Закрытый гештальт. Стотысячный отчёт про Алтай

Ну, вот мы и съездили в Республику Алтай, спасибо ковиду. И на самом деле даже не хотели множить бессчётное количество отчётов об Алтае на «дроме», но родственники, друзья и коллеги, наши постоянные читатели буквально требуют публикации этого рассказа и ставшего уже традиционным фильма. Так что пришлось мне взяться за клавиатуру и мышь.

Пролог

Горный Алтай стоял в наших планах с момента начала самостоятельных автопутешествий, т.е. с 2009 года, однако всё время откладывался по разным причинам когда-нибудь на потом. В последние пару лет мы зачастили на Кавказ и возлюбили его всей душой. И поехали бы туда снова без раздумий и сожалений, но я решил — хватит, надо закрывать тему Алтая, а то этот нереализованный проект, или как сейчас модно говорить, гештальт, так и будет висеть над душой, не давая нам покоя. Настало время сбывать одну из мечт.

Хотели взять отпуск в конце мая, но из-за плохой погоды в тех краях и некоторых рабочих обстоятельств опять перенесли поездку на потом. Правда, в этот раз «потом» оказалось не долгим, всего один месяц. Прогноз и в конце июня не радовал — холодно, дожди, но менять планы было уже поздно, я настроился на Алтай при любой погоде.

В ноябре прошлого года мы махнули машину жены — SsangYong Actyon 2013 г.в. на новый УАЗ Патриот, вот на нём и решили ехать (на момент старта пробег составлял 6722 км). О машине здесь на сайте есть большой отзыв, кому интересны подробности, можно там ознакомиться.

С учётом того факта, что на Алтае приличная асфальтовая дорога всего одна — Чуйский тракт, за неделю до отпуска я купил на Патриот вместо штатной АТ-шки второй комплект колёс с «зубастой» резиной Cordiant Offroad 245х70хR16.

В майские длинные каникулы наш УАЗ прошёл «разведку боем» по горам Башкирии и степям Оренбуржья, и теперь можно отправляться на нём в полноценное путешествие.

На крышу установили багажный бокс, крупногабаритную поклажу закинули туда, а в салоне организовали спальное место. Машина станет нашим домом на ближайшие две недели.

В процессе подготовки я выписал в таблицу интересные для нас с женой алтайские локации. Памятуя о прошлогоднем не до конца удавшемся восхождении на гору Пабаку (3997м) в Дагестане, мне хотелось бы повторить подобный опыт и всё-таки достичь какой-нибудь высокогорной цели в формате пешего похода с рюкзаками и палаткой. Для осуществления этих побуждений хорошо подходят относительно доступные Мультинские озёра и ледники Актру.

Ещё обязательно хотелось увидеть знаменитый «ужасный» перевал Кату-Ярык и подняться своим ходом на ретранслятор Акташ. Всё остальное из огромного перечня алтайских красот выводилось в ранг «там по ситуации и по времени посмотрим». Да простят меня ярые поклонники Алтая, но Телецкое озеро изначально не входило в список наших приоритетных направлений. Получится — заедем, не получится — расстраиваться не будем.

Вообще, про Алтай здесь уже 99 999 раз (но это не точно) всё сказано-пересказано, поэтому о его достопримечательностях я много рассусоливать не буду, а напишу нашу личную историю путешествия с акцентом на ситуациях и событиях, произошедших непосредственно с нами. Постараюсь передать наше субъективное восприятие этого культового региона, «сибирской Швейцарии», а также впечатления, эмоции и информацию, полученные в процессе поездки.

Ну и ещё такой момент — подсознательно, волей-неволей, Алтай у нас будет сравниваться с уже достаточно хорошо изученным и любимым Кавказом.

Итак, погнали!

26 июня, суббота. День первый.

Собирались выехать из Перми в пятницу вечером после работы, но не успели загрузить вещи в машину, как разразилась гроза с мощнейшим ливнем. Прождали окончания потопа до 22 часов и поняли, что сегодня уже нет смысла выдвигаться в ночь. Стартанули в 7 утра субботы.

Заехали в Екатеринбург в гости к друзьям, пообщались часик, пообедали у них и дальше на Тюмень. На выезде из Тюмени потолкались в вечерних пробках.

Около 23 часов встали на ночлег, спали в машине на трассе возле Ишима. Всю дорогу, начиная от Свердловской области, дождь не прекращался. Проехали 953 км, немного не дотянули до красивой плановой цифры 1000 км.

27 июня, воскресенье. День второй.

Ничего особенного не происходило, просто дорога. Весь день слушали аудиокниги из цикла произведений писателя Николая Свечина о приключениях сыщика царской России Алексея Лыкова. Под перипетии захватывающего детективного сюжета долгие часы и километры пролетели незаметно.

День был достаточно тёплый и почти без дождя. В 23:20 припарковались у главного входа в Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило. Мы слышали о нём много хороших отзывов, поэтому упустить возможность посетить один из лучших зоопарков страны не могли. Сделали за день 1004 км. Спали в машине на бесплатной стоянке у магазина «Пятёрочка» рядом с зоопарком.

28 июня, понедельник. День третий.

В 9 утра открываются кассы (7:00 по пермскому времени). Ночью дождливый фронт добрался до Новосибирска. Мы купили билеты в числе редких первых посетителей (400 рублей/чел, льготный 200 руб.). Оно и не удивительно — начало рабочей недели, сыро и холодно.

Капибары и мары тоже укрываются от дождя.

Обычно всегда активные и любопытные сурикаты — и те спрятались в павильоне, только разведчиков выставили на шухере.

Зоопарк действительно классный, мы с Леной их «коллекционируем» и имеем с чем сравнивать. Пять часов прогулки по парку доставили нам огромное удовольствие даже несмотря на непрерывный дождь, вездесущие тучи надоедливой мошки и многих спрятавшихся от непогоды животных.

На «закуску» мы оставили океанариум, но с ним не повезло — последний понедельник месяца у них санитарный день.

Освободившись, я созвонился с Владимиром, местным УАЗоводом, у которого такой же Патриот 20-го года на АКПП, даже цвет у наших машин одинаковый. Мы познакомились с Володей благодаря тому, что оба написали отзывы о своих Патриотах на «дроме». Договорились встретиться, познакомиться лично. Пока ждали Владимира, успели пообедать в уличной кафешке.

Володя подъехал. Не сговариваясь заранее, обменялись подарочными коробками конфет — он вручил нам новосибирские, мы ему пермские. Наверное, с час общались на тему автомобилей, Алтая и вообще за жизнь. Но пора двигаться дальше.

Мы с Владимиром и его Патриотом.

Нас ещё ждал в гости Артём, мой бывший коллега и товарищ по службе в морской авиации Северного флота в далёкие 90-ые. Я вернулся в Пермь в 97-ом, а Артём прослужил на севере до 2014 года и после выхода на пенсию обосновался в Бердске.

В 15 часов встряли в жуткую пробку на Фабричной улице Новосибирска. Каких-то пару светофоров не могли проехать почти час.

Кое-как вырвались на оперативный простор и добрались до Бердска. Поужинали у Артёма, пару часов проболтали и поехали дальше. Переночевали в мотеле «Сибойл», немного не доезжая до Барнаула (1200 руб. номер с удобствами). Сегодня пробег всего 203 км.

29 июня, вторник. День четвёртый.

Отоспались за три дня дороги, выехали в 10:30. По пути завернули в село Сростки, родину Василия Шукшина. На объекты музейного комплекса заезжать не стали, поднялись только на холм к памятнику писателю. Сегодня солнечно, тепло, благодать.

Село Сростки, куда направлен взгляд Шукшина.

Наконец добрались до Республики Алтай, остановились у стелы.

Вроде только что в Сростках светило солнце, а здесь небо уже не предвещает ничего хорошего.

Свернули с Чуйского тракта в столицу Республики — Горно-Алтайск. Мы надеялись попасть в национальный музей имени А.В. Анохина, увидеть знаменитую принцессу Укока (мумия молодой женщины, найденная в ходе археологических раскопок на могильнике Ак-Алаха на плато Укок в 1993 году). Однако тут нам опять не повезло, в этом музее два выходных в неделю — понедельник и вторник. Более того, мумию выставляют для обозрения только в определенные дни.

Ладно, тогда едем на обзорную площадку на горе Тугая, откуда должен открываться красивый вид на город, лежащий в долине. Вот здесь, на грунтовой дороге при подъёме на площадку я впервые в полной мере ощутил прелесть МТ-шных колёс — торчащие из земли мелкие и крупные острые камни резина проглатывает словно семечки, просто не замечая. Кайф!

Горно-Алтайск.

Полюбовались симпатичным пейзажем алтайского предгорья и спустились на центральную площадь города, носящую имя Ленина. Вождь, конечно, на месте.

Общественный транспорт столицы — исключительно ПАЗики с батареями газовых баллонов на крыше.

Прогулялись, посмотрели уличную выставку исторических фотографий Горно-Алтайска и современных детских рисунков. Зашли в супермаркет местной сети «Мария Ра». Закупили продуктов, чтобы готовить самостоятельно, алтайского пива и разных пирожных на дегустацию.

На полке с кондитерскими изделиями я увидел барнаульские шоколадные пряники под названием «Негритёнок».

Ай-яй-яй, какая вопиющая нетолерантность. )) Это такой наш алтайский ответ Чемберлену BLM-у? Не смог пройти мимо, чтобы не попробовать. Без всякого подтекста, просто шоколадные пряники очень люблю. ))

Не успели мы дойти с покупками до машины несколько метров, как гроза накрыла город. За считанные секунды промокли до нитки.

Решили сразу выбираться на Чуйский тракт, навигатор проложил маршрут по Коммунистическому проспекту. Поливало страшно, но ливнёвка пока справлялась с потоками воды. В какой-то момент по кузову и лобовому стеклу забарабанил град размером с горошину. Вдоль проспекта растут какие-то раскидистые деревья, под куполообразной плотной кроной которых так и подмывало остановиться и переждать буйство стихии.

Но с высоты посадки УАЗа сквозь стену дождя я каким-то чудом разглядел, что в метре от края асфальта обочина заканчивается неширокой канавой, где сейчас течёт маленькая «речка», по цвету сливающаяся с грязной землёй. Некоторые водители, видимо, не заметили этот подвох и попали в засаду — то тут, то там машины лежали на боку, провалившись правыми колёсами в сточную канаву. Бедолаги, хотели спрятаться от одной неприятности, да угодили в ещё более худшее положение.

Поэтому мне ничего не оставалось, как продолжать движение. На выезде из города заправились газом, с которым на горном Алтае есть проблемы (очень мало АГЗС). Проехали Манжерок и повернули на Чемал — я решил сразу отдать дань самой попсовой части Алтая, чтобы больше к ней не возвращаться.

В каком-то оживлённом месте увидели с дороги подвесной пешеходный мост (турбаза «Царская охота»). Возникло желание прогуляться по нему, посмотреть на Катунь с середины реки. Оказалось, что на другом берегу находится Камышлинский водопад, поэтому проход через турбазу платный, 200 рублей с человека. И не важно, пойдёшь ты на экскурсию к водопаду или просто на мосту сфоткаешься, 400 рублей за двоих отдай. Это напомнило нам известную аферу Остапа Бендера по сбору денег на ремонт Провала. Принципиально не пошли. И таких «провалов» на Алтае много.

Воспользовавшись сухой паузой, остановились на редком незанятом базами отдыха пятачке берега Катуни. Вскипятили чайник, заценили только что купленные свежие сладости. Блинный торт особенно впечатлил, и формой, и содержанием.

Видимо, перерыв на обед в небесной канцелярии тоже закончился — новая волна дождя прогнала нас с поляны. Да, плохой прогноз оправдывался, настроение потихоньку падало. Если так пойдёт и дальше, отдых окажется неудачным.

Чемал уже позади, двигаемся вдоль Катуни на юг, а с неба всё льёт и льёт. Ночёвка дикарём на природе больше не кажется хорошим решением. Ждать милости от погоды стало бессмысленно, сворачиваю в первый попавшийся кемпинг под названием «Долина Сартакпая». Разнообразные базы отдыха на любой вкус и толщину кошелька тянутся друг за другом на десятки километров. У всех пока ещё висят таблички или стоят знаки «Места есть».

Узнаём у девушки-администратора про условия ночлега — домик без удобств стоит 1000 рублей, место под палатку 500 руб. К домику или палатке прилагается крытая беседка. Баня оплачивается отдельно. Что ж, нас это вполне устраивает, берём домик.

Внутри это «здание» представляет из себя почти точную копию купе вагона — 2 нижних деревянных полки, между ними столик, окно и всё. У нас Патриот и то больше по габаритам. Зато сухо и есть электричество.

Расположились в беседке, приготовили ужин: пожарили алтайский сыр (специальный такой для жарки) и пермский хлеб, настрогали салат из огурцов-помидоров, открыли по пол-литра пива. Жизнь налаживается.

Ближе к ночи небо немного прояснилось, дождь утих, за ближними горами показалось солнышко. Вместе с ним затеплилась надежда на завтрашнее улучшение погоды.

Пробег за день 372 км.

30 июня, среда. День пятый.

Предчувствия не обманули — с утра +25 и ярко светит солнце. От вчерашнего потопа даже луж не осталось, как будто и не лило несколько часов подряд.

Покидаем приютивший нас кемпинг и едем смотреть старую Чемальскую ГЭС. Как мы уже успели догадаться, на Алтае проход ко всем локациям, представляющим хоть какой-то туристический интерес, либо платный, либо через ряды торговых ларьков. Здесь был второй вариант.

Пока шли 10 минут до речки, со всех сторон неслись назойливые призывы купить что-нибудь ненужное, сделать аэротатушку или пострелять в тире.

А место слияния рек Чемала и Катуни очень симпатичное. Мы с большим удовольствием там задержались.

Бывшая Чемальская ГЭС.

Очень красивый цвет воды у Чемала.

Ниже по течению справа виднеется остров Патмос.

Прозрачный бирюзовый Чемал впадает в мутно-зелёную воду Катуни.

На обратном пути опять пришлось пройти сквозь строй продавцов-зазывал. Бррррр….

Отсюда поехали смотреть остров Патмос с Иоанно-Богословским скитом. Спускаясь пешком по дороге от парковки через лес, обнаружили сидящего на асфальте птенца.

Лена позже провела поиск в интернете по фотке, гугл сообщил, что это дубонос.

С берега на скалистый остров перекинут подвесной мост. Везде наклеены предупреждения — запрещено на мосту останавливаться, стоять, фотографироваться. Но большинство наших граждан воспринимает подобные запреты как прямой призыв к действию и делает всё ровно наоборот.

Я читал отзывы, что в сезон можно прождать в очереди 40-50 минут, чтобы попасть на остров. Нам повезло, туристов было не очень много, мост почти свободный.

Мы сходили в храм, только смотреть там особо нечего, доступно всего одно помещение. Через три минуты вернулись на берег и оттуда попытались запечатлеть икону на камне (она слева от крыши крайней постройки).

Остров Патмос.

За Чемалом в следующем селе Элекмонар прямо возле трассы расположен палеопарк, мимо не проехать никак. Зная страсть Лены ко всему древне-историческому, посещение этой достопримечательности мы планировали заранее.

Уникальный для Алтая, а может даже и для России, музей естественной истории, и как оказалось, достаточно увлекательный. Я думал, только такие ненормальные туристы, как мы, в нём будем, но ошибся — от посетителей у них нет отбоя (взрослый билет 300 руб./чел, льготный 200 руб.).

Подробно всё расписывать не буду, желающие могут найти необходимую информацию в интернете. Приведу только несколько фотографий для понимания тематики экспозиций музея.

Челюсти мегалодона в натуральную величину.

Скелеты слева направо: бурого медведя, пещерного медведя и гигантского ленивца.

Скелет стегодона.

Картина «Радуга». Не хотите купить? Цена на снимке ниже.

Творчество жителей Папуа-Новой Гвинеи.

Образец кургана с раскопками.

На скале за поляной фигура «золотого» Будды, к ней можно подняться.

На табличке написано: Ошун, богиня красоты и любви. Йоруба, Нигерия.

Так вот откуда пошла мода на пухлые губы у женщин! )) Ждём моду на круглые глаза-блюдца? ))

Тёмная комната со светящимися в ультрафиолете камнями.

Окаменелая какашка динозавра. Красиво, но кто бы мог подумать…

А это уже дерево, тоже окаменелое.

Едем дальше, погода шепчет. Выбрались на Чуйский тракт… Забегая вперёд, скажу, что, проехав по нему все 500 километров от Горно-Алтайска до Ташанты, до самого поста границы с Монголией, рискну с уверенностью предположить — это самая красивая дорога России.

Мы, конечно, не все дороги нашей необъятной страны видели, но катались на Джилы-Су и вообще по Кавказу много где, но такого изобилия потрясающих пейзажей на протяжении полтысячи километров, пожалуй, нет нигде больше.

В Шебалино пополнили запас газа в баках. Для тех, кто интересуется наличием АГЗС на Алтае, теперь на личном опыте могу сказать, что заправиться газом можно в Горно-Алтайске, Шебалино, Онгудае и Кош-Агаче. Если же верить картам, то ещё одна заправка имеется в Верх-Бийске по дороге на Северный берег Телецкого озера, но это сильно в стороне от Чуйского тракта и основных туристических маршрутов. Больше газовых автомобильных заправок в республике нигде нет.

Поднялись на Семинский перевал. Как я уже говорил, найти на Алтае свободный дикий пятачок земли у любой реки практически нереально, а вот если съехать в противоположную сторону, к горам, то шансы найти уединённое местечко резко увеличиваются.

И прямо на перевале я свернул с трассы, мы углубились на 2-3 километра по направлению к горе Сарлык. Дорога жесть, но УАЗу пофиг. Там в лесу на поляне, покрытой жёлтым курильским чаем, карликовыми берёзками и ковром из разных цветов, организовали обед.

По всему Алтаю (и даже в Новосибирском зоопарке) мы наблюдали кучу знаков, табличек, указателей с двумя пугающими словами: «Осторожно, клещи!» Эта тема перед выездом нас остро интересовала. И в тот первый наш обед в лесу мы ещё брызгались рефтамидом и осматривались, но через день-два поняли, что по факту сейчас клещей нет, и забили на них полностью. К счастью, так ни одного и не увидели в итоге.

После обеда просто ехали по Чуйскому тракту и наслаждались видами за бортом.

В Онгудае снова заправились газом. Чуть погодя поднялись по серпантину на какую-то гору. Там обнаружилась небольшая пустая стоянка и несколько сувенирных ларьков. Мы даже останавливаться не стали, и только когда начали спускаться, до нас дошло, что позади остался перевал Чике-Таман. Наверно, нас смутило полное отсутствие машин и людей и мы не придали этому месту должного значения. Зато какое столпотворение творилось здесь через неделю, когда мы возвращались домой… просто трэш какой-то.

Вид на самую нижнюю петлю перевала Чике-Таман.

Сразу за перевалом справа под дорогой увидели живописную, свободную от машин полянку с беседкой и туалетом. И указатель «кемпинг».

Следуя стрелке на указателе, по крутому съезду скатились вниз, на поляне никого. Было ещё не поздно, но нам хотелось уже остановить время, всю эту дорожную суету и лениво посидеть, отдохнуть в тишине и покое.

Я положил в речку бутылку медовухи, купленной вчера в Горно-Алтайске, а пока напиток охлаждался, мы налепили и нажарили на ужин сырников. Вкуснотища получилась!

В ста метрах, в закутке под деревьями спряталась ещё одна беседка, уединённая и незаметная с дороги. Туда и переместились на ночь.

А в местном туалете мы обнаружили вот такой сюрприз:

Легли спать в машине, только вроде закемарили, стук в стекло. Видим, двое алтайцев, мужчина и женщина. Я приоткрыл дверь:

— Что случилось?
— Это мы, хозяевА (с ударением на А). Кемпинг платный, 500 рублей надо.

Блин, а мы-то ещё вечером за ужином гадали, почему кемпинг, беседка, туалет есть, а кому платить — нет. Вот, думаем, подфартило, чудесное место отхватили и бесплатно. А они, оказывается, после заката объезжают свои точки и собирают дань с туристов. Ладно, такса в общем-то стандартная для Алтая. Заплатили, и больше нас никто не беспокоил.

Первый день без дождей, наконец-то! Пробег ≈ 220 км.

1 июля, четверг. День шестой.

Хорошая погода продолжается, едем дальше. В особо красивых местах запускаем дрон.

Бирюзовая Катунь.

Чуть не проскочили ещё одну популярную туристическую точку — слияние рек Чуи и Катуни. И опять, как и на перевале Чике-Таман, машин на стоянке почти не было. Одна-две, не больше. Было бы скопление народу, тогда сразу понятно — тут что-то интересное есть. А так и не поймёшь. Хорошо, что я мониторил карту и вовремя увидел дорожный указатель на достопримечательность.

Вышли из машины и познакомились с милахой-сусликом. Он совсем не боялся и словно встречал дорогих гостей.

Так едва заметно выглядит граница вод со скалы:

А так с коптера:

Вид на дорогу и стоянку, где, включая наш Патриот, всего три машины, и то две подъехали только что.

Чуя перед впадением в Катунь.

Успели посмотреть красоту в одиночестве, до толпы туристов из двух прибывших микроавтобусов.

Следующую остановку сделали у памятников водителям Чуйского тракта и алтайцам, участвовавшим в тяжёлом строительстве этой дороги государственного значения. Тоже знаменитое место.

Дальше по пути посмотрели водопад Ширлак, до него от стоянки идти всего минут 5.

Водопад Ширлак.

Полетал возле него на коптере.

А сейчас при обработке отснятого материала в какой-то момент мне почудился на скале образ, поразительно похожий на фигуру мужчины, как бы смотрящего на падающий поток воды.

Вот оригинал стоп-кадра, я выделил этот образ красным овалом.

А здесь просто обвёл виртуальной кистью очертания фигуры, как её вижу я. Природа умеет удивлять.

Следующим пунктом на маршруте у нас было гейзерное озеро, едва ли не самый раскрученный и узнаваемый бренд Алтая.

Проход к озеру через базу, разумеется, платный (100 руб./чел, льготный 50 руб.) На территории можно перекусить в кафе, воспользоваться туалетами.

Дорожка к озеру интересная, с персонажами из русских народных сказок.

При нас голубая глина, придающая характерный цвет озеру, периодически выбрасывалась под водой, и рисунок большого пятна постоянно менялся.

Сверху с некоторых ракурсов вид такой, как будто вату набросали.

Ко мне подошёл мужик и говорит:

— В каком режиме летаешь, на двойке или на пятерке? (речь идёт о диапазоне частоты управления в ГГц)
— На пятёрке, а что?
— Да я сейчас точно такую же модель дрона запускал на пятерке, только взлетел и потерял управление.
— И какие последствия?
— Автоматически вернулся и сел, но видео снять не получилось. Так что имей в виду.
— Хорошо, спасибо.

У меня полёт проходил без происшествий, но после его предупреждения я быстро закруглился, от греха подальше.

Здесь на базе в кафе мы пообедали. За короткое время пребывания на Алтае уже успели заметить, что цены в местном общепите не отличаются фантазией, как и сама кухня. Стандартные для всех туристических кафешек лагман, шурпа, плов, пельмени, манты — всё по 200 или 250 рублей. Кое-где в меню можно было увидеть 2-3 названия национальных блюд, но пробовать их лично нам почему-то не хотелось, кроме травяного чая и лепёшек Чай здесь подают еле тёплый, на грани холодного. Может, у алтайцев так традиционно принято, но для нас температура напитка непривычная, мне не зашло. А лепёшки были достойные.

В чём-чём, а в кухне Алтай всухую проигрывает Кавказу. Вот где настоящий праздник живота для гурманов. Наверно потому, что Кавказ — многонациональный и мультикультурный регион, что накладывает свой отпечаток на всё.

И ниже я расскажу ещё об одном важном, на мой взгляд, отличии не в пользу Алтая.

После обеда особых целей у нас не стояло, решили прокатиться до конца Чуйского тракта, по высокогорному плато до Ташанты на границе с Монголией. А по пути свернуть в одно место — у села Кокоря я приметил ещё дома на спутниковых снимках красные горы (не путать с туристическими объектами Марс-1 и Марс-2).

Но сначала были прекрасная Курайская степь и Северо-Чуйский хребет.

Почти сразу за Кош-Агачем уходим влево на Кокорю. Дорога асфальтовая, но плохая. Увидели местное кладбище, очень сильно отличается от привычного нам. Над многими могилами крытые беседки.

Вот и Кокоря. Здесь даже указателей на русском языке нет.

Поднимаемся на холм за селом, и перед глазами открывается оазис среди красно-коричневой пустыни.

Выбрались обратно на тракт. На плоскогорье Чуйской степи много солончаков, земля и трава белые, как от снега, и в этой белизне разноцветными пятнами лежат островки как будто бы водорослей на дне высохших озёр. И здесь существенно прохладнее, высота равнины более 2000 метров н.у.м.

Въехали в Ташанту. Фото для истории.

В конце села упёрлись в шлагбаум контрольно-пропускного поста таможни. Дальше нам пути нет. Развернулись. Зашли в сельский супермаркет посмотреть какие-нибудь продукты на сувениры. Как сказала продавец, монгольских товаров у них давно нет. Зато купили несколько пачек пакистанского чая, всё же эксклюзив.

На обратном пути впервые встретили в дикой природе, а не в зоопарке или египетском аттракционе «садись, прокачу», бесхозного верблюда. Коров, лошадей, коз и овец на Алтае по дорогам много ходит, а «корабль пустыни» не часто попадается.

Остановились, и тут же рядом тормознул одиночный байкер. Сфоткайте, просит, меня с верблюдом. Пока я снимал его, Лена время тоже не теряла.

Пытаемся общаться.

Животное хоть и облезлое (или остриженное?), но вполне миролюбивое оказалось — в морду не плюнул, уже хорошо. ))

В Кош-Агаче заправились газом. Дело близилось к вечеру, и мы поехали на объект под названием Марс-1. Если верить карте maps.me, там должна находиться и база отдыха. Ориентировались по навигатору и редким самодельным указателям в поле. За рулём сидела Лена, я работал штурманом.

Добрались до базы в 19:20, нас встретил хозяин и всё объяснил. Смотреть горы лучше утром на восходе, солнце прямо на них будет светить. Поставить палатку или спать в машине — 100 рублей. Душа нет, баня 1000 руб./час. Вот прямо сейчас как раз свободное окно есть. Если, говорит, пойдёте в баню, ночлег бесплатно. Ок, помыться хотелось бы, ударяем по рукам.

Утром мы пойдём гулять по красной планете, а пока в баньку и ужинать. Рядом протекает узенькая чистая речка Кызылчин, на её берегу уже стоит штук пять палаток. Мы же расположились по совету хозяина-алтайца подальше от всех на въезде в неглубокое узкое ущелье, заканчивающееся тупиком метров через 600.

Любой привал на Алтае у нас начинался с зажигания дымовых спиралей, потому что иначе сидеть на месте невозможно — комары, слепни, мухи и мошкара по отдельности, в разных сочетаниях или всем скопом не дадут житья. Так было и здесь. Но кроме вредных насекомых, обнаружился и приятный бонус — мы оказались в эпицентре колонии пищух. Эти прикольные зверьки похожи на шиншилл, но относятся к отряду зайцеобразных, а не грызунов.

Весь вечер они задорно пищали, перекликаясь друг с другом на своём «марсианском» языке. Нас не сильно боялись, но и близко не подпускали.

Пробег за день ≈ 400 км. Завтра можно будет смело всем говорить, что мы ночевали на Марсе. ))

2 июля, пятница. День седьмой.

Проснулись с восходом солнца и без проволочек вышли на Марс, пока остальные туристы досматривали сны.

С удовольствием полазили по красно-жёлтым диковинным ущельям, почувствовали себя астронавтами.

Потом позавтракали и по тропе вдоль речки Кызылчин прогулялись (2,5 км в одну сторону) до обзорной площадки на Марс-2. По нему походить ногами не получится, только полюбоваться со стороны. Нет, при сильном желании, наверно, можно и попробовать, но склоны там довольно крутые.

Это ещё не Марс-2, а подступы к нему.

Лена по дороге фоткала всякие интересные растения.

А вот и Марс-2. Мы здесь тоже одни.

Не знаю, стоит ли сюда ходить ради этого вида, вполне можно ограничиться Марсом-1. Но сама прогулка была в принципе приятная. Когда возвращались на базу, навстречу потянулись вереницы туристов.

А на базе за это время появились ездовые верблюды. Мы случайно услышали, что поездка на таком транспорте на Марс-2 обойдётся в 2000 руб./чел. Желающих пока не было.

В 11:15 покидаем Красную планету.

По дороге с Марса:

Выбравшись на Чуйский тракт у села Чаган-Узун, я подключился к мобильному интернету и проверил прогноз погоды на сегодня-завтра. Осадков и похолодания не ожидалось, значит, есть шанс осуществить двухдневный поход на ледник Актру. Просто на ледниках мы ещё никогда не были, очень заманчиво.

Лена не возражала, но при условии, что потом мы переедем на Кату-Ярык и в долине Чулышмана бросим якорь на оставшиеся дни отдыха. На том и порешили.

А сейчас нам надо добраться через Курайскую степь на «перевалку», где можно оставить Патриот, а там арендовать подготовленный УАЗ Хантер или пойти пешком. На месте разберёмся.

В Курайской степи отлично ловит мобильный интернет от МТС (уровень 4G), и мы воспользовались яндекс-навигатором. Лена вела машину, пересекая поля, большие реки по полуразвалившимся мостам, а мелкие по бродам.

Куда-то вон в те снежные горы мы сегодня пойдём.

За километр до перевалочной базы дорога раздваивается — еле читаемый знак на деревянной доске указывает направо, а навигатор говорит налево. Я в таких сомнительных случаях предпочитаю верить указателям.

Последние метров 500 началось лёгкое бездорожье — большие валуны, корни деревьев с крутым подъёмом. А дорожка очень узкая, колючие ветки акации нависают над ней и так и норовят процарапать борта машины. Некоторые участки надо проходить геометрически точно, выверяя буквально каждый сантиметр. Но жена у меня справилась, молодец. Для неё это первый подобный опыт был.

В принципе, я ожидал более плохой дороги, а по факту ничего страшного, кроме кустов акации. На базе мы увидели штук пять машин, все полноприводные — Крузак 200, Сузуки Джимни, Ниссан Кашкай и ещё какие-то. Позже появился Рено Каптюр. Но ни одной «пузотёрки» тут не было.

Первым делом я нашёл администрацию базы и узнал, что второй маршрут, который предлагал нам навигатор, ещё хуже — там ездят Уралы, Камазы, Хантеры и «буханки». На Патриоте, сказали, проехать можно, но та дорога (по которой мы приехали) лучше. Поэтому и поставили на развилке указатель для всех.

Заброска в альплагерь стоит 5000 руб. за машину (УАЗ Хантер) в один конец. Дороговато как-то. Ладно бы ещё эту сумму на две семьи разделить, да только других желающих, кроме нас, на базе не обнаружилось.

Пока Лена варила суп, я пообщался с семьёй с «Джимника», они тоже как раз обедали в соседней беседке. Соседи рассказали, что вчера ходили на ледник отсюда пешком. Мол, даже с ребёнком (у них мальчик лет 10) никаких трудностей не представляет. Наоборот, удовольствие получите от прогулки. Правда, ночевали они в домике в альплагере и тяжести с собой не тащили.

Ладно, успокоили и обнадёжили. Да мы и сами были готовы пойти пешком, на это и рассчитывали. Зря что ли я заказал себе перед поездкой крутой походный рюкзак и вёз его сюда через полстраны.

Подкрепились, уложили в рюкзаки самое необходимое: палатка, спальник толстый и тонкий, пенки, тёплая одежда, тапки, газовая горелка, квадрик, документы, деньги, сублиматы и коробку армейского сухпая на сутки (я купил перед поездкой два набора).

Килограмм по 15 у каждого нагрузилось. Воду с собой взяли только по маленькой бутылочке, утолять жажду на ходу, потому что в альплагере вода имеется. Там в принципе всё есть — и гостиницы, и кафе, но у нас автономка, так интереснее и, чего греха таить, бюджетнее.

Палатка у нас особенная, двухместная, двухслойная, но ультра-лёгкая, всего 1,5 кг весит со всей фурнитурой и объёма мало занимает. Перед поездкой в Дагестан в прошлом году я заказал её на алиэкспрессе, но китайский продавец подвёл, не доставил вовремя. Вот только сейчас обновим и испытаем на практике. Ибо, как говорил Карл Маркс: «Практика — критерий истины».

В 16 ч вышли. Через 200 метров разрушенный мост на реке Актру. Для пешеходов проложили отдельные брёвнышки, а машины объезжают по реке, как-то так:

Вскоре нас догнали человек 8-10, бодро идущих налегке. Разговорились. Сборная группа туристов, в основном народ из Москвы. У них оплаченный тур по золотому кольцу Алтая, по принципу «всё включено». Ради интереса узнали цену: продолжительность программы 8 дней, трёхразовое питание на маршруте, но есть различие по проживанию — если в домиках, то 48 000 руб/чел, в палатках — 38 000. Это без перелёта из Москвы и обратно.

Кстати, нормальные москвичи оказались, без обычного столичного пафоса и понтов. Их вещи едут сзади в Камазе, который эпизодически нас догонял, но чаще отставал, медленно и аккуратно переваливаясь с камня на камень. На этой машине их и возят по Алтаю весь тур.

Первую половину пути, т.е. примерно 5 км, мы прошли вместе с ними наравне и за час успели обсудить много вопросов, связанных с путешествиями. А когда вышли на равнину в дельту реки, то здесь разделились — ребята остались ждать свой транспорт, а мы продолжили путь, договорившись встретиться с ними вечером у костра на берегу озера Сачки.

Вдогонку мы услышали заманчивое предложение:

— Может вас подвезти?
— Ээээ, мммм…— переглянулись мы с Леной — Нет, спасибо! Мы хотим сами попробовать.
— Тогда хотя бы вещи давайте подкинем?
— Да не, сами так сами. ))

И минут через 15 их Камаз лихо промчался мимо по руслу реки.

Как и в Дагестане год назад, мы снова добровольно отказались от помощи посторонних людей, чтобы проверить свои силы. Но здесь было реально легче — там высота местности от 2700 м и выше (тогда мы осилили 3600), а здесь пока всего 2000-2100.

Долина реки Актру.

На фото выше в седле между гор над моей головой можно разглядеть ледник Малый Актру. Как обманчиво расстояние в горах — кажется, вот она цель, совсем рядом, рукой достать, но до подножия ещё 5 км топать.

Дальше тропа уводит в лес. Можно и по реке шлёпать, но в другой обуви — сапогах или аквашузах. Вообще, путь не сложный, но зловредные насекомые достают. Даже брызгалки от них не сильно спасают.

Интересные муравейники в горах Алтая, у нас на Урале они просто пирамидкой на земле стоят, а тут на возвышении, как на подиуме, в форме мохнатой азиатской шапки. Нам их много по дороге попалось, и все такие.

Памятники погибшим альпинистам.

Короче, в 19 ч, т.е. через три часа после выхода, мы дошли до альплагеря Актру. Я думал, там всего один лагерь, а по факту мы насчитали как минимум три, и Актру самый дальний из всех. На первой базе Кызыл-Таш мы зашли в кафе и съели по вкусной лепёшке с компотом. Чуть отдохнули и осилили последние 800 метров до Актру. Расстояние до него от перевалки получилось 10 км.

Нашли наших новых знакомых. Те уже ужинали и сильно удивились при виде нас, как будто привидения нагрянули. Возможно, они думали, что мы помрём по дороге. )) Не-не-не, так просто вы от нас не отделаетесь, договорились же у костра встретиться. ))

Сбросили рюкзаки с плеч. Ощущение, что крылья за спиной выросли, сейчас взлечу. )) А когда ещё и кроссовки на тапки переобули…Вообще оргазм!

У девушки-администратора по имени Женя узнали условия размещения: 150 рублей с человека и ставьте палатку, где вам нравится. Заполните анкету, распишитесь за технику безопасности, зарегистрируйтесь в журнале. Тут питьевая вода, там туалеты, всё понятно.

Место, похоже, популярное, народу толпы, почти аншлаг. Грузовики и УАЗы прибывают колоннами.

Разобрались с новой палаткой (палатка, кстати, годная оказалась, зачёт), поставили рядом с Камазом москвичей. Так, сейчас затестим, чем кормят бойцов и офицеров в современной российской армии. В годы моей службы у нас таких укомплектованных и сбалансированных пайков не было. А за пару дней до поездки я посмотрел новый художественный фильм «Турист» про наших военных инструкторов в ЦАР (Центральноафриканская Республика), там они как раз аналогичными пайками питались.

Вскрыли коробку. Перечень содержимого впечатляет:

1. Фрикадельки из говядины 250 г
2. Каша гречневая с говядиной 250 г
3. Паштет нежный 50 г
4. Гуляш с картофелем 250 г
5. Икра овощная 100 г
6. Рагу из овощей 100 г

7. Галеты армейские из муки пшеничной 1 сорта 100 г. (две пачки по 50 г)
8. Галеты армейские из муки обойной 100 г. (две пачки по 50 г)
9. Сало шпик солёный консервированный 100 г.
10. Фруктово-ягодный концентрат 75 г. (три пакета по 25 г) (это порошок типа инвайта или юпи, были такие концентраты в 90-ых годах, если кто помнит)
11. Сыр плавленый стерилизованный 80 г.
12. Повидло яблочное 45 г.
13. Пюре из фруктов и ягод натуральное 100 г.
14. Шоколад горький 30 г.
15.Чай черный байховый 4 г. (два пакета по 2 г)
16. Кофе растворимый 2 г.
17. Сливки сухие 2 г.
18. Сахар 60 г. (три пакета по 20 г)
19. Соль 5 г.
20. Перец 1 г.
21. Поливитамин 1 шт.
22. Жевательная резинка 10 г.
23. Таблетка для дезинфекции воды 3 шт.
24. Разогреватель портативный комплект (3 таблетки сухого спирта и подставка)
25. Спички водоветроустойчивые 6 шт.
26. Салфетки дезинфицирующие для рук 3 шт.
27. Салфетки бумажные 3 шт.
28. Ложка пластмассовая 3 шт.
29. Нож пластмассовый 1 шт.

Разделили продукты на ужин, завтрак и обед. С собой в горы на перекус отложили самые калорийные — шоколад и шпик. Разогрели кашу и гуляш. Армейская романтика, ностальгия. ))

Скажу честно, Лена не даст соврать — все продукты оказались съедобными, более того — вкусными и вполне сытными. Из всего пайка у нас остались спички, салфетки, обеззараживающие таблетки, сухое горючее, сахар, специи и жвачка. Остальное приговорили.

Пока не стемнело, прогулялись по округе, познакомились с обстановкой.

Обратите внимание, на чём растёт это дерево.

Озеро Сачки, как зеркало.

Ледник Малый Актру в отражении виден даже лучше, чем на фоне неба.

Гостиница.

Когда мы заполняли анкету в здании кафе (там же находится администратор), стали невольными свидетелями отрывка разговора мужчины, одного из состава наших новых знакомых, с Женей. У того, видимо, был оплачен тур с ночёвками в палатках, но сейчас ему почему-то захотелось снять комнату. И вот он выносил мозг Евгении:

— Мне сказали, что номер стоит 3000 руб.

— Не знаю, кто вам довёл такую информацию, у нас минимальная цена 3500.

— Но может быть, вы сделаете мне скидку? У меня просто нет столько денег.

— Скидки у нас не предусмотрены. Могу предложить сходить в соседний лагерь Кызыл-Таш в километре вниз, там должны быть комнаты по 3000 руб.

— Но может быть всё-таки что-нибудь найдётся у вас за 3000?

— Мужчина, я вам в десятый раз повторяю — у нас 3500. К сожалению, ничем не могу помочь.

Похоже, он так и не уговорил её и ушёл расстроенный. Но цены, однако… 3500 за комнату с удобствами на улице. С другой стороны, ночи в горах холодные, не хочешь замерзать в палатке — заплатишь за тёплую кровать. Номерной фонд на базе не пустует, спрос есть.

До 23 ч сидели с ребятами у костра, пили горячий чай и обменивались историями из личных поездок. У всех опыт путешествий достаточно богатый, каждому было что рассказать.

Спали мы в одежде, на пенки сверху постелили тонкий спальник, тёплым укрылись как одеялом, прижались друг к другу, но Лена всё равно мёрзла. А мне нормально было.

Пробег на машине за день ≈ 60 км. Пешком ≈ 18 км, из них 10 под рюкзаками.

3 июля, суббота. День восьмой.

Я встал в 6 утра, вылез из палатки. Смотрю, Денис (парень из Москвы, заядлый поклонник активного отдыха) уже шарахается по лагерю. Давай, говорит, чаю попьём. Угостил меня остатками их вчерашнего торта. В 7 ч Лена проснулась. Мы с ней позавтракали, сложили минимум вещей и почти налегке выдвинулись в горы.

Маршрутов здесь хватает. На ледник Малый Актру всего 1,5 км, на Большой — 5,5 км с набором высоты ≈ 700 м. Есть длительные походы на полный световой день, нас вчера уговаривали пойти в такой, на купол трёх озёр, им надо было группу с определённым количеством участников набрать.

Мы выбрали самый популярный — на ледник Большой Актру и Голубое озеро. Туда-обратно минимум 6 часов займёт, немного отдохнуть, потом ещё на перевалку к машине возвращаться три часа.

Направление понятно — вдоль реки и вверх по течению, тропа промаркирована турами (пирамидками из камней). В начале подъёма ещё один памятник погибшим в окрестных горах, как предостережение всем идущим не расслабляться и не терять бдительность.

Подъём пока проходит относительно легко, наслаждаемся фантастическими видами.

Ещё какой-то ледничок.

Вдруг тропа резко вздымается вверх, почти вертикально. Это скалы Бараньи Лбы, пожалуй, самый трудный участок на всём маршруте.

Две чёрные скалы справа — Бараньи Лбы, еле заметная дорожка идет между высокой скалой и большим «лбом».

Забираемся на них, и почти сразу открывается наша первая цель — ледник Большой Актру. Вот и какое-то озеро перед ним, но явно не Голубое. Так, скорее лужа от таяния снега.

Ещё двести метров, и язык ледника предстаёт во всей красе.

Ух! Пару минут стоим без движения, впечатляемся моментом, записываем в память грандиозное зрелище.

Осторожно зашли на самый краешек ледника, сфоткались и обратно на тропу.

Но вторую цель мы ещё не достигли. С перерывами и остановками поднимаемся выше. Сзади показались три человека — два мужчины и женщина. Через пять минут обгоняют нас бодрым шагом. Ого, завидное здоровье у людей — мы пыхтим, задыхаемся, а они как будто на прогулке в парке, идут без видимых усилий. Женщине на вид немного за 30, один её спутник — младший брат, а другому лет 60 примерно.

Разговорились. Пожилой дяденька профессиональный альпинист, член клуба «семитысячников». Он единственный из троицы несёт на спине тактический рюкзак. Заметив, что мы останавливаемся, даёт совет: никогда не отдыхайте на подъёме, лучше еле ползти, но двигаться. Легко сказать…

Они скрылись за небольшим выступом горы. Вскоре мы тоже дошли до этого выступа, а там картина маслом — все трое лежат на камнях, как тюлени. Лена возмутилась:
— А кто сейчас говорил, что нельзя отдыхать на подъёме!
— Так это уже не подъём, здесь ровное место. Падайте рядом. ))

Упали, отдыхаем. Я спрашиваю у заслуженного альпиниста:
— Далеко ещё до Голубого озера?
— С километр, за следующей горой.

Меня одолели сомнения.
— Вы уверены?
— Да, я пять раз здесь бывал.

Кхм…Всё равно не убедил. Достаю из кармана смартфон, включаю функцию геоположения. Карта показывает, что я стою прямо у берега озера. Поднимаюсь два метра за ближайшую гряду камней вправо от тропы, и оба-на, вот оно, родимое! В пятидесяти метрах перед нами.

— Нехорошо обманывать, товарищ, — подкалываю его.

Все сразу повскакивали и понеслись к воде. На берегу обнаружились пять палаток и домик, вероятно, спасателей. Людей не видно. На весь подъём у нас ушло 3 часа.

Я решил запустить квадрик и понял, что знатно лоханулся — забыл заменить батарейку у дрона. Он как лежал в кейсе с разряженной батареей, так я его утром и положил в рюкзак, а два полных аккумулятора остались в палатке. Заряда хватило буквально, чтобы взлететь/сесть и снять на круг несколько секунд.

Голубое озеро. По мне, скорее зелёное или бирюзовое. Наверно, его цвет ещё зависит от ракурса и освещения.

Ледник Большой Актру.

Набрали воды из озера в горелку, вскипятили, заварили чай. Попутчики то же самое проделали. Член клуба семитысячников разделся и искупался нагишом в почти ледяной воде.

Поели шпик с галетами, запили чаем с армейской шоколадкой. Группа подготовленных альпинистов спустилась с горы на противоположном берегу, ещё парочка, наоборот, в ту сторону отправилась. Движуха идёт.

Просидели тут час, восстановили силы. Пора возвращаться в лагерь. Отошли от озера метров 500, и навстречу нам попёр народ, буквально муравьиная дорожка образовалась. Сотни туристов всех возрастов, от бабушек до трёхлетних детей. Дети чаще в слезах отказывались идти дальше.

Ручей в леднике, может, это и есть исток реки Актру?

На Бараньих Лбах одна молодая пара развернулась вниз из-за маленького пуделя — собака упёрлась и ни в какую не желала взбираться по крутой тропе.

Спускаюсь с Бараньих Лбов.

На середине пути встретили и наших вчерашних знакомых. Они ещё на одну ночь здесь остаются, поэтому пришлось сразу и попрощаться друг с другом.

Вернулись в лагерь. Весь поход занял 6,5 ч, по расстоянию прошли 11 км. Полчаса полежали, потом пообедали, собрали палатку, уложили вещи. Напоследок я полетал над альплагерем. А что, батарея разрядится, электронов в ней меньше станет, вес рюкзака облегчится. ))

Слева ледник Малый Актру.

Долина реки Актру.

В 17:15 вышли. Предстоял долгий и утомительный переход 10 км до машины. Хорошо хоть, сейчас вниз идти. Наткнулись на столбы с указателями городов. О, и Пермь есть.

В лесу нас периодически обгоняли колонны Хантеров с туристами. Мы посмотрели со стороны на то, как пассажиры подпрыгивают и летают по салону на неровностях дороги. Возможно, для кого-то это своеобразный аттракцион, но с нашими проблемными спинами ну его нафиг, такое веселье.

Последний километр передвигали ноги уже на рефлексах, как роботы на автопилоте. Около восьми вечера, через 2,5 часа, дошли до машины. Сил куда-то ехать совсем не было. Я заглянул в домик администрации, заплатил за две ночи парковки 300 рублей (150 руб./ночь).

Поставленные перед собой задачи полностью выполнили и справились самостоятельно. Уставшие, но довольные этим фактом, отрубились в крепкий сон.

Теоретически можно осуществить весь поход на ледник и озеро за один световой день, уйти отсюда рано утром часов в 5 налегке, в альплагере в кафе позавтракать, подняться на ледник, потом опять в альплагере пообедать и вернуться на базу. Но тогда общий километраж получится больше 31 км. Даже без рюкзаков это будет нелегко.

Пробег за день 0 км, пешком по горам ≈ 21,8 км.

4 июля, воскресенье. День девятый.

Сегодня в идеале надо доехать до перевала Кату-Ярык. Но сначала подняться на ретранслятор Акташ по дороге из каменных валунов, преодолеть расстояние 8 км с набором высоты ≈1500 м (с 1500 до 3000 м). Я по ТАКИМ дорогам никогда ещё не ездил.

В Акташе заскочили в магазин пополнить запасы напитков и еды. Где-то в селе увидели рекламу о заброске на ретранслятор за 2000 руб. с человека. Не знаем, насколько цена актуальна, не проверяли.

За Акташем поворачиваем направо, есть указатель. Остановились помыть купленные фрукты в живописной чистейшей речушке.

Включил хабы на передних колёсах, чтобы можно было пользоваться полным приводом. Едем аккуратно, ибо возможности машины я пока ещё толком не знаю. Догоняем Рено Дастер. С минуту ползём за ним. Вдруг Дастер останавливается и машет мне рукой, типа пропускает вперёд. Я тоже остановился, подошёл к водителю:

— Что-то случилось? Помощь нужна?
— Нет, я просто дальше не поеду, машину жалко.

О как. На просторах интернета я часто слышал мнение, что Дастер по проходимости ничуть не хуже Патриота.

С трудом разъезжаемся на узкой дороге. Навстречу часто попадаются разные внедорожники, по большей части тоже УАЗ Патриот. Пропускаем друг друга в зависимости от того, у кого есть возможность прижаться к краю без сдавания назад. На одном из сложных участков байкеры в гору закатывают мотоциклы руками толпой по очереди — сначала один поднимут, потом следующий и т.д.

В таком ритме, на жаре почти 40 градусов движок машины сильно нагрелся. Я опустил все стёкла, включил печку на полную мощность, помогло, но не сильно. Через день мы встретили в Акташе семью из Татарстана на Mitsubishi Outlander, они тоже пытались заехать на ретранслятор и не смогли — коробка перегревалась и умная машина отказывалась двигаться.

Примерно на середине пути, возле карьера, у нас возникла непредвиденная проблема. Снаружи раздался резкий хлопок, как будто воздушный шар лопнул, и что-то зашипело. Лена говорит:
— Колесо лопнуло!

Но меня взяли сомнения — вряд ли колесо, такие толстые протекторы на покрышках сложно пробить

камнем. Мелькнула страшная мысль: взорвался расширительный бачок с антифризом. Капец, приехал «бобик». Благо, дорога тут была достаточно широкая, не раздумывая ни секунды, прижимаюсь вправо к реке и глушу мотор.

Выхожу, поднимаю капот, а там струя газа бьёт. Сорвало крышку клапана на входе в редуктор.

Видимо, жара, разреженная атмосфера в горах и перегрев двигателя нашли слабое звено в газовом тракте. Кричу Лене, чтобы выбегала наружу. Она схватила рюкзак с документами и выскочила на улицу подальше от машины.

А я даже не понял в тот момент, радоваться нам или огорчаться. С одной стороны, движок в порядке, газ выйдет, и можем продолжить путешествие, а с другой — могли и на воздух взлететь, или в лучшем случае остаться без машины. Достаточно искры, и… Даже сейчас думать об этом не хочется. Живы, и хорошо. Фортуна широко нам улыбнулась, во все 32 зуба.

Год назад в Тыве аэролодка, в которой мы с мужиками шли по Малому Енисею, чуть не перевернулась на опасном пороге, тоже на волоске от катастрофы висели. Теперь вот это. Так и в высшие силы поверить недолго, кто-то же бережёт нас от ужасной участи, какой-то ангел-хранитель.

Вопрос на миллион — почему не сработала никакая защита? На баллонах под днищем кранов нет (с ними баллоны не помещаются в ниши), но под капотом стоит автоматический защитный клапан, который должен был перекрыть магистраль в случае разгерметизации. Ладно, отложим разборки с пермскими газовщиками до возвращения домой.

А пока стоим на обочине и ждём, когда иссякнет газ в баллонах. И вот тут всплыло ещё одно отличие Алтая от Кавказа не в лучшую сторону, о котором я обещал рассказать.

Мы оказались в крайне неприятной диспозиции: горы, тупиковая и очень сложная дорога, связи с внешним миром нет абсолютно никакой — ни позвонить, ни в интернет выйти. И если на Кавказе в похожей ситуации с поломкой машины можно быть уверенным, что даже без просьб о помощи остановится почти каждый мимо проезжающий водитель и как минимум поинтересуется, что случилось, а как максимум реально попробует помочь в меру своих сил и возможностей, то здесь за тот час, что мы стояли с поднятым капотом, проехало машин 10-12 и несколько квадроциклов. Большинство с местными номерами 04 региона, половина из них были такие же УАЗы Патриот.

Не остановился НИКТО! Им некогда, они туристов возят, деньги зарабатывают. Пример, очень говорящий об истинном гостеприимстве местных жителей: если с тебя нельзя «срубить капусту» — никому ты тут со своими проблемами не интересен. При всех плюсах Алтая, в этом отношении до Кавказа ему далеко.

Наконец, газ весь вышел. Рядом с клапаном я обнаружил стопорное кольцо и резиновую прокладку. Выкидывать не стал, убрал в бардачок. Крышку клапана привязал контровкой, чтобы не болталась на ходу.

Сорванный газовый клапан.

Мы смогли продолжить движение и завершить подъём на высоту 3000 м. Стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости подбиралась к красной зоне, но Патриот выдержал — патрубки не потекли, тосол на уровне. Припарковались в строю других счастливчиков на внедорожниках.

Я полез в заднюю часть салона за ветровкой и обнаружил мокрые вещи. Поиски показали, что до кучи лопнула пластиковая бутылка с только что купленным в Акташе имбирным лимонадом. Почти литр сладкой жидкости разлился по машине. Но это уже сущие пустяки по сравнению с тем, что случилось чуть раньше. Хотя и пришлось всё доставать, раскладывать на камнях для просушивания.

Но все эти потери и приключения стоили того! Комментарии тут излишни.

Когда раскладывали и сушили вещи, к нам подошёл молодой худой парень и попросил пакетик чая. Лена отсыпала ему несколько штук, разговорились. Он сам из Калининграда, путешествует на велосипеде из Москвы в Иркутск с начала мая. Бюджет на всю поездку у него 25000 руб., а в день на еду всего 150 руб. Сюда на ретранслятор поднимался 4 часа!! Вот его транспортное средство:

А это он сам:

Пока они с Леной общались, я слепил снеговичка.

А раскапывая снег ладонями, обнаружил под ним несколько больших муравьёв. Муравьи…на высоте 3000 м… в снегу… Как, почему?!

Часа два мы тут провели, уезжать не хотелось, но дело уже к вечеру шло, а мы до Кату-Ярыка нисколько не продвинулись. В конце полетал по округе.

На стоянке пять Патриотов и Haval H9.

Спускаться для машины было легче, тут главное уже не движок, а тормоза не перегреть. Обогнали нашего знакомого велосипедиста. Ехали вниз 1 час 15 минут, ближе к концу увидели старую Хонду CRV (в самом первом кузове), машина припарковалась в кустах, а народ из неё пошёл на ретранслятор пешком. Непростая дорожка сюда, кто бы что ни говорил.

Выбрались на трассу Акташ — Улаган, миновали ущелье Красные ворота, останавливаться не стали. До Кату-Ярыка не дотянули, и до Улагана немного тоже. В 20 ч свернули на турбазу Алтын Казык на берегу реки Кубадру. Стандартные 500 рублей место под машину/палатку и беседка.

Тут у нас забавный случай произошёл. Собрался я позвонить в Пермь Александру, другу семьи, обсудить возникшую при подъёме на ретранслятор неполадку с Патриотом. А с сотовой связью на Алтае во многих местах вне населённых пунктов имеются проблемы. У меня в телефоне две сим-карты, МТС и Теле2. Как назло, у обоих операторов нет сети. Хожу по территории базы с телефоном в руках как с локатором, ищу сигнал, везде глухо.

Лена пока приготовила ужин, сели за стол, кладу телефон у тарелки, и вдруг на экране рядом с иконкой МТС появляются две «палочки». Буквально в радиусе двадцати сантиметров от этого места сигнал пропадает. Фиксирую положение, замираю и дозваниваюсь до Александра, разговариваем.

В этот момент подходит хозяйка кемпинга позвать нас в баню (она обещала сообщить, если образуется свободное «окно»), искренне удивляется и говорит Лене:

— Я не поняла, как он разговаривает?! Во всём кемпинге связи нет.
— Вот муж нашёл какую-то точку, только здесь и работает.

Хозяйка смеётся:
— Надо тут колышек вбить. ))

После ужина сходили в баню на 40 минут, погрелись-помылись после всех горных походов. Час бани стоит 1000 рублей, с нас взяли 500. Пробег за день ≈ 130 км.

5 июля, понедельник. День десятый.

В 9 утра покинули базу, в Улагане сняли наличку в банкомате и заправились бензином, дальше АЗС нет. Дорога на Кату-Ярык стала ещё хуже, стиральная доска, тучи пыли от проезжающих машин.

Остановились посмотреть изумрудное озеро.

Потом сделали остановку у водопада на реке Карасу. Проход на смотровую площадку организован строго по заветам Остапа Бендера — 50 руб./чел, проезд 200 руб. Якобы частная территория, ну-ну. Плату собирают двое мелких ребятишек, попутно уговаривая купить у них прохладный лимонад.

На месте мы оказались одни. Сам водопад далековато, но виды на долину реки Чулышман шикарные.

Водопад Карасу.

Водопад Карасу и долина реки Чулышман.

Долина реки Чулышман.

Водопад Карасу.

Смотровая площадка.

Ну и наконец добрались до знаменитого алтайского перевала Кату-Ярык. Жара стояла страшная, на солнце термометр Патриота показывал 48 градусов.

Поэтому мы оперативно пробежались по обзорной площадке, потом Лена не выдержала и ушла остывать под кондиционером машины, а я ещё позапускал дрон.

Перевал Кату-Ярык.

Внизу дежурят «шишига» и трактор, подъем до первой петли — 1500 руб., до верха — 3000 руб.

Долина реки Чулышман и часть перевала.

Поехали вниз.

В кармане одного из поворотов стоял на домкрате старенький микроавтобус Тоyota Town Ace. Я тормознул возле них, спросил, нужна ли помощь.

— Нет, спасибо. У нас колесо пробилось, его уже увезли в шиномонтаж. Сидим, ждём.
— Ок, удачи!

После похода на Актру, выматывающей дороги на Кату-Ярык, на фоне удушающей жары, общей усталости и пресыщенности впечатлениями, наши организмы требовали длительной передышки, тюленьего отдыха. И на это остался только сегодняшний день, потому что завтра надо начинать долгое возвращение домой.

Трястись отсюда ещё 80 км и два часа до южного берега Телецкого озера, а завтра обратно, не было никакого желания. И никакие Каменные грибы и близлежащие водопады Куркуре нас уже не прельщали. Поэтому, спустившись в долину, мы просто отъехали чуть подальше от пыльного перевала и свернули в один из кемпингов, которым оказался «Эдем». Что ж, мы не против понежиться денёк в райском саду.

Как везде, 500 рублей за место с беседкой. Мы заняли самую крайнюю, под номером 10. На базе кроме бани имеется ещё летний душ и небольшой бассейн. Сразу же помылись в горячем душе, освежились в холодном бассейне и принялись за обустройство своего пятачка на берегу: растянули гамак в тени куцых деревьев, но почти над самой рекой, дающей хоть какую-то прохладу.

Набрали воды из Чулышмана и повесили на дерево походный душ. Как потом оказалось, не зря — вечером вода в общем душе закончилась, а река для купания слишком холодная. Хотя мы в нее всё-таки окунулись, отметились, можно сказать.

В общем, расположились с максимально возможным комфортом, настал черёд подумать о пище телесной. После обеда предавались праздности — качались по очереди в гамаке, гуляли по территории базы, читали книжку, слушали музыку. Время таяло незаметно.

На ужин я приготовил жареную картошку, открыли на дегустацию местное пиво, охлаждённое водой Чулышмана.

На закате полетал над долиной.

Вид в сторону перевала Кату-Ярык.

База отдыха «Эдем».

Так и промчался наш предпоследний день на Алтае. Пробег за день ≈ 54 км.

6 июля, вторник. День одиннадцатый.

стали рано, позавтракали, собрали лагерь, сделали прощальное фото.

Все соседи к тому времени уже умотали. В 8:35 и мы выдвинулись на перевал. Не знаю, может раньше, сколько-то лет назад, он был очень страшный, а сейчас мы его преодолели без каких-либо затруднений. Ладно УАЗ Патриот, так следом за мной поднялась старая праворульная тойота-седан из разряда «пузотёрок».

Заехали в Акташ, купили алтайский мёд и пиво на подарки, потом что-то докупили ещё в Онгудае.

По дороге остановились у оленного камня и скалы с петроглифами.

Оленный камень и скала с петроглифами.

На торце камня лицо древнего воина.

Изображение кинжала.

Петроглифы

Днём, после перевала Чике-Таман, где мы не стали останавливаться по причине огромного скопления машин и людей, по сравнению с которым муравейник покажется местом одиноких раздумий, обогнали того самого велосипедиста с ретранслятора.

Прижались к обочине, дождались его, обменялись новостями. Зная тяжёлое положение парня с питанием, предложили помощь продуктами:

— Слушайте, может быть поделиться с Вами «дошираками», тушёнкой, рыбными консервами?
— Нет, спасибо, «дошираки» у меня уже поперёк горла стоят. Мне бы сладкого что-нибудь, от конфет бы не отказался, они калорийные. А то у меня на сегодня из еды только вода осталась.

— Этого добра у нас тоже хватает, — и отсыпали ему разных сладостей.

Поболтали 10 минут. У него сегодня в планах преодолеть Ороктойский перевал и переночевать в какой-то деревне. Блин, вот кто Железный человек (мы так и не спросили, как его зовут), а не Тони Старк из Marvel. Пожелали друг другу удачного завершения путешествий и попрощались.

На обратном пути мы всё чаще стали замечать, что во многих кемпингах таблички «Места есть» сменились на противоположные. Погода улучшилась, народ массово попёр на Алтай. В основном преобладают машины с новосибирскими номерами, затем идёт 22 регион (Алтайский край), что и не удивительно — им сюда как нам на дачу съездить. Также много кемеровчан, красноярцев, омских и томских номеров. Пермяки попались на дороге всего один раз.

Я уже говорил, что в селе Онгудай находится АГЗС. Значит, теоретически, может быть и мастерская по установке ГБО на автомобили. Подъехали на заправку. Я спрашиваю у работника:

— У вас в Онгудае случайно нет сервиса по газовому оборудованию?
— Сервиса нет, но есть приезжающий из Бийска мастер, и вам повезло — он пять минут назад был здесь.
— А как его найти?
— Записывайте номер. Мастера зовут Антон.

Звоню Антону, объясняю нашу ситуацию. Договариваемся, что минут через 10 он приедет и посмотрит, что можно сделать.

Пока ждали Антона, подъехал Лэнд Крузер с прицепом. У него тоже проблема с газом, только другого плана — на предыдущей заправке не смогли заправить в пустой баллон под днищем багажника ни дного литра.

Попробовали здесь закачать — тоже ни в какую. Работник АГЗС говорит ему:

— Сегодня тут была машина с такой же фигнёй, газ не заправлялся, так водитель спустился к реке, заехал задом в воду и охладил баллон, после этого всё нормально стало. Может у вас то же самое? Это от жары. Попробуйте, река в ста метрах внизу.

Парень с Крузака не поверил, но делать нечего — отстёгивает прицеп и уезжает к речке.

Приехал Антон на Тойоте Камри, посмотрел систему ГБО на нашем Патриоте.
— Я с клапанами такой конструкции не работал, скорее всего в корпусе стоял фильтр, но тогда и катушка с проводами должна быть.

Я ему показываю:
— Вот ещё такой же клапан с катушкой и проводами.
— Во-во, тогда значит фильтр там. А это просто пустышка, переходник между шлангом и редуктором.
— Ну ладно, а почему защита не сработала?
— Не знаю, должна была, вот же электромагнитный защитный клапан.
— Что-то можно с этим сейчас сделать?
— А у вас стопорное кольцо и прокладка сохранились?
— Да, как знал, не выбросил.
— Тогда вообще никаких проблем, сейчас соберём.

Пока ковырялись с клапаном, вернулся парень на Крузере, он подержал машину в реке, охладил днище багажника. Подсоединили пистолет от колонки, и случилось чудо — газ пошёл! Парень просто обалдел от такого фокуса. Потом разговорился с нами, смотрел, что Антон делает, расспрашивал про Алтай. Он сюда тоже впервые приехал.

С помощью моих и своих инструментов Антон восстановил целостность клапана, сделали контрольную заправку 5 л, проверили герметичность мыльным раствором. Всё зашибись! Добавили ещё 55 литров, и до дома ехали на газе, как будто ничего и не было.

— Спасибо, Антон, выручил! Сколько с меня за работу?
— Да 200 рублей хватит. Удачной дороги вам!

Прощаемся с нашим спасителем и продолжаем путь. Мне не хотелось возвращаться тем же маршрутом по федералке через Бийск и Новосибирск, а Лена просила ещё один важный для неё археологический объект по возможности посетить — Денисову пещеру. Поэтому после н.п. Туекта я повернул на Усть-Кан.

Качество дороги ухудшилось, местами её ремонтируют, кладут новый асфальт. И пейзажи за окном тоже несколько изменились — исчезли базы и кемпинги, стало больше пространства вокруг, горы пониже, долины пошире, сочная зелень лугов радует взор. Открывшиеся картинки очень сильно напомнили рекламные сюжеты с альпийскими коровами. Что-то такое австрийское или балканское, только деревни победнее, конечно.

Немного не доезжая до Усть-Кана, повернули на север в направлении Яконура. Асфальт кончился, потянулись десятки километров гравийки. На закате съехали в поле поужинать.

К 22 часам добрались до Денисовой пещеры. Находится она уже в Алтайском крае, сразу после пересечения границы с Республикой Алтай. Конечно, пещера в это время не работала, но расписание мы изучили и решили остаться до утра.

Денисова пещера.

Цивилизованно ночевать там оказалось негде, ну и ладно — встали чуть в стороне от дороги у беседки на берегу реки, и сразу спать. Пробег за день ≈ 440 км.

7 июля, среда. День двенадцатый.

Утром проснулись, оглянулись, а вокруг на поляне горы мусора. Что за свиньи, блин, где едят — там и гадят. Нигде больше на Алтае таких помоек не видели. Вот она, обратная сторона «дикого» и бесплатного места отдыха. Там, где были сплошные кемпинги, была и чистота, хозяева поддерживают порядок на вверенной им территории.

Собрали с Леной два больших пакета пластиковых и стеклянных бутылок, консервных банок, бумажных упаковок, потом выбросим. Хоть немного привели поляну в человеческий облик, потом уже позавтракали.

Пещера открывается в 9:00, и мы в ней первые и единственные посетители.

Билет без экскурсии стоит символические 10 рублей/чел, а гид придёт только к 10 ч. Ждать не стали. Тем более, что Лена сама знает о Денисовой пещере почти всё.

В доисторические времена в пещере проживали неандертальцы и сапиенсы. Всемирную известность ей принесло обнаружение останков людей ранее неизвестной формации, называемой сейчас денисовцами. Кроме того, в ней были найдены свидетельства скрещивания денисовцев и неандертальцев.

Честно сказать, смотреть там особо нечего (и мы об этом знали заранее). Дальше главного входа туристов не пускают, потому что до сих пор продолжаются раскопки, из закрытых залов доносятся голоса археологов, внизу в провалах горит свет. Но для моей жены, увлекающейся древней историей, просто побывать в значимом месте, о котором она много читала и долго мечтала, само по себе знаковое событие. Теперь можно поставить виртуальную «галочку» — «я здесь была» — в одном ряду с такими историческими пещерами, как Капова в Башкирии и Альтамира в Испании.

По сути, наша программа горной части путешествия на этом и завершилась. Остался последний штрих, вишенка на торте — отдых и купание в солёном озере, носящем вкусное и красивое название — Малиновое озеро. Аналогично именуется и сам посёлок, где я планировал остановиться на сутки в кемпинге.

Но истинная причина заезда сюда иная — это озеро Печатное, настоящее чудо природы. Когда за два дня до поездки я случайно наткнулся в интернете на его съёмки с квадрокоптера, то понял, что обязательно должен увидеть эту невероятную красоту своими глазами.

Едем в п. Малиновое озеро.

Маршрут от Чуйского тракта до Денисовой пещеры и Малинового озера.

Горы и холмы постепенно сошли на нет, начались степи Алтайского края. Дороги на 95% хреновые — ущербный волнообразный асфальт, на котором Патриот раскачивает как утлое судёнышко в шторм на море, быстрее 50 км/ч не поедешь, чередуется с каменистыми грунтовками. Качку на асфальте я терпел, а на грунтовках отрывался по полной, пригодилась МТ-шная резина, присдутая до 1,6 атм — разгоняешься до 90 км/ч, и дорога становится как бы ровным «стеклом».

Кстати, основательно покатавшись по России в последние годы, сделал вывод, что в Пермском крае относительно других регионов страны качество дорог просто шикарное. То есть не только федеральная трасса в приличном состоянии, но и региональные направления тоже на хорошем уровне. Получше нас будут Краснодарский край и Татарстан. Москву в расчёт не берём.

До кемпинга на берегу Малинового озера добрались только в девятом часу вечера. Молодой парень Артём, хозяин базы «Солёное озеро», сказал, что погода здесь сегодня резко ухудшилась, прошли грозы и похолодало. Такое ощущение сложилось, что осень наступила. И вода вроде тёплая, но никто не купается — пронизывающий ветер отбивает всякое желание лезть в воду.

Расположившись в лагере и отодвинув все бытовые заботы, мы первым делом пошли смотреть озеро Печатное — мне было невтерпёж и не верилось, что оно реально такого фантастического цвета окажется. Зря сомневался, в жизни оно ещё красивее, чем я ожидал.

Когда находишься рядом на земле, ничего особенного, обычное солёное озеро — высохшая грязь, ну слегка розовые оттенки соли и красноватые водоросли на поверхности тёмной воды.

Но стоит взглянуть на него под другим углом, с высоты птичьего полёта, как мир переворачивается. Вау!!!!!

Озеро Печатное в посёлке Малиновое озеро.

Это что-то с чем-то! У меня нет слов выразить эмоции.

Вернулись на базу, поделились впечатлениями с Артёмом. Он попросил сбросить ему потом ссылку на мой фильм, где будут съёмки озера. Я его просьбу выполнил 6 августа.

Закончив творческие дела, поужинали в отдельном тёплом помещении кухни (в ней есть всё необходимое — электроплита, микроволновка, электрочайник, посуда, стиральная машина и всем этим можно свободно пользоваться). А ближе к полуночи, после всех желающих, сходили в баню по приглашению Артёма. За все услуги он взял с нас символические 500 рублей. Да, здесь на равнине цены уже не алтайские совсем.

Вечером над Малиновым озером наблюдали потрясающий закат.

Жаль только, что искупаться пока не получилось, но утро вечера мудренее. Пробег за день ≈ 590 км.

8 июля, четверг. День тринадцатый.

Проснулся я до восхода солнца, небо было ясное, а значит можно снова полетать над Печатным озером. Отправляюсь туда и встречаю рассвет на берегу.

Мгновение перед взлётом.

Как видно сверху, озёр вокруг хватает, но такого необычного цвета только одно. Артём рассказал, что Малиновое раньше тоже было малиновым, но после случившего несколько лет назад наводнения цвет воды стал обычным, и микрофлора озера до сих пор не восстановилась.

На заднем плане длинное озеро — это как раз Малиновое
(запутаться можно в этих цветах и названиях).

Солнечный день принёс надежду на потепление погоды, но холодный ветер никуда не делся. Мы уже и позавтракали, и побездельничали, время к полудню близится, а купаться всё ещё некомфортно. Решили собираться в дорогу.

Напоследок я зашёл в воду по колено. Ногам тепло, телу холодно. Подошёл Артём, посмотрел на наши метания и говорит:
— Чего вы мучаетесь, искупайтесь и потом в баню помыться сходите, там с ночи вода тёплая осталась.

А действительно, какого чёрта, зря что ли мы сюда приехали. Переоделись и в озеро. Оно настолько солёное, что выталкивает наверх, как в Соль-Илецке. Просто лежишь и балдеешь. Отвели душу. Выходить из тёплой воды не хочется. Глядя на нас, потянулись купаться и другие постояльцы базы.

В воде много красных рачков. Возможно, именно большое их количество придавало раньше воде малиновый цвет.

Выйдя на берег, почти слышишь, как потрескивает солёная кожа, быстро высыхая на ветру и солнце. Мы воспользовались предложением Артёма, зашли в баню и ополоснулись. Ну всё, можно выдвигаться домой.

На прощание Артём посоветовал набрать с собой лечебной грязи из Печатного озера. Так мы и сделали, только подъехали к нему со стороны трассы, там прибрежная полоса красивее, чем у посёлка.

Соляная «роза».

Кому понравилось озеро, во второй части фильма можно побольше посмотреть, там ему отведён целый отдельный сюжет в конце.

В 13:15 взяли курс на Омск, двигались вдоль границы с Казахстаном.

Нормальных дорог здесь нет, асфальт только в пределах населённых пунктов. В районе Кулунды пообедали в кафе возле таможенного КПП, там большая стоянка фур, обменники, вагончики по оформлению страховок. Повеяло заграницей.

Дальше через Карасук выехали на федералку Новосибирск — Омск. По пути ничего интересного не происходило. Снова слушали аудиокниги. В 23:50 встали на ночлег, спали в лесу на живописной поляне (красота места обнаружилась утром). Пробег за день ≈ 553 км.

9 июля, пятница. День четырнадцатый.

Обычный день на трассе, по которой идёт поток грузовиков. Можно устроить себе развлечение — обгонять их по очереди. Если повезёт со встречным трафиком, обгонишь 20, 30, может 50… а там впереди ещё сотни едут, и не видать им конца и края. Да и то, как только на заправку или в туалет остановишься, эти 50 снова впереди тебя окажутся. «Наша песня хороша, начинай сначала». В общем, бесполезное занятие.

Но в этот раз были свидетелями и обратной стороны медали — фуры массово устраивают гонки как между собой, так и с легковушками. Быстрые и резкие, как понос. Прекрасно видят и понимают с высоты своего положения, что не успеют, но выдавливают тебя на обочину или заставляют оттормаживаться в пол, деваться-то некуда. А потом моргают аварийкой, типа «извини». На кой мне такие извинения, если ты нас чуть не угробил?! Ну, обогнал такой водятел одну машину, а дальше-то что? Впереди на сотни километров его же коллеги колоннами идут.

Ещё пока были на ретрансляторе Акташ, разговорились с одним мужиком, возрастом немного постарше нас. Он из Тольятти. Лена пожаловалась на поведение некоторых дальнобойщиков на дороге, и мужчина ей говорит:
— Да я их сам ненавижу, хоть и работаю дальнобойщиком. Понабрали молодёжь безбашенную, ни принципов, ни правил, ни уважения. Беспредельщики вообще.

И это слова человека, знающего ситуацию изнутри. Печально.

Перед Тюменью яндекс-навигатор предложил альтернативный маршрут на Екатеринбург через Ялуторовск на Исетское, далее Шадринск и Каменск-Уральский. Я подумал и согласился. Никогда этим путём не ездил, почему бы не попробовать. Дорога оказалась пустая, не очень плохая даже, участками со свежеуложенным, ещё пахнущим битумом асфальтом и светофорами в местах ремонта. Но из-за низкого трафика долго нигде не стояли.

Завтра нам надо заехать снова к друзьям в Екатеринбург, передать сувениры, рассказать о поездке, поэтому насиловать допоздна себя не стали и на объездной Шадринска остановились в придорожном мотеле. Номер с удобствами 1200 руб. За весь отпуск это у нас была всего лишь вторая ночёвка в гостинице.

Один раз спали в палатке в альплагере, а все остальные ночи в машине. В Патриоте я сделал ровную широкую «кровать», в салоне тепло, необходимая вентиляция воздуха обеспечивалась магнитными шторками на окнах. Большую палатку с собой возили, но не пригодилась. Деревянными туалетами типа «сортир», коих на Алтае большинство, нас не напугать, а в баню мы там ходили даже чаще, чем на даче удаётся. Так что на комфорт в дороге жаловаться грех.

Пробег за день ≈ 896 км.

10 июля, суббота. День пятнадцатый.

Домой сегодня всё равно успеем, тут до Перми немного уже осталось, поэтому спали всласть, никуда не торопились. А то отпуск почти всегда превращается в гонку со временем. Иногда можно себе позволить и проиграть.

В 12:30 припарковались во дворе у друзей. Екатеринбург, как и по дороге туда, встретил нас проливным дождём с грозой. Тут вообще было сухо за эти две недели? На Алтае нам с погодой, можно теперь констатировать, повезло.

Пообщались с Пашей и Любой, обменялись новостями, пообедали у них. Через два часа простились и в 20:00 были дома. Проехали 583 км. Общий пробег получился 6459 км.

Эпилог

Про машину. В целом за поездку всё было хорошо, кроме случая на ретрансляторе. Но там всё благополучно разрешилось, да и проблема была не с самой машиной, а с дополнительно установленным оборудованием из-за неудачного стечения ряда обстоятельств.

После возвращения я посетил сервис, в котором ставили ГБО, рассказал о той неприятности на Алтае. Они всё проверили на компьютере и приборами, защитный клапан в тестовом режиме срабатывает как положено. Но не смогли назвать причину, по которой защита не сработала там. Смоделировать аналогичную ситуацию с развалом клапана ещё раз ни мне, ни им не хочется. Поэтому просто намотаем на ус, что высоко в горах на сильной жаре лучше ездить с пустыми баллонами.

А на днях у Патриота отказал датчик на раздатке, без которого не включается полный привод, на панели приборов горит ошибка 4WD сheck. Летом по городу не критично, всё равно на заднем приводе сейчас ездим. Дилер заказал запчасть, как придёт, заменят по гарантии.

Начиная за Тюменью и далее на восток количество встречающихся Патриотов на трассе приятно удивило. А уж на Алтае у местных это просто национальный транспорт № 1.

Обязательные расходы составили:

• на топливо 33998 руб. (из них на газ 26 313 руб., на бензин 7 685);
• на проживание 7500 руб.

Общая сумма 41498 руб.

Остальные затраты на питание, достопримечательности, музеи и сувениры не считали. Что привезли себе и на подарки: алтайский мёд, травяной чай, медовуху, местные лимонады, пиво и копчёную колбасу.

Несмотря на минусы Алтая против Кавказа (по моему субъективному мнению), повторю их кратко: кухня слабее, отсутствие взаимопомощи между водителями в кризисных ситуациях, коммерциализация всего и вся, плохие дороги, кроме Чуйского тракта, — он нам очень понравился. Потому что красота природы на первом месте, а её на Алтае хоть отбавляй, хватит на всех.

Часто те или иные пейзажи напоминали нам разные страны — Австрию, Словакию, Сербию, Черногорию, Грецию, а иногда и Норвегию. То есть на Алтае на относительно компактной площади сосредоточены красоты половины Европы. И это здорово.

Здорово, что в нашей России есть такие замечательные, великолепные, а главное доступные места для отдыха на любой вкус и кошелёк. И так вышло, что этим путешествием гештальт-то мы закрыли, а вот Алтай ОТКРЫЛИ.

Всем здоровья и ровных дорог!

Закончено 07.08.2021