Моё первое одиночное велопутешествие. Алтай, Улаганский район, Чуйский тракт, Тюнгурская тропа

• Часть 1
• Часть 2

День 6 — Улаганский район

Просыпаюсь, но вновь не слышу будильника. Это солнце уже прогрело воздух и зовет меня вылезти с большой мир. Я в глуши. И хоть дорога рядом, но место моё укрыто холмами и густым лесом. Ночь прошла спокойно, хоть и холодно. На небе ни облачка. Поют птицы, и шелестит легкий ветерок. Эта атмосфера даёт почувствовать, будто и я часть этого леса, той горы и этого ветра. Было ли у меня утро лучше и будет ли ещё?

8 утра, день вступил в свои права.

В моём перегруженном велосипеде нашлось место и для Генри Торо. Я вспомнил о нём как раз этим утром и решил немного почитать любимые страницы, чтобы прочувствовать это утро ещё лучше.

Моя глушь.

Но и дела никто не отменял. Газа нет, и еще повезло, что вчера он продержался 15 минут из нужных 20, и я смог отварить рис и по-человечески покушать. Так что сегодня нужен костёр или я останусь без завтрака.

Пока на костре закипает вода, почитываю Генри Торо.

Спустя пару часов лагерь был собран, я сыт и даже немного чист (сполоснулся в ручье). День вновь обещал быть жарким. С начала путешествия накат заметно ухудшился, так что я быстренько, на коленке, помыл и смазал цепь и поехал вперед.

Весь мой дом теперь уместился на заднем колесе велосипеда

Ну, как поехал — пошел. Ребята на велосипедах, которых я встретил накануне сказали, что «дальше ты на спуск пойдёшь». Я не злился на них, но чем круче и длительнее был подъем, тем чаще я вспоминал эту фразу. Где же заветный спуск?

Машин ездило мало. Те, что едут на перевал и в долину, ещё не успели сюда добраться, а те, что едут обратно, не торопились уезжать в такой погожий день. Я и Дорога были предоставлены только друг другу, и мне это нравилось.

Редкий кадр — еду, а не иду.

После очередного подъема гора сжалилась, и я увидел затяжной спуск. Вспомнив, что такое ехать на велосипеде, а не идти, я, счастливый, покатился вниз. Последний раз быстрее, чем 15 км/ч я ехал 3 дня назад. Уклон позволял выжать и все 35 км/ч, но это было чертовски опасно и рискованно на скользком щебне с таким перегрузом. Я вжимал тормоз, но не до упора, потому что он начинал предупредительно «бурлить».

Спуск спуск спуск!

И всё же я увлекся, потерял концентрацию и слишком поздно заметил, что дорога впереди неровная, с узкой колеей. Я стал панически оттормаживаться преимущественно задним тормозом, и велосипед повело. Попытка выровняться только усугубила мой занос, и я упал, кувыркнувшись через руль.

Спустился ещё ниже, прямо на землю.

Первые 10 секунд я пытался понять, не получил ли я травм и уцелела ли камера, которая была на голове и все это время снимала. Кажется, всё было в порядке и мне повезло. Впоследствии я еще не раз порадуюсь, что так удачно упал. Ничего не сломал, заснял падение и получил урок на тему бдительности на дороге.

Руль вывернуло, но, кажется, ничего не пострадало.

С велосипедом тоже всё было в порядке. Сломалось только крепление на gopro, которое я использовал только раз, и немного треснула солнечная панель, но тоже без последствий. Отмывшись в ручье и набрав чистой воды, я продолжил путь, кажется, даже в лучшем настроении, чем до падения.

Удачно упал прямо у чистого ручья.

Однако вскоре спуск закончился, и начался подъем. Монотонный, длинный и выматывающий. Машин стало больше, и меня постоянно обдавало пылью. Даже пришлось нацепить маску, спасаясь от коронавируса и дорожной пыли. Запасы сладкого заканчивались, а мне необходимо потреблять его пропорционально нагрузке (из-за диабета, если не читали предыдущие части). Я знал, что скоро должна появиться деревня, где я смогу пополнить запасы, но подъём неумолимо продолжался. Я попал в психологическую яму и потихоньку стал терять контроль над эмоциями.

Иду вверх 50 минут, психологически сильно просел.

Но вот подъем стал менее крутым, а затем и вовсе выровнялся, и мне открылся вид вниз, где, подпирая реку, с двух сторон улеглась деревня Балыктуюль.

На улице полно людей и детишек, что купаются в реке. У центрального перекрестка расположен центральный магазин и знак. До Акташа ещё около 60 километров по не самой лучше дороге. Сперва я хотел быстро закупить всё необходимое, отъехать подальше от деревни и покушать под каким-нибудь деревом в тени.

Паркуюсь у злосчастного магазина.

Но кажется, обстановка была спокойная, я расслабился (да и очень вымотался на подъемах) и, пополнив запасы провизии, решил перекусить прямо у магазина. Закончилось это конфликтом с пьяным алтайцем (которого я мог избежать, придерживайся я изначального плана), что стал сперва по-доброму, а потом по-злому, просить у меня 50 рублей (об этом подробнее расскажу в следующей части).

Новая целая бутылка без дырок и лимонад отвести душу.

На часах было уже около 5 часов вечера. Подкрепившись, я отправился дальше. Спустя 10 километров появился асфальт. Его я тоже не видел три дня и был рад еще больше, чем спуску, хотя бы потому, что на асфальте сложнее упасть и не трясет. Далее добрался до деревни Улаган. У меня все ещё не было газа, и я хотел купить фруктов, чтобы получить немного витаминов в рацион, так что я вновь забежал в магазин. В этот раз всё прошло гладко, но газ пришлось взять дешевый и без резьбы (у меня горелка накручивается), в надежде, что подойдет.

Не виделись три дня, я скучал по асфальту.

Следующие полтора часа была отличная дорога и закат. Через n-ое количество километров по правой стороне дороги должны были появиться озёра, и я хотел заночевать на одном из них.

Хищные птицы поймали добычу.

Проблемы остались позади, настроение на высоте! Упершись в очередной подъем, настроение пошатнулось. Я шёл вверх 60 минут вообще без спусков. На часах было уже 21:30, и стремительно темнело. Дневная жара сменилась горным вечерним холодом, и всё чаще я стал поглядывать на карту в телефоне, потому что озёра всё не появлялись (чёртов maps.me подводил по километражу много раз).

Поднявшись за 60 минут на гору, я решил посмотреть врагу в лицо (треугольное).

Спустя еще 25 минут я доехал до таблички с озером. Чтобы добраться до воды, предстояло пройти в уклон еще почти километр. Недолго думая я развернулся и пошёл ставить палатку в 50 метрах от дороги. Не лучший вариант для Улаганского района в субботу вечером, особенно после дневных проблем с местными. Но выбора у меня не было, уже почти стемнело, сил не осталось, день выдался очень тяжелым.

Иду ставить палатку через дорогу, время 10 вечера.

В потёмках я разбил лагерь. Газ не подошел, а костер у дороги, что выдаст меня любому проезжающему мимо, делать я не стал. Благо у меня были купленные ранее фрукты, что и стали моим ужином в этот день. Минут 20 я еще не мог уснуть, казалось, что фары иногда проезжающих по дороге машин просвечивают мою палатку насквозь. Но снаружи всё оставалось спокойным, так что постепенно усталость взяла своё и я уснул. Уснул где-то под небом Алтая, далеко от дома, предоставленный сам себе.

Полноценный ролик об это дне:

День 7 — Спуск

Ночь прошла хорошо, и кажется, я даже не так часто просыпался. По сравнению со вчерашним солнечным и спокойным утром, сегодняшний день пасмурный и слегка тревожный.

Пасмурное утро можно перепутать с вечером.

Я всё там же у дороги и хочу поскорее отправиться в путь. Но газа нет и сперва следует развести костер, благо вокруг полно сухих веток и даже есть небольшое костровище. В рационе ничего не поменялось — овсяная каша с курагой и орехами, а также кофе — моя утренняя радость.

Ставлю инсулин.

Костер вместо горелки.

Я развел огонь и, пока закипала вода, вспомнил вчерашний день, столь насыщенный на эмоции. Как же удачно я упал! Велосипед не пострадал, да и я отделался только царапинами. А еще я встретил пьяного агрессивного алтайца, от чего многие меня предостерегали. Вчера я добрался до деревни и сходил в магазин. А потом допустил ошибку — поленился быстро собраться и отъехать в уединенное место. Через 10 минут ко мне подошли трое алтайцев, один из которых был основательно пьян. Сперва он по-доброму спросил что-то о моем маршруте, а затем стал просить деньги на выпивку.

Кушаю мороженое у центрального магазина.

После нескольких моих отказов тон его начал меняться, и я уже стал прикидывать свои шансы против троих. У меня была с собой перцовка, но я очень беспокоился о последствиях — дорога ведь одна, я медленно поеду по ней на велосипеде и никуда не денусь. Что будет, если подраться или залить перцовкой (защищаясь) человека подобного склада? Я говорю конкретно об одном этом человеке, который показался мне наглым, злым и подлым (почти все встреченные до и после алтайцы мне помогали, делились полезным советом или просто улыбались и махали рукой, особенно на дороге). Вероятнее всего он сядет (и не один) на машину, мотоцикл или коня, догонит меня и далее возможны варианты от разбитого лица до некролога.

Пока я всё это прокручивал в голове, а алтаец нагнетал, его товарищ неожиданно для меня встал на мою сторону и начал тащить пьяного друга в магазин, из которого я вышел. Как только к нему (к пьяному) применили физической воздействие, он стал брыкаться, кидаться и угрожать расправой (правда не товарищу, а мне:) ). Но трезвый оказался сильнее и увел его в магазин. Я понимал, что мне нужно быстро все сложить и уйти от конфликта, и в то же время не хотел убегать. Поэтому я решил спокойно сложить вещи, подождать 5 минут и поехать.

В глазах местных я выгляжу как ряженый турист (впрочем, так и есть).

Конфликт закончился тем, что из магазина вышли только двое, пьяный товарищ остался внутри. Мы спокойно поговорили, я уточнил, сколько километров до Улагана и тронулся в путь. Теперь я иногда вспоминаю этот случай — могло ли действительно что-то пойти не так? Вывод можно сделать всё тот же — нужно быть максимально предусмотрительным и не останавливаться в таких местах на видном месте, тем более в выходной жаркий день.

Но всё позади, я был жив и здоров, а впереди меня ждала дорога. Вода закипела, и я принялся за завтрак. Утром приходил другой алтаец, на коне. Поинтересовался у меня маршрутом, что-то уточнил про ночевку и ускакал.

Спустя час вещи были собраны, и я снова на дороге, и я снова полон сил. Первая задача — набрать чистой воды, так как мои запасы истощились. Речка попалась почти сразу и, напившись, я поехал ещё веселее. Тут же уперся в крутой подъём и впоследствии выяснил, что это и был Улаганский перевал, последний тяжелый подъем, после которого я чаще буду ехать вниз.

Когда понимаешь, как пройдут следующие 20 минут.

По асфальту тянуть легче.

Спуски! Под колесами неплохой асфальт, тормоз можно отпустить побольше. Я уже успел вспотеть, да и погода сегодня совсем нетеплая, поэтому на спусках холодно, еду в перчатках.

Тяжелые перевалы позади.

Добрался до озера, на котором хотел заночевать вчера. Мне не хватило 1-2 часа светового дня, а может не хватило бы и сил, чтобы сюда доехать днем ранее. Озеро слегка мрачновато, но пейзаж живописный, и я жалею, что ночевал у дороги, а не тут.

Озеро — мой несостоявшийся ночлег.

Следующая остановка обернулась сломанной подножкой. Как покажет дальнейший опыт, подножка — чертовски важная и удобная деталь, особенно если ты часто останавливаешься установить камеру.

Подножка не выдержала на 7-ой день пути.

Подводный мир попутной реки.

Спуски продолжались. Дорога стала еще лучше, и я совсем отпустил тормоз. После нескольких дней подъемов я теперь мчался вниз и лавировал из поворота в поворот на высокой скорости. В такие минуты думаешь, что все перевалы предыдущих дней стоили того, чтобы так безумно и долго ехать вниз.

Мчусь вниз, машин почти нет!

Следующие 300 метров проглядывалась отличная извилистая дорога. Такую красоту нельзя было упускать, поэтому я бросил (подножки теперь уже не было) велосипед и полез в гору установить камеру повыше, аля дрон. Два раз чуть не кувыркнулся вниз, подъем был крутой, а под ногами мелкий осыпной камень. Оставалось около 6% зарядки, и обычно это 5-6 минут съемки, чего мне было должно хватить с запасом. Спустя полторы минуты я уже мчался по асфальту с мыслями, что снимаю свой самый эпичный проезд. Еще спустя несколько минут я добежал обратно и забрал камеру. Она сняла чуть больше минуты и выключилась, запечатлев только, как я скатываюсь вниз к велосипеду. Стал ли мой проезд от этого менее эпичным? Пожалуй, даже наоборот!

Скатываюсь по камням к велосипеду.

Дорога сменилась на пыльную щебенку, и чтобы не глотать пыль от проезжающих машин, вновь пригодилась коронавирусная маска. Крутые спуски не прекращались, и я подумал о незавидной судьбе ребят, которых встречал двумя днями ранее и которые шли по таким спускам вверх.

Такая пыль поднималась после каждой машины, которых стало больше.

К 5 часам вечера я приехал в Акташ, где меня ждали дела. В первую очередь нужно было найти газ. Акташ достаточно крупный поселок, и я был настроен оптимистично. Кроме того, в Акташе была возможность вкусно покушать в кафе, да и вообще съесть свой первый обед в путешествии, потому как я каждый день только завтракал и ужинал. И ещё я чертовски хотел скушать пирожок с картошкой, упоминания о котором я каждый день встречал на вывесках закусочных, но они постоянно были закрыты.

Еду по Акташу.

Дела пошли не так гладко. Нужного мне газа не нашлось в 4 магазинах. Пирожков не нашлось в двух крупных кафе. А далее и вовсе пошел дождь. Я спрятался под крышей закусочной, где полноценно поел горячей домашней еды, а пирожок заменил на беляш. Как же всегда удивляет эта не новая мысль, что в подобных походах мы радуемся простым вещам.

Разочарование дня.

Но я компенсировал его сполна.

Куда ехать дальше? В сторону Тюнгурской тропы, что была моей заключительной частью маршрута, или же сделать вылазку в другую сторону, на озеро Джангысколь, в котором, словно в зеркале, отражается заснеженный Чуйский хребет? У меня был в запасе один день, и я хотел дать организму полноценный отдых, поэтому принял решение ехать на озеро и провести там денек никуда не торопясь. До озера около 4-5 часов пути с набором высоты в 600 метров. Но мне нравилась мысль, что можно не ехать по трассе, а свернуть на горную дорожку и пробираться в одиночестве.

Уютный диван, нашептывает мне остаться и никуда не ехать.

Пока я сытый обдумывал эти планы, сидя под крышей на мягком диване, цивилизация начала бороться с природой и отговаривала меня ехать дальше, в пасмурность, сырость и неизвестность. И всё же, собравшись с силами, я двинулся дальше.

Первые 7-8 километров еду по трассе. Дождик не затихает, и я расчехляю дождевик, что 7 дней ждал своего часа.

Снаружи не промокаю, но потеть стал больше.

Карта показывает, что мне пора сворачивать на более короткий путь по горным тропинкам. На дороге за 30 минут мне встретилось 1-2 машины, а тут уже и вовсе ни души. «Короткий путь» преимущественно состоял из постоянных подъемов по мокрой и заросшей дороге. Приходилось буксовать и регулярно слезать, чтобы затолкать велосипед вверх. Я все чаще задумывался, не лучше ли было спокойно набирать по асфальту?

Минутный отдых на подъеме.

Тропа, на которую я променял асфальт.

На очередном повороте я услышал, как выпало что-то тяжелое. Не проехав и пары метров, я остановился и понял, что недостает моей несчастной фляги. 15 минут я обшаривал все кусты в радиусе 10 метров, но ничего не нашел. Фляга будто сквозь землю провалилась. Я решил не сдаваться перед духами Алтая и попробовать поискать ее на обратном пути.

Ищу флягу.

Пошёл девятый час вечера. Я пробирался по тайге с маленькой скоростью, пока не выехал на широкую ровную полянку, полную цветов. Это место настолько выгодно отличалось от последних 40 минут пути бурелома и кустарников, что решено было не тащиться в дождь до темноты, а остановиться тут на ночлег. Я нашел ровное место, где дерево немного защищало от дождя и поставил палатку.

Как же волшебно выглядит эта полянка в солнечный день?

Дождь всё не смолкал, и я хотел поскорее переодеться в сухое и залезть в палатку. Ночь обещала быть холодной, около 4 градусов тепла к 7 часам утра, если верить прогнозу.

Мой дом материализовался.

Трасса далеко, вокруг никого нет, и только линия электропередач немного напоминает, что в радиусе нескольких километров есть люди. Удаленность дороги вносит свой вклад, и этим вечером я слегка встревожен. Совсем один, где-то в горах под дождливым небом.

С костром ничего не вышло, всё уже давно мокрое, и так как газа тоже нет, я ужинаю фруктами, что купил в Акташе. Многое бы я отдал за горячий чай в такой сырой вечер, но его не на чем вскипятить. Хочу лечь пораньше, чтобы завтра наверстать упущенный километраж и добраться до озера. К тому же я чувствую себя таким же уставшим, как и вчера, несмотря на большое количество спусков, сменивших подъемы.

Скучаю по чаю.

День подошел к концу, завтра меня ждет дорога, и я ложусь спать под монотонные звуки дождя, который идет уже 6-ой час.

Видеоролик про день 7:

День 8 — Дождь

Всю ночь шел дождь. Спал я головой к выходу, спал плохо и потихоньку начал сомневаться, что встану рано утром и быстро доберусь до озера. К 9 утра ничего не изменилось — я всё так же лежал в палатке и ждал. Спать не хотелось, книга осталась в бауле снаружи, телефон давно разрядился. Без газа я позавтракал скромнее, чем обычно — бутерброды и печенье, запивая водой. К 11 часам я уже твердо решил, что развернусь и поеду обратно, на Тюнгурскую тропу, осталось только дождаться, когда закончится дождь.

Атмосфера в палатке и за «окном».

Я отверг идею быстро собраться в дождь (в лучшем случае для меня это час) и поехать — оставалось мало сухой одежды и погода стояла совсем не летняя. Спустя ещё два часа дождь, наконец, утих и я выбрался наружу. Не часто в жизни так радуешься возможности просто стоять на земле и видеть что-то дальше двух метров.

Почти 20 часов я ютился в своём тентовом домике под дождём, уставший бездействовать и сидеть на месте. У меня даже появились небольшие лужи, которые я вылил через окошко в «потолке» палатки.

Палатка впитала влагу с земли.

Я рвался на трассу, рвался наверстать время и покрыть хоть какое-то расстояние за сегодня. По пути назад ещё раз проверил поворот, где выронил флягу, и ничего не нашел. И ведь она сейчас всё ещё где-то лежит, недовольная своим растяпой-хозяином; а мне остаётся только надеяться, что Духи Алтая о ней позаботятся.

Покидаю горные тропы и еду к трассе.

Трасса. И не просто трасса, а спуск! Второй раз за день удивляюсь простому и обыденному чувству; в этот раз тому, что могу двигаться и двигаться быстро — укладывать километр за километром. Проскакиваю Гейзерное озеро, жертвуя красивыми кадрами. Воды за последние сутки и так слишком много, а времени мало.

И снова ветер в лицо и снова в путь!

Проезжая Акташ, встречаю компанию алтайских детишек на велосипедах. Я вызываю у них большой интерес. 15 минут отвечаю на их многочисленные вопросы, что-то рассказываю и объясняю про велосипед, а сам внутри радуюсь, какие это добрые и вежливые дети. Жизнь у них совсем отличается от той, что ведут городские ребятишки, и от этого я ещё больше удивляюсь их воспитанию и манерам. Они хотели мне помочь, рассказывали, где есть источник чистой воды, а где можно вкусно покушать. Распрощавшись, я поехал дальше, но ещё долго думал об этих детях и их родителях, что воспитывают их светлыми людьми; и на душе моей было хорошо и спокойно.

Акташская велобанда, будьте бдительны!

Следующая остановка — село Чибит, откуда годом ранее я ходил в поход на Шавлинские озёра. Нужно было пополнить запасы еды, купить влажные салфетки и конфеты, моё диабетическое топливо. Ничего не ожидая, я заглянул в местный магазинчик и вдобавок к перечисленному спросил про газ. И, чёрт побери, парень за прилавком достал баллон с резьбой, который мне и нужен! День, как по градиенту, из непростого превращался в прекрасный! Баллон я купил за 85 рублей, и, как я потом понял (в Ленте он стоит 250), мой спаситель-продавец ещё и обсчитался в мою пользу. Отличный повод ещё раз заглянуть в Чибит.

Еду со спуска и думаю о вечернем чае, что может быть лучше?

Дорога, эта невероятная дорога. Казалось, весь смысл моего путешествия содержался в одном этом слове — дорога. Спуски, извилистые повороты и белая разметка, а внизу бушует река. Несколько лет назад National Geographic включил Чуйский тракт в десятку самых красивых дорог мира. Всё субъективно, но в этот день с ними было сложно не согласиться! Я ехал и просто радовался тому, что я есть здесь и сейчас.

Горная дорога и привал у горной реки.

Однако где-то в двух часах пути ждала ночь. Справа от трассы громоздились острые горы, а по левой стороне бежала широкая Катунь. И хоть машин было мало, я хотел разместиться в уединенном месте, где я смогу спокойно провести вечер, покушать горячую еду и просто насладиться природой, ни о чём не беспокоясь.

В окружении гор.

По правой стороне встречались холмы высотой по 30-50 метров (от уровня дороги) с ровными полянками. На такой холм я и решил забраться, не пожалев 30 минут и, казалось бы, лишних усилий. Но в этом и был весь смысл; не в экономии энергии и поиске простых путей, а в возможности найти что-то особенное, будь то место для ночевки или впечатление.

Взбираюсь на крутой холм. На сегодня это моя огромная стоянка.

Это была полянка на тысячу палаток, целое море сиреневых цветов. Я чувствовал себя хищником, а не «добычей», ведь я был высоко и видел всех, сам оставаясь незамеченным. Я получил целый мир в своё распоряжение. Я мог кричать во весь голос, танцевать и бегать голышом (всё же воздержался). И, будто по знаку свыше, небо прояснилось и появился закат. Какие дни мы вспоминаем с улыбкой на лице и сколько таких дней жизни? Не знаю, но я точно вспомню этот.

Небо прояснилось, и я застал закат.

Мой лагерь был готов встретить ночь, я забрался в свой сырой домик и благополучно уснул, где-то между землёй и небом.

Видеоролик про 8 день:

День 9 — Поворот

Мои надежды на солнечное утро не оправдались. Снаружи было сыро и туманно. Тем не менее, день я решил начать с прогулки. В этом была некая отдушина, потому что каждое предыдущее утро я начинал с рутинных задач путешественника — завтрака и сборов.

Утренняя прогулка в пасмурную погоду.

За 15 минут я поднялся на следующий за моим холм — вторую ступеньку скалы, под которой я спал. Как же всё-таки обманчивы масштабы в горах. С дороги эти холмы будто лежат друг за другом, а тут, наверху, я едва могу разглядеть свою палатку, что стоит «чуть» ниже.

Вот там стоит моя палатка на холме, и только под ним уже дорога.

Очень много цветов.

Вдоволь набродившись, я вернулся в свой домик и принялся за завтрак. Пошёл небольшой дождик, поэтому я стал собираться прямо в палатке, чтобы быстро загрузиться и тронуться с места, как только дождь закончится. Собравшись, я скоротал 20 минут за чтением, чего не мог позволить себе вчера, потому что забыл книгу в бауле. С собой у меня был Генри Торо и его «Уолден», невероятно вдохновляющая книга, особенно когда ты наедине с природой.

Читаю любимые моменты Г. Торо — «Уолден, или жизнь в лесу».

Дождь стих, и я спустился на трассу к часу дня. Сегодня обязательно нужно было добраться до слияния рек Чуи и Катуни, где мне следует свернуть с Чуйского тракта к Тюнгурской тропе, так что я торопился наверстать пару потерянных под дождём часов.

Пустился в путь!

Кажется, Дорога была рада меня видеть — машин почти не было и я чаще ехал вниз, нежели вверх. Быстро летели километры, но погода все не налаживалась.

Я сделал небольшой привал у сгоревшей Нивы, перекусил и поехал дальше. Когда проезжал деревню Йодро, навстречу выбежали дети, в этот раз помладше. Ответив на несколько вопросов, я тоже задал один — «какой на завтра прогноз погоды?» На что получил ответ, что следующие два дня будут солнечными. Я очень соскучился по солнцу за последние три сырых дня и надеялся, что мальчишка окажется прав с прогнозом.

Сгоревшая Нива и дорога.

За пару километров до слияния остановился у кафе «Чуй-Оозы». Не питая иллюзий, я просто хотел покушать и зарядить девайсы, так как солнечная панель была совершенно бесполезна последние 3 дня. Но что это за вкусный, давно забытый запах? Что это за гора пирожков на прилавке! Вот куда они все подевались, вот где они прятались.

На самом деле это кафе больше славится наличием традиционных алтайских и монгольских блюд, но только не для охотника за пирогами с картошкой. Поиски того стоили — пироги были на славу. Набивая живот, я параллельно заряжал камеру и powerbank. Но время шло и приближался вечер. Я планировал проехать еще не более 40-50 минут, потому как на часах было 19:30.

Пирожки с картошкой и чай с лимоном, давно так не пировал.

Попрощавшись с Чуйским трактом, я свернул на грунтовую дорогу. Спустя пару километров доехал до моста через Катунь, что была какого-то магического, бирюзово-молочного цвета.

Поворот к Тюнгурской тропе, где в течение 4 лет проложат трассу до самого Тюнгура.

Следующие два дня эта река будет сопровождать меня на всём пути. Проехав реку и низину, к девяти вечера я выехал на плоский участок, где начал искать ночлег.

Красавица Катунь.

Помокнув под дождями, чувствовал я себя слегка паршиво, хотелось поскорее встать лагерем и выпить горячего чая. Однако, как назло, то мне попадалась ферма, то чей-то одинокий дом. Мои удачные за последние дни (с точки зрения безопасности) ночевки расслабили меня, но я вовремя спохватился. Важно было до конца придерживаться установленных принципов для ночлега — уединенные места, которые не видно с дорог и тропинок. Такой подход гарантирует (почти) спокойный сон и отдых.

Ищу место для ночевки.

В этот раз найти такое место оказалось сложнее. Но вот я подобрался поближе к горе и заметил высокие кусты, которые не так просто разглядеть с дороги. Мокрая палатка расстелилась на мокрой траве и не успел я в неё забраться, как пошел дождь. Я плотно поужинал и лег отдыхать с нетерпением проснуться, ведь завтра я ступлю на Тюнгурскую тропу.

Видеоролик про день 9:

День 10 — Тропа

Проснулся около семи утра после одной из самых удобных ночевок. А, может, я уже полноценно привык ко сну в палатке?

День встретил меня туманом, что плавал по хребтам гор. Кажется, я неплохо замаскировал свой домик, потому что пасущиеся лошади, доселе спокойные, насторожились при появлении оплывшего заросшего человека.

Этим утром я сразу принялся за рутинные дела — почистить зубы, приготовить и съесть завтрак, собрать лагерь. Мне не терпелось добраться до тропы, где не будет автомобильной дороги (только если вы не Джиппер из 2006), где всегда рядом бирюзовая Катунь и где можно поймать «свободу».

Чищу зубы.

Вокруг было полно непарных шелкопрядов. Они считаются вредителями.

Пока я собирался, небо стало проясняться, и я ещё раз ясно ощутил, насколько же связаны между собой солнце и твое восприятие окружающего. А проще говоря — солнечный день = отличное настроение.

Я тронулся в путь. Первым делом необходимо спуститься в деревню, что в нескольких километрах и пополнить запасы сладкого. Я уже писал ранее, но еще раз кратко: с диабетом 1-го типа, уровень сахара в крови снижается при физической нагрузке. Такие ситуации (снижение сахара) допускать категорически нельзя, так как это экстремальная для организма ситуация, поэтому снижающийся сахар в крови я компенсирую поступающим извне — поеданием конфет. Это моё топливо, которое периодически заканчивается, ведь я всегда под физнагрузкой, и мне необходимо его пополнять.

День становится всё жарче. Пополнил запасы воды.

По пути к деревне идет строительство дороги. Это дорога до Тюнгура, которую обещают закончить через 4 года. Так что вся магия и «эксклюзивность» Тюнгурской тропы, возможно, скоро исчезнет. Как минимум она не будет прежней, даже если дорогу пробьют по соседнему берегу.

Пополнив запасы, я не отказал себе в удовольствие съесть мороженое. В деревне тихо и спокойно, людей мало, и в этот раз мне даже кое-кто рад.

Пёс рад меня видеть.

Через несколько километров я доехал до самой Тюнгруской тропы, что идет между цепями гор над красавицей Катунью. Автомобильная дорога тут заканчивается, и это видно невооруженным глазом. Начинаю спуск с горы к тропе.

Вот меж этих гор мне предстоит проехать 50 км вдоль реки Катунь.

Сперва я даже приободрен, ведь это что-то новое. Спускаю велосипед практически на тормозах, уклон очень серьезный. Но чем дольше я спускаюсь, тем больше теряю терпение. Тропинка слишком узкая и крутая для человека и велосипеда. Регулярно бьюсь лодыжками о педали, ругаюсь, перемещаю багажник на нужную траекторию рукой, потому что тропинка виляет. Из-за большого веса и уклона сам пробираюсь по камням, чтобы поймать хорошую опору для ног и спустить велосипед. В общем, это больше похоже на пеший поход в горы, куда вы зачем-то взяли с собой груженый велосипед.

Но по пути попадаются чьи-то велосипедные следы, и это очень приободряет. Кто-то, совсем недавно, тоже тут пробирался.

Я спустился примерно за 1 час. Дорога стала плоской, но всё ещё оставалась каменистой. Ехать было проблематично, колеса на небольшой скорости упирались в камни и приходилось тормозить, так что чаще я катился, как на самокате — отталкиваясь одной ногой. Но как же вокруг было красиво! Если бы не протоптанная и наезженная тропа — можно было бы подумать, что ты просто оказался где-то меж гор по соседству с рекой, в совершенно диком и первозданном месте.

Спустя некоторое время я встретил хозяина следов, что увидел на спуске. Признаться, я думал, что встречу двух человек, потому что следов на дороге было много. Но оказалось, что у моего попутчика просто больше двух колес, ведь у него самодельный прицеп!

Слава и его железный конь.

Это Слава и его шикарный велосипед — Байкал. У него планетарная втулка, передний тормоз из деревянной палки, руль обмотан берестой и самодельный прицеп. И всё это устроено гораздо удобней, чем у меня. Слава — крайне самобытный и светлый человек. Он поехал в этот поход с целью восстановиться после укуса клеща. Ещё две недели назад он был в больнице, тело его слушалось плохо, сил почти не было, а теперь босиком покоряет Тюнгурскую тропу!

Вдоволь пообщавшись, мы двинулись вперед. Проехали знаменитый деревянный мост «джипперов». Вероятно, за 15 лет тропа скала всё же пообтесалась, потому как на некоторых участках расстояние до обрыва было просто уже, чем ширина машины.

Слава ехал быстрее и резвее, поэтому я потихоньку отстал, постоянно отвлекаясь на съёмки. Узкий участок закончился, и тропа ушла дальше от реки. Я ехал по живописным зеленым лугам, немного жалея, что сейчас не 9 вечера и я не встаю тут на ночевку. Далее, в объезд обрыву тропа ушла в лес, и начался конкретный набор высоты, пожалуй, самый трудный участок за этот день в плане расхода сил.

Нагнав Славу, объедающего полянку с клубникой, я тоже немного отдохнул, и мы тронулись дальше. Теперь дорога шла высоко над рекой, которую даже не всегда было видно. В 6 вечера я остановился на 10-минутный привал подкрепиться последним пирожком. Продавец перепутала и положила мне пирог с ливером вместо картошки. Если бы он не оказался таким вкусным, я бы подумал развернуться и вернуться в кафе (шучу, конечно).

Когда почувствовал ливер вместо картошки.

Далее тропа вновь пошла вниз к небольшой речке, впадающей в Катунь. Дорога не самая простая, где ошибка может стоить очень дорого, но всё же ехать там можно и, чтобы улететь с обрыва, нужно сильно постараться.

Слева хороший уклон вниз.

Слава решил остаться на ночлег у реки, и я дважды подумал, не остаться ли и мне. Но на часах ещё только 19:00, и я побрел дальше, условившись увидеться завтра со Славой на тропе.

Отыскал в лесу мост через реку, а затем и чей-то дом в горах. Хозяин дома так и не появился (и говорят, что это хорошо).

Следующие несколько километров был постоянный набор высоты, и я хотел завершить день хорошим рывком. Но четвертый вечер подряд пошел дождь, и я был вынужден остановиться, чтобы спрятать девайсы, солнечную панель и вещи в рюкзак и под пленку. А дождь тем временем только усилился, и я укрылся под огромной березой.

Тут было и хорошее ровное место для ночлега.

Но вот дождь поутих, и я решил налегке пройтись дальше, может, будет место получше?

Такое место было, с красивым открытым видом и в то же время укрытое елью от дождя. Я вернулся за велосипедом и перебрался туда. Начал расстилать палатку и через минуту заметил, что на ней уже десятка два муравьев. Несколько минут я колебался. Я уже давно промок, в ногах хлюпало, темнота приближалась, и что-то вынуждает меня покинуть это отличное ровное место. Но пока я думал, муравьи заполонили и пленку, и вещи, так что я побрел обратно к тропе.

Еду на ночлег №2.

Встал я под еще одной большой березой, что хорошо укрывала от дождя. Правда и тут не все было идеально — на березе то ли росли, то ли были кем-то сделаны «гнезда» из веток, похожие на волосы ведьм, прям над ровным участком, где я расположился. Я так и не понял, что это, возможно, так растет само дерево.

Я очень устал в этот день, поэтому торопился поскорее разделаться с ужином и лечь спать. Страх перед медведем потревожил меня чуть больше, чем обычно, ведь я уже не у дороги, а на тропе. Но всё шло благополучно, и я легко провалился в сон.

Высматриваю медведей и приготовилась ли моя гречка.

Видеоролик про день 10:

День 11 — Река

Вечером, готовя себе ужин, я периодически высовывался из палатки проверить, как там поживает моя каша на горелке. Вокруг темно, и я совсем не у дороги, а на тропе, что проложена между скал над рекой. Вглядываться во мрак слегка волнительно, вдруг увидишь большой бурый силуэт на четырех лапах. Но на моей стороне усталость. Она берет своё, и, поужинав, я проваливаюсь в благоговейный сон.

Завтрак в горах.

Утро. Оно чем-то напоминает вечер, ведь небо пасмурное. «Ведьмины волосы» над моей палаткой сейчас выглядят ещё более зловеще, чем накануне. За завтраком я прогуливаюсь по окрестностям и забираюсь на холм. Пока я карабкаюсь, снизу уже катит Слава, который, очевидно, встал и собрался со своей стоянки раньше меня. Я заметил его только потому, что он наехал на старую пластиковую бутылку на тропе (вообще, это отличная сигнализация для спящего в палатке, если вы разместились у дороги/тропы). Но я далеко, и он не слышит мои приветствия.

Ведьмины волосы.

Карта показывает ещё шесть с половиной часов непрерывной езды до Тюнгура. Со съемками и паузами это значительно больше, так что я быстренько собираю палатку и возвращаюсь на тропу. Это чувство, что ты снова в пути, что увидишь нечто удивительное и новое, что под колёсами дорога — одно из самых ценных.

Однако помимо романтики есть и насущные дела. Воды почти не осталось, а первая по карте речка пересохла. Но вот я добираюсь до источника (он даже отмечен на карте), слышу необычные звуки и чувствую запах костра. Это Слава (кто же ещё?) сделал привал и уже заваривает чай, сопровождая этот процесс игрой на варгане. Я опять ловлю себя на мысли, что выгляжу чужеродно на фоне Славы, который буквально сливается с природой во всех возможных проявлениях.

Слава играет на титановом варгане.

Мы трогаем дальше и едем по горному склону, высоко-высоко над рекой. А точнее над двумя реками, ведь у них, буквально, есть граница. Это Аккем, более светлый и «молочный», и бирюзовая Катунь, что текут бок о бок, но смешиваются только позже.

Лошади покорно уступают дорогу.

Периодически останавливаемся покушать дикой клубники, а еще и нарвать чабреца (опять же заслуга Славы). Его тут целая ароматная полянка (через несколько дней, в походе, мы уже с друзьями будем пить чай с этим чабрецом).

На горе дует сильнейший ветер.

С вязкой чабреца на багажнике я стал немного уместнее на горной алтайской тропе и в доказательство этому разглядел в траве редкую большую бабочку. Это Аполлон, занесен в Красную книгу. Пятна на крыльях и шипящий звук непрозрачно намекают держаться подальше.

Шипящий Аполлон.

Мы едем по верху, хотя ниже, ближе к реке, тоже проложена тропа. Но вот, спустя несколько километров, начинается уклон вниз. А продолжается он безумным спуском, как в экшн-роликах матерых фрирайдеров. Под колесами камни, неровности, трава и кусты, и задний тормоз удерживает 100 с лишним килограммов от неконтролируемого набора скорости. Спуск настолько длительный и крутой, что тормоз не выдерживает и вытекает (гидравлика), благо я почти спустился. Дальше должно быть более-менее ровно, и я продолжу только на переднем.

Мчусь вниз.

С этим спуском закончилась и тропа. Дальше она превращается в дорогу на 2 колеи, лежащую вдоль реки, что ещё около 15 километров будет сопровождать меня до финальной точки.

Не самый надежный мост, но мы перебрались.

Доезжаю до слияния рек Аккем, что течет с одноименного ледника, и Катунь, что берет начало у Белухи. Вблизи — это еще более поразительно зрелище. Потоки воды, будто договорившись между собой, текут себе по соседству.

Кофе с молоком.

Слава укатил вперед, а я делаю привал через пару километров с невероятным видом на Катунь (уже одну, без Аккема). Судя по костровищу и лавочке — это популярная местная стоянка, ведь поселок Тюнгур уже рядом.

Погода стоит отличная и какая-то «жизнеутверждающая(?!)». А может, это просто моё настроение, что льется изнутри. Последние 2 дня на Тропе пролетели очень быстро, несмотря на сложности дороги. И мне становится как-то по-доброму грустно, что близится конец пути.

Заедаю эти чувства клубникой (тут же и Слава). Двигаемся дальше, дорога лежит через лесок у реки и немного размыта. Иногда мне не хватает привычного заднего тормоза для равновесия. Слава справляется лучше и уходит вперед.

Сквозь ветки пробиваются яркие лучи полуденного солнца, и я бросаю взгляд на реку в просвете меж деревьями. И хоть она сопровождала меня последние 2 дня, вид её, в новом освещении и так близко, опять меня поражает. Тороплюсь взобраться на большой камень на реке. Вот она Катунь, в паре метров подо мной. Несет растаявшие льды, а может, и какие-то тайны, своим мощным течением, вызывая одновременно чувства страха и восхищения её силой. Похоже, это мой небольшой ритуал прощания с путешествием на безымянном камне над бирюзовой водой.

Невероятная Катунь.

Трогаю в путь, остаются считанные километры. Моя финальная цель — знак с надписью «Тюнгур», где я хотел записать пару финальных слов о поездке.

За 30 метров от знака встречаю невероятную компанию: Женя, Лиза и Булка! Ребята путешествуют автостопом и с котом на рюкзаке. Более того, кот уже успел побывать под Белухой и проехал по дорогам России несколько тысяч километров. Я по-доброму завидую этому рыжему симпатяге.

Расспрашиваю про автостоп.

Проговорив взахлеб 20 минут, ребята быстро поймали очередную машину, и, обменявшись контактами, мы распрощались.

Булка-путешественник.

Ребята отправляются дальше.

Ну, а мне оставалось только сесть под знак «Тюнгур» и сказать несколько слов. И сказать я хотел (что-то и сказал) примерно следующее:

«Я добрался. Большое спасибо всем тем, кто помог мне с этим путешествием. Таких людей, действительно, было много, причем на каждом этапе моей подготовки, и без них я бы тут не оказался. Я проехал около 500 километров, совершенно разных и таких насыщенных, и еще 70 километров проплыл. Я научился не бояться ночевать один в палатке, и это, к моему удивлению, оказалось легко. Я потерял кучу вещей, а некоторые вещи потерял дважды. Но это на самом деле не имеет для меня большого значения. Значение имеет сам Путь и Дорога, преодоление и вызов, что бросаешь сам себе, где высшая радость — это ровное место для палатки и родник с чистой водой; значение имеет рассвет в горах, запах цветов и шум реки; значение имеет восторг, что появляется, когда за перевалом ты видишь длинный спуск, да и крепкое словцо при карабканье в этот перевал тоже имеет значение, ведь всё это — чистые эмоции, которые являются самым ценным проявлением жизни, по крайней мере, моей. Какие воспоминания будоражат наш ум, когда мы оглядываемся посмотреть на прожитые дни? И что мы будем помнить в старости, когда больше будем жить прошлым, а не будущим? Пожалуй, помнить мы будем только самые эмоциональные дни, минуты и секунды, что высекают след на нашем жизненном пути».

Маршрутец.

Может быть, кому-то пригодится.

Видеоролик про день 11: