Памирский тракт без туристов 2022. Окончание. Реванш

«Стакан надо налить полным.
И выпить до дна».

Житейская мудрость.

Путешествие через три с половиной страны длиной в пять тысяч вёрст — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Горный Бадахшан. Как меняют жизнь 32 килограмма героина — семнадцать часов на границе. Мошенники или пострадавшие — что это было? Высота 4655 метров — полёт нормальный. Бензин по тройной цене из канистры через воронку — АЗС Памира.

«Отвечаю за базар», начатый в первой и второй части повествования и продолжаю рассказ о поездке по Памирскому тракту. На этот раз получилось… А теперь по порядку и подробно.

Это я раньше написал — дескать, пройти и половину Памирского тракта прекрасно, и впечатления превосходные и, вообще, всё в шоколаде. Но, осадок, как говорится, остался — задача не совсем выполнена. А не доделано — не сделано! Проехать полторы тысячи вёрст для того, чтобы в течение суток пялиться на закрытый шлагбаум и потом вернуться назад, не солоно хлебавши — оно надо? Кому так да, а мне таки нет… И выплеснул я досаду эту на таджикское консульство в родном городе.

Позвонил им на следующий день после приезда и давай предъявлять. Вы мне разрешение давали? Давали. Деньги брали? Брали. Тишь да гладь и божью благодать в Таджикистане обещали? Обещали. Так вот, всё получилось совсем не так, а посему — гони монету взад! Такой наезд на дипломатов основывался ещё, кроме всего прочего, и на совете Сапара, который я получил от него во время «сидения на Ванче» — стребовать возврат пошлины за неиспользованную услугу.

В консульстве поначалу помялись-помялись, но под тяжестью неопровержимых улик, как-то: копия паспорта с кучей штампов о прохождении границ и моего заявления на возврат пошлины, быстро признали свою тяжёлую вину и деньги вернули. Двадцать пять баксов, конечно, не компенсация моральных страданий, но с паршивой овцы хоть шерсти клок. На этом, как мне тогда думалось, наши отношения были закончены.

Тут ещё свои дела навалились, и месяца на полтора Памирский тракт был забыт. А вот в середине июля проснулся я как-то ранним солнечным утром и подумал — а чего, собственно, ждать, страдать и откладывать? Надо взять и доделать всё до конца, проехать этот самый тракт. В Таджикистане к этому времени всё полностью успокоилось, а вот у нас снова стал поднимать голову коронавирус. Сейчас, думаю, опять введут какие-нибудь карантинные ограничения и всё, привет! Так что — время не ждёт.

Выезд запланировал на первое августа и за неделю до этого, в понедельник 25 июля, являюсь снова в таджикское консульство, пишу заявление на получение разрешения в Горный Бадахшан, прикладываю к нему паспорт, 25 зелёных рублей и подаю всё это в окошко. Офиссер смотрит на меня и говорит:
— Я не знаю, можем ли мы сейчас выдавать такие разрешения…
— Так я же вам звонил на прошлой неделе, сказали, что выдаёте без проблем, — сообщаю ему.

Я, действительно, звонил туда за четыре дня до визита и, действительно, получил подтверждение.

— А с кем Вы разговаривали, кто это сказал? — спрашивает он у меня.
— Да откуда же я знаю, он не представился. Вы вот тоже не представляетесь, как Вас зовут, — говорю.
— Вы знаете, я этими вопросами не занимаюсь, профильного сотрудника сейчас нет, мы уточним возможность выдачи разрешения, позвоните на днях, — объясняет он мне.

Так… Хорошее дело получается — или таджикские консульства по всему миру ещё не возобновили выдачу разрешений для ГБАО, или я тут у них в чёрном списке за «наглый взгляд и непочтение». И то, и другое не сахар. Договорились, короче, что документы и деньги я оставляю и жду результата до пятницы, 29 июля. И возник вопрос — что делать? Вообще никуда не ехать? Скучно. Сидеть и ждать, когда консульство начнёт выдавать «рухсатнома»? Долго и тоскливо. Ехать без разрешения и получать его в Душанбе? Рискованно.

Национальная черта русского человека — из всех зол выбирать большее — повела меня по третьему варианту. Немного согревала информация, полученная на одном англоязычном сайте путешественников, что иностранцы уже получают разрешение в Душанбе и едут по Памирскому тракту без проблем. Так что в пятницу забираю документы из консульства (так они ничего и не решили) и в понедельник, первого августа 2022 года, в четыре часа утра выезжаю в дорогу. От дома до первой цели поездки — ОВИР в центре города Душанбе — меня отделяют 1250 километров пути.

Машина та же — MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model, весь набор снаряжения прежний, привычный. В промежутке между поездками проверил ходовую часть машины — сказали, что всё нормально. По хорошей дороге приехал к обеду на границу с Узбекистаном (МАПП «Жибек Жолы» — «Гишт-Куприк»), очередь небольшая, прошёл быстро, но узбекская сторона меня приколола. Дело вот в чём — этот пункт пропуска чуть ли не единственный, где в салон машины обязательно запускают собаку для контроля. Дважды у меня здесь сердце кровью обливалось, когда это животное топталось своими немытыми лапами по моему чистому спальнику. В этот раз уже приготовил и расстелил плёнку поверх топчана — а собаки нет! Лежат рядом с пунктом досмотра две псины, но для обнюхивания транспорта их почему-то сегодня не привлекали. А я не стал настаивать… :-)

Сто пятнадцать километров Узбекистана пролетают моментально, граница с Таджикистаном (МАПП «Ойбек» — «Фотехобод») тоже проходится на ура. Мне бы тогда насторожиться, уж больно быстро всё получается. На обратном пути, сидя в раскалённой машине на нейтральной полосе, я вспомнил эту «быстроту»… Но буду рассказывать о приключениях по порядку.

Первым эпизодом стала ночная езда по горным дорогам. Не люблю я такого, но здесь была необходимость. Надо приехать в Душанбе к девяти часам утра (время открытия ОВИРа) и быстрее подать заявление на разрешение в ГБАО. А посему, прикинув оставшееся расстояние, ехал по темноте до тех пор, пока не миновал тоннель «Шахристан». Там, на парковке южного входа (39.519913, 68.553463), и завершился для меня первый день второго путешествия на Памир.

Утром приключения продолжились. Отмотав на спуске положенное число серпантинов, въезжаю в город Айни. Здесь к трассе «Худжанд — Душанбе» присоединяется дорога, идущая от Самарканда через Педжикент. В месте слияния этих магистралей — перекрёсток с кольцевым движением (39.409824, 68.518149). Ну, как с кольцевым, такое невнятное полуколечко, которое на обратном пути проходишь строго по прямой. Но сейчас надо обогнуть справа стелу, стоящую посередине перекрестка, и всё будет хорошо. Ещё не до конца проснувшись, я проезжаю прямо по встречной полосе, слева от сооружения.

Солнце только встаёт, городок ещё спит, но сотрудники БДА (дорожной полиции) не дремлют. Да, кстати, у них здесь стационарный пост. :-) И я по встречке… Остановили, конечно. Подошли, посмотрели на меня. А, русси… Нарушаете, говорят. Ну, что тут ответишь? Покаялся, попросил простить незадачливого туриста. Простили, пожелали счастливого пути и отпустили восвояси, даже не посмотрев документы. Не верите? Сам бы не поверил, если кто рассказал. Представил наших, казахстанских гаишников в такой ситуации — выезд на полосу встречного движения, лишение прав и т.д. и т.п. К тому же иностранец, допустим, россиянин в Казахстане. У-у-у! А здесь — Роҳи Сафед, счастливого пути!

Знание Правил дорожного движения Республики Таджикистан, с которыми я внимательно ознакомился после первой поездки, дало возможность держать правильную максимальную скорость движения и, как результат, приехать в Душанбе вовремя. В девять часов утра я начал поиски парковки около центрального офиса ОВИРа, что находится по адресу улица Мирзо Турсунзаде, дом 5 (38.571308, 68.797028). Но приехать прямо к открытию не получилось, они начинают работу с восьми утра. :-) У входа в здание с левой стороны толпится народ, но по моему вопросу надо, к счастью, заходить в правую дверь, где нет ни одного человека.

Сразу на входе мне заполняют заявление, делают копию паспорта, берут за это 10 сомони и отправляют в следующее окошко. Там принимают документы, 50 сомони оплаты за услугу и велят прийти после обеда. О как! Слёзно умоляю офицера войти в положение несчастного автотуриста, которому в Душанбе не то что несколько часов прожить — даже запарковаться толком негде. Там реально в центре проблема с парковкой, несколько раз круги нарезал, пока не приткнулся в паре кварталов от офиса! Мегаполис, однако…

В положение вошли, разрешение было получено через сорок минут после подачи документов. Таким образом, обошлось это в четыре раза меньше по цене и несравненно быстрее по времени, чем получение такого же разрешение в алма-атинском Консульстве Таджикистана. Да что там в консульстве… На упомянутом уже англоязычном сайте путешественников один пользователь радостно писал, как ему повезло с получением такого же разрешения в Худжанде — сдал документы, заплатил 180 сомони и должен получить результат через сутки ожидания! Обещал сообщить на форуме о факте обретения желаемого документа, но что-то пропал, не пишет…

Вот теперь, с «ксивой на кармане», можно ехать в банк. У меня были сомони с прошлой поездки, но в свете возможностей, появившихся после получения разрешения, этого недостаточно. Доллар в Таджикистане за это время успел подешеветь с 12 сомони до 10,2 за один «зелёный», так что оставшаяся с майского путешествия сумма даже дала некоторую прибыль. :-) Бензин же не поменялся в цене, около 10,5 сомони за литр АИ-92 в Душанбе, но в пересчёте на доллар таки подорожал. Заправляюсь полным баком и выезжаю из столицы по дороге, что идёт через Куляб до Калаи-Хумба, где заканчивается асфальт.

В этом посёлке на двух АЗС мне почему-то хотели залить бензин не из колонки, а из бочки через воронку. Отклонив эти заманчивые предложения, проехал чуть дальше, на уже проверенную майской поездкой заправку, где и заправился привычным мне способом. Цена топлива была прежней — 11,5 сомони за литр. На закате дня начинаю движение по Памирскому тракту в сторону Хорога, чтобы выполнить последнюю задачу дня — добраться до места ночёвки у известного уже поста БДА на реке Ванч.

Вскоре мне навстречу, буквально один за другим, проносятся два мотоциклиста. Дорога весьма паршивая, поэтому коллеги-путешественники едут стоя на своих железных лошадках. Ну, им уже совсем чуть-чуть осталось до хорошей дороги, их приключения уже закончились. Кстати, забегая вперёд скажу, что и все другие байкеры, встреченные мною на Памирском тракте, ехали по плохой дороге стоя. Наверное, другого способа, чтобы сохранить «пятую точку» и другие чувствительные места организма, и не существует. :-)

Первый видеоролик этого рассказа начинается с кадров ночной езды по Памирскому тракту. Второй день подряд темнота застаёт меня в дороге. Причём, как специально, в местах, далеко не безопасных для вождения. А что делать? По плану маршрута я должен сегодня проехать всю дорогу, уже известную мне по первой поездке, чтобы завтра начать покорять неизведанное. Ведь как говорили в советское время? «План — закон. Выполнение — долг, перевыполнение — честь!» Ну, за честью я решил не гнаться, а долг выполнил. Уже знакомый мне шлагбаум ванчского поста БДА появился, в конце концов, из темноты и стал крайней точкой второго дня путешествия.

Ночью было жарко. Альтиметр показывает 1550 метров и в августе месяце, в Таджикистане, на такой высоте прохлады ждать не приходится. Даже ветерок, что всегда дует по горным ущельям, сейчас не приносит облегчения. Долго не могу уснуть, ворочаюсь, вспоминаю недобрым словом последние восемьдесят километров дороги и с тревогой думаю о будущем. От Хорога меня отделяют сто пятьдесят километров, и я хорошо помню слова Исмоила, произнесённые два с половиной месяца назад: «Дальше тоже плохая дорога, считай — дороги нет». Также он сказал тогда, что после Хорога будет хорошая дорога до самого Мургаба. Только бы до Хорога добраться — несколько раз, как заклинание, повторил я эту фразу, уже засыпая…

Рассвет и утренний кофе придали сил и смелости. Переехав по мосту реку Ванч, я уже был готов к жестокой войне с тяжёлым бездорожьем, но бездорожье на войну не явилось. :-) Первые сомнения в правдивости слов Исмоила возникли на начальных пяти километрах неплохого асфальта. Потом, конечно, было достаточно грейдерных участков и разбитого асфальта, но это не шло ни в какое сравнение с последними километрами вчерашнего пути. Всё было гораздо лучше, чем представлялось в ночных кошмарах.

Во-первых, окружающий пейзаж стал более панорамным и доброжелательным, исчезла давящая теснота узкого ущелья. Пяндж внезапно разлился так, что стал напоминать реку равнинной части Казахстана или России. Афганский берег отодвинулся на сотни метров, а в воде, чуть ли не посередине реки, появились опоры ЛЭП. Прикольно, именно — прикольно, всё это выглядело.

Во-вторых, стала гораздо лучше дорога в посёлках. Особенно поразил своим внешним видом Рушан — село, что находится на полдороги между рекой Ванч и Хорогом. Тот самый Рушан, события в котором стали непреодолимой преградой для моего майского путешествия. Сейчас здесь спокойно и красиво. На видео есть кадры проезда через этот населённый пункт, один из самых симпатичных на моём пути. В тех же посёлках, где асфальта не было, водителей призывали к сдержанности, аккуратности и чистоте.

Короче говоря, полторы сотни вёрст до столицы Горного Бадахшана пролетели почти незаметно, и в одиннадцать часов утра я уже стоял на АЗС «Шарк», что находится на въезде в город (37.513730, 71.509271). Залил до полного бака сорок литров бензина по цене 11,8 сомони и прикинул расход топлива на последнем участке. На этих сорока литрах машина прошла 230 километров, на сто километров получается 17,4 литра. Конечно — плохая дорога, постоянно едешь вверх (я поднялся на восемьсот метров), работающий в жару кондиционер — но, всё равно, не мало выходит…

Отбросив грустные мысли, продолжаю путь. Проезжаю мимо аэропорта (ни одного летательного аппарата не наблюдается) и въезжаю в Хорог. Это не только административный центр Горно-Бадахшанской автономной области, это туристическая столица Памира. Плюс ко всему, это самый «высокий» город Таджикистана, здесь альтиметр показывает 2100 метров над уровнем моря. Население небольшое — немногим более тридцати тысяч, город вытянут вдоль реки Гунт, которая делит его примерно пополам. Вот по правому берегу реки, по северной части города и проходит Памирский тракт как главная улица Хорога.

Машина, что показана в ролике, стоит на выезде из города. Здесь начинается самая высокогорная часть Памирского тракта — три сотни километров до Мургаба. Впереди долина реки Гунт и Аличурская долина, впереди четыре перевала высотой более четырёх тысяч метров: Кой-Тезек (4251), Тагаркаты (4168), Харгуш (4091) и Найзаташ (4314). Взгляд, брошенный на предстоящую дорогу с окраины города, даёт полное представление о том, что ждёт меня впереди.

Первые же километры пути опровергают предсказания Исмоила о хорошей дороге. Это жесткий разбитый грейдер, идущий через прижим по берегу реки Гунт. Но потом ситуация меняется, и появившийся старенький асфальт, ещё советской закалки, плавно ведёт меня через посёлки, утопающие в зелени. Глядя по сторонам, с трудом верится, что я еду по суровому Памирскому тракту.

Картина резко меняется в сотне километрах от Хорога и причин тому несколько. Во-первых, полноводная река уходит от дороги налево, в ущелье, и быстро теряется из вида. Памирский тракт продолжает своё движение по левому притоку Гунта — реке Тогузбулок, воды в которой гораздо меньше. Это, во-вторых. И, в-третьих, высота. Она легко переваливает трёхкилометровую отметку и продолжает быстро расти. И тут уже, как говорится, природе становится не до деревьев.

А, вскоре, начинаются и перевалы. Дальше, на видео, я покажу моменты их преодоления и некоторые казусы, с которыми столкнулся, так что посмотрите этот ролик полностью. Сейчас же замечу — из четырёх перевалов лишь только первый запомнился выраженным подъёмом и осознанием того, что я действительно что-то преодолеваю. :-) Потом же дорога как забралась на четырёхкилометровую высоту, так и шла по ней более ста километров, слегка отклоняясь от этого уровня вверх или вниз. Вот в этот отрезок и вошли все указанные выше перевалы.

Кроме того, средняя треть пути от Хорога до Мургаба не оправдала предсказаний о «хорошей дороге», асфальта там нет и в помине. Есть грейдер, временами с хорошей такой «гребёнкой», но ровный, без глубоких ям. Тяжёлые грузовики, гружённые контейнерами, проходят этот путь достаточно легко. Конечно, качает их иногда не слабо, и обгонять такое транспортное средство в этот момент страшновато — а ну как на тебя упадёт! Но за всё путешествие фуру, упавшую в кювет, я видел только один раз, на обратном пути. Однако об этом чуть позже…

Это озеро Сасыккуль, солёно-присолёное… Знаменито наличием красных уток, которым здесь есть чем поживиться. Но я их не видел. Хотя в одном месте (37.674386, 73.180222) дорога и подходит очень близко к воде и их разделяет всего несколько сотен метров, на берег я не выезжал. Вспомнив толкование названия сего водоёма как «вонючее озеро», решил судьбу не испытывать и любоваться красотами издали. К тому же, в этом месте начинается асфальт, и хотелось уже поехать побыстрее, чтоб добраться до Мургаба засветло.

Хотя при наличии желания (или необходимости) можно остановиться на ночь в посёлке Аличур, что широко раскинулся на берегу реки Гунт (37.748487, 73.253443). Да, это тот самый Гунт, по живописной зелёной долине которого я ехал не так давно от Хорога, стоящего также на берегу этой реки. Вот чем интересны горы: реки и дороги порой идут так замысловато, что пересекают друг друга по нескольку раз то в одном, то в другом месте. Но, если город Хорог находится в устье этой горной реки, то посёлок Аличур расположился неподалёку от истоков Гунта.

Так вот, о посёлке. Здесь имеется несколько хостелов, сиречь гостевых домов, кафе и магазинов. Точную локализацию и описание этих объектов можно, коли приспичит, посмотреть на картах Google, отметки эти нанесены, в основном, западными интуристами. И вот про них, про туристов, мне бы хотелось сказать подробнее.

Начнём с того, что их практически нет. На Памирском тракте нет туристов! Не, ну не то что бы — совсем нет, десятка полтора экземпляров было (это вместе со мной). Но сколько я читал сообщений на форумах: «собираюсь на Памирский тракт в самом начале августа!» И? За всю дорогу туда-обратно мне повстречались три или четыре мотоциклиста, столько же велосипедистов и трое автотуристов. Последние ехали на местной машине с местным водителем, то есть автопутешественниками их можно назвать лишь с большой натяжкой. Они вышли из машины неподалёку от Аличура, где я остановился сфотографировать пасущихся яков, и стали снимать эту же панораму.

Вечерело, и садящееся солнце окрашивало горы в предзакатные цвета. На следующей картинке будет показана долина реки Мургаб, до одноимённого посёлка остаётся ехать минут пятнадцать, его фото будет чуть позже. А сейчас о реке. Оказывается, я уже пересекал её сегодня, когда ехал от Ванча к Хорогу. Только там, около посёлка Рушан, она называется Бартанг. По пути до Рушана река Мургаб образует Сарезское озеро — культовое место для туристов и мина замедленного действия для Средней Азии. Возникшая более ста лет назад в результате катастрофического горного обвала, естественная плотина озера пропускает через себя воду и может в любой момент не выдержать напора семнадцати кубических километров жидкости — именно такой объём имеет Сарезское озеро.

Возникший в таком случае селевой поток может докатиться через Пяндж и Амударью чуть ли не до остатков Аральского моря, сметая всё на своём пути. А сметать там есть чего — узбекский Термез и туркменский Чарджоу (теперешний Туркменабад) однозначно находятся в зоне риска. И это, не считая многочисленных посёлков на территории Таджикистана, Афганистана, Узбекистана и Туркмении. Вот такие вот страсти… Глядя на Мургаб, плавно струящийся по широкой долине, трудно представить себе, что эта уютная речка может послужить истоком глобальной катастрофы.

Мургаб. Конечная точка третьего дня путешествия. Самый высокогорный город бывшего Советского Союза — 3600 метров над уровнем моря. Место, где сто тридцать лет назад возникло основное русское укрепление на Памире — Памирский пост. Посёлок с нулевой среднегодовой температурой воздуха и её колебаниями от 40 градусов летом до 40 градусов зимой. С разными знаками, конечно. И практически полное отсутствие осадков…

Я не случайно и не по ошибке назвал Мургаб и городом, и посёлком. Останки многоэтажных домов, что видны на фото, иллюстрируют путь деградации этого населённого пункта. Был городом — стал посёлком. Хорошо, что совсем не исчез, что не редкость на постсоветском пространстве… Чем занимаются местные жители, кроме обслуживания иностранных туристов, мне не ведомо. Но обилия туристов, как уже было сказано, не наблюдается. И это летом. Зимой туристов не будет совсем. Существуют на то, что заработали летом? Не знаю, ведь цены в хостелах вряд ли приносят сверхприбыли: сутки стоят 50 сомони, включая завтрак. Это для одного человека в двухместной комнате. Душевая комната и туалет общие. Есть пара гостиниц о двух-трёх этажах, цены не знаю. Скудный базар, работающий до обеда, торгует ширпотребом. С трудом нашёл там место, где можно купить лепёшки… А теперь — транспортная инфраструктура.

Последнее, что нужно было сделать в этот день — заправить машину. Бензин в Мургабе есть, АЗС в Мургабе нет. Нравы здесь царят простые, топливо льют из бочки в мерную канистру, из канистры в бак через воронку. Ручная работа дорогого стоит, поэтому литр АИ-92 торгуют по тринадцать с половиной сомони (в три с половиной раза дороже, чем в Казахстане!!!) все операторы городского топливного рынка. Все — это значит два, других я не заметил. Одна точка находится на въезде в город, как только речку переедешь, но я проехал дальше и заправился на «Sary-kol Petrol station». Именно так солидно обозначено это место на картах Google (38.180184, 73.973395).

Несколько тревожила предстоящая ночь, спать на высоте 3612 метров мне до сих пор не приходилось. Да ещё и после многих часов движения на машине по высокогорью. Два воспоминания не придавали оптимизма. Первое — от 2018 года, когда после целого дня поездки по Тянь-Шаню, через перевал 4021 метр и по высотам 3500-3700, к вечеру сильно разболелась голова. И только то, что ночевал тогда на 2800, спасло мою драгоценную жизнь. :-)

Второе воспоминание было совсем свежим, позавчерашним. Первую ночь этого путешествия провёл около тоннеля «Шахристан», на высоте 2800 и помню сквозь сон, как голова давала о себе знать. Но это было не сильно, даже толком не проснулся, и к утру бесследно прошло. И в том и в другом случае проблема, на мой взгляд, была из-за слишком быстрого подъёма: за один день на два-три километра, да ещё всё время за рулём. Но сегодня страхи не оправдались — поскольку за три дня организм уже адаптировался к смене высот, то ночь прошла абсолютно спокойно, никаких проявлений горной болезни я не ощущал и дальше, за всю остальную поездку.

Это фото Памирского тракта, по которому я поехал утром. Основной целью четвёртого дня путешествия была граница между Таджикистаном и Киргизией, перевал Кызыл-Арт (4250 метров). И даже не перевал, а таджикский пункт пропуска с таким же названием. Он находится неподалёку от перевала (39.373934, 73.327154), их разделяют километра полтора, и дальше меня не пропустят. Но до всех этих точек ещё доехать надо — от Мургаба до пограничного терминала путь неблизкий, сто восемьдесят километров по высокогорной пересечённой местности. Поэтому было намечено несколько промежуточных целей, каждая из которых заслуживает внимания.

Это перевал Ак-Байтал (38.560909, 73.597326), его высота 4655 метров, и он был первой промежуточной целью этого дня. Как на других перевалах, дорога по нему лишена асфальта — не держится он на подобных высотах. Более того — после северного спуска с перевала появляется такая гребёнка, что зубы стучат, салон гремит, а подвеска громко матерится. А в остальном — нормальная дорога, которая идёт на север, вдоль китайской границы. Непосредственно саму эту границу я не видел — хотя Памирский тракт и приближается к ней километров на шесть-семь, но горы препятствуют обзору. А вот приграничное ограждение сопровождает дорогу почти постоянно.

Озеро Каракуль замечаешь издалека. Здесь раскинулась широкая равнина, по которой идет дорога, прямая как стрела. Как только она появляется, так сразу вдалеке становится видна тонкая синяя полоска. Полоска растёт, расширяется и превращается в огромное горное озеро с островами, заливами и бездонными глубинами. Не Марианская впадина, конечно, но свои двести тридцать шесть метров имеет. :-)

Эта фотография сделана на обратном пути, вид на озеро с севера. Остров, что в центре, делит акваторию на две части, и западная гораздо больше и гораздо глубже. Памирский тракт проходит совсем рядом с восточным берегом и потом огибает северный. Так что значительную часть Каракуля — а это 380 квадратных километров — можно рассмотреть, не выходя из машины.

Но я всё-таки вышел. Поставил штатив, достал телеобъектив, установил фотоаппарат на треногу и начал снимать. А как по-другому? Ведь с озера Каракуль открывается прекрасный вид на горный массив второй по высоте вершины Памира — пика Ленина (7134 метра). От объекта съёмки меня отделяло семьдесят километров, но фотография получилась. Да ещё и на фоне Каракуля!

На следующем фото видны горы, что находятся чуть левее. Они немного пониже, но также величественно-прекрасны. Ну, и погода, конечно! На небе ни облачка, воздух чист и прозрачен, яркое солнце не бьёт в объектив — условия идеальные. Было бы, конечно, интересно посмотреть на всё это на рассвете и закате, но такое длительное пребывание здесь в планы не входило.

Всего пятьдесят километров остаётся сейчас до главной цели путешествия — полного прохождения таджикской части Памирского тракта. Уже понятно, что сделать это удаётся, не понятно только — насколько близко получится подъехать к границе. Через сорок километров, на краю широкой каменистой равнины, ответ на этот вопрос был получен.

На моём пути встали остатки кровати, дверь машины и железные ящики. Эти незамысловатые предметы ограждали глубокую промоину, что шла поперёк дороги и наглухо перекрывала проезд. До границы оставалось десять километров.

Это крайняя точка, куда мне удалось проехать после озера Каракуль. Координаты 39.303200,73.341900. До таджикского пункта пропуска «Кызыл-Арт» остаётся восемь с половиной километров, до киргизского пункта пропуска «Бор Добо» — чуть менее тридцати. Всё. Памирский тракт для меня закончен, эти три десятка километров остались не пройденными. И я очень сильно сомневаюсь, что кому-то удастся сделать большее. Ну, может быть, ещё восемь вёрст до терминала. А остальное это вряд ли. И вот почему.

У меня сложилось достаточно чёткое представление, что странам — соседям, Таджикистану и Киргизии, сквозное движение по Памирскому тракту и даром не нужно. Судите сами. У Киргизии в районе границы есть отличное и популярное туристическое место — пик Ленина. Да, он находится на границе двух стран, но основной альпинистский лагерь расположен с северной стороны пика, на территории Киргизии. И с весны до осени там народу — не протолкнёшься. Лагерь оборудованный, от Оша идёт прекрасная дорога до посёлка Сары-Таш и, даже, дальше. Вот и пусть туристы едут к этой локации и обратно, нечего им в Таджикистан уезжать.

Еще один аспект, кроме политического — экономический. Нечего сейчас везти по тракту из Киргизии в Таджикистан и обратно. В основной поставщик товара — Китай — обе страны могут проехать и сами, а эпоха централизованных поставок закончилась вместе с Советским Союзом, построившим Памирский тракт. Опять же — Киргизия может опасаться формирования наркотрафика из Афганистана через Таджикистан. Хотя, может, просто не хочет конкуренции «алым макам Иссык-Куля». :-)

Таджикистану тоже не надо, чтоб туристы проходили «Памирку» только в одну сторону. Пусть возвращаются обратно в Душанбе, это прямой двойной доход. Что же касается состояния дороги, то участок после Мургаба можно оставить как экзотику, а остальную часть уже начинают ремонтировать. Однако программа капитального ремонта дороги явно демонстрирует экономический интерес данного проекта — это будет трасса в Китай. Душанбе — Хорог — Мургаб и направо, к границе, где находится пункт пропуска «Кульма». Как видите, сквозным проездом по Памирскому тракту здесь и не пахнет.

Так что сейчас участки легендарной дороги, что с двух сторон примыкают непосредственно к границе, постепенно разрушаются и начинают зарастать травой. Туристов здесь практически нет, после перевала Ак-Байтал я не видел ни одного. Пусто стало настолько, что местные сурки, от скуки, подбегают вплотную к дороге, чтоб посмотреть поближе на «зверя редкостного», туриста иностранного. :-)

Закончив со всеми этими рассуждениями, я приступил к самому трудному этапу путешествия — возвращению домой. Обратная дорога всегда гораздо труднее, спросите об этом любую кошку, что вскочила на дерево, а теперь сидит там, слезть не может и орёт. Тем более, что возвращаться было решено по другой дороге. К тому же, запланировал посмотреть несколько местных достопримечательностей, которые находились в стороне от генеральной линии маршрута. Так что расслабляться ещё рано, решил я и, залив в Мургабе шестьдесят литров бензина, поехал по Памирскому тракту к точке с координатами 37.633817, 73.080186, где находится развилка дорог.

Здесь я планировал уйти с Памирского тракта налево и проехать по южной границе Таджикистана вдоль Ваханского коридора до посёлка Ишкошим. Потом дорога, вместе с границей и рекой Пяндж, уходит на север и достигает Хорога, замыкая кольцо. Южный вариант не такой высокогорный, но не менее зрелищный — за узкой, пятнадцатикилометровой полоской афганской земли, видна горная цепь, идущая вдоль границы с Пакистаном и достигающая семи тысяч метров. Но за удовольствия надо платить, и южный вариант дороги значительно длиннее — от указанной выше развилки до Хорога получится 320 километров. Северный же вариант, уже пройденный мною, составил всего 180 километров. Карту я уже выкладывал выше, там можно всё это посмотреть.

От Мургаба до развилки всего сто двадцать пять километров, но и этого оказалось достаточно для того, чтобы «найти» первое приключение. Дело было так. На Памире много желающих воспользоваться попутным транспортом и в каждом посёлке всегда находятся люди, голосующие на обочине. Я попутчиков не брал, нет места — сзади стоит спальник, на переднем правом кресле закреплён холодильник. А здесь было немного по-другому. Еду и вижу — на встречной полосе стоит «Нива», когда подъехал поближе — из неё выходит мужик и машет рукой. Я проехал, не останавливаясь — ситуация явно не аварийная, а в салоне там ещё людей полно.

До развилки оставалось километров пять, когда ситуация повторилась. Но теперь это был «Паджеро — коротыш» родом из девяностых. Также выходит мужик и машет рукой. И вот здесь я не выдержал, остановился, интересно стало. Подходит он ко мне, любезный такой и начинает: здравствуйте, как ваши дела, как путешествуете, нравится ли наша природа?

— Здравствуйте, всё нормально, всё нравится. А в чём дело? — спрашиваю.
— Понимаете, там впереди машина улетела в кювет, мы водителя к себе забрали и едем в Мургаб. А сейчас позвонили, водителю нужно вернуться к машине, там его напарник ждёт. Отвезите его назад, — вежливо мне всё это объясняет.
— Да я скоро поворачиваю направо, ухожу с этой дороги, — говорю я ему.
— Нет, нет, это совсем рядом. Вот там, за следующей горкой, — настаивает он.
— У меня и сесть негде. Но, если по-другому никак и сильно надо… — начинаю уже потихоньку соглашаться.

И тут он выдал!

— Только водитель этот мне денег должен, двести сомони. Вы мне сейчас их отдайте, а там напарник вернёт — предлагает мне этот достойный человек с честными и добрыми глазами.

Я не стал спрашивать, почему бы им самим не вернуться назад, раз это совсем рядом. Сухо ответил, что валютные операции на Памирском тракте мне не интересны, закрыл окно и уехал. Ни за ближайшей горкой, ни на пятикилометровом отрезке до поворота, никаких машин в кювете обнаружить не удалось. К этому случаю я вернусь ещё чуть позже, а пока — продолжаем путь.

Состоянием дороги, что идёт от развилки в сторону Афганистана, я поинтересовался в Мургабе, у водителей «маршрутных такси». Сначала меня не поняли. Таких слов, как «Ваханский коридор» они не знают, это называется дорогой на Ишкошим. На вопрос — ладно, пусть так называется, но проехать-то там можно?  —  один водитель ответил положительно. Правда, не сразу. Он почесал затылок, задумался и сказал, что сам он там не ездил, но дорога есть! Второй водитель, стоящий рядом, буркнул коротко — да нет там дороги — повернулся и ушёл. Остальные два участника нашей тусовки хранили молчание. Выходит, что проверять настоящее положение дел придётся самому.

Свернув на развилке, я сразу попал на такую гребёнку, что утренняя дорога с перевала Ак-Байтал показалась ласковым просёлком. Первые несколько километров я честно терпел — может, обойдётся, само рассосётся. Не обошлось и не рассосалось… Потом я не выдержал и повернул назад. Ваханский коридор был оставлен на следующий раз. Как выяснилось позже, заезжать туда надо со стороны Ишкошима, через Хорог. Кстати, вот и он, на следующем фото. Так всё это выглядит, когда подъезжаешь к городу с юга, со стороны Ишкошима.

А что касается машины в кювете, то она была. Но, не за «ближайшей горкой», а километров через тридцать после встречи с жуликами. Да, сейчас уже, наверное, так можно сказать про них. Никакие они не потерпевшие. Интересная реакция на эти события была в дальнейшем, на одном посту БДА. Пока записывали мои данные, рассказал о происшествии. Офицер, делавший регистрацию, задумался, а сержант с ходу выдал — да наркоманы они там все на Памире… Не очень-то высокого мнения таджики о той «полстране», что упомянута в первом абзаце этого рассказа.

Поскольку я уже возвращаюсь назад, а до следующего приключения ещё есть время, то можно подробнее остановиться на «режимном» вопросе. Разрешение на въезд в пограничную зону проверяется неоднократно. В моём случае это было на семи постах милиции и одном пограничном посту. Значит, по порядку. От Куляба до Калаи-Хумба находится два поста — сначала сдвоенный (за пограничным постом поставили через тридцать метров милицейский), а потом, за шестьдесят километров до Калаи-Хумба будет пост БДА. Затем известный шлагбаум на реке Ванч, где закончилось моё майское путешествие. Следующий стоит за мостом через реку Бартанг, после «мятежного» Рушана. Два поста с обязательной регистрацией ожидают на выезде из Хорога — как на Памирский тракт, так и по дороге вдоль Пянджа, на Ишкошим. И последний раз меня записали в журнал на въезде в Мургаб. И на выезде тоже. Так что проехать без разрешения не получится, и документ этот лучше не терять. :-)

На одних постах регистрируют дважды — на пути туда и обратно, на других при возвращении просто смотрят документы. На обоих постах около Хорога спросили копию паспорта, её у меня не было. Пропустили так, но лучше иметь копии с собой, мало ли как обернётся дело в будущем. А на обратном пути, на этих же КПП, просто глянули документы. Короче говоря, общего стандарта нет, каждый работает по разумению своему.

Ещё одно интересное место — мост через реку Пяндж (37.938225, 70.229480). Там вроде как даже оборудован пункт пропуска через границу и на дороге стоит указатель — Исламская Республика Афганистан. На первом ролике этого рассказа видно, как искупавшись под водопадом, я решил попробовать проехать в соседнюю страну. :-) Куда там! Всё закрыто, замотано колючей проволокой, никого нет. Сложно у них с Афганистаном сейчас…

А это сам Афганистан. Одна из редких машин, которую я заметил на сопредельной территории. Памирский тракт, по сравнению с их дорогами, это просто автобан хайвэйистый. :-) Узкая тропа в одну колею, прорубленная по отвесной скале — типичная картина этой дороги. Ну, а как они там разъезжаются, видно на том же первом ролике.

Следующая фотография для сравнения — Памирский тракт с нашей стороны. Вдоль дороги понастроили туалетов — иностранцы ездят, однако — и это заведение самое близкое к Пянджу. Замечательно тем, что изнутри открывается прекрасная панорама, ведь задняя стенка стеклянная. :-) Ладно, шучу. (Там, вообще, стенки нет)…

Проехать рядом с Ваханским коридором не получилось, но в запасе были ещё три точки интереса — горячие источники Гармчашма, ущелье реки Ванч и озеро Искандеркуль. Как в прошлую поездку, так и в эту, мне настойчиво рекомендовали посетить эти замечательные места, по мнению моих собеседников — яркие достопримечательности Таджикистана. Так и было сделано. Посетил и посмотрел. О своих впечатлениях расскажу в отдельном очерке, и так уже слишком длинная история получается. Упоминаю об этом сейчас, потому что следующее «приключение» настигло меня на озере Искандеркуль.

Всю дорогу в машине работает климат-контроль. На равнине — кондиционер, на высокогорье — печка. К тому же пыль от дорог, поэтому окна закрыты постоянно. А тут, на озере, захотел сделать снимок через правое окно. Опустил стекло и в поисках лучшего ракурса медленно двинулся вперёд. Как ОНО заскрипело! Вышел, смотрю. Колодки на заднем правом колесе стёрты почти до конца, диск горячий-горячий. Явно заклинивает суппорт. Доехал двадцать пять километров от озера до трассы, нашёл СТО на обочине, сняли суппорт — направляющие нормальные, не закисли. Значит, дело в поршне. Но его уже разбирать не стал, отдал двадцать сомони за услугу и поехал домой. Страшного ничего не случилось, на равнине по трассе тормозами пользуешься редко, колодки перестали тереть диск, диск перестал греться. Да ещё дождичек помог — вода смазала колодки и охладила диск. Сейчас уже всё устранил, потом расскажу об этом подробнее. Ещё пришлось поменять отбойную подушку на заднем верхнем рычаге. Треснула, бедняга…

Мне остаётся поведать о последнем приключении — семнадцати часах, проведённых на границе Таджикистана и Узбекистана, пункты пропуска «Фотехобод/Ойбек». Уже упоминал в начале рассказа, как быстро и легко была пройдена там граница в первый день путешествия. Вот на обратном пути на мне и отыгрались по полной… :-). Ну, конечно, не только на мне — всем досталось.

На границу приехал в два часа ночи. Можно было бы, конечно, остановиться на ночь раньше, в Таджикистане, но поддался соблазну пройти «по холодку». Увидев, что впереди меня всего восемь легковых машин, обрадовался. Ну, думаю, сейчас всё это за полчаса прохожу и — на Ташкент. Стою полчаса, стою час — нет движения. Рядом вытянулась огромная очередь из фур, это легковым не помеха, но движения нет и у них. Через два часа не выдержал, подошёл к постовому, вызвал начальника смены и давай «предъявлять» — пошто народ мытарите? А таджикские пограничники даже вроде как обрадовались моему «наезду» — это не мы, это узбеки не пускают. Идите, говорят, пройдите через весь терминал до конца и посмотрите, что делается на нейтральной полосе. Пошёл, прошёл, посмотрел.

Эта фотография была сделана гораздо позже, часов через двенадцать, уже пошло какое-то движение. А ночь я провёл за воротами таджикского пункта пропуска, внутрь терминала заехал спустя лишь шесть часов. И опять стоим. Таджики кивают на узбеков — не хотят пропускать, да и так видно, что задерживает узбекская сторона. Старший таджикской смены, устав от вопросов, предложил мне сходить к узбекам и предъявить претензии. С нами они, говорит, общаться отказываются, на встречи не являются. Так что идите, дорогой турист, и боритесь за правду.

А тут ещё слухи расползаются, что до нас люди проходили здесь границу в течение двух суток. И машины у них вскрывали, и обшивку срывали, и разбирали запасные колёса. Всё это началось неделю назад, после того, как через границу провезли тридцать два килограмма героина. Не пытались провезти, а провезли. Этих двух наркокурьеров тормознули позже, на границе Казахстана и России. В результате «разбора полётов» всю узбекскую смену, которая так оплошала, уволили подчистую. Вот теперь и получите. Обалдеть, слухи… Решил это проверить и пошёл к узбекам в гости.

Прошёл паспортный контроль на таджикской стороне, пересёк «нейтралку» и стучусь теперь уже в узбекскую калитку — подавай, служивый, начальника. Минут через десять подали. На мои вопросы — чего стоим, когда пойдём — офицер отвечал очень вежливо, слухи о героине полностью подтвердил. Посетовал, что ребят всех уволили, а ведь у них семьи, дети, кто теперь кормить будет… Но тотальное сдирание обшивки и снятие колёс отрицал — это только тогда делаем, когда есть очень веские основания. А, просто так, ни-ни. У нас же есть спецсредства для обнаружения недозволенного. И мы, к тому же, всячески стараемся ускорить процесс досмотра и перехода границы. Кстати, не желаете ли посмотреть на это?

Я пожелал, и мы поехали от ворот к зданию терминала на электрическом минибасике, там расстояние 350 метров. Вот, показывает, к двум обычным линиям досмотра мы сейчас добавляем ещё две — одну по встречной полосе, вторую через резервный бокс. А быстрее не можем, рентген-аппарат у нас только для фур, для досмотра легковых машин — спецсредства, ранее упомянутые. Уже потом, во время прохождения границы, я рассмотрел эти спецсредства. На стеллаже, рядом с осмотровой ямой лежали: приличных размеров монтировка, большая отвёртка, пара гаечных ключей и зеркальце на длинной ручке. И ещё — собака. Но она не лежала, а постоянно бегала вокруг машин.

Впечатлённый увиденным, я поблагодарил офицера и был доставлен обратно на нейтральную полосу. Рассказал всё это другим водителям, получил сведения, что кто-то уже звонил в консульство России и там обещали разобраться. Так что, информация обнадёживала, и, действительно, вскоре началось некоторое движение. Для тех, кому не понятно — при чём здесь консульство России — посмотрите на первом видео эпизоды перехода границы. Чьи номера на легковых машинах? Один номер узбекский, второй казахский, а остальные? Такого количества российских паспортов, как на этих границах, давно не видел: россияне-таджики, россияне-узбеки, россияне-казахи. Один я — русский с казахстанским паспортом. :-). Чтобы вам не бегать в начало рассказа, повторю этот ролик. Кстати, те два наркокурьера тоже были с российскими паспортами.

Провести целый день на нейтральной полосе — это удовольствие, скажу вам, ещё то! Средняя Азия, солнечный месяц август, на небе ни облачка, никаких навесов нет, машины стоят на открытом месте, вплотную друг к другу и тихо потеют. Некоторые, правда, пытаются заводить мотор и включать кондиционер. Но либо сами сразу понимают, что дышать угарным газом не кошерно, или им это объясняют соседи, под носом у которых вдруг появляется дымящая труба. От нечего делать начинаю просматривать фото поездки и ностальгировать по горной прохладе.

За ворота МАПП «Ойбек», на территорию Узбекистана выехал в семь часов вечера. Семнадцать часов было посвящено переходу границы! Собственно, досмотр машины занял минут сорок — посмотрели все сумки, все полости машины, заглянули снизу, из ямы. В яму спустился вместе с досмотрщиком, а ну как он чего там забудет… А, потом, внезапно найдёт. :-) Спросили, как открывается чехол запаски, предложил им взять ключ, открутить два болта и посмотреть — не захотели. Обшивку не вскрывали, но собака весь салон истоптала, только что по потолку не бегала. Так что отделался я, можно сказать, ещё легко.

А вот машинке, что проходила впереди меня, не повезло. Служебный пёс постоянно кидался на её переднее левое колесо и скрёб лапами по крылу и бамперу. Чтобы не задерживать остальных, этот автомобиль отогнали за угол и, когда я проезжал мимо, то бедолага стоял уже со снятым колесом. Рядом, на асфальте, лежал его передний бампер. По ходу дела, там возникли «очень веские основания»…

«У меня здесь много непознанного», — говорил егерь Кузьмич. Вот это точно про «Ойбек» сказано! Перед въездом с «нейтралки» на территорию терминала машину моют кершером. Стоимость для легковых автомобилей — 20000 узбекских сумов или 20 сомони. Твоего согласия никто не спрашивает, никакого чека не дают. Вроде бы всё, санобработка проведена и оплачена. Ан нет! Затем, на терминале, ты ещё платишь официально 28000 сумов за санобработку, но её не делают, ведь ты уже проехал через бассейн (сухой!!!), когда брызгали кершером.

Но и это ещё не всё. За последний год изменилась процедура оформления временного ввоза машины на территорию Узбекистана. Ещё в сентябре 2021 года я получал на границе бумажный документ — обязательство об обратном вывозе автотранспортного средства. Эту бумагу надо было хранить как зеницу ока и сдавать на выезде из страны. Но уже в мае этого года Узбекистан перешел на электронное оформление и никаких бумаг не стало. Так и в этот раз, на въезде через МАПП «Гишт—Куприк», таможенник всё оформил сам, и я поехал по стране. На выезде через МАПП «Ойбек» проблем не было, бумагу никто не спрашивал.

А вот на въезде в Узбекистан таможенники «Ойбека» демонстрируют чудеса «дижитализации». Временный ввоз машины ты оформляешь сам! Для этого надо скачать на свой смартфон (а если его нет?) приложение через Google Play, доступ к интернету предоставляется бесплатно через Wi-Fi. Открываешь приложение, заполняешь форму и сообщаешь таможеннику номер, под которым зарегистрирована твоя электронная декларация. Он вбивает номер в базу данных и все, ты зарегистрирован. Приложение называется «E-TRANZIT».

И здесь многое интересно. Во-первых, разработчик этого приложения является частным лицом. Думаю, что многие частные разработчики мечтают о такой государственной поддержке своего продукта. :-) Во-вторых, приложение одноразовое. При следующем въезде в Узбекистан его надо скачивать снова, прежняя версия уже не работает. Прикидываете, как растёт востребованность продукта? Интересно, как относится сам Google к такому сильному маркетинговому ходу? И, в-третьих. Почему, собственно, я должен сообщать свои личные данные программе, которую разработал неизвестный автор? Не говоря уже о том, что на всё это требуется время, которое увеличивает и без того немалый период прохождения границы.

С этой границей — всё! Утомил я вас столь подробным описанием, да и сам я там притомился не по-детски. Теперь остаются пустяки — сто вёрст до Ташкента, быстренько через границу в Черняевке — и дома, восемьсот километров до Алма-Аты можно не считать. Проезжаю напоследок вечернюю столицу Узбекистана, любуясь телебашней и надеясь на быстрое прохождение последней границы.

Надежда, естественно, не оправдалась. Перед границей очередь, метров двести. Машины стоят плотно, в два ряда, начиная от шлагбаума (есть там такой). Первое небольшое движение произошло только минут через двадцать. Совсем мне грустно стало, нахлынули недавние воспоминания… Тут же крутятся разные «решалы-разводилы» с указаниями — ты, братан, в этот ряд не вставай, ты в тот вставай. Или, с предложениями — братка, хочешь в Сары-Агаче пройти границу по-быстрому, чисто без очереди? Узбекский приграничный сервис, короче говоря.

Всё это я уже проходил, знаю. На предложения не покупаюсь, сижу и думаю — и за каким чёртом я сюда поехал… А дело вот в чём. Переход границы в этом месте планировался на утро воскресенья, когда народ не шибко рвётся в Казахстан. Но сейчас уже вечер выходного дня и все туристы-однодневки, нагулявшись в Ташкенте, едут обратно. Вот об этом-то я и не подумал. Спасибо ребятам, что напомнили про Сары-Агач! :-)

Договариваться с ними не стал, пустое это дело. Просто развернулся и двинул на МАПП «Зангиота» (41.453649, 69.209402). Ехать там всего километров двадцать, так что вскоре уже был на месте. Пункт пропуска с казахстанской стороны называется «Капланбек», находится всё это практически в городе Сары-Агач. Передо мной в очереди четыре машины и очень скоро Узбекистан остаётся позади. Всё! Стакан выпит полностью!

Статистика.

Старт 01.08.22 г. в 4:00 Пробег машины 208812 км.

Финиш 08.08.22 г. в 19:00 Пробег машины 213781 км.

Время в пути 183 часа. Общая протяжённость маршрута 4969 км.

Количество бензина АИ-92 677 литров.

Стоимость бензина 46000 тенге (около 100 долларов) + 4876 сомони (478 долларов по текущему курсу).

Оплата дорог в Таджикистане 158 сомони. Другие расходы указаны в рассказе.

Другие достопримечательности Таджикистана: горячие источники Гармчашма, ущелье реки Ванч, озеро Искандеркуль — будет отдельный рассказ.

О том, что сломалось и как потом починил, тоже будет отдельный рассказ.

Всем удачи на дорогах и новых путешествий!

Этот рассказ впервые опубликован в моём блоге Автопутешествий  roadstravel.ru.