Летом в Заполярье

1 часть

Маршрут: г. Екатеринбург — г. Кострома — г. Ярославль — г. Вологда — г. Кириллов — г. Медвежьегорск — о. Кижи- г. Беломорск — г. Мурманск — село Териберка — г. Кировск — г. Кемь — Соловецкие острова — г. Петрозаводск — г. Сортавала — г. Рускеала — о. Валаам — г. Санкт- Петербург — г. Великий Новгород — г. Йошкар-Ола — г. Екатеринбург. 

На Кольском полуострове я очень хотела побывать, еще учась в школе, когда наша любимая учительница географии, активный краевед и опытный турист Татьяна Юрьевна Серых собирала группу туристов в поход в Хибины. Тогда ученица 9 класса, я не смогла пойти из-за отсутствия денег на эту поездку. И вот спустя почти 45 лет моя мечта осуществилась.

1 день 10 августа 2022 год 1018 км

г. Екатеринбург — г. Котельнич

Выехали в 6 часов утра. Настрой — проехать сегодня до Кирова. С домашними пирожками, заботливо приготовленными мамой, это было легко. Два раза останавливались на перекус. Уральское время сменилось на московское. Таким образом, светлая часть дня прибавилась. Не доезжая до Котельнича примерно 5 км, остановились на ночлег в палатке. Пошел несильный дождь. Быстро установили палатку, которая нам служит уже много-много лет и где только с нами не побывала. Устраиваемся в теплые спальники, и усиливающийся дождь нам не помеха. Засыпаем сном младенца.

2 день 11 августа 539 км

г. Кострома

К обеду мы прибыли в Кострому. Здесь живут наши родственники, с которыми мы решили поближе познакомиться, так как ни разу не встречались, а только общались он-лайн.

Светлана, моя троюродная сестра, приготовила шикарный обед и с нетерпением ждала нас. Какая теплая и радостная получилась встреча!

После обеда мы съездили в центр города, прогулялись по набережной. Тепло, уютно и как-то по-южному было в Костроме.

Набережная Волги в Костроме.

Беседка А.Н. Островского.

Знаменита беседка тем, что снималась в фильме Э. Рязанова «Жестокий романс» по пьесе А.Н. Островского «Бесприданница». Хотя сам писатель в этой беседке никогда и не был (она была возведена после его смерти, в 1956 году), но названа в честь писателя она не случайно. Именно на этом месте ранее стояла деревянная беседка в китайском стиле, описанная в его дневниках, и именно из этой деревянной беседки А.Н. Островский любовался на Волгу и Кострому в свой первый приезд.

Памятник Ивану Сусанину (скульптор Н. Лавинский) — надпись на постаменте: «Ивану Сусанину — патриоту земли русской»,
открытие памятника состоялось 28 сентября 1967 года.

Прогулялись по торговым рядам. Предлагается огромное разнообразие льняных изделий, которые захотелось приобрести.

Вечер провели с двоюродной бабушкой Клавой, которой уже 93 года. Но, несмотря на преклонный возраст, её памяти можно позавидовать. Рассказывала о нашей родословной с такими подробностями, датами и нюансами, что я только успевала записывать.

3 день 12 августа 121 км

г. Кострома — г. Ярославль

Светлана предложила нам продолжить знакомство с Костромой, с его главной достопримечательностью — Ипатьевским монастырем. Туда мы и направились все вместе, да ещё и внучка Светланы прихватили, любознательного Ильюшку.

С этой обителью связана вся наша история. Золотая Орда и зарождение именитых боярских родов, царственные фамилии — Годуновы и Сабуровы, подвиги и победы в Смутное время, колыбель новой монаршей династии, венчание на престол первого Романова, расцвет и процветание под высоким покровительством, разруха в советские годы и символичная дата начала возрождения обители — 1000-летие Крещения Руси… Все это — Ипатьевский монастырь.

Не буду описывать богатейшую историю этого монастыря. Кому интересно, об этом можно прочитать в интернете. Но побывать здесь обязательно нужно каждому русскому человеку.

Рядом с Ипатьевским монастырем находится Костромская слобода — музей русского деревянного зодчества под открытым небом. Здесь представлены старинные церкви, дома, амбары, бани, хозяйственные постройки, привезенные из костромских деревень.

Музей находится в живописном месте. Мы здесь провели несколько незабываемых часов.

Время подошло к обеду. В центре Костромы пообедали в кафе «Русские традиции». Все-таки выделили время и на шопинг. Завершили наше знакомство с Костромой посещением Богоявленского Собора. Шли к нему по улице Симановского со старинными домами.

Богоявленско-Анастасиин монастырь — женский (ранее, до 1847 года — мужской). В нем находится Феодоровская икона Божией Матери — почитаемая Русской православной церковью чудотворная икона Богородицы, известная как одна из святынь дома Романовых.

На обратном пути заглянули с Ильей в Терем Снегурочки, который расположен неподалеку.

И хотя мы уже взрослые, а Илья не верит в деда Мороза и Снегурочку, нам было интересно и волшебно окунуться в зимнюю сказку.

А на улице плюс 30 градусов. И нам пора двигаться дальше. Прощаемся с гостеприимными хозяевами и после обеда выезжаем в Ярославль. По дороге бронируем отель «Которосль» (2800 рублей с завтраком). И через 1,5 часа мы уже заселяемся в отель. На ресепшене узнаем, что в Ярославле есть «Музей макет «Золотое кольцо». По времени успеваем с ним познакомиться.

Музей открылся в 2019 году. На площади музея 300 кв. м размещены в масштабе 1:87 макеты самых значительных исторических зданий и культурных объектов городов Золотого кольца России — Ярославля, Костромы, Углича, Иваново, Ростова Великого и др. Маленькие человечки занимаются своими делами, по дорогам передвигаются автомобили, а по железнодорожным рельсам двигаются поезда.

Также города Золотого кольца погружаются во тьму, и через каждые 10 минут начинается ночь. При этом загораются огни городов, фонарики, фары автомобилей, свет в окнах. В этом процессе задействовано более 40 тысяч светодиодов. А на стенах музея видеопроекция изображает потрясающий салют и прочие световые эффекты.

А ещё можно посмотреть за работой мастеров, которые дают жизнь новым моделям.

Побывав в миниатюрном мире, едем в парк «Стрелка», где кипит реальная жизнь и где река Которосль впадает в Волгу.

Памятник 1000-летию Ярославля.

Скульптура Троица — единственный в России памятник, изображающий Святую Троицу.

До позднего вечера гуляли по парку, ели мороженое, любовались рекой, смотрели файер-шоу.

4 день 13 августа 223 км

г. Ярославль — г. Вологда

С утра посещаем Ярославский музей-заповедник. Территория музея-заповедника очень ухоженная, зеленая, с огромным количеством цветов.

Современный музей-заповедник является приемником нескольких музеев, основанных во второй половине XIX - начала XX веков, среди которых музей Общества для исследования Ярославской губернии в естественно-историческом отношении, Древлехранилище, художественная галерея, музей книг. С 1959 года Ярославский музей-заповедник располагается в архитектурном ансамбле бывшего Спасо-Преображенского монастыря, история которого начинается с начала XIII века.

Скульптура Медведю в Ярославле.

Прогулялись по улочкам Ярославля. Ярославль — древний город с более чем тысячелетней историей, основанный Ярославом Мудрым. Город богат архитектурными памятниками. Здесь сохранились многочисленные архитектурные сооружения, представляющие разные стили русского градостроения допетровской эпохи. Этому городу можно посвятить не один день путешествия.

Нулевой километр Золотого кольца расположен в самом центре исторической части старинного города Ярославля. Он представляет собой высокую древнюю чугунную колонну с прикрепленным к ней указателями населенных пунктов Золотого кольца, которая была изготовлена в первой половине XIX века и найдена во время проведения ремонтных работа в одном из старинных строений, принадлежащих когда-то купцам Вахрамеевым.

Очень приятно было познакомиться с этим старинным городом. Надеюсь, что вернемся сюда, когда поедем изучать города Золотого Кольца России.

Через 200 километров мы приезжаем в Вологду. По дороге забронировали на сайте суточно. ру отличную квартиру-студию за 2 тысячи рублей. Рядом с квартирой находится известный молочный комбинат Вологды.

Чего там только нет: молоко, кефир, творог, сгущенка, мармелад, зефир — очень вкусный и, конечно, МАСЛО — с вкусом из детства. Хорошо, что у нас есть автохолодильник. Всю дорогу мы ели на завтрак вологодское масло.

Едем в исторический центр Вологды к древнему Кремлю.

Вологодский кремль был построен на Соборной горке, на берегу реки Вологда. В настоящее время сохранились лишь остатки крепостных стен кремля. С 1923 года он является частью Вологодского государственного историко-архитектурного художественного музея-заповедника. В каждый музей заповедника необходимо покупать билет. Нас заинтересовало два объекта: Софийский собор и музей природы.

Строительство собора началось в 1568 году практически одновременно со строительством Вологодского кремля. Строился Софийский собор по образу и подобию московского Успенского собора, даже имя ему планировали дать такое же. Основные строительные работы завершились в 1570 году, однако Иван Грозный не спешил освящать собор и пускать туда людей. Через год из свода Софийского собора на голову Ивана Грозного осыпался кусок штукатурки (или кирпича), что царь незамедлительно принял за покушение. Испугавшись дурного предзнаменования, Грозный велел ломать храм, но, уступая просьбам вологжан, отменил приказ и уехал из города, и Софийский собор на долгие годы (до 1587 года) остается в недостроенном состоянии.

Сейчас Софийский собор является древнейшим каменным строением на территории Вологды. Он также передан в ведение Вологодского государственного музея-заповедника и открыт для посещения только в летнее время. В нём сохранились фрески XVII века.

Софийский Собор.

В отделе природы краеведческого музея мы словно окунулись в студенческие годы. Мы же учились на географо-биологическом факультете. Так систематично, грамотно и информативно оформлены залы. Особенно интересно здесь побывать с детьми. Интерактивные витрины обязательно заинтересуют любознательных ребятишек.

После посещения музея с удовольствием гуляли по Вологде:

Памятник букве «О» установлен в честь 865-летия Вологды по инициативе Вологодского института бизнеса. Посвящён вологодскому говору, характерной особенностью которого является полное оканье.

Дверь в... Открыт в рамках I Международного фестиваля народных промыслов «Голос ремесел». Автор проекта — вологодский кузнец Михаил Шубин. Установлен на небольшом помосте, изображающем карту Вологды и представляет открытую дверь, украшенную рельефами Софийского собора, Колокольни, памятников деревянного зодчества и элементами резьбы. С внутренней стороны-символы ремесел и промыслов Русского Севера. В верхней части двери выковано солнце, окруженное рыбами. Открытая дверь символизирует открытость Вологды и её жителей, верность традициям предков.

Кружевная металлическая скамейка, рядом с которой разместился станок с незаконченной салфеткой из кружева с надписью «Вологда». Арт-объект установлен неподалеку от Кремлевской площади, на которой находится единственный в России Музей кружева.

Дом, где резной палисад, действительно, существует.

Милый палисадник около дома.

Вологда уникальна тем, что здесь сохранилось большое количество деревянных домов. Интересно и то, что здесь можно встретить все их основные типы — дворянские, купеческие, мещанские. И охватывают они разные архитектурные стили — от классицизма до модерн.

Дом в стиле модерн на улице Маяковского.

Дом в традиционном вологодском стиле — двухэтажный. вытянутый во двор с угловой лоджией (новодел).

Ажурные деревянные украшения.

Дом с лилиями (ул. Чернышевского, 17). Дом А. Черноглазова, 1890, 1905 г.г. — объект культурного наследия регионального значения. На дверях вырезаны изящные лилии.

Еще долго мы гуляли по улицам Вологды, любуясь «деревянными жемчужинами». Самые интересные образцы традиционного вологодского зодчества стоит искать на улицах Герцена, Мальцева, Советский проспект, проспект Победы, Благовещенская, Ленинградская.

Наступили сумерки, мы успели прогуляться по кремлевскому парку и уставшие, но довольные вернулись в уютную студию.

5 день 14 августа 615 км

г. Вологда — г. Кириллов — г. Вытегра — г. Пудож

По дороге от Вологды до Кириллова есть знаковые места. В девяти километрах от Вологды прямо около трассы есть чудесный уголок, где под открытым небом собраны деревянные дома русского Севера. Это архитектурно-этнографический музей «Семёнково» — живой памятник истории, культуры и быта русского народа на рубеже XIX-XX веков. В этой же стороне находится национальный парк «Русский Север». На половине дороги от Вологды до Кириллова находится деревня Дилялево, на подъезде к которой стоит указатель, говорящий о том, что в селе родился и вырос великий русский советский авиаконструктор Сергей Ильюшин. В нескольких километрах от Дилялево находится родина еще одного славного сына русского народа, легендарного исследователя Москвы, писателя, краеведа Владимира Гиляровского. Дед Гиляй, при рождении Петров, родился и вырос в старинном селе Сяма, в 73 километрах от Вологды. Его крестили в Рождество-Богородицком Сямском монастыре. Много интересного в этих краях, но сегодня у нас цель посетить Кириллов монастырь.

Кирилло-Белозерский монастырь — это крупнейший монастырь во всей Европе, его называют еще «Великой государевой крепостью». Он находится на берегу озера Сиверское. Это уникальное сооружение поражает своим величием и имеет насыщенную, многовековую историю. Монастырь был основан ещё в 1387 году Кириллом и Ферапонтом Белозерскими. Расположенный на склоне холма, он состоит из трёх главных частей. Первая это — Успенский монастырь, вторая — Малый Ивановский и, наконец, третья — Новый город. В своё время он был самой большой крепостью на северо-западных рубежах Русского государства. Его мощные стены, воздвигнутые в XVI-XVII веках, опоясывают площадь в двенадцать гектаров, на которой размещено одиннадцать больших и малых церквей. Обитель возникла на волне основания новых монастырей в конце XIV и начале XV веков последователями Сергия Радонежского. В 1397 году монах московского Симонова монастыря Кирилл Белозерский вырыл на берегу Сиверского озера пещеру, с которой началась история будущей обители.

Сиверское озеро известно еще с древности, в письменных документах XV-XVII веков можно прочитать о священном Сиверском озере. В озере несколько островов, на котором, по преданию, стоит крест, который поставил святой Кирилл. Длина озера 6,6 километров, а ширина — 3 километра, наибольшая глубина достигает 26 метров. В него впадает река Свияга. Вода в Сиверском озере холодная, в июле температура воды около 17 градусов.

Со временем Кириллов монастырь оказался в центре целой сети монашеских обителей: Ферапонтов, Горицкий Воскресенский монастырь (в 7 км от Кириллова), Нило-Сорская пустынь (в 15 км) и др. В условиях конкуренции Москвы с независимым Новгородом Кириллов монастырь стал не только важнейшим опорным пунктом для закрепления в Заволочье, но и крупным экономическим центром. Через него пролегал торговый путь далее на север к Белому морю, здесь пересекались разнонаправленные торговые потоки. До петровского времени монастырь вёл обширную торговлю, особенно солью и рыбой. Кроме этого Обитель рано стала одним из важнейших книжных центров России. К концу XV века здесь хранились 210 рукописей.

Дуб черешчатый (возраст 220 лет) находится на территории кремля — памятник живой природы всероссийского значения.

Удивительное место! Место русской силы и силы духа! Сегодня в Кириллове на берегу озера проходит межрегиональный исторический фестиваль «Сугорье». Порадовались за жителей города, что здесь чтут историю и поддерживают исторические традиции.

Наш путь продолжается по отличной трассе в две полосы. Вдоль дороги имеются ограждения от животных. И даже видели переход через дорогу для диких животных. Такие переходы мы увидели впервые, путешествуя по Канаде.

Я никогда не видела процесс шлюзования, и вот сегодня мне предстоит увидеть это своими глазами. Мы прибыли в Вытегру, где находится шлюз № 1 Волго-Балтийского канала.

Городом Вытегра является с 1773 года, а начало истории принято вести с Вытегорского погоста, о котором упоминается ещё в 1496 году. Вытегорская местность богата на интересные достопримечательности исторического, архитектурного и природного характера. Но мы здесь познакомимся только со шлюзом.

В 1810 году был построен Мариинский канал с системой шлюзов. Это резко увеличило возможности для прохода судов по Вытегре. Город получил второе дыхание. Глубина судоходного фарватера достигла четырёх метров. Это обеспечивало проход крупных судов. После реконструкции в 1964 году канал переименовали в Волго-Балтийский путь.

Волго-Балтийский водный путь — ключевое звено единой глубоководной транспортной системы Европейской части России, обеспечившее соединение водных путей, выходящих к Балтийскому, Белому, Каспийскому, Чёрному и Азовскому морям.

С интересом наблюдали за процессом шлюзования.

Любопытна легенда о появлении названия небольшого города Вытегра. Однажды Пётр I, проезжая по вытегорской местности, притомился и решил отдохнуть, прилёг да и заснул, а когда проснулся, понял, что местные мужички у него фуражку умыкнули, рассердился Пётр I и изрёк: «Ух вы, тигры!!!» Так и назвали эту местность Вытегра!

И еще одно знаковое событие сегодняшнего дня — мы въезжаем в республику Карелия.

В г. Пудож заправляемся бензином и едем в Каргополь, предполагая, что остановимся на ночлег в палатке. Каргополь интересен чудом сохранившимися деревянными церквями XVI-XVII веков постройки.

Сначала ехали по грунтовой дороге через деревни Колово, Кривцы. Потом дорога отличная началась. Мы уже стали подыскивать место для ночлега. Но, свернув с дороги в лес, поняли, что наша затея с ночлегом в палатке не получится: лес либо заболоченный, либо очень-очень густой. По дороге мы встречали много Камазов, которые вывозили лес. Видимо, здесь идут лесозаготовки. Спросили водителя про дальнейшую дорогу в Архангельскую область, он сказал, что на нашей машине лучше туда не ехать. Пришлось возвращаться в Пудож, где и заночевали в гостевом доме.

Кстати, территория между Пудожским районом Республики Карелия и Онежским районом Архангельской области занята национальным парком «Водлозерский».

6 день 15 августа 242 км

г. Пудож — п.г.т. Повенец — г. Медвежьегорск

г. Пудож — районный центр, старинный русский городок на федеральной трассе А 119 Вологда — Медвежьегорск. Впервые упоминается в новгородской берестяной грамоте 1382 г. По реке Водле, на которой стоит Пудож, проходил один из торговых путей с Русского Севера в Великий Новгород. Это способствовало активному развитию городской торговли. Издавна местные крестьяне выращивали лён, что нашло отражение в гербе города (три пучка льна в нижней части).

В 1840 г. император Николай I утвердил план генеральной застройки Пудожа — прямоугольными кварталами для предупреждения пожаров. Эта планировка сохраняется и по сей день. На южной окраине города расположен большой Александро-Невский храм (1903 г.) — подворье Муромского Успенского монастыря.

Мы не стали задерживаться в Пудоже, направились в Медвежьегорк.

По пути мы заехали в старинную деревушку Чёлмужи, впервые она упоминается в письменных источниках XV века. Расположена в очень живописном месте — на берегу Чёлмужской губы, образованной протяжённой (до 20 км, ширина до 500 м) Чёлмужской косой-памятником природы — и мысом Восточная Чёлмужская коса.

На южной окраине Чёлмужей возвышается один из хорошо сохранившихся шедевров северного русского деревянного зодчества — Богоявленская церковь (конец XVI - начало XVII вв.), изначально возведенная как обетная на средства Ксении Романовой (инокини Марфы), матери первого русского царя Михаила Романова.

Не доезжая 20 км до Медвежьегорска посетили крупный старинный поселок, сыгравший важную роль в истории России — Повенец. Впервые поселок в устье Повенчанки упоминается в письменных источниках в 1563 г. В середине XVI века эти земли принадлежали новгородскому Николо-Вяжищскому монастырю. Уже в то время в Повенце располагались подворья нескольких монастырей, свыше 40 купеческих складов («амбаров») и таможенные службы. Кроме того, через Повенец шли в Соловецкий монастырь паломники с Севера.

Кратковременный расцвет посёлка приходится на эпоху правления Петра I. В 1702 году Повенец стал конечной точкой «Осударевой дороги» длиной 260 км от Белого моря до Онежского озера.

В 1703 году царь основал здесь чугунолитейный завод, отливавший пушки вплоть до середины 1730-х гг.

В начале 1930-х гг. Повенец являлся центром строительства Беломорско-Балтийского канала. Рядом с поселком возвели «Повенчанскую лестницу» — 7 шлюзов до озера Выгозеро, ставшего водохранилищем. Однако в 1941 г., чтобы остановить наступление финнов, шлюзы пришлось взорвать. В результате прилегающая местность и сам старинный посёлок (практически полностью) оказались затоплены. Только после этого линия фронта стабилизировлась.

После войны Повенец отстроили заново. В 1946 году восстановили шлюзы и открылось судоходство по Беломорско-Балтийскому каналу.

Шатровый Никольский храм необычной архитектуры возвели в 2003 году в память о строителях канала в начале 1930-х гг. Перед храмом установлен памятник святителю Николаю.

В Медвежьегорске оказалось не так-то просто найти жилье. После нескольких отказов гостиниц нашелся свободный 3-местный номер в гостевом доме «Медвежонок». Пришлось оплачивать такой. Проехались по городку, попытались съездить на гору Лысуха. Но до вершины не доехали, а пешком не захотели подниматься. Отложили это мероприятие на завтра. А пока занялись грибами, которые насобирали по дороге в Медвежьегорск. Ужин получился знатный.

7 день 16 августа 23 км

г. Медвежьегорск

Сегодня решили день провести в Медвежьегорске — районном центре на северном побережье Повенецкого залива Онежского озера, в уютном, тихом городке. Сюжет его истории напоминает историю столицы Карелии: как основанный в начале XVIII века Петрозаводск к концу столетия стал губернским центром вместо города-старожила Олонца, так и Медвежьегорск, основанный в 1916 году как пристанционный поселок, уже в 1930-е годы стал районным центром вместо старинной уездной столицы Повенца.

Будущий город возник в процессе строительства Мурманской железной дороги в годы Первой мировой войны. Станцию назвали Медвежья гора — по имени деревни в 30 км отсюда. Возле станции сразу образовался поселок строителей и железнодорожников. Сюда прямыми рейсами из Петрограда по Онежскому озеру доставлялись материалы для стройки. Позже появились лесопильный и смолокуренный заводы.

Информацию о городе мы подробно узнали в местном краеведческом музее.

История Медвежьегорска неразрывно связана со строительством Беломорско-Балтийского канала. После принятия решения о строительстве канала в 1930 году, уже в следующем году был создан Беломорско-Балтийский исправительно-трудовой лагерь (БелБалтлаг) ОГПУ с административным центром в Медвежьей Горе. Возле поселка возникли огромные пересыльные лагеря, откуда десятки тысяч осужденных отправлялись непосредственно на стройку. О масштабах движения масс свидетельствует численность заключенных: в конце 1932 года в БелБалтлаге насчитывалось свыше 100 тысяч узников.

В 1933 году канал запустили в эксплуатацию; тогда же на базе лагеря был создан Беломорско-Балтийский комбинат — для «освоения Беломорско-Балтийского канала имени товарища Сталина и прилегающих к нему районов», мощное хозяйственное предприятие, по масштабам своей деятельности в несколько раз превосходившее всю экономику Карельской АССР.

Кроме этой страшной экспозиции в музее хранятся предметы домашнего обихода, иконы, вышивки, элементы костюмов жителей сел Заонежья, Сегозерья, Выгореции. Постоянные экспозиции: «На рубеже веков», «Кархумяки», «Заонежские узоры».

В одном из залов представлены картины местных художников, среди которых мы увидели картины земляка М.А. Колесникова — талантливого художника и камнереза.

В 1967 году М.А. Колесникову предложили принять участие в Ленинградской геологоразведочной комплексной экспедиции, он сразу же согласился приехать в Карелию.

Недалеко от Медвежьегорска, в местечке Лавас-Губа свердловчане основали фабрику по обработке камней-самоцветов, где Михаил Александрович много лет работал мастером, обучая молодёжь искусству резьбы по камню и изготовлению картин, насыпанных каменной крошкой. Так называемая техника «самоцветной живописи» обязана своим рождением художнику-камнерезу Колесникову.

Вазы, кубки, шкатулки, флорентийские мозаики, выполненные его руками, экспонировались в Англии, Италии, Японии, Германии, Франции, США, где и остались в частных коллекциях. Особой популярностью пользуются картины М.А.Колесникова, написанные в технике акварельной и пастельной живописи.

В Медвежьегорском районном музее, начиная с 1997 года, работы М.А Колесникова экспонировались много раз, как на тематических, совместных с другими художниками, так и на персональных выставках.

Устроили себе пляжный отдых на Онежском озере. Вода тёплая и очень приятная.

Из других городских достопримечательностей в Медвежьегорске: место съемки фильма «Любовь и голуби», расположенное на берегу реки Кумсы. Очень красивое и живописное место. Пообщались с мамой хозяина этого дома. Она рассказала, что этот дом они выкупили, но не для музея. Это их частная территория. Но туристы приходят и, не спрашивая, заходят сюда. Некоторые даже спасибо не скажут, а другие и спросят, и даже денежку дадут. Голубятня осталась оригинальная, только голуби не настоящие. А дом хозяин переделал.

Поехали второй раз на гору Лысуху (вчера не доехали) посмотреть комплекс финских оборонительных укреплений — памятник военной истории, построенный в период с 1942 года по 1944 годы финскими инженерными войсками.

Город был захвачен финнами в декабре 1941 года и освобожден Красной Армией в июне 1944 года в результате трехдневных кровопролитных боёв. Финны создали мощную Масельгскую линию обороны на направлении озеро Сегозеро — Медвежьегорск: доты, дзоты, ряды колючей проволоки, минные поля. Мы с трудом нашли эти укрепления. Так они завуалированно вписаны в природный ландшафт.

После освобождения в разрушенном городе возобновило работу Управление Беломорско-Балтийского канала НКВД. Предстояло в короткий срок восстановить работу взорванного при отступлении Красной Армии канала. На этот раз к работам привлекли военнопленных. В 1946 году по каналу прошли первые суда.

Люк в «крыше» дота. Видимо, здесь был наблюдательный пункт.

Местами издалека входы в них не сразу заметны среди гранита.

Вспомнилась поездка в Хошимин. Там мы побывали в Туннелях Кучи, где узнали и увидели своими глазами, о том в каких условиях воевали вьетнамцы. Почему бы и в Медвежьегорске не создать музей под открытым небом? Сейчас особенно актуально рассказывать о том, как победила Красная Армия финнов, несмотря на такие серьезные укрепления.

Вечером прогулялись в городском парке «Вичка». Парк впечатляет своей красотой. По широкой лестнице проходим к Онежскому озеру и наблюдаем закат над озером. Парк раскинулся в смешанном лесу, где преобладают сосны. Стоит приятный хвойный аромат. Неспешно возвращаемся в гостевой дом, где уплетаем карельские калитки. Это просто объедение. Калитки напоминают наши шаньги, но у них песочное тесто и края не защипываются. Начинки самые разнообразные: ягодные, творожные, картофельные и даже каши могут служить начинкой. Но самые вкусные — ягодные.

Название «калитки», возможно, происходит от финского слова kalitoa — намазанный (начинка намазывается на тесто). Также популярна версия о происхождении названия от русского слова «калита»-кошель (форма изделия напоминает кошелек).

8 день 17 августа 164 км

г. Медвежьегорск — Заонежский полуостров

После завтрака решили прогуляться за черникой. В лесу ее очень много. Пока Игорь собирал ягоды, я присела на камешек отдохнуть, почитать. Вдруг из-за кустов сильный шорох и выбегает лисенок. Я, конечно, соскочила, отбежала и убедившись, что он не агрессивный, сфотографировала его, пока он обнюхивал мой плед.

Сегодня у нас по плану знакомство с Заонежским полуостровом — это одна из рекреационных зон Карелии. Едем вдоль Повенецкого залива по шоссе Медвежьегорск — Великая губа и далее до Оятевщины.

Весь полуостров представляет собой единую историко-культурную территорию. Когда-то это был один из самых густонаселенных районов Олонецкой губернии. Основными занятиями местных жителей издавна являлись рыбалка, охота (полуостров был залесен), подсечно-огневое земледелие, торговля, народные промыслы (ткачество). Через некоторые поселения на полуострове проходил один из торговых путей из Белого моря в Великий Новгород, по которому везли пушнину, соль.

Постепенно на полуострове сформировалась характерная для русского Севера территориальная структура. Многочисленные небольшие деревни, располагавшиеся в пешей доступности друг от друга, группировались вокруг крупного поселения, образуя погосты. В административном центре погоста возводилась церковь, прихожанами которой являлись все жители близлежащих деревушек. Практически в каждой деревушке строилась своя часовня.

Именно в Заонежье во 2-ой половине XIX века фольклористами были записаны из уст сказителей всем сейчас известные былины про Илью Муромца и Добрыню Никитича.

В настоящее время на территории Заонежья зарегистрировано свыше 40 исторических поселений и около 200 памятников архитектуры (в основном деревянное зодчество — церкви, часовни, жилые постройки).

Деревенька Заонежья.

Нас заинтересовало большое старинное село на севере Заонежья (50 км от Медвежьегорска) — Шуньга. В XVII-XIX вв. здесь 4 раза в год проводились крупнейшие региональные торговые ярмарки. Но нас, как географов, интересовал другой факт. В конце XIX века южнее села были обнаружены выходящие наружу жилы доселе неизвестного минерала, который в итоге был назван «шунгит». У местных жителей мы узнали, что, действительно, здесь была шахта, где добывался элитный шунгит. Но сейчас она закрыта. Иногда в штольню забираются браконьеры и еще находят остатки шунгита. Игорь залез туда, нашел несколько камушков небольших.

В 75 км от Медвежьегорска находится одно из крупных старинных богатых сел — Толвуя. Когда-то здесь было целых три церкви. Одну из них, Георгиевскую, в XIX веке перестроили в каменную. Сюда в начале XVII века царем Борисом Годуновым была сослана Ксения Романова, мать Михаила, будущего основателя 300-летней династии, при этом ее постригли в монахини с именем Марфа. В Толвуе, в специально выстроенном для нее маленьком остроге, под круглосуточной охраной, она провела 5 лет. От нервных потрясений у бывшей боярыни начались приступы эпилепсии. Согласно легенде, излечиться ей помогла вода из источника, расположенного южнее Толвуи. С тех пор источник так и назвали: Царицын ключ. Породы, в которых формируются подземные воды с минерализацией 0,4 г/л, отличаются высоким содержанием шунгитового вещества (до 30%).
В наши дни шунгит и шунгитовые воды приобрели поистине планетарное значение. В основе уникальных свойств шунгита фуллерены — особая форма углерода, cвязующее звено между органической и неорганической материей, стоящее в основе мироздания. Открытие фуллеренов признано одним из самых важных событий науки XX века и удостоено Нобелевской премии 1996 года.

Царицын ключ (фото из интернета).

За источником, в 5 км от Толвуи, с 1990-х годов ведется промышленная разработка Зажогинского шунгитового месторождения.

В начале XV века в Толвуе родился будущий преподобный Зосима Соловецкий, один из основателей Соловецкого монастыря.

Заехали на Зажогинское месторождение. Нам повезло, что там в это время был инженер, который работает там более 10 лет. Он-то нам и провел небольшую экскурсию и рассказал об этом уникальном месторождении.

Зажогинское месторождение обладает одним из крупнейших запасов шунгита в мире. Углепетрографические исследования показывают, что шунгит в данном районе в значительной мере сформирован за счет водорослей. В составе материала выявлены компоненты с клеточной структурой, которая по своему составу напоминает древесину из палеозойских углей.

Большие перспективы месторождения связаны с крупными запасами и стабильным составом породы (C+SiO2 варьируется в диапазоне 83-88%). По предварительным оценкам, его экономический потенциал составляет 1241 млн. долларов США3. В настоящее время разработка месторождения ведется компанией «Карбон-Шунгит». Предприятие основано в 2013 году и занимается поставками фракционных шунгитовых пород, а также научными исследованиями новых возможностей применения этого минерала (в металлургии, в нетрадиционной медицине, в химической промышленности и строительстве).

Нам разрешили взять несколько экземпляров шунгита. Кроме того, в Медвежьегорске в сувенирном магазине огромный выбор продукции из шунгита, по ценам гораздо ниже Петрозаводских.

Благодарим нашего экскурсовода за интересный рассказ и продолжаем наш путь. В Великую Губу решили не ехать. Поехали в Оятевщину. Именно там находится главная точка притяжения для туристов — пристань Оятевщина. Отсюда можно быстро добраться по воде до острова Кижи (от пристани до него около 1 км, это 5-7 минут на катере).

Впервые деревня Оятевщина упоминается в 1563 году. Тогда её называли Большим Двором Левоньевской. К 1720 году деревня стала Ленововской, к 1850 году — Оятевской. Свое нынешнее название она приобрела лишь в 1858 году. Изначально деревня находилась на острове Кижи, а затем «переехала». Да, в старину в Кижской округе было такое интересное явление, как «переезд» целых населенных пунктов. Историки и исследователи предполагают, что деревня Оятевщина на острове Кижи занимала плодородные земли, поэтому постройки перенесли. Местные крестьяне сразу строили дома, амбары, бани и прочие здания без использования гвоздей, чтобы их можно было разбирать и собирать заново. После «переезда» на Заонежский полуостров плодородные земли на острове Кижи также оставались за жителями Оятевщины. Помимо земледелия местные занимались разведением лошадей, коров и прочего скота. К 1911 году здесь уже было 17 домов. 

Прибыли мы сюда в 20 часов. Очень много машин на стоянке и вдоль трассы. Есть туристический визит -центр, сувенирная лавка. Но все уже закрыто. Решили поставить палатку и с утра на катере отправиться на остров. Многие туристы ночевали в машинах. Кто-то был с прицепом и ночевал в нем. Долго вечеровать не дали назойливые комары. Спать улеглись рано.

9 день 18 августа 382 км

д. Оятевщина — о. Кижи — г. Медвежьегорск — г. Беломорск

Сегодня — День географа. Очень приятно именно в этот день побывать в музее-заповеднике Кижи, который в 1990 году вошел в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Быстро собрав палатку, позавтракали и в 8 часов утра уже были на пирсе. Катер нашелся сразу и за пять минут домчал нас до острова. Погода великолепная.

Остров Кижи входит в состав архипелага Кижские шхеры и расположен на выходе из залива Великая губа у южного побережья Заонежского полуострова. Это побережье вместе со всем архипелагом (в том числе с островом Большой Клименецкий) в 1989 году объявлено природным заказником. На вытянутом в длину с севера на юг острове Кижи (площадью 5 кв. км) уже в X веке селились люди. В XVI-XVIII вв. остров являлся центром обширной области Спасский Кижский погост, куда входили и поселения южной части Заонежского полуострова.

Жемчужиной погоста и всей экспозиции музея под открытым небом является уникальный деревянный летний Преображенский храм, непревзойденное творение русских зодчих и мастеров-плотников, построенный без единого гвоздя, в основном только топорами. К сожалению, документальная история не сохранила имена его создателей. Согласно одной из устных легенд, строителем церкви являлся некий мастер Нестор. После завершения работ он выбросил свой топор со словами: «Не было, нет и не будет такой!»

Церковь идеально вписывается в местный ландшафт. У нее нет парадного фасада, и она одинаково смотрится со всех сторон. Аналогов Преображенскому храму нет ни в русской, ни в мировой архитектуре.

Соседняя зимняя Покровская церковь (1764) построена в более традиционном стиле — «восьмерик на четверике».

3-ярусная колокольня (1863) высотой 30 м также представляет собой — «восьмерик на четверике», причем последний занимает две трети общей высоты. Звонница с 9 колоннами увенчана шатровым навершием с лемеховой главкой.

Поднялись на колокольню. От открывшейся красоты слезы полились градом!

Весь погост окружен деревянной оградой (300 м) с двускатной крышей, на высоком фундаменте из валунов.

Кижский погост является частью главного сектора экспозиции музея-заповедника — сектора «Русские Заонежья». Он занимает всю южную оконечность острова. В этом секторе представлена деревянная архитектура сел и деревень полуострова Заонежья и островов Кижских шхер. В экспозицию, кроме зданий Кижского погоста, входит несколько жилых домов крестьян разного достатка, амбары, рига, мельницы. бани, кузница, церковь Воскресения Лазаря из Муромского монастыря (XV в.) и часовня Архангела Михаила.

Вид с колокольни.

Церковь Воскресения Лазаря.

Жилой дом семьи зажиточных крестьян Ошевневых. По внешнему виду это типичный для карельского Заонежья дом-«кошель» с зимней избой на первом этаже и летней светелкой с резными арочными балкончиками — на втором. Хозяйственные помещения (хлев, сарай, кладовки) занимают два этажа в задней части (две трети всего дома). Вдоль жилой части второго этажа тянется гульбище с резными балясинами. Великолепен деревянный резной декор крыши. Дом Ошевневых по праву считается одним из красивейших образцов деревянной архитектуры русского Севера. Он стал первым объектом музея: перевезен с соседнего Большого Клименецкого острова в 1951 году.

Долго мы гуляли по острову: были и в мастерской женских ремесел, на выставке традиционного судостроения, в усадьбе карельского крестьянина Яковлева.

В северную часть острова не пошли. Хотя можно было туда совершить велопрогулку.

Часовня Архангела Михаила (XVII в.)

Вернулись на пристань, вызвали катер и с ветерком доехали до Оятевщины.

Через Медвежьегорск поехали в Беломорск. По дороге забронировали квартиру. И в десятом часу вечера уже отдыхали, наполненные впечатлениями дня.

10 день 19 августа 675 км

г. Беломорск — Полярный круг — г. Мурманск

Беломорск — это конечный пункт Беломорско-Балтийского канала. Посмотреть шлюзы не удалось, все за колючей проволокой. Можно было посмотреть знаменитые петроглифы — наскальные изображения людей и животных, относящиеся к VI-V тысячелетиям до нашей эры. Но мы уже их столько повидали, что не стали на это тратить время. Решили полюбоваться карельской природой в окрестностях города. Город расположен на западном берегу Белого моря, в устье реки Выг, в 376 км к северу от Петрозаводска, недалеко от Соловецких островов. Кстати, именно отсюда в 1429 году отправились на Соловки основатели знаменитого монастыря — старцы Герман и Савватий.

Недалеко от города на берегу Белого моря заприметили необычные домики. Подъехали и выяснили у ребят, что они здесь отдыхают, снимают за 3 тысячи рублей в сутки комфортные вигвамы. Новый формат отдыха — экоотдых, объединяющий в себе максимальную близость к природе, активный и спортивный досуг. У ребят сети — они ловят рыбу. Для желающих можно устроить баню. Прекрасный отдых в шикарной природе.

Мы вышли к морю через чернично-брусничный лес. Пышный ковер из ягеля, с кустами багульника. Много черники, голубики. Свежайший воздух!

Встреча с одним из самых загадочных и живописных водных пространств — Белым морем! Красивое побережье Белого моря. Каменистые берега. Вода в море не холодная, море соленое. Побродили по берегу, нашли интересные минералы (кварц, например). Здесь можно задержаться на несколько дней и просто наслаждаться видами моря, леса, неба!

Двигаемся дальше. Через 40 километров выезжаем на трассу Кола.

Читали о ней, смотрели видео и вот мы сами на этой прекрасной трассе. Машин не много, дорога идеальная, виды потрясающие. Я смело, как и в Калмыкии сажусь за руль. Одно удовольствие ехать по такой дороге.

На границе Мурманской области и Республики Карелия установлен знак «Полярный круг», который символически обозначает условную точку пересечения трассой широты полярного круга.

Северный полярный круг — воображаемая линия на поверхности планеты, которая находится на 66°33′44″ (66,5622°) к северу от экватора. В любом месте к северу от него Солнце видно над горизонтом в течение 24 часов по крайней мере 1 раз в год, а несколько севернее есть места, где, по крайней мере, 1 раз в год его не видно над горизонтом в течение 24 часов. Так, на широте Мурманска полярная ночь продолжается 40 суток, а полярный день — 61. Между тем, по мнению ученых, из-за неравномерности движения Земли в космическом пространстве полярный круг постоянно перемещается: его географическое положение нестабильно, фактически он двигается примерно на 2 м в течение дня и почти на 100 м в течение года.

Нам, географам, очень символично здесь побывать.

Только успели перекусить на специальной стоянке для машин, как начался сильный дождь, с молниями и громом. Температура воздуха понизилась с 21 градуса до 16 градусов. Долго ехали до Мурманска. С трудом забронировали квартиру. Было три отказа. В Мурманск приехали в 22 часа. Хозяйка нас дождалась. Квартира оказалась очень уютной и комфортной.

11 день 20 августа 176 км

г. Мурманск — село Териберка

С утра решили осмотреть основные достопримечательности Мурманска. Город основан сравнительно недавно — в 1916 году, поэтому старинных шедевров архитектуры здесь не встретить. Мурманск именуется «Воротами в Арктику» и сохраняет важное портовое значение.

Едем к мемориалу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Основной в мемориале является монолитная фигура «Алеши» — солдата в плащ-палатке, с автоматом за плечом. Мощная фигура высотой 35,5 метров. Статуя «Алеша» уступает по высоте в России лишь волгоградской статуе «Родина-мать». Взгляд воина устремлен на запад, в сторону Долины Славы, где во время Великой Отечественной войны проходили наиболее ожесточенные бои на подступах к Мурманску. Перед монументом располагается подиум с Вечным огнем. Почтив память героям, обращаемся в сторону порта, который отлично видно со смотровой площадки.

Порт Мурманск — незамерзающий глубоководный порт. Порт занимает четвертое место в России по объему перерабатываеиых грузов и второе по величине на северо-западе Российской Федерации (после порта в Санкт-Петербурге). К порту приписаны все атомные ледоколы России. К первому советскому мы направились на экскурсию.

Ледокол «Ленин» известен как первое надводное судно, оснащенное атомным двигателем. Его строительство было продиктовано необходимостью исследовать Северный морской путь. Справиться с толщами льда могла помочь только ядерная энергия: мощность «Ленина» составила 44 тысячи лошадиных сил. При строительстве судна были задействованы передовые технологии, и оно получилось не только выносливым, но и комфортабельным: на борту был оборудован кинозал, библиотека, курительный салон. Спуск на воду произошел в 1957-м. Ледокол эксплуатировался около трех десятилетий, пройдя в общей сложности более 650 тыс. морских миль. Он также стал рекордсменом по непрерывной вахте в водах Северного Ледовитого океана, проведя во льдах 13 месяцев. Сейчас ледокол навечно пришвартован в порту и переоборудован в музей.

Когда мы были школьниками, нам много рассказывали об этом уникальном ледоколе. Поэтому особенно интересно было посмотреть на него и тем более побывать внутри. Экскурсия была увлекательна! Удивило то, что в трудное послевленное время наши ученые смогли создать такой уникальный технологически сложный объект с использованием ядерной энергии.

Кстати, попасть на экскурсию не просто. Всего три захода на ледокол: в 12, 13:30 и 15 часов. Очереди огромные. Мы на 12 часов не попали. Запускают по 40 человек. Так что лучше приезжать намного заранее.

После экскурсии проехались по улочкам Мурманска.

Памятник коту Семену.

За очаровательным памятником скрывается интересная история. Семья мурманчан Синишиных возвращалась домой из поездки, и с ним был их домашний любимец, сиамский кот Семён. К сожалению, во время остановки в Москве кот потерялся. Семейство Синишиных отчаялось его отыскать и ни с чем вернулось домой. Невероятно, но факт: через 6 лет изрядно похудевший и потрепанный Семён явился прямо к порогу их дома. Как ему удалось отыскать дорогу — загадка. Но впечатленные горожане установили верному питомцу бронзовый памятник. Скульптура изображает толстого кота с дорожным узелком, восседающего на скамеечке с памятной надписью.

На этом мы с Мурманском не прощаемся, мы еще вернемся сюда после посещения Териберки.

Село Териберка — это крайняя и самая дальняя точка нашего путешествия. Зачем мы туда поехали: мы побывали на трех океанах, теперь пришла пора побывать на Северном Ледовитом океане — побережье Баренцева моря в Териберке предлагает окунуться в воды океана. Это ощущение, что дальше нет земли, а только Арктика и хотелось это прочувствовать. Кроме этого, пейзажи, которые мы увидели в фильме «Левиафан» режиссера А. Звягинцева просто влюбили в себя. Фильм частично снимали именно в Териберке. Многие сравнивают побережье Баренцева моря с пейзажами Норвегии. И еще. Мы путешествовали по Норвегии в 2011 году и теперь захотелось убедиться, что и в России есть такая красота.

Расстояние от Мурманска до Териберки 130 км. Примерно 88 км от Мурманска дорога до поворота на Териберку разная: и хорошая и с заплатами.

После поворота отличная дорога примерно 11 км. Затем на протяжении 26 километров грейдерная дорога и идет активный ремонт и на подъезде в село 5 км отличной дороги.

Пока мы двигались по направлению с юга на север, заметили, как быстро природные зоны сменяют друг друга. Сначала мы наблюдали лесотундру с карликовыми березами, озерами и болотами. Много машин стоят вдоль дорог. Люди собирают грибы. Здесь их великое множество. Игорь тоже насобирал ведро грибов. Скоро лес заканчивается, начинаются мхи и лишайники.

В Териберке ландшафт меняется на гористую местность — скалы.

В Териберку мы приехали в десятом часу вечера, но было еще светло. На побережье установлено немало палаток. Нашли местечко подальше от палаток, более-менее уединенное. Пришло время поздороваться с океаном.

Радостная встреча.

Очень долго гуляли по побережью. А когда дождались полной темноты, то увидели на небе вертикальные розовые всполохи. Оказалось, это северное сияние! Нашему восторгу не было предела. Красота и необычные ощущения овладели нами!

12 день 21 августа 369 км

село Териберка — г. Мурманск — г. Кировск

Прекрасная теплая ночь без комаров и мошек! Чудесное солнечное утро! Выдвигаемся знакомиться с достопримечательностями Териберки.

Купание в Баренцевом море не было экстремальным. Вода, конечно, холодная, но не холоднее Байкала или южного берега Телецкого озера. Вода чистейшая!

Левитация после купания.

Скелет кита из «Левиафана» стал настоящим символом Териберки. Возможно, не все знают, что это был реквизит, специально изготовленный для съемок. И только в 2021 г. власти региона договорились с собственником о возвращении скелета «домой». Перед тем, как кашалота вновь привезли в Териберку, его отреставрировали и выкрасили в белый цвет.

В Териберке появились рестораны и несколько отелей.

Великолепные пейзажи, действительно, есть!

Но в Териберке все же не так, как в Норвегии. Здесь много покинутых домов.

Может быть, в связи с большим наплывом туристов и интереса к этому селу, постепенно Териберка превратится из развалин в крутой северный курорт.

Остовы деревянных кораблей (малых рыболовных траулеров), разбросанные по берегу, стали еще одной достопримечательностью Териберки.

Скульптуры «Хвосты китов»

Пляж Драконьи яйца.

Наполненные воздухом и красотой Севера отправляемся в Мурманск. Обедаем, покупаем сувениры и выезжаем в Кировск. Как обычно, по дороге бронируем квартиру и попутно узнаем в местных турфирмах о возможности побывать в Хибинах. Но об этом мы расскажем во второй части нашего отчета.