Из Тюмени в Грузию и Абхазию летом 2019

Здравствуйте!

Представляю вашему вниманию большой рассказ о нашем автопутешествии из Тюмени на Кавказ летом 2019 года! Это рассказ о том, как за 26 дней мы проехали почти 10 тыс. км по дорогам России, Грузии и Абхазии. О том, где мы были и что видели, и какие события с нами приключились. Именно этим я и хочу с вами поделиться.

Желаю приятного прочтения!

Подготовка.

Поскольку автопутешествие предоставляет полную свободу передвижения, а отпуск не резиновый, то, во-первых, необходимо определиться, где хочется побывать и на что посмотреть, а во-вторых, спланировать четкий маршрут движения до этих мест.

Для решения этих задач на Drom.ru я изучил большое количество отзывов о поездках на юг и, в частности, в Грузию, в которых автопутешественники делятся впечатлениями не только о дорогах, но и о местах, которые стоит посетить. При планировании маршрута приоритет отдавался федеральным дорогам, несмотря на то, что большинство автопутешественников их объезжают по причине плотного траффика, постоянных ремонтов и невозможности обгонов.

При планировании культурно-развлекательной программы дополнительным источником информации служили различные Интернет-ресурсы и ютуб каналы про путешествия, в том числе любимое многими телешоу «Орел и Решка». Поскольку в Грузию мы ехали впервые, то хотелось увидеть как можно больше и получить самое полное представление о стране. Когда культурно-развлекательная программа была готова, пришло понимание того, в каких местах мы будем останавливаться и какими дорогами будем передвигаться в Грузии.

Для построения и визуализации маршрута я использовал Яндекс.Карты и Google Maps. Весь маршрут в разрезе дней движения был заскринен и распечатан. На распечатках были отмечены АЗС Газпромнефть и Лукойл, на которых предполагалась заправляться в России, а в Грузии были отмечены АЗС Gulf, по отзывам, хорошее качество топлива и развитая сеть заправочных станций. Все карты АЗС, виды топлива и цены на него можно найти на сайтах компаний. Кстати, в Грузии довольно много АЗС Лукойл. Заправки планировались таким образом, чтобы расстояние между АЗС было около 500 км, дополнительным критерием было наличие на АЗС топлива не ниже G95 или ЭКТО95. Исходя из среднего расхода топлива и планируемого расстояния, вычислялось количество литров, которое необходимо было залить на каждой конкретной АЗС, а также стоимость такой заправки. Таким образом, сложилось полное понимание затрат на топливо.

За пару месяцев до поездки через Booking были забронированы номера в гостиницах в городах следования: Тольятти, Волгоград, Владикавказ, а также отели в местах пребывания. Никогда не понимал людей, которые, готовясь к путешествию, планируют места пребывания, посещение достопримечательностей и т.п., но не удосуживаются забронировать отель. Но зато потом, во всех красках расписывают, как уставшие в ночи искали ночлег в незнакомом городе и, ничего не найдя, поехали в следующий город или же заночевали в машине на парковке. Ну, так себе романтика…

 Я специально решил не останавливаться в автокемпингах, а ночевать в нормальных гостиницах, потому что гостиницы отдалены от трассы и шум проносящихся мимо машин не отвлекает ото сна, а во-вторых, за те же деньги (а в большинстве случаев за меньшие) сервис лучше и комфорт выше. Но гостиницы выбирал с тем условием, чтобы не заезжать далеко в центр города.

Поскольку поездка планировалась на летний отпуск, то море и пляж были обязательным условием, но, изучая информацию о пляжах Грузии, я пришел к выводу, что пляжи не фишка Грузии. За пляжным отдыхом было решено ехать в соседнюю Абхазию, где вода теплее, чище, а на пляжах значительно меньше отдыхающих, тем более что из Грузии до Абхазии рукой подать!

Но все оказалось куда сложнее. Отношения между двумя странами, мягко сказать, не очень, и возник вопрос — реально ли гражданину России попасть из Грузии в Абхазию, а потом сразу в Россию? Из Интернета однозначного ответа я не получил и обратился в Министерство иностранных дел Республики Абхазия. Специалист министерства по телефону подтвердил, что пограничное сообщение на грузино-абхазской границе временно не осуществляется. Таким образом, попасть из горной Грузии в пляжную Абхазию можно только через Россию. Ну, надо так надо! Едем!

Уже потом, рассматривая итоговый маршрут движения на мониторе, я обратил внимание, что, оказывается, мы будем проезжать в непосредственной близости от Эльбруса, и вот так спонтанно было решено заехать на пару дней на Эльбрус и Чегемское ущелье.

В итоге были подготовлены вот такой маршрут и план поездки:

Маршрут.

План поездки

В поездку отправились на Skoda SuperB, 2.0 (TSI 200 л.с.), пробег на момент старта 173 290 км. Специальной подготовки машины в дальнюю дорогу не было, потому что в любой момент времени авто в технически исправном состоянии. Все регламентные работы проводятся точно в срок, а замена неисправных деталей происходит при малейших на то показаниях и в половине случаев превентивно.

За две недели до поездки было заменено масло в двигателе и задние тормозные колодки, иных замечаний в результате диагностики выявлено не было. В дополнение к стандартному содержимому багажника добавились 2 литра масла (в конце концов, турбовый VAG), литр антифриза, комплект свечей и катушка зажигания (VAGоводы поймут).

Еще в 2017 году специально для поездки в Крым был приобретен радар-детектор Playme Soft, который доказал свою эффективность и вовремя предупреждал о радарах ДПС, а также считал среднюю скорость при проезде участков дорог, контролируемых Автодорией.

В качестве основного навигатора использовался Яндекс.Навигатор, дополнительным навигатором на случай отсутствия Интернета служило приложение Maps.me и 2ГИС со скаченными с картами. Также на телефон были загружены приложения Лукойл, Газпромнефть. Эти и иные полезные приложения были продублированы на моем телефоне и на телефоне супруги, как говорится, на всякий случай!

Время, указываемое в настоящем отчете — местное.

День 1. (22 июня) Тюмень — Екатеринбург. 330 км

Утром по пути с работы в гости заехал отец пожелать нам хорошей дороги и за чашкой чая рассказал про последние политические события в Грузии, о которых мы «ни слухом, ни духом». Оказывается, накануне в пятницу Владимир Путин подписал указ, предусматривающий прекращение авиасообщения России с Грузией, и россиянам было рекомендовано воздержаться от посещения Грузии.

Тщательная, кропотливая подготовка к путешествию мыслями уже погрузила нас в будущие события, и отказываться от поездки мы не стали. На самый-самый крайний случай решили, что там недалеко свернуть в Сочи или Крым, а в первые дни пути будем следить за обстановкой в Грузии из новостей и тревел-форумов.

В первый день нам предстояло проехать всего 330 км до Екатеринбурга, где нас ждали родственники. Такой незначительный суточный переход в первый день был частью подготовки к «большому» путешествию и экономил нам около 4 часов пути во второй день, за который нам нужно будет доехать до Тольятти. Кроме того, на время поездки оставили нашу кошку.

В таком составе мы ехали до Екатеринбурга.

Дорога до Екатеринбурга нам хорошо знакома и ничем не примечательна, просто едем и все.

Добрались до места, нас уже ждал накрытый стол. После ужина и непродолжительных бесед я отправился спать, старт был запланирован на 6:00. Супруга же отправилась на кухню вести беседы и параллельно приготовить еду в дорогу на первые пару дней пути. Опыт предыдущий дальних поездок показал, что в термосумке с аккумуляторами холода еда, приготовленная дома, с легкостью живет пару дней, что избавляет от необходимости останавливаться на обед в придорожных кафе, экономя время, деньги, а в некоторых случая и здоровье.

День 2. (23 июня) Екатеринбург — Тольятти. 1010 км

Как обычно, перед дальней дорогой не спится от целого роя мыслей в голове, поэтому подъем в 5 утра дался легко. На улице всего +14, небо затянуто свинцовыми тучами, и вот-вот пойдет дождь, но на наше настроение это не повлияло, ведь впереди нас ждет автопутешествие длиной почти 10 тыс. км, полное новыми впечатлениями и событиями! Быстренько позавтракали, собрались, и в 6:00 уже в дороге.

Первой контрольной точкой на нашем пути должен быть Челябинск. До этого все прошлые поездки в европейскую часть страны проходили в объезд М5 через Красноуфимск, но опыт тех поездок в Уфу (2012 г.), Самару (2013 г.), Москву (2015 г.) и Крым (2017 г.) показал, что с каждым разом дорога через Красноуфимск становилась все хуже. Во время последней поездки в Крым я решил, что больше этой дорогой мы не поедем, и с Крыма возвращались уже через Челябинск, о чем ни разу не пожалели. Напротив, было решено, что все будущие поездки за Урал будут проходить именно по М5.

Через 2 часа мы были в Челябинске, дождь все-таки начался, а равномерно затянутое серыми тучами небо не вселяло надежду на хорошую погоду этим днем, хотя в Уфе прогнозировали +28 и солнечно. После Челябинска мы выехали на М5 и впереди нас ждали Уральские горы! Виды становились все лучше, погода начала налаживаться, а в районе Миасса бортовик показывал +23 и местами уже выглядывало солнце.

М5 в районе Бакала.

Время близилось к обеду, и пора было останавливаться на перекус. Привал решили устроить на «смотровой площадке» у Сима — место красивое и живописное, на часах 11:30, проехали 450 км. Дорога до Сима хорошего качества, траффик умеренный, возможностей для обгона предостаточно, средняя скорость на отрезке Челябинск — Сим составила 96 км/ч, вот вам и М5 через Уральские горы!

Вид на Сим со смотровой площадки.

К 14:00 проехали Уфу. Около Уфы примерно 100 км дорога отличного качества по 2-3 полосы в каждую сторону с множеством деревушек на всем протяжении. За бортом уже +34, облачно и невыносимо душно.

Башкирские дороги можно назвать образцовыми — отличный асфальт и информативная разметка, именно с Башкирии она предупреждает водителя о необходимости завершения обгона и возврата в свою полосу. Там, где дорога однополостная и обгон запрещен, имеется поочередное расширение дороги для совершения обгона. В общем, ехать по Башкирии одно удовольствие! Но как заведено, где хорошие дороги, там куча камер! В итоге из-за череды населенных пунктов не успел вовремя сбавить скорость, и словил единственный за всю поездку штраф в 500 руб.

Около 15:00 в районе оз. Кандрыкуль на жаре в +37 встали в пробку часа на 2 из-за перекрытия на ремонт одной полосы моста через р. Усень.

В Самарской области в нескольких местах также попадали на ремонт дороги с реверсным движением, но на график движения это не повлияло — стояли не более 5 минут на каждом участке. И еще, с началом Самарской области происходит смена часового пояса, мы прибавляем 1 час светлого времени суток.

В Тольятти прибываем в 19:20, пройдено 1010 км. Остановились в той же гостинице «Чайка», что и в 2017 году во время поездки в Крым, расположенной прям на берегу Волги у речного вокзала. Стандартный 2-местный номер обошелся в 1800 руб.

Еще во время поездки в Крым мы хотели поплавать на прогулочном кораблике по Волге, но, пока заселялись в гостиницу, касса речного вокзала закрылась. В этот раз мы сразу направились за билетами и успели их купить за 10 минут до закрытия кассы. Стоимость билета полуторачасовой речной прогулки для взрослого 250 руб.

Прогулочный кораблик.

Волга, как море.

День 3. (24 июня) Тольятти — Волгоград. 780 км

Подъем в 5:00 на улице +24 и легкая дымка, в Волгограде на сегодня обещали +36. Бросаем прощальный взгляд с балкона номера на зеркальную гладь Волги и через полтора часа покидаем Тольятти.

Сегодня едем до Волгограда через Сызрань и Саратов.

После Сызрани и до с. Терсы начинается мой самый любимый участок пути, потому что дорога проходит вдоль Волги и природа просто потрясающая! Плавные изгибы зеленых холмов, уходящие в горизонт зеленые поля, гектары желтых подсолнухов и широченная Волга, поражающая своими бескрайними берегами! Для нас, сибиряков, такие пейзажи выглядят ярко и необычно, а ровный асфальт дороги в паре с отличной машиной дарят удовольствие от поездки. За рулем собственной машины ты можешь поехать куда угодно, а не туда, куда у тебя куплен билет, и можешь поменять планы еще до их построения!

В Саратовской области начинаются иные дороги, нежели в Башкирии. Ехать, конечно, можно, но удовольствие уже не то. Но дороги строятся и расширяются, там, где 2 года назад мы стояли в пробках, сегодня уже широкая 4-полоска. С каждым годом протяженность дорог хорошего качества увеличивается, и это весомый аргумент в пользу путешествий по стране на автомобиле.

Новая дорога в Саратовской области (в районе Шиханы-4).

Железнодорожный переезд в Сенном, известный тем, что нем можно встать надолго, проехали около 11:00 без затруднений. Скажу, что ни в эту поездку, ни в прошлую нам не пришлось там стоять.

В Волгоград прибыли в 17:40, то есть за 20 минут до того, как у большинства горожан закончится рабочий день, поэтому больших пробок не застали. На улице +39.

Отель забронировали тот же, что и в прошлую поездку — «Хуторок». Расположен он в тихом частном секторе в шаговой доступности от Мамаева Кургана. Двухместный номер с завтраком обошелся в 1800 руб. Отель рекомендую!

Поскольку времени было еще мало, заселившись в номер, мы пошли прогуляться до ближайшего ТЦ «Мармелад», где и поужинали. До Мамаева Кургана решили не идти, потому что мы там были 2 года назад.

День 4. (25 июня) Волгоград — Владикавказ. 890 км

Подъем в 4 утра, а завтрак подают с 6, поэтому без суеты собрались, позавтракали и в 7 утра уже выезжали из города.

Цель сегодняшнего дня — Владикавказ. Едем через Элисту, Буденновск, Георгиевск, Терек и Ардон. С этого участка пути начинается новая для нас дорога, по которой мы еще не ездили: зеленые пейзажи сменила выжженная степь. Дорога до Элисты состоит как бы из ломаных прямых участков с отличным качеством асфальта, траффик отсутствует полностью, камеры и экипажи ДПС тоже. Можно ехать, как говорится «на все деньги». Навстречу промчались несколько колонн по 3-6 машин с армянскими номерами. Оно и понятно, пригнать машину из Армении можно было без каких-либо бюрократических проволочек, а машины там значительно дешевле. Уже по возвращении домой узнал, что в это время знакомый пригнал Камри 2014 года 3,5 американку на полном «фарше» за 750 тыс. руб.

В отзывах про автопутешествия встречал упоминания о том, что участок дороги Волгоград — Элиста довольно криминальный и возможны разбои на дорогах. Вдоль трассы даже стоят баннеры, предупреждающие об этом. Мы ничего такого для себя не отметили, только с удовольствием и комфортом по хорошей пустой дороге домчались до Элисты.

В Элисте были в 10:30, и несмотря на ранее утро было уже +36. Элиста — это центр буддизма в России, и город целиком пропитан буддийским стилем — автобусные остановки, торговые лотки и палатки, не говоря уже об элементах благоустройства. Мы сделали получасовую остановку в центре города, чтобы отдохнуть от дороги, посидеть в тенечке на лавочке и поесть мороженого. Город нам понравился: очень компактный, чистый, уютный и без суеты, присущей большим городам.

После Элисты первые 30 км хороший асфальт и едешь себе 100-120 км/ч, как вдруг машина начинает раскачиваться вверх-вниз с носа на корму. Амплитуды доходят до того, что чуть-чуть свесом бампера не шоркаешь асфальт, а вещи в багажнике подпрыгивают до потолка. В дополнение к этому сильно ухудшилось качество асфальта — появились ямы, заплатки, трещины, на некоторых участках скорость приходилось сбавлять до 60 км/ч. Через некоторое время выехали в стаю саранчи, которая перелетала дорогу с одного поля на другое. Мы такого количества саранчи никогда не видели и были впечатлены увиденным.

Наш маршрут на участке дороги Элиста — Владикавказ пролегал через Аргиз, Георгиевск и Терек. В Тереке на мойке самообслуживания помыли машину от дорожной грязи, скопившейся за несколько дней пути. Мойкой был приятно удивлен, помимо цен, которые в 2 раза меньше чем у нас в Тюмени, там еще и очень разнообразный выбор услуг: вода для смывки, просто вода, вода высокого давления, горячая (!) вода, куча восков и прочего!

Когда проезжали через с. Плановское, что сразу после Терека, перед нами скопилось колонна машин, едущая со скоростью 50 км/ч, и как только населенный пункт закончился, я с хорошим ускорением примерно на скорости 120 км/ч обошел всю колонну во главе с белой чОткой приорой. Оказалось, что в составе колонны ехал экипаж ДПС. Через полминуты этот экипаж уже догонял нас с мигалками.

Останавливаемся на обочине, подходит сотрудник ДПС, представляется, просит документы. Подаю документы, он их посмотрел, повертел в руках и говорит: «Вы с какой скоростью ехали?»
Я: 109 км/час.
ДПС: Да ладно!? Мы ехали 160 км/ч и не могли вас догнать!             
Я: O_o ????
ДПС: Пройдемте в машину.

Подходим к полицейскому тазику, инспектор подает документы своему коллеге за рулем, сзади сидят еще двое сотрудников, я занимаю переднее пассажирское место и далее диалог с инспектором в машине:

ИДПС: Александр, Вы куда так гоните?
Я: Да вроде нет, 109 км/ч ехал. (Понимаю, что не штрафуемое превышение).
ИДПС: Мы ехали за тобой со скоростью 160 км/ч и не могли догнать. Я понимаю — мощная машина, хорошая дорога…
Я: Вы серьезно? Я не мог ехать с такой скоростью. (На самом деле, 2-полосная дорога проходит через населенный пункт, вплотную к дороге стоят дома, гуляют люди и животные. Какие 160 км/ч!?)
ИДПС: У нас есть запись.
Я: Это замечательно! Давайте посмотрим.
ИДПС: Я не могу тебе ее показать, потому что регистратор стоит в багажнике, который закрыт на ключ, а ключ у начальника, багажник он открывает в конце смены, чтобы скопировать запись на компьютер.
Я: Хорошо, тогда давайте посмотрим запись с моего видеорегистратора, он тоже скорость пишет.
ИДПС: Но ты не покажешь мне 109 км/ч…
Я: Ну ладно. Мы, в принципе, не торопимся, поехали в отделение будем ждать конца смены, чтобы посмотреть Вашу запись.

Ехать в отделение инспектор, конечно, не собирался, поэтому он начал мне рассказывать про то, как опасно на дорогах, что много смертельных ДТП, что я еду не один и несу ответственность за жизнь и здоровье пассажиров, и какая у них сложная и ответственная работа. Он даже предложил мне месяц поработать у них, чтобы я изнутри в этом убедился. Все это время инспектор держал мои документы в руках и даже не пытался составить какой-либо административный материал.

Еще во время подготовки к поездке в Интернете я встречал информацию о подобных разводах кавказских инспекторов, и люди, оказавшиеся в подобной ситуации, советовали сразу звонить в прокуратуру или региональное управление МВД. Поэтому на всякий случай пару номеров я записал в свою телефонную книгу, вот только телефон, служивший в качестве навигатора, остался в машине.

Я открыл дверь и собирался уже сходить за телефоном, как инспектор остановил меня, протянув документы со словами: «На ужин, по-братски, помоги». Я предложил ему персиков, купленных по дороге, он ответил: «Спасибо, поголодаю». «Ну, значит, настолько голоден был», — подумал я, забрал документы и вышел из машины.

Выйдя из машины ДПС, я обратил внимание, что за ней на обочине стояла та самая белая чОткая приора, а ее водитель, молодой кабардино-балкарец, о чем-то «по-братски» разговаривал с инспектором, пригласившим меня в машину ДПС.

В итоге все закончилось, не успев начаться. Такие наглые разводы я видел только в кино и улыбался от неправдоподобности ситуации, оказывается, кино — это из жизни.              Этот случай повысил мою бдительность на дороге, которая после нескольких дней пути уже притупилась, и до Владикавказа я рулил максимально аккуратно и внимательно.

На подъезде к Владикавказу уже виднеются горы.

Около 6 часов вечера мы въехали во Владикавказ. На въезде в город на проспекте Коста автомобилистов встречает последняя российская АЗС — «Лукойл». Мы залили полный бак «дешевого» российского бензина и направились в отель «Ларс». За номер без завтрака отдали 1400 руб. Все постояльцы в отеле были автопутешественниками, направляющимися в Грузию.

Мы заселились и пошли искать заведение, где можно поужинать, а по пути посмотреть город. Ничего хорошего в том районе города за час мы не нашли, а тратить больше времени не хотелось. Поэтому перекусили в какой-то чебуречной и уже не голодные, но и не сытые пошли гулять по городу. Район оказался не самый туристический, и смотреть было не на что. Вообще, Владикавказ не оставил какого-то хорошего впечатления.

День 5. (26 июня) Владикавказ — Мцхета. 180 км. Минеральные воды. 210 км

День начался в 4 утра — сегодня мы будем в Грузии! Несмотря на ранний час никто не хотел оказаться на границе в хвосте очереди, поэтому половины машин на парковке уже не было. От Владикавказа до погранперехода Верхний Ларс около 30 км. Именно от Верхнего Ларса начинается одна из самых красивейших автомобильных дорог мира — Военно-Грузинская дорога.

Потрясающие виды уже по дороге к границе.

В 6:00 мы уже стояли в очереди на проверку документов, перед нами было 6 машин, которые при въезде в зону таможенного контроля расходились в 3 окна. Все-таки россияне прислушались к рекомендациям российских властей и воздержались от поездки в «беспокойную» Грузию. Ну и зря! Вдоль дороги на обочине традиционная очередь из фур, которую надо проехать до тех пор, пока не упретесь в конец очереди из легковушек. У грузовиков свой коридор.

Очередь на границу.

Через 30 минут подошла наша очередь. На российской стороне границы водитель проходит паспортный контроль первым с досмотром машины. Пограничник проверил документы, уточнил цель визита и маршрут по Грузии, пробил по базе долги и ограничения. Осмотр машины начался с просьбы открыть все двери и багажник, продолжился вопросом о наличии запрещенного, а закончился визуальным осмотром содержимого салона и багажника. На все ушло 5 минут.

Следом к окошку пригласили Лену. Через 10 минут ожидания понимаю, что-то не так, ибо у меня аналогичная процедура вместе с осмотром машины заняла всего вдвое меньше времени. В итоге пограничник вместе с Леной и ее паспортом в руках направляются ко мне, проблема все-таки есть. Для пересечения российско-грузинской границы нужен загранпаспорт, паспорта-то мы взяли, но Лена взяла свой старый загранник, выданный еще до брака на девичью фамилию и, естественно, не действительный. Занавес.

Пограничник нам посочувствовал, все объяснил и не стал составлять протокол об административном правонарушении. За что ему огромное спасибо! Оказывается, в таком случае предусмотрена административная ответственность со штрафом 5000 руб.

Решить проблему мог действительный загранпаспорт супруги, который был в 3000 км от нас. Пока совершались все необходимые служебные процедуры, в голове вертелась куча мыслей про то, как с минимальными финансовыми и временными затратами слетать за паспортом или же уже не ехать в Грузию, а поехать в Сочи и Крым, но от этой мысли становилось совсем грустно. Невольным свидетелем нашей ситуации стал один сотрудник таможни, который помог реальным советом — чтобы «кто-то» доставил паспорт сюда. Мне такой вариант в голову не пришел. Он сказал, что во Владикавказ из Тюмени прямых рейсов нет, но в Минеральные Воды из Тюмени каждый день утром прилетает самолет. Откуда он это знает!?

Начались телефонные разговоры с друзьями и родственниками, в результате которых удалось договориться, что паспорт завтра прилетит в Минеральные Воды. Мы вздохнули с облегчением, в Грузию мы попадем, но только с опозданием на один день. Поэтому завтра утром нам надо быть в аэропорту и забрать паспорт. От Владикавказа до Минвод чуть более 200 км или 3 часа пути, то есть у нас еще целый день впереди! На обратном пути остановились и немного пофотографировали красоту кавказских гор.

Река Терек.

Кавказские улитки.

Наш лайнер.

На обратном пути из Грузии мы планировали посетить Эльбрус и Чегемское ущелье, и раз у нас высвободился целый день, мы решили его не терять и отправились в Чегемское ущелье, а Эльбрус все-таки оставили на потом. От Владикавказа до Чегемского ущелья около 160 км. Дорога от трассы Е50 «Владикавказ — Тихорецк» до Чегемских водопадов очень красивая и живописная — потрясающие виды на горы, вдоль дороги бурлит Чегем, а на самой дороге мирно отдыхают коровы, словно они в заповеднике.

Несмотря на то, что Чегемское ущелье известное туристическое место, туристов было совсем не много. Мы оставили машину на парковке в самом начале водопадов и пошли гулять по ущелью. Порадовались национальному колориту, покормили местного ослика яблоками, сфотографировались в национальных костюмах, а в завершение экскурсии пообедали вкуснейшими чебуреками в кафе, расположенном в скале. Местные жители продают туристам всевозможные вязанные шерстяные изделия. На неспешный осмотр у нас ушло около 2 часов, и само ущелье для нас оказалось интереснее водопадов.

Чегемское ущелье.

Чегемское ущелье.

Чегемские водопады.

Местный ослик, который съел все наши яблоки.

Осмотрев ущелье и водопады, мы отправились в Минеральные Воды. На обратном пути на холме увидели пасеку и за 500 руб. купили литр свежего горного меда, разлитого при нас. Рядом на траве отдыхал только ночью родившийся теленок, которого пасечники предложили купить за 15000 руб.

До Минеральных Вод около 130 км по отличной живописной дороге. На кавказских и ставропольских дорогах очень много постов ДПС, причем это не просто пост, на котором возможно остановят, а конкретный такой блок-пост, на котором точно остановят, если на авто неместные номера. На подъезде к блок-посту полосы сужаются в одну, на которой в шахматном порядке стоят бетонные блоки для максимального снижения скорости, на посту несут службу почти десяток экипированных полицейских, короче, все серьезно. Нас останавливали на каждом блок-посту, проверяли документы, пробивали по базам, уточняли цель визита, откуда и куда держим путь, осматривали машину. Все проходило предельно вежливо и корректно, никакого осадка такие осмотры не оставляли, напротив, мы понимали, что все это ради безопасности в регионе.

По дороге через Booking был найден и забронирован отель «ЕвроОтель», как обычно одним из основных критериев поиска было наличие бесплатной парковки. Пока оформляли документы, нам предложили прохладительные напитки, что было очень кстати. Бюджетный двухместный номер обошелся в 1350 руб. Отель рекомендую! В Минводы мы прибыли около 5 часов вечера.

День 6. (27 июня) Минеральные воды — Степанцмида. 265 км

Сегодня мы могли позволить себе выспаться, самолет прилетал только в 10:00, а от отеля до аэропорта ехать всего 10 минут.

В аэропорт приехали заранее, чтобы осмотреться и понять, что к чему. Самолет приземлился точно по расписанию, встретили человека, забрали паспорт и, довольные, помчались на границу!

По пути нас точно так же останавливали на каждом посту с аналогичной процедурой осмотра машины и задавания вопросов. На границе мы были в 14:30, и машин было гораздо меньше, чем днем ранее. Пограничники нас узнали, порадовались, что нам удалось так оперативно решить проблему, поставили штампы в паспорта и пожелали хорошего отдыха. Порядок прохождения грузинской границы аналогичный — водитель проходит границу с осмотром машины, а пассажиры следуют в отдельное здание, стоящее справа. Грузинского пограничника машина вообще не интересовала, он даже не вышел из-за своего рабочего стола. Одна минута и штамп в паспорте. Прохождение обоих границ заняло 50 минут.

Ура! Мы в Грузии!

Виды с Военно-Грузинской дороги.

Сразу после КПП в здании справа можно купить автостраховку, но там уже стояло несколько машин, и мы не стали тратить время на очередь, а решили купить страховку в Степанцмиде и поехали дальше.

Изначально мы не планировали останавливаться в Степанцмиде, но поскольку уже приближался вечер, то решили отдохнуть от постоянных переездов и переночевать в Степанцмиде, а следующий день целиком посвятить обзору Военно-Грузинской дороги. До пересечения границы, пока еще был российский Интернет, через Booking забронировал номер в отеле «Ketino’s Home» за 80 лари (1800 руб.).

От границы до Степанцмиды 11 км по единственной дороге вдоль ущелья Терека. Виды по дороге просто потрясающие! Ущелье, зеленые горы с проседью скал, горные реки, а над этим всем заснеженные вершины гор! Останавливаться и фотографировать можно каждые 100 метров или просто рассматривать эти пейзажи и впитывать необыкновенную красоту гор! Словами это не описать и фотографиями не передать, это надо видеть самому.

В 17:00 мы были на месте. Степанцмида — это невероятно живописный поселок, расположенный у подножья Казбека. Лена была просто в восторге от окружающей природы и необыкновенной красоты гор и была благодарна случаю с паспортом, не забудь его, мы бы проехали это классное место транзитом. Не зря говорят — все что ни делается, делается к лучшему! Забегая вперед, скажу, что в Степанцмиде нам понравилась больше всего, это исключительно зеленое, живописное и умиротворенное место, где хочется провести как можно больше времени, ведь куда ни посмотри везде горы, как на картинке.

 
Степанцмида. Вид от нашего отеля.

Еще будучи в России, я проложил маршрут по Яндекс.Навигатору до отеля, а потом отключил передачу мобильных данных, но при этом найти нужный адрес с ходу у нас не получилось. Мы привлекли внимание местных жителей российскими номерами, ездой со скоростью шага и внимательным вглядыванием в названия улиц. Проезжающий мимо местный житель спросил, что мы ищем, а потом проводил нас к отелю.

У хозяйки Кетино мы узнали, где находится банк, в котором можно обменять деньги и купить страховку на авто. Наш отель был расположен на левом берегу Терека, поэтому мы пошли гулять в центр поселка на правый берег, где находятся все административные здания, банки, магазины, рестораны и туристические центры. Без труда нашли Liberty bank, где обменяли деньги и купили страховку на машину. Страховка на 15 дней обошлась в 30 лари (680 руб.). Закончив эти важные дела, отправились гулять по поселку, наслаждаясь атмосферой и колоритом его улочек.

Казбек.

На обратном пути в отель зашли в магазин купить настоящего грузинского вина, но так как мы не особо разбираемся в нем, то решили спросить совета у сотрудника магазина. Он сказал, что если мы хотим настоящего грузинского вина, то это только домашнее вино, ну а если все-таки фабричного производства, то стоит обратить внимание на Badagoni, Teliani Valley или Iberiuli. Мы купили каждого по бутылке. А еще там был целый стеллаж знаменитой грузинской газировки Натахтари. Каких только вкусов там не было! Я не удержался и взял несколько бутылочек с собой.

День 7 (28 июня). Степанцмида — Мцхета. 135 км

На сегодняшний день у нас запланировано посещение церкви Св. Троицы, обзор достопримечательностей Военно-Грузинской дороги и прибытие в Мцхету.

Достопримечательные места Военно-Грузинской дороги.

Самое главное правило во всех путешествиях — это вставать пораньше и посещать достопримечательности до наплыва туристов, в особенности китайских. Поэтому в 8 утра мы были уже на высоте 2170 метров н.у.м. у церкви.

Степанцмида. Вид с высоты Троицкой церкви.

Несмотря на довольно ранний час наверху было достаточно много туристов, в основном мини группы пенсионеров из Европы, состоящие из 4-7 человек. Вообще, за европейских пенсионеров можно только порадоваться, они встречались нам на протяжении всего путешествия по Грузии — в достаточно преклонном возрасте, с трудом поднимающиеся в гору и еле-еле шагающие по ступенькам, но при этом не сидящие дома, а путешествующие! Хочется, чтобы здоровье и финансовые возможности наших пенсионеров позволяли им так же путешествовать.

Местные предупреждали, что, если хотите увидеть вершину Казбека, то самое подходящее время для этого раннее утро, с обеда вершину могут скрыть облака. Нам с погодой очень повезло, но вершину Казбека мы так и не увидели — она была в облаках. Но ничего! Мы ее видели вчера. Виды сверху открываются умопомрачительные, Степанцмида как на ладони. Хочется просто молча сидеть под лучами солнца и залипать на всю эту красоту.

Церковь Св. Троицы.

Мы провели на вершине почти 2 часа, наслаждаясь погодой и горами, посетили церковь, поставили свечки, купили икону и переполненные впечатлениями поехали дальше.

Про следующую достопримечательность на нашем пути мы ничего не знали, пока не увидели ее справа от дороги. Даже немного странно, что, проштудировав массу информации о путешествиях по Грузии, я ни разу не встретил упоминания про минеральный источник «Рыжая гора» — этакий грузинский Памуккале. Минеральная железистая вода, стекая с вершины горы, за много лет образовала известковые отложения наподобие пещерных сталагмитов. Я сначала хотел забраться на вершину и увидеть сам источник, но через несколько десятков метров промочил все ноги, а вдобавок еще начался дождь. Поэтому я вернулся вниз, попросил китайскую туристку, чтобы сфотографировала нас с Леной на фоне минеральной горы и поехали дальше.

Следующая остановка была у Арки Дружбы народов. Это смотровая площадка, расположившаяся на Крестовом перевале на высоте 2384 метров н.у.м.

Арка Дружбы народов.

Со смотровой площадки открывается шикарный вид на ущелье, горы и Арагви, протекающую внизу.

Вид с арки. Погода начала портиться.

На подходе к арке множество торговцев предлагают туристам различные сувениры, фрукты, напитки и еду. В непосредственной близости у арки можно покататься на квадроциклах или полетать над ущельем на параплане, а на самой смотровой представится возможность сфотографироваться с попугаями, обезьянами и крокодильчиками. Лену уговорили на фотосет с попугаем, а потом потребовали 20 лари (450 руб).

Фото стоимостью 20 лари.

Сама арка как архитектурное сооружение не особо впечатлила, а вот виды, открывающиеся с нее — это да. К посещению обязательна! Мы пробыли около полу часа, что для осмотра пейзажей и фресок вполне достаточно, к тому же дождь постепенно усиливался и подгонял нас вернуться в машину и продолжить путь.

Когда проезжали пос. Сакуриани, тот самый дождик превратился в сильнейший ливень. Вода с неба лилась просто стеной и это на участке горной дороги с поворотами на 180 градусов. С горы стекают потоки воды, дождь льет стеной, а по асфальту, обгоняя машины, вниз спускаются реки дождевой воды, гром и молния, в общем, было очень круто! Я люблю вождение в подобных погодных условиях и прям получил удовольствие от езды.

Следующая остановка была в пос. Пасанури, где слияние двух рек — Белой и Черной Арагви образует реку Арагви, в принципе, ничего не обычного, но довольно любопытно.

Где Белая Арагви, а где Черная — очевидно.

К этому моменту ливень почти закончился, и под моросящий дождик мы погуляли минут 5, промокли, сделали несколько памятных фото и поехали дальше. Время уже подходило к 15:00, и пора было останавливаться на обед. Остановились в хорошем таком кафе на дороге, названия не запомнил. Меню есть и на русском языке. Заказали много всего, естественно, все не съели, половину пришлось завернуть с собой.

Потом была остановка в пос. Ананаури с целью посещения одной из самых известных крепостей Грузии — Ананури.

Крепость Ананури.

Главная ее ценность в том, что крепость сохранилась до наших дней почти в первоначальном виде, местами сохранились даже перекрытия, не то что крепость Рабат в Ахалцихе, которую полностью реконструировали. Мы погуляли по территории, походили по стенам, забрались на самый верхний уровень в квадратной башне, в которой имеются перекрытия с лестницами — вид оттуда классный.

Вид с башни.

Побродили по всем проходам и башням, в которые только можно зайти, а зайти можно много куда! Находясь в окружении этих стен и башен, сложенных из камней более 500 лет назад, есть возможность прикоснуться к многовековой истории. Это настоящий музей архитектуры! Нам очень понравилось. Крепости мы уделили чуть больше одного часа. На территории крепости продают различные сувениры, и есть возможность сфотографироваться в национальных костюмах.

Стена крепости со стороны внутреннего двора.

Наконец, около 18:30, преодолев 130 км, мы приехали в Мцхету, то есть на обзор Военно-Грузинской дороги и ее достопримечательностей у нас ушел почти целый день. При этом мы еще не катались на канатных дорогах, которые встречались нам по пути, а так точно потратили бы целый день.

Мцхета очень красивый и небольшой город. Он является древней столицей Грузии, именно отсюда позже центр страны был перенесён в Тбилиси. Сейчас Мцхета остается духовным центром Грузии, ведь именно в Мцхету в IV веке Святая Нино принесла христианство. Сегодня вся жизнь Мцхеты сосредоточена вокруг храма Светицховели на площади в четверть квадратного километра.

В Мцхете мы остановились на 2 ночи в отеле Old Capital. Отель расположен в 20 метрах напротив храма Светицховели. Этот храм был построен в IV веке и более 1000 лет оставался главным собором всей Грузии. Проезд транспорта к храму ограничен и разрешен только для жителей домов, расположенных вокруг. Сейчас почти все дома вокруг храма переоборудованы в частные мини отели и подъехать к своему отелю можно предварительно позвонив хозяину, который вас встретит и откроет «шлагбаум». Поскольку мы были на машине, хозяин отеля, Георгий, дал нам свой пульт от шлагбаума на время проживания. Отдыхая от дороги полчаса поболтали с Георгием, он рассказал, как они тут живут, что сожалеет о сложившейся политической ситуации, и в знак дружбы и гостеприимства угостил нас кувшином домашнего вина к ужину. Мы узнали у него, где можно купить местную симку, потому что со следующего дня у нас в полной мере начинается путешествие по Грузии, а без мобильного Интернета и навигатора путешествовать вообще удобно.

Без труда мы нашли офис мобильного оператора Magti, оформили симку с тарифом под Интернет и пошли гулять по старинным, уютным улочкам.

День 8 (29 июня). Тбилиси.

Останавливаться в Мцхете мы не планировали и забронировали номер в Тбилиси, но из-за беспорядков решили не рисковать и отменили бронь, забронировав отель в Мцхете, а в Тбилиси решили съездить на однодневную экскурсионную разведку.

Но перед Тбилиси нам предстояло посетить знаменитый монастырь VII века Джвари. Джвари невозможно не заметить, он стоит на горе над Мцхетой и его видно со всех ее окрестностей. После крещения Грузии Святая Нино установила в Иберии три поклонных креста, в том числе и на горе, где стоит монастырь Джвари. Джварский крест в одной из поздних версий сохранился и сейчас находится в Троицком соборе в Тбилиси.

Джвари.

На горе мы были в 10:00, и в это время туристов было уже много. Совет: не паркуйте машину близко к монастырю, иначе выезжать потом будет проблематично. Монастырь очень старый, величественный и монументальный. От монастыря открывается шикарный вид на Мцхету и на слияние двух рек Куры и Арагви.

 
Вид от монастыря на Мцхету.

Кстати, у храма почти всегда дует сильный ветер, и это надо учитывать, если собираетесь его посетить. Нам хватило часа, чтобы насладиться монастырем и видами, открывающимися с горы. К тому времени, как мы собрались уезжать, приехали автобусы с китайскими туристами и сфотографироваться без десятка сторонних лиц в кадре было не реально. Поэтому, еще раз оговорюсь — в путешествии надо вставать и посещать достопримечательности как можно раньше. Кстати, наша машина час спустя была уже далеко не крайняя.

После посещения храма мы отправились в Тбилиси, а точнее в парк Мтацминда, который располагается на одноименной горе. Высота горы составляет 770 метров и это самая высокая точка в Тбилиси. В парк, расположенный на вершине горы, можно попасть как на фуникулере с нижней станции, так и по дороге на машине. Мы поехали на машине, что было не совсем предусмотрительно, но об этом позже. На входе в парк необходимо приобрести магнитную карту, которую необходимо пополнить для посещения аттракционов.

Аттракционы нас не интересовали, нам было интересно погулять по парку, увидеть как можно больше парка и Тбилиси со смотровой площадки. Исключением из аттракционов, который мы посетили, стало колесо обозрения.

Колесо обозрения видно отовсюду в парке.

Высота колеса достигает 65 метров, один оборот колесо совершает примерно за 10 минут. В тот день было пасмурно и дул сильный ветер, поэтому в кассе меня предупредили, что из-за ветра колесо может не работать, но оно работало. Кабинки застеклены со всех сторон, стекла довольно мутные и грязные, фото получаются плохого качества. Но несмотря на погоду и мутные стекла аттракцион нам понравился, в верхней точке Тбилиси как на ладони. Как нам показалось, парк хорош для парных прогулок, а также прогулок с друзьями и детьми. Вокруг красиво, свежий воздух.

Вид на Тбилиси из кабинки колеса обозрения.

После колеса обозрения мы направились к фуникулеру, потому как он считается не только транспортным средством, но и одним из развлечений парка. Фуникулер имеет три станции: верхнюю — парк Мтацминда, среднюю — церковь отца Давида и пантеон общественных фигур, и нижнюю — город с ул. Чонкадзе.

Заняли первые места в кабине фуникулера.

Посещение церкви отца Давида было еще одной нашей целью на горе Мтацминда. На территории церкви захоронено много великих и знаменитых представителей грузинского народа, а возле пантеона находится могила Александра Грибоедова. Один священнослужитель обратил на нас внимание, поскольку мы были единственными посетителями церкви, и предложил нам экскурсию, от которой мы, конечно, не отказались. Он провел нас в грот, где расположен источник со святой водой и рассказал историю отца Давида, святого источника и церкви. Мы отпили святой воды из источника и набрали немного с собой в бутылку, кстати, пустую бутылку можно купить в церковной лавке при церкви.

Теперь от церкви нам предстояло подняться на самый верх горы, где у нас стояла машина. Именно в этом и заключалась наша непредусмотрительность — на вершину горы ведет длинная и извилистая дорожка с кучей ступенек! Обратный путь в гору требует хорошей физической подготовки и терпения, ноги горели знатно. Поэтому лучше доехать на машине до нижней станции фуникулера на ул. Чонкадзе и подняться на нем на самый верх, а после осмотра парка вниз спуститься пешком по ступенькам или же на такси, регулярно курсирующими между парком и городом.

Затем мы поехали в город в район серных бань. Думаю, что говорить о том, что найти парковку в туристическом центре города в середине дня, не стоит. Проезжая вдоль парковочного кармана, заставленного таксистами, и высматривая хоть какое-нибудь свободное пространство, я обратил внимание на одного таксиста, который стоял на два места. Оказалось, что он ждет клиентов, но из-за севшего аккумулятора не может завести машину. Он попросил его прикурить, а в благодарность пододвинет свою машину и нам как раз хватит места для парковки. Мы так и сделали — прикурили и припарковались. Таксистом оказался очень приятный грузин по имени Георгий. Они с женой несколько лет назад вернулись в Грузию из Белоруссии и открыли свое туристическое агентство по стране. Он нам рассказал про достопримечательности Грузии и Тбилиси, конечно, не оставил без внимания и тему политики — негативно высказался про нынешние политические отношения между Россией и Грузией, сказал, что политика не отражает сути настоящих дружеских отношений между двумя народами. Он дал нам свою визитку и пригласил вечером в гости на бокал домашнего вина, но из-за плотного туристического графика приглашением мы не воспользовались, но визитку сохранили.

Поскольку на Тбилиси у нас был всего один день, который почти весь ушел на Джвари и парк Мтацминда, то можно сказать в Тбилиси мы более нигде и не были, но это и послужит поводом вернуться в него еще раз и точно не на один день! А в этот раз мы погуляли в районе серных бань, посетили ущелье Легвтахеви и крепость Нарикала, посидели на лавочке в сквере Гейдара Алиева, дошли до парка Рике и площади Европы, где решили зайти в кафе и поужинать. В центре много пафосных кафе и ресторанов на европейский манер и с европейской кухней, где официанты в белоснежных рубашках не разговаривают по-русски (принципиально или действительно не знают языка?) и можно заказать обычные блюда типа пасты болоньезе или крем-суп из белых грибов. В центре мы не видели душевных семейных кафе, в которых чувствуется гастрономическая душа Грузии. Вся прогулка по Тбилиси заняла около 3 часов. Довольно уставшие и насытившиеся красотой архитектуры и колоритом Тбилиси, мы вернулись в Мцхету.

Немного про движение в Тбилиси. Движение, как и во всей Грузии, хаотичное, быстрое и резкое. Все зачем-то сигналят, могут ездить посреди рядов, а ждать, пока тебя пропустят при перестроении, бесполезно. Полиции много, и все полицейские машины ездят с включенными маячками в режиме патрулирования.

День 9 (30 июня). Мцхета — Боржоми — Ахалцихе. 190 км.

Около 8 утра мы выехали из Мцхеты. Сегодняшней нашей целью был Боржоми и осмотр его достопримечательностей: центральный парк, канатная дорога и дворец Романовых. Забегая вперед, скажу, что не все из запланированного нам удалось посетить.

От Мцхеты до Боржоми 140 км по отличной автостраде E60, ведущей на Батуми через Гори и Хашури.

Такая дорога от Мцхеты до Хашури.

Сразу после Хашури автострада уходит направо на Кутаиси, а на Боржоми дорога идет прямо и после Хашури качество дороги значительно меняется: дорога разбита, некоторые участки в щебеночном исполнении, а на некоторых и щебенки нет. Но дорога строится, из-за чего местами пробки из-за строительной техники.

По мере приближения к горам в районе Хашури чистое и голубое небо затянуло серыми тучами, на дорогу опустился туман и начался дождь, разбитую дорогу стало заливать водой, а фуры и грузовики размешивали ее в грязь. Кстати, дорога на Боржоми далее ведет в Турцию через погранпереход Crossing Border Türkgözü, поэтому на дороге много фур, которые едут со скоростью пешехода.

Несмотря на все это дорога подарила массу положительных впечатлений. Она проходит мимо заповедника Недзви вдоль Куры, и благодаря низкой скорости движения есть возможность полюбоваться изумрудными горами, а начавшийся дождь придал природе свежести и меланхоличного очарования.

Примерно через 2,5 часа мы прибыли в дождливый Боржоми. Первым делом, как обычно, поехали заселяться в отель. Оказалось, что отель представляет собой гестхаус и подразумевает проживание в семье — нам выделяется одна комната с возможностью пользования кухней и ванной комнатой. Но проживание в одной квартире с чужой семьей, это не то, чего нам хотелось, тем более что в семье были маленькие дети. Такая ситуация возникла из-за моей невнимательности при бронировании номера (т.е. комнаты). Поэтому, объяснив ситуацию главе семьи, я заплатил в качестве компенсации 20 лари (450 руб.) (комната стоила 50 лари), и мы поехали искать другой вариант размещения.

Потратив около 20 минут на изучение Booking, приличных вариантов за вменяемые деньги найти не удалось, и мы решили не останавливаться в Боржоми, а поехать сразу в Ахалцихе. Тем более что синоптики прогнозировали дождь на целый день, а гулять весь день под дождем при +12 нам не хотелось. Поэтому в Боржоми мы провели несколько часов, уделив их только центральному парку.

Машину оставили в парковочном кармане на улице 9 Апреля, ведущей в парк, напротив кафе Inka. Поскольку завтрак был 4 часа назад, перед посещением парка решили зайти в это кафе согреться и немного подкрепиться перед длительной прогулкой.

Кафе Inka.

Парк расположен в горном ущелье вдоль реки Боржомула и является популярным местом для отдыха и прогулок: в парке необычайно чистый, свежий воздух, очень зелено и красиво.

Дом Мирза-Риза-хана, известный как «Фируза», расположен перед входом парк.

Река Боржомула, протекающая вдоль парка.

Вход в парк стоит 2 лари. На территории парка находятся два источника той самой знаменитой минеральной воды Боржоми. Причем в парке она доступна в любом количестве и совершенно бесплатно.

В парке.

В самом начале парка расположена стеклянная зеленая беседка — это источник горячего Боржоми. Возле кранов установлены знаки, запрещающие набирать воду в бутылки более 1 литра, но это никого не смущает — некоторые набирают по несколько пятилитровок. Но набирать слишком много минералки из горячего источника нет смысла, потому как уже через пару часов вода окисляется, мутнеет, желтеет и выпадает осадок.

Источник горячей «Боржоми».

Та самая минеральная вода «Боржоми» — набирай, сколько хочешь!

Справа, не доходя до горячего источника, расположен холодный источник, минералка из которого живет несколько дней и ею можно запастись впрок, что мы и сделали. Кстати, если у вас не оказалось емкости, то бутылки можно приобрести непосредственно у источников.

В парке мы встретили экскурсовода (у него было удостоверение на груди) и решили поинтересоваться, чего тут интересного и куда надо идти. Оказалось, он ждал семью туристов для проведения индивидуальной экскурсии и предложил за 20 лари (450 руб.) присоединиться к ним, от чего мы не отказались. Экскурсия по парку заняла около 1,5 часов и сопровождалась интересными историями о развитии курорта Боржоми и фактами из жизни семьи Романовых, которая и положила начало развитию Боржоми как курорта.

Памятник Прометею, слева от него должен был быть водопад.

Еще в парке находится фуникулер, который доставляет желающих на вершину ущелья — плато Боржоми, возвышающееся над городом на 250 метров, но во время нашего присутствия фуникулер не работал.

Нам нескольких часов прогулки по парку хватило, тем более что все время шел мелкий дождь, иногда прекращающийся на 7-10 минут. Такая погода для гор Грузии не редкость, поэтому берите с собой в путешествие дождевики, носить зонт руки устанут уже через 30 минут.

Когда вернулись после прогулки к машине, оказалось, что тот парковочный карман является платной парковкой и, как я думаю, не санкционированной местными властями. Дедушка требовал с меня 2 лари за парковку. Поначалу я возмутился — на каком основании я должен платить, ведь никаких соответствующих знаков нет? Он указал мне на самодельную деревянную табличку размером формата А4, прибитую на дереве на высоте метра 3, на которой маркером написано, что стоянка платная. Спорить дальше я не стал, деньги небольшие, да и средств для заработка у них не так много. Но осадок от посещения Боржоми остался, ведь честнее будет сразу предупреждать о платной парковке, поскольку 2 лари (45 руб.) за парковку возле входа в центральный парк совсем не большие деньги, и не придется действовать вот так исподтишка.

Около пяти вечера мы выехали из Боржоми в Ахалцихе, проехать предстояло 50 км. В Ахалцихе мы планировали посетить крепость Рабат и далее пещерный город Вардзия, что в 50 км от Ахалцихе. По дороге через Booking забронировали отель Art Hotel, тогда это был единственный отель в Ахалцихе с оценкой 10 баллов! Я забронировал бюджетный номер за 1350 руб., который был без окна, так хозяин Артур бесплатно предложил поменять категорию номера на более высокую. Отель нам очень понравился и однозначно его рекомендую, если планируете останавливаться в Ахалцихе.

Заселились, оставили машину на заднем дворе отеля и пошли осматривать Рабат. Крепость была возведена в IX веке и имела название Ломиса, что с грузинского переводится как львиная, в конце XII века была переименована в Ахал-цихе что дословно переводится как «Новая крепость», современное название «Рабат» еврейско/арабского происхождения и означает любое укрепленное место.

По цвету и типу камня видно, как осуществлялась реконструкция.

Сейчас Рабат — это самая большая из сохранившихся крепостей Грузии. В 2012 году закончились работы по масштабной реконструкции крепости, которую инициировал тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвилли. Но по мне, так с реконструкцией перестарались. Там очень много новых, современных архитектурных и стилистических решений: идеальные газоны, ровные дорожки, пруды и фантанчики, использованы современные материалы. Все это лишает Рабат духа многовековой истории, а вас — ощущения путешествия во времени, которые возникают при посещении Ананури, сохранившейся до наших дней почти в первозданном виде.

Крепость Рабат разделена на два части — нижнюю и верхнюю. Нижняя часть общедоступна и бесплатна для посещения, там располагаются отель «Рабат», винный магазин «KTW» и информационный туристический центр. Подняться на башни, погулять по стенам и получить общее впечатление о крепости можно и при посещении нижней части, а уже потом решить посещать ли верхнюю часть за деньги. Верхняя часть крепости считается музейной зоной, в которой располагаются небольшой сад, храм с колокольней, беседка с фонтаном, крытая галерея в мавританском стиле, мечеть Ахмедие и музей Самцхе-Джавахети.

Нижняя часть крепости.

Мы в верхнюю часть крепости не ходили, нам хватило нижней части, чтобы составить мнение о Рабате, и, честно, я был разочарован, ибо не ощутил духа многовековой старины и путешествия во времени. Напротив, возникло ощущение современной благоустроенной парковой зоны, стилизованной под старинную крепость. Посетив в Грузии уже немало крепостей и храмов, имеющих многовековую историю и шрамы, оставленные на их стенах временем, от Рабата, пережившего столько эпох и событий, ожидаешь прям «вау» эффекта. Но это мое личное мнение и, возможно, иначе восстановить крепость было нельзя.

Во время нашего пребывания в Ахалцихе был День города и на территории крепости проходили шумные народные гуляния, была возведена сцена, на которой выступали местные коллективы и награждали кого-то за что-то.

Награждение горожан в честь Дня города.

Полуторачасовой прогулки по территории крепости было достаточно, и уставшие от праздной суеты мы направились по направлению к отелю с намерением по пути поужинать.

Спускаясь от крепости, по дороге увидели ресторан «Мимино». Отзывы о его посещении во время пребывания в Ахалцихе я встречал в нескольких рассказах о путешествиях по Грузии, поэтому решили в него зайти. Рестораном управляет одна семья. Заказали блюда традиционной грузинской кухни и в качестве подарка получили графинчик домашней чачи от главы семьи. В ресторане над столиками висели объемные картины из глины, и одна из дочерей хозяина поочередно снимала их со стен и показывала молодой паре за столиком неподалеку. В итоге молодая пара забрали с собой одну картину. Мы поинтересовались, что это было? Оказалось, что картины «пишет» их родственник, а ресторан используется как галерея и любую картину можно купить. Нам тоже приглянулась одна из картин, и на память об Ахалцихе и Грузии за 90 лари (2000 руб.) мы ее купили. В ресторане вкусная грузинская кухня, хорошее обслуживание, обычные для такого заведения цены, в общем, рекомендую.

Довольные событиями дня, сытые и с картиной, в начале десятого мы вернулись в отель.

День 10 (1 июля). Вардзия — столп Кацхи — Кутаиси. 350 км.

Сегодняшний день предстоял быть насыщенным на разъезды. Сначала из Ахалцихе в Вардзию, потом обратно в Ахалцихе, через Боржоми до Хашури и наконец Кутаиси, перед котором успеть посетить столп Кацхи — всего около 350 км. Но перед отправлением необходимо было впервые заправиться на грузинской земле. Руководствуясь распечатанным маршрутным листом, с запланированными и отмеченными на нем АЗС мы заправились на АЗС Gulf, что при въезде в Ахалцихе, за литр 95 (у них это марка Premium) заплатили 2,4 лари (55 руб.) и это было очень дорого, об этом даже говорили в местных новостях. Обычно цена Premium почти на лари дешевле.

От Ахалцихе до Вардзии ехать 50 км по жутко извитому серпантину с очень хорошим качеством асфальта. Мы были на месте около 9 утра, но оказалось, что комплекс работает с 10:00. Через час касса открылась, за 2 билета отдали 30 лари (690 руб.). От стоянки, где расположена касса, к монастырю ходит небольшой автобус, но в такую рань он еще не вышел на линию, поэтому все ранние посетители отправились наверх пешком. Подъем довольно крутой и по жаре идти было непросто, поднялись на самый верх, и нашему взору открылся потрясающий вид на долину Куры!

Внизу слева парковка и касса.

Вардзия — это пещерный город и монастырь, который представляет собой многоэтажный комплекс с тоннелями, лестницами и помещениями различного назначения. Всего примерно 600 помещений простирались в длину на 800 метров, вглубь горы на 50 метров и в высоту до 13 этажей. Даже был проведён водопровод протяжённостью 3,5 километра. Строительство было начато при царе Георгии III (1156-1184) и завершено в период царствования его дочери — царицы Тамары (1184-1213).

Но в результате сильного землетрясения в XIII веке обрушился огромный кусок горы, обнажив большую часть монастыря. Огромные валуны как свидетельство тех событий сейчас лежат в долине Куры у подножья горы.   

Общий вид пещерного города.

При посещении Вардзии в голове не укладывается, как люди более 800 лет назад, имея только молотки, зубила и кирки смогли проделать такую грандиозную работу внутри горы? Мы бродили по проходам, поднимались и спускались по всем доступным лестницам и посещали максимум помещений, которые встречались на нашем пути и были доступны для посещения — это очень впечатляет!

Высота потолков впечатляет.

Лестницы очень крутые.

В некоторых помещениях почти нет света, а если заходить с улицы, то глаза привыкают несколько минут. Находясь в каменных пещерах, можно представить нелегкий быт монахов и обитателей Вардзии в то время. Сейчас, конечно, во всех лабиринтах коридоров и лестниц не заблудиться, потому что часть помещений обрушилась, а другая часть в глубине не доступна для туристов, но во время расцвета пещерного города заблудиться, как по мне, было проще простого.

В высоту пещерный город был до 13 этажей.

Очень красиво и монументально.

Вардзия обязателен для посещения! Мы гуляли по пещерным коридорам почти 2 часа, и в принципе нам этого хватило. Сейчас в Вардзии находится действующий храм Успения Пресвятой Богородицы, в котором сохранилось несколько фресок, датируемых XII-XIII вв., в том числе изображение царицы Тамары. Мы поставили в храме свечку. Внутри горы в проходах дует освежающий сквозняк, поэтому даже в жаркую погоду на всякий случай стоит взять легкую ветровку и, конечно же, бутылку воды.

После Вардзии мы заехали в отель забрать вещи и пообедать — хозяин Артур любезно предложил накрыть нам стол за 20 лари (650 руб.), мы согласились. Обед был шикарным: сырная нарезка, несколько видов домашнего джема, фрукты, газировка, минералка, чай и еще то, чего я уже не помню. Поблагодарили Артура за гостеприимство, сфотографировались на память и в 13:30 выехали из Ахалцихе.

По знакомой уже нам дороге через Боржоми доехали до Хашури и повернули на Кутаиси, и если от Тбилиси до Хашури на протяжении 130 км идет отличная четырехполосная автомагистраль, то от Хашури начинается обычный двухполосный серпантин, петляющий по горам и ущельям — траффик плотный, обгон затруднен. У Зестафоне повернули направо на Чиатуру и через 30 км были у столпа Кацхи. На часах было около пяти вечера. Дорога на всем протяжении асфальтированная и хорошего качества.

Столп Кацхи представляет собой горное образование в виде узкого известнякового монолита высотой 40 метров, на вершине которого находится церковь Св. Максима Исповедника. Первая церковь была построена на Кацхинском столпе между VI и VIII веками. До прихода христианства Кацхинский столп почитался местными жителями как символ бога плодородия. После прихода в Грузию христианства столп не потерял своего культового значения. Люди верили, что это место, где человек может приблизиться к Богу. На вершине столпа христиане возвели церковь и отправляли религиозные обряды до тех пор, пока не началось вторжение турков.

Кацхинский столп невозможно не заметить.

Церковь была заброшена, и только в 1944 году исследовательская группа во главе с альпинистом Александром Джапаридзе совершила первый подъём на гору и установила, что здесь когда-то была церковь. Особое влияние на возрождение церкви оказал отец Максим Кавтарадзе, который в 1993 году перебрался в Кацхи и жил всю зиму в гроте под каменной колонной. После завершившихся в 2009 году археологических исследований на руинах снова была возведена церковь и названа в честь Максима Исповедника.

Попасть на вершину Кацхинского столпа можно только по небольшой металлической лестнице, но значения это не имеет, потому что в настоящее время доступ на вершину для туристов закрыт. Мы были разочарованы, нам очень хотелось посмотреть, как там наверху в условиях такого ограниченного пространства.

Между прочим, высота этой лестницы с 15-этажный дом.

Но независимо от запрета на подъем столп Кацхи является интересным и любопытным природным объектом, ставшим известной достопримечательностью Имеретии, которую стоит увидеть своими глазами. Уже потом я представил, а что если бы забраться на вершину мне разрешили, забрался ли я? Ведь это перпендикулярная земле металлическая лестница высотой 40 метров, что равняется высоте 15-этажного дома! Вот вы бы забрались по такой лестнице на пятнадцатиэтажный дом?

Вот на таких кемперах путешествуют немцы.

Полчаса было достаточно, чтобы своими глазами увидеть эту природно-архитектурную достопримечательность. Хотелось уже запарковать машину и отдохнуть от сегодняшних разъездов, поэтому мы поскорее погнали в Кутаиси. Кутаиси — это один из важнейших исторических и экономических центров Грузии, является административный центром Имеретии и третьим городом по величине после Тбилиси и Батуми.

В город прибыли около семи часов вечера. В самом городе мы не собирались ничего смотреть, это была транзитная точка нашего маршрута. Остановились в частном доме, использующемся под семейный отель, хозяин — Гуча, живет со своей семьей в отдельном доме, расположенном рядом. Особенно хочется отметить этот гостевой дом. Он классный! Дом очень красивый: камины, старинная (почти антикварная) мебель, на полу ковры, в сервантах стоит хрусталь и керамика, на полках книги, различные сувениры, семейные фотографии и коллекция моделек машин. Такое ощущение, что ты приехал в гости к родственникам, настолько уютная и семейная создана атмосфера! А добавляло уюта отсутствие в доме других постояльцев, мы были единственными гостями. Это одно из самых лучших мест размещения за поездку по Грузии и самое дешевое — всего 30 лари (690 руб.) с завтраком. Гостевой дом Winery рекомендую!

Позже вечером сходили погулять в парк Бесариона Габашвили, поужинали в кафе, расположенном в парке, а на обратном пути в винном магазине закупились вином в подарок друзьям и родственникам.

День 11 (2 июля). Пещера Прометея, Мартвильский каньон, Батуми. 230 км.

Вчера, пока ждали открытия кассы в Вардзии, пообщались с семьей из Москвы, которые приехали из Кутаиси. Они посоветовали посетить пещеру Прометея, которой в нашем маршруте не было, и раз уж она была по пути, то решили заехать и посмотреть. Но перед этим нам нужно было заехать в банк и снять денег. При помощи оффлайн навигатора Maps.Me нашли отделение TBC Bank.

Колхидский фонтан на просп. Шота Руставели, а напротив банк.

Пещера Прометея находится всего в 20 км от Кутаиси в границах деревни Кумистави. Пещера была обнаружена в 1983 году и названа Кумистави в честь близлежащей деревни. Свое нынешнее название пещера обрела благодаря тогдашнему президенту Михаилу Саакашвили, который заявил, что Прометей был прикован к горам именно в этом районе.

В настоящее время для туристов открыт участок пещеры протяженностью около 1,5 км, тогда как общая длинна ее коридоров превышает 11 км. Пещера работает с 10:00, понедельник нерабочий день, взрослый билет стоит 20 лари (650 руб.), запускают группами по 15-20 человек раз в 20 минут, детей младше 6 лет не пускают, но и документы никто не спрашивает.

Мы успели присоединиться к первой группе туристов. Экскурсию ведет гид, который идет первым и рассказывает о пещере, поэтому если желание узнать что-то новое, а не просто поглазеть, то нужно идти первым поближе к гиду. Но у такого варианта есть минусы — вам не удастся пофотографировать, потому что сзади идущие туристы будут постоянно толкаться на узких тропинках и влезать в кадр. Мы хотели просто поглазеть и пропустили вперед всю группу.

Экскурсионная тропа в пещере проходит на глубине около 80 метров, температура примерно +15, а экскурсия длится около часа, поэтому, невзирая на то, что на улице +30, нужно брать с собой ветровку или кофту. И еще один совет по поводу одежды — в пещере сыро, с потолка капает вода, со стен стекают подземные водопады, и не все дорожки имеют твердое покрытие, отчего на тропе встречаются сырые грязевые участки и даже лужи. Поэтому босоножки и сланцы, тем более белые и со стразами, лучше сменить на кроссовки или кеды, желательно не белые.

В путеводителях пишут, что пещера Прометея является самой красивой пещерой доступных для туристов в Грузии. До этой я не был ни в одной пещере, поэтому сравнивать мне с не чем, но могу сказать, что пещера Прометея заслуживает внимания. Среди множества сталактитов и сталагмитов под потолком шуршат летучие мыши, но до людей им дела нет.

В пещере есть разноцветная ландшафтная подсветка, которая по замыслу призвана усилить эффект таинственности подземелья, но, как по мне, так эта искусственная подсветка искажает натуральные цвета минералов и восприятие естественной природной красоты подземелья.

Выход из пещеры расположен в некотором удалении от входа, поэтому обратно до стоянки туристов доставляет маленький автобус.

Освежившись в пещере, отправились к следующей достопримечательности — Мартвильскому каньону. От пещеры до каньона 45 км, через час мы на парковке, кстати, парковка 2 лари. Каньон образовался благодаря реке Абаша, промывшей себе русло в известняковых скалах. Длина каньона составляет около 2,5 км, и состоит он из двух частей — верхней и нижней. Верхняя часть предназначена для катания на лодке, поэтому она популярнее у туристов, а нижняя предназначена для пеших прогулок.

В кассе покупаем «комплексные» билеты (вход + катание на лодке) примерно за 50 лари (1200 руб.) на двоих. Перед посадкой в лодку надевают спасательный жилет, мужчинам дополнительно дают весло для более эффективного маневрирования в каньоне.

Жилет — на берегу, весло — в лодке.

В лодке по 4 человека, если с детьми, то до 6 человек. Прогулка на лодке занимает около 20 минут, за которые вы проплывете около 200 метров в одном направлении.

Благодаря климату и высокой влажности склоны каньона покрыты мхом, со склонов свисают лианы, стекают водопады, а в чистейшей воде плавают рыбки, в общем: свежо, зелено, очень красиво.

Но удовольствие длится не долго. Пока рассматриваешь отвесные стены каньона, время прогулки пролетает незаметно, и вот мы уже плывем обратно. Все это развлечение поставлено на поток, и в очередях нетерпеливых туристов бизнесмены не заинтересованы, вывод — круто, но мало.

После катания на лодке пошли погулять в нижнюю часть каньона, и в принципе все то же самое, только смотришь сверху вниз.

Нам нижняя пешеходная часть понравилась больше — гуляешь, сколько хочешь, останавливаешься, где хочешь, рассматриваешь и фотографируешь, что хочешь, в общем, не зависишь от лодочника и его графика. Часа для осмотра каньона более чем достаточно.

После осмотра Мартвильского каньона планировали посетить каньон Окаце и водопад Кинчха, но, не получив удовлетворения и «вау» эффекта от Мартвилия, обзор каньонов и водопадов решили закончить и направиться уже на побережье.

Вернулись трассу — узкую двухполоску с множеством поворотов, грузовиков и бесконечными коровами. Вообще, коровы это отдельная достопримечательность. Такое ощущение, что корова в Грузии еще более священное животное, чем в Индии. Коровам можно ходить и лежать, где захочется, за ними никто не следит и им ничего не запрещают, они совершенно не боятся машин. Бездействие со стороны хозяев этих животных на такое поведение не понятно, но больше не понятно попустительство со стороны властей.

Изначально мы запланировали остановиться в Махинджаури и забронировали номер в гестхаусе David Guest House. Поселок Махинджаури расположен в черте Батуми в 8 км от центра. Махинджаури был выбран из-за своей тишины и спокойствия от туристов относительно Батуми, а меньшая популярность среди туристов означает более дешевое проживание. В сезон разница с Батуми может быть в 2-3 раза. Но, когда мы приехали по адресу, оказалось, что свободных мест нет. Но как так, ведь у меня подтвержденная бронь, хоть и без предоплаты! Оказалось, что из-за рекомендаций россиянам воздержаться от посещения Грузии почти все русские туристы, забронировавшие номера, не приехали, и хозяйка сдавала номера по факту обращения. Я удивился такому ведению дел, ведь в Booking указаны телефон и электронная почта, по которым можно было связаться и уточнить, будем мы или нет. В общем, мы поехали искать отель в Батуми.

Подъезжаем к Батуми. Крайняя справа — Башня грузинского алфавита.

Сходу найти хорошее жилье по приемлемой цене оказалось непросто, в итоге на 3 ночи был забронирован номер в отеле Terrace с завтраками за 255 лари (5800 руб.). К сведению, в Махинджаури за аналогичные условия проживания мы бы заплатили 130 лари (3000 руб.). Отель хороший, отзывчивый персонал, а завтраки проходят на свежем воздухе на террасе, в общем, мы были довольны.

День 12, 13 (3-4 июля). Батуми.

День 1.

В Батуми мы должны были пробыть два дня, и планов по посещению особых достопримечательных мест города или его окрестностей у нас не было. Хотелось просто посмотреть, что из себя представляет этот курортный город и хоть на немного отдохнуть от дороги и машины.

В итоге в первый день мы просто отправились гулять по городу, впитывая атмосферу его улиц и культуру батумцев, а вечером решили подняться на канатной дороге Арго на гору Анурия и встретить закат.

Мощенная ул. Лука Асатиани.

Поскольку мы были в приморском курортном городе, то первым делом мы отправились к морю. Не дойдя до набережной несколько десятков метров, мы увидели шикарную витрину пекарни Alubali на ул. Грибоедова, д. 5. С витрины на нас смотрели десятки красивейших булочек, кексов, тортов, тарталетов и всевозможных пирожных. Пройти мимо такой вкусноты мы не могли! Попробовать хотелось всего сразу! Мы сели за столик и взяли по паре кусочков торта и по чашке чаю. Цены просто смешные, цена огромного куска торта от 3 до 5 лари (70-120 руб.). На выходе не смогли удержаться и взяли собой несколько кусочков торта в отель.

Буквально в 50 метрах от пекарни расположился парк 6 Мая. Сердцем парка является озеро Нуригели, которое соединено с морем небольшим каналом, в центре озера бьет фонтан. Вся сухопутная территория парка состоит из ровно подстриженного газона и прорезающих его дорожек с множеством лавочек. На траве в тени деревьев играют дети и отдыхают взрослые, на берегу озера расположились рыбаки, а по озеру плавают лодки и катамараны. В парке еще много всего интересного: дельфинарий, зоопарк, аквариумы, аттракционы и много чего еще о чем мы слышали, но сами не видели. Парк очень зеленый, красивый и чистый, нам в нем понравилось.

Парк 6 Мая. Фото из Интернета.

Парк 6 Мая. Фото из Интернета.

Времени было около часа дня, жара на улице усиливалась, и нам захотелось послеобеденной сиесты, да и напрасной была покупка тортов с собой — таскать их с собой по жаре означало выкинуть через несколько часов, поэтому было решено вернуться в отель и вечером продолжить прогулку по Батумскому бульвару.

Даже кот устал от полуденной жары.

 В преддверии продолжительной прогулки по бульвару идти пешком до него было ленно, и мы заказали такси. Заказывали через приложение Яндекс.Такси, которое также работает и в Грузии. Подача машины моментальная, цена за проезд ниже аналогичных российских, почти все машины такси гибрид Toyota Prius.

Вдоль уже знакомых тротуаров мы доехали до бульвара в районе парка 6 Мая и отправились к морю.

Пляж в Батуми галечный, как большинство пляжей в Грузии. Скажу сразу, купаться в «грузинском» море мы не планировали изначально, поскольку, изучая тему морского отдыха в Грузии, стало понятно, что море и пляжи там не очень хорошие, так и оказалось — вода мутная, прохладная, спуск в море довольно резкий. Мы формально помочили ноги и пошли гулять по бульвару в сторону Парка чудес, именно там находятся статуя Али и Нино, башня грузинского алфавита, колесо обозрения и маяк. Там же расположены морские причалы, от которых отплывают прогулочные корабли.

Батумский бульвар протянулся вдоль моря почти на 7 км и по всей своей длине засажен цветами, пальмами, кустарниками, бамбуком, украшен скульптурами и фонтанами с подсветкой, оборудован специальной дорожкой для катания на роликах и велосипедах, все это делает бульвар очень зеленым, красивым и комфортным местом для прогулок и отдыха.

Бульвар.

На подходе к Парку чудес.

На бульваре находится птичий зооуголок, это небольшая огражденная территория с водоемом, на которой гуляют лебеди, пеликаны, павлины и черепахи. Наблюдать за ними очень интересно, тем более что черепаху вне домашнего ковра я никогда не видел.

В самом Парке чудес за 10 лари/чел (230 руб.) покатались на колесе обозрения и за 20 лари/чел (450 руб.) совершили получасовую морскую прогулку, что позволило нам увидеть бульвар с высоты и Батуми со стороны моря.

Бульвар с колеса обозрения (начало набора высоты).

Причал с высоты колеса обозрения.

Батуми — вид с моря.

Ближе к восьми часам вечера мы направились к нижней станции канатной дороги Арго, чтобы с горы Анурии посмотреть закат. За 15 лари (350 руб.) с человека примерно за 10 минут кабинка преодолевает около 2,5 км и транспортирует пассажиров на высоту 250 метров над уровнем моря.

Вид с горы Анурии.

Сам подъем на канатке понравился больше, чем нахождение на горе и вид с нее. В начале пути кабинка проходит над оживленными улицами города, и есть возможность хоть краешек Батуми увидеть сверху. Кабинка рассчитана на 6 человек, но по факту в ней находится 4-5 человек: либо две пары, либо компания из 4-5 человек. Мы были на горе в полдевятого вечера, и солнце только приближалось к горизонту — к закату мы успели занять лучше места в первом ряду. Лучше всего подниматься наверх именно вечером, ведь помимо красивого заката на смотровой площадке проходят различные выступления артистов, национальные танцы, музыка и песни.

После захода солнца город окутали сумерки и на улицах зажглись фонари освещения, фары машин, свет в окнах, вывески кафе и ресторанов, в общем, стал просыпаться ночной Батуми.

На обратном пути вниз.

Чтобы прочувствовать настроение ночного города, до отеля мы пошли пешком, ведь прогулка по курортному приморскому ночному городу бесценна!

День 2.

Утро второго батумского дня началось с завтрака на террасе отеля на уровне 5-го или 7-го этажа, точно не помню, но было прикольно — это точно. Сам завтрак довольно традиционный «шведский стол» для грузинских отелей: сосиски, тосты, каша, омлет, джемы, сливочное масло, чай, кофе, молоко…

Из обязательной программы второго дня было посещение Батумского Ботанического сада. Сегодня, как и вчера, машиной пользоваться не собирались, поэтому отправились пешком до уже знакомой нам нижней станции канатной дороги Арго, где сели на маршрутку № 31, конечная остановка у которой как раз Ботанический сад. Сад находится в 9 км от Батуми, на маршрутке ехать 15 минут. Кстати, как мы поняли, официальная остановка общественного транспорта находится ниже входа в парк, но водитель предложил за небольшую доплату довезти всех желающих до самого входа, и все пассажиры, конечно, согласились.

Цена входного билета в сад 15 лари с человека. Весь сад поделен на 21 зону, в которых представлены растения со всего мира, занимает сад очень большую территорию. Каждое дерево или кустарник имеют свою табличку с названием и номером, каждое зеленое насаждение находятся на учете. Вдумчиво обойти сад и посетить все зоны за один день нереально, мы гуляли по парку 3 часа и только прошли с одного конца сада до другого по основным дорожкам. А, между прочим, Ботанический сад состоит из верхнего и нижнего, отчего довольно сильный перепад высот, а где-то даже если многоступенчатые лестницы. Для понимания — южный вход располагается на высоте около 35 метров над уровнем моря, в центре сада высота достигает 130 метров, а высшая точка в Ботаническом саду находится на отметке около 200 метров над уровнем моря.

Вид на пляж и Чакви.

Сектор, посвященный розам.

Похоже, это все алоэ.

Бамбук растет очень плотно.

В саду очень зелено и красиво.

Мы сильно устали и проголодались за время прогулки, мы не предполагали, что прогулка будет такой долгой и «голодной». Только добравшись до противоположной стороны сада — северного входа, мы увидели кафе, где можно было купить еды и воды. К нашей радости, от северного входа до южного, где находится автобусная остановка, курсируют электробусы. Стоимость проезда 5 лари в один конец, отправляются они по мере заполнения 6-8 человек. Поэтому совет — если планируете обойти хотя бы половину сада, то запасайтесь силами, едой и водой.

Вот такие электробусы.

Нам однозначно ботанический сад понравился. Очень красиво, зелено, ухожено и, что немаловажно, немноголюдно. Мы бОльшие любители естественной красоты природы и ее творений, нежели архитектуры и ее культурной ценности, нам интересней леса, горы, ущелья, каньоны и водопады, а не музеи и памятники.

На маршрутке № 31 вернулись в город, зашли пообедали и вернулись в отель отдыхать. Около 18:00 с новыми силами просто пошли гулять по улицам города, чтобы увидеть и запомнить максимум Батуми и национального колорита. И, конечно, снова прогулялись по Батумскому бульвару — потрясающей красоты место!

Батуми — это очень разнообразный и колоритный город, хранящий в себе как многовековую историю и культуру, так и одновременно быстроразвивающийся туристический центр с современными шикарными отелями и инфраструктурой. В этом городе присутствует резкий контраст между старой его частью и новой, каждый найдет в этом городе то, что ищет, будь то старинные церкви и дома, стоящие на мощеных булыжником улочках, или современные проспекты с ночными клубами и ресторанами. Как по нам, так в Батуми Грузия ощущается меньше всего, ведь Грузия — это горы, природа и, конечно же, люди — обычные добродушные и гостеприимные жители горных деревень.

В первоначальном маршрут-листе был еще национальный парк Мтирала, но на него уже не хватило ни сил, ни времени, а значит — в следующий раз! Наш восьмидневный вояж по этой замечательной горной стране подходил к концу, уже завтра мы отправляемся обратно в Россию, где нас ждет Эльбрус, а после на побережье в Абхазию.

День 14 (5 июля). Батуми — Эльбрус. 750 км

Ранний подъем, легкий завтрак, все вещи аккуратно уложены в машине, и 7:30 мы отъехали от отеля. В первоначальном маршрут-листе задача стояла добраться до Владикавказа, а на следующий день ехать до Эльбруса, но накануне план был пересмотрен и решили сразу ехать до Эльбруса. Общий пробег, согласно навигатору, должен был составить 750 км и около 13 часов пути, что вполне преодолимо. Хотя не стоит забывать про границу, прохождение которой отдельная история, учитывая количество литров грузинского вина в багажнике.

В Кобулети заехали на заправку Gulf и залили 20 литров Premiumа (95 по-нашему) до полного, вышло 53 лари (1220 руб.), следующая заправка будет уже в России. Обратил внимание на интересную особенность грузинских АЗС, в частности Gulf, — чтобы заправиться не надо никуда идти, просто подъезжаешь к колонке и к тебе подходит заправщик, который заправляет машину и тут же рассчитывает за бензин. У него при себе толстая пачка наличных денег и терминал, для оплаты картой. Возможно, так не на всех АЗС, но мы попадали только на такие.

Когда мы ехали из Тбилиси к морю, то автобан примерно через 100 км закончился и началась обычная двухполоска с закрытыми поворотами и еле ползущими фурами. Но оказалось, что в обратном направлении с моря в столицу уже запущены участки новой перспективной трассы, участок которой в районе Кутаиси обходит город стороной и сильно экономит время. По итогу в Степанцмиду прибыли где-то в три часа дня.

Вид на Арку Дружбы народов с Крестового перевала. В районе Гудаури погода начала портиться.

Такие живописные села встречались по дороге.

Перед выездом из страны, покорившей нас красотой своих гор и широтой души ее жителей, решили отдохнуть и провести лишний час в самом полюбившемся нам месте — Степанцмиде. Пообедали в кафе на террасе с видом на Казбег и погнали на границу.

В районе села Цдо, где дорога резко уходит влево, повторяя изгиб русла Терека, образуется потрясающая смотровая площадка на ущелье реки. Проехать мимо себе позволить мы не могли и остановились еще раз, обернуться и запомнить красоту этих гор.

Построение для фото (там очень много улиток).

Около 6 часов вечера прибыли на границу, и стояла задача пройти ее без «потерь». Смысл в том, что, когда вино уже занимало половину багажника, я вдруг задался вопросом — а есть ли ограничения по ввозу вина в Россию? Оказалось, что да! В Россию на одного взрослого человека без пошлин можно ввезти 3 литра вина или 4 стандартные бутылки, то есть мы с Леной могли провезти 8 бутылок, но у нас в машине их было около 16, точно уже не помню. С двумя коробками (12 бутылок) делать ничего стали — так и оставили на видном месте, а в случае чего действовали бы по обстоятельствам, остальные же распихали по нишам в багажнике. Грузинских пограничников вообще мало что интересует, тем более, когда что-то вывозишь из страны, а вот на российской стороне начали задавать вопросы: 1. Сколько вина везете? Сказал, что вот (и показал на две коробки). 2. Еще где-то вино есть? Сказал, что нет, и проверять не стали. Уф! Хотя если бы после такого ответа начали проверять и нашли бы, то это уже контрабанда. В общем, через час мы были в России.

От границы до Терскола, поселка у подножья Эльбруса, где у нас был забронирован отель, ехать чуть более 250 км, и по моим расчетам должны были добраться засветло. Но в наши планы вмешались стихия и отсутствие ливневой канализации во Владикавказе. На подъезде к городу начался сильный ливень, кстати, небо начало затягивать тучами, еще когда мы спускались с Крестового перевала, так вот ливень был такой сильный, что буквально за полчаса улицы затопило так, что машины не могли проехать и мы встали в жуткую пробку.

Только около половины десятого вечера нам удалось покинуть Владикавказ, потеряв 2 часа светлого времен суток. Дождь не прекращался, очень быстро стемнело, от фар толку было мало, средняя скорость движения сильно упала. Для нас главное было доехать и лечь спать, мы сильно устали и уже никуда не торопились. В итоге в час ночи были на месте.

День 15 (6 июля). Эльбрус.

В Терсколе мы остановились на две ночи в отеле «Домик в горах» буквально в 10 метрах от реки Баксан, место очень классное! Цена 3420 руб., жаль, без завтрака.

При бронировании отелей немалое внимание я уделял фото их окружения: что окружает отель? есть ли прилегающая территория, парковка? какой двор и подъезд к отелю? на все эти вопросы ответы давали фото на Букинге, а если фото отеля «со стороны» нет, значит и ничего нет. Так вот. Насчет этого отеля я помнил, что он располагается в красивом месте и прямо на берегу горной реки, но, когда мы приехали во втором часу ночи, и небо было затянуто тучами, то ни-че-го вообще видно не было! Только шум воды и все. Поутру мы увидели, в каком красивом месте находимся, и что нас окружает! Зеленые горы с заснеженными вершинами, чистейшее синее небо, река, русло которой вымощено булыжниками, тишина и чистейший воздух! Не зря говорят — лучше гор могут быть только горы.

Вид из окна номера. Погода — супер!

При заселении хозяин отеля поинтересовался нашими планами, мы ответили, что основная наша цель это подъем к Эльбрусу, а остальное по обстоятельствам. Он порекомендовал отправиться к Эльбрусу до обеда, потому как после его могут скрыть облака — такое часто бывает, пояснил он. Поэтому в 9 утра мы отправились к подъемнику.

В 2015 году на Эльбрусе открыли последнюю третью очередь новой канатной дороги гондольного типа, которая стала самой высокогорной в России и Европе. Канатка состоит из четырех станций: Азау — нижняя станция (2350 м), собственно, с нее начинается подъем, станция Кругозор (3000 м), станция Мир (3455 м) и высшая точка канатной дороги — станция Гарабаши (3847 м).

В кассе у подъемника купили билеты до самой верхней станции, и в предвкушении умопомрачительных видов загрузились в кабинку. За 2 билета отдали 2600 руб.

Вот там внизу нижняя станция канатки — Азау.

Мы решили сразу ехать до верхней станции Гарабаши, а на Мире и Кругозоре решили осмотреться на обратном пути. По 5 минут подъема на каждом отрезке + пересадки и через 20 минут мы на высоте 3847 метров над уровнем моря! «Классно» и «круто», это мало что скажет о действительных эмоциях и ощущениях, там надо побывать.

Такие виды открываются на Кавказский хребет с высоты 3847 м н.у.м.

Нам удивительно повезло с погодой, было чистейшее синее небо, и двуглавый Эльбрус предстал пред нами во всей красе! На такой высоте очень чувствуется разреженность воздуха и нехватка кислорода, даже малейшая пробежка на расстояние 20 метров дает одышку и учащенное сердцебиение, которые проходят не так быстро, а бегать и прыгать там, поверьте, еще как хочется! Я там побегал и ощущения странные.

За нами Эльбрус.

Наверху располагается лагерь альпинистов, которые готовятся к восхождению на Эльбрус. В лагере они проходят трехдневную адаптацию и осуществляют ежедневные тренировочные подъемы на небольшую высоту. Там же есть снегоходы и ратраки, которые примерно за 1000 руб./чел могут доставить желающих на ледник Гарабаши на высоту более 4000 м, но нам и этих впечатлений было предостаточно. Там же находится кафе «Панорама», в котором мы выпили горячего чая на веранде с потрясным видом.

Веранда кафе «Панорама».

Для посещения верхней станции нужно немного утеплиться, а также взять солнцезащитные очки и, возможно, солнцезащитный крем. Во время нашего пребывания на вершине было +2, и эта температура совсем не ощущалась из-за активного солнца, по ощущениям я бы сказал, что было около +12. Мы были в кофтах и ветровках, на ногах кроссовки, на головах шапка/шляпка, и было комфортно.

Через 2 часа, нагулявшись и впитав в себя максимум той красоты, мы отправились вниз.

Эльбрус это одно из лучших мест и одни из самых ярких впечатлений за этот отпуск. Советую обязательно здесь побывать!

Впереди было еще полдня, а значит надо отправляться на изучение новых достопримечательных мест. Факультативным мероприятием в Терсколе было запланировано посещение водопада Девичьи Косы, но от хозяина отеля мы узнали, что до него в одну сторону идти 3 часа и более 10 км. Таким запасом времени и сил мы не располагали и поэтому отправились на поляну Нарзанов.

Поляна Нарзанов представляет собой небольшую долину протяженностью около 3 км, находящуюся в четырех километрах от Терскола вниз по дороге. Вокруг проложено множество пеших маршрутов. Источников нарзана на поляне много, но самый ближний и, соответственно, посещаемый оборудован металлической трубой.

Собственно, сам источник нарзана.

В воде содержится очень много железа, поэтому все, до чего дотекает вода, окрашивается в ржавый цвет. Место красивое и увидеть, как в «дикой» природе из-под земли поднимется минералка, однозначно стоит. Это не как в Боржоми, где все источники облагорожены человеком, тут прям все из земли.

Но, несмотря на красоту природы и аутентичность источников, поляна оставила неоднозначное впечатление. И все из-за торгашей и их палаток. Все территорию поляны заполонили торговцы, куда ни глянь, в любом случае взгляд натыкается на дешевые сувениры и вещи.

Окрестности поляны нарзанов.

Двухчасовой прогулки по поляне и ее окрестностям нам было достаточно. Учитывая, что в отель мы вчера приехали в начале второго часа ночи, а также достаточно активный сегодняшний день, мы отправились в отель отдыхать, завтра рано утром мы выезжаем на море, программа минимум выполнена — мы увидели Эльбрус!

День 16 (7 июля). Эльбрус — Туапсе (Новомихайловский). 650 км.

Добраться за один день из Терскола до Абхазии, учитывая, что дорога проходит через Шаумянский перевал и далее от Туапсе до Адлера, нереально, тот, кто хоть раз ездил этими дорогами, прекрасно поймут о чем я. Поэтому задача шестнадцатого дня нашего путешествия добраться до Туапсе, а уже на следующий день выдвинуться в Абхазию.

 Из Терскола выехали в 7:30. На улице было ясно и всего +10, из-за гор только начинало выглядывать солнце. Когда мы ночью ехали в Терскол, то понимали, что едем где-то в горах, где красиво и живописно, но даже не представляли насколько! Сейчас при свете восходящего солнца мы, наконец, увидели по какой живописной дороге ехали.

Дорога Терскол — Баксан (скрин с Google Maps).

На обратном пути мы только спускались вниз и, чтобы вы понимали, поселок Терскол находится на высоте примерно 2150 м н.у.м., а город Баксан, у которого мы вышли на трассу Е50, расположен на высоте 450 м н.у.м., за 105 км мы спустились более чем на 1,5 км. Сама дорога отличного качества, а дальше еще лучше.

Красивейшие виды вокруг, отличная погода, и мы в отличном настроении наконец-то ехали на море. Выехав на трассу, мимо Пятигорска, Минеральных Вод, где рынке купили фруктов в дорогу, и Невинномыска доехали до Армавира, где ушли налево на Майкоп. На данном участке пути, как и ранее, нас останавливали на каждом блок-посту, проверяли документы, содержимое багажника, «пробивали» по базам и с наилучшими пожеланиями мы ехали дальше.

Я был в предвкушении знаменитой дороги через Шаумянский перевал, почему знаменитой? Да потому, что еще в далеком 2000 году, когда мы с родителями ездили на море на машине, то информации о дорогах и маршрутах было в разы меньше. Узнать о том или ином маршруте можно было только из уст тех людей, которые лично там ездили. Информации в Интернете почти не было, да что там, Интернет-то не у всех был! Так вот, те люди рассказывали о почти несуществующей и очень опасной грунтовке высоко в горах, где чуть ли не каждый день происходили камнепады, а в дождь сходили сели, и что из-за отсутствия ограждения легко можно было уйти с дороги вниз по склону.

Шаумянский перевал. Фото из Интернета.

Вся суть дороги через Шаумянский перевал заключается в грунтово-каменном, очень пыльном и извилистом участке дороги длинной примерно 7 км. Дорога разбитая, много ям и больших камней, но любая «пузотерка» пройдет без проблем, главное — не гнать. Я довольно трепетно отношусь к машине и ехал со скорость 15 км/ч, никого не обгоняя, а нас, бывало, обгоняли так, что от клубов пыли не было понятно, что была за машина. На вершине перевала, где-то метров 100, лежит асфальт, есть магазин и кафе. Примерно за 20 минут мы преодолели этот участок пути не напрягаясь, без эмоций и переживаний, вообще, даже по более экстремальным перевалам мы потом ездили в Абхазии. Обычная грунтовка, коих в стране сотни километров, возможно, ночью и в дождь там можно словить адреналина.

В целом же дорога от Армавира до Туапсе хорошего качества по одной полосе в каждую сторону, извилистая с множеством закрытых поворотов и разметкой «обгон запрещен».

Как итог около девяти вечера мы были на месте — в отеле «Дель мар» пос. Новомихайловский. Тут я немного ошибся и забронировал отель не в самом Туапсе, а в 40 км от него, «спасибо» Букингу, который предлагает варианты размещения недалеко от того места, где ты ищешь, а я не обратил внимания. Но! Все что ни делается — делается к лучшему!

При пересечении абхазо-российской границы могла возникнуть аналогичная ситуация по ввозу вина, а у нас между прочим в багажнике уже было около 3 коробок грузинского вина, и мы еще планировали привезти коробочку абхазского. Да, у нас много друзей и родственников, которым нужно привезти «сувениры», только отец мне специально заказал коробку грузинского вина.

Так вот, ситуацию помог разрешить администратор отеля Антон. Он предложил оставить все наше вино у него на недельку и на обратном пути забрать, все равно домой мы поедим через Туапсе и Новомихайловский. Мы так и сделали! Сам отель я бы отнес к «нижнему» ценовому сегменту, как по цене, так и по качеству. Ночь без завтрака в двухместном стандарте 1080 руб., что для одной ночи в самый раз, оставаться в таком отеле на весь отпуск я бы не стал.

День 17 (8 июля). Туапсе (Новомихайловский) — Пицунда. 240 км.

Выехали мы в 7:30 и, как потом оказалось, очень поздно. Это был понедельник, и к этому времени кроме нас на дорогу по своим рабочим делам выехали местные жители, а также большое количество автотуристов. До Сочи пробки были просто нереальные, особенно в районе Шепси и перед Лазаревским, а потом и перед Догомысом, в общем, везде, кроме Сочи и после него, там, благодаря развязкам, построенным к Олимпиаде, средняя скорость значительно возросла.

В Лазаревском заехали в Макдак на второй завтрак, времени как раз было около 10:00, и после, довольные, поехали дальше. В районе села Веселое заехали на последнюю перед границей АЗС ЛУКойл и залили до полного. На границе были где-то в половину второго часа дня, что говорит о том, что 190 км мы ехали 6 часов, Карл! Ну, примерно час из этого времени это завтрак в Маке..

Желающих попасть в Абхазию было значительно больше, чем в Грузию. Во все посты были очереди по полтора десятка машин, но несмотря на это через час мы были по ту сторону границы. Прохождение границы формальное — посмотрели документы, заглянули в машину и «Добро пожаловать»!

Критериями для выбора места отдыха в Абхазии были чистая и теплая вода, целебный воздух и минимум отдыхающих. Такой совокупности критериев соответствовала Пицунда. Во-первых, благодаря Пицундской бухте почти не бывает больших волн, вода теплее, к тому же и самая чистая, примерно в 11 раз чище, чем в Адлере. Во-вторых, в Пицунде находится заповедник с реликтовыми соснами, а в-третьих в Пицунде значительно меньше отдыхающих, чем в Гагре, и всего 50 км от границы.

Но в конечном мы остановились в Лидзаве в 5 км от Пицунды. Поскольку это самое продолжительное пребывание в одном месте за весь отпуск, то провести это время хотелось с максимальным комфортом, и отель я выбирал с особым пристрастием. В результате на 6 ночей был забронирован номер в отеле «Пекан» за 2400 руб./сутки без питания, что дороговато, но отель новый, в номерах современный ремонт, ip телевидение и wi-fi.

Внутренний двор отеля.

Отель имеет свою закрытую территорию и парковку, внутренний двор с зеленым газоном и летней кухней, в общем, все круто! Рядом есть кафе и магазины, а до моря 3 минуты. Но! Из-за своей планировки все номера отеля выходят во внутренний двор, где до ночи бегают и играют дети. Их беготня и игры сопровождаются громкими криками и визгами, от чего выспаться не удается, плотно закрытые дверь и окно не решают проблему. Безразличие к этому шуму после полуночи со стороны персонала отеля вызывает недоумение, так же как и родителей этих детей, которые сами сидят до утра и глушат пиво.

Около трех часов дня мы были в отеле, и, заселившись, сразу отправились на море. На обратном пути зашли в кафе поужинали и пошли в номер, где благодаря ip-tv посмотрели фильм «Области тьмы» и легли спать. Наконец-то мы добрались до «тюленьего» пляжного отдыха.

Дни 18 — 22 (9 — 13 июля). Пицунда (Лидзава).

День 18.

Следующий день после приезда мы просто загорали и купались в море, так сказать, отдыхали от событий и впечатлений, ежедневно получаемых последние 2 недели.

В селе Лидзава пляж так и называется «Лидзава» Он песчано-галечный, широкий, длинной около 4 км, вода, действительно, чистейшая, бирюзовая и теплая, вход в море довольно крутой и по гальке выходить довольно трудно (камни из-под ног расползаются), поэтому нужна специальная обувь.

Из-за того, что пляж длинный и не такой популярный, как центральный пляж (он же пляж санатория «Пицунда»), можно сказать, что людей нет вообще! Пляж очень спокойный и тихий, развлечений нет, торговцы тоже почти не заходят, можно только загорать и купаться. В общем, это то, что нам было нужно! Уединение и спокойствие на пляже — бесценны!

Пляж «Лидзава» вечером.

День 19.

Мы уже были однажды в Абхазии, когда в 2016 году отдыхали в Сочи, а Абхазию посещали в рамках однодневной экскурсии. Мы были на винодельческих мастерских, в заповедниках и парках, ездили на озеро Рица, купались на пляже санатория «Пицунда», заезжали на форелевое хозяйство, а также были на театрализованном национальном ужине в Гудауте, но до Нового Афона мы не доехали. Поэтому, вчера потратив целый день на тюлений отдых на пляже, сегодня мы отправились в Новый Афон.

От Лидзавы до Нового Афона по кратчайшей дороге через село Амжикуха, проходящий через горный перевал, ехать 50 км. И именно эту дорогу я имел в виду, когда говорил, что Шаумянский перевал не вызвал особых эмоций, как некоторые дороги Абхазии. Конечно, можно было поехать обычной асфальтированной дорогой, но это дополнительные 17 км, а нам хотелось видов, интересностей и приключений.

В итоге ехали очень медленно, по большим камням и булыжникам, люди в обгоняющих нас туристических УАЗиках смотрели с недоумением. Тем не менее, без единого шорка днищем или пробитого колеса выбрались на Сухумское шоссе.

Кстати, в Абхазии мы не подключали местную симку и не вникали в вопросы роуминга, а пользовались оффлайн навигатором Maps.Me. Очень классный навигатор в условиях отсутствия Интернета, пользуюсь им во всех поездках и путешествиях, и не только на авто. Также использовал его для ориентирования в городах Таиланда, очень его рекомендую.

Первым делом, конечно же, мы поехали к Новоафонскому монастырю. Монастырь является одной из главных достопримечательностей Абхазии. История монастыря начинается с 1875 года, когда несколько монахов из обители св. Пантелеймона приехали в Абхазию, чтобы подобрать новое место для монастыря. Перед началом строительства требовалось срезать часть горы, а также организовать более-менее удобный подъезд к месту строительства, поскольку располагалось оно на высоте 75 м н.у.м. К монастырскому комплексу относится шесть храмов: надвратный храм Вознесения Господня, храм Андрея Первозванного, храм в честь преподобных отцов афонских, храм мученика Иерона, церковь иконы Божией Матери «Избавительница» и самое величественное строение монастыря — Пантелеимоновский собор.

В монастыре хранится мощи Симона Кананита, чудотворный крест с деревянной частицей Креста Господня и почитаемая в Абхазии икона Божьей Матери «Избавительница». На территории монастыря находятся торговые палатки, где можно купить воду, еду, сувениры, а также продукцию монастырского хозяйства — мед, чай, варенье.

В монастыре мы встретили экскурсионную группу и присоединились к ней, но экскурсия по монастырю уже закончилась, и мы с группой пошли до старой железнодорожной станции Псырцха. Станция как произведение искусства очень живописна и даже полуразрушенная сохраняет свое очарование и колорит того времени. Напротив, запущенность и аутентичность придает ей особый колорит, станция как будто срослась с природным ландшафтом и является его неотъемлемой частью. Ну, очень классно, нам понравилась.

Озеро Псырцха и павильон станции.

После посещения станции пообедали и направились в Приморский парк. Парк был создан усилиями монахов в 1880 году. Монахи выкопали 7 прудов глубиной до 2 метров, а стены и дно выложили плиткой. В прудах они разводили карпов, карасей, форель и кефаль. Территория парка засажена кипарисами, кедром, магнолией, ивой и пальмами, а в прудах плавают лебеди, которые при виде людей подплывают к берегу и клянчат еду, естественно, люди их угощают с рук. Парк очень красивый и атмосферный, мы залипли в нем часа на полтора.               

Приморский парк.

Вообще, Новый Афон как место дислокации на период отпуска мне приглянулся. Местность чище и намного живописней, чем на других курортах Абхазии. Хорошо развитая инфраструктура, множество достопримечательностей и интересных мест, шикарный парк, до Сухума всего 30 км, поэтому, когда в следующий раз поедем в Абхазию, то остановимся именно в Новом Афоне.

День 20.

В Абхазии обязательных к выполнению планов у нас не было, они рождались утром, исходя из нашего настроения и желаний. И в этот день мы придумали дойти до Пицунды и погулять в роще реликтовой пицундской сосны, а после залечь под ними на пляже. 5 км до города мы шли чуть больше часа и, надо сказать, подуматались.

Может показаться, что войти в рощу можно только с территории санатория «Пицунда», но это не так. Центральный вход на территорию санатория находится на ул. Гицба и стоил около 50 руб. Мы свернули на Торговую улицу, которая находится справа от КПП и идет вдоль рощи. Если пройти примерно 100 метров вдоль забора, слева будет металлическая арка, обозначающая вход в рощу, и именно туда нам и надо, а уже потом, пройдя сквозь рощу, мы попадаем на пляж.

В Пицундском заповеднике, протянувшемся вдоль мыса Пицунда на 4 км и площадью около 200 га, произрастают реликты флоры третичного периода — длиннохвойная пицундская сосна и самшит. Возраст некоторых сосен превышает 200 лет, а обычно низкорослый вечнозеленый самшит достигает в высоту 12 метров. Оба этих редких вида занесены в Красную книгу. Насыщенный фитонцидами, которых местная сосна выделяет в 6 раз больше обычной, и ароматами смолы морской воздух формирует особый микроклимат. И действительно, дышится в роще, как в барокамере.

В роще.

Пройдя через рощу, мы вышли на восточный пляж мыса, противоположный центральному пляжу. Что сказать об этом пляже? Он абсолютно дикий, кроме моря, гальки и леса нет ничего, в радиусе метров 50 не было ни одного отдыхающего! И это очень круто!

Западный пляж мыса.

Волны, конечно, сильнее и вода прохладней, чем в бухте, но от этого и интересней. На таких волнах можно покачаться, и они забавно пытаются вытолкнуть тебя на берег. Около 2 часов мы купались и загорали, а потом пошли вдоль берега моря до центрального пляжа санатория «Пицунда».

Санаторий «Пицунда» включает в себя 7 корпусов, которые расположены прямо у берега моря. Длинной полосой тянется набережная, вдоль которой расположены многочисленные кафе и рестораны.

Один из корпусов санатория.

На самом пляже имеются лежаки, зонты и душ, развлечения для детей в виде надувных городков и батутов. Также имеются бананы, скутеры, катамараны, экскурсионное бюро, плавательный бассейн, дельфинарий, а также морской вокзал с прогулочными корабликами. В общем, с инфраструктурой и развлечением на пляже санатория все очень хорошо!

Пляж санатория.

Фонтан на территории санатория.

Но обратной стороной всего это благополучия является плотное сосредоточение отдыхающих. Все куда-то идут, на великах едут, дети бегают и кричат, играет музыка, на самом пляже значительно больше народу, в общем, все насыщенно и суетливо.

Погуляв еще около часа по территории санатория, через центральный КПП мы вышли в город. Буквально в нескольких метрах от КПП на перекрестке есть автобусная остановка, чему мы были очень рады, потому что обратно идти пешком 5 км сил и желания уже не было. До Лидзавы можно доехать на любом автобусе, потому что он идет по единственной дороге и через этот поселок.

Дни 21, 22.

Ночью была очень сильная гроза, раскат грома был такой, что я чуть с кровати не упал, как будто на голову надели стальное ведро и ударили поварешкой. Такого сильного грома я не слышал прежде. За раскатами грома последовал ливень тропической силы, и пропало электричество. Я вставил в уши беруши и продолжил сон. Кстати, беруши беру с собой в каждую поездку, и если вокруг шум, а надо выспаться, то они выручают.

Утром, выглянув в окно, ожидал увидеть потоп библейского масштаба, но на улице не было не единой лужи или чего-то отдаленно напоминающего о ночной грозе и ливне!

На обеде посчастливилось впервые в жизни увидеть живого богомола. Он сидел на соседнем от нас столике на веранде в кафе. И только я собрался его взять и рассмотреть, как за этот столик села семья с маленьким мальчиком, и он с радостью начал играть с богомолом. Мы потом специально ходили в лес искать местную живность, но никого так и не нашли.

Все остальные дни мы ходили на пляж купаться и загорать, а вечерами просто гуляли по поселку и по пляжу. Вечером последнего дня съездили до города и купили ящик абхазского вина и различного местного варенья в подарок друзьям и родственникам, потом прибрал салон машины, протер пыль, вымыл стекла и коврики, на 3 дня машина для нас снова становилась домом. В тот же вечер по максимуму сложил все вещи в багажник. Рядом тем же самым занимался парень на черном Аутлендере из Волгограда. Поговорили с ним об отдыхе и о дорогах, он очень удивился, услышав какой маршрут мы уже преодолели, и что впереди еще дорога домой более 3000 км. Они же за сутки доехали до моря и все 2 недели отдыхали тут.

Что хочется сказать про Абхазию. Мне очень нравится Абхазия именно из-за ее природы и постсоветской аутентичности. Природа уникальна, и ее фишка в том, что она не такая «парковая», как, к примеру, в Сочи или Грузии. Но природа это то единственное, что в принципе есть в Абхазии и то, ради чего сюда стоит возвращаться. Больше в Абхазии нет ничего, время тут как будто остановилось лет 20 назад.

Сервис в гостиницах хромает, а цены на номера недешевые, отношение в магазинах и кафе на уровне одолжения, а иногда откровенно хамское, — это мы ощутили на себе, когда нам принесли не наш заказ, так официантка так закатила глаза, что… даже не знаю с чем сравнить, а продавщица в магазине с таким цоком и усилием встала со стула и оторвалась от телефона, когда мы попросили ее продать нам пачку печенья, что от нее уже ничего не хотелось и мы просто ушли. Сотрудники ДПС, вымогающие деньги из туристов на ровном месте, да, можно предположить, что некоторые действительно нарушили, и сами мы не столкнулись с этим, но я много наслышан об этом от других путешественников. И вот сомневаюсь, что люди проехали тысячи километров до Абхазии без единого штрафа, и в Абхазии сразу начали нарушать по полной программе! В Абхазию стоит ехать за ее уникальной природой и климатом, и по возможности ограничить общение с местным населением, чтобы не нарваться на грубости и не испортить себе впечатление об этой зеленой, красивой стране.

Развитие туристической инфраструктуры, благоустройство, а тем более новое строительство — это все не про Абхазию, а зря, у этой страны огромный потенциал для развития и туризма!

Цены на продукты такие же, как в среднем по России, такие же цены и в кафе или чуть ниже. На отдых надо брать исключительно наличные деньги, с расчетом по картам, по крайней мере в Пицунде, очень сложно. В городе есть 2 банкомата — один в банке, а другой в здании местной администрации, и могут не работать либо сами заведения, либо банкоматы. У нас с собой было мало наличных и выручал он-лайн перевод Сбербанк. Про связь сказать ничего не могу, нам хватало wi-fi в отеле.

Дороги довольно хорошего качества, с местной полицией общаться не приходилось, встречали на дорогах наших российских силовиков, проходящих службу в Абхазии. Про качество топлива тоже ничего сказать не могу, полного бака российского топлива хватило бы объехать всю страну дважды.

День 23. (14 июля). Пицунда (Лидзава) — Волгоград. 1100 км.

Из отеля мы выехали первыми в 5:30 и через час были на границе. Я границу прошел за 10 минут и еще 10 минут ждал супругу, пассажиров через границу проходит куда больше, чем водителей.

Пока ранее утро и нет очередей за топливом, на той же АЗС Лукойл у границы залили «под горлышко» и погнали к Антону до Новомихайловского за нашим грузинским вином. Поскольку сегодня было воскресенье, то я рассчитывал проехать путь вдоль побережья чуть быстрее, чем за 5 часов, в итоге в Новомихайловском были в 11:00, то есть 190 км без остановок за 4,5 часа.

Забрали у Антона в целости и сохранности наши 2 коробки грузинского, а в благодарность оставили бутылочку абхазского. Хотя время было еще не обеденное, но, чтобы через пару часов не заморачиваться по поводу его организации, сразу и пообедали на веранде с видом на море. В Новомихайловском отдыхающих несравнимо больше, чем на абхазских пляжах. Мне кажется, что со всех пляжей Абхазии не наберется столько купающихся, сколько их было на пляже в Новомихайловском.

В Джубге была огромная пробка возле аквапарка. Во встречном направлении машины стояли на протяжении нескольких километров, а мы хоть медленно, но ехали. После Джубги остановились у сельского рынка, коих вдоль дороги огромное количество, и купили домой настоящих южных фруктов.

Миновав Джубгу, мы оказались на знаменитой М4 «Дон». По ней мимо Краснодара, Ростова-на-Дону и Шахт, едем до поворота на Белую Калитву. Участок М4 от Джубги до Краснодара бесплатный, а после и до Ростова-на-Дону уже платный. Протяженность этого платного участка дороги 240 км, на нем расположено 3 пункта оплаты. За проезд по этому участку дороги заплатили около 500 руб. Ехать удобно, качество асфальта хорошее, но и камер много, а перед пунктами оплаты пробки.

«Бутылочное горлышко» перед пунктом оплаты.

Все заправки были в соответствии с маршрутом движения и на отмеченных АЗС, правда, из-за меньшего, чем я планировал расхода топлива, на каждой АЗС в бак заливалось чуть меньше от изначально рассчитанного объема.

Не доезжая около 10 км до Каменск-Шахтинска уходим направо на Белую Калитву. Два года назад этой же дорогой мы возвращались с Крыма, и тогда она строилась заново. В тот раз ехали ночью, шел дождь, вдоль уже построенной полосы в ряд стояли бетонные блоки, покрытие то гребенка, то щебенка, в общем, это был очень сложный участок пути. А в этот раз нас встречала новая широкая дорога, по которой ехать одно удовольствие.

В Волгограде были в 22:30, таким образом, 1100 км за 17 часов. Остановились все в том же полюбившемся нам отеле «Хуторок».

День 24. (15 июля). Волгоград — Тольятти. 780 км.

Поскольку вчера приехали достаточно поздно, то и выехали не рано, около восьми утра.

Сегодня маршрут не напряжный — всего 780 км, и проходит он по моему любимом участку пути Волгоград — Тольятти. Кроме шикарной природы и Волги эмоции и воспоминания этот участок дороги вызывает потому, что сколько мы тут не ездили, всегда была отличная погода и настроение.

На выезде из города залили 30 литров на ЛУКойле, следующая запланированная заправка будет в Саратове через 380 км. Ближе к девяти часам утра на обочине стали появляться торговцы волгоградскими арбузами и дынями, мы купили пару арбузов, чтобы сравнить их с черноморскими.

Саратовская область.

Особых событий в этот день не было, просто ехали в отличном настроении и наслаждались дорогой. В час дня были в Саратове, в пять вечера в Сызрани, а в Тольятти прибыли в полвосьмого — 780 км за 11,5 часов. Место ночлега тоже — гостиница «Чайка».

 День 25, 26. (16, 17 июля). Тольятти — Екатеринбург — Тюмень. 1430 км.

Последние два пути я объединил в один, потому что от Екатеринбурга до Тюмени всего 4 часа пути, а во-вторых, эту ночь мы уже ночуем у родственников, а значит, по сути, уже дома. Дорога та же, что была в направлении моря, а значит, хорошо знакомая. Просто едем и успеваем заправляться.

Где-то после Уфы на подъеме в гору пошел на обгон трактора с прицепом, за что был остановлен экипажем ДПС, дежурившим на вершине подъема. Остановкой был удивлен, потому как обгон был разрешен и я ничего в этом плане не нарушал. Но сотрудник ДПС поведал мне, что я совершил обгон на перекресте. Что!? Какой еще перекресток? Перекрестком оказался съезд с трассы в поле для сельхозтехники. Просто идет асфальтированная трасса, и в просвете между деревьев, посаженных вдоль дороги, есть съезд в поле, обозначенный знаком «перекресток», который я не заметил. По итогу после 10 минут общения меня «простили» и отпустили.

Приехали в Екатеринбург не поздно, но после нескольких дней пути усталость давала о себе знать, поэтому после непродолжительного ужина все отправились спать, а уже на следующий день была «торжественная» часть по вручению сувениров, рассказов о путешествии и рассматриванию фотографий.

Уже вечером в полном составе, включая кошку, выехали в Тюмень. Во дворе дома припарковались в 22:30 с пробегом на одометре 9565 км.

Итоговые цифры и заключения.

Продолжительность поездки — 26 дней, пробег 9565 км.

Затраты на бензин — 36600 руб., средний расхода топлива 8 л/100 км.

Затраты на проживание — 40130 руб.

Остальные затраты на питание и продукты, развлечения и экскурсии, сувениры и подарки, страховку авто и платные дороги и т.д. составили около 60000 руб.

Машина показала себя с хорошей стороны. Ни одной поломки или нештатной ситуации не было. Разве что только на обратном пути в Гудаури, при подъеме в гору за медленно едущим грузовиком, начала расти температура двигателя, но там и обороты были в диапазоне 3000-4000 на 1-2 передаче на протяжении нескольких километров. Был удивлен расходу масла, которого не было вообще! Да, за более чем 9,5 тыс. км масло было на том же уровне! Хотя в условиях ежедневной эксплуатации в режиме «дом — работа — дом» на 7 тыс. км пробега доливаю около 1 литра масла. Что не понравилось в машине, так это шумоизоляция и жесткая подвеска, из-за которой мелкая вибрация от дороги достаточно хорошо передавалась пассажирам, и после целого дня пути выходишь из машины с шумом в голове и легкой дрожью в теле. Ездил с другом на BMW f10, и ничего такого после почти 1000 км не наблюдал.

Про Абхазию я уже сказал, теперь немного о Грузии. Грузия — это невероятно красивая и гостеприимная страна. Этот тот случай, когда твои впечатления и эмоции сделали люди своим бескрайним уважением к тебе. Именно уважение каждого жителя Грузии к гостю в их стране воплощено в неподдельном гостеприимстве. Находясь в Грузии именно в период политических распрей, чуть ли ни каждый грузин, с которым нам приходилось общаться, с первых слов убеждал нас в дружелюбии грузинского народа к россиянам и чуть ли не извиняясь за действия официальных грузинских властей. И это действительно было искренне. Природа Грузии, ее культурное и историческое наследие определенно заслуживают внимания, и это понимают как грузины, так и туристы со всего мира, которых с каждым годом все больше и больше. Туристическая инфраструктура развивается большими темпами, на улицах городов спокойно и безопасно.

Тот, кто не был в Грузии, должен там побывать обязательно, а кто был, то обязательно вернуться еще раз!

Большое спасибо за внимание, надеюсь, что информация, из данного повествования, будет кому-то полезной!