По золотому кольцу! Но не тому, о котором вы подумали...

Вновь приветствую всех посетителей, почитателей и читателей раздела «Автопутешествия» на любимом портале «Дром»! Оговорюсь сразу, что букв много. Кому лениво читать, посмотрите картинки, виды неплохие.

Итак, какое предложение мы имеем для любителей почитать и посмотреть?

Имеем рассказ с картинками о автомобильной поездке по так называемому «Золотому кольцу Горного Алтая».

Как сразу понятно, это не «Золотое кольцо России», проходящее по древнейшим городам северо-восточной Руси, а просто маршрут, название которого возникло в среде автотуристов, посещающих жемчужину Сибири — Горный Алтай.
Основа маршрута — кольцевое движение по Горному Алтаю с обязательным использованием паромной переправы по Телецкому озеру, в остальном возможны варианты.

В нашем случае «Кольцо» выглядело следующим образом:

Въезд в Республику Алтай со стороны Кемеровской области через Таштагол — Артыбаш (Иогач) — паромная переправа до южного берега Телецкого озера на турбазу «Кырсай» — долина реки Чулышман — перевал Кату-Ярык — Улаган — Акташ — Кош-Агач — Чаган-Узун (территории Марсов, Венеры и Луны, смотри ниже по тексту) — гейзерное озеро — турбаза «Малиновый остров» — Горно-Алтайский Ботанический сад, с.  Камлак — Чемал, территория бывшей ГЭС — с.  Долина Свободы.

Предстартовое фото главной героини повествования. Как сказано «Аркашей»: «All be back!»

Главная героиня повествования — Рено-Аркана, 1.6, механика, полный привод, некоторым дромовцам уже знакомая по Ольхонскому отчету (https://travel.drom.ru/93879/). Поскольку вещей и снаряжения предполагалось брать заметно меньше, чем в прошлогоднюю поездку, то емкостью для скарба в этой поездке служил бокс «Koffer» отечественного производства объемом 430 литров. Бокс зарекомендовал себя отменно, не шумный и не очень влияющий на расход топлива, в отличие от прицепа. Вещи находились в сухости, не запылились. Приобретенные на обратном пути дубовые веники доехали в боксе до базы прекрасно! Бокс удобен открыванием в обе стороны. Для его крепления были установлены рейлинги тольяттинской фирмы APS.

Человеческая составляющая «Аркаши» такая же, как и ранее: муж да жена (которые одна сатана) Александр со Светланой и младший сын Тимофей. Обязанности штурмана во время поездки возлагались на память водителя и навигационное приложение в телефоне. Карты регионов посещения залиты заранее для работы в офлайне.

Незадолго до поездки посетил сервис. По итогам посещения заменили оба рулевых наконечника с последующей регулировкой развала-схождения. Левый — по показаниям (небольшой люфт, пробег чуть больше 60 тыс. км, эксплуатация в условиях дорог, которые так себе), правый — профилактически, по принципу замены элементов подвески по парам. Поставил зарекомендовавшие себя у форумчан «Рено» качественные дубли «Sidem». Заменили масло в двигателе и фильтры. Выезжали, как и всегда, из г. Кодинск Красноярского края.

Традиционное селфи перед поездкой. Впереди нас ждет несколько тысяч километров!

Маршрут: Кодинск — Красноярск — Кемерово — Кузедеево — Таштагол — далее по тому самому «Золотому кольцу Горного Алтая — Бийск (объездная) — с.  Целинное — Кемерово — Красноярск — Кодинск. Часть обратного маршрута совпадала с частью маршрута «Синей молнии» в Забайкалье 2020 года (https://travel.drom.ru/86685/).

Пограничное фото 2023 года. «Аркаша» на пути к дому.

Пограничное фото 2020 года. «Синяя молния» на пути в Забайкалье.

Начальная часть ознаменовалась событиями, череда которых заставила в очередной раз убедиться в том, что народные приметы на пустом месте не рождаются!

Выдвинувшись поутру на заданный маршрут, через непродолжительное время обнаружили, что часть сувениров, заготовленная для друзей, осталась дома. После некоторых препирательств команда вернулась и догрузила забытые подарки в авто. Но возвращение явно подпортило карму путешествия.

Пробой колеса — впереди!

Немного не доезжая до д. Вознесенка, что находится на расстоянии примерно 320 км от нашей стартовой точки, было пробито заднее правое колесо. И это был именно пробой, а не обычный прокол, который можно самостоятельно залечить жгутом. Поставили запаску и с особой внимательностью двинулись вперед, до первой подходящей шиномонтажки. Таковой оказалась мастерская в с.  Абан. Мастер, осмотрев повреждение, пояснил, что наложением обычной заплатки мы не обойдемся и придется прибегнуть к вулканизации. А это около 3 часов по времени. Прикинув, мы согласились, потому как движение без запаски — чистой воды надежда на «авось», с которым я не очень дружен. Самое интересное, что пока стояли на ремонте, к мастерской подъехал УАЗ-Патриот с совершенно аналогично пробитым колесом. В разговоре выяснилось, что повреждение он получил примерно в том же месте, где и мы. Но ждать ремонта он не стал, двинулся дальше без исправной запаски. Что там лежало на дороге — загадка!

В ожидании колеса, покрышку которого «варит» мастер. Главное — не пересолить в процессе варки! Ну, и недосол тоже нехорош.

К слову о карме — ремонтом колес в этой поездке занимались еще дважды при умеренном износе резины (заводские Бриджи Н/Т с пробегом около 35 тысяч). Не припомню такой частоты повреждений за свою достаточно долгую водительскую практику. За сезон 2022 г. при тех же вводных был всего один прокол — поймал саморез. Вот и не верь теперь приметам!!! Дома резина была быстро заменена на А/Тэшную Роадкруза 1100 в родном размере, как более терпимую к местным особенностям дорожного полотна (глина, щебень, скальник, плиты и прочие северные прелести, даже асфальт иногда бывает).

Ну, суть да дело — двинулись дальше, организовав первую ночевку в Красноярске, хотя в планах стоял Мариинск. Задержка с ремонтом подкорректировала планы. Утром пораньше, до начала движения основной массы машин, выехали в сторону г. Кемерово. На этом участке все было спокойно, привычно и обычно. Целью дневного пробега было достижение места отдыха в с.  Иогач на Телецком озере. Новинкой для меня и участвующих стал проезд по участку от с.  Кузедеево, через г. Таштагол, до с.  Турочак, так как ранее использовался маршрут Бийск-Горно-Алтайск-Чоя-Артыбаш (Иогач).

Короткая остановка для разминки. г. Таштагол, Горная Шория, Кемеровская область.

Отзывы про указанный участок дороги (имеется в виду его грунтово-щебеночная часть от Таштагола до с.  Турочак) были разные — от панически-испуганных до продуманно-спокойных. По факту выяснилось, что дорога по качеству лучше, чем те, по которым мы у себя в Кежемском районе привыкли передвигаться. Поэтому проскочили достаточно быстро и без лишнего напряжения.

Типичный участок дороги на отрезке Таштагол — Турочак. Обычная сибирская дорога местного значения. Медведей, в отличие от поездок дома, не видели! А главное — никакой тебе глины, жутко раскисающей во время дождей и образующей «офигенную» гребенку в сухое время.

На границе Кемеровской области и Республики Алтай небольшой перевальчик, раздел обозначен знаками. Остановились, немножко походили, осмотрелись. Многочисленные летающие насекомые быстро загнали нас обратно в автомобиль.

На площадке по границе Кемеровской области и Республики Алтай. Заметно, что трафик на участке низкий. Соответственно, качество обустройства площадки — так себе. Сервис — все свое вожу с собой!

Перед Турочаком и далее дорога обрела асфальтовое покрытие, но местами его качество было таким, что невнимательный водитель рискует целостностью колес и подвески. В предвкушении отдыха в замечательном месте домчались быстро.

По дороге в сторону полной луны, с.  Кебезень. Доберемся до ее поверхности где-то в окрестностях с.  Чаган-Узун Кош-Агачского района Республики Алтай.

Добравшись до места, расположились в небольшом двухэтажном домике со всеми удобствами. Добежали до магазина, прикупили свежего хлеба, вкусного сала, зелени, чайных вкусняшек. После легкого ужина отбились. В соответствии с планом поездки, на следующий день побродили по окрестностям, посетили водопадик на Третьей речке, пройдя по интересно обустроенной эко-тропе.

Вид с береговой линии, на которую выходит наш домик. Считается, что на линии моста заканчивается Телецкое озеро и начинается р. Бия.

Ночное фото моста. Видны небольшие буруны на поверхности воды, обозначающие формирующееся течение реки. В нижней правой четверти изображения видны выступающие части остатков устоев старого, деревянного, моста. Ездить по нему несколько крайних лет перед сносом было делом интересным, требующим внимания. Настил толком не ремонтировался, латался только в самых критических местах.

Каменные пирамидки в русле реки. Почему-то многие думают, что желание, загаданное при сложении пирамидки, исполнится. Местные жители так не считают.

«Я — муравей. Я — житель лесной,
и дом мой стоит под высокой сосной.
Ты мимо пройди и не трогай его,
нам больше не надо от вас ничего»

В самую точку сказано в книге Б. Васильева «Не стреляйте в белых лебедей»!

Так начинается эко-тропа на водопадик Третьей речки.

Сам водопад с небольшим каскадом. Следуя многолетней традиции — окунулся в русле под водопадом. Запрещающих знаков не увидел!

Приятный, ленивый день подошел к концу, а следующим утром мы погрузились на теплоход «Пионер Алтая» и двинулись на очередной осмотр достопримечательностей прителецких мест — водопады «Чоодор» и «Корбу». Этот теплоход регулярно курсировал по Телецкому в советские времена. Паспортное название «ОМ-145» (озерный московский), был выпущен на Московском судостроительном заводе в 1964 году. Весной 1968 года по «большой» воде своим ходом пришел на озеро, предварительно преодолев Северный морской путь и реку Обь. Регулярные рейсы закончились в 1992 году швартовкой у турбазы «Золоте озеро». Потихоньку его разграбили и чуть не пустили на металлолом. В 2009 году местный энтузиаст Иван Южаков приступил к восстановительным работам и в 2014 году теплоход, обретший новую жизнь, пройдя ипостаси кафе и музея, возобновил свое движение по глади Телецкого озера, доставляя радость пассажирам.

Восставший из небытия теплоход «Пионер Алтая» у причала. Он доставит нас к притягательным точкам прителецкой местности.

Билеты на борт приобретались онлайн на их сайте pioner-altaya.ru. Скидка при этом составила 10%. Дети до 5 лет катаются бесплатно. Отправление нашего рейса состоялось по расписанию, в 10:00. Общее время экскурсии около 5 часов, из них примерно по часу стояли на водопадах «Чоодор» и «Корбу». За это время пассажиры должны ознакомиться с прекрасным и, по возможности, приобрести много-много сувениров, скушать массу различных блюд, запить все это дело медовухой (либо рукодельной настойкой) и с чувством выполненного долга экскурсанта подняться на борт.

Подходим к стоянке у водопада «Чоодор».

В описании к экскурсии сказано о необходимости оплаты прохода на водопады, но на «Чоодоре» мы почему-то проскочили даром. Место прилично обустроенное, есть лавки с сувенирами, кафе. Пешеходные тропы удобно оборудованы настилами, ограждением, смотровыми площадками. Неторопливое любование окружающими красотами очень умиротворяет!

Водопад «Чоодор». Масса любопытствующих! Высота падения воды около 8 метров.

Кусочек пешеходного участка. Красота!

Прогулявшись по дорожкам около «Чоодора», вернулись на борт и двинулись в сторону противоположного берега Телецкого озера, к водопаду «Корбу». Он является особо охраняемым природным объектом, и его посещение достаточно строго контролируется. Но в былые времена, лет 15 назад, помню, что жили около 10 дней неподалеку от водопада. Пара домиков располагалась на полянке между реками Большая и Малая Корбу. Здорово было ходить часиков в 6 утра на водопад для водных процедур. Тихо, спокойно, народ еще не набежал, медведь тоже не пришел! За период нахождения там с другом выстроили у устья Малой Корбу каменный город, который потом пару лет (пока на разрушился) предприимчивые лодочники показывали за деньги как местную достопримечательность!

Подходим к восточному берегу Телецкого озера. Где-то за деревьями, совсем недалеко, сам водопад «Корбу», образовавшийся в русле реки Большая Корбу.

Водопад «Корбу». Высота падения воды около 12 метров. Когда-то, проходя вдоль скалы, заходили в воду. Водичка весьма бодрящая, энергетически заряжающая. При заходе соблюдали осторожность, скользко!

Территория у в. Корбу еще более обустроенная. Предложение еды и сувениров явно превышает спрос. В одном из мини-кафе перекусили вкуснейшей ухой и местной «селедочкой» (сиг Правдина, местные часто называют его селедкой, чем-то похож на мелкого хариуса), загрузились на «Пионер Алтая» и пошли в обратный путь.

Вид с борта на с.  Артыбаш. Подавляющее большинство видимых глазу построек так или иначе имеют отношение к турбизнесу различного уровня.

И с.  Иогач (западный берег), и с.  Артыбаш (восточный берег) превращаются в объекты сплошной туристической застройки. Все ориентировано на отдыхающих. С одной стороны, это удобно, а с другой — прямо влияет на ценники, и явно не в сторону уменьшения!

Набравшись сил для очередного движа, туманным утром следующего дня погрузились на паром, следующий до южного берега Телецкого озера. Записывался на паром удаленно на их сайте parom_na_teletskom. При оформлении уточнили марку автомобиля, регистрационный номер. Очень удобно. Пассажиры в процессе хода парома на маршруте находятся в оборудованной каюте, за стенкой которой имеется обязательный на борту гальюн.

Погрузились на паром. Утренний туман над водой.

Курс — на юг! Видны особенности парома — сцепка речного катера (слева) и баржи (справа).

Туман рассеялся. На борту видны мотоциклы группы мототуристов, закольцевавших маршрут на Новосибирск. Подходим к самому узкому месту Телецкого озера — «Драконьим воротам». Как говорят местные: «Ажи с Янгыз-кочем целуются» (названия противолежащих мысов).

Пройдено больше половины из общих 78 километров. На поверхности воды виден мусор, нанесенный большой водой паводка 2023 года.

«Красота-та какая! Лепота!» На дальней вершине виден снег.

 
Расходимся со встречным!

Подошли на выгрузку. Берег завален мусором, принесенным большой водой паводка 2023 года. Прямо по курсу видна долина реки Чулышман, вдоль которой нам предстоит двигаться до перевала Кату-Ярык.

Съехал с парома на земную твердь! «Аркашу» вроде не укачало!

Через пять с хвостиком часов подошли к месту выгрузки на южном берегу Телецкого озера. После весьма мощного паводка 2023 года берег завален принесенным плавником, мусором. Место выгрузки паромщики выбирают в зависимости от погоды, возможны варианты. А вот паром турбазы «Кырсай» (настоящий, типа СП-5) ничего не ищет, а производит выгрузку прямо на территории базы в устье р. Чулышман. Наш борт проводил выгрузку не в устье Чулышмана, а на береговой косе подальше, до базы пришлось ехать больше двух километров. После съезда с парома доехали до турбазы «Кырсай», с администрацией которой договаривались о проживании и питании. Но уехали мы оттуда на следующий же день. Как-то не срослось. То ли комары после паводка злобные, то ли настроения не было находиться именно в этом месте. В общем, двинулись дальше немного не по плану.

Стартовый участок дороги ЮБТО — пер. Кату-Ярык — Улаган.

На одном из участков. Дорога — щебень, гребенка.

Оцените гребеночку! Рекомендуемая скорость для «Аркаши» в заданных условиях — около 65-75 км/ч. Если медленнее, то трясет очень здорово. Быстрее — опасно. Архитектура подвески полноприводной версии «Аркаши», в отличие от ее моноприводной сестры, позволяет за счет независимых задних элементов подвески передвигаться побыстрее по подобным покрытиям.

Просто красиво!

Недостаток водных ресурсов — это не про Горный Алтай.

Проезжаем один из ремонтируемых после большой воды участков. Аккуратность — во главе угла. Мастера и оборудование СТО далеко!

Один из объектов наследия Арсения Васильевича Санаа, директора совхоза «Советский Алтай» — подвесной мост в урочище «Джелузу». Раньше на стоянки совхоза попасть можно было вертолетом.

Ну, как же без видов Кату-Ярыка! Еще один памятник делу А.В. Санаа. Всего за три года, с 1987 по 1989 г.г. фактически без проекта (был сделан задним числом, уже во время строительства перевала) были запущены в строй перевал Кату-Ярык и дорога до с.  Балыкча. Активнейшее участие в строительства принимала семья бульдозериста В. Уханова. Сейчас строят новый, более проезжий. Туристы полетят, как мухи на мед!

Фото чуть покрупнее. Оцените конфигурацию полотна! Ширина определима по силуэтам автомобилей на дороге.

Начало спуска на Кату-Ярык. Ну, или окончание подъема.

Подъем на перевал в общем не вызвал никаких трудностей, за исключением того, что дважды пришлось сдавать назад до карманов на поворотах для разъезда со спускающимся транспортом. Ощущался недостаток тяги в момент начала движения на крутых участках, приходилось подгазовывать и работать сцеплением. Высокогорье отнимало силы у мотора, которых и так в обрез!

Классика горно-таежного пейзажа. Озеро в обрамлении тайги!

Проехав немного после подъема, не могли не остановиться у такого вида!

После подъема зашли в кафе на площадке у вершины перевала, перекусили. И двинулись дальше, через с.  Балыктуюль, с.  Улаган и с.  Акташ. По дороге до с.  Балыктыюль слева по направлению движения были видны остатки известных курганов Пазырыкской культуры, сформированных около 2500 лет назад.

Тогда эти места населяли, по некоторым данным, сибирские скифы, дальняя родня среднеазиатских саков и скифов Причерноморья. Вели кочевой образ жизни и оставляли после себя курганы, располагающиеся характерными цепочками. Урочище «Пазырык» стало известным после открытия пяти Царских курганов, первый из которых был исследован в 1929 году молодым археологом М. Грязновым под руководством с.  Руденко. Важнейшие находки дало исследование Пятого Пазырыкского кургана, проведенное в 1947 году. Оригиналы находок занимают два зала в Эрмитаже, копии можно видеть в краеведческом музее г. Горно-Алтайска, палеопарке (о котором — чуть ниже). Курганы были еще в древности частично разграблены, но весьма значительная часть артефактов той эпохи сохранилась и составила упомянутую экспозицию. Среди прочего — древнейший из сохранившихся в мире ворсовый ковер. Он был сделан в период 2300-2600 лет назад. Если судить по изображенным на нем животным — где-то между Арменией и Узбекистаном в нынешних границах.

Когда-то сложенные курганы на сегодняшний день выглядят, как кучи камней.

Двигаясь дальше, достигли Улаганского перевала, высота которого составляет чуть больше 2000 м. Виды с перевала потрясающие. Но для этого надо подняться немного вверх по тропинке на юг.

Стоим на перевале. Видно тропинку на площадку с классными видами.

Вид с площадки для видов! Вид на +100500!

Двигаясь дальше, проезжали мимо турбазы «Застава», владелец которой оформил ее, водрузив на столбы старые советские автомобили. Рассказывают, что это военнослужащий на пенсии Семенов Валентин Михайлович. Сакральный смысл остолбленных авто мне не понятен, но наверняка известен автору, к которому с искренним уважением относятся знающие его люди.

Турбаза «Застава». Остолбленные авто! Продолжение жизни после списания?

Говорят, что у каждого водруженного авто есть своя интересная история!

Еще дальше нас ждал очередной памятник природы «Красные ворота», у которых стараются остановиться все, увидевшие их впервые. Немного расширенное ущелье, образованное руслом реки Чибитка. Горные породы, окружающие вас на данном участке, содержат киноварь, чем и объясняется их красноватый цвет. А киноварь — это самый распространенный ртутный минерал. Высокое содержание киновари в породах окружающего района и послужило причиной создания Акташской горно-обогатительной фабрики во время Великой Отечественной войны. Предприятие было ликвидировано как нерентабельное в 2004 году.

Памятник природы регионального значения «Красные ворота». Впечатляет, не правда ли? На дороге ведут достаточно масштабную реконструкцию. На видимом участке полотно готовят к укладке асфальта.

Информационное табло рядом.

Дальнейший наш путь лежал в с.  Кош-Агач, где нас ждал сослуживец (ведь бывших сослуживцев не бывает, если я не ошибаюсь). Встреча с ним и его семьей, судя по всему, подправила карму путешествия, потому как каких-то неприятностей, изменений планов, подпорченного настроения в дальнейшем не наблюдалось. Ведь человек, у которого мы побывали — настоящий патриот нашей большой Родины, помимо руководства пожарной частью, отдает много времени воспитанию подрастающего поколения, помогая им выбрать верную дорогу в жизни! Глава большой, дружной семьи, настоящий аксакал!

Въезд в с.  Кош-Агач. Кош-Агачский район занимает второе место после Майминского по численности населения. Граничит с территориями Тывы, Казахстана, Монголии, Китая.

 
Сослуживцы встретились! Есть о чем поговорить...

Северо-Чуйский хребет. Курайская степь. Завораживает по-настоящему.

После долгих разговоров на следующее утро выдвинулись до с. Чаган-Узун, в окрестностях которого расположены любопытные геоформации, именуемые в народе «Марс-1»; «Марс-2»; «Марс-3»; «Луна»; «Венера».

Подъехав на площадку, у которой располагались местные проводники со своим транспортом, начал уточнять маршрут и условия поездки по красочным местам. И тут меня окликнул знакомый голос! Оказалось, что в группе проводников находился еще один сослуживец, занимающийся сейчас экскурсионным делом и являющийся уроженцем данной местности. После долгих дружеских похлопываний погрузились в его автомобиль и двинулись по маршруту. В процессе движения по очереди рассказывали друг другу о изменениях в своей жизни. Все это чередовалось интересным рассказом об особенностях местности, по которой мы передвигались. Были осмотрены Марсы 1-2; Луна, Венера, вершина горы с остатками большой советской антенны, побывали в заброшенной штольне, где добывали киноварь. Послушав Виктора, стало ясно, что человек не просто возит интересующихся по занимательным местам, а старается донести до слушателей историю местности, особенности ее флоры и фауны, интересные факты. Оставляю его координаты: Виктор Михайлович, 983-325-1816, с. Чаган-Узун Кош-Агачского района Республики Алтай. Возможности его автомобиля (в совокупности с мастерством водителя, конечно) позволяют выдвинуться в самые удаленные и малодоступные точки маршрутов местностей Чаган-Узуна. Кондиционер приятно охлаждает раскаленных эмоциями туристов, кожаная обивка сидений легко протирается от пролитых в ажиотации осмотров сока и кофе.

Обзор с одной из смотровых площадок. Долина Чуи.

Этот участок называют «Луна». Может быть, именно сюда хотел одни из героев «Операции «Ы»?

На какую из Лун ему хочется попасть? (кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения «Шурика»). Не он ли крутил гайки в проекте «Луна-25»?

По дороге остановились у интересного камня, вершина которого выглядывала наружу из склона. Высота его около 3 м, ширина навскидку — побольше 6 метров. Называется у специалистов «бараний лоб» и перемещен ледниковыми массами. Ледник двигался со стороны более покатой в сторону более крутого бока. Если что — мопед не мой, так говорят специалисты!

Вид на участок местности, именуемый «Марс-2». Долина реки «Кызыл-Чин». Загадка: найдите в фигурных выходах пород контуры верблюда, головы лошади, головы человека. Ответы в заключительной части повествования!

Немного покрупнее. Видны слои в пироге выходов различных пород. В них содержатся марганец, титан, хром, олово и еще много чего!

Те же яйца, только в профиль! Поднялись выше, на другую смотровую. На нижней смотровой площадке видны автомобили интересантов, оттуда сделаны предыдущие фото.

По дороге на «Марс-1» посетили «Венеру». Не так впечатляет, но цвета интересные!

Прибыли на «Марс-1». Цель — вершина!

Дорога на «Марс-1» и обратно. На подъеме есть участок крутизной 70%. Спускаться на обратном пути лучше по тропинке, которая на фото видна справа. Не так круто.

Указатель крутизны подъема на тропинке. Осторожно, особенно вниз! Спускаться, как всегда, сложнее, чем двигаться вверх. Пятая точка опоры пригодилась.

Вид сверху на участок, примыкающий к «Марс-1». Заметно вмешательство человека в стремлении сделать удобным и комфортным посещение такого визуально интересного места. Ну, и заработать, конечно!

После посещения двух «Марсов», «Венеры» и «Луны» наш гид направил свой автомобиль вместе с нами в стороны горы Соок кыр (гора Холодная), после посещения которой нас ожидала заброшенная штольня, выкопанная вручную в одном из ее склонов. По пути обратили внимание на дорожные знаки 1.34.1 «Направление поворота» и 2.1 «Главная дорога», выставленные на полевой дороге. По отношению к какому примыканию указан приоритет, мы не поняли.

Знаки на одинокой дороге. Приятно, когда о безопасном вождении заботятся даже на удаленных маршрутах.

По дороге на «Соок кыр». Идем по гребню. От водителя требуется повышенное внимание. Особенно в непогоду и после нее.

Вышка пункта триангуляции на вершине Соок кыр. Ветер!

Непременный атрибут пункта триангуляции — металлическая марка геодезического центра этого пункта. Надпись гласит: «ТРИАНГУЛ 1936 ГОСГЕОСЪЕМКА НКВД».

Вид с вершины «Холодной горы». Заметно, что мы на точке, находящейся выше окружающего рельефа.

Друзьям на «Холодной» не холодно даже на ветру. Дружба греет!

Вид немного в сторону. Выше только небо!

Любителей «рвануть» металл, положеный не ими, не останавливает даже высота! Остатки (или останки, не знаю, как вернее) радиопередающей антенны на вершине. Думаю, не хватило места в кузове при вывозе, иначе это мы бы тут не увидели.

Немного заваленный по горизонту снимок сооружения типа «сортир» практически на вершине. Там понемногу идут работы по оборудованию смотровой площадки. А любая стройка начинается с туалета! Тем более тут, где без защиты стен тебя может просто куда-нибудь сдуть! Объект был замечен в процессе спуска к заброшенной штольне.

Вниз, с «Холодной» к «ледяной» штольне.

А вот и сама штольня. Сооружена практически вручную в 1931 году, закрыта, как нерентабельная, в 1978 году. Даты примерные, со слов знающих людей. Добывали киноварь с последующей доставкой на упомянутую выше Акташскую горно-обогатительную фабрику.

Устье штольни. Дерево на входе сменяется в глубине ледовым панцирем.

Потихоньку углубляемся. Впереди Тимофей подает световые сигналы. Температура понемногу понижается. На входе надо выдавать защиту головы.

Вот такая красота формируется на стенах штольни.

Потихоньку выходим на белый свет. Вспомнилось посещение в далеком детстве еще более заброшенной штольни слюдорудника п. Слюдянка Иркутской области, куда мы попадали прямо с берега оз. Байкал. Но там еще присутствовали рельсы. В те времена «металлисты» как класс отсутствовали.

Спуск от штольни в долину. На фото не очень ощущается, но крутизна, на субъективный взгляд, более 35%.

Спустившись вниз в с. Чаган-Узун, вернулись на базу «Родной очаг», где быстро соорудили обед с шашлычком и очередной порцией разговоров. Засиделись дотемна! Утро встретило рассветом и спокойствием. Договорились насчет баньки, пробежались по селу, осмотрелись. Добавили немного провизии в набор на текущий день и в дорогу. Убедились в том, что березы рядом не растут и веники для бани надо привозить с собой, потому что хозяйские запасы быстро заканчиваются. Банно-тепловому расслаблению отсутствие веников не помешало! Банька оказалась душевная! В прямом и переносном смысле, потому как в предбаннике имелся полноценный душ, а «банница» не препятствует посещению своих владений туристами, пар очень легкий.

На следующий день, после плотного завтрака, двинулись дальше по Чуйскому тракту, входящему в десятку красивейших дорог мира, сделав промежуточную остановку у так называемого Гейзерного озера.

Межгорная долина, где расположено Гейзерное озеро.

Озеро интересно тем, что рисунок, образующийся подымающимися со дна отложениями, постоянно меняется. И это заметно даже на небольших промежутках времени.

Пока обходил озеро по берегу, рисунок уже сменился.

Двигаясь дальше, достигли участка тракта, рядом с которым сооружен мемориальный комплекс «Водителям Чуйского тракта». Именно в память о них была сложена славная песня о Кольке Снегиреве.

Вид на комплекс со стороны участка старого тракта.

Памятная стела для интересующихся. На заднем фоне видна каменная кладка подпорной стенки участка старого тракта и указатель расстояний до различных географических точек мира.

До Москвы — всего 4105 км!

Памятник местным жителям, принявшим участие в строительстве тракта.

Сохранившийся участок старого тракта. Видна характерная подпорная стенка, выложенная из камней.

Вот за такие виды и любят Чуйский тракт!

Постоянно сменяющие себя красоты окружающего навалились на нас, и мозг потребовал передышки, мол, «Давай потише! Не успеваю переваривать!» Решили остановиться с подходом к р. Чуя. Высмотрели живописную полянку чуть дальше местечка Белый Бом и сделали кратковременный привальчик с лежанием на травке и маканием в прохладные воды.

Замечательная полянка на берегу. Видно, что за ней присматривают. Имеется навес со столом, костровище. В отдалении — туалет. Лежащие лесины, думаю, принесены присматривающими в качестве дров для тех, кто изъявит желание остановиться в этом прекрасном месте подольше, чем мы. Таких мест вдоль дороги достаточно много, и это здорово хотя бы потому, что там чисто и удобно для туристов-палаточников.

В траве на полянке нашлись природные вкусняшки.

В процессе дальнейшего движения вспомнил, что будем ехать мимо места, на каменных останцах которого нашими далекими предками оставлены рисунки. Урочище называется Калбак-Таш (Ялбак-таш — ложка-камень) и расположено прямо около тракта. По сути это настоящий зиккурат, только не рукотворный.

Дорога — справа. Территория огорожена и считается охраняемой.

Вот только некоторые из множества рисунков наших пращуров. При большом желании среди них можно отыскать даже космический корабль!

Жертвенная плита у одного из вертикальных выступов останца. Хорошо просматривается желоб для стока крови жертвы. Древнейшему рисунку на этих скалах около 8000 лет. Тем, что помоложе — около 1300 лет. Новодельные царапки современников не считаем.

К некоторому минусу в работе тех, кто следит за местами интересов, могу отнести перенос точки наблюдения за слиянием рек Чуя и Катунь. Раньше эта точка позволяла увидеть смешение водных потоков практически сверху. Сейчас смотровая площадка перенесена севернее, значительно ниже и визуальное восприятие слияния упало в качестве. Даже не стал фотографировать... Посетовали на реалии, связанные, скорее всего, с обеспечением безопасности, и двинулись дальше, продолжая восхищаться окружающей красотой.

Впереди нас ждал очередной перевал, что неудивительно, ведь мы — в Горном Алтае! Перевал называется Чике-Таман и в современном своем виде обеспечивает одновременное встречное движение. Раньше ширина дороги позволяла двигаться только одному транспортному средству, а для разъездов были сделаны карманы.

Конно-тележная тропа была оборудована примерно в 1903 году, а в 1920-ых расширена до возможности автопроезда. С направлением не гадали — использовали следы древней дороги, датируемой Х-ХII веками.

Взгляд назад. Там, где отроги сходятся, расположено место, где в Катунь вливаются воды Чуи. Катунь приходит справа, со стороны Усть-Коксинского района Республики Алтай, зарождаясь в ледниках высочайшей вершины республики — г. Белухи (4506 м). Чистые воды Катуни теряют прозрачность после смешения с илистой водой Чуи. Очищение проходит постепенно, по мере удаления от места слияния.

Поднялись на «Чике-Таман». Высота около 1460 м.

Смотрим на окрестности с высоты перевала.

Дорога продолжала стелиться под колеса, мы спустились вниз и, двигаясь дальше, достигли следующего перевала — Семинский.

На этом участке сделали промежуточную остановку в кафе «Место встречи», расположенном перед с. Туекта, у развилки на с. Усть-Кан, с. Усть-Коксу. Кафе проверенное, ни разу никому не стало плохо после приема пищи в нем.

Семинский встречал нас традиционно насупившись, почему-то облака любят цепляться за его вершину. Подъем на перевал и спуск с него совершенно не занимательны, едешь сначала просто вверх, потом так же просто спускаешься вниз. Ни видов тебе во всю ширь, ни чего-то горно-особенного. Но водители этот перевал недолюбливают за его «тягуны». С северной стороны — это 9 км, с южной — 11 км. Раньше от перевала в сторону горы Сарлык на расстоянии меньше 8 км располагалась часть войск ПВО — мониторили воздушное пространство юга Западной Сибири. Сейчас его мониторят птицы, иногда сидящие на развалинах строений части. С другой стороны «Семинского» располагается учебно-тренировочный центр «Семинский перевал», чуть не умерший в период перестройки, но победивший трудности благодаря семье Мелеховых. Чтобы выжить, одно время даже держали ферму, но потом все вернулось на круги своя, и центр гостеприимно принимает, как спортсменов, так и туристов.

Там здорово! Традиционно на площадке у вершины перевала масса ларьков, на прилавках которых выложены предлагающиеся к приобретению местные (и не совсем местные) сувениры, ширпотреб, лектехсырье и продукция из него. Конечно, имеется парочка кафе.

На вершине «Семинского». Высота около 1717 м.

Пошли с перевала вниз, к следующему остановочному пункту нашей поездки — турбазе «Малиновый остров», расположенной у местечка «Барсуган» Шебалинского района Республики Алтай. База приятная, с отвлеченным немного персоналом. Место под нее выбрано с умом: жилая терраса, приближенная к автодороге, застроена домиками и вспомогательными строениями, а речная терраса, расположенная ниже, у береговой линии р. Сема, зонирована на отдельные участки отдыха. Переход по удобной лестнице. Душевный покой в этом месте накрывает вас сразу после обустройства в домике и выхода к реке!

Нижняя терраса «Малинового острова». Вода в реке мутноватая. Опять последствия большой воды 2023 г.

Передохнув в таком замечательном месте, двинулись дальше, до с. Черга, где нас поджидал еще один сослуживец, категорически отказавшийся фотографироваться, мотивируя отказ нефотогеничностью. Андрей, привет! Скромность украшает человека!!! Запаслись прекраснейшим медом, который к моменту написания рассказа уже наполовину съеден. Очередные вспоминалки окончены, и мы движемся дальше — к родственникам бизонов, в зубровый питомник недалеко от с. Черга.

По дороге к зубрам набежало пять шестерок на одометре.

Когда-то, во времена мамонтов, зубры встречались на территориях современной Западной Европы, Кавказа, попадались в Англии и скандинавских странах, Монголии. Потомки зубров — дикие быки, выходцы из Индии, заселившие Евразию и по существовавшему ранее перешейку перешедшие в Америку. До появления огнестрельного оружия охота на зубра была очень опасной и не влияла в целом на численность популяции. Однако, с развитием земледелия, промышленности, активным использованием огнестрельного оружия зубрам пришлось отступать в самые укромные уголки природы, их численность начала падать. Интересно, что царская династия России способствовала сохранению популяции зубров в Беловежской пуще и на Кавказе. На них было запрещено охотиться всем, кроме царя. С падением династии Романовых в 1921 году был убит последний зубр Беловежской пущи, и к 1927 г. во всем мире насчитывалось всего 48 зубров. Благодаря усилиям ученых удалось восстановить вид в охраняемых заказниках и питомниках. Сейчас общая численность особей по некоторым оценкам достигает 3000, около 350 из которых находятся в России. И вот примерно 49 зубров нашли свое место на территории Чергинского питомника, курирует который Алтайское экспериментальное хозяйство на базе Новосибирского института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. Видно, что зубры (по крайней мере, некоторые из них) привыкли к посещениям людей, спокойно берут корм из рук не персонала. Такой медвежеватый бык! Чистокровный беловежский зубр! Большой и даже иногда добрый!

Дорожка для персонала и посетителей вдоль ограждения зубрятника. Видя посетителей, зубр подымается с земли.

Привыкшие к людям зубры берут пищу прямо из рук. Главное — не совать пальцы в рот едоку.

Администрация питомника забыла обновить табличку. Цифры уже другие. И это радует! Значит, работают не зря, численность растет.

На последующем пути решили повернуть на территорию Горно-Алтайского ботанического сада, расположенного в районе с. Камлак Шебалинского района в котловинке с замечательным микроклиматом.

В магазинчике у входа запаслись массой полезных сборов, чайных смесей, сейчас потихоньку пробуем. Невкусных пока не попадалось.

Вид от входа в экспозиционные посадки. Слева ботанический чайный домик, там имеется термопот и столики со стульями. Выбираешь чай, завариваешь и наслаждаешься, думая при этом о вечном и быстротечном.

Идем по саду. Непередаваемый покой! Душа дремлет, помурлыкивая!

Проходя по одной из дорожек, увидели рядом плакат с интересной информацией. Баба-Яга, оказывается, добрая. И варево в котле у нее кипело не для того, чтобы Иванушку сварить, а для того, чтобы его с дальней дороги сытно накормить!

Скромный домик доброй бабуси-Ягуси.

Посетителям предлагается прогулка по экотропе. В хорошую сухую погоду — настоятельно рекомендуем, получите заряд бодрости и массу положительных эмоций.

Для желающих пожить в таком энергетически заряжающем месте администрация предлагает проживание в домиках и комнатах, а также на берегу реки в своей палатке. Площадка удобная, немного в стороне от тропы. Домики в центральной части, вдоль дорожки. Пытались записаться хотя бы на сутки, но все было занято. Надо было подсуетиться заранее. Поэтому не стали задерживаться и направились в сторону с. Чемал. Посмотреть на одно из самых популярных туристических направлений Горного Алтая.

Ну, посмотрели... Плотность человеческого потока в районе бывшей Чемальской ГЭС повышенная. Находясь в таких местах, думаешь не о том, как здорово вокруг, а о том, как бы невзначай кого-нибудь не толкнуть, или не наступить на ногу. При этом необходимо быстро обрести навыки увертывания от мороженого, беляшей, сока, клубов сладкой ваты (имя им — легион), которые стремятся вляпаться именно в тебя из рук множества жующих, пьющих, грызущих встречных. Так сказать — особенности сочинского отдыха в чемальском исполнении. В целом, удовольствие явно ниже среднего. Глянули, конечно, на сохранившиеся составляющие Чемальской ГЭС, комплекс которой в настоящее время находится в стадии реконструкции с предположительным повышением мощности. Но меня терзают смутные сомнения: а устоит ли нововозведенный комплекс против сил природы, аналогичных наводнениям 1969 и 2014 годов, ежели таковые возникнут вновь? Как говорится — сомневаюсь... Сейчас ведь контроль за производством работ далеко не сталинский. Одна надежда на то, что такое больше не повторится. Экспертиза проекта, опять же!

Пересеклись у тропы на о. Патмос с племянницей. Елена, привет! Она тоже на колесах, разговор быстрый, но душевный. Главное — все у всех хорошо!

Когда-то это работало! Работы по реконструкции приостановлены. Деньги у производителя работ кончились, но мы все знаем, что надо держаться. А когда будут продолжаться — пока ясности нет.

Выбравшись из плотной массы туристов, с облегчением сели в салон авто и двинули на выезд из с. Чемал, к границам республики и края.

По пути посетили еще одно занимательное, на наш взгляд, место — музей естественной истории «Палеопарк», расположенный вдоль трассы у с. Элекмонар. Посетителей встречают музей камня, лабиринт внутренних сил, картинная галерея, выставки археологических находок различных территорий мира, павильон истории скифского мира и многое другое.

У входа на территорию «Палеопарка». Погода не противится посещению открытых мест интереса.

Это не очеловеченная стрекоза и не дама в «авиаторах». Это, уважаемые, богиня любви и красоты!

Раньше хозяева всего этого передвигались по нашей матушке-Земле. Не мелкие!

Музей камней встречает впечатляющими экспонатами.

Снаружи — булыжник. Внутри — аметист. Не представлял себе такого! Один из образчиков экспозиции.

Продолжая дальнейшее движение, заночевали у, как вы, наверное, уже догадались, очередного сослуживца, в с. Долина Свободы. Николай, привет! Снова посиделки, банька, разговоры. Утром, полные сил, с помытой шеей, выехали по направлению к дому. По пути до поворота на объездную дорогу у г. Бийск посетили памятник В.М. Шукшину, находящемуся у с. Сростки.

Памятник представляет собой скульптуру, выполненную скульптором В.М. Клыковым на постаменте по проекту архитектора В.В. Пасенко.

Не без сложностей, на средства и по заказу предпринимателя С.П. Козубенко, памятник был доставлен к месту установки и в июле 2004 года смонтирован на месте. Открыли памятник в начале заключительной программы фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» 25.07.2004 г.

С тех пор его посетили тысячи и тысячи людей, неравнодушных к творчеству знаменитого сибиряка, в число которых входит и автор.

Макарыч думает... Не будем мешать.

Обратите внимание: большие пальцы ног вытерты от окислов до блеска. Считается, что задуманное сбудется, если к ним прикоснуться. Посмотрим!

После посещения памятника двинулись дальше, на объездную г. Бийска и с кольца ушли в сторону с. Целинное — Новокузнецкое кольцо — г. Кемерово. Этот участок пути до поворота в сторону с. Богучаны из г. Канска совпадал с часть маршрута 2020 г. на «Синей молнии» (смотри выше). Запечатлелись в нескольких местах на память.

На перекрестке внизу, где АЗС «Роснефть» — поворот на г. Таштагол. В движении с противоположной стороны мы заезжали на маршрут «Золотого кольца Горного Алтая». Район с. Кузедеево.

Помимо этого сделали небольшой забег в сторону, чтобы непременно увидеться с сестрой, которая из солнечной Анапы приехала на сезон каникул в летний лагерь «Звездочка», около г. Междуреченск, по старой памяти повоспитывать ребятишек. Она педагог с огромным стажем, с кучей регалий, дети ее любят! Раньше жила в г. Междуреченск, но решила перебазироваться поближе к солнцу, в г. Анапа. Рената, огромный привет и наилучшие пожелания!

Фото на память с анапчанкой. После концерта по случаю закрытия сезона в зале ДОЛ «Звездочка».

Скульптурная композиция на месте бывшего поста ГАИ. Красиво, но создатели не подумали о подходах. Расположен на островке прямо в центре транспортного кольца-развязки по направлению движения от г. Новокузнецка в сторону г. Кемерово. Открыт 30.08.2015 г.

Опять привычные домашние дороги — щебеночно-глиняная смесь. Въезжаем в Богучанский район. Все ближе к дому.

Обратная дорога привычно прорисовалась через г. Красноярск — г. Канск — далее в направлении с. Богучаны до нулевого километра (поворот в сторону г. Кодинск). Еще один шаг, и мы дома!

Нулевой километр. Отсюда начинается отсчет заключительного километража на г. Кодинск. До дома — один шаг, но широкий. 149 километров, судя по указателю.

Тут и сказочке конец, а кто прочитал — МОЛОДЕЦ!

И для них отгадка:

Голова человека. Достаточно условная на фото. Но это именно так.

Отгадки по фото не очень определимы. В реальности, особенно в солнечный день, их очень хорошо видно. И они действительно кажутся тем, чем их называют.

Голова лошади просматривается хорошо.

Ну, безусловно — верблюд. Передняя его часть точно. Одомашненный. Видны элементы упряжи на морде.

Всем добра!