Возвращение в мир каменных стражей

Новоуральск (Свердловская обл.) — Кисловодск (Ставрополье) — Даховская (Адыгея) — Лазаревское (Краснодарский Край) — Новоуральск (Свердловская область).

Август 2019 г.

ВСТУПЛЕНИЕ

Полгода назад, дописывая последние строчки рассказа о нашем большом семейном горно-морском путешествии, в моей беспокойной голове уже зародилась идея о необходимости повторения подобного приключения. Северный Кавказ открыл для нас новый том неизведанной нами огромной России. С самой первой главы этой книги пришло осознание того, что мир каменных стражей Кавказа навсегда пленил наши сердца своей необыкновенной природной красотой и гостеприимностью. Не спорю, мы живем в не менее красивом горном регионе России и имеем на обширной Уральской территории массу интересных и уникальных достопримечательностей, достойных пристального внимания туристов. Но Кавказ — это совершенно другой климат, другая природа, другие национальные черты и, конечно же, самые высокие горные пики Европы. Оттого он так экзотичен и привлекателен для нас.

Вне всякого сомнения, чтобы проникнуться настоящей атмосферой Кавказа, нужно уезжать подальше от больших городов, в глубинку, где сохранились старинные обычаи, где семейные ценности и сама жизнь людей не извращены современной культурой, политикой и масс-медиа. Но это уже предполагает совсем другой формат путешествия, и он не может называться семейным. Наше путешествие ограничивалось лишь присутствием в популярных туристических местах Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии, где российская беспощадная коммерция давно уже оставила свой циничный отпечаток на поведении людей.

Как бы то ни было, если абстрагироваться от человеческого фактора, то природа в этих местах меня завораживает и рушит шаблоны, сформированные многими годами проживания на Урале. Образ российской природы у меня крепко связан с березовыми чащами, ароматными хвойниками, таёжными болотами, бескрайними полями и курумными россыпями на вершинах гор. Среди горных великанов Кавказа не раз ко мне приходило ощущение, что нахожусь вне России. Уж больно контрастно выглядит природа по сравнению с тем, что мы привыкли видеть вокруг.

Но оставим лирику и вернемся непосредственно к теме путешествия. Опыт прошлого года показал, что как бы ни хотелось, но невозможно в сжатые сроки увидеть все и сразу. В любой момент планы может нарушить непогода или какие-то другие факторы, корректирующие изначальные планы. Поэтому то первое путешествие я бы назвал, в большей степени, разведывательным, чтобы появилось общее впечатление о том, что смотреть, где останавливаться и как добираться. Благодаря первому опыту, я сформировал список мест, которые были упущены по какой-то причине в прошлые разы и которые мы бы хотели увидеть на этот раз.

Вообще, нашу вторую поездку иначе как авантюрой назвать нельзя. Практически до самого выезда мы не знали точно, получится ли осуществить задуманное и в каком объеме. Все дело в том, что моя вторая половинка находилась на шестом месяце беременности, и мы до последнего момента ожидали результат обследований на предмет здоровья будущей мамы и о безопасности долгой поездки. Ко всему прочему, смуту вносил наш железный конь, ставший потреблять неприличное количество масла и выдававший сизый дымок в выхлопе. В конечном счёте, два доктора, один специалист по живым людям, а другой по железным сердцам, выдали положительное решение и пожелали счастливого пути, тем самым открыв нам вторую главу истории о Кавказских стражах. Предлагаю, уважаемый читатель, прочесть ее вместе с нами.

Часть первая. Через тернии к звездам.

У путешественников Среднего Урала есть два основных маршрута, чтобы доехать до Кисловодска. Первый вариант в простонародье называем «федералкой». Выезжаем через Башкирию на федеральную трассу М5 и двигаемся по ней до Самарской области. Второй вариант именуется менее благозвучно — «через пикули». Водители делают петлю через Пермское направление и проездом через Дюртюли и, в конечном итоге, совершают объезд М5 через Похвистнево или Бугуруслан. Последний вариант предполагает большие пробеги, но в итоге экономит время и нервы. Федеральную трассу М5, как я говорил ранее, я не переношу на дух из-за трафика большегрузного транспорта, поэтому еду «пикулями». Дальнейший маршрут от Самары не менее разнообразен. Можно ехать правым берегом Волги или левым и выбирать массу объездов проблемных мест.

Новоуральск — Первомайское — Орда — Чернушка — Куеда — Старобалтачево — Бураево — Дюртюли — Верхний Аташ — Чекмагуш — Шаран — Туймазы — М5 — Северное — Бугуруслан — Похвистнево — Отрадный — М5 — Сызрань (1160 км).

В день отъезда на Урале царила обычная для начала августа погода. Третий день подряд шел тоскливый проливной дождь, практически стерший световую границу между днем и ночью. В голове крутилась одна мысль, поскорее бы выбраться из этой промозглой серости и увидеть солнечное лето. Под монотонный шум мокрой трассы мы проскочили пустынный Пермский тракт и свернули на Орду. Этот участок, вплоть до Дюртюли, не может похвастать отличным покрытием, но зато радует отсутствием плотного движения. Забавно, что в Уинское снят асфальт на всем протяжении населенного пункта, но это не предвестник нового асфальта, как мы думали изначально, а, скорее всего, и есть ремонт дороги, так как спустя три недели по возвращении ситуация не изменилась. Зато грунтовый участок перед Новобикметово начали ровнять, и, похоже, вскоре здесь будет полноценный асфальт.

Участок от Дюртюли до Туймазы относительно ровный, но все равно не дотягивает по качеству до федеральных трасс. Именно на нем нам впервые за весь день улыбнулось солнце. Вообще, благодаря плотной облачности и невысокой температуре первый день путешествия не особо утомил наш экипаж. И благодаря этому мы изменили конечную точку ночевки на Сызрань, дополнив к маршруту лишние 200 километров.

Поворот с М5 на Бугуруслан. На участке Северное — Большедорожное ремонт дороги. Точнее, ремонт-то уже почти закончился, а вот ограничивающие скорость до 40 км/ч знаки все еще висели на своих местах. До благоустройства обочин и нанесения разметки ремонт не считается выполненным, а ждать этого процесса порой приходится не одну неделю. Чтобы соблюдать такую скорость на вновь постеленном асфальте, нужны стальные… нервы.

Бугуруслан, как и в прошлом году, основательно потряс нас на ухабах, полностью отбив желание ехать через него в следующий раз. Лучшим вариантом будет съехать с М5 на Похвистнево через Малоганьково, что в нескольких километрах дальше, чем поворот на Бугуруслан.

Дальше нас встретила солнечная Самарская область своими обширными фруктово-ягодными садами и бескрайними полями подсолнухов. Вообще, этот регион нам очень полюбился еще три года назад, когда мы провели свой летний отпуск на берегах Волги. И теперь, каждый раз проезжая по знакомым местам, мы с особой теплотой вспоминаем те радостные моменты, что подарила нам здешняя природа.

Первый день путешествия мы завершили в Сызрани, преодолев 1160 километров за пятнадцать с небольшим часов.  

Сызрань — Саратов — Камышин — Волгоград (680 км)

Воодушевившись рекордом первого дня, я оптимистично надеялся на такой же бросок и на второй день. Я уже даже начал строить планы, где бы снять жилье в Кисловодске на один день ранее, но, увы, дорожная обстановка не позволила им осуществиться.

Самарская область попрощалась с нами ярким солнцем и безоблачным небом. Форик весело считал километры, бодро урча после топливного завтрака на Лукойле. Мы, отлично выспавшиеся, разглядывали волжские пейзажи и радовались пустынной дороге. За Хвалынском наш крейсерский полет бесцеремонно остановил ремонт дороги с перекрытием одной полосы. Все знают, что на такие места, словно осы на мед, слетаются «обочечники» и «встречники». Эти удивительные вечно спешащие куда-то насекомые создают невероятную суету в стане путешествующих автолюбителей, поднимают за собой столбы пыли и искренне не понимают, почему им все желают ровной обочины и ни жезла, ни столба.

Следующий «затык» — знаменитый ж/д переезд в Сенном. Тут можно схитрить и с главной дороги проехать через поселок, вывернув на дорогу практически у самого переезда и сэкономив минут 15-20. А вот объехать пробку перед Камышиным никак не удалось. По-честному отстояли все положенные 30 минут на светофоре. Все эти проблемные места известны и давно уже требуют создания объездных дорог, в обход населенных пунктов. Но в ближайшем будущем таких развязок, я думаю, мы не увидим.

От Камышина до Волгограда отличная широкая ровная дорога, которой очень не хватает еще по полосе в каждую сторону. Далеко не многие водители грузового автотранспорта спешат сдвинуться в сторону, чтобы дать возможность для обгона.

В дождливый и ветреный Волгоград мы въехали ближе к семи вечера, потратив на 680 километров пути одиннадцать часов.

Волгоград — Элиста — Кисловодск (680 км)

Честно говоря, после утомительного второго дня я с нетерпением ждал участка Волгоград — Элиста. Дорога, проходящая по бескрайним степям Калмыкии, практически пустынна и легко проходится за три часа. На этом участке можно позволить немного превысить скоростной режим, благо, что камер здесь нет, а дорожное покрытие в прошлом году было отличного качества.

И вот, проехав последний населенный пункт Садовое, я уже включил Desert Rose, поставил круиз — контроль на 109 км/ч, деловито опустил одну руку на подлокотник и… понял, что карнавала не будет. В тот знаменательный августовский день над необъятной степью Калмыкии повисли угрюмые дождливые тучи, извергающие на измученную землю противную мелкую морось, сопровождающуюся сильнейшими порывами бокового ветра.

Из-за его резких порывов, приходилось постоянно ловить уплывающий на встречную полосу автомобиль, а руль держать обеими руками. О скорости выше 100 км/ч и думать было нечего. При обгонах, попадая в воздушную яму, машину резко бросало на обгоняемый транспорт, а при завершении маневра резко выталкивало к обочине. При этом правая сторона машины была залеплена водой, и оценить расстояние до попутного авто было проблематично. Ко всему прочему, на трассе начали укладку слоев износа, и как следствие, на этих участках, несмотря на законченные работы, висели знаки ограничения скорости. И если в таких погодных условиях автомобилистам приходилось несладко, то, как же себя чувствовали в этот мотоциклисты. Удивительно, как их не унесло с дороги.

Погода начала меняться после Кетченер. Небо постепенно начало выглядывать из-за рваных клочьев облаков, дождь постепенно прекратился.

А на подъезде к Элисте и вовсе наступило солнечное лето.

Остался последний бросок до Кисловодска по трассе Элиста — Минеральные воды. Эта трасса практически пустынная. И все бы ничего, но первые 40-50 километров придется проехать по зубодробильному участку. Вне зависимости от скорости, трясло основательно. Больше скорость — меньше ям не сработало. Пейзажи за окном автомобиля сильно контрастируют на фоне Уральского региона и гипнотизируют своей однообразностью. Поля здесь убегают за горизонт, насколько хватает глаз.

На фоне желтых степей и голубого неба очень живописно выглядят одинокие деревья и пасущиеся рядом лошади.

За продолжительным прямиком, наконец-то, появляются знакомые горные вершины Кавказских Минеральных Вод, ознаменовавшие нам возвращение в мир каменных стражей.

Глава первая. Солнечный город и его окрестности.

Кисловодск

Кисловодск, как, впрочем, и все Минеральные Воды Кавказа, нередко сравнивают с известнейшими европейскими курортами Баден-Баден и Карловыми Варами. Проводя данную аналогию, подразумевают, в первую очередь, схожие по лечебным свойствам минеральные источники, мягкий комфортный климат курортов, близость гор и широкий выбор медицинских учреждений. Побывав в каждом из них туристом, могу уверить вас, что каждый из них уникален по атмосфере и имеет свои яркие национальные черты. Престижный и дорогой Баден-Баден идеален в своей опрятности и архитектуре и создает ощущение курорта для состоятельных людей. Карловы Вары чуть более простые, но не менее ухоженные, и, в какой-то мере, ближе к нам по духу. Минеральные воды Кавказа стоят особняком в этой тройке. И если Пятигорск, Железноводск и Ессентуки считаются сугубо лечебными курортами, то Кисловодск является еще и центром туризма и активного отдыха, благодаря ландшафту и своему близкому расположению к Кавказским горам.

Город расположился в живописной долине, образованной ущельями двух сливающихся рек — Ольховки и Березовки. Песчаные и меловые горы, окружившие Кисловодск со всех сторон, защищают его от холодных ветров и создают свой микроклимат. Кисловодск славится количеством солнечных дней, их более 300 в году, и иногда его называют самым солнечным городом Ставрополья. Побывав там дважды, я сильно засомневался в справедливости такого утверждения. Как бы солнечно не начинался день, в послеобеденное время небо обязательно было затянуто плотными облаками.

Курортный бульвар является главной пешеходной улицей Кисловодска, на которой сосредоточены наиболее знаковые памятники архитектуры. Здесь же центр туристической и культурной жизни Кисловодска — филармония, отели, разнообразные кафе, аттракционы, сувенирные лавки и магазинчики и, конечно же, Нарзанные источники.

Поэтому имеет смысл выбирать жилье как можно ближе к нему, благо проблем в Кисловодске с этим нет. Мы остановились на утопающей в зелени улице Чкалова, что проходит параллельно бульвару. Так что имели возможность ежедневно прогуливаться по заполненному туристами бульвару и отмечать интересные особенности жизни Солнечного города.

Курортный бульвар очень красиво оформлен. Центральную часть занимает газон, засаженный изумрудной травой и яркими цветами.

По левой и правой стороне от него — живой забор из деревьев, а за которым ровным строем стоят исторические архитектурные шедевры диаметрально противоположных по стилю зданий.

Такое разнообразие не режет глаз и выглядит очень органично.

Даже витрины магазинчиков и кафе выглядят здесь уместно. Последние заманчиво зазывают в уютный полумрак залов манящими названиями кавказских блюд и запахом томящейся баранины. Близость Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии естественным образом отложила отпечаток на специфике кухни, представленной в местных заведениях общественного питания. Побывать в Кисловодске и не попробовать традиционные блюда Кавказа будет преступлением, тем более что в большинстве своем готовят здесь очень вкусно, хотя не всегда дешево, как, например, в «Огоньке» на Курортном бульваре. Цены здесь отнюдь не демократичные. Можно, конечно, найти бюджетные решения, но риск получить расстройство желудка в них более велик. Такая неприятность случилась с нами после обеда в «Кавказской пленнице» на углу улицы Вокзальной и Первомайского проспекта. Нам же, уже во второй раз, понравилось ужинать в кафе «Шашлык-Машлык» на Володарского. Особенно запомнился осетинский пирог, который готовят здесь бесподобно.

Но вернемся назад, в центр Кисловодска. В южной части бульвара расположена Центральная питьевая галерея. Выстроена она в готическом стиле, и найти ее не составит никакого труда. Внутри всегда многолюдно, и порой приходится отстоять небольшую очередь, чтобы отведать насыщенный вкус минеральной воды с непередаваемым ароматом алых роз.

Откровенно скажу, свежая минеральная вода, а особенно с температурой выше комнатной — напиток на любителя. Среднестатистический человек вряд ли ощутит особое удовольствие от ее приема. По мне, так пить ее можно исключительно по медицинским показателям, из любопытства, ну или потому, что она бесплатна для посетителей.

Продегустировать минеральную воду в галерее можно из бесплатных одноразовых пластиковых стаканчиков или из заранее приобретенной кружки с носиком, которая стала символом КМВ. Приобрести кружку можно на соседнем сувенирном рынке. Стоимость варьируется от 200 до 1000 рублей. Воду можно набрать с собой в бутылку, но наливать разрешают, только используя стаканчики.

И стоит еще отметить, что галерея работает не весь день, а в строго определенные часы: с 7 до 9, с 11 до 14 и с 16 до 19 часов.

За Нарзанной галереей начинается многокилометровый маршрут по Курортному парку Кисловодска, еще одной достопримечательности Кисловодска. О нем я писал ранее, в первой части истории путешествий по Кавказу. К сожалению, прогуляться по нему еще раз нам не удалось — все же серьезно сказывалось положение супруги, неспособной преодолевать большие расстояния. Поэтому отложили прогулку до следующего раза.

Как бы ни был уютен и приветлив Кисловодск, в большей степени мы ехали сюда за чистым воздухом и невероятно красивой природой гор там, где Кавказ предстаёт перед человеком во всем своем непоколебимом величии.  

Березовское ущелье

Прошлогодние безуспешные попытки проехать на Медовые водопады через Элькуш во время дождя не дали нам возможности познакомиться близко с этим местом. В памяти остались лишь обрывки воспоминаний об отвесных скалах ущелья и плывущих среди них обрывков облаков. Из-за дождя не осталось даже снимков, и я решил исправить это упущение уже на следующий день после приезда в Кисловодск.

Ущелье реки Березовки расположено на юго-западной окраине города и потому является одной из самых легкодоступных достопримечательностей курорта. Привлекательно оно тем, что полюбоваться его красотами можно без труда, как с высоты птичьего полета, так и из самого ущелья, пройдя по рекреационной туристической тропе.

Автомобильный маршрут к смотровым площадкам над ущельем начинается в конце Березовой улицы Кисловодска (gps-координаты N43.88529 E42.69571) и проложен практически по краю ущелья. Конечно, термин «смотровые площадки» очень условен. Это необорудованные ограждениями видовые точки на краю отвесных скал, с которых можно с разных ракурсов увидеть всю красоту ущелья.

Первая остановка перед скальным сектором «Французский бастион», находится перед въездом в поселок Левоберезовский (gps-координаты - N43.878689, E42.681994). Пожалуй, эта одна из самых живописных площадок идеально подходит для фото «я на краю обрыва вглядываюсь в бесконечность горизонта». Для этого природа даже создала каменную площадку, на краю которой можно удобно присесть и поболтать ногами над пропастью.

Следующую остановку сделали, на выезде из поселка Левоберезовский (gps-координаты N43.865492, E42.664061). Виды здесь не столь впечатляющие, так как ущелье закрыто от взгляда скалой.

Третью площадку я назвал «У ретранслятора» (gps-координаты N43.86090 E42.65842). Здесь Березовский каньон хорошо просматривается в обе стороны. На юго-западе он убегает к Бермамытскому плато.

А на северо-востоке видны Кисловодск и возвышающиеся за ним горы Машук и Бештау.

До приезда сюда я в нескольких источниках находил информацию о том, что иногда Березовское ущелье называют Орлиным. Я не придал этому особого значения и вспомнил об этом именно у ретранслятора. Над нашими головами парила пара достаточно крупных особей. Вряд ли можно придумать более грациозное и завораживающе зрелище, чем охотящийся на своей территории хищник.

Раскинутые крылья жадно ловили потоки ветра, то вознося птиц над ущельем, то заставляя их камнем пикировать вниз. Воздух то и дело наполнялся грозными воинственными вскриками полноценных хозяев ущелья. Не зря поселение Элькуш переводится как Пристанище Орлов.

Наверное, все же стоит сказать, что я немного слукавил, говоря, что оборудованных смотровых площадок здесь нет. Доверившись выцветшей от солнца табличке (gps-координаты N43.86251 E42.65148), я свернул с асфальтовой дороги на грунтовку. Вдали виднелась какая-то постройка, огороженная забором. Рядом стояла пара автомобилей. По-видимому, дорога вела именно туда. Я не ошибся. Подъехав на парковку, мы обнаружили здесь некое подобие зоопарка. Табличка гласила о том, что на территории обитает медведь. Но ворота на территорию были закрыты на замок. У самого края обрыва виднелась оборудованная площадка, выдающаяся вперед на несколько метров над ущельем (gps-координаты N43.857982, E42.651405). Выяснить, заброшено оно или нет, нам так и не удалось.

Пятая смотровая (gps-координаты N43.853657, E42.642929) расположена в южной части Элькуша. По грунтовой дороге от четвертой остановки проехали по самой кромке села мимо захудалого вида одноэтажных домов и выехали на просторную полянку на самом краю обрыва.

Здесь помимо шикарного обзора на ущелье и окружающие холмы найдется развлечение для тех, кто любит пощекотать себе нервы. Можно сесть на край каменного утеса и поболтать ногами над стометровой пропастью.

Под самыми ногами можно разглядеть постройки, утопающие в зелени деревьев. Насколько я понимаю, это месторождение Нарзана, открытого еще в начале девятнадцатого века. Открытие этого источника позволило ежедневно доставлять в Кисловодск по трубопроводу более 250 тысяч литров воды в сутки.

Местность между этим источником и верховьем реки Березовки носит название урочище Элькуш.

Вообще, Березовское ущелье популярно не только среди туристов. Из-за отвесности и высоты скальных массивов эти места облюбовали скалолазы. В разное время года здесь проходят тренировки и даже соревнования по этому виду спорта. Благодаря им отвесные скалы приобрели необычные названия, например, «Французский бастион», «Глазки» и т.д. Так же на просторных полянах перед Левоберезовским нередко собираются любители воздухоплавания на воздушных шарах.

Обратный маршрут в Кисловодск я решил проложить через Элькуш, чтобы посмотреть, как и чем живут жители Карачаево-Черкессии, а именно на ее территории уже находится этот населенный пункт.

Юго-западная окраина поселения выглядит не очень опрятно и смотрится полузаброшенной. Часть домов полностью разрушена, а рядом с ними ржавеет неисправная техника.

Некоторые постройки покинуты не так давно и не еще успели подвергнуться неминуемому разрушению.

В западной части поселения начинается живописная проселочная дорога к Медовым водопадам (gps-координаты N43.86048 E42.63572). Но до них мы решили добраться более традиционным путем, через Красный Курган. Об этом я расскажу чуть позже.

Не стоит думать, что весь Элькуш выглядит так. Центральная часть поселения может похвастать хорошими домами и ухоженными участками. Правда, скрываются они большей частью за высокими заборами.

Автомобильный маршрут по Березовскому ущелью мы закончили, и теперь нам предстояло немного прогуляться по самому дну ущелья, по пешеходной тропе или, как еще ее называют, туристско-рекреационной зоне Березовского ущелья. Начинается она в конце улицы Березовской (gps-координаты N43.88959 E42.70690) и, чтобы добраться туда, придется покрутиться по узким улочкам частного сектора. За ним узкая дорога начинает виться в окружении скал, и апофеозом этой улицы будет проезд под нависшей каменной глыбой.

Вскоре на пути автомобиля возник открытый шлагбаум и жилой вагончик сторожа. Отсюда и начинается пеший маршрут по Березовскому ущелью. Конечно же, пройти все 17 километров до истока Березовки мы не планировали. Идем ровно столько, сколько позволит состояние жены.

Помимо скал, ущелье порадует своих посетителей множеством гротов. Первый из них расположен прямо напротив сторожки в месте небольшого порога.

Вначале тропа широкая и больше похожа на парковую дорожку.

По маршруту придется несколько раз пересекать речку. Температура воды в ней, между прочим, далека от комфортной. Все же это горная река.

Благо, что первая переправа снабжена небольшим мостиком. А дальше, судя по информации интернет-ресурсов, переходить ее придется прямо по воде.

К сожалению, наша прогулка закончилась именно у первого мостика. Идти дальше супруга отказалась. Поэтому большую часть Березовского ущелья мы оставили для разведки на следующее наше путешествие.

Большое и Малое седло

Две главных вершины Кисловодска расположены на окраине города и, по совместительству, в юго-восточной части Кисловодского курортного парка. Местные жители, зачастую, снисходительно улыбаются, когда Большое и Малое седло называют горами. Конечно же, 1400 метров над уровнем моря меркнут перед горными гигантами Кавказа, но для жителей Урала, а тем более средней полосы России, такая отметка высоты уже воспринимается не как возвышенность, а как горный массив. Посудите сами, высочайшая гора Среднего Урала, Конжаковский камень всего лишь на 200 метров выше Большого Седла.

Добраться до Большого и Малого седла можно несколькими способами. Первый вариант подходит для тех, кто обладает хорошей физической подготовкой и готов потратить полдня на пешую прогулку. От Каскадной лестницы Кисловодского парка (gps-координаты N43.89959 E42.72686) нужно пройти к Долине роз. Далее пешком подняться к конечной станции канатной дороги по извилистому серпантину. И от этой станции, расположенной на вершине Синих гор, пройти мимо Олимпийского парка на юг до Малого Седла еще два километра.

Этот маршрут можно немного облегчить и от Долины роз подняться до Синих гор на канатной дороге. До Малого седла останется пройти всего 2-3 километра. В прошлом году мы опробовали этот вариант, но так и не добрались до конца из-за погоды.

На этот раз я решил не придумывать лишних движений и отправился на покорение вершин на автомобиле. Да-да, при достаточном дорожном просвете и полном приводе можно подъехать к ним достаточно близко. По улице Седлогорской доехал до поселка Белореченский на восточной окраине Кисловодска. После поселка проехал еще четыре километра. По левую сторону от основной дороги уходят две проселочные свернуть можно на любую из них (gps-координаты N43.88781 E42.77432). И вот здесь как раз потребуется хорошая геометрическая проходимость, ибо придется преодолевать довольно таки крутой подъем.

Проехав еще метров двести, я остановил свой автомобиль на перекрестке трех дорог. Налево уходила дорога к Большому Седлу, а на прямо к Малому. Я остановился в нерешительности, что выбрать в первую очередь. Пока я раздумывал, разглядывая устало бредущие группы туристов, внутри меня заворчала вредная старуха совесть. Мол, куда ты, окаянный, прешься на своей тарахтелке дымящей! И не стыдно тебе, здоровому лбу, лениться да на печи лежать, когда все честные люди ногами идут в гору! Сопротивляться мерзкому голосу было невозможно, оттого, отогнав зеленую Коробчонку на обочину, я задорно пошагал в сторону Малого Седла, поглядывая в сторону хмурых облаков, повисших над Бермамытским плато.

Идти оставалось каких-то пятьсот метров, и я даже не заметил, как оказался у подножья Малого Седла.

В тот момент я понял, почему Малое Седло с натяжкой называют горой. В реальности, это поросший травой холм на краю крутого склона, к которому ведет сыпучая дорожка.

С вершины Малого Седла отлично виден Кисловодск.

А чуть южнее его убегает в облака изумрудные просторы плато Бермамыт. Вглядываясь вдаль, я невольно вспомнил прошлогоднюю авантюрную поездку в те края. Воспоминания рисовали в голове картины туманного сумрака, поглотившего нас в вечерней мгле, беспокойную ночь под шорох травинок о палатку и просыпающийся Эльбрус на фоне ясного неба. Будет ли это путешествие таким же эмоциональным? Кто знает, что ждет впереди.

А пока мысли блуждали в голове, я отчаянно пытался выхватить на горизонте пломбирные вершины предводителя Кавказских стражей.

Безрезультатно. Хмурые облака заволокли небо до самого горизонта. Может быть, с Большого Седла удастся приветственно помахать ему рукой.

Возвращаюсь назад и отправляюсь к Большому Седлу. Боковым взглядом наблюдаю, как по щебеночному склону ползет Туарег, распугивая поднимающихся людей. Все же совесть, хорошая штука иногда. Не дает наглеть в тех ситуациях, когда это будет неуместно.

Дойти до Большого Седла не составило особого труда. На вершине было многолюдно, и все люди делились в основном на две части: первая без сил лежала на мягкой травке, приходя в себя после подъема, а вторая, восторгаясь видами, делала фото на фоне очертаний горных пирамид Бештау.

И трех холмов, названия которых я так и не запомнил.

И вновь я обернулся на юг в надежде увидеть белоснежные макушки Эльбруса. «Только не сегодня, я занят, приходите завтра», — сурово ответил он, спрятавшись за серой пеленой облаков.

«А он, однако, капризный малый», — подумалось мне. Разочарованно вздохнув, я принялся разглядывать предгорья, устремляющиеся к его подножью. Вот в самой дали, похоже виднеется Бермамыт. А справа — провал Березовского ущелья.

Да, разгуляться есть где. Вот-вот ощущаешь, что новый порыв ветра скинет оковы земного притяжения и поднимет тебя ввысь, туда, где чувство свободы бескрайне, где ощущаешь небывалую легкость и детскую беззаботность, где эйфория полета….

Ну, что ж, раз гора не идет к Уральцу, значит Уралец пойдет сам к горе. Завтра планируем выезд к Эльбрусу.

Глава вторая. Урочище Джилы-Су

С каждым годом мы подбираемся к Эльбрусу все ближе. В прошлом году любовались белоснежными шапками высочайшей вершины Европы и России на рассвете с плато Бермамыт, с расстояния чуть более 60 километров. На этот раз мы решили подъехать к северному склону чуть ближе и, раскрыв от восторга рот, потоптаться у его подножья.

Самый лучший способ сделать это — доехать до набирающего с каждым годом популярность урочища Джилы-Су, ежегодного места паломничества тысячи туристов не только из России, но и зарубежья. И причина такой популярности не только в лечебных нарзанных источниках, бьющих в ущелье прямо из-под земли, а еще и в потрясающей по красоте дороге, ведущей к «дикому» горному курорту. Опережая события своего рассказа, должен заметить, что для пассажиров эта дорога действительно доставляет невероятное и увлекательное зрелище, в то время как для водителей это настоящее мучение. Все дело в том, что за окнами автомобиля на всем протяжении открываются завораживающие панорамы на горные массивы и ущелья, и вместо того, чтобы вкусить всю красоту Кавказа, водителям приходится концентрироваться на тоненькой линии асфальта, серпантином вьющейся по отвесным склонам. Но обо всем по порядку.

Зная привычку Эльбруса прятаться за облаками после обеда, запланировали ранний выезд, не позднее семи утра. Ясное небо в тот день предвещало показать нам всю красоту Кавказского хребта и его главу.

От Кисловодска направляемся на юго-восток к поселку Индустрия по правой стороне Березовского ущелья. Асфальтовая дорога постоянно набирает высоту, да так, что порой создается впечатление, что взлетаешь на самолете — перед собой видишь голубое небо, а по бокам окружающие леса становятся все ниже. После Индустрии есть небольшой участок разбитого асфальта, который наш верный Форик проскочил не заметив.

Все самое интересное начинается у поселка Кичи-Балык, расположившегося в ущелье реки Кичмалка. Дорога ныряет на дно ущелья, а затем, после моста, начинает выкарабкиваться зигзагом на высокогорное плато, за которым появляются заснеженные макушки Эльбруса.

Практически сразу за крутым подъемом первая остановка у каменного менгира (gps-координаты N43.78896 E42.66280)…

за которым причудливым образом сформировался каменный забор.

Отсюда великолепный вид на Кичи-Балык, последний пункт перед границей с Карачаево-Черкессией.

Вообще, видовых точек по пути к Джилы-Су превеликое множество. Я провел немало времени на просторах интернета в поисках подробной информации о наиболее интересных видах, открывающихся с тех или иных мест. Но так и не нашел подробного описания и координат, поэтому пришлось обращаться к приложению Osmand и по сути прописывать маршрут вручную, ориентируясь на интуицию. Так что, надеюсь, собранная мною информация будет полезна тем, кто решится на путешествие в те края.

Следующую точку я упустил из виду в ходе планирования и чуть было не пролетел мимо. Находится она у Горной Астрономической Станции на высоте 2000 метров над уровнем моря на горном плато Шиджатмаз.

Поворот к ней я проскочил (gps-координаты N43.74604 E42.67592), ведь дорога здесь проложена в небольшой ложбине между двух холмов, и разглядеть, что на вершине их находится, нет возможности. На мое счастье, на следующем перекрёстке (gps-координаты N43.74252 E42.67740) я обратил внимание на УАЗик, выезжающий с проселочной дороги, и, недолго думая, крутанул руль по направлению к нему и заскочил на полевую дорогу.

И вот, наконец-то он, Эльбрус, встречу с которым мы ждали уже целый год. Белоснежный двуглавый гигант, возвышающийся над неприступными горными стенами Северного Кавказа.

Как по команде наш экипаж высыпал на улицу и поспешил к краю обрыва, жадно поедая глазами убегающий в горизонт необъятный предгорный простор.

На двухкилометровой высоте от мягкой теплоты летнего утра не осталось и следа. Зябкий ветерок, гуляющий по высокогорным лугам, несмотря на яркое солнце, создавал ощущение морозной свежести. Одно лишь желание в такой момент — набрать бы побольше воздуха в легкие, почувствовать легкое ощущение эйфории и головокружения от кристальной чистоты воздуха и сохранить навсегда в себе чувство мнимой свободы от забот и просветления. Психотерапевтический сеанс успешно начался и впрыснул в кровь горную анестезию. Теперь хочется еще и еще.

Скорее в машину и на спуск к ущелью реки Хасаут по извилистому серпантину. Угол спуска настолько серьезный, что приходится ехать на второй передаче, чтобы не перегружать тормоза. За шестикилометровый участок сбрасываем высоту с 2000 до 1000.

На дне ущелья — Долина Нарзанов, туристический комплекс, знаменитый благодаря 17 источникам минеральной воды, выходящим прямо на поверхность в специально сооруженные колодцы из камней. Остановиться для осмотра — велика вероятность увидеть Эльбрус закрытым облаками. Поэтому оставляем Долину на далекое потом.

И вновь поворот за поворотом по крутым склонам гор. Перехожу на пониженную передачу, чтобы не надрывать мотор и сцепление, так регулировать тягу и проходить горные шпильки удобнее. Делаем остановку, чтобы дать мотору отдохнуть, а за одним и сделать фотографии ущелья реки Хасаут (gps координаты — N43.68106 E42.66722). Отсюда видно, какой крутой спуск пришлось преодолеть. Слева наверху видны купола астрономической обсерватории. А внизу змейкой вьётся по склону дорога.

И, конечно же, кругом предгорья, покрытие ковром зелени.

Следующие десять километров — это связка пологих поворотов с продолжительными прямыми участками и невероятными видами на Эльбрус с водораздельного плато Бечасын. Наконец-то можно немного отвлечься от пустынной дороги и вертеть головой на все 360 градусов.

С каждым километром он становится все ближе, и его масштабы на фоне близлежащих гор впечатляют. Отследить места остановок сейчас уже сложно, да и не имеет смысла делать этого. Точек для съемки будет сотня, и любой желающий найдет свой уникальный ракурс. Главное не забывать ставить машину на ручник, прежде чем в нетерпении выбегать с камерой на улицу.

Единственное, что я бы посоветовал — это заехать на вершину горы Харбас (gps-координаты N43. 61298 E42.59502). Это отличная обзорная площадка и, возможно, одно из лучших мест по дороге на Джилы-Су, где можно остановиться с палаткой и встретить рассвет на высоте 2400 метров. Заехать на эту смотровую можно практически на любом автомобиле, надо лишь преодолеть небольшую песчаную ступеньку при съезде с асфальта на грунтовку.

Вообще, назвать вершиной это место сложно — скорее это пологий купол, на склонах которого растет множество цветов, а вершину венчает вышка.

Отсюда Эльбрус и Кавказский хребет открывается во всей своей красоте. Интересно, что высота здесь эмоционально не ощущается. Эльбрус настолько сильно выделяется на фоне предгорий, что они кажутся обычными бархатистыми холмами горной Башкирии.

Дорога вновь падает в ущелье реки Харбас, в зону лесов и буйной растительности. Дорога здесь петляет по краю ущелья, и вновь происходит резкий сброс высоты. В устье Харбаса тянется многокилометровая граница национального парка Приэльбрусье. Это особо охраняемая территория Карачаево-Черкессии, и здесь действуют особые природоохранные правила.

Из ущелья подъем затяжной на высоту 2300 метров. Машине приходится нелегко, и в тот момент я сильно забеспокоился за здоровье железного сердца нашего скакуна. Как бы нам доехать обратно, не поймав клина.

Решил сделать небольшую остановку, а заодно поглядеть на виды вокруг. На западе возвышаются отвесные стены полюбившегося нам плато Бермамыт.

А на юг дорога петляет вдоль горного войска, устремившего свои горные пики в облака. Кажется, что вот-вот они дотянутся до них.

Трава здесь по-осеннему желтоватого цвета. По ощущениям, она достаточно жесткая, словно напоминая нам о том, на какой высоте мы находимся и в каких непростых условиях ей здесь приходится расти.

За спиной мощного Эльбруса начинают показываться облака. Сегодня они пожаловали слишком рано. Время еще только девять. Успеть бы до того, как все закроется серо-белой пеленой. Нужно спешить.

Мы подъезжаем все ближе, и подножье горы скрывается за спинами первого ряда горного воинства.

Дорога устремляется вершине горы Тузлук, на вершине которой находится Храм Солнца (gps-координат N43.47303 E42.52855). Гору эту легко распознать — ее куполообразная форма настолько идеальна, что стала причиной появления легенд и слухов. На вершине из ее недр возвышаются четыре каменных столба, по своему расположению образующие крест. Эх, знал бы о нем в тот момент, непременно бы заглянул.

Начинают попадаться машины, едущие с нами в попутном направлении. На подъеме нас лихо обогнал УАЗ. Куда здесь можно спешить? Гнать во весь опор нет желания совсем. Хочется, смакуя виды, наслаждаться каждым сантиметром дороги.

Догоняем мы его в верхней точке подъема. Желудок одного из пассажиров не выдержал раллийного темпа и попросился выйти из машины. Высота 2600 метров.

Впереди у нас вновь горный серпантин к устью реки Малка. Здесь также стараюсь ехать на «понижайке», чтобы не перегревать тормоза. Меня обходит Мицубиси ASX, от которого уже ощущается аромат паленых колодок.

От ущелья, после моста, дорога тянется вдоль отвесной стены.

 Через километр по правую руку от нас показываются кемпинговый город и возвышающийся над ним трехэтажный замок президента Карачаево-Черкессии.

Впереди показывается Долина Замков, которая стала плацдармом для большого палаточного городка. Подкатываемся к закрытому шлагбауму, рядом с которым стоит невзрачного вида вагончик. Никаких опознавательных табличек, что это за КПП и возможен ли дальнейший проезд, нет.

Так что пришлось разминать ноги и выходить к небольшой группе мужчин у будки, по всей вероятности, являющимися охранниками урочища Джилы-Су. За скромную плату 50 рублей нас пропустили дальше, к тупиковой парковке у долины нарзанов. Вся стоянка была заполнена автомобилями, и искать свободное место пришлось на обочине дороги.

После безлюдной дороги от количества туристов рябило в глазах, и мы стояли растерянные, озираясь по сторонам. Куда дальше идти и что делать, не понятно. Никаких указателей или карты местности нет. Поэтому приняли решение идти за общим потоком. Пройдя мимо непонятного назначения построек в конце парковки, встали на тропу и, огибая покатый склон, начали спуск к пойме Малки. Не пройдя и ста метров, мы оказались в долине, с одной стороны ограниченной склоном, а с другой рекой. Это и есть долина нарзанов Джилы-Су.

Фантазия человека, побывавшего до этого в Кисловодске, нарисует кафельные бассейны для плавания и каменные стойки, где можно попить минеральной воды. В реальности все не так. Дело в том, что асфальтовую дорогу к урочищу проложили не так давно, и пока сюда добралась лишь цивилизация, но не ее блага. По своей сути источники Джилы-Су это полудикое стихийно организованное место в каменной долине, где источники пробиваются наружу через тонкие ржавые трубы. У главного источника кто-то смастерил скамейку. Она всегда занята, поэтому люди садятся прямо на камни и, словно находясь в медитации, в полной тишине попивают воду из кружек. Меня немного позабавила такая атмосфера серьезности. Вся земля вокруг имеет ржавый оранжевый цвет. С небольшим недоверием испробовали и мы свежайшего напитка богатырей, и даже попытались сделать очень серьезное лицо во время процесса. Могу сказать, что пить его несколько приятней, чем тот, что мы пробовали в Кисловодске. С такой радости мы набрали пятилитровую бутыль кристально чистой воды с собой, мало ли что, может потом компрессы буду делать. К этой бутыли мы еще вернемся, ибо мне пришлось ее полностью вылить.

Неподалеку расположена нарзанная ванна, представляющая собой природный котлован, наполненный нарзанной водой и обнесенный глухим металлическим забором. Переодеваются желающие прямо внутри этой зоны. Естественно, время купания мужчин и женщин строго разделены. По моим прикидкам за раз в ванну садятся около двадцати человек. Проходимость в день огромная. Вода из ванны устремляется прямо в Малку.

В двухстах метрах от купели река Кызылкол образует водопад Султан. Протекая по долине Эманнуэля, река попадает в плен каменных столбов и с высоты 40 метров падает вниз, разнося по округе тучи ледяных брызг. Чтобы попасть к нему, нужно пройти испытание легендарным железным мостом, перекинутым через реку. Вы спросите, а в чем его легендарность. Дело в том, что мост наклонный и переброшен он через реку, скажем так, не очень аккуратно. Пол моста устлан резиной, задача которой изначально была сделать спуск не скользким. Однако в какой-то момент что-то пошло не так, и резина оказалась чуть менее скользкой, чем ледяная мартовская корка на тротуаре. В итоге по одной стороне моста люди, судорожно цепляясь за перила, пытаются забраться на него, а с другой стороны наоборот спуститься. Жена наотрез отказалась учувствовать в таком аттракционе, и мы с сыном отправились к водопаду вдвоем. Тропа к нему тоже оставляет желать лучшего, сыпучий грунт под ногами то и дело норовит посадить путника на пятую точку, что я с успехом и сделал. При этом приходится карабкаться то вниз, то вверх.

Меня водопад не особо впечатлил, тем более, что подойти к нему близко не получится из-за сильного потока реки.

Всего этого мне показалось мало, и я решил непременно дойти еще куда-нибудь, чтобы увидеть еще что-нибудь. На развилке у моста основная часть туристов уходила направо и начинала подъем в гору. Сверившись с Osmand, понял, что тропа ведет к поляне Эммануэля. Значит мне туда дорога, ведь за ней находятся две наиболее знаменитые достопримечательности этих мест — Каменные грибы и Немецкий аэродром.

Подъем по тропе не очень трудный, но все же требует физической выносливости. Каково было мое удивление, что параллельно со мной в гору взбирались мужчины и женщины, возраст которых близился к семидесяти-восьмидесяти годам. При этом темп движения у них был очень бодрый. Неужели чистый горный воздух Кабардино-Балкарии и нарзанные источники действительно продлевают жизнь и делают человека более здоровым по сравнению со сверстниками, проживающих в городах? Теперь я готов в это поверить.

А пока я рассуждал о том, что вот здесь проживают самые счастливые люди, вокруг открывались очень интересные виды. Прямо по ходу красовалось ущелье Малки. На правом краю теперь можно было разглядеть замок во всей красе. Удивительно, что кемпинг находился в непосредственной близости от него, при этом замок не имел никакого ограждения. По-видимому, президент здесь не частый гость или же он настолько близок к своему народу, что не хочет ограждаться от него.

А за спиной открылась панорама на ущелье Кала-Кулак и растущие на его склонах «Зубы Дракона» — каменные останцы, напоминающие своей остроконечной формой огромные клыки.

С такой высоты было великолепно видно, как многолюдно здесь. Палатками заставлен любой мало-мальски подходящий для этого клочок земли. Раньше Джилы-Су преподносился во всех интернет источниках, как девственно чистый уголок Кавказа, где можно насладиться первозданной природой и тишиной. С каждым годом сюда прибывает все больше туристов, и теперь о тихом спокойном отдыхе не может идти и речи. Пока люди стараются сохранять здесь чистоту, но долго ли?

Тем временем тропа обогнула склон холма, и вдалеке показались макушки Эльбруса, которые уже начали затягиваться облаками. Еще чуть-чуть и он скроется за ними до конца дня.

Но и без двуглавого великана было на что посмотреть. По левую руку от меня весь склон был усыпан каменными останцами и булыжниками. Выглядели они на зеленой траве очень инородно. Так бывает, когда речной песок остается в русле реки, а сама она высыхает. Но никакой реки, конечно, здесь никогда не было.

По правую руку мирно паслась отара овец.

Из норок навстречу мне выскакивали веселые суслики, похоже, ожидая вкусной награды за свою смелость. Но я не сторонник прикармливать диких животных. Не люблю вмешиваться в жизнь природы и менять что-то в ней. Так что миловидные полосатики остались без угощения.

Дорога начала спуск в долину, и я, оценив время, которое мне придется потратить на пеший поход до намеченной цели, принял решение отказаться от этой идеи, ведь внизу меня ожидал мой экипаж. На этот раз ограничусь съемкой панорамы со смотровой площадки (gps-координаты N43.43461 E42.53456), тем более что посмотреть с нее было на что.

Конечно же, на потухший миллионы лет назад вулкан.

На живописную долину реки Кызылкол.

Именно эта часть долины и именуется поляной Эммануэля, в честь генерала, чья экспедиция покорила Эльбрус в1829 году.

Если подойти к краю обрыва, то можно разглядеть ущелье, в которое втискивается горный поток воды. В нем как раз и образуется водопад Султан.

Эх, было бы больше времени, я бы непременно спустился бы в ущелье и побродил бы по его дну рядом с бурлящим потоком воды. Но все это опять остается на далекое потом.

За отвесными скалами виднеются уже знакомые нам «Зубы Дракона».

Бросаю прощальный взгляд на всю эту невероятную красоту и понимаю, что в этот раз я не увидел и половины того, что можно здесь посетить. С другой стороны, нужно понимать, что этой поездки и вообще могло было не быть в наших обстоятельствах.

Однозначно, ехать сюда нужно не на один день, а три-четыре дня, уходить подальше от машин и людей с палаткой и наслаждаться невероятными закатами и восходами и чистейшим воздухом Кавказа. Еще одно место попадает в мой список «нужно повторить».

Пока я спускался к стоянке, небо затянуло хмурыми тучами. От прекрасной утреней погоды не осталось и следа. Тем интересней будет увидеть всю красоту непогоды в горах. Главное, чтобы не хлынул ливень и потоками воды не вынес на дорогу каменные реки. Такое здесь случается, хоть и не часто. Но за дорогой следят, и завалы разбираются оперативно.

Сразу за мостом через Малку на дне ущелья сворачиваем влево. Судя по карте, здесь неподалеку есть водопад невероятной мощи и красоты. Преодолеваем легкое бездорожье и каменные препятствия. Для себя с удовольствием отмечаю, что прохожу этот участок довольно уверенно, а вот едущий на встречу Хайландер явно осторожничает, боясь зацепить брюхом острые камни. После продолжительных дождей дорогу здесь основательно размывает и для преодоления потребуется более серьезная техника. Можно оставить машину у моста и прогуляться два километра пешком, лишний раз любуясь окрестными горами. Так или иначе, непосредственно к водопаду не подъехать, километр придется идти пешком.

Торможу машину на сухой полянке и убегаю к водопаду по тонкой тропке, вьющейся по крутому склону.

Водопад слышно издалека, и начинаешь представлять, что же ждет там. Какакая-Су расположен в выемке скал и его не видно до самого последнего момента, но, когда он открывается, невольно останавливаешься.

Клокочущая масса воды создает вокруг себя мощное дождевое облако. Вода в нем далека от кристальной чистоты и имеет грязно-коричневый цвет из-за вымывания горных пород. Вся эта взвесь опускается на окружающие камни и растения, от чего они покрыты слоем серой неприглядной пыли.

С высоты тропы он не выглядит внушительно, но, когда спускаешься на уровень реки, понимаешь, что масштаб очень серьезный.

В отличие от Султана к Какакая-Су можно подойти настолько, насколько вам позволит одежда. В любой момент вас может обдать водяным облаком и вымочить до последней нитки.

Мостик через Малку расположен чуть подальше, и придется делать небольшую петлю. В этом месте Малка протекает по небольшому каменному каньону. Очень живописное место с массой разноцветных растений.

Этакий маленький цветущий Эдем на берегу горной реки.

И вот, наконец-то, Каракая-Су передо мной. Только у подножья водяного столба, обхватом с тысячелетнюю секвойю, понимаешь, насколько велика мощь воды, летящей с высоты сорока метров. И эта мощь гипнотизирует, да так, что невозможно отвести взгляда от бесконечного потока воды.

Снимать очень сложно — объектив постоянно залепляет грязная взвесь. Поэтому приходится одним глазом смотреть в объектив, а вторым ловить водяные облака, гуляющие по ущелью и вовремя прятать камеру.

На обратном пути мне встретилась целая вереница иностранных туристов преклонного возраста. Как выяснилось из короткого общения, они приехали на Кавказ из Израиля. Приятно осознавать, что и Российская природа привлекает людей со всего мира.

При выезде на асфальт были остановлены местным патрулем, который суровым взглядом потребовал от нас документы.

На перевал мы уже забирались под колючую морось. Но видимость еще оставалась великолепная.

Благодаря мягкому свету через тучи плато Конжол предстало перед нами во всей красе и масштабности.

И даже видна дорога, ведущая на вершину.

Дорога назад не менее увлекательна и доставляет не меньшее удовольствие.

На сегодня у нас оставалась еще одна любопытная достопримечательность. Расположена она на девяностоградусном повороте при подъеме из ущелья реки Харбас (gps-координаты N43.57897 E42.58610).

Располагайся эта гора на Урале, ее бы с большой долей вероятности назвали Чертов палец. По сути своей это скальное образование, отделившееся от основного горного массива.

Но, в отличие от своих Уральских братьев, этот останец утопает в зелени и чем-то напоминает фантастические пейзажи фильма Джэймса Кэмерона.

Я не смог проехать мимо смотровой площадки Харабас, уж очень мне хотелось еще раз увидеть панораму Кавказского горного хребта. Но, увы, он скрылся в черноте грозовых туч. Над Джилы-Су сейчас лютовала непогода.

На сегодня нам уже и так хватило эмоций и невероятных видов. Так что требовать чего-то еще мы не имели права. Наш путь лежал в солнечный Кисловодск.

В поселке Индустрия сделали остановку у овощной лавки, очень уж манящими нам показались аппетитного вида помидоры на прилавке. Как оказалось, это были лучшие по вкусовым качествам арбузы, помидоры и дыни, что нам довелось попробовать в этом путешествии.

Вечером, я вспомнил про оставленную в машине бутыль с минеральной водой и решил второй раз испить лечебного напитка. Каково же было мое удивление, когда я достал из багажного отделения сосуд с неприятным желтовато-коричневым содержимым. Вода сильно помутнела и не выглядела пригодной для питья. Так что, нарзанный сувенир пришлось вылить.

Глава четвертая. Медовые водопады Аликоновки, перевал Гум-Баши

Четыре дня, проведенные в Кисловодске, пролетели незаметно, и настало время вновь загружать вещи в открытую пасть прожорливого багажника. В душе была небольшая грусть о том, что приходится покидать этот приветливый и зеленый город, подаривший нам столько позитивных эмоций и ярких воспоминаний. Вот бы задержаться на день или два и вновь ощутить теплые лучи раннего ставропольского солнца, предвестника новых событий. Услышать монотонный гул бульваров и кафе в вечерний час, насладиться сонным шепотом тихих улочек и вновь забраться повыше, откуда видны убегающие в горизонт горные плато. Оставляем свою жажду на следующий раз, который обязательно будет!

Зеленая стрелка навигатора не знает жалости к человеку и упрямо ведет нас на запад, подальше от Кавказских Минеральных Вод. В поселке Красный Курган на перекрестке она велела нам свернуть налево, по указателю «Медовые Водопады». Нужно было закрыть еще один прошлогодний должок.

Ежедневно по этому маршруту следуют сотни туристов и десятки автобусов туроператоров. Не удивительно, что под них построили неплохую инфраструктуру развлечений. Например, чайный домик, предлагающий огромный выбор чая, варенья, меда и сувениров. Если хочется чего-то необычного, то можно спуститься в ущелье на зип-лайне или заказать конную прогулку по местным достопримечательностям.

Медовые водопады расположены в ущелье, образованном рекой Аликоновка. Оно нисколько не уступает по живописности Березовскому ущелью. Поэтому оно также популярно для пеших прогулок. Маршрут начинают в поселке Зеленогорский, что на юго-западе Кисловодска, от замка Коварства и Любви, и завершают у Медовых водопадов.

Дорога нырнула вниз к обрывам ущелья и вывела нас на большой асфальтовый пятачок. В тот ранний час мы были первыми посетителями, но прозорливые охранники автостоянки уже караулили ранних пташек. За их любезные услуги мы отдали сто рублей, свято веря, что теперь автомобиль под надежной защитой.

По широкой бетонной дороге спустились ко входу туристического комплекса. Очень впечатляюще выглядит возвышающийся впереди остроносый утес, указывающий направление на Эльбрус. На входе нас попросили заплатить еще по 60 рублей за каждого взрослого.

Туристический комплекс предлагает своим посетителям кафе, ресторан, гостиницу и классические для Кавказа развлечения — конные прогулки, рафтинг и джиппинг. Сам комплекс отстроен в виде средневекового замка.

Медовые водопады расположены на самом дне ущелья. Самый первый и самый высокий из них — Большой Медовый Водопад, ниспадающий с высоты 18 метров. Не могу сказать, что он может поразить своей мощью и красотой. После Каракая-Су и Султана он кажется тоненькой струйкой холодной воды из-под крана. Возможно, виной тому недостаток воды в реках в летний период.

К водопаду можно подойти вплотную через ажурный железный мостик.

В ущелье солнце не частый гость, поэтому климат здесь прохладный и влажный даже в удушающую жару. Прохладе также способствует температура воды, которая редко прогревается выше 15 градусов. Так что речной душ вряд ли доставит удовольствие, если, конечно, вы — не морж.

Вообще, откуда взялось название «Медовые», доподлинно неизвестно. Говорят, своим прозвищем они обязаны диким пчелам, некогда обитавшим в скалистых уступах вблизи водопадов. По легенде, весной талый снег уносил пчелиные соты вглубь расщелин горной реки. Туда же, вниз по скалам, стекал и пчелиный мёд, делая воду липкой и сладковатой на вкус. Вообще, сколько путешествую, встречаюсь с одной и той же картиной. Если невозможно объяснить появление того или иного названия или явления, то всегда на помощь приходят легенды. С их помощью все сразу становится ясным.

 Следующие два водопады — братья. Река здесь разделяется на два потока. Правый водопад скрывается в каменной арке, и называют его Змейкой.

А правый прячется за мощным навесом. А вот названия я так и не нашел. Здесь так и просятся указатели с именами водопадов и их основными параметрами, чтобы туристам было проще ориентироваться.

А дальше путь лежит по железным лестницам и мосткам.

И приводят они к шестиметровому Жемчужному водопаду. Своим бурлящим потоком он сильно выделяется на фоне остальных и может претендовать на звание самого красивого. Брызги от него якобы очень похожи на малые жемчужины, за это его и прозвали так.

Этот водопад завершает водную экскурсию, но есть еще одна достопримечательность совсем неподалеку — небольшой грот, в который можно забраться по железной приставной лесенке.

Развлечение не ахти какое для взрослого, но возможно детишкам и понравится исследовать загадочную полость в скале. Если продолжить подниматься по рядом идущей каменной лестнице, то можно срезать часть пути обратно, что мы и сделали.

Мой вердикт будет немного скептический. По моему мнению, поездку к ним лучше сделать не основной целью, а как короткий этюд к поездке, к примеру, на Бермамыт или в Домбай. Ну или для любителей прогулок отличной альтернативой будет уже вышеупомянутый пеший маршрут от замка Коварства и Любви.

Немного разочарованные неоправдавшимися ожиданиями, мы устремились обратно на трассу Кисловодск — Карачаевск. Проехали Учкекен, вновь удивляясь любви жителей частного сектора к красивым въездным воротам в дома. Каждый хозяин пытается найти свой неповторимый узор и дизайн оформления входа, оттого ловишь себя на мысли, что находишься на выставке кузнечного мастерства.

После выезда из Терезе начался мой любимый участок дороги — подъем на перевал Гум-Баши. Еще в прошлом году я нарек ее «Дорогой Сказок», а на этот раз у меня вообще создалось впечатление, что, проезжая по ней, попадаешь в какой-то другой, изолированный от цивилизации мир.

В самом начале дорога петляет в пойме реки Подкумок между пологими склонами ущелья.

А верхушки ущелья венчают отвесные обрывы.

Обочина по обеим сторонам утопает в густой растительности. Причем цвет у нее настолько насыщенный и свежий, что создается впечатление, что она вот-вот только распустилась.

Эти места облюбовали придорожные торговцы. На протяжении всей дороги не раз встретились передвижные пасеки и стационарные палатки, где можно купить разные сорта меда. Наверняка, основные покупатели пасечников — туристы, следующие из Кисловодска в Домбай и обратно. Я всегда с большим недоверием отношусь к покупкам продуктов на трассах, но второй год подряд делаю исключение именно здесь.

Да простят меня читатели за небольшую наивность, но окружающая природа внушает ощущение экологичности продукта, а добродушие и открытость продавцов заставляет поверить, что мед настоящий. Понимаю, что это в большей степени самовнушение, но дважды покупая мед и варенье в трех разных точках, мы не были разочарованы вкусовыми качествами.

Так или иначе, стоит понимать, что зачастую самим владельцам пасек заниматься продажей меда нет времени, оттого большая часть продавцов — обычные скупщики меда, и качество продаваемой продукции уже остается на их совести.

Тем временем начался подъем на перевал.

Вскоре слева показывается Эльбрус. В прошлом году он уже был затянут облаками в это время, и мы даже не представляли, что он так хорошо виден с дороги.

Вообще, перевал называется так в честь самой высокой точки — горы Гум-баши высотой 2314 м.н.у.м. Дорога огибает ее с юга, и в высшей своей точке достигает 2044 метра. Случайно или нет, но в этой точке есть небольшой карман, в котором можно остановиться и сделать пару фотографий (gps-координаты N43.76784 E42.22782). С этой точки хорошо просматривается главный Кавказский Хребет, Долина реки Мара, окруженная горами…

… и выеденная ветрами и осадками безымянная гора, у подножья которой расположены кафе и смотровая площадка.

Вторую остановку сделали как раз на ней. Кафе было закрыто, а вот киоск с традиционной кавказской выпечкой работал вовсю и собрал уже приличную очередь из покупателей. Не удивительно, ведь от аромата мяса и теста, источаемого из открытых окон забегаловки, невольно даже у меня, сытого, начали бежать голодные слюни.

Сразу за постройкой — большая деревянная площадка со столами и лучшим видом на Эльбрус. Сколько бы ни смотрел на него, каждый раз поражают его размеры на фоне близлежащих гор.

На востоке красуется каменная корона Гум-Баши.

А на западе видна еще одна смотровая площадка перед спуском в долину. Направляемся к ней (gps-координаты N43.77657 E42.18565).

Большая асфальтированная площадка явно предназначена для туристических автобусов. И последствия пребывания людей здесь, к сожалению, бросаются в глаза замусоренными обочинами и надписями на бетонных ограждениях.

Уже знакомые нам Верхняя и Нижняя Мара ютятся в цветущей долине реки. Теперь приходит ощущение высоты, на которой мы находимся — домики еле различимы взгляду.

Змейка дорожного полотна очень органично легла в пейзаж и не выглядит инородной на фоне каменных утесов.

Делаем прощальное фото с Эльбрусом.

И без остановок торопимся на Западный Кавказ, в изумрудную Адыгею.

Глава четвертая. Горная Адыгея. Станица Даховская

Каждый раз, планируя путешествие, мы зачастую опираемся на опыт других туристов, на их отзывы и мнение. Наше воображение, складывая кирпичики чьих-то воспоминаний, вырисовывает нам картину альтернативного мира, в котором мы пребываем до тех пор, пока сами собираемся в путь. Как бы идеально не планировалось путешествие, просчитывая все нюансы, никогда нельзя предсказать, что именно будет ждать нас за следующим поворотом. Эта данность рождает в голове волнующие чувства неизвестности и предвкушения, которые, как секретный ингредиент в блюде, делают путешествия вкуснее и более запоминающимися. Каждый раз мы ищем новые маршруты, незнакомые места, чтобы вновь ощутить жажду приключений.

Но в последнее время я часто задавался вопросом — что заставляет людей возвращаться в те места, где уже побывал? Речь не о тех, кто едет десятый год подряд в Анапу и снимает жильё у одного и того же частника, потому «что там намальна, я там всё знаю и море рядом». Я о тех, кто готов проехать тысячи километров на автомобиле, пройти десятки километров с рюкзаком, чтобы вновь взойти на свою первую горную вершину, оказаться у подножья грохочущего водопада или просто пройтись второй раз по тропе к полюбившейся скале. Зачем ехать, если там уже был? И самое главное, возможно ли ощутить те эмоции восхищения, что были в первый раз? На эти непростые вопросы мне исчерпывающе ответила горная Адыгея, край невероятной красоты, где в единую природную систему сотканы бурные горные реки и гранитные тесные каньоны, дикая растительность реликтовых лесов и бархатная сочность альпийских лугов, величественные горные массивы и бескрайние равнинные поля.

Адыгея в северной своей части представляет собой равнину, закованную в бассейны рек Лабы и Белой, а южная её часть лежит на северных склонах Северо-Западного Кавказа. Станица Даховская находится в сорока восьми километрах южнее столицы Адыгеи, Майкопа. Направляясь в станицу, поначалу сложно было представить, что впереди нас ждут горы, куда ни кинь взгляд — везде поля и небольшие пролески.

Только в Шунтуке на горизонте начинают появляться зыбкие очертания каменных стражников. Поначалу они кажутся невысокими и напоминают покатые Уральские вершины, но, выезжая из Каменномостского и попадая в лабиринты ущелья реки Белой, становится понятно, что мы вновь в Кавказских горах.

Станица Даховская, наравне с Каменномостским, имеет развитую инфраструктуру для туризма. Здесь множество гостиниц, гостевых домов, баз отдыха, кафе и ресторанов на любой вкус и кошелёк. А уж развлечений для туристов и вовсе не счесть. Конные прогулки, сплавы по горным рекам, пешие туры по горам и рекам, экстремальные канатные парки и даже единственная в Адыгее канатная дорога на хребет Уна-Коз. Вообще, станица является перекрестием туристических дорог. Здесь начинаются дороги на легендарное плато Лаго-Наки по хребту Азиш-Тау, в поселок Гузерипль и великий Фишт-Оштеновский горный массив и, конечно, на неповторимый хребет Большой Тхач. Чтобы все обойти и попробовать, не хватит и полного отпуска, а мы всего на четыре дня.

Остановились мы на этот раз подальше от центра станицы, почти на самой окраине в гостевом доме «Подкова». И по невероятной случайности целых два дня мы оставались там одни. Великолепные виды из окон, бассейн, ухоженная зона барбекю и тишина радовали нас весь срок пребывания.

Но самое главное, нам невероятно повезло с погодой. Солнечные сухие дни сопровождались достаточно высокой температурой, доходящей порой до +30. Но жара не ощущалась благодаря прохладному ветерку, насыщенному озоном хвойных заповедных лесов предгорий. Вечером, когда солнце пряталось за хребты, становилось чуть прохладнее, но не настолько, чтобы надевать тёплую кофту. Создавалось ощущение, что здесь работает большой природный кондиционер.

Не теряя времени, ранним утром следующего после прибытия дня, мы отправились к одной из самых знаменитых и посещаемых достопримечательностей Каменномостского, да и всей Адыгеи — водопадов Руфабго. Об этом месте я давно наслышан и задумывал сводить своих родных ещё год назад, но тогда нам помешали проливные дожди. На этот раз нам благоприятствовала погода, и я не преминул захватить штатив с двумя дополнительными аккумуляторами, чтобы сделать как можно интереснее снимки этого знаменитого места.

Парковка в тот час была пустая (gps-координаты N44.27007 E40.18788). До туристического бума ещё было часа два. Как раз хватит времени, чтобы успеть обойти всё, что запланировали, тем более что скорость нашего движения ограничена. У парковки — касса, в которой нам пришлось заплатить за пользование мостом через Белую пятьсот рублей со взрослого и двести пятьдесят с ребёнка. Ценник прямо-таки не гуманный. Можно зайти на территорию и бесплатно, через Каменномостский, но это дополнительные три с половиной километра пешком по не самой простой для беременной жены тропе. Так или иначе, выйти через мост с водопадов бесплатно, используя такой вариант, тоже не получится — на выходе в обязательном порядке потребуют билеты. Также советую использовать наличные при оплате, так как безналичный расчёт работает с перебоями.

Тропа к водопадам проходит по берегу ручья Большой Руфабго, в тени развесистых крон столетних деревьев, спасающих путников от зноя. В какие-то моменты даже возникают ассоциации с джунглями, настолько всё вокруг изумрудно-зелёное. Тропа несложная и подойдёт даже самым маленьким путешественникам. Основная масса людей проходят три водопада, последним из которых будет Девичья Коса. Длина такого маршрута не превысит полутора километров. Опережая события, скажу, что место очень красивое, и я настоятельно советую его посетить.

К сожалению, я не смогу похвастать красивыми фотографиями этого места. Дело в том, что по ошибке, перед походом на Оштен, я забыл перекинуть их на ноутбук и почистил карту памяти. А кадров было около сотни. Поэтому довольствуемся немногочисленными кадрами со смартфона.

Первый водопад на пути — «Шум». Чтобы подойти к нему, нужно спуститься по железной лестнице. Высота его около четырёх метров, а ширина чуть более двух.

Его воды ниспадают с каменной ступени в небольшое мелководное озерцо. Слева от него высокий сводчатый грот, покрытый влажным от воды мхом. Всё выглядит настолько гармонично и завораживающе, что только и успеваешь, что выбирать ракурсы и щелкать затвором. Кстати, к водопаду можно подойти вплотную и посидеть под его освежающими струями

Дальше тропка бежит вплотную с рекой. То тут, то там раздаются шорохи убегающих с тёплых камней ящериц. Здесь их сотни.

Сам ручей Руфабго не менее эстетичен, чем его водопады. Множественные изгибы у крупных валунов образуют чаши с водой, каменные ступеньки образуют крошечные пороги, поваленные деревья, покрытые толстым слоем мха, негромкие трели птиц создают небывалую идиллию природы.

Даже ловишь себя на мысли, что разговариваешь в полтона, чтобы не нарушить своим присутствием идеальную экосистему, где человеку, в общем-то, не место.

По мостику перешли на противоположный берег. По обеим сторонам начинают появляться каменные стены ущелья, а ручей раздаётся в этом месте вширь.

Вскоре подходим к водопаду Каскадный, который не сразу и заметишь. Чтобы разглядеть его, нужно сойти с тропы в русло ручья, если, конечно, позволит течение. От него тропа начинает резкий набор высоты, и мы оказываемся высоко над землёй.

Всё для того, чтобы увидеть Сердце Руфабго с высоты. Он самый говорливый и мощный из всех. Обратите внимание на фактуру скалы. Она сложена из каменных слоёв, как пирог. В некоторых местах слои становятся волнообразными.

Последний водопад — Девичья Коса. В верхней части водопад утянут тонким жерлом камней, а в нижней распускается в тысячи мелких струек, как волосы девушки, утянутые резинкой. Он так же, как Шум, впадает в озерцо. Только вода в нём уже не такая тёплая, да и глубина здесь доходит до двух метров и пригодна для купания.

Удивительным образом порой складывается судьба. Пока я фотографировал, ко мне подошёл мужчина лет пятидесяти. Поинтересовался, какие кадры выходят на штатив и посетовал на то, что забыл свой в машине. Разговорились. Выяснилось, что Сергей в далёком прошлом жил в моем родном городе, а потом уехал в Екатеринбург на заработки. Рассказал, что приехали пару дней назад из Кисловодска и теперь направляются на море. Ради такой встречи поделился с земляком штативом. Где ещё могут встретиться два уральца, как не на Кавказе?

Ручей образовал в ущелье 16 водопадов и множество порогов различной высоты. Можно продолжить маршрут и дальше по необорудованной тропе, но принимаем решение возвращаться назад. Парковка к тому времени уже была забита до отказа.

Следующая точка — песчаная лагуна реки Белой, близ Хаджохской теснины. Оставляем, как и прежде, машину на бесплатной парковке (gps-координаты N44.28553 E40.17473) в конце улицы Комсомольской и идём по оборудованной тропе вглубь леса.

Нам невероятно повезло. Вода в прошлом году из-за сильнейших дождей приобрела неприглядный грязно-коричневый цвет. На этот раз волшебная лагуна Хаджох, зажатая стенами каньона, предстала пред нами во всей своей экзотичной красоте.

Лазурная вода, чистый белый песок и огромные глыбы, отвалившиеся от основной горной массы, больше похожи на дикие закутки пляжей Таиланда.

Удивительно, но прямо на безжизненных стенах каньона умудряется пробиться жизнь. В некоторых местах прямо на камнях, покрытых мхом, растут цветы.

Большая часть людей бывают только на пляже и принимают ледяные ванны, но моё любопытство заставило пролезть в узкие лазы между валунами. И как оказалось, за ними есть великолепная смотровая площадка на каньон.

Можно только удивиться насколько резко вздымаются над устьем стены, которые вода точит не одну тысячу лет.

К моему возвращению на пляж солнце ушло за деревья и лагуна преобразилась. Колыхающиеся тени деревьев скрыли пляж от прямых солнечных лучей, окрасив воду в голубые и зелёные цвета. Вот уж точно говорят, что природа — лучший художник.

Если подняться обратно на тропу и повернуть налево, а не обратно к стоянке направо, то можно дойти как раз до водопадов Руфабго. Судя по отзывам, с тропы очень красивые виды на реку. И раз уж фотографии с водопадами у меня были утеряны, то придётся в следующий раз пройти весь маршрут от начала до конца и поставить жирную точку на водных достопримечательностях Адыгеи.

С парковки вывернули в сторону Каменномостского, или как его ещё называют, «Хаджох», в честь построенной неподалёку железнодорожной станции. Игнорируем вывеску «Хаджохская Теснина». Сергей посоветовал не тратить время и немалые деньги за вход, объясняя это тем, что теснина вряд ли сможет нас впечатлить после водопадов. Поэтому мы проскакиваем мимо и продолжаем ехать до поворота направо, в сторону заброшенного карьера (gps-координаты: N44.28825 E40.17659). Пересекаем железнодорожные пути и по грунтовке начинаем подъём на плато.

Здесь на краю отвесного ущелья расположился экстремальный парк Мишоко, названный в честь одноименной реки, протекающей по дну зелёного каньона. В переводе это означает «Медвежья Долина».

Любителям острых ощущений хватит развлечений — скоростные спуски на канатах над семидесятиметровым ущельем, спуски по скале и каньонинг (преодоление каньона пешком через ручьи, водопады и прочие препятствия).

Жаль, что не было возможности прогуляться по дну Мишоко. Говорят, что самое интересное именно там — десятки красивейших водопадов и гротов.

Мы приехали сюда затем, чтобы посмотреть на реку Белую с высоты.

Своё начало главная водная артерия Адыгеи берёт в ложбине между горами Фишт и Отштен. Впитывая в себя талые воды ледников, и пересекая Адыгею с севера на юг, она несёт их в Краснодарское водохранилище.

Но Белая — не единственная река в Даховской. Белая огибает станицу с запада, а с противоположной стороны, на востоке, словно повторяя движения своей старшей сестры, речка Дах омывает своими водами подножье хребта Уна-Коз.

К старинному мосту через Дах мы подъехали в послеобеденное время и были крайне удивлены количеством людей, отдыхающих на берегу. Объяснение такой популярности мы нашли сразу же после того, как вступили ногами в её воды. По ощущениям, температура была выше 28 градусов. Видимо, благодаря тому, что Дах не берёт своё начало в ледниках и в это время года достаточно мелководна, она успевает прогреться до такой высокой температуры. Дно реки выстлано огромными каменными плитами, в некоторых местах образующими небольшие чаши и протоки.

В них с большим удовольствием плещутся как взрослые, так и дети. На наших глазах к реке подъехал молодой парень на «Ниве», и, быстренько оголившись до плавок, принялся… мыться с мочалкой и мылом. Что тут сказать? Значит, вода действительно чистая.

Так же, как и в Белой и Мешоко, здесь можно найти древние аммониты. Нам, конечно, такой удачи не представилось, но камушек с рельефом ракушки сын найти всё-таки сумел.

Над рекой раскинулся знаменитый старинный «Яичный Мост», построенный в начале двадцатого века казачьим отрядом 2-го Урупского полка. Для прочности они добавляли в раствор яичный белок, и их ноу-хау сработало на все сто процентов. Мост за столетие испытан на прочность лесовозами и даже танками.

Несмотря на ответственный подход к строительству, большая часть этого отряда попала в опалу Императора за отказ от подавления рабочего восстания в грузинском Тифлисе. Так что свои строительные работы они продолжили уже на каторге.

 Завершить насыщенный день мы решили поездкой до кордона Лаго-Наки. Подробно об этой дороге я рассказывал в прошлогоднем очерке и останавливаться на ней вновь не буду. Отмечу лишь то, что нашёл ещё одну очень живописную смотровую площадку. К сожалению, координат её я не запомнил. Просто наудачу остановился на дороге у тропинки в лес. С отвесного обрыва открылся потрясающий вид на хребет Большой Тхач.

Я целый год мечтал увидеть его воочию. И вот наконец-то я увидел его неприступные отроги на самом горизонте.

А чуть правее, на склонах хребта Азиш-Тау был замечен очередной Чёртов палец.

Тёплый летний вечер был завершён в компании самых близких мне людей под шипение ароматного мяса, томящегося на раскалённых углях. Разве можно придумать день лучше? Вряд ли.

А теперь пора отдыхать и готовиться к главному событию всего путешествия, восхождению на Отштен…

Глава пятая. Оштен, отель миллиона звезд

До этого самого дня все мои одиночные горные походы ограничивались Уральским регионом. За прошедшее лето я успел сходить с ночевками на Иремель и Таганай, места столь популярные у туристов, что отдаленность от цивилизации толком и не ощутишь. Разве только у подножья Южноуральского гиганта мне посчастливилось пробыть одну ночь совершенно одному. Особым экстримом я бы это не назвал, всегда спинным мозгом ощущал близость людных стоянок, да и подсознательно понимал, что дом относительно рядом. С Оштеном было все по-другому. Это высота, вдвое превышающая ту, что я когда-либо брал, незнакомая местность и полная неопределенность с тем, что меня ждет. Все это внушало серьезное беспокойство, с которым, откровенно говоря, я боролся на протяжении всего путешествия. Так что этот поход стал для меня кульминацией всего путешествия.

Итак, я не знал, какие препятствия меня поджидают, но очевидным мне казалось заложить запас времени на непредвиденные обстоятельства, время на ориентирование на местности и форс-мажор. Из станицы Даховская я выехал в три часа дня. До Гузерипля менее сорока километров, и я надеялся проскочить их за полчаса и выйти на тропу к Оштену в четыре часа дня. Ну, естественно, я ошибался, когда рассчитывал на трассовую скорость. Двухполосное шоссе виляет вдоль устья Белой в окружении скал и густого леса, и не дает набрать более восьмидесяти. Ко всему прочему, на двух участках пришлось постоять в двух небольших пробках, вызванных дорожными работами. Задержка на час. Не беда, зато затянувшие небо облака остались в Даховской, а в сердце гор — солнечно.

В Гузерипле сразу же поспешил к кассам. Фишт-Оштеновский массив находится на территории Кавказского заповедника и вход на его территорию платный. Памятуя, что в прошлом году за прогулку по Лаго-Наки с меня взяли сто пятьдесят рублей, я просунул в маленькое окошко паспорт и честно заработанные пятьсот рублей, все, что у меня было с собой из наличности. Вежливая барышня поинтересовалась, куда и на сколько я собираюсь, и озвучила итоговую сумму — семьсот рублей. Поперхнувшись, я неуверенно переспросил, это точно на Оштен? Она уверенно кивнула, а я наивно потянулся за банковской картой. Конечно же, никакого безналичного расчета здесь в помине не было. Добрым словом помянул национальный парк Таганай, где это само собой разумеющееся.

Везучий случай… Вечно у меня все не как у нормальных людей. Жить, конечно, так не скучно, но шибко затруднительно. Мои увещевания в темноту оконца, что я только одним глазком гляну, одной ножкой трону и обратно, результата не возымели. Строгий кондуктор определенно вознамерился высадить меня на ближайшей остановке. В голове завертелись варианты выхода из сложившейся ситуации, вплоть до возвращения в Даховскую к банкоматам. Это еще три часа и стопроцентное непопадание дотемна. Петь под гитару и плясать я не умею, так что вариант с заработком на месте тоже отпал. Решил проехаться по местным магазинам и гостевым домам в поисках возможности обналичить деньги. Безрезультатно. Магазинов нет. Гостиниц тоже.

Вернулся к злосчастной кассе в полной растерянности. Огляделся. Неподалеку торговые ряды с сувенирами и двое мужчин за столом, явно местных. Подошел, объяснил ситуацию, сделал перевод на карту одному из них и получил дополнительные триста рублей. Решил не тратить время и сразу отправиться на Яворовую поляну, откуда начинается пеший маршрут. Дорога с постоянным набором высоты напоминает ту, что ведет к КПП Лаго-Наки, но с тем лишь отличием, что крутых поворотов гораздо больше и некоторые участки дороги подразбиты оползнями и селями.

Въезд на поляну перегораживает шлагбаум, за которым расположена автомобильная стоянка и туристический информационный центр с кафе. Сюда приезжают не только для того, чтобы пойти в поход, но и за красивыми снимками. С Яворовой поляны, названной в честь растущего здесь белого клена — явора, открываются потрясающие виды на горы Адыгеи: Фишт-Оштенский массив, Каменное море и долину реки Армянка.

К пяти часам парковка была практически полностью заполнена, и пока я готовился к выходу, на маршрут в горы выдвинулось три группы по пять-шесть человек. Такого ажиотажа я никак не ожидал. В голове-то я рисовал картину выживальческого похода, в котором я буду сражаться один на один с опасными дикими животными, которые будут ежечасно атаковать мою палатку в поисках свежатины. Один миф развенчан.

Ну что ж, рюкзак на плечах, вода на поясе, спина взмокла. Выдвигаюсь по лесной тропе к КПП, расположенному на входе в заповедник. От поляны до него чуть более километра. Пересек по мосту реку Армянку и начал изнуряющий подъем к КПП. Почему-то он мне показался самым тяжелым в тот день. Возможно, сказалась высокая температура воздуха, +25 и отсутствие обдувающего ветра.

На КПП с меня попросили паспорт гражданина России и триста рублей за вход… Да, да! Триста рублей, не семьсот, не шестьсот, а триста! В голове в момент выстроился пятиэтажный дом отборного мата, в котором были упомянуты всевозможные склонения и числа. Откуда в кассе Гузерипля выплыл такой ценник, я так и не понял. То ли дама меня неправильно услышала, то ли я обладаю какой-то подозрительной гражданской наружностью и пускать таких типчиков в заповедники крайне опасно. Раздосадованный, что хорошо разработанный план начал идти коту под хвост, я ускорил темп, накручивая в голове, что все как-то не задалось с самого начала.

Совершенно неожиданно угрюмый лес расступился. Широкая лесная тропа резко сузилась и окунулась в густое покрывало разнотравий, покрывавшее склоны гор, насколько хватало взгляда.

Справа от меня, за высоченной травой возвышались неприступные бастионы хребта Каменное море и высшая его точка гора Нагой-Кош (2038 м.н.у.м).

А слева, в легкой дымке вечернего июля, открылись взгляду бархатные склоны гор Адыгеи. Именно их можно увидеть с Яворовой поляны.

Набрав в легкие как можно больше сладкого свежего воздуха, нисходящего с предгорий, я выдохнул, освобождая закипевшую от сомнений голову. С каждым шагом по организму растекалось ликование от осознания, что мечта, которую я лелеял целый год, начинает реализовываться. Я в Кавказских горах! Рюкзак за спиной стал легче мешка для второй обуви, и в ногах появилась легкость.

 В памяти стали возникать картинки из любимых в детстве книг Майн Рида. Именно так я и представлял тогда места, описанные в его романах, где герои боролись за свою жизнь среди дикой природы.

Идущих в попутном направлении и туристов стало больше. А тропу тем временем пересекла речка Армянка, протекающая по изгибам Инструкторской щели — небольшого оврага, образованного двумя хребтами.

Дальше тропа ползет выше вдоль Армянки. И если виды за спиной меня продолжали радовать своей продуманной до мелочей пейзажностью…

… то неприглядная хмурость впереди начинала вселять настороженность, по поводу грядущей непогоды.

Мои догадки подтверждали туристы, идущие навстречу. В отличие от меня, одетого в футболку и шорты, большинство спускались укутанные в флисовые куртки, ветровки и ходовые брюки. К тому же я явно стал ощущать ледяное дыхание гор собственной кожей.

Обогнал семью из двух взрослых и трех детей, младшему из которых вряд ли исполнилось больше года. Мелькнула мысль, это на что я там экстремальное рассчитывал, если на Оштен идут даже младенцы. Ну ничего, я умею нагнетать обстановку неожиданными решениями и спонтанными действиями.

Подъем стал более пологим, и можно было перевести дух.

Появились первые снежники, вестники двухтысячной высоты.

Впереди показался лагерь «Балаган Армянка». Я почему-то ни капли не удивился такому названию.

От количества палаток буквально рябило в глазах. Пересчитать их я даже не пытался. Больше вызывали улыбку звуки, витающие над базовым лагерем Оштена. Звук общепита, когда сливаются мелодии металлических ложек, выскребающих последние останки еды со дна тарелок, мерное позвякивание половников по стенкам кастрюль и приглушенный гомон людей. Неповторимая атмосфера советских столовых.

Люди вереницами с бутылками тянулись на водопой к Армянке, кто-то раскладывал палатки, а кто-то спускался со склонов Абадзеша. Ну, сущий балаган и никакой дисциплины!

Я поспешил удалиться от туристической вакханалии и продолжил путь по ложбине, образованной склонами гор Блям и Абадзеш. Но сначала я все же решил надеть анорак, так как ветерок с долины стал неприятно зябким.

За спиной хребет Каменное море все еще грелся под лучами солнца. Теперь понятно, почему он получил такое имя. С высоты изрытое оврагами и провалами плато напоминало волнующееся зеленое море, над которым нависли облака. А оголенные камни нагло копировали пенные барашки на гребне волн.

В каменных изломах вновь появились снежники, покрытые коричневым налетом пыли.

Тропа устремилась к подножью горы Блям, непосредственной соседки Оштена. Извилистая змейка тропы казалась с долины настолько крутой, что я подумал о покорении ее на четвереньках. Попавшиеся мне навстречу трое молодых людей разуверили меня и пожелали счастливого пути. Это была последняя группа туристов, что попалась мне навстречу этим вечером…

Подъем оказался действительно тяжелый. Трекинговые палки бы очень пригодились, чтобы снять нагрузку с ног и спины. Но нет худа без добра, приходилось делать остановки и, отдышавшись, любоваться тем, как прямо на глазах менялась природа вокруг. Склоны Бляма были усеяны палитрой альпийских цветов, с белыми вкраплениями белоснежных камней.

А за спиной ветер гнал рваный поток серых облаков по долине. Отсюда тропа казалась еще круче, чем снизу.

Сквозь порванные ветром облака вдали появился светло-коричневый кусок северо-восточного склона Оштена.

Обернулся назад и понял, что нахожусь уже выше облаков.

Я все ближе подходил к вершине Бляма (2378 м.н.у.м.). Osmand показывал, что до лагеря оставалось не больше километра. А погода тем временем начинался все больше беспокоить. С севера на Оштен несло грозовые облака. Температура продолжала понижаться, и в шортах было уже не то, чтобы прохладно, а откровенно холодно.

В какой-то момент нижняя часть склона Оштена очистилась от пелены облаков, и неожиданно наступило короткое безмолвие, лишь изредка нарушаемое еле слышимым звуком колокольчика. Долго пытался разглядеть, откуда идет странный звук, ведь вокруг на километры никого. В какой-то момент подумал, что уж не галлюцинация это от такой тишины. А потом вдали, на краю одного из обрывов разглядел черные точки табуна лошадей.

Я все пытался разглядеть вершину и понять, что же меня ждет впереди. Но, увы, она была недоступна.

Стало немного не по себе от того, что перед тобой возвышается каменный гигант, размеры которого невозможно оценить. Адреналин потихоньку начинал заполнять кровь. Вот та самая неизвестность, о которой я говорил в самом начале. То самое ощущение состояния неопределенности и волнения. Сама идея ночевать одному у подножья, вдали от всех, показалась безрассудным сумасбродством. Пытаясь отмахнуться от назойливого стонотства в голове, сверился с навигатором и ускорил шаг. Физическая нагрузка хорошо очищает мозг и направляет энергию в нужное русло, включая режим пофигизма. Пятьсот метров до лагеря. Иду упрямо вперед по узкому мохнатому хребту.

Вдали появляются озера, рядом с которыми я буду ставить палатку.

До них еще нужно пройти немного вперед и спуститься вниз. Ветер тем временем усиливался, с провала на тропу потянулись облака. За минуту серая непроглядная хмарь заволокла все вокруг, неся с собой сумрак наступающего вечера. Двигаться приходилось по навигатору, ибо сориентироваться по-другому было невозможно. Да, уж. Туман в горах преследует меня второй год подряд.

Наконец-то нашел тропку вниз и свернул к озерцам. Торопясь, в полумраке раскидал рюкзак и установил палатку на притоптанном другими туристами месте. Скорее внутрь утепляться! Пока возился с вещами вдалеке, послышались обрывки голосов, доносящих до меня ветром. Причем в звенящей тишине они были настолько приглушенные, что, казалось, они исходят из другого измерения.

Выглянув из своего временного убежища, разглядел две фигуры, раскидывающие рюкзаки чуть поодаль. Как же я был рад такому соседству. Поздоровались, но поговорить со своими неожиданными соседями так и не успел — хлынул ливень, да так внезапно, что я еле успел спрятать фототехнику от воды. Готовить ужин пришлось прямо в палатке. В такие походы я обычно беру готовые каши с тушенкой, которые нужно лишь разогреть на переносной газовой конфорке. Так я экономлю время на готовке и получаю сытную и относительно вкусную пищу. Главное подобрать правильного производителя, которые действительно в своей продукции использует мясо, а не потроха.

После еды и горячего чая потянуло в сон, и я, укутавшись в складки спальника, отдался в руки Морфея.

В два ночи затарахтел будильник, выдергивая из полудремы суетящихся снов. Нехотя открыл глаза и вслушался. Дождя нет, значит, есть вероятность того, что небо очистилось и можно увидеть звезды. Как же холодно-то! Расстегивать спальник и тянуть руку в ледяную темноту палатки к замку выхода очень не хотелось, но любопытство разорвало липкие сети лени. «Вжииик..вжииик»… На руку полилась ледяная струя с тента палатки. Бррр… Сонными глазами пытаюсь разглядеть в кромешной тьме, что происходит снаружи. Глаза никак не могут отойти от света телефона.

Мир оказался разделен на две половины. Черная непроглядная чернь земли, обведенная контуром Оштенского хребта и мерцающий над ней глиттер звездного неба, рассеченный на две половины Млечным путем. Наконец-то есть шанс пополнить архив звездными фотографиями в стиле Нэйшнл Географик.

Натянул влажную холодную одежду, в нетерпении вскипятил чай, чтоб хоть как-то согреться. К такому падению температуры я не был готов, и не взял с собой ни термобелья, ни более теплого спальника.

Решил подняться на тропу, по которой шел сюда. По вымокшей от дождя траве поднялся на перешеек, установил штатив, на камере выставил все настройки в соответствии с рекомендациями опытнейших шрабикусов всея земли.

Как оказалось, теоретические выкладки интернет порталов не упомянули, что середина ночи не самое лучшее время для звездных фото. Дело в том, что в объективе фотоаппарата я видел лишь смоляную черноту и скомпоновать кадр не было никакой возможности. Приходилось делать это после пробного кадра. При выдержке в тридцать секунд это было за гранью добра и зла, так как руки начали постепенно замерзать. Более того, на крохотном экране фокусировка также не поддавалась определению. Ставил все на ручной режим и бесконечность с небольшим поворотом назад. В итоге все мои произведения иначе как средневековой лепниной бездарного скульптора назвать нельзя. На счастье, в тот момент я этого пока не знал, а то бы точно утопил бы себя в соседнем озерце.

После часа танцев с бубном и фонарем, мы на пару с аккумулятором окончательно околели, да так, что последний, щелкнув затвором сотый раз, решил уйти в режим недоступности. Благо, есть запасной. Побежал в палатку, а когда вернулся, обнаружил, что в воздухе появилась водяная предутренняя взвесь. Похоже, температура начала опускаться еще ниже. Фототехника моментально покрылась влагой, и я решил поберечь ее для восхождения.

До рассвета оставалось еще полтора часа. Залез в промокший спальник, да так и не смог согреться в нем. Скрючившись гусеницей заставил себя еще заснуть… Ну, что ж, я сделал все, чтобы первая часть похода не показалась скучной. Посмотрим, что будет во второй.

Вторая часть оказалась более дружелюбной. В половине пятого утра на улице уже стало по дневному светло. Купол палатки был покрыт заледеневшими капельками воды.

Так вот почему было так холодно. Температура, похоже, опустилась к нулю, а мой летний спальник как раз имел экстремальную точку сна при такой температуре. Понятно, что комфортно спать было невозможно.

Одновременно со мной из палатки выползли мои вчерашние соседи и бодро поприветствовали меня. Удивительно, как меняются человеческие отношения на природе. В городе порой и с соседями по лестничной клетке не здороваешься, а в походах появляется человеческая солидарность и открытость.

Пока в котелке шипела жирком тушенка, я решил оглядеться и развеять страхи, рожденные вчера в сумраке облаков. Не так уж и страшен оказался стражник Оштен, который панорамой раскинул свои каменные хребты-хвосты прямо передо мной. Самую макушку уже поддернула теплая оранжевая зорька.

А пока я завтракал, его юго-восточный склон полностью озарился лучами восходящего солнца.

В шестом часу утра я вышел вновь на перешеек. Оглянулся на полянку, приютившую меня, и вновь подивился тому, как я вчера накрутил себя, вызвав лишнюю панику.

На юге медленно колыхался белый океан облаков. Где-то там, в сорока километрах под ним, плещется Черное море, благодаря которому климат в предгорной Адыгее мягкий и солнечный. Оно, как огромный аккумулятор, в зимние месяцы отдает набранное за лето тепло. Поэтому-то большая часть гор здесь покрыта густыми реликтовыми лесами.

Чуть восточнее с отвесных отрогов хребта Каменное море в облачный океан вливаются туманные реки.

Оштен, как, впрочем, и две других вершины, Фишт и Пшеха-Су — первые вершины Западного Кавказа, дотянувшиеся до зоны вечных снегов и ледников, коих на склонах насчитывается около десятка. Не зря коренные народы прозвали его «Вечный снег».

Большая часть склонов Оштена — безжизненные известняковые каменные пустыни, усыпанные множеством камней.

Обернулся назад, чтобы посмотреть на место, где провел эту беспокойную ночь. Как оказалось, это небольшое плато заканчивается отвесным обрывом. Там-то и стоял табун лошадей, который я разглядел с трудом. Палатка уже еле различима с такой высоты.

Но не весь Оштен настолько суров для растительности. Есть у него живописный оазис, покрытый зеленью альпийских лугов и обрамленный с трех сторон каменными стенами.

Называют это место Цирк Оштен, за свою геометрическую схожесть с амфитеатром.

От Цирка Оштен начинается самая физически сложная часть маршрута — резкий крутой подъем по сыпучему склону. Уже на обратном пути был свидетелем, как выматывает этот подъем людей. Кто-то шел сквозь слезы, а кто-то и вовсе отказывался от подъема. Главное — не спешить, взять правильный темп и останавливаться отдыхать, параллельно любуясь геометрией Лаго-Накского нагорья.

Удивительным форму принял снежник в полукольце Оштеновского склона. Он похож на двух танцующих людей.

Наконец-то сыпучка закончилась, и тропа вывела меня на финишную прямую, на остроконечную спину хребта.

Идти по ней пришлось очень осторожно, так как проходит она порой у самого края обрыва по опять же сыпучим камням.

Цирк Оштен и высшая точка его, Седловина Оштена (2675 м.н.у.м.), здесь как на ладони. Арена цирка, как, впрочем, и все Лаго-Накское нагорье, изрыта провалами, в которых зачастую скапливается вечно нетающий снег.

Вот уже отлично видна конечная цель восхождения.

По левую руку, на западе возвышается Фишт, высочайшая вершина Западного Кавказа (2867 м.н.у.м.) в честь которой назван Сочинский Олимпийский стадион. Подъем на Фишт более сложный и требует специального снаряжения, кошки и каски. В долине реки Белой, которая берет начало в долине между двумя горными братьями, расположен базовый лагерь, откуда и начинают восхождение на Фишт.

Под ногами, все в том же полукольце, где танцевали снежные фигуры, огромный снежник.

На севере бесконечная даль земли, края которой не увидеть из-за мантии облаков.

А у меня за спиной четыре тысячи километров дорог России, девять километров пешего подъема с перепадом высоты в один километр и под ногами две тысячи восемьсот четыре метра и первая южная гора!!!

Теперь можно сесть и жадно ловить глазами каждый сантиметр пространства, вдыхать литрами свежий горный воздух и запоминать каждый момент, проведенный на пике Кавказа.

Да, не это не пятитысячник Эльбрус. Это всего лишь Оштен, один из младших сыновей предводителя Кавказского войска.

Но для меня это еще одна страница к познанию природы России. Дополнительный опыт и знания, а главное — воспоминания на год вперед. И возможно, еще одна ступень к вершине России, которая теперь стала у меня новой целью.

Теперь можно рассмотреть, как идет тропа на Оштен, огибая Пупырь Ежа и поднимаясь на Блям, лагерь у двух озер и подход к Цирку Оштена.

Удивительно, но на вершине я уже был не один. Две палатки стояли, спрятанные от ветра в каменных овражках. Люди ночевали прямо на вершине. Не представляю, какой здесь был ветродуй вечером.

По хребту ко мне подходили мои соседи, два Макса из Краснодара, с которыми мы и познакомились на вершине. Ранний подъем дал нам отличную фору по погоде. В то время, как в подножью стали стягиваться вереницы туристов, облака стали постепенно закрывать южный отрог Оштена и затягиваться в долину истока Белой.

А к девяти часам они полностью заслонили и Фишт.

Настало время возвращаться вниз, так как на вершине становилось многолюдно и шумно. Люди почему-то первым делом начинали не глазеть по сторонам, а звонить всем своим родственникам и друзьям, рассказывая каждый свою неповторимую историю восхождения. Да-да, на Оштене, оказывается, ловит Мегафон. Так что не такой уж он и дикий.

Лагерь к моему спуску в Цирк уже начало закрывать облаками.

В провале вдали заприметил еще два озерца. Похоже, это озеро со странным именем Восьмое марта.

Стоит ли говорить, что я очень хотел бы еще остаться на одну ночь и, возможно, проводить солнце за горизонт, а может быть и встретить рассвет на вершине. Появилось легкое разочарование, что все так мимолетно закончилось.

От грустных размышлений меня отвлекли мои новые знакомые, поджидавшие меня в лагере. Предложили спускаться вместе и даже угостили бутербродом с колбасой и шоколадом. Такого гостеприимства от незнакомых людей я никак не ожидал. Вот что творят горы!

Последний кадр Оштена, перед тем как он скрылся за склонами Бляма. Все-таки он действительно огромный и не зря он меня в сумраке пугал своими неприступными стенами.

Мои компаньоны показали мне альтернативный, более короткий путь, к КПП. Оказывается, совершенно не обязательно было идти через Армянский Балаган и делать солидный крюк в обход. Есть тропа, огибающая Пупырь Ежа с востока. Это маршрут ведет к Фиштинскому приюту, о котором я говорил и проходит через Инструктоское окно по южному берегу Армянки.

Плюс такого маршрута не только в длине, но и в живописности. Например, тропа проходит мимо небольшого озерца, утопающего в изумрудной растительности.

А вскоре после него с утеса можно полюбоваться невероятной красотой юго-восточного склона Фишт-Оштеновского массива.

А за ним — уже знакомый переход через Армянку…

… и возвращение на Яворовую поляну, откуда я уже спешил вновь увидеть своих родных и дорогих мне людей.

Подытоживая события двух последних дней, хотел бы поделиться тем опытом, что приобрел я. Поход на Оштен действительно не представляет особой сложности, как для опытных туристов, так и для новичков. При благоприятной погоде он будет отличной прогулкой, как для взрослых, так и для детей, учитывая физические способности последних. В связи с тем, что все же это был одиночный поход и ночевка в незнакомом месте, мне пришлось испытать некоторое беспокойство, но при наличии компании, я уверен, все было бы гладко, но и не так интересно. Ну, и, конечно же, откровенно меня подвела экипировка, а именно спальник и отсутствие термобелья. Все-таки высота здесь уже не Уральская, и перепады температур на Кавказе уже более серьезные, предполагающие использование более теплой амуниции.

Что брал с собой:

Снаряжение:

• Рюкзак Discovery 95+;
• Спальник NovaTour;
• Коврик пенный;
• Палатка двухместная Alaska;
• Горелка газовая;
• Баллон с газом 400 мл;
• Котелок 1 литр;
• Фляга для питья Следопыт 400 мл;
• Чайник 1 литр;
• Кружка, ложка, миска, нож;
• Налобный фонарь.

Одежда:

• Шорты;
• Ходовые штаны Discovery мембрана;
• Флисовая кофта;
• Анорак мембранный;
• Жилетка;
• Две пары носков;
• Ботинки Outventure;
• Плащ дождевик.

Еда:

• Вода — три литра;
• Фруктовая смесь с орехами;
• Батончик Сникерс;
• Каша гречневая с тушенкой Ромкор 3 банки.

Фототехника:

• Камера: Canon 7D;
• Объектив: Canon 15-85 IS USM;
• Штатив: Benro A-300;
• Фотосумка слинг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вместо заключения на этом месте должна была быть глава о продолжении нашего путешествия на берег Черного моря. Но, пересматривая фотоматериал и восстанавливая в памяти пазлы воспоминаний, осознал, что вдохновения писать очерк о проведенном времени в Лазаревском нет и вряд ли появится. За полторы недели я ни разу не доставал камеру из сумки, а все снимки, сделанные на смартфон, не имеют никакой художественной и смысловой составляющей.

Я осознаю, что Лазаревское не самый лучший выбор, и сделан он был второпях, по причинам, описанным в начале моего рассказа. И это мне подтвердили мои спутники из похода на Оштен. Разбираться в тонкостях национального отдыха в Краснодарском крае было некогда, поэтому было выбрано место наиболее близкое к выезду в сторону дома.

С чем же нам пришлось столкнуться за эти две неполных недели? Во-первых, бесконечные пробки на серпантинах побережья отбили всякое желание выезжать куда-либо за пределы населенного пункта. В один из дней была попытка прорваться в сторону Сочи. Восемьдесят километров мы проехали за семь часов и заехали в Олимпийский парк к пяти вечера, к самому началу грозового шторма, который отправил нас домой. Дорога обратно была чуть быстрее — шесть часов. Во-вторых, невероятное количество людей на пляжах, отбивших желание вообще ходить на море. Благо отель, в котором мы жили, имел бассейн и все необходимое для жизни в самоизоляции. Кстати, об отеле «Масис» я отзовусь очень положительно. Очень чистый и тихий семейный отель, с грамотным управлением и организацией проживания. В-третьих, отсутствие каких-либо природных достопримечательностей. Крабовое ущелье не беру в расчет. От водопадов там не осталось летом и следа. В-четвертых, невероятно влажный климат, который мы переносили с трудом. Прошлогодний Крым с его бархатной августовской погодой я вспоминал едва ли не каждый день. Вот так весь двенадцатидневный отдых уместился в пяти строчках.

Вторая встреча с каменными стражами Кавказа оставила у нас неизгладимое впечатление и очередной показала, насколько этот горный край многогранен и необъятен. Те места, с которыми мы уже были знакомы, открылись с совершенно другой стороны. Невероятные по красоте лазурные воды Хаджохской теснины, живописнейший и безоблачный перевал Гум-Баши, целебный Кисловодск и, конечно же, двухголовый красавец Эльбрус влюбляют в себя с первого взгляда и до самой глубины души. Да так, что чувствуешь их своими родными, знакомыми с самого детства, будто прожил здесь всю свою жизнь. Необъяснимая магия, заставляющая вновь и вновь приезжать в полюбившиеся места и открывать их вновь.

Новые свершения и события убедили меня в закономерности. Чем больше я узнаю и приобретаю опыта, тем больше впереди открывается простора для исследования и познания, а значит и развития самого себя и своих близких. Это сродни освоению космоса, когда каждый новый шаг открывает бездну неизведанного. С каждым годом я все яснее понимаю, что разового месячного отпуска в году катастрофически не хватает, чтобы узнать Россию как страну с невероятным природным богатством. Ведь есть еще Алтай, Байкал, Камчатка, Урал, Башкирия, Крым, Карелия и десятки других непохожих друг на друга мест, с уникальной природой и историей. А от мысли охватить хоть частичку заграничного мира начинает кружиться голова. Да на это все нужно потратить не одну жизнь и поставить приключения во главу стола. Пока я на это не способен, поэтому ставлю реальные цели и уже разрабатываю коварный план покорения следующего участка страны. Главное, чтобы санитары не догадались)))