По холодку в Горячинск

Меня справедливо тут уличают в том, что много пишу о Байкале в Иркутской области и мало о его бурятском побережье. Будем исправлять этот косячок.

Весна у нас, что называется, идет в полный рост. Решил я метнуться по холодку на курорты Бурятской республики на уже известном вам авто.
И много в том преуспел.

Едем в Горячинск.
Закладываю на дорогу около 2 тысяч километров с виражами туда-сюда. Стартуем из Иркутска. Первая ночевка запланирована в столице Бурятии.

Путь неоднократно хожен и тут описан. Цитировать себя не буду. Скажу только, что в эту сторону все прошло идеально: хорошая погода, сухой асфальт с мелкими проблемами потопа 3-летней давности, которые до конца этого года планируют-таки изничтожить.
После обеда мы уже в Улан-Удэ. В гостинице с одноименным названием республики.

Улан-Удэ

Местные в лоб спрашивают:
— Как тебе у нас?
— Нормально.
— Нормально? — обижаются они.

Город, конечно, специфический. Немного безалаберный. На сломе культур. Напоминает Берлин, если понимаете, о чем я. Но в хорошем смысле.

Езжу сюда и буду ездить впредь.

Горячинск

Достигнутая цель оказалось очень невыразительной, да и встретила нас негостеприимно. Однако сама дорога была интересной, и по пути встретились яркие люди и сильные впечатления. Так что ради этих эпизодов, которые последуют, и продолжим наш рассказ.

… Из Улан-Удэ в Горячинск ходу меньше 200 километров. С утра погодка была так себе. Хотя с чем сравнивать. Если с обратной дорогой, то просто идеальная. Мрачновато вначале было, но затем распогодилось.

Напрягло немного то, что на перевале лесовозы выгребали вверх по встречной полосе, и нужно было бдить на этот счет. Часть пути шел вдоль белоснежно-заснеженного берега Байкала. И все порывался срулить в сторону, но не видел куда.

Для себя решил, что обязательно сделаю это на обратной дороге. И так, не спеша, прибыл-таки в Горячинск. Поселок в ту пору был погребен под большим слоем снега, подтекающим снизу.

Навигатор нас привел к дальним воротам курорта Горячинский, которые явно давно уже не открывались.

Была информация о том, что здесь мы могли бы найти приют. Увы, ткнувшись в ряд контор, расположенных тут же, мы не нашли любящих свое дело людей, готовых прийти на помощь. Как оказалось, за размещение больных и отдыхающих отвечает новый офис, расположенный «там на площади». Говорили с нами через порог, суммы называли с трудом и невнятно. То ли 1080 руб., то ли 1800 с человека и с удобствами в конце коридора.

Но нашли мы в итоге через дорогу гостевой дом с удобствами в номере, но зато по 800 руб. на человека.

Но по курорту все же прогулялся, ибо более особо негде.

Судя по указателям, имеются здесь специальные тропы, но функционируют они, видимо, только летом. Та, по которой двинулся я, привела меня к забору и далее вдоль его. Зато я теперь знаю, какую территорию занимает курорт. Наверно, без этих знаний я бы мог прожить.

Гораздо интереснее оказалось у здешнего озерца. Образовано оно горячими источниками. Благодаря им появился здесь сам курорт.

Купаться в нем настрого запрещено, потому, что вода содержит большую концентрацию разных веществ. Я потрогал воду, которая изливается в чаши — она, действительно, горячая. И, как утверждают медики, очень полезная. Но мне еще рановато знакомиться с её лечебными свойствами.

Насладившись видами курорта, отправимся к следующей точки притяжения — Байкалу.

На беду, решил проделать этот путь пешком. Двигаться пришлось по центру проезжей части (иного пути не было), который состоял из расквашенного снега, обильно подмытого талыми водами.

Туда добрался нормально, а на обратном пути местный ухарь, по виду подросток, спецом ли, или по недомыслию окатил мокрым снегом и водой с ног до головы и задорно умчал вдаль на папкином драндулете. Переживал за фотоаппарат, которому так же досталось, но, к счастью, все обошлось.

Покидал Горячинск с легким сердцем — вряд ли сюда еще захочется вернуться.

Обратный путь оказался сложным. Ночью ударил морозец и превратил дорогу из жидкой каши в каток.

Турка

На пути в Горячинск заметил этот маяк. Странным он показался: стоит не на мысе и не на высокой точке, а в середине залива. Только позже я понял, что он декоративный: то есть, возможно, он и работает, но реально необходимости в нем нет. Зато красиво.

Тогда я попытался пробиться к нему. Казалось бы, какие проблемы, все пути должны вести к маяку. Но крутанулся по поселку, поскакал по буеракам тамошних улиц, и в итоге вновь выкатился на шоссе.

Ладно, подумал, на обратном пути разберусь с этим феноменом. Что и сделал.
В этот раз разглядел правильный съезд, но уперся в шлагбаум.

Из сторожки выглянул охранник.
— А можно, — спросил его, — подъехать к маяку?
— Можно, — ответил тот, — но нужно взять пропуск в офисе.
— Въезд, что, платный?
— Нет, бесплатный.
— Тогда пропуск зачем?
— Ну, ты, паря, вроде как не в России живешь. Поклониться надо…

Поехал я в контору, а там какая-то движуха происходит. Даже о маяке забыл, впрочем, и до меня там никому дела не было.

Как выяснилось, весь кипеж происходил из-за «Байкальской рыбалки 2021».

Несколько лет её уж здесь проводят. И сегодня как раз был день заезда команд, жеребьевка, расселение и все такое прочее…

Нужно сказать, что этот праздник рыбаков очень популярен. И в 2019 году он даже попал в книгу рекордов Гиннеса: тогда на льду Байкала собралось 1400 человек, которые представляли 346 команд, в том числе международных. Среди них было 33 женских.
В этот раз, по понятным причинам, народу собралось меньше. Сколько точно, выяснить не удалось, поскольку задерживаться здесь на несколько дней не планировал, а на сайте организаторов такой информации не обнаружил.

Зато узнал, кто получил главный приз — вот эту лодку-амфибию.

Первое место досталось команде «Бурятмяспром» из Улан-Удэ. Они наловили рыбы аж на 1932 грамма. Представляете стоимость каждой чешуйки плотвы и что там еще удалось выудить в пересчете на килограммы главного приза.

А теперь пару слов о том, почему именно здесь организовали этот праздник.
Дело в том, что Бурятия, по примеру Иркутской области, развивает на байкальском побережье туристический бизнес. Для чего создаются специальные экономические зоны. Эта называется «Байкальская гавань». Маяк, до которого я так и не добрался, часть его. Кроме того, уже построена сеть гостиниц, а также огромная набережная, которую под снегом было трудно разглядеть, но летом она, несомненно, впечатляет.

Стройка движется какими-то рывками: то замирает, то возобновляется и сопровождается скандалами. Уже вложили миллиарды рублей, а планируют еще десятки.

При новом руководстве республики все заметно ускорилось. Возможно, проект удастся удачно завершить, особенно в условиях, когда на внутренний туризм спрос заметно растет.
Кстати, отсюда виден остров Ольхон, где я недавно побывал и о котором на Дроме уже рассказывал: travel.drom.ru/83368.

В итоге планируют создать в Турке торгово-развлекательный центр «Рыбацкая деревня», яхт-клуб с мариной и обслуживающей инфраструктурой. На прилегающих территориях — туристско-рекреационный комплекс, состоящий из нескольких зон развлечений и отдыха. На горе Бычьей — горнолыжный курорт. В бухте Безымянной — центр семейного отдыха. В Горячинске — спа-курорт международного уровня.
Кость уже есть, а мясо должно нарасти. Ситуация тому способствует.

Да, еще одно важное замечание: бурятскую Турку не следует путать с финской Туркой. Как выглядит последняя, можно посмотреть здесь.

Сретенский монастырь

Храм виден издалека. Как чуть позже выясним, это обстоятельство благотворно сказалось на его возрождении. Конечно, я решил с ним познакомиться поближе.

Сейчас это единственный женский монастырь в Бурятии.
В тот момент, когда мы к нему подъехали, в нем шла утренняя служба. Странно было слышать, что велась она женским голосом. В огромном зале было всего несколько монахинь в преклонном возрасте. Решили им не мешать, а просто прогуляться по территории.

Тут мы столкнулись с еще одной монахиней. Это была молодая женщина, которую можно было бы назвать красивой, если бы не монашьи одежды и аскетичные очки в металлической оправе. Судя по всему, не простые обстоятельства привели ее в монастырь.

Она спросила, в какую сторону мы едем и не подвезем ли ее в ближайшее село.
Как оказалось, нам было по пути. И мы, конечно, согласились помочь.
Пока шли к автомобилю, решил поинтересоваться:
— От мирской жизни здесь прячетесь?
— Да как от нее спрячешься, — легко откликнулась она, — вот еду сдавать экзамен по вождению.

Попутчица оказалась землячкой из Иркутска и очень контактной.
Дорога оказалась неблизкой, и она сама предложила рассказать о монастыре.

Сейчас в нем 13 монахинь и несколько воспитанниц.
Прежде на месте монастыря была приходская церковь. Причем для Сибири очень старая. В дереве ее поставили тут в 1777 году. Затем перестроили в камне в узнаваемом северном стиле.

Приход был богатым: в церковные праздники храм с трудом вмещал всех желающих. Но в советское время церковь пришла в упадок, а затем и вовсе была заброшена.
Возрождение похоже на чудо. Мимо села на Байкал постоянно ездило одно семейство. И вид полуразрушенной церкви угнетающе действовал на его главу. В итоге этот неравнодушный человек собрал вокруг себя таких же, как он, благотворителей и восстановил храм.

Однако нынешняя деревня Батурино, которая почти выродилась, уже не могла стать благополучным приходом. И тогда решено было создать здесь монастырь. И с 8 марта (обратите внимание на дату) 2000 года он стал женским.
Обитель уже обросла хозяйством: есть огород, коровник, курятник, просвирная, трапезная, келейные домики и семейная гостиница. Монахини проводят экскурсии, помогают ближайшим школам и детсадам, принимают паломников. Мечтают достроить забор, но не для того, чтобы спрятаться за ним, а для того, чтобы защитить почву, которую выдувают жестокие байкальские ветра.

— А вы приезжайте к нам летом, у нас вырастаем самая вкусная клубника, — предложила монашка. — Жить можно бесплатно, но придется работать, как и все.

Тут мы и прибыли в точку назначения.

— Как вас зовут? — спросила на прощание монашка. — Я за вас помолюсь.
Мы назвались.
— А меня матерь Екатерина, — представилась и она.
В церковной иерархии «матерь» это не просто сестра, а скорее наставница. Ну, и, как положено, своим простым рассказом Екатерина наставила нас немного на истинный путь.

Город гуннов

В нескольких километрах от Улан-Удэ есть необычное место. Ученые его называют Иволгинским городищем. И оно старейшее из подобных на территории России.
По некоторым оценкам, возникло где-то в 3 веке до нашей эры. И считается, что его построили гунны в период своего расцвета, когда доминировали на территории от Рейна до Енисея.

Уже много лет в этом месте ведутся археологические раскопки. Установлено, что поселение представляло собой мощную крепость, за стенами которой укрывался жилой район (уже обнаружено более 50 строений).

Городище просуществовало около 2 веков, но затем пало под натиском врагов.
Одно время у властей Улан-Удэ вызревала мысль включить древнюю крепость в состав города, сделав столицу Бурятии самым старым поселением в России.

Затем пришла другая идея: построить на этом месте этнографический музей.
Я был здесь несколько лет назад. Тогда над одним из раскопов начали возводить крышу.

Кому интересно, подробности здесь.
Но за прошедшие годы здесь мало что изменилось. Разве что построили часть крепостной стены. На фоне ее местные батыры демонстрируют свою несокрушимую мощь — ни на что другое она не годится.

Но если отвлечься от этой бутафории и подняться на вершину ближайшей сопки, то можно понять, почему древние люди поставили свою крепость именно тут. Это просто идеальное место для того, чтобы защититься от супостата.

Беда же в том, что враг был настолько силен, что это его не остановило.

Посольское

Если еду мимо, всегда заезжаю в Посольское. В холода здесь всегда мрачновато. Да и по умолчанию должно быть грустно, ведь здесь попало в засаду российское посольство.
В 1651 году тут погиб царский посол Ерофей Заболоцкий, его сын и несколько спутников. В память об этом здесь стоит храм. На крови.

Но сначала появился скит, деньги на который дал купец Григорий Осколков, основатель русской миссии в Пекине. Сам Григорий умер в монгольских степях, но тело его погребено в этом монастыре, как и посла со товарищи.

О самом монастыре я несколько раз уже рассказывал, в том числе вот здесь, так что повторяться не стану.

Но этот берег Байкала знаменит не только Спасо-Преображенским храмом, но и тем, что всегда водился очень крупный омуль, который так и называется — посольский. Ловлей его, в том числе, занимался местный рыбзавод. В магазине этого предприятия я всегда покупал копченую рыбу. Когда запретили лов омуля, они перешли на пелядь, а затем и на сорную рыбу. Но все равно было вкусно.

В этот раз рыбы вообще не было. Да и магазин уже не принадлежал артели. Как рассказала продавщица, заводик находится на грани банкротства. Да и без этого видно, что дела идут не блестяще.

Вероятно, и вот этот сейнер когда-то принадлежал рыбакам, а сегодня свистит выбитыми окнами на байкальском ветру.

… Погрустили немного и надо двигаться дальше.

И путь к Иркутску оказался непрост. Снег, обильно выпавший с утра, превратился в какое-то месиво, разделив полосы движения канавами. Каждый обгон совершал с замиранием сердца. Порой казалось, что невозможно выскочить из этой колеи без последствий.

К дому подъезжал весь в коросте изо льда и грязи. Этот снимок сделал на следующий день — лед уже стаял, но грязь осталась. Надо ехать на мойку. Обычные хлопоты после путешествия.

Приведу машину в порядок, чуток отдохну, и вновь будем собираться в дорогу.

Куда именно, со штурманом еще не договорились. Но одно понятно: времена великих автомобильных путешествий, что называется от океана до океана, безвозвратно прошли. Так что будем ездить относительно недалеко, но зато чаще. А значит, и на Дроме будем встречаться больше.

Март 2021 года.