа мы долетели за пару часов, теперь по серпантину мы, в основном, катились вниз. В Майкопе заселились в ту же гостиницу — Биба Apartments.

— Мы у вас сникерсы забыли, вы их чисто случайно не находили? — спросила я.
— Не-а, уборщица ничего не говорила. Хм. Сама, небось, съела.

В гостинице мы развели бурную деятельность — разложили на просушку палатку, постирали от грязи одежду и ботинки, в машине разложили сушиться спальники, потому что они не влезли в номер, сбегали в Grill House и накупили вкусной еды: салатики Цезарь, шаурму, бургер, блинный тортик и блинчики с медом. Включенный телефон разорвался поздравлениями с прошедшим вчера Днем Физкультурника, что же, мы его отметили на всю катушку.

Остаток дня отдыхали и наслаждались благами цивилизации в виде душа, кондиционера, горячей воды и всего такого прочего. Цивилизацию после таких походов начинаешь ценить особенно сильно.

День 5.

14.08.23

Майкоп — Псебай — Архыз.

Сегодня мы переезжали на другой Кавказ — в Карачаево-Черкессию, где планировали гулять в своем стандартном стиле, однодневными радиальными выходами.

С утра в Майкопе опять включили солнце, ночная сауна в Кайроне перешла в стадию дневной (зато отмытые ботинки и постиранные штаны высохли — я за неделю до этого на спортивных сборах повадилась использовать Кайрона в качестве сушилки после утренних пробежек, когда температура днем тоже догонялась до +35). Заехали на заправку и в магазин и полетели 250 километров в горы — в Архыз.

Витины знакомые сказали, что не стоит ехать дорогой через Псебай, езжайте, мол, лучше через Черкесск, а от дороги через Псебай «вы офигеете». Естественно, я восприняла это как вызов и поехала через Псебай (Майкоп — Мостовской — Псебай — Преградная — Зеленчукская — Архыз). Оказалось — абсолютно нормальная дорога: двухполосная асфальтированная трасса, довольно ровная, серпантин если и начинается ближе к Архызу, то не ощущается. Из всего ужаса — недлинный участок слегка разбитого асфальта и несколько коротких тряских грунтовых участков (тряска вылечилась нужной резонансной скоростью). Так что хорошая дорога, рекомендую, можно ехать по ней вместо того, чтобы нарезать крюк аж через Армавир и Черкесск.

К тому же, вокруг выросли горы. Высокие, обалденные, красивейшие, со скальными шапками.

Ближе к Архызу я поняла, что приехала в свои любимейшие горы — те самые. Не могу точно сформулировать, чем отличаются горы в районе Лаго-Наки и горы Терскола, Архыза, Безенги. Это всё — Кавказ, но в Архызе они совершенно точно отличаются от Лаго-Наки — и они мне нравятся намного больше, а ведь Архыз тоже находится не так высоко — около 1500 метров. Может быть, на Лаго-Наки немного другой климат, больше влажности — и там ввысь тянется самая разная растительность, а здесь, в районе Архыза, трава ниже, цветы разнообразные, но в большей степени стелются по земле, здесь другие деревья, больше елей и сосен, меньше густого подлеска, но больше каменистых пейзажей — всё это создает большее ощущение суровости, мощи, масштабности. Что же, каждому — свое, и это замечательно, что горы такие разнообразные, и каждый может найти ту красоту и тот вариант отдыха, которые ему больше по душе, — найти свой вариант счастья.

Мы приехали в Архыз. На центральной улице Архыза царил упорядоченный хаос. Вдоль узкой двухполосной дороги тянулись ряды домиков. В первый момент показалось, что Архыз целиком состоит из гостиниц, кафе и проката. Вдоль домов были припаркованы десятки автомобилей, повсюду висели объявления о походах и покатушках, из переулков выныривали УАЗики на лысой резине, которая когда-то была АТ-шкой и МТ-шкой самых разных фирм, но нынче вся она приобрела одинаковый протектор — гладкий. Сотовой связи не было, навигация отключилась. Мы свернули в один из переулков и по памяти, по фотографии карты, запечатленной мозгом, проулками и закоулками добрались до забронированной гостиницы — Атам.

Гостиница расположилась в глубине поселка, вдалеке от суеты центральной улицы. Нас встретил мужчина, проводил в номер. Симпатичный гостевой домик навевал уют и создавал домашнюю, классную атмосферу — наш номер оказался на последнем этаже, большой, в симпатичном зелено-коричневом стиле. По всем этажам гостевого дома тянулась терраса со столиками, стульями, качалками-сидушками, во дворе была парковка и стоял мангал. Двухместный номер на 5 ночей обошелся нам в 16 с половиной тысяч рублей, оплатили на карту Сбербанка переводом.

Заселились и дошли до центральной улицы, до кафешки Горный воздух, пообедали.

Об Архызе у меня сложилось впечатление как о большой и подвижной горной деревне. Грунтовые дороги, хаотичная центральная асфальтированная улица, лошади на привязи рядом с домами — и толкучка автомобилей, все дома низкие, максимум несколько этажей, они выстроены как будто в случайном порядке, разномастные, разноцветные, но их разнообразие создает колоритный единый стиль. Между домов иногда высятся стройные сосны. И всё это — в окружении высоченных гор. За горные пики цепляются облака, горные стены стоят рядами, ты смотришь в одном направлении — там горы, смотришь в другом — там тоже горы! И складывается ощущение, что ты не приехал в другой, чужой город, а приехал в родной, который знаешь уже не первый десяток лет. Их много, таких горных поселков, но каждый из них — частица единого целого, и, приезжая в горную деревушку с другим названием, ты понимаешь, что опять вернулся в горный дом.

Архыз, кусочек единого горного целого, отличается в сторону большей ориентированности на туристов, здесь очень много вывесок и рекламы, много вариантов отдыха, он, в отличие от своих городков-братьев и деревень-сестер, более суетлив, многолюден, насыщен звуками не природы, а людского коллектива. Но горы рядом. Великаны, исполины — сделай шаг, и снова попадешь в свой любимый прекрасный мир.

Из кафешки вернулись в гостиницу. У нас сегодня получился разгрузочный день, этакая дневка, хоть и с небольшим автомобильным перегоном, а завтра мы планировали отправиться на прогулки.

День 6.

15.08.23

Архыз — Поляна Таулу — маршрут через Софийские озера и озеро Айматлы-Джагалы — Поляна Таулу — Архыз.

Проснулись в 5 утра, в 6 выехали. Сегодня мы гуляли по первому нашему запланированному маршруту — знакомились с окрестностями Архыза. Знакомство удалось на славу — мы увидели безумную, головокружительную, невероятную красоту, от которой полностью срывает и уносит крышу. В очередной раз я влюбилась в горы, в Кавказ. Наконец-то я оказалась в своей стихии, в своей воплощенной мечте.

Мы ходили на пешую прогулку в район Софийских озер — читала, что маршрут по тамошним местам считается одним из красивейших мест Архыза. Не удивлена — голову от красоты уносит далеко-далеко. Природа, как ты это делаешь?

В Архызе повернули на главную дорогу направо, немного проехали в сторону поселка Романтик, оценили бетонные заграждения вдоль трассы, на которых были нарисованы горы. Слева шумела красивейшего цвета река. Вскоре по выделенной полосе повернули налево, попали на грунтовку и доехали до спящей в это время Поляны Таулу. На огромной территории спали квадроциклы, кафешки, домики, деревья — все вперемешку. Пройдет немного времени — и здесь забурлит суета и жизнь, как на базаре, как непосредственно в Архызе, а пока что можно увидеть тут короткий спокойный миг крепкого сна.

В районе Поляны Таулу мы поймали языка, даже двух языков — пристроились за двумя местными УАЗиками, нетипично проснувшимися в такую рань и везущих кого-то в долину. Как правило, за УАЗиками ездить нельзя, ибо «не едь за мной, ты там не проедешь», но у меня УАЗик стоит на панели приборов, к тому же, встреченные здесь УАЗики все поголовно были на лысой резине и без шноркелей, значит, разумно рассудила я, на дороге, куда они гоняют, понадобится максимум геометрическая проходимость, а ее недостаток я смогу компенсировать выверенной траекторией движения. Поэтому я поехала за УАЗиками — и правильно сделала, потому что в начале пути навигатор предложил ехать прямо, а УАЗики свернули в сторону — и именно туда и надо было сворачивать, именно там была нормальная дорога. УАЗики довольно быстро умчались вперед, но дальше никаких хитрых развилок и не было.

Дорога по долине от Поляны Таулу до Ледниковой Фермы имеет длину около 10 километров и представляет собой классную автомобильную тропку, на которой можно оттачивать навыки внедорожного вождения в части геометрии автомобиля. Дорога — трясучая грунтовка с торчащими камнями и булыжниками, несколькими лужами и ямами, в которых я один раз поймала диагональное вывешивание, но поскольку ехала вниз, мне ничего не было. Дорога вполне проходима, хоть и на медленной скорости. Летать тут возможно только Нивам, УАЗикам да подобным им автомобилям. Но, как мне кажется, если у автомобиля есть полный привод, понижайка и хотя бы какой-то намек на клиренс, здесь вполне можно проехать. По крайней мере, монгольский Приус проедет точно (отсылка к отчету про Монголию — прим.авт.).

И на этой дороге мы с Кайроном оторвались от души!

Штурман фотографировал дорогу, как мог, летая по салону. Как жаль, что ремень безопасности у него был только один, но он держался за фотоаппарат и «ручку бздуна»!

Дорога выходит в долину с потрясающими панорамами гор вокруг — они высятся сбоку и спереди. По мере приближения к ним панорама меняется, и новые пейзажи становятся всё круче и красивее предыдущих. И над остальными вершинами высится гора София.

В столь раннее время трафик на этой дорожке был минимальным — навстречу проехало за весь путь буквально несколько автомобилей. Я ловко объезжала особо крупные ямы, протискивалась между наиболее большими булыжниками, один раз заскочила на высокие бревна, положенные поперек дороги в виде гати. Частенько интересовалась мнением штурмана и получала от него правильные советы, так что никакой булыжник за всю дорогу ни разу не достал Кайрону до какой-нибудь из защит днища. Иногда приходилось включать пониженную передачу, первую или вторую, чтобы на медленной скорости по верной траектории, ничего не зацепив, взобраться в подъем, усеянный камнями и ямами.

Наиболее интересным опытом стало движение по каменистому руслу реки, куда вышла дорога, но там было неглубоко. Участок довольно короткий, вскоре можно выехать обратно на грунтовую дорогу, что я и сделала. УАЗики, как я понимаю, часто двигаются дальше по руслу параллельно грунтовке.

Ехали мы около часа или чуть больше. До самой Ледниковой Фермы не доехали примерно километр, а встали на стоянку раньше, напротив начала пути на Софийские озера — это в районе реки Ак-Айры, которая идет перпендикулярно реке София (вдоль которой и идет вся грунтовая дорога в этой долине). Чтобы попасть на стоянку, сделали беспощадную вещь в стиле поездки в Монголию — преодолели вброд Софию.

Штурман очень радовался, что по чувствам это напомнило ему броды в Монголии. Правда, здесь речка была не такая широкая и автомобиль не сносило течением — но мы и были на Кайроне, а не на ТЛК-80.

Оставили Кайрона на стихийной парковке, собрались и двинулись в путь. На карте отметили точку, где оставили автомобиль.

Начало пути на Софийские озера проходило вдоль реки Ак-Айры — и тропа сразу пошла в подъем. Забегая вперед: суммарно в этот день мы прошли около 12 километров с набором высоты почти в 1 километр (можно было меньше, но мы в конце маршрута делали крюк через Ледниковую Ферму). И основная часть набора высоты пришлась на первые 4 километра — это был подъем на перевал Иркиз, с которого открывается потрясающий вид на озера. Но обо всем по порядку!

Итак, стартовали мы вдоль реки Ак-Айры. Тропа, вид вперед. Вдали на одной из скал виден водопад. Нужно было дойти до него.

По пути встретили пару с классной собакой, собака на нас грозно, но очень мило нагавкала.

Водопад, который постепенно открывается слева от тропы на другой стороне реки, но нам нужно к другому, который впереди.

Дошли до нужного водопада. От него нужно повернуть направо и идти дальше в подъем.

Долина реки Ак-Айры в обратную сторону — эту часть подъема мы преодолели.

А дальнейшую тропу, бесконечно бегущую в подъем, преодолеть предстоит — этим мы и занялись.

От водопада тропа выходит в новую долину, подъем постепенно становится всё круче и круче.

По пути встретили группу, видимо, с УАЗиков. Группа громко орала, пытаясь, видимо, сдвинуть какую-нибудь лавину, на полную мощность включала музыку из переносной колонки (ну точно новая мода) и совершала странные телодвижения в процессе записи какого-то видео на телефон. Это не очень добавляло красоты горам вокруг, поэтому мы включили небольшое ускорение, обогнали группу и угарцевали вперед. Группа осталась позади и более нас не догоняла, чему моя внутренняя ворчащая старая бабка была очень рада.

Когда идешь в сторону перевала Иркиз, особенно покоряют горные гряды слева, в которых периодически открываются ледники и спрятанные залежи снега. Чем дальше вперед — тем больше новых ракурсов и пейзажей.

В какой-то момент немного сбились с тропы и ушли на морену, пришлось перемещаться по камням. Реально надо было забрать левее к горной гряде.

Уклон тропы становился всё больше. Как всегда, приходилось смотреть, в основном, под ноги, но я старалась чаще поднимать голову и смотреть по сторонам — с легким «однодневным» рюкзаком это делать проще и приятнее, чем с походным тяжелым. Один раз так увлеклась созерцанием камней под ногами, что чуть не налетела на милейшую женщину, спускавшуюся сверху. Но она на меня не обиделась — наоборот, посмеялись, что на подъеме все слишком увлекаются созерцанием того, что под ногами, и совсем не смотрят на окружающие пейзажи.

Тропа продолжала карабкаться в подъем, заставляя нас разминаться, а потом врубила финишный рывок — вот фото тропы для понимания ее уклона.

Перед подъемом мы присели отдохнуть, съели по сникерсу (после Лаго-Наки и нового заезда в магазин нам стало трудно забывать сникерсы и батончики с утра в холодильнике; надо сказать, только на резервах этого сникерса мы туда поднялись, ну ладно, немного физической подготовки тоже пригодилось, но только чуть-чуть). Сверху спускался милый взрослый дядечка с большим рюкзаком, он нас увидел, сказал, что до озер осталось совсем чуть-чуть, еще метров 150 набора, пожелал удачи и приободрил — его добрые слова тоже помогли нам вскарабкаться.

В подъем мы залезли на силе воли и треккинговых палках и вопреки законам физики, потому что уклон временами казался вертикальным, а сыпуха под ногами норовила уползти обратно вниз вместе с нами. В одних местах тропы мы обманывали земное притяжение, в других — соглашались с ним, потому что оно играло нам на руку. Камни стремились укатиться из-под ног. Если бы не палки в руках, я бы подключила полный привод, начав ползти на четвереньках — уклон тропы очень к этому располагал. 700 или 800 метров набора высоты на 4 километра — это чуть-чуть жестоко, но надо привыкать, потому что, кажется, большая часть маршрутов в Архызе именно такие.

Оно того стоило — в конце тропы нас ждала вершина перевала Иркиз. С него открылся потрясающий вид на Большое Софийское озеро.

Вид на долину, из которой мы поднялись на перевал.

Витя сказал, что это место теперь первое в его списке самых красивых по цвету водоемов. Второе занимает Сулакский каньон в Дагестане, где мы были 6 лет назад.

Цвет воды и вправду потрясающий. Чистый восторг, чистейшая красота.

Изначально мы думали дойти до перевала, спуститься к озеру, а затем вернуться к Кайрону тем же путем. Пока отдыхали на вершине перевала, я глянула карту, и мы решили маршрут закольцевать, пройдя тропкой мимо озера Айматлы-Джагалы. Сказано — сделано. Кольцевые маршруты — наши любимые.

Спустились к озеру. Вид от озера на вершину перевала, тропу и спускающихся остальных людей.

Вода в озере прозрачная, как слеза! И очень приятная на ощупь.

Гладь озера и горы.

В этом месте находится три разных озера — собственно, Большое Софийское, еще одно — сверху него по карте, другое — справа (названия не знаю). Вид на то, которое справа.

Тропа в сторону Айматлы-Джагалы проходит как раз мимо него. Обошли озеро и устроили длительный привал с более плотным перекусом — бутербродами с паштетом.

Если в сторону Большого Софийского мы преодолевали Очень Длинный Аццкий Подъем, то в сторону Айматлы-Джагалы нас ждал Очень Длинный Аццкий Спуск. Потому что где идет набор высоты — там потом обязательно будет сброс. И не факт, что спуск будет легче подъема.

От «правого озера» группы Софийских озер (как я мысленно назвала его для себя, чтобы сориентироваться) мы стали спускаться по тропе, и сначала спуск был легким и приятным. В какой-то момент сбоку показался завораживающий своим видом водопад.

Чем привлекателен этот маршрут через Софийские озера — он очень разнообразный! Здесь и растительность, и камни, и озера с чудесными цветами глади воды, и водопады, и горы вокруг, и снег! Количество впечатлений зашкаливает так, что резервы впечатлялки переполняются — после этого маршрута вряд ли еще куда-то захочется идти, нужно будет лежать и переваривать восторг.

Прошли водопад, тропа спускалась дальше вдоль реки Кашха-Эчкичат. Взгляд назад — оценить часть преодоленного спуска.

Сбоку показалось новое разнообразие — каменные массивы на горном склоне.

Дальше началась наиболее Аццкая Часть Спуска. Если на Аццком Подъеме мы пытались укатиться вниз, то тут... то тут мы тоже пытались укатиться вниз. В целом, проще и вправду было сесть на пенопопу и с криками «уииииии!» полететь вперед, но была проблема — в этом случае «до низу доехали бы только уши». Поэтому приходилось спускаться собственными ногами, опять временами обманывая закон тяготения. Сыпуха и камни соблазняли на «давайте сделаем, как будто мы на ледянке катимся со снежной горки!», но мы не поддавались искушению и продолжали медленно и неотвратимо спускаться. Вероятно, даже медленнее, чем заползали на перевал Иркиз.

Фото-попытка передать масштаб и крутизну спуска. Не передает, честно говоря.

Зато отличную характеристику спуску дала женщина, которая спускалась впереди нас. Мы как раз думали, на какой дорожке — правой или левой — мы с меньшей вероятностью сломаем ногу и с большей вероятностью выживем, и Витя крикнул женщине, которая двигалась по правой дорожке:

— Как Вам там?
— ЖОПА! — просто ответила она. Поэтому мы пошли по левой, но лучше, чем ей, нам всё равно не было.
— Почти как подъем, там тоже нужен полный привод!
— Полный привод, передний — на фиг! — пробурчала женщина. — У меня на эти случаи есть Стас.

Стас как раз поднимался наверх и пытался спасти себя, женщину и их рюкзаки. Нам, видимо, повезло быстро и безболезненно спуститься только потому, что у нас были маленькие рюкзаки-«однодневки» и мы не пёрли на себе пенки, палатки, спальники и кучу других вещей, необходимых для многодневных походов. Может быть, когда мы всё-таки начнем ходить в многодневки, нам будет еще хуже и тяжелее, чем сейчас, ура!

Красивые камни в сочетании с красивыми цветами.

Мы шли вдоль реки Кашха-Эчкичат.

Через некоторое время впереди показалось озеро Айматлы-Джагалы. У нас аж сердца остановились.

Тропка поднялась чуть-чуть наверх. Сердце замерло вполне конкретно.

Здесь должны быть многобуквенные текстовые абзацы, полные восторга. Пойду найду словарь и начну выписывать синонимы, чтобы постараться хоть как-то описать этот восторг.

Впрочем, бесполезно. Весь восторг — там, а слова не передадут. И фотографии не передадут. И видео не передаст. Можно было оставаться там. Сидеть и любоваться долгими часами.

Тропа спустилась к озеру — мы тоже.

Пожалуй, Айматлы-Джагалы стало кульминацией сегодняшнего маршрута, и оставшуюся часть пути мы смаковали непроходящий восторг, навсегда влюбляясь в эти места. До сих пор есть желание бегать по кругу и кричать «АААААА!» от пережитых эмоций и увиденного великолепия.

Остаток пути прошел относительно спокойно — вокруг были всё такие же потрясающие виды, но поскольку кусочек сердца, которое всё-таки запустилось и заработало снова, остался там, на озерах, мы тоже были более спокойны в своем восторге. К тому же, тропа продолжала идти на спуск, который временами становился очень крутым и сыпучим, и она требовала наших внимания и координации — если мы хотим сюда вернуться, то не надо лишний раз посещать травматологию.

Виды по пути между Айматлы-Джагалы и рекой София.

По пути встречали масштабные заросли рододендрона. Встретили несколько групп людей, которые только начинали подъем к озерам, пожелали им успеха в этом нелегком деле. Тропка вскоре нырнула в лесную «зеленку», пошла вдоль реки.

Поскольку в тот день я опять устроила рубрику «эксперименты», мне было очень хреново к концу маршрута — больше никогда не пойду на такие тропки в незнакомой обуви, сначала — только ее разнашивание в городе. У меня есть отличные треккинговые тяжелые ботинки, в которых я уже прошла Лаго-Наки, вот в них и надо дальше ходить, а не «ой, попробую еще, а как вот в этих будет, они тоже треккинговые, но легкие». Ну, тоже опыт. Всё просто — не учишься на чужих ошибках, придется учиться на своих.

К реке София мы успешно спустились, по пути умудрившись ничего себе не сломать и ни разу не укатиться вниз на очередном камне, я считаю это потрясающим успехом. Мы вышли в местный палаточный лагерь в месте слияния рек Кашха-Эчкичат и Софии. Перешли Софию по мостику и оказались возле дороги, по которой сегодня утром ехали на Кайроне, потопали вдоль нее пару километров. Вскоре вдали показался и сам Кайрон. Правда, к нему надо было перебраться через реку, а брода-то здесь не было.

Пришлось обходить реку аж до Ледниковой Фермы, переходить там реку по мостику и возвращаться обратно. Но мы справились.

Время было 14 часов, итого этот 12-километровый маршрут с километровым набором высоты у нас занял 6 часов. Мы немножко устали от впечатлений, а потому решили отложить соседние Софийские водопады и перевал Софийское седло (потому что смысл идти к водопадам и не сбегать на Седло?) на следующий наш заезд сюда. Надо же оставлять себе зацепки на последующие посещения столь прекрасных мест.

Вернулись к Кайрону, переехали реку в обратную сторону и помчались по знакомой дороге в сторону Поляны Таулу. Обратный маршрут я прошла хуже, потому что несколько раз зацепила камнями защиты днища. Кроме того, я постоянно удивлялась «как я тут проехала утром?!», «да ладно, мы тут правда ехали?!», «а это место я как проезжала вообще?!», после чего штурман решил, что с утра я просто еще спала и не особо соображала, куда и зачем еду, а потому прошла геометрически засадные участки филигранно, а теперь проснулась и слишком сильно включаю разум, а надо работать на рефлексах. Где-то там же я перевалилась по ямам в диагональном вывешивании, но поскольку дорога шла вниз, Кайрон скатился даже в такой раскоряке.

Дорога в это время превратилась в настоящую проезжую часть, машин и техники гоняло видимо-невидимо, всякие УАЗики, квадрики, мы встретили Шишигу, нас пропустила вперед себя «буханка», мы встретили болотоходы, одни УАЗики пропустили нас, когда мы карабкались в подъем, а мы, в свою очередь, пропустили другие УАЗики, когда они карабкались в подъем. В обратную сторону до Таулу мы проехали быстрее — минут за 50.

И от Поляны Таулу мы полетели аж в Зеленчукскую. Потому что в Архызе мы не нашли крупного супермаркета и подумали, что каждый день покупать молоко по 125 рублей нам не по карману, а потому быстренько долетели до Зеленчукской, закупились там в магазине на все дни пребывания в Архызе, заодно зашли в тамошнее кафе с названием Архыз (вы еще не запутались? Кафе Архыз в Зеленчукской), которое оказалось вкусным и замечательным (за ту же цену, что в Архызе, мы поели вкуснее, а порции были больше). На обратном пути из Зеленчукской в Архыз остановились на пасеке и купили вкуснейшего меда из горной липы у чудеснейшей женщины, которая очень нам понравилась своей искренностью — мы так классно пообщались! Запишу себе на будущее, вдруг опять туда поеду — МАЗ с номером 777.

По пути дальше в Архыз вдруг осознали, чего Архызу как горному поселению не достает. Искренности. Он слишком монетизированный, слишком коммерциализированный. Это не плохо и не хорошо — таковы современные реалии, и их нужно учитывать. Пусть в Терсколе образца 2016 года были другие чувства, пусть в Местии образца 2022 года царила другая атмосфера, пусть Архыз нынче такой — я всё равно влюбилась в здешние горы. Опять. Снова. В очередной раз. До глубины души и, скорее всего, навсегда.

К вечеру вернулись в свою гостиницу и отправились переваривать сегодняшние впечатления.

День 7.

16.08.23

Архыз — Поляна Таулу — вершина горы Смирнова — Поляна Таулу — Архыз.

Определенно, Архыз — это место тренировки прогулок вида «вертикальный километр». Куда ни сунься — надо преодолеть почти 1 километр набора высоты.

— Давай чередовать разгрузочные дни и более напряженные, — вещала я Вите. — В более напряженные мы будем гулять сложные маршруты, а в разгрузочные — легкие. Например, в «разгрузочный» день сбегаем на пик Смирнова, там, судя по отчетам, нет такой жести с подъемом, как на Софийских озерах.

Витя мне поверил, а зря. Или просто сделал вид, что поверил. По крайней мере, «вертикальный километр» на Смирнова был без сильной сыпухи.

Выехали утром из Архыза в 7 часов, доехали до Поляны Таулу, оставили там Кайрона на парковке рядом с мечетью. Поляна спала, одинокий проходящий мимо мужчина спросил, не нужен ли нам трансфер на водопады, и, услышав, что мы пойдем другим путем, пошел дальше.

Мы же собрались, сориентировались на местности и ушли по широкой грунтовой дороге в лес в сторону от Таулу.

В отличие от маршрута по Софийским озерам, маршрут на пик Смирнова показался нам очень безлюдным — вероятно, сыграло свою роль сочетание раннего времени и меньшая популярность этой тропы.

Первые несколько километров мы топали по грунтовке через лес с совсем небольшим подъемом. Грунтовка была очень хорошего качества (то есть сильно лучше, чем на Ледниковую Ферму), и я задавалась вопросом, почему мы не поехали тут на Кайроне, Витя задал мне тот же вопрос, я несколько минут думала, потом ответила, что нам нужно тренироваться и заниматься физухой. На машине проехать тут — это влегкую. А у нас план «каждый день — километр подъема». И если бы мы часть пути проехали на Кайроне, план был бы провален — дальнейший набор высоты составил бы всего 800 или даже 700 метров.

Поэтому мы и шли пешком. Вокруг расположился красивый лес.

Из всех событий передвижения по той грунтовке — мы встретили корову с телятами. Корова внимательно и долго на нас смотрела, а потом вместе с детьми бодро свинтила в лес и стала наблюдать за нами уже оттуда.

Нас немного смущало, что мы прошли около трех километров из семи запланированных, а набор высоты составил только 200 метров — опять, что ли, будет жесть, как вчера на Софийских озерах?

— Ой, ну что ты опять паникуешь, — махала рукой я. — Ну заползем как-нибудь. Это не сложно — раз у нас разгрузочный день, маршрут не может быть сложным!

В этот раз Витя мне не поверил.

И действительно — оставшиеся 800 метров набора высоты пришлись на оставшиеся 4 километра горизонтальной поверхности, тропа от грунтовки вдруг убежала направо и полезла в резкий подъем. До этого в какой-то момент над лесом мелькнул высокий круглый пупырь, и я подумала, что это, вероятно, и есть Смирнова, и раз этот пик так классно торчит над лесом, с него должен быть потрясающий обзор. Главное — забраться туда.

По мере набора высоты с тропки в прогалинах леса стали мелькать красивые панорамы гор.

Лес постепенно закончился, мы вышли на открытый участок склона — и вокруг с каждым метром набора высоты стали открываться всё более потрясающие виды.

Хребет Абишира-Ахуба над поселком Романтик.

Нас очень заинтересовал домик на вершине хребта — приблизили его зумом фотоаппарата, это оказалась строящаяся очередь канатной дороги. Ого, они ее аж до 3 километров над уровнем моря планируют дотянуть!

Перед выходом на наиболее крутой участок подъема сделали привал в тени старого дерева, частично высохшего и покрытого мхом.

Удивительный симбиоз дерева и мха.

Дальше был Очень Долгий Подъем. Но он не был Аццким, он был просто Подъемом. Да, местами довольно крутой, да, местами он шел по скальной породе, но в нем не было ничего страшного и головокружительного — просто очень долго нужно идти вверх.

Еще один вид на хребет Абишира-Ахуба. По мере набора высоты он открывался справа с разных ракурсов.

По пути мы увидели провешенную киперкой даунхилльную трассу и всё удивлялись, как же тут спускаются люди на велосипедах. Но трасса оказалась очень кстати — местами мы шли по ней, поскольку подъем в этом случае был более пологим, без обозначения мы бы полезли «в лоб».

Вид назад. По мере набора высоты объекты внизу становятся едва различимыми, большой поселок Архыз превращается в небольшой квадратик, зато над ним появляется масштабная панорама гор.

Нам куда-то воооон туда, на вершину. Это мы преодолели половину подъема.

Встретили в небе парапланериста. Помахала ему рукой — он покачал крылом в ответ. Парапланерист смотрелся очень гармонично среди здешней природы — как огромная яркая птица, ловящая воздушные потоки и находящаяся за счет этого в единении с горами.

Здесь я пыталась сфотографировать уклон пройденного пути, но получилось не очень — фото не передает.

Участок почти финального подъема на гору Смирнова.

Вид сверху после преодоления этого участка.

Потом была еще парочка участков, которые тоже казались финальными, но таковыми не являлись.

Вид на дорогу по хребту, по которой мы прошли, чтобы подняться сюда. Внизу за хребтом — автомобильная дорога, она идет из Архыза в поселок Романтик и дальше.

Еще далеко внизу, когда мы топали сюда два или полтора часа назад, гора Смирнова выплыла перед нами в очень удачном ракурсе — с самого низа были видны тропки по ее склону, по которым нам предстоял подъем. Я так засмотрелась на этот пейзаж, что забыла его сфотографировать. Поэтому не покажу, как наш сегодняшний «вертикальный километр» выглядел визуально. Зато ближе к вершине нафотографировалась от души.

На хребет мы вышли в нижней его части и затем дошли по нему непосредственно до вершины. Здесь подъем был более пологим.

Ура, мы пришли! Между прочим, это сегодня не просто прогулка, а самое настоящее восхождение — мы же зашли на горную вершину.

Кайф горы Смирнова заключается в том, что это такой пупырь посреди местности, и с него открывается панорамный вид на горы на 360 градусов!

Смотришь в одну сторону — во всей красе и мощи предстает перед тобой хребет Абишира-Ахуба с поселком Романтик у его подножия. Рассматривая хребет, я предположила, где на нем находятся перевал Федосеева и пик Динника.

Смещаешь взгляд левее — тут виден второй вариант маршрута на Смирнова. Мы шли более сложным и длинным путем, с Поляны Таулу, а есть, как я поняла, более короткий вариант — можно подняться на склон на канатной дороге из Романтика и пройти по этой дорожке.

Там есть какое-то озеро — сияет и выделяется ярким голубым цветом на фоне желто-зеленых склонов.

Смотришь в другую сторону — там панорама других гор и виден хребет, по которому пришли сюда мы.

Вид прямо перед собой — далеко внизу видна автомобильная дорога, там же течет река. Где-то там находятся Архыз и Таулу, с которой мы пришли.

Оборачиваешься назад — а там другая долина и снежные пики.

И оттуда видна гора София! Да-да, с пика Смирнова можно увидеть горы в районе Софии, по которым мы ходили вчера с другой стороны.

На вершине пика Смирнова мы встретили компанию велосипедистов-даунхилльщиков, они собирались спускаться. Обменялись приветствиями.

— Это очень круто — вот так взять и покатиться по этим отвесным склонам вниз! — восхищались мы. Это же какими нужно обладать балансом, координацией и стальными яйцами!

— Ой, да что мы, — скромно отвечали велосипедисты. — Мы сели на велики да покатились вниз, быстро, без напряга. Зато пока дошли от канатки, офигели. А вот вы, ребята, — что-то с чем-то, подняться сюда пешком с Таулу, это сколько в наборе, километр, больше?

— Ой, да ладно вам, — начали скромничать в ответ мы. — Подумаешь, тут всего километр набора, даже не полтора.

На вершине горы заточили свой скромный обед, накануне я купила мясо криля только потому, что увидела его в магазине, но я же не знала, что его нельзя просто так взять и намазать на хлеб. Витя меня простил, да и когда он еще поест мясо криля. Не забрался бы сюда со мной на эту вершину — точно бы никогда не попробовал.

Понаблюдали, как велосипедисты покатились вниз. Их была очень разношерстная компания, среди них были и девушки, и мелкие пацаны. Пацанов мы позже периодически догоняли на спуске — их, видимо, обучали этому велосипедному искусству, поэтому они спускались не особо быстро.

Всего подъем от Таулу занял у нас около 3,5 часов. Посидев на вершине, сполна насладившись окружающей красотой, мы отправились на спуск. Где-то далеко внизу увидели эндуристов. Чуть позже встретили поднимающихся девушку с парнем, причем парень периодически переходил на бег. В горах. В подъем. Теперь, по крайней мере, я увидела, где и как тренируются эти потрясающие люди-киборги.

— Скажите, — обратился Витя к проходящей девушке после взаимных приветствий. — А все девушки носят с собой тяжеленные фотоаппараты? — и показал на меня.
— Конечно, — сказала я. — Нет фото — не был в местах, о которых говоришь.
— Да, — подтвердила девушка, у которой тоже висел на шее фотик. — Кто, если не мы?

Этот маршрут на пик Смирнова очень понравился мне и великолепными пейзажами, и людьми — на нем не было «случайных» людей. Здесь собрались люди горной стихии, те, кто смотрелся так же гармонично, как горы вокруг: бегуны, спортсмены, приятные и интеллигентные туристы, пришедшие со стороны канатки, парапланеристы. Это создавало очень приятную атмосферу — и добавляло горам гармонии. Здесь всё было правильно — и невероятно красиво.

Фотография в процессе спуска. Тропка по склону (по ней и мы спускались, и велосипедисты тоже) и «ушастая» гора, которая уж очень мне понравилась.

В процессе спуска.

Спуск вниз прошел сильно быстрее, чем подъем. На небольшой привал остановились под тем же деревом, что и по пути наверх. Когда дошли до грунтовки и топали по ней, встретили компанию ребят, которые только-только поднимались. Они нас поспрашивали по части погоды и дороги, мы им всё рассказали, что увидели.

— На вершине сильно холодно?
— Нет, что вы! Там, наоборот, летающие муравьи — даже ветра толком нет, и их не сдувает.

Погода в тот день и вправду стояла прекрасная: жаркое солнце, безветрие, очень редкие облака на огромном голубом куполе небосвода.

На Поляне Таулу мы оказались после 13 часов, итого за сегодня протопали 15 километров с почти километровым набором высоты. Загрузились в Кайрона и вернулись в Архыз, сходили пообедать. Мы всё пытались найти в Архызе место, где было бы подешевле по ценам и побольше по порциям, и пока что это у нас не очень получалось. По ценникам складывалось ощущение, что все между собой договорились, что, например, супы стоят 300-400 рублей, и сколько ни ищи — дешевле не будет. Проблема в том, что даже за эти деньги не всегда было вкусно.

День 8.

17.08.23

Архыз — Романтик — перевал Федосеева — пик Динника — Романтик — Архыз.

Сегодня мы продолжили нашу развлекуху «ни дня без вертикального километра» и поперлись на пик Динника в хребте Абишира-Ахуба. Мы готовы были взбегать туда хоть в 5 утра, но канатная дорога открывалась только в 8:30, а без канатной дороги наш «вертикальный километр» превратился бы в «вертикальные полтора километра», а я обещала Вите, что у нас всё будет «по лайту». Пришлось просыпаться позже и выезжать позже. Из Архыза выехали знакомой дорогой в поселок Романтик. В 8 утра Романтик спал и был безлюден. Чуть дальше канатки на левой стороне дороги мы нашли стихийную грунтовую парковку и воткнули Кайрона туда. От парковки за пару минут дошли до канатной дороги Млечный Путь.

На первых встреченных кассах висело объявление, что правильные кассы расположены в каком-то ски-центре, но не было сказано, где этот ски-центр искать. Дошли до входа на канатку и нашли другие кассы, тоже закрытые, но без объявлений. На кассах висел QR-код, по которому через сайт можно было купить билет онлайн, причем со скидкой аж 5%. Здесь же обнаружилась свободная зона вай-фая, так что купили билеты на канатку на сайте курорта Архыз (1000 рублей со взрослого человека за 1 подъем и 1 спуск, со скидкой — 950 рублей). Ровно в 8:30 канатная дорога заработала, и мы прошли в вагончики.

Вагончики канатки тихие, приятные, из поселка Романтик (высота примерно 1650 метров) довозят до высоты 2240 метров. Долетели минут за 15.

Я показываю, куда мы сегодня пойдем.

Наверху на выходе с канатки нас попытался поймать человек с лошадьми, мол, на четырех копытах бежать наверх быстрее, чем на своих двоих, но мы были сильны духом и тверды волей, а потому, естественно, отказались и потопали по широкой грунтовой автомобильной дороге. Здесь строится следующая очередь канатки (на высоте 3 км), до стройки и опор проложена технологическая дорога, по которой гоняют внедорожники и грузовики. Накануне мы всё думали, можно ли сюда каким-то образом заехать на Кайроне — во-первых, занимательно покататься на авто на такой высоте (врубил на спуск первую пониженную, а дальше, главное, не бояться), а, во-вторых, пешком идти не придется (в этом случае я начинала ныть, что тогда у нас не будет выполнен план по вертикальным километрам). Но решили, что на эту дорогу нас просто не пустят — она строго для строителей. Однако сама по себе эта грунтовая дорога оказалась очень удобной для подъема — она, конечно, имела некоторый уклон (да-да, в стиле первой пониженной, а дальше — как повезет), однако топать по ней было в разы проще и приятнее, чем залезать на перевал на Софийских озерах. Максимум, что тут могло смутить, это иногда проезжающие мимо автомобили, поднимающие тучу пыли, и тот факт, что иногда даже по грунту дороги ботинки пытались уехать назад. Но редко.

Я рассказывала Вите, как было бы здорово пойти на озера Абиширы-Ахубы на несколько дней, навстречу как раз прошла туристическая группа оттуда, я поймала языка и спросила, зачем им каски, на что ребята ответили, что у них категорийный поход и каски обязательно нужны на фотографиях, но для своей безопасности тоже нужны — камушки иногда летают сверху вниз на чьи-нибудь нерадивые головы. Я задумалась, что если в поход придется с собой брать еще и каску, я помру под весом рюкзака, а потому мой пыл по части «срочно пошли на неделю на озера!» немного поугас и сменился на скромные позывы «может, хотя бы дня на три сходим?».

От грунтовой дороги в какой-то момент налево убежала тропка по склону. Нам на нее.

Вид с тропки на поселок Романтик внизу и горы вдали. Эк уже как высоко забрались.

Грунтовая дорога, уходящая к строящейся очереди канатки. По этой дороге мы и топали.

А это — вчерашний пик Смирнова.

На тропке встретили следующую туристическую группу, медленно бредущую под тяжелыми рюкзаками — они тоже шли наверх. Группа состояла, в основном, из женщин и девушек, очень классно с ними пообщались, они рассказали о своих планах и своей философии многодневного похода. Пожелали друг другу удачи.

Ближе к вертикальному взлету на перевал Федосеева снова встретили туристов, еще более масштабную компанию.

— Вы на перевал? — поинтересовался, видимо, руководитель группы.
— Ага.
— С канатки?
— Ага.
— Горняшки не опасаетесь? А то вчера с перевала двоих почти уносили. Зашли — и накрыло.
— У нас норм, мы с акклиматизацией. Позавчера на Софийские озера бегали, вчера — на пик Смирнова, так что, думаю, проблем не будет.

Такие предупреждения, в любом случае, никогда не бывают лишними. Всегда нужно помнить, что вокруг — горы. И высота 3 километра — это серьезно.

И снова пожелали друг другу удачи. Нам налегке тут просто сайгачить, а ребятам подниматься под весом — нужны недюжинные сила воли и физическая подготовка.

Перед перевалом тропа резко взлетает вверх, становясь более вертикальной. Впрочем, на Софийских озерах всё равно было как будто более круто и сложно. Или мы привыкли. Но этот взлет не показался слишком сложным, законы физики здесь обманывать не пришлось.

Хотя я в какой-то момент зачем-то слегка ушла в сторону и попала на более суровую скальную сыпуху, но быстренько вернулась обратно на тропу.

Путь наверх. Кто-то затащил сюда дорожный знак. Получилось ободряюще и вполне гармонично.

Одно из моих любимых сочетаний — яркие цветы и камни вокруг. Жизнь везде найдет лазейку.

Еще немного — и мы выбрались на перевал Федосеева.

— Поздравляю с восхождением на категорийный перевал!
— Тебя тоже.

На перевале нам повезло: стояла отличная погода, виды вокруг открывались до горизонта и не было никого, мы были совсем одни! Это дорогого стоит — побыть в таком потрясающем месте совершенно одним. Отличная тема — выходить на маршрут как можно раньше (хотя мы так рано выходили, скорее, следуя правилу, что в горах во второй половине дня погода хуже и лучше пробегать маршрут ранним утром и в первой половине дня).

Устроили небольшой привал, съели по сникерсу перед следующим подъемом, посидели на камушках, любуясь этой невероятной красотой.

Пирамидка, обозначающая перевал.

Памятная табличка на пирамидке перевала.

Вид в одну сторону — на озера Турье (ближнее, побольше) и Бурное (дальнее, поменьше).

Озера поближе. Пусть цвет не такой потрясающий, как на Софийских озерах, но как же красиво они смотрятся здесь, среди этих скал!

Вид вправо, если стоять лицом к озерам. Сначала я подумала, что это и есть пик Динника, но оказалось, что нет, это другая гора (названия не знаю, может, безымянная, просто гора), а пик Динника находится дальше за ней и его отсюда не видно.

Вид влево, если стоять лицом к озерам.

И вид туда, откуда мы пришли. Внизу — поселок Романтик. И бесконечные горы над ним. Можно внимательно разглядывать горные гряды и находить знакомые вершины. И незнакомые тоже, чтобы потом узнать, как они называются.

Вдруг осознала, как же я соскучилась именно по этим красотам. По высоте, по суровым пейзажам, по злому ветру, который холоден под жарким солнцем. По камням и скалам. Высокие горы для меня — одни из самых захватывающих природных творений. Здесь не только красота — здесь сама атмосфера вызывает бурные чувства и эмоции. Это сложная смесь самого разного восторга: счастья от того, что ты здесь, радости от преодоления, восторга от потрясающих видов, головокружения не от горняшки, а от вкусного воздуха, который, на самом деле, не имеет абсолютно никакого вкуса, он прозрачен и пуст — и этим прекрасен. Полная тишина — только звук ветра. И суровый застывший пейзаж, но каждую минуту меняется его обрамление — цвет озер становится разным в зависимости от того, спряталось или выглянуло солнце, шевелятся от ветра редкие цветы, набегают и убегают облака. Высокие скалы, высокие горы. Я очень-очень скучала. Спасибо, что я снова здесь. Локации меняются — Эльбрус, Дагестан, Сванетия, Архыз, — а горы кажутся такими знакомыми и родными, куда бы мы не приехали.

С перевала Федосеева двинулись в сторону пика Динника. Это направо, если стоять лицом к озерам. Тропа побежала по хребту, по скальным осыпям. У нас, как и во все предыдущие дни, была с собой навигация, но ориентировались в большей степени на маркировку — голубые линии, нанесенные краской на камни.

Безымянный пик, возвышающийся над перевалом Федосеева, остается слева. Справа неподвижной и прекрасной картиной стоит вид на поселок внизу и бесконечные горные цепи.

В правой части фотографии — если я правильно определила, то это гора Пшиш, с очень любопытной изрезанной вершиной.

А вскоре нам показался и пик Динника.

Вот он поближе. Справа — тропа к нему.

Со скального склона (я бы даже сказала — скального наклонного плато) тропка вышла на каменистый перешеек, с которого суровый пик Динника открылся во всей своей красе, во весь рост. Каменный перешеек к пику проходит по краю обрыва.

Вниз аж смотреть страшно.

Вот туда наверх мы идем.

В какой-то момент услышали звук мотора, а позже увидели и его источник — вертолет. Половила его фотоаппаратом — поймала.

Больше всего в этих пейзажах меня поразили осыпи и камни. Ощущение, что эта огромная гора, если захочет, вдруг скажет, что она устала, и скинет с себя пару тысяч булыжников или кусок стены, полностью изменив свой образ. Резаные камни кажутся ненадежными, но они тут, наверное, не первую тысячу лет лежат, а кажется, что в любую секунду могут перекатиться всей своей массой в тысячи тонн.

Есть смысл идти строго по маркировке, есть несколько участков, где шаг в сторону может привести к очень плачевным последствиям. Тропа завораживающая и головокружительная во всех смыслах — идешь по краю пропасти.

Ближе к вершине пика началась знатная скальная сыпуха. Не земля, не мелкие камешки — а целые кучи мелкой острой скальной породы. Красивой, но знатно пытающейся уехать вниз. Иногда она, наоборот, напоминала снег — в ней было удобно протаптывать ботинками ступеньки. Иногда ступеньки пытались уехать вниз целиком.

Набор высоты от перевала Федосеева здесь не очень большой, перевал находится на высоте 2880 метров, а высота пика Динника — 3173 метра. Сложность — в скальнике, который сыпется с тропы под ногами.

Зато какая суровая атмосфера вокруг! Красота скал и камней.

Цветы среди камней выглядят так нежно — а ведь эти цветы не менее суровы, чем камни вокруг. На высоте больше 3 километров в таких условиях расти!

— Поздравляю с восхождением на пик Динника!
— Взаимно!

Пик Динника — это маленький скальный пятачок с пирамидкой. Пирамидка, кажется, занимает большую часть площадки, и чтобы быть подальше от обрыва, приходится к ней жаться.

На пике Динника легко вспомнить, что боишься высоты! Обрыв — прямо под ногами.

Внизу — долина.

Отсюда так же видно озеро Турье.

Фотофиксация «я на пике Динника». Зря, что ли, тяжелый фотоаппарат с собой таскаю.

Вид с пика Динника в сторону строящейся очереди канатки.

Непосредственно строящаяся канатка. Вспомнила, как она вчера выглядела с пика Смирнова. Такая маленькая и такая высоченная, на таком здоровенном хребте, так далеко, так высоко... И вот, мы здесь! Потрясающе!

На вершине мы решили по-быстрому перекусить бутербродами.

— У меня еще есть кокосовые батончики.
— Давай.
— Иногда мне кажется, что мы в горы ходим, чтобы пожрать.

Мы сидели на вершине и точили бутерброды, закутанные в куртки и обремененные рюкзаками, как вдруг откуда-то из россыпи скальника к нам вынырнул мужчина с одной только бутылкой воды, в ярких голубых шортах и майке.

— Это куда я добежал?
— Это пик Динника.
— А девушки тут пробегали?
— Не видели.
— Блин, другим путем побежали, что ли.

Оказалось, что мужчина — лыжник. И девушки его тоже — лыжницы. И они тут эта, МПК повышают. Забегают на вершинки и сбегают с них. Бегают по хребтам. Километр вверх, километр вниз, полтора километра вверх, полтора километра вниз. Встретив спортсмена, мы знатно обрадовались и зацепились языками, обсудив, у кого какие соревнования планируются и кто как тренируется.

Но забавно, сидишь такой, весь суровый в суровом месте, а тут к тебе мужчина в шортах прибегает. Из Архыза. Не из Романтика даже, а из Архыза. Впрочем, чему я удивляюсь, это же лыжники.

Мы пообщались, мужчина пообещал, что посмотрит нас в трансляции, когда у нас в сентябре будет Финал Кубка России, после чего убежал так же резво, как и прибежал сюда, а я задумалась, что мне свою физподготовку еще прокачивать и прокачивать. Ну ладно, вертикальные километры для начальной прокачки — тоже неплохо.

Пока мы отдыхали на вершине, погода резко сменилась. Когда мы шли вверх, ярко светило солнце и всё вокруг было видно на километры, но сейчас на хребет погнало облака, и пейзаж вокруг очень быстро стал меняться. Облака стали закрывать хребет, проваливались в долины, кружили вокруг. Отдельные пейзажи то открывались, то снова прятались.

Витя стал меня торопить: ходить по скальнику в тумане возле обрыва — плохая идея, хорошо, что хотя бы тропа маркирована. Поэтому в темпе собрались и почесали вниз. Мы опять решили закольцевать маршрут — на картах этой тропки не было, но мужчина-лыжник нам до этого вкратце рассказал про тропку до строящейся канатки, к тому же, она просматривалась, поэтому мы решили пойти обратно не тем же путем через перевал, каким пришли, а выйти по хребту к строящейся канатной дороге. Сказано — сделано. Спустились чуть ниже пика Динника и потопали по хребту.

Удивительно! Справа — отличный вид на освещенный солнцем огромный пейзаж с поселком Романтик внизу.

А слева и сзади клубятся облака, скрывая горы, тропы, скалы, камни!

Но мы вовремя сбежали от облаков.

Я всё оборачивалась и никак не могла налюбоваться каменными и скальными пейзажами.

Спустились ниже, а на пик Динника набежало облако. На фото, кстати, видна тропа — идет по склону.

Тропа в сторону строящейся канатки тоже маркирована голубой краской.

Где-то здесь тоже было опасно делать шаг в сторону.

Опасная красота, вниз смотреть одновременно и страшно, и завораживающе.

Дорога от пика Динника к строящейся канатке.

Дошли до канатки. Не сказать, что на стройке шла суета, наоборот, было ощущение некоей постепенной неспешности. Интересно, когда ее запустят? Тросы провешены, опоры стоят. Три километра станут более доступными — а пока что тут царство камней, скал и одиночества. В чем-то даже хорошо, что мы сюда успели сбегать до того, как открыли новую очередь. Намного лучше проникаешься суровостью окружающего пейзажа, когда ты остаешься фактически один на один с горами — они будто в душу тебе смотрят.

Сверху, с трех километров, от новой канатки мы потопали вниз по широкой грунтовой дороге.

Через некоторое время дошли до места, откуда несколько часов назад ушли на тропку по склону в сторону перевала Федосеева. Вот и закольцевали маршрут!

На хребет Абишира-Ахуба, тем временем, набегали облака — вероятно, сейчас виды во все стороны будет увидеть сложно.

Наверху мы оделись в кофты, но сняли их, пока шли по грунтовой дороге на спуск — опять начинало жарить солнце. Нам так показалось. А потом подул ветер, и стало опять холодно. А потом вообще стал капать дождь. Невероятное сочетание: над тобой раскинулось высокое голубое небо, с которого светит солнце, но в спину дует очень холодной ветер, и до кучи идет дождь, но непонятно, откуда он идет, потому что облаков над головой нет, но они есть на хребте позади. Ветром с хребта дождь сюда задувает?!

Грунтовая дорога привела нас к Млечному Пути. Наш сегодняшний маршрут составил около 12 километров, занял почти 5 часов, а набор высоты традиционно составил почти километр. Естественно, покатушка на канатке в эти цифры не входит, это только то, что было пройдено ногами.

На канатке спустились вниз в Романтик, дошли до Кайрона, удивившись, каким Романтик стал в разгар дня: суета, люди, автомобили! Машины стояли припаркованными по обеим обочинам узкой двухполосной дороги, превратив ее в полутораполосную, а местами — в однополосную. Все парковки были забиты. На канатке, кстати, стояли очереди на посадку, в каждом вагончике сидели люди. Это был такой контраст по сравнению с пиком Динника, где мы были совершенно одни, как будто в другом мире. Это и правда два разных мира. Мир внизу — суетливый, многолюдный. Мир людей. И мир наверху — суровый, ветреный, облачный. Мир гор.

Забрали Кайрона с парковки и вернулись в Архыз. Сегодня мы сумели найти приемлемую по ценам кафешку, вернее, столовую — Буфет Архыз, где мне пришлось брать всего по половине порции, иначе я бы лопнула, при этом вдвоем мы поели на 1000 рублей. Ура, наконец-то, теперь будем сюда ходить.

По пути из столовой зашли на местный небольшой рыночек, где я нашла травяной чай. Я боялась, что он будет стоить, как в кафешках — 300 рублей за чайничек, — но, благо, большой пакет чая стоил всего 100 рублей. Позже в гостинице я его заварила и подумала, что завтра надо будет вернуться на рынок и выкупить оставшиеся у той женщины пакеты.

День 9.

18.08.23

Архыз — долина реки Малая Дукка — Дуккинские озера — Архыз.

Накануне вечером мы думали, куда пойдем в заключительный день нашего пребывания в Архызе. Вариантов было множество — здесь столько классных маршрутов, как однодневных, так и многодневных!

— Можем сбегать на еще пару пиков Абиширы-Ахубы, набор 1,5 километра, — предлагала я.
— М.
— Есть озеро Любви, но оттуда можно сходить на еще одну горушку, там тоже будет 1,5 километра набор.
— М.
— Можем поехать в долину Софии и всё-таки сгонять на водопады и Софийское седло, там и набор высоты — халява.
— Там мы уже были. А есть что-то новое, но чтобы без вертикального километра?
— Ах да, у нас же завтра разгрузочный день по плану. Тогда можно выбрать Дуккинские озера, очень «лайтовый» маршрут, набор 600 метров, дистанция стандартная, километров 10 с небольшим. Плюс это та часть местности, в которой мы еще не бывали.
— Отлично, погнали.

Поэтому утром, ближе к 7 часам утра, мы стартовали на Кайроне из Архыза в сторону поселка Романтик. Проехали пустой Романтик (днем тут опять будет автомобильно-людской аврал), уехали немного за него и свернули налево на грунтовую дорогу, которая довольно скоро привела на парковку-поляну, где расположился прикольный мост через речку, собранный из бревна, земли, камушков и других подручных материалов. Мост мы окрестили «въездным цензом». Аккуратно по нему проползли и поехали дальше.

В интернете я прочитала, что на внедорожнике можно доехать до «коша» (домика) в долине реки Малая Дукка, и разумно предположила, что под «внедорожником» тут подразумевается не автомобиль как таковой, а образ мышления водителя автомобиля. Поэтому, проехав по «мостику внедорожной цензуры», мы погнали дальше по хорошей каменистой грунтовой дороге.

Забегая вперед, скажу, что доехали мы до самого «коша», и дорога показалась мне в разы более простой, нежели чем дорога в долину Софии. Засадных мест на грунтовке было несколько, но при выборе нужной траектории движения они легко преодолевались. Традиционно там гоняли только УАЗики, но ближе к «кошу» в лесу мы заприметили не шибко высокий кроссовер БМВ и какую-то Ладу довольно пузотерного варианта. Так что да, основное бездорожье — оно в голове водителя.

Хорошая каменистая грунтовка шла до развилки, на которой мы свернули направо, в долину реки Малая Дукка.

Довольно скоро приехали к «кошу». От асфальта расстояние получилось километра четыре с небольшим. До этого на дороге мы пропустили вперед УАЗик — когда мы приехали к домику в долине, он как раз выгружал туристическую группу. Припарковали Кайрона на полянке возле домика, собрались и дальше потопали пешком по долине Малой Дукки.

Долина оказалась по-своему очаровательной.

Чем мне понравился Архыз, так это своим разнообразием. Здесь так много маршрутов — и они все такие разные! Это был наш четвертый маршрут за четыре дня — и он был прекрасен по-своему. Вчера мы лазили по суровому хребту на пик Динника, где были свои эмоции. Позавчера взбегали на пик Смирнова, который встретил своей особенной атмосферой и красотой. Софийские озера подарили свою уникальность. И сегодня — ни с чем не сравнимая долина. Каждый из этих маршрутов прекрасен по-своему. А их еще столько непройденных в этих местах!

Эк как прижало к земле деревья. Это сейчас тут хорошо, тепло и солнечно — а что бывает в непогоду? Зимой?

По пути догнали группу ребят, которых выгружали на поляне «коша» с УАЗика, они отдыхали в тени дерева. Поприветствовали друг друга.

— Какие вы быстрые, а! — подивились они. — Вы тоже на озера?
— Ага.
— На Софийские?
— Эээээ. Вообще, на Дуккинские =)
— Ну какие Софийские, — это уже сказал второй парень первому. — Софийские не здесь, мы тоже на Дуккинские вообще-то идем.

Чисто теоретически, отсюда можно и до Софийских, конечно...

Пока топаешь по открытой долине, тропка очень хорошая, а набор высоты плавный. По левую руку бежит живописная река.

Позже тропка забегает под деревья. Всё в том же интернете я прочитала, что на тропе должна встретиться развилка и, мол, идите лучше в правую сторону, на озеро Рыбка, а потом с него — на остальные озера, так проще будет подниматься, если вы хотите пройти по классному кольцевому маршруту. Хорошо, что мы послушали этот совет. Вероятно, там можно пройти другим путем, по траверсу склона, но мы не искали легких путей и залезли в такую пятую точку, что потом очень радовались, что мы там поднимались, а не спускались. Но нам понравилось, я бы на более легкую дорожку по склону этот маршрут не променяла бы.

Итак, мы дошли до развилки и свернули направо.

— До озера остается все меньше километров, а нормальный подъем до сих пор не начался! Сколько мы уже набрали?
— 200 метров.
— А остался километр пути!
— У нас опять будет 800 метров вертикали на пару километров пути?
— Главное, чтобы не было километра вертикали на километр горизонта.
— И не отрицательный уклон. В скалолазание я пока не готов.
— Да нормально всё будет, здесь суммарно набор всего лишь 600 метров на весь маршрут, и то 200 мы уже набрали.

Тропа всё-таки поползла в уклон побольше, а выглядела она вот так.

По левую руку всё так же нагоняла очарования и прелести Малая Дукка.

Ближе к озеру встретили памятную табличку.

А вот и озеро Рыбка.

Это подъем, в который мы поползем дальше. Видите, там двое человек спускаются?

Кто не видит — вот они поближе. Уклон кажется почти вертикальным, но это, конечно, не так.

Потрясающее отражение гор в озере. Вода копирует свою собственную картину, удваивая красоту вокруг. Горы — вокруг, и горы — в озере, а озеро — в горах!

Первое из трех Дуккинских озер — фотофиксация.

Мужчины, спустившиеся сверху, допросили нас по части того, где найти озеро Сказка Кавказа. Мы понятия не имели, потому что были тут первый раз, но сказали, что сейчас воспользуемся навигацией.

— А у вас тут интернет работает?!
— Эм, нет, у нас оффлайн-карты.
— Фига себе вы подготовленные.

Вкратце объяснили, как, согласно карте, можно пройти до нужного им озера, прикинув наиболее короткий и оптимальный маршрут (хорошо, что мы им не предложили пойти нашим, мы, правда, в тот момент еще не знали, что там будет жесть).

Съев по привычному сникерсу, побежали штурмовать подъем.

Штурм прошел успешно, забрались быстро, подъем показался простым, потому что из-под ног не пыталась вниз укатиться земля.

Озеро Рыбка — вид сверху. Оно и правда по форме напоминает рыбку!

После подъема нас встретило второе озеро — Аркасарское.

Как я сообразила потом по карте, нормальные люди ходят другим маршрутом — по всей видимости, они спускаются от Аркасарского озера обратно вниз к Рыбке, проходят немного назад и уходят на траверс горы, срезая путь и выходя непосредственно к озеру Сказка Кавказа. Мы же решили пройти маршрут по этакому большому кольцу и не стали спускаться, а пошли обходить озеро Аркасарское справа (если стоять к нему лицом после подъема). А там был один сплошной скальник.

Это было круто тем, что мы осмотрели озеро Аркасарское практически со всех сторон.

А так же прокачали свои навыки баланса и координации.

Немного прокачали и навыки скалолазания.

— Я боялся переносить вес на палки, но сейчас я это делаю постоянно!
— Какие палки, тут есть участки, где я убираю палки и хватаюсь за камни руками, чтобы проползти!

Камни на россыпях скальника были разномастные: маленькие, большие, скругленные, заостренные, неподвижные и «живые», имели разный перепад высоты. Нужно было то прыгать с булыжника на булыжник, то топтаться по скалистой осыпи, которая лежала и думала, не поехать бы вниз. Один неосторожный шаг — и можно было угодить ногой в какую-нибудь пропасть между камнями и там застрять (нет-нет, я не хочу стать героем новой повести «127 часов между молотом и наковальней», только с ногой, если вы читали эту книгу, то поймете).

Пока мы обходили озеро, мы двигались горизонтально, но, когда мы по этому скальнику пролезли на противоположную сторону озера, пришлось еще и набирать высоту, то есть теперь прыгать по камням вверх.

Это было невероятно занимательное занятие. В какой-то момент к Аркасарскому от Рыбки выползла группа ребят, которую мы обогнали, они нам что-то кричали с противоположной стороны озера, но мы толком не могли разобрать, что. Поняли только одну фразу:

— Что там есть?
— Какое-то озеро! — ответили мы. Но дошло до нас сильно позже, что они, видимо, пытались как-то нам сказать, что к Сказке Кавказа ведет совсем другая дорога. Нормальная. По крайней мере, за нами они не пошли.

Где-то здесь идет тропа, а вверху видны длинные ложбины в скале — видимо, высохшие водопады.

На преодоление этого скально-каменного маршрута у нас ушел почти час. Не потерять тропу (какая тропа, почему скальная морена обозначена на карте в качестве тропы?) нам очень помогли туры — наверное, мы выжили только благодаря им. Туры показывали, где куски камней с меньшей вероятностью попытаются нас убить.

Но зато мы увидели озеро Аркасарское с противоположной стороны и с высоты!

Скальная морена, по которой мы скакали, как сайгаки, иногда давала передышку и перемежалась короткими участками настоящей тропы, которая лезла куда-то в гору и выводила к новой скальной морене, по которой опять приходилось скакать.

Но зато как нам повезло с погодой — это классно, что не было дождя! В случае дождя наш экстрим перешел бы в новую плоскость и назывался бы иначе.

— Кто-то говорил, что сегодня у нас будет «лайтовый» маршрут, — подначивал Витя.
— Ну так да, про лазание никто ничего и не говорил.
— Но я не удивлюсь, если мы сейчас заберемся наверх и встретим там нашего вчерашнего лыжника.
— Ага, и он спросит, чего это за озера и чего его подопечные лыжницы так долго сюда бегут.

Сверху открылся особенно классный вид на Аркасарское.

Когда мы залезли наверх, нас вновь ждала скальная морена, но теперь — горизонтальная, поэтому она показалась максимально простой для прохождения.

Но благодаря тому, что мы пошли другим путем и залезли наверх по этой скальной морене, горы сделали нам великолепный подарок в виде пейзажа с безымянным ледниковым озером, которое наполовину было ледником, а наполовину — озером.

Здесь внезапно рос папоротник. Очень необычное и неожиданное сочетание.

Такие маленькие спокойные озера по-своему прекрасны. Дуккинские озера — это, оказывается, не три озера — их больше! Спрятанная среди камней ледниковая красота.

Наверху скальная морена закончилась, и мы наконец пошли по удобной мягкой тропке.

Встретили еще одно безымянное озеро.

Где-то там же встретили туристическую группу, собирающую палатку, перекинулись с ними парой слов.

— А вы, наверное, бегом занимаетесь?
— Да нееее.
— Вы как-то очень быстро снизу поднялись, мы вас видели в долине.
— Да это он скромничает. Конечно, бегаем.

Понятно, что налегке сюда подниматься намного проще, чем с тяжелым рюкзаком.

— Да нормально, — в свою очередь, стали скромничать ребята. — У нас пять человек и две палатки, вес на всех раскидываем и идем. Не быстро, но нормально поднялись.

Вскоре впереди показалось озеро Сказка Кавказа.

Возле него остановились на привал, перекусили.

— Мы слишком много едим, так нельзя.
— Да в смысле?!
— Один батончик, второй батончик, еще и бутерброд, а утром у нас завтрак был, потом обедать поедем, у нас нет такого количества физической нагрузки, чтобы столько есть!

Но Витя почему-то был со мной категорически не согласен и пообещал по возвращении в Архыз отправить меня вместо обеда на маршрут с 1,5-километровым набором высоты. Я ответила, что не пойду, потому что там погода наверняка плохая — облака по прогнозу сегодня цепляются за вершины Абиширы-Ахубы.

Виды в разные стороны от озера Сказка Кавказа.

Этот маршрут очень интересен тем, что с разных точек можно видеть те места, по которым ты уже прошел сегодня. Ориентирование на местности получается на несколько километров вокруг. Здесь, например, видна река, вдоль которой мы поднимались, когда шли к первому озеру, к Рыбке.

Перекусив, пошли на спуск от Сказки Кавказа. Симпатичный камень по пути на тропе.

Спуск от озера был крутым, но не вертикальным и не осыпался. После пика Динника — халява.

На спуске обернулись назад и увидели красивейшие водопады.

Дошли до утренней развилки, замкнув кольцо маршрута, и дальше потопали вниз знакомой дорогой: лес сменился долиной.

Нам навстречу стало попадаться очень много групп, которые шли на озера, — сплошной поток! Оказывается, мы приехали сюда и пробежались очень вовремя. Отличная идея — подрываться в 5-6 утра и мчаться на маршрут, днем народу на этих классных маршрутах намного больше. А чем раньше приехал, тем больше возможностей побыть одному, наедине с горами.

Со всеми здоровались, некоторые интересовались по части маршрута и тому, сколько еще идти, давали ответы, исходя из того, что увидели сегодня. Некоторых подбодрили. Из серии:

— А далеко еще?
— Километра три.
— Ох... Ну а... Как там?
— Очень красиво!
— То есть оно того стоит?
— Однозначно!

Долину в обратную сторону мы пробежали очень быстро.

За километр-полтора до «коша» разглядели его через фотоаппарат. Вот такая парковка — какое приятное соседство! «Шишига», УАЗы и наш Кайрон.

Добежали до «коша», переобули ботинки и проехали каменистую грунтовку в обратную сторону. По пути опять попадались только УАЗики, хотя тем Ладе и БМВ мы опять подивились — виртуозы! Определенно, ограничения — они, в первую очередь, в голове.

Четыре километра грунтовки пролетели довольно быстро (насколько можно ехать быстро на первой-второй прямых передачах), доехали до «мостика внедорожной цензуры», на поляне там стояли толпы автомобилей. Выехали на асфальт. Проехали поселок Романтик, где тоже были толпы автомобилей, причем они были припаркованы настолько плотно по обочинам, что там с трудом разъехались два грузовика — коллапс на дороге не случился только благодаря мастерству водителей грузовиков.

Домчались до своего гостевого дома в Архызе ближе к двум часам. Получается, что весь маршрут с доездингом от Архыза и обратно занял у нас около 7 часов. Пешая часть маршрута составила по GPS-часам чуть больше 10 километров с набором высоты 700 метров. На парковке гостевого дома оставили Кайрона, добежали до полюбившейся нам столовой Буфет Архыза, после чего зашли на рынок за чаем к вчерашней женщине, накупили у нее еще вкусностей и побежали обратно в гостиницу.

Дни 10-11.

19-20.08.23

Архыз — Черкесск — Армавир — Ростов-на-Дону — Воронеж — Подмосковье.

Отпуск заканчивался — мы поехали из Архыза домой. Стартовали в 5 утра субботы. Изначально хотели переночевать по пути, но дорога так хорошо стелилась под колеса, что провели за рулем часть ночи и к 5 утра воскресенья прибыли домой. Итого сутки на примерно 1600-1700 километров. Доехали в два водителя: от Архыза до Воронежа ехала я, затем на участок от Воронежа до Подмосковья меня сменил Витя.

Ранним утром Архыз спал, а небо снова было безоблачным — горы, высившиеся вокруг, так и манили к себе, шептали «оставайтесь, что вам эта работа в вашей столице». Но пришлось уезжать, деньги на экипировку сами себя не заработают (а экипировка нужна, чтобы гулять по горам было в удовольствие).

От Архыза доехали до Зеленчукской, заправили Кайрона.

— Мне кажется, автомобиль стал слишком много кушать! — сетовала я.
— Конечно, на первой пониженной по камням в крутую горку в долину Софии при включенном кондиционере он мгновенный расход показывал 60 литров... Кажется, ты стала забывать опыт Монголии и ТЛК, жрущую соляру канистрами.
— А, нет, если посчитать, то получается где-то 10 литров на 100 километров, ну нормально для гор.

АЗС предлагает взять с собой в дорогу полезные штуки и верного друга.

Где-то там же мимо нас проехал дом. С утра я не очень поняла, что происходит, а когда поняла, споро подвинулась правее на обочину, чтобы нас не снесло. Дом, занявший полностью свою полосу и торчащий на встречку, проплыл мимо и поехал дальше. Присмотрелась — всё хорошо, дом лежал верхом на грузовике. Кабину сразу и не заметишь, особенно, если негабаритный груз никак не обозначен.

От Зеленчукской зачем-то поехали не через Псебай и Лабинск, а через Черкесск — дорога не понравилась. Много населенных пунктов, много лежачих полицейских, местами ямистый асфальт, который хуже укатанной грунтовки, еще и крюк получается.

Выбрались на трассу в Невинномысске, пролетели Армавир, ближе к Тихорецку решили опять долиться до полного бака, чтобы потом не стоять в очереди на АЗС на М-4. Но случилась незадача — дизеля на заправках здесь не было. Закончился и не подвезли.

Вскоре выбрались на М-4 и полетели по ней, на первой же АЗС Лукойл уткнулись в очередь, но сделали тактический маневр и уехали на грузовую заправку, где никого не было. Мы подумали заодно купить скушать что-нибудь на очень поздний завтрак (или полдник), но, увидев количество людей в минимаркете, быстро оттуда ретировались, потому что рисковали получить леща, если посмеем покупать хоть что-нибудь, кроме топлива. Народ был зол, матерился, наезжал на кассирш, а очередь в туалет тянулась до улицы. Мы очень удачно залились на грузовой колонке, каким-то чудом сумели оплатить заправку быстро, после чего так же быстро сбежали в Кайрона и поехали дальше. Заправиться здесь было и вправду верным решением — на всех следующих Лукойлах хвост очереди пытался вывалиться на обочину дороги, а мы могли спокойно себе пилить до Воронежа.

Это была суббота — и народу на М-4 толпилась тьма. Мы понимали, что стресс ведет к проблемам и нужно не париться и быть счастливым, а потому делали всё для того, чтобы окружающее безумие нас не трогало.

Поэтому на обед заехали в Аксай, съехав с трассы и спокойно зарулив в местный торговый центр.

На М-4 творился театр, временами — с оленями. Я, в основном, неспешно пилила свои 100-110 км/ч в правом ряду и философски наблюдала за происходящим вокруг. Вот БМВ уперлась в бампер впереди едущего автомобиля и разразилась «мырг-мырг» и «бип-бип», как будто у нее случился припадок эпилепсии. Вот Шкода не дождалась, пока фура перестроится из левого ряда обратно в правый, и ломанулась по правой полосе ей наперерез, а у фуры же инерция, Шкода, в итоге, вынуждена была уходить от столкновения на обочину, после чего она с ускорением с обочины ломанулась на левую полосу наперерез едущим по правой. Вот на левой полосе подвис весь ряд, потому что впереди на левую полосу выполз для опережения грузовик, но торопыжки-легковушки не были бы торопыжками-легковушками, если бы не попытались ломануться на правую полосу, чтобы тут же уткнуться в другой грузовик и пытаться теперь как-то влезть обратно в левый ряд. Вот левый ряд дружно бьет по тормозам, и каждый третий автомобиль вдруг для себя выясняет, что дистанция — это не про него, после чего для торможения они уходят кто на правую полосу, кто на расширение левой полосы к отбойнику. Вот очередной автомобиль зачем-то меня подрезает, потом улетает в горизонт, я спокойно еду, никуда не сворачивая, следующие 30 минут, а этот автомобиль вдруг догоняет меня опять и снова улетает в горизонт, хотя один раз в горизонт он уже улетал. Наверное, ему так нравится. Вот какой-то кроссовер (они ныне все на одну решетку радиатора, сними значки марок — не отличишь один от другого) рвет наперерез правому ряду к заправке, видит там вывалившийся на обочину хвост очереди и рвет наперерез правому ряду обратно в левый. Вот один автомобиль подрезает другой, чтобы быстрее промчаться к шлагбауму на полосе для транспондеров, но понимает, что у него-то транспондера нет, и подрезает следующий автомобиль на полосе для оплаты наличкой. Автомобиль, который только что отчаянно сгонял меня фарами с левой полосы, пока я опережала грузовик, теперь стоит в очереди на оплату проезда наличкой, а я спокойно проезжаю мимо него по транспондеру по соседней полосе, продолжая держать одну и ту же неспешную скорость. Впрочем, он наверняка меня скоро опять догонит и будет делать «мырг-мырг» и «бип-бип», если — не дай-то бог! — я буду иметь неосторожность выпереться со своей философией в левый ряд для опережения грузовика.

Островком уравновешенности и философии в этом бушующем торопящемся дорожному аду остаются фуры. Они величавыми исполинами размеренно катятся вперед, возвышаясь над всей этой суетой. Вот с ними — максимально комфортно. Перестроения плавные, маневры предугадываемые, по их смещениям на полосе можно увидеть, где особо подлые ямы притаились. Притормозил в левом ряду, мигнул такой фуре фарами — выходи! — а он перестроился и мигнул аварийкой в ответ — «спасибо, дружище». Или под вечер подустал, встал за таким, он едет свои размеренные 100 км/ч — и ты тоже. Лепота и полное отсутствие стресса на такой оживленной, многолюдной трассе.

Ближе к Каменск-Шахтинскому навигатор сулил нам Аццкую Мега-Пробку. Исходя из философии «нельзя волноваться, нет стресса — есть здоровье», мы воспользовались подсказкой навигации Osmand и в самом начале пробки ушли на какую-то очень второстепенную грунтовую дорогу. Я не знаю, сколько времени мы сэкономили, но плевать на это. Даже если мы ничего не сэкономили и лучше бы постояли в пробке — это была обалденнейшая дорога, и я безумно рада, что мы по ней прокатились!

Объезд вышел очень долгим, дорога петляла по полю, за нами стояла пыль столбом.

— Ура, навстречу приключениям!
— Я думал, здесь нельзя найти Монголию, но мы ее нашли.
— По ощущениям — очень похоже.
— Скоро будет первый брод. Хм. Да, это был он.
— Он высох, потому что с нами сапоги-болотники. Они — наш талисман. Оберегают.
— Вижу, потому что второй брод тоже высох.

Грунтовая дорога вывела нас на поле с ветряками, и мы помчались между ними. Так близко ветряки я никогда не видела! Иногда мы проезжали практически под ними, и тень от их огромных, размашистых крыльев проходила по земле прямо перед нами.

Величавые, огромные, размеренные. Вот кто-кто, а ветряки точно поняли жизнь и философию. Если слишком торопишься, остановись и посмотри на ветряки. Они завораживают и настраивают на правильный, неспешный лад. Одно их отточенное плавное движение дает больший КПД, чем куча быстрых и суетливых дерганий. Совсем как на автомобильной дороге.

Промчались по полю с ветряками, выехали на укатанную грунтовую дорогу, сделали крюк через местные населенные пункты и вернулись на М-4 за пробкой. Пожалуй, такие пробки мне определенно нравятся!

На середине пути между Каменск-Шахтинским и Воронежем навигатор опять посулил пробку, мы ушли на бесплатный участок и проехали по нему. На платную М-4 вернулись опять же за пробкой, которая, судя по всему, была глухой — трасса неожиданно стала очень пустынной, поэтому некоторое время мы катились почти в одиночестве, пока вырвавшиеся из той пробки автомобили не стали проноситься мимо, как неуправляемые ракеты.

С заправок всё еще торчали хвосты очередей, несмотря на вечернее время, поэтому перед Воронежем мы опять съехали на бесплатный участок, хотя сами не поняли, как это сделали. Мы просто встали в полосу для транспондеров и очутились на нужном нам бесплатном участке, и только попав на него, поняли, что если бы проехали на пару полос правее, остались бы на платном. Так вот почему на картинке над пунктом оплаты было написано «Новая Усмань»!

На этом бесплатном участке заехали на пустующий Лукойл. Поскольку здесь не было столпотворения, в котором кто-нибудь кого-нибудь пытался затоптать и загасить, мы сумели спокойно заправиться, скушать по вкусной булочке, выпить вкусного латте с приятной молочной пенкой, поменять перегоревшую лампочку ближнего света в левой фаре. И так же размеренно поехать дальше, вернувшись на платную М-4 чуть позже.

На улице стемнело, в районе Ефремова ушли с М-4 и переехали на М-2. На темном небе стали сверкать яркие вспышки молний, иногда небо прорывалось дождем. По М-2 доехали до МКАДа, промчались по нему и вскоре приехали домой. Вышли ровно сутки пути в ненапряжном режиме, так что после автомобиля не было ощущения жуткой усталости и нервозности. Мы спокойно вернулись домой.

Итоги.

1. Километраж автомобильной части маршрута составил 3700 километров. Километраж пешей части маршрута — около 77 километров. Очень здорово объединять разные возможности, подбирать наиболее оптимальное средство передвижения: где-то пользуешься автомобилем, но собственные ноги, пожалуй, остаются самым проходимым видом транспорта.

2. Финансы. На топливо было потрачено 22 850 руб., на жилье на двоих — 21 400 руб., на платные дороги — 3700 руб. туда-обратно (туда часть пути проехали в четверг, плюс была купленная за баллы скидка по транспондеру, плюс часть платных участков объехали). Стоимость канатки в Романтике на двух человек составила 1900 руб., а посещение заповедника, где находится Лаго-Наки, на двоих человек на два дня — 1200 руб. Еду не считала. Итого без учета еды, только по основным расходам на двоих отдых обошелся в 51 050 руб.

3. Кайрон свозил в путешествие без проблем. Максимальный расход топлива составил 10,2 л/100 км — расход поднялся, пока мы катались в районе Архыза, что вполне закономерно. Повлияли высота и разбитые каменистые дорожки.

4. Мы изучили сразу две разные локации в одном путешествии: Лаго-Наки и Архыз. В Лаго-Наки я больше не хотела бы возвращаться, это место красиво, но не зацепило. Я ожидала от него другого — и сильно большего. Но я рада, что съездила туда и наконец познала его, составив собственное мнение. Архыз мне очень запал в душу — вот туда я бы вернулась. Но запал не сам Архыз. Архыз как курорт совершенно не привлекателен: очень много людей, очень много коммерции, нет душевности, которая под наплывом этой коммерции и ушла, высоковатые цены, которые стали высокими только потому, что альтернативы нет. Но с точки зрения пеших маршрутов и окружающих гор — это потрясающее место. Гуляй по новым местам хоть каждый день! Здесь есть и высокие суровые пики, и зеленые, с кучей растительности долины, и потрясающие озера... А уж про прокачку физической формы не говорю — «вертикальный километр» можно взбегать хоть каждый день. Можно гулять однодневные маршруты, можно уходить в многодневку. Мы прошли всего лишь 4 однодневных маршрута — а там их еще целая россыпь! С точки зрения гор — Архыз великолепен =)