Автопутешествие на Байкал и в его окрестности на 4-х машинах

Рис. 1

16.07.2006. Первый день. Новый поход – старые ощущения.

Рис. 2

Итак, старт путешествия состоялся, по аналогии с прошлым годом (https://info.auto.vl.ru/adventures/travel/6367/), в восемь утра от новых домов п. Кольцово. Все путешественники были полны сил и энергии для долгого первого дня. Сделав фотоснимки еще не уставшего и свежего состава, все разошлись по машинам и тронулись в путь (Рис. 1). Путь, показанный на рисунке, это результирующий GPS трек нашего путешествия, который достаточно хорошо совпал с плановым маршрутом за исключением некоторых деталей. Данный трек можно скачать по адресу http://www.nextcom.ru/tribute/index.php?option=com_remository&Itemid=38&func=select&id=2. По сравнению с предыдущим годом произошли изменения 1) в личном составе; 2) мат. часть тоже обновилась. Итак: 5 машин (Mazda Tribute, Toyota Caldina, Mazda MPV, @@Toyota Land Cruiser Prado@, Hyundai Trajet (Рис. 2)) 2 собаки и 13 уже опытных автотуристов (Рис. 3, одна туристка отсутствует по уважительной причине). Здесь и далее под рисунками будут указываться (если это важно) координаты точки местности, с которой производилась съемка. Из машин прошлого года осталась только Prado. За первые несколько часов путешествия две машины (Mazda MPV и Toyota Caldina) умудрились проколоть по колесу, но очень быстро поменяли их на запаски, которые затем заклеили на ближайших СТО.

Рис. 3 (54.94390; 83.19320)

Старая добрая дорога Н-ск-Журавлево-Кемерово-Мариинск-Ачинск не могла не радовать, плохих проезжих участков было очень немного, зато часто встречались участки с разделительными полосами, причем каждая сторона была еще и двухполосной. Кемерово прошли по длинному пути, так как старый мост через Томь был закрыт на ремонт. По дороге иногда случались дожди; один был настолько сильным, что видимость снизилась до 20-30 метров. По сути, мы переезжали от одной тучи к другой (или они нас догоняли). Покупаться, к сожалению, нигде не удалось, но мы и не искали подходящих мест, поскольку необходимо было пройти более 700 км, что колонной из пяти машин достаточно сложно сделать за день. Встречались машины с номерами Ставропольского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Читинской, Нижегородской и Свердловской областей. В районе поселка Памяти 13 борцов примерно за 50 км перед Красноярском мы стали искать место для стоянки. Сначала притормозили у реки М. Кемчуг и поехали на разведку. Но оказалось, что практически все подступы к ней заболочены, а над болотами, естественно, витали полчища комаров. Трава в таких местах очень высокая, палатки не хочется и ставить. Кроме того, место оказалось каким-то загадочным – как в «Пикнике на обочине» или более наглядно в «Сталкере»: стоят какие-то разрушенные здания, похожие на конюшни или коровники, рядом горы разломанного бетона, какие-то остатки железных механизмов, но к ним, как ни удивительно, вели аккуратные бетонки. Да и деревня рядом, что не очень-то желательно. Посовещавшись, решили ехать дальше. Проехав по трассе около 10-15 км, наткнулись на мост над рекой Кача и указатель «место для отдыха». Решили последовать доброму совету и, слегка покряхтев над спуском к месту, дружно встали (Рис. 4). Было около половины девятого, т.е. в общем, мы ехали чуть больше 12 часов. Стоянка хорошая, спуск к реке есть, вода достаточно чистая и терпимо холодная для умывания. Вокруг куча дров, красивая большая поляна с удобными кострищами и местами для палаток. В общем, встали удачно. Кстати, 16 июля 2006 года был Днем Металлурга, поэтому вечером этот чудесный праздник нельзя было не отметить, но совсем чуть-чуть.

Рис. 4 (56.20220; 92.30840)

17.07.2006. День второй: федеральная - значит бесхозная.

Всеобщий подъем состоялся около 7 утра. В районе половины девятого мы покинули стоянку и тронулись дальше. Встречались машины с номерами Приморского края, причем много раз, так как по трассе М53 гонят машины из Владивостока.

Красноярск проезжали по объездному маршруту. В принципе, неплохо. Хоть и длиннее путь, зато на некоторых участках можно прилично разогнаться, чего в центре города себе позволить нельзя. По периметру города строится очень много новых домов, везде на горизонте видны краны. На окраинах очень большие теплицы и аккуратно обработанные картофельные поля: похоже, сельское хозяйство здесь процветает. Ехали через Енисей: разлился он, конечно, сильно, затопило деревья, прибрежную линию, немудрено, что несколько дней дорога была закрыта. Отобедали в придорожном кафе, отъехав слегка от Красноярска.

Рис. 5

Далее едем до города Канска. Небо здесь такое низкое, кажется, протяни руку – и дотронешься до туч руками. Дождь идет такими «обрывками»: едешь себе, едешь по сухому асфальту, вроде намека не осадки нет, потом видишь - впереди асфальт мокрый. Въезжаешь на него, и – оба-на! - откуда ни возьмись, дождь. Везде растет иван-чай такими большими розово-сиреневыми «плантациями», вид издалека очень романтичный. Земля плодородного черного цвета. Ждали-ждали Канск, а вот и он, лежит себе в низине. Основан, оказывается, в 1636 году, т.е. сейчас ему 370 лет. Даже не верилось вначале. Но, проезжая по самому городу, уже не сомневаешься в том, что это правда: встречается много старых домов неизвестного назначения. После Канска (на столбике где-то 1073) идет жуткий кусок дороги (федеральная трасса «Байкал»!!!, Рис. 5): сильно размытая предшествующими дождями глина со шлаком, кочки и рытвины. Протяженность этого участка всего около 3 км, но нам он показался гораздо длиннее. Страшновато было ехать: встречались застрявшие дальнобойщики, весьма побитые машины, в том числе – без лобового стекла. После пересечения железнодорожных путей дорога становится лучше, что не могло не радовать. Но, оказывается, рано мы радовались. Весь оставшийся день до 12 ночи мы ехали по «трассе федерального значения», которая на протяжении примерно 200 км (Канск-Тулун) была вся в выбоинах, глине, и все это – с крупными и мелкими камнями и т.д. (начинается с 1117 км). Пару раз чуть не сели на размокшей дороге, один раз натолкнулись на фуру, перегородившую путь. В общем, день был жуткий, все страшно устали. Казалось, конца и края этой дороге не видать. Иногда встречались хорошие участки, но это было очень ненадолго. Прозвучало предложение особо слабонервным обратно поехать по железной дороге до Канска. В итоге за второй день пути (самый тяжелый по качеству дороги) мы прошли:

47 км со скоростью 15-30 км/час;
143 км со скоростью 30-50 км/час;
92 км со скоростью 50-70 км/час;
476 км со скоростью более 70 км/час.

В итоге уже ночью доехали мы до Тулуна и стали искать какое-то теплое озеро, обещанное нам GPS-кой. Прокружив минут 40, действительно подъехали к озеру, но натолкнулись на шлагбаум с охранной будкой, где нам сообщили, что рядом с озером доломитовый карьер, на котором всю ночь работают Белазы и что вообще нас туда не пустят. Поэтому встали мы рядом с городом вблизи еще одного озера. Их, насколько мы поняли, довольно много, все образованы из бывших карьеров. А рядом с городом течет река Ия, один из многих притоков Ангары.

О происшествиях: камнем хорошо стукнуло в лобовое стекло Тойоты, заклеили скотчем, но трещина пошла дальше. Похоже, в Н-ске придется менять.

О забавном: примерно на 1286 км попалась речка под названием Мокрая Десятая. Еще где-то, не отметили, населенный пункт Худоеланск. Весьма любопытно было также проехать через деревню Байроновка – уж не аглицкая ли здесь колония? По всей видимости, декабристы отметились.

Кстати, перед Нижне-Удинском примерно на 1350 км есть речка Каменка, подходящее место для стоянки.

18.07.2006. День третий: с прибытием.

Встали в полседьмого. Рановато, если учесть, что легли около 2 ночи. При свете утреннего солнца поняли, что стоим в этом Тулуне просто у всех на виду, дорога рядом, а место стоянки возвышается над обрывистым берегом озера. Но для одной ночи это неважно. Вчера вечером почти все время ехали в тумане, утром он тоже еще был, прям пейзаж из «Сонной лощины» Бертона. Вода в озере была очень теплая, поэтому почти все пошли в воду вместо зарядки и завтрака. Собрали вещи, тронулись чуть позже восьми. Доехали до Куйтуна, остановились рядом с рынком. Купили еды в дорогу (останавливаться будем мало, т.к. нужно успеть на паром), поели в кафе «Жасмин» (как и везде очень долго обслуживают, когда заказывает больше чем 3 человека). Дальнейшая дорога до города Иркутска прошла без особых приключений. Но уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что федеральные «дороги» Иркутской области оставляют желать лучшего. Перед Иркутском пути нашей компании немного разошлись: четыре машины поехали дальше до Ольхона, а Hyundai Trajet остался в городе, чтобы ненадолго навестить одного хорошего знакомого. В итоге они так и остались ночевать в Иркутске, дабы на следующий день с новыми силами после сна на нормальной кровати и душа тронуться в дальнейший путь.

Итак, 4 машины поехали в город искать мост через Ангару, после которого должен быть выезд на трассу. Следуя объявлению о том, что старый автомобильный мост закрыт для проезда, мы решили поехать на другой мост, отмеченный на карте. По приезде мы обнаружили, что он пешеходный! Спросив у местного аборигена, мы заполучили непонятные указания ехать «налево». И тут у светофора к нам подруливает местный житель и, постучав в окно, спрашивает цель нашего путешествия. Узнав, что мы едем на Ольхон, он предложил ехать за ним по верному пути и все время поджидал нашу колонну при отставании. В общем, иркутский народ показался нам очень гостеприимным и весьма дружелюбным. Как выяснилось, речь шла о совсем другом мосте и, если бы мы не свернули с маршрута, проложенного по спутнику, и не обращали внимания на придорожные объявления, то не кружили бы по Иркутску в поисках альтернативного выезда в сторону о. Ольхон.

Рис. 6 (52.87270; 106.57790)

Примерно до поворота на Таловку от Иркутска дорога идет довольно приличная, мы летели со скоростью от 100 до 140 км/ч (Рис. 6). Потом местами начинается строящаяся дорога, в некоторых местах довольно продолжительные участки. Еланцы – вообще забавное место, по описаниям, славится своим хлебом, чем мы не преминули воспользоваться. Это местный райцентр, на улицах очень много пешеходных переходов. На выезде из Еланцев нас остановил гаишник-бурят, встали мы с некоторым чувством вины, т.к. ехали со скоростью около 70 км/ч при знаке 40. Но, оказывается, нужно было пройти регистрацию для въезда на заповедную территорию. Хватило паспорта водителя и 205 рублей за машину и трех человек. Это чудесное заведение под названием «Визитно-информационный центр» было организовано всего за неделю до дня нашего визита благодаря инициативе местной администрации. Тут же продавали горячую выпечку для ничем не занятых пассажиров.

От Еланцев до Сахюрты дорога не асфальтирована, но ехать можно с приемлемой скоростью, хотя от поднимающейся пыли местами очень плохая видимость. При подъезде к Байкалу виднеется голубая вода, главное – не пропустить поворот направо. Названия «Сахюрта», которое есть на нашем атласе и на карте Ольхона (купили в Еланцах), почему-то мы так нигде и не встретили. Зато видели таинственный указатель на МРС. Что это такое, мы гадали всю дорогу до парома, обдумывая варианты и море-рыболовная станция, и море-рыбацкая Сахюрта и т.д. Оказалось в итоге, что это Маломорская Речная Станция. К переправе через Ольхонские ворота мы подъехали чуть позже восьми вечера по местному времени.

Рис. 7 (53.01890; 106.900)

В очереди оказались двенадцатые (Рис. 7), соответственно, не попав на ближайший паром, немного испугались, что вообще не сможем переправиться, т.к. местные шли вне очереди пачками. Простояв около полутора часов, мы успели первый раз окунуть ноги в воды Байкала (Рис. 8) и испробовать в местных забегаловках вкуснейшего омуля горячего копчения (Рис. 9). После этого мы впритык попали на следующий паром. По приезде на остров, было уже темно, однако возможные места стоянки были изучены заранее по НАСАвской спутниковой карте. Второй левый поворот оказался удачным. Обнаружили травянистый и слегка заболоченный берег, но вода очень теплая, т.к. это закрытый со всех сторон островной залив Байкала (Рис. 10). Некоторые из нас после внушительного ужина решили покупаться, о чем ничуть не пожалели. Ночевка была прекрасной, спалось хорошо.

Рис. 8 (53.01890; 106.900)

Рис. 9 (53.01890; 106.900)

Рис. 10 (53.05470; 106.97620)

19.07.2006. День четвертый: Байкальская Ривьера.

Рис. 11 (53.11690; 107.22290)

Утром решили поискать более симпатичное место для стоянки на берегу Байкала, но сначала поехали смотреть единственное внутриостровное озеро Ольхона. Дорога к нему непростая, с крутым подъемом на перевал, большими булыжниками, но доехали без неприятностей, впрочем, как и многие другие путешественники на самых разных машинах. На перевале, как это принято в Азии, ритуальное дерево (Рис. 11). Озеро оказалось (как и все озера Сибири!) целебное, с грязью и потому очень популярное. Искупавшись, поевши омуля с пивом, мы тронулись в сторону поселка Песчаного.

Рис. 12 (53.27090; 107.53560)

По пути к нему проехали через самый крупный населенный пункт острова Хужир, там купили местного пива на байкальской воде и омуля. При подъезде к нему нам открылись удивительные виды на Байкал с разноцветными горными грядами и скалистыми островками (Рис. 12). Мы встали у открытого берега Малого моря (часть озера между материком и островом Ольхон). Когда вышли из машины, оказалось, что дует жуткий пронизывающий ветер, хотя вокруг стояла куча палаток с отдыхающими, которые были счастливы даже в куртках (это в июле-то!). Но нам такая перспектива не очень понравилась, потому мы тронулись дальше. Однако картина сохраняла однообразие: белый песок, чистейшая вода с камнями на дне, роскошная горная панорама, сосны, растущие из песка, но жуткий ветер и ледяная вода. Специально прогулялись по берегу, в поисках места ночевки, но все было забито путешественниками, причем совершенно счастливыми. На вопрос «как вам погода?» отвечали «Прекрасно!», а вопросу «можно ли купаться?» сильно удивились. Вдоль берега наряду с палатками были расположены странные строения в виде металлических или деревянных каркасов с грудой камней внутри. Оказалось, что это бани, т.е. местный народ вечерком, погревшись в таких баньках не только снаружи, но и (водочкой на байкальской же воде!) изнутри, без проблем купается в студеной воде. Видимо, это потрясающее ощущение, но нам почему-то не хотелось в этот раз его испытать. В итоге мы погрелись на песочке, доели омуля и после некоторого обсуждения вернулись на изначальную стоянку, тем более что еще одна машина из нашей компании до сих пор не переправилась на Ольхон и лучше бы нам быть поблизости от парома.

Рис. 13 (53.01890; 106.900)

А они (Hyundai Trajet) в это время уже третий час «куковали» на переправе (Рис. 13). Повезло им меньше, чем остальной команде, и очередь туристов была больше, и местные подъезжали непрерывно. В среднем на каждый паром заезжали 2 машины туристов и 7-8 местных машин– такова скорость переправы! В общем, простояли они на переправе с 15 до 22 часов местного времени, да и то только потому попали на паром, что коллеги-туристы начали сильно возмущаться. На другой берег прибыли около 23 часов. Встречать ребят выехала одна машина со стоянки, которая располагалась в 5 км от переправы. Встреча была подготовлена заранее остальной командой, прошла бурно и весело с музыкальным маршем и «хлебом-солью» (Рис. 14). Слава богу, в перерывах между тостами успели палатку поставить и завалились спать.

Рис. 14 (53.05470; 106.97620)
 
 20. 07.2006. День пятый: все еще Ольхон.

Рис. 15 (53.06350; 106.99150)

Стоянка эта расположена в милой ложбинке (Рис. 15), защищенной от сильных ветров (хотя совсем без ветров не обходилось), к которой ведут вполне приличные «деревенские» дороги от «центральной» (после пятого километра нужно проехать еще немного, и будет сверток налево, после него через некоторое время опять налево и выруливаете на берег). Вода в этом небольшом заливчике гораздо теплее, чем в других местах, на карте острова называется озером Нурским. Единственная очень пикантная проблема: в этом месте нет деревьев, поэтому справить нужду можно лишь отойдя на 500-700 м, за чахлые кустики чего-то колючего типа акации. Отсюда же вытекает еще одна немаловажная проблема – отсутствие дров. Долго стоять в этом месте, конечно, скучновато, но можно устраивать ежедневные путешествия по острову (за дровами заодно – на восточной стороне острова деревья есть! Но там берег крутой) или лазить по соседним вершинам, высота одной из них – 561 м. В самом большом населенном пункте Ольхона, Хужире, целая туристическая Мекка! Строятся новые пансионатики, много туристических баз, можно просто снимать дом или койко-места. Много иностранцев – откуда только они узнали про этот «край земли»? Часть нашей команды ездила развлекаться в Хужир – отсутствовали больше шести часов. Вернувшись, путешественники рассказали, что не только поели поз, но сфотографировались в юрте в бурятских национальных костюмах (Рис. 16), приобрели несколько сувениров (коготь нерпы, срез рога изюбря) и съездили к местной святыне – скале Шаманке, откуда открывается потрясающий вид на Малое море. Остававшиеся на месте стоянки обзавидовались, услышав столь привлекательные описания, и решили, что поедут на следующий день с утра на экскурсию. Вечер скоротали мирно, за сборами в дальнейший путь и ужином из ухи (рыбу поймали прямо в Байкале).

Рис. 16 (53.19340; 107.34650)

21.07.2006. День шестой: паромно-ремонтные приключения.

Самыми ранними пташками уехали в Иркутск Prado и Toyota Caldina, т.к. джипу надо было отремонтировать крестовину, а у легковушки возникли проблемы со сцеплением. Затем собрались Mazda Tribute и Hyundai Trajet и поехали на экскурсию по острову, т.к. вчера именно они оставались на стоянке. Последней на подъеме была Mazda MPV, они медленно размеренно собрались и должны были подъехать на паром одновременно с «туристами».

Рис. 17 (53.20280; 107.34360)

Экскурсия удалась: посетили поселок Хужир. Он произвел в целом благоприятное впечатление: встречались очень симпатичные домики, кемпинги, магазины, было даже Интернет-кафе (хотя GPRS там, насколько мы пробовали, не ловит, т.е. с ноутбука в сеть не выйти). Свернув в одном из дворов ближе к концу влево, мы по терпимой дороге доехали до Шаман-камня (Рис. 17). Там есть довольно внушительная надпись о святости этого места и значении его для населения. Вид действительно открывается потрясающий: Байкал ярко-синего цвета, видно дно даже с большого расстояния, сквозь дымку просвечивают горы материка на другой стороне Малого моря, внизу под обрывом каменистый пляж, на нем под скалами даже расположились какие-то туристы.

В целом вид чем-то напоминает французскую Ривьеру, как сказал наш продвинутый командир: синее море, песчаная береговая полоса и рядом из песка растут сосны (Рис. 18). Сосны причем такие забавные, вроде и не карликовые, но какие-то не могучие сибирские явно. А рядом на зеленом склоне камнями выложены имена, города, в общем, все, что хоть как-то характеризует людей, побывавших здесь. Встречались «Таня+Дима, Орел, Томск, Белово, Юля» и т.д. Выглядит очень живописно. Вода очень холодная, но самый молодой из наших мужчин (чемпион по бодибилдингу, кстати) все-таки сделал заплыв-бросок. Круто! Сфотографировав все, что привлекало внимание, группка поехала назад на паром, т.к. время, назначенное для встречи, приближалось с неумолимой быстротой.

Рис. 18 (53.20280; 107.34360)

Приехав на паром, мы опять напоролись на очередь примерно из 20 машин перед нами. Настроились на то, чтобы стоять часа три, т.к. где-то на третий паром мы должны были влезть. Хорошо, что здесь тоже есть палаточки с позами, другими продуктами и туалет. В итоге стояли около пяти часов, примерно с 9 до 14. Переправившись, наконец, на другую сторону, мы «бегом» тронулись в путь до Иркутска. Созвонившись с товарищами, чинившими там свои машины, выяснили, что с Тойотой уже все в порядке, а вот Prado попал на круглую сумму (правда, в Новосибирске это обошлось бы еще дороже). Ему заменили почти всю подвеску, и оказалось, что разошлась сварка на задней балке, поэтому времени на починку требовалось много, но к нашему приезду все ремонты были закончены. Так что по времени мы скоординировались вполне синхронно – никто никого особо не ждал. Благополучно встретившись и пообедав (закончили около 17 часов), мы выехали из Иркутска и тронулись по трассе М-55 (Иркутск-Чита). Доехав до деревни Моты недалеко от Шелехова, решили искать место для стоянки. Надо сказать, что в Иркутской области довольно много деревень, называющихся множественным числом: мы встречали Тины, и др. Хорошее местечко нашлось после этих Мот на реке Иркут. Недалеко там был какой-то лагерь или санаторий, поэтому по дороге, рядом с которой мы стояли, туда-сюда ходила молодежь. Так что для длительной стоянки это место не очень подходит. Но все равно довольно мило (Рис. 19), хоть река и холодная.

Рис. 19 (52.08120; 103.87040)

22.07.2006 День седьмой: Вперед! На Баргузин!

Благополучно переночевав, мы двинулись в дальнейший путь. После Мот и до Култука все время идет серпантин, причем подъемы довольно крутые, много опасных поворотов и движение достаточно интенсивное. Автомобильная трасса идет часто рядом с железной дорогой, хотя перепад высот очень большой. Причем по порядку все идет так: Байкал, потом железная дорога, потом автомобильная трасса. Смотришь на движущиеся поезда и кажется, что они легко могут упасть в озеро. По пути встречается много речек, впадающих в Байкал прямо на глазах. Довольно интересное зрелище. При подъезде к Култуку открывается замечательный вид: раскинувшаяся вода с врезающимися в берег округлыми бухточками, деревня и горы, будто бы ограничивающие местных жителей от большого мира. Почти сразу после Култука идет крупный населенный пункт Слюдянка.

Рис. 20 (52.14510; 107.44680)

Рис. 21 (52.14510; 107.44680)

Далее ехали опять же вдоль Байкала и железной дороги до деревни Татаурово, где буквально два дня назад начал ходить паром через реку Селенгу, т.к. вода спала (как же нам повезло, иначе пришлось бы делать крюк через Улан-Удэ!!). Простояв примерно минут 40, мы увидели, как паром тронулся с противоположного берега против сильного течения широкой и мощной реки (Рис. 20). Местные сказали нам, что проезд стоит 50 рублей с машины, а на паром влезает около десяти штук. Машин до нас и вместе с нами было как раз десять. Но при начале погрузки вдруг откуда-то взялась белая Волга с наглым водителем, который начал лезть вперед. При попытке его осадить он достал какую-то белую бумажку, говорившую о том, что он кто-то вроде зампредседателя и ему везде позволен внеочередной проезд. Все наши мужчины принялись аргументировать, что он не прав, но в итоге все же пустили его вперед, а на паром влезло 12(!) машин впритык. Что ж, это и понятно. В отличие от Ольхона, где на пароме – социализм и бесплатно, они здесь на Селенге деньги на этом вживую делают. Вот оно – преимущество денежных отношений! В итоге все встали так плотно, что, казалось, малейший толчок – и все свалится в воду (Рис. 21), и поэтому под колеса части машин были подставлены клинья. Вода в Селенге в этом месте жутко грязная, даже руки мыть неприятно. Переправились быстро (по течению), без приключений, съехали с парома и тронулись дальше.

Рис. 22 (52.33340; 107.85840)

Ехали по весьма живописной долине реки Итанца, километров пять сначала по пыльной гравийке, а потом, на удивление, пошел приличный асфальт, весьма отличающийся от федеральной трассы М51. Наверное, в этом районе есть нечто поважнее Иркутска.

При подъезде к свертку на Батурино слева открылся чудесный вид на монастырь – большой, белый, с зелеными куполами и колокольней. Подъехав ближе, мы свернули к нему; там была большая асфальтовая площадка, туалет рядышком, на воротах висел «кирпич». Но мы и не покушались. Рядом были строения неизвестного, но, видимо, сельскохозяйственного пользования, большие огороды. Видели быстро промелькнувших из одного здания в другое монахиню и попа в черных рясах. Пофотографировавшись (Рис. 22), поехали дальше. Перед надписью 124 км на столбе километража началась плохая дорога и шла вперемешку – то плохая, то ничего (строится!) - кусками вплоть до Гремячинска. Потом начались куски хорошей дороги, но большая часть все же была похожа на стиральную доску. После Горячинска мы начали искать место для стоянки. Места, конечно, потрясающие: дорога отделена от Байкала песчаными дюнами (почти как пустыня или Рижское взморье!), и все это поросло соснами. Несколько раз сворачивали к Байкалу, но все места было занято отдыхающими. Похоже на выходные (а это была суббота) этот берег Байкала становится очень даже людным. В эти свертки без 4WD лучше не соваться, рыхлый песок то и дело проступает на лесных полянках, через которые идет какая-никакая дорога. После долгих поисков нашли приличное место: слегка обрывистый берег Байкала с галечной прибрежной полосой, травянистое место для стоянки, деревья вокруг (Рис. 23). Но комаров просто безумное количество! Доканывают даже на жаре.

Рис. 23 (53.0680; 108.31510)
 
23.07.2006 День восьмой: без имени, без племени.

В этот раз мы спали до упора. Медленно приготовив завтрак, начали придумывать себе разнообразные занятия. Некоторые особо морозоустойчивые товарищи даже забежали в Байкал и поплавали. На самом деле жара стояла невыносимая, поэтому очень хотелось искупаться, но вода была холодной. В общем, весь день мы занимались отдыхом: стирали, загорали, жарили купленного утром у подъехавших на лодке рыбаков омуля (один кг сырого омуля – 40 рублей, просто даром!), наелись до отвала. Но отсутствие возможности окунуться все же очень угнетало. Рядом с нашей стоянкой обнаружился дачный поселок под названием Безымянка; бухта, в которой мы стояли, и мыс справа носили то же название. Часть компании пошла прогуляться в сторону мыса мимо дач. Домики были очень миленькими, одно «поместье» так вообще шикарное – со своей часовенкой под названием «Святая надежда» и сооружениями из толстых бревен, будто переместившихся во времени из 18 века. Недалеко от него был «особняк» весь желтого цвета, как и сопутствующие сооружения, на балконе друг на друга смотрели две оленьи головы с развесистыми рогами. Сначала идти по каменистому пляжу не составляло труда, но по мере приближения к мысу камни становились все больше, местами было непросто между ними пробираться. Двое дошли до конца и увидели потрясающую картину (жаль, что не взяли фотоаппарат): мыс заканчивался довольно длинной каменистой отмелью после соснового леса на песке и камнях. Метрах в 20-ти от края мыса стоял маленький каменистый островок с одной березкой на вершине, а вокруг простиралась необъятная голубая гладь Байкала, сливаясь с небом на горизонте. В целом день прошел тихо и мирно, кое-кто даже предложил здесь остаться, но любители купания сразу отмели это предложение.

24.07.2006 День девятый: пейзаж «+», дорога «-»

Рис. 24 (53.42220; 109.02150)

В районе 9 утра мы тронулись к финальной точке нашего путешествия (это на девятый-то день!). Выезжать решили по короткому пути, через ручей к поселку, а не по песчаным дюнам, где вчера одна машина застряла (без 4WD) и Prado пришлось ее вытаскивать. Хорошая дорога начиналась буквально в 30-ти метрах от красивого поместья, описанного выше. Единственное препятствие – впадающий в Байкал ручей с дном из крупных камней. Построили переправу из пары стволов толстых деревьев. С небольшой пробуксовкой одной машины (той же самой без 4WD и опять же помог Prado) все остальные проскочили без проблем. Зрелище было красивое – одна пара колес по стволам, а другая по каменистому краю Байкала, разбрызгивая воду и разбрасывая камни. Для такой езды требуется достаточное искусство, но наши водилы не подвели! И машины наши впервые в жизни искупали колеса в САМОМ Байкале!

Дальше дорога шла вдоль Байкала, все время буквально в 100 метрах от воды. Приехав в Усть-Баргузин, мы обнаружили, что здесь нет сотовой связи, хотя это довольно крупный населенный пункт. Туристов немало, в основном, из Иркутской области, процветает торговля в разного калибра магазинчиках, на переправе продают рыбу опять же вкуснющую – хариус (50-70 руб за рыбку холодного копчения), омуль (25-40 руб), сиг (20-30 руб) и кедровые орешки ошпаренные. Нам предстояло переправиться третий раз теперь через реку Баргузин (однофамилицу того самого ветра, который пошевеливает вал). Ходит небольшой, но вместительный паромчик, на который входит около 8-9 машин, стоит удовольствие 25 рублей с машины. Ширина Баргузина очень небольшая, поэтому долго ждать нам не пришлось (Рис. 24), хотя очередь перед нами была приличных размеров. Местные как всегда формируют отдельную очередь, и их количество несколько обескураживает. Стоя в очереди, замечаем машины из Москвы и прибалтийского Калининграда (есть все-таки и в Европейской России настоящие путешественники!!! Если, конечно, это не просто машины местных жителей, купленные по доверенности).

Рис. 25 (53.43360; 109.02160)

После парома через некоторое время въезжаем в знаменитый Забайкальский национальный парк. На въезде будка, шлагбаум, карта на стенде (Рис. 25), деревянный постамент с лежащими на нем заламинированными страницами о заповеднике. Регистрация обходится нам в 250 рублей с машины на 3 дня, предлагают платные (!) мусорные мешки, от которых мы дружно отказываемся (за 250 руб могли бы и бесплатно дать). Едем по территории парка. Места порой изумительно красивые, опять же Ривьера: хвойный лес из разных, в том числе неизвестных нам пород деревьев, крупный песок, интересные всякие растения. Часть из которых напоминала некоторым опытным биологам природу Приморья. Проезжаем два озера, расположенных друг против друга, но встать хотим на Байкале. Дорога ОЧЕНЬ плохая, ее 60% по меньшей мере: средняя скорость на этих 20 км от парома до места стоянки – около 20 км в час. Едем дальше вдоль Байкала, то приближаясь к нему, то отдаляясь. Вдоль дороги встречаются мешки с мусором, которые каждый день собирает грузовик, как мы потом узнали. Стоят деревянные туалеты, что приятно поражает – хоть не зря деньги берут. Ну просто невиданное развитие цивилизации в такой глухомани!! Наконец нашли приемлемое для нашей большой компании место, приличных размеров поляну на берегу Байкала, и встаем. На пляже крупный песок, есть мусор, но мы для себя место расчистили и, более того. Очистили около 100 м берега, удивляясь рачительности властей заповедника. Вода потрясающая – синяя, не очень холодная, чистая невероятно, дно песчаное, есть небольшая полоска черная (что-то неприятно-глинистое), но это терпимо. Комаров вечером довольно много, если нет ветра с моря (но об этом позднее), так что все россказни о том, что на Байкале нет комаров – выдумка. Нас частично спасала антикомариная спираль, брызгалки и костер. Итак, это и есть конечная цель нашего путешествия – Баргузинский залив (Рис. 26). Справа возвышаются 1500-метровые вершины с ледниками (полуостров Святой Нос), впереди – бескрайний Байкал, смотри и впитывай красоту природы. Небо бескрайнее, воздух пропитан озоном!

Рис. 26 (53.59290; 108.88220)

25.07.2006 День десятый: The Plyage (пляж обетованный).

Рис. 27 (53.59290; 108.88220)

Рис. 28 (53.59290; 108.88220)

Утро встретило нас чудесным ласковым солнцем. Все дружно загорали и купались в Байкале, и вода – около 19 градусов (!), так что развенчан еще один миф – в Байкале можно купаться, места только знать надо! (Рис. 27). Полдня мы валялись на пляже (Рис. 28), в обед большая половина поехала на разведку в местность Монахово, на берег другого залива – Чивыркуйского. Выяснилось, что там вода градуса на 2 теплее, чем даже на нашей стоянке, но на берегу - столпотворение машин, палаток, сушащейся рыбы и людей. Просто База отдыха какая-то с большой стоянкой! Отдельно, у дороги - большой дом, который оказался летней базой Института общей и экспериментальной биологии СО РАН (Улан-Удэ), с общими направлениями – ботаника, зоология и др. – изучают местную флору и фауну. Правда, в самом домике на момент нашего визита никого из братьев-ученых не было. В заливе стояли два довольно больших катера и предлагали прогулки по Байкалу: можно до термального источника, который называется Змеиный, можно даже доплыть до Ушканьих островов, где летом расположены лежбища нерпы, но это займет не менее 6 часов, и приблизячтся катера к островам только на расстояние 2 км.. Час езды стоит около 2300 рублей на катере, можно договориться с рыболовной лодкой за 1500 в час. Также можно покататься на «таблетке», катамаране. В общем, любое удовольствие за Ваши денежки. По дороге в Монахово есть свертки на населенные пункты Курбулик и Катунь. Трое из нашей компании съездили в Курбулик, и посетили тот самый The Plyage (пляж) (Рис. 29), который было хорошо видно из космоса на НАСА-вской карте, и который значился конечной точкой нашего планового маршрута. The Plyage (пляж) представляет собой песчаную дугу залива, который является частью другого залива, являющегося в свою очередь частью Чивыркуйского залива. Вот такой чудесный уголок, но доехать туда можно только на крутом джипе. Впрочем, Ниву мы там обнаружили по приезду.

Рис. 29 (53.71280; 109.04220)

К вечеру небо начало затягиваться тучами, вдалеке лил дождь, и «дико молнии сверкали». Становилось прохладно. Мимо проходили мужчина и женщина, завернули к нам. Рассказали, что уже несколько лет подряд каждый год они здесь отдыхают и взбираются на гору с ледником (на карте указана высота 1877 м). Подъем тяжелый, путь наверх занимает около пяти часов, но в прошлом году они туда поднимались втроем, с 4-хлетним ребенком (сказали, что он у них спортсмен), брали палатку и ночевали на вершине. Там туристическая база небольшая для пеших туристов-смельчаков. Мужчина предложил подняться нашему парню, бодибилдеру, вместе с ним на следующий день. А дальше подул настоящий Баргузин - ветер, как в песне. Все небо заволокло тучами, у палаток и тентов вырвало несколько кольев. Все судорожно бросились их укреплять и собирать легкие предметы куда-нибудь в укромное место. Но ужин был в свое время - превосходный плов с тушенкой. В суровых условиях под трясущимся от ветра тентом мы поели, попили, попели и разбежались по машинам и палаткам. Потом, правда, некоторые еще посидели у костра, когда дождь и ветер немного стихли.

26.07.2006 День одиннадцатый:

Утро оказалось вроде бы теплым, хотя ветерок был прохладным. Поход на гору не состоялся, поскольку к вечеру опять обещали дождь. Мы размеренно позавтракали и отдыхали. Женщины пошли обследовать пруд, находившийся в 200 м от стоянки на другой стороне дороги. Он оказался очень теплым, дно, конечно, глинистое, но терпимое. Очень близко к дороге, но это никому не мешало. На глубину примерно по колено вели шаткие мостки. Правда, кому-то померещились там пиявки, но ведь они тоже невредные, потому что прибайкальские! Мылись и стирали, кто сколько хотел. В обед 8 человек, соблазненные рассказом товарищей, решили съездить в рыбацкую деревню Курбулик (за Монахово) и посмотреть на «The Plyage (пляж)». Деревня довольно большая и крепенькая, живут одни рыбаки, но целыми семьями с детьми. Дорога к ней ведет довольно опасная с крутыми спусками и подъемами, однако КАМАЗы за рыбой ездят каждый день. The пляж так и не нашли. Как оказалось, не свернули где надо. Рыбы тоже не купили – все уже увезли, но по пути заехали в Монахово, где и купили свежего омуля опять же по 40 руб. за кг. Вечером – снова омуль, купили у рыбаков, которые проезжали мимо нашей стоянки на уазике и предложили еще рыбки, мы не отказались – она быстро съедается. Опять набежали тучи, поднялся ветер, хоть и не такой сильный, как вчера, дождь то шел, то прекращался. Штормовая погода держалась весь вечер, и это было потрясающее зрелище: наводящие ужас тучи, гром вдалеке, жуткие молнии. Картина на небе постоянно менялась. Отъезд мы наметили на 28-е, хотя с такой погодой появлялось желание ехать завтра.

27.07.2006 День двенадцатый:

Рис. 30 (53.63820; 108.80880)

День начался солнцем и теплом, но ветреный. До обеда тем не менее позагорали (при температуре воздуха +17º !!!), но после обеда опять стало холодно, тучи затянули небо, пошел кратковременный ливень. Наш Алексей все же пошел в гору вместе с мужчиной, зашедшим рано утром. Вернулся поздно вечером, смертельно усталый, но довольный – до ледника дошел и на снегу растянулся! Фотки сделал просто космические – наш залив и перешеек между материком и п/островом Святой Нос с высоты птичьего полета (Рис. 30). Отъезд наметили на завтра, поскольку погода не баловала и даже не обещала этого в будущем. Решили, что мало пили за местного главного бога Бурхана, потому он нас и выгоняет плохой погодой. Весь вечер пытались исправить ошибку, причем местной, Улан-Удэнской, очень специальной водкой, сделанной на «воде питьевой, исправленной», с применением Алкософта. Звучит как какое-то программное обеспечение для водки, а на самом деле:

------------------- Цитата ------------------
Заключение.

Представленные на экспертизу и дополнительные материалы, а также результаты дополнительно проведенных исследований свидетельствуют о том, что:

1) сухой углеводный модуль «Алкософт» с Лизоцимом под названием «Лаэль» относится к категории нетоксичных веществ.
2) пищевая добавка «Лаэль», добавляемая в водно-спиртовую смесь, обладает способностью оказывать гепатопротекторное действие при начальных формах алкогольного поражения печени (острый алкогольный гепатит) и повышать неспецифическую резистентность организма.

Учитывая вышеизложенное, НИИ наркологии Минздрава России не возражает использовать пищевую добавку «Лаэль» в качестве рецептурной добавки к алкогольным напиткам.
------------------- Цитата ------------------

Ну в общем, пей и гуляй с Алкософтом !!! – для тех кто верит.

Рис. 31 (53.59290; 108.88220)
 
28.07.2006 День тринадцатый: домой!

Встали мы около полседьмого утра по местному времени. Прособирались, конечно, довольно долго, кто-то даже полез принять прощальную ванну в ставшем уже родным великом озере. Все дружно сфотографировались на стоянке (Рис. 31) и тронулись в путь. Сначала по кочкам и ухабам косы Баргузинского залива до Усть-Баргузинской переправы. Ждали мы ее недолго, благо плыть недалеко – минут 15-20. Но пока ждали – увидели грациозных белых цапель в камышах, метрах в 200 от переправы. Пытались сфотографировать, а получилось лишь, как говорят, «что-то беленькое чернеется». Снова едем, но теперь – в обратный путь. Рядом справа Байкал, мелькают знакомые места – дачи Безымянка, монастырь у Батурино. Кажется, что буквально вчера мы ехали в обратном направлении. Затем по неровной асфальтовой дороге Бурятии ехали до переправы в Турунтаево. Там около 40 минут ждали паром, но, слава богу, стояли первыми в очереди. После переправы хотели поесть, но, в итоге, ели в Бабушкине в практически единственном во всей деревне трактире. Перед Кабанском у Мазды MPV на скорости 100-110 кмч разрывает правую заднюю покрышку. Машину начинает таскать по всей дороге, но, к счастью, ее удается остановить на обочине. В темпе меняем колесо на запасное и вперед, догонять оторвавшуюся от нас колонну. После Кабанска решили сделать крюк к селу Посольскому, где расположен рыбозавод и можно купить свежезакопченой рыбы заводского изготовления. Оказалось, что это не самый близкий путь к Посольскому от трассы (см. трек GPS для ориентации). По дороге в Посольское идут одна за другой деревни с забавными названиями Творогово, Колесово и т.д., и пьяные люди неопределенного возраста, идущие и сидящие вдоль дороги. В итоге по приезде в Посольское мы обнаружили, что магазин при рыбозаводе работает до 16 по-местному! А мы приехали в полпятого. Вот такая незадача, зря сделали крюк. Что ж, поехали дальше, быстро выехав обратно на трассу. Рыбу купили на придорожном базарчике по дороге после Бабушкина, там много таких базарчиков с ягодой и рыбой. Кстати, южное Прибайкалье нас поразило не только обилием рыбы, но и изобилием клубники: ее продавали везде и в огромных количествах!!! Мы, естественно, не пренебрегали. Кроме того, везде продавали какую-то светло-желтую жидкость в бутылках. Оказалось – нерпичий жир. На наклейке написано, что помогает от всех болезней. Мы решили, что пока обойдемся.

Большой выбор рыб, кстати, был в Слюдянке и Култуке. Так что париться по этому поводу на пути до этих городков не стОит.

Остановились мы около восьми вечера по-местному, не доехав пару десятков километров до границы Иркутской области – села Выдрино, на реке Выдриная (Рис. 32).

Рис. 32 (51.51900; 104.95620)

29.07.2006 День четырнадцатый:

Встали попозже, чем вчера – и в путь-дорогу. Дорога была без приключений. Думали заехать на Аршан, но там надо было делать дневку, чтоб хоть попить целебной водицы в месте источника. Но это крюк примерно в 220 км. А делать его без дневки как-то глупо, да и время поджимает, дела зовут в Н-ск.

Решили вместо этого съездить в Листвянку, известное все-таки место. Туда после Иркутска ведет довольно крутой и очень живописный серпантин. По пути заехали в Тальцы – музей деревянного зодчества под открытым небом, где воссозданы настоящие условия жизни Илимского казацкого острога (первые русские переселенцы (17 век), бурятского улуса с летними и зимними юртами, чумы эвенков. В общем, страницы сибирской исторической жизни. Мы там с удовольствием проболтались полтора часа и то далеко не все обошли.

Затем поехали в Листвянку. Постояли на смотровой площадке у истока Ангары с видом на знаменитый Шаман-камень. Рядом обнаружили нерпинарий – закрытый бассейн с двумя маленькими дрессированными нерпами, который, конечно же, посетили. Билетик стоит 90 рублей (для взрослых), шоу каждые 20 минут. В маленьком бассейне площадью около девяти квадратов плавают два нерпенка – Капля и Вини-Пух, в возрасте 2,5 лет каждый. Приятная улыбчивая девушка рассказывает об их повадках, одновременно провоцируя их на забавные трюки с помощью таинственных движений дрессировщика и «послетрюковой» подкормки. Живут они, оказывается, лет до 60, вес до 120 кг. Приносят в среднем одного детеныша в год, беременность длится 11 месяцев. В Байкале их осталось около 80 тысяч, охотники и браконьеры убивают 5-6 тысяч в год. Владельцы этого аквариума перекупили 10-месячных детенышей у охотников, по достижении 3-хлетнего возраста их перевезут в большой бассейн в Иркутске. Фотографировать было запрещено, но Сан Саныч договорился с доброй девушкой и заснял чудесных толстеньких нерпят с огромными черными глазищами на свой крутой фотоаппарат. Доехали до Листвянки: там просто толпы машин и кучи людей, в том числе иностранцев. Неудивительно, сегодня суббота. Сама Листвянка не очень привлекательна, но туристический бизнес там, похоже, процветает – кучи отелей, табличек «сдаются комнаты», кафе, столовые и т.д. Самая большая гостиница – «Маяк». Вдоль узкой набережной, по которой одновременно идут пешеходы и едут в два ряда машины, стоят огромные частные особняки, буквально замки, а рядом с ними ютятся домишки местных жителей. С одной стороны – Байкал, с другой – круто вздымающиеся скалы, огороды находятся на их склонах. В конце дороги есть большой рынок с рыбой и местными и неместными сувенирами. На въезде в Листвянку находится лимнологический музей, у троих нашлись силы сходить еще и туда. Там тоже в аквариуме живут две нерпы – мама и дочка, взрослые, и еще много очень красивых представителей местной фауны. Пообедали мы в крутом и вкусном, но дорогом кафе «Никола» после выезда из Листвянки, только вот готовят там долго, поскольку повар один, а нас – большая компания. Эта проблема общепита, кстати, преследовала нас повсюду в течение путешествия.

Двинулись в путь на Красноярск. Доехав до Усолья-Сибирского, решили, что надо уже бы и место для стоянки поискать. С помощью GPS по спутниковой карте выехали на лесистый берег Ангары за деревней Туман (и правда - был жуткий туман). Ангара очень красивая, но приехали поздно и особенно красотами полюбоваться не успели – стемнело. Тем не менее, посидели славно (Рис. 33).

Рис. 33 (52.97750; 103.45480)
 
30.07.2006 День пятнадцатый: «смоленская дорога» нашей экспедиции.

Рис. 34 (55.76810; 94.79620)

Встали в полшестого по Н-ску, позавтракали и двинулись в тяжелый путь, помня «колеи и рвы» федеральной дороги М51 на этом участке. Утром нас встретил очень сильный туман, видимость была метров 20-30. Но после километров 10 туман постепенно рассеялся, что позволило разогнаться до крейсерской скорости. До Тулуна доехали без приключений около 11 по Н-ску – до него еще асфальт. А потом началась незабываемая мерзкая дорога, где-то за 660 км до Красноярска. Это небольшие участки разбитой и порой усыпанной крупными камнями (берегись, низкий клиренс!) гравийки, иногда разбавляемой асфальтом. Затем какое-то время идет нормальная дорога, после Камышета еще плохая дорога. Получается, что по часто встречающейся плохой дороге мы ехали примерно с 11 до 14 по Н-ску. Опять же наш любимый участок в аварийном состоянии 1117-1165 км (километраж от Н-ска), однако этим он не ограничивается и до Канска все равно часто встречаются очень поганые места, причем появляются они очень неожиданно – только разгонишься больше сотни, так откуда ни возьмись эти небольшие полоски гравия с ямами. Сразу – на тормоз, и - ползком, 10-20 км в час, если не хочешь разбивать в хлам подвеску. Сегодня воскресенье, встречали много фур из самых разных уголков России, от Новгорода до Ставрополя. Стали появляться новосибирские машины, которых до этого мы практически не встречали, даже патриотизм проснулся – стали руками махать. Кое-где эту горе-дорогу отремонтировали, ехали мы  иногда по свежаку-асфальту (хоть что-то сделали за 2 недели нашего отсутствия). Сегодня первый день, когда мы не останавливались на обед – ели в машине, питались овощами-фруктами и булочками с колбасой. В Канске поехали через центр. Город вроде не особо впечатляющий по окраинам, но встречаются очень милые старинные домики, а уж центральная площадь у них вообще блеск: широкая, просторная, красивая, дома просто неописуемой красоты, рядом церковь, тоже нерядовая.

Было уже около половины восьмого, когда мы выехали из Канска. Решили, что проедем еще немного, и будем искать съезд для ночевки. Перед свертком на село Рыбное переехали мост через приток реки Кан и решили встать на ней, т.к. потом речек не предвиделось еще километров на 80. Буквально в 200 метрах от трассы разбили лагерь (Рис. 34) – заключительная ночь, так что уже все равно. Комаров в этом месте просто тьма, все с ног до головы обрызгались средствами, зажгли спирали. А тут в дополнение к комарам налетели бабочки-поденки, тоже в невиданном количестве. Но к 10 часам их лёт, слава богу, прекратился.

Дров рядом почти нет, нашли буквально три палки и с их помощью на мангале приготовили еду и чай. Вода в реке грязноватая, но теплая, что подтолкнуло некоторых особо чистоплотных и не брезгливых граждан принять ванну. Течение в реке довольно сильное, так что дальше, чем по середину бедра, лучше не заходить. Отметив наш удачный подъезд к Н-ску специально закупленной Канской водкой (очень, кстати, неплохой, если по 25 грамм принять на брата – больше не стали: дальний путь завтра), разошлись спать.

31.07.2006 День шестнадцатый: заключительный

Встали в полшестого по Н-ску, быстренько и бодро собрались, позавтракали и поехали домой. Время отъезда – 6:50. Дорога была хорошей, без неприятностей. Перед Кемерово попали в очень сильный ливень. Скорость упала километров до 40. Дождь и дорога слились в одно серое месиво и нормально ориентироваться можно было только по свету задних габаритных огней впереди идущего автомобиля. К счастью, это ненастье продолжалось недолго и уже через несколько километров нас вновь сопровождали солнышко и ясная погода. Ачинск, Мариинск, Кемерово, Промышленная, Журавлево. Осталось буквально каких-то 140 километров до родного дома. Через несколько минут на ДПС остановили Mazda Tribute за превышение скорости (44 км/час). Как всегда, объяснив гайцам, что у них нет аппаратуры для юридического подтверждения правонарушения, помчались домой. Остальная дорога до дома прошла спокойно, было уже просто смешно от нелепостей, преследовавших нас (как день ожидания парома, например). Приехали примерно в половине одиннадцатого вечера, сфотографировались на память и разошлись по домам. Точнее, расползлись.

До встречи, друзья, до встречи, новые дороги и звездные ночи!

Немного статистики:

- проехали 6130 км;
- расход бензина на Mazda Tribute составил 11.3 литра на 100 км.;
- расход солярки на Toyota Prado составил 13 литра на 100 км.;
- расход солярки на Mazda MPV составил 15 литров на 100 км.;
- расход бензина на Hyundai Trajet составил 10 литров на 100 км;
- цена литра 92 менялась от 16.00 руб. в Кемеровской обл. до 19.60 руб. в Бурятии;
- на бензин потрачено (Mazda Tribute) 11 тыс. руб.