Безэтажная Америка — 2019, или Маменькин сынок на Диком Западе. Часть 2 «В кратере супервулкана»

• Часть 1 «Вдоль Канадской границы»

В предыдущей части отчёта я рассказал, как нас с мамой занесло в США в прошлом году, и описал наши первые впечатления от Америки. За эти несколько дней мы бегло осмотрели Сиэтл, пересекли Каскадные горы по дороге в Спокан, сделали короткую вылазку к канадской границе и, полюбовавшись стёганым одеялом лугов Palouse, добрались до городка Боузман в штате Монтана.

Теперь мы отправимся на юг и займёмся исследованием первого в мире национального парка — супервулкана Йеллоустон: его удивительных гейзеров и горячих источников, а также богатейшей живой природы. На протяжении трех дней мы будем колесить по заповеднику в разных направлениях, чтобы составить себе хотя бы поверхностное представление об этом инопланетном месте. Эти дни, несмотря на некоторые приключения, стали настоящей жемчужиной нашего путешествия. Попробую хоть частично передать наши впечатления и вам…

Но прежде чем рассказывать о нашем визите в Yellowstone, я бы хотел немного объяснить, что это вообще такое. Думаю, что название Йеллоустон слышали все. Либо из школьной географии, либо из голливудских фильмов. Это такое место, где кипяток из-под земли бьёт. Что-то вроде камчатской долины гейзеров, где мама-геолог бывала, а я, увы, нет. В 2012 тут все гейзеры пересохли, а несчастных туристов забросали огненными шарами. Не в календарном 2012 году, а в фильме с соответствующим названием, конечно. =)

кадр из фильма «2012»

Что ещё? А, ну да. Йеллоустон — главная надежда наших «ура-патриотов», мечтающих о каких-нибудь несчастьях для других стран. Нет бы о собственном процветании грезить, а? =\ Дело в том, что Yellowstone — супервулкан. Рано или поздно он может взорваться. И тогда, конечно, мало никому не покажется. Об этом столько говорят в сети и по ТВ, что родственники призывали нас держаться от этого места подальше. А я им объяснял, что если рванёт, нас может закинуть обратно в Россию, и мы сэкономим на билетах. ;) Хотя опасность взрыва — не выдумка. Только такие катастрофы не происходят внезапно. А пока бурлящая в глубине магма устраивает фонтаны кипятка для благодарных туристов.

Но, если честно, я сначала планировал за день проехать из Монтаны в штат Айдахо, а по дороге посмотреть, как вода из-под земли брызжет. Ну чем один гейзер может отличаться от другого? Высотой? Длительностью извержения? Стоит ради этого толкаться с зеваками в толпе?! Посмотреть, сфотографировать и в путь!

Нда.

Прав я был в одном. Йеллоустон — одно из самых посещаемых мест в США. Каждый год сюда приезжает около 4 млн. туристов. Причём, почти все летом, потому что зимой тут мало куда можно проехать. А вот всё остальное...

Во-первых, Йеллоустон огромен. Этот заповедник по площади больше, чем, скажем, вся Северная Осетия. Здесь примерно полторы тысячи километров пеших туристических трейлов! К основным достопримечательностям можно подъехать по восьмеркообразному шоссе Grand Loop. Его длина примерно 230 км, но из-за ограничений скорости и пробок только проезд без остановок по всей «восьмёрке» занимает до 7 часов.

одна из долин Йеллоустона

А во-вторых, «основных достопримечательностей» здесь столько, что глаза разбегаются. И они очень разнообразны. Разглядывая фотографии, я не успевал подбирать текущие слюнки. Хотелось вон то, вон это и сюда тоже обязательно сходить.

Пришлось напомнить себе, что наша цель — получить удовольствие от путешествия, а вовсе не составить подробный атлас супервулкана. Но я всё же решил, что одну ночёвку придётся искать в парке или рядом, хоть это и очень дорого. При этом меня попросили выступить в среду в церкви в Bozeman и рассказать о России. В итоге Yellowstone мы осматривали в очень странном режиме. В первый день доехали до парка, разместились, кое-что посмотрели, заночевали. Во второй день ещё кое-что посмотрели и поехали обратно в Bozeman. В третий день проехали порядка 600 км до Pocatello в Айдахо и ещё несколько интересных мест в Yellowstone посмотрели по дороге.

Чёрным — первый день, жёлтым — второй и красным — третий

Вы будете умнее и так не поступите. Забронируете (желательно, за год) лучшее место в самом национальном парке и увидите в разы больше, чем мы. Но меня результат нашего визита в кальдеру супервулкана устроил. Мы сумели прокатиться почти по всей «восьмёрке». Получили свою долю приключений и трудностей. И остались в восторге от увиденного. Так что без тени сомнений приглашаю вас присоединиться.

ДЕНЬ 6 (Вт 16.07.2017): Bozeman — Yellowstone Park KOA camping — Old Faithful — Grand Prismatic Spring — Norris Basin — camping

Пробег за утро 167 км, от выезда до кемпинга 2 часа, средняя скорость движения 84 км/ч.

Из нашего роскошного кондо в Bozeman мы выехали в 10:35. Немного проехав на запад по 84-й дороге, поворачиваем к югу по вполне живописной трассе 191. Лавируем меж отрогов Скалистых гор — колоссальной горной системы, тянущейся с севера на юг на 5000 км. Трасса скользит вдоль горной реки между высоких утёсов, щетинящихся хвойными чащами.

лесная страна

В 12:15 по местному времени, проехав 140 км, мы подъезжаем к West Yellowstone — воротам в страну гейзеров. Но сначала надо позаботиться о ночлеге. С этим здесь непросто. Лоджи (что-то вроде турбаз при заповедниках) и кемпинги в самом национальном парке были полностью забронированы уже за полгода до начала путешествия. В конце концов, за $50 я взял на одну ночь место под палатку в кемпинге Yellowstone Park / Mountainside KOA. Он находится снаружи, примерно в 15 км от въезда в Йеллоустон. Так что мы поворачиваем на запад по шоссе №20 и через 15 минут подъезжаем к месту нашего «дикого» ночлега. Сеть кемпингов KOA — это туризм для безнадежных детей асфальта. Там обычно доступны душ, туалет и остальные блага цивилизации. Есть даже участки с электричеством, но они дороже, конечно. Неподалёку поместился небольшой мотель и несколько кемперов, но, в основном, всё же стояли разношёрстные палатки и шатры.

В здании администрации кемпинга нас шустро оформил пожилой хозяин. Я поинтересовался наличием Wi-Fi. Дядечка слегка загрустил. «Интернет... ну, он тут у нас есть, конечно. Если погода хорошая. Но не очень быстрый. У меня дома 100 Мбит/сек за 100$ в месяц, а здесь 10 Мбит за 500$. Сами понимаете...»

В остальном, всё было неплохо. Место для палатки находилось рядом с говорливым ручьём. У нас был свой столик для перекусов, а метрах в 200 располагались душевые и туалеты.

Ставим палатку

Но вот погода... В Великобритании именно мама два раза уговорила меня ночевать в палатке, чтобы экономить на ночлеге. В итоге первый раз был в самом холодном месте за всё путешествие, в Шотландских нагорьях (travel.drom.ru/40260/ ). А второй в Озёрном краю (travel.drom.ru/40690/ ) — признанной «столице дождей» очень дождливой страны. =\ Неудивительно, что перед Америкой мама с опаской поинтересовалась, где именно мы планируем воспользоваться палаткой? Я заверил её, что опасаться надо лишь жары. Ночью в горах прохладно, это понятно. Но Йеллоустон — это же сплошной кипяток и магма. Вон, у меня тут написано... я заглянул в заметки и слегка поперхнулся:

«Средняя высота Йеллоустона над уровнем моря — 2400 метров, и это одно из самых холодных мест в США, не считая Аляски»

8-\

Впрочем, дороги в парке проложены гораздо ниже. А температура воздуха, когда мы приехали, была около +20С. Волноваться не о чём. Но едва мы поставили палатку, как хлынул сильнейший ливень. В небе загрохотало. По дорожкам кемпинга застучал град. Сильнейшим ветром у нас на глазах опрокинуло несколько больших шатров. Наша палаточка укрывалась от бури в русле ручья, но было страшно, что её унесет без нас в поток. «Может, спальники туда загрузить, для балласта?» — неуверенно предложил я. «И остаться ещё и без спальников?!» — возразила пессимистично настроенная мама. Мы всё же решили рискнуть, и вскоре наш Ниссан уже въезжал в городок West Yellowstone. С неба, по-прежнему, извергались водопады. Мне начинало казаться, что Yellowstone обиделся на нас за недостаточный интерес и увидеть его достопримечательности нам не суждено.

Но мы не сдались. В 14:35 местного времени мы подъехали к официальным воротам национального парка, который, почти целиком, находится на территории штата Вайоминг. Машины шли потоком нам навстречу, туристы спасались бегством от непогоды. Мы же решительно направились внутрь парка. Ливень заканчивался. Видимость улучшилась, и уже можно было рассмотреть низкорослые деревья и высокие вершины на горизонте.

дорога по парку

И вот, за очередным поворотом, открывается шипящая и парящая долина.

первые впечатления

Уже становится интереснее...

Upper Geyser Basin

Верхний Гейзерный Бассейн Йеллоустон считается самой большой группой горячих источников в мире. Здесь прописались около 150 больших гейзеров и порядка 10000 разнообразной мелочи, а это чуть ли не четверть всех таких источников на Земле. И всё же основная масса туристов едет сюда, чтобы полюбоваться самым известным и удобным для посетителей гейзером — Old Faithful.

«Старина Верный» или «Старый Служака» (официальный перевод) — далеко не самый мощный гейзер в национальном парке. Свою славу (и имя) гейзер снискал удивительной регулярностью выбросов. На протяжении последних 150 лет Служака дисциплинированно плюется 14-32 тоннами кипящей воды каждые час-полтора. Время следующего извержения предсказывается с точностью до 10 минут. Это не единственный «предсказуемый» гейзер в Йеллоустоне. Но точность для других источников куда меньше. Возможно, вам придется просидеть возле гейзера 2-2,5 часа, в ожидании события. Возле некоторых люди ночуют, чтобы не пропустить момент. =\ Я читал отчёт одного из фанатов Yellowstone, где он объясняет, как, по его мнению, надо осматривать гейзеры:

«Идём на сайт GeyserTimes.org и смотрим, что есть про Great Fountain. … последнее извержение было в 19:00 4 июля. Отлично! … следующее будет в 6:30 утра +/- 2 часа. Вряд ли мы хотим ехать смотреть Great Fountain в 4:30 утра. Что мы делаем? Мы будем ждать второе извержение Great Fountain 5 июля. Во сколько оно будет? Неизвестно, но если первое извержение будет в 4:30 утра, то второе извержение будет не раньше двух часов дня ( 4:30 + (11:30 +/- 2 часа)) Замечательно! Значит до двух часов мы точно свободны. ... Предположим, что гейзер пробил в 4:30. Есть две основные опции. … если гейзер «назначен» на 5, то быть надо в 3, чтобы поймать извержение наверняка».

И т.д., и т.п. Колоссальная работа. Но когда я представил себе, как мы носимся по парку, постоянно поглядывая на часы и полдня высиживая какое-нибудь «обязательное» извержение, мною овладела глухая тоска. Я понял, что просто возненавижу Йеллоустон. Так что я забил на советы. Они для тех, кто хочет увидеть максимальное количество гейзеров. А мы тут просто мимо проходили. Что увидим — тому и будем рады.

Поставив машину на огромной парковке, мы поспешили к гейзеру Old Faithful. Табло подсказывало, что извержение начнется минут через 15. Но прославленный Служака пока вёл себя относительно тихо. Шипел и булькал, но без особого усердия. Хотя пары потихоньку разводил.

Old Faithful перед извержением

Вокруг, на некотором отдалении от самого гейзера, построен «театр» с несколькими рядами скамеек полукругом. Народу хватало. Для многих американцев хоть раз привезти детей полюбоваться «извержением по расписанию» стало частью культуры страны. Большинство мест было уже занято, но (спасибо непогоде), тут всё ещё можно было найти место с хорошим обзором.

в ожидании шоу

Пристроив маму, я как-то резко заскучал. Не хотелось мне сидеть среди зрителей, дисциплинированно дожидаясь, когда булькнет. На схеме парка я вычислил смотровую площадку на 50 метров выше бассейна. Предупредил маму и рванул вокруг Old Faithful. Идти надо было в гору, по тропе. Наверху было человек пять. Отдышавшись, я вскарабкался ещё на несколько метров выше по склону ради наилучшего обзора. Благо, мощный зум позволял разглядывать Служаку во всех подробностях.

Пропустить начало представления было затруднительно. Восторженный вопль заждавшихся зрителей донесся даже до нашего насеста.

ба-дам!

Конечно, масштаб извержения трудно оценить на таком расстоянии. Особенно, на фото. Надо всё время держать в голове, что точечки возле гейзера — это люди в полный рост. Вот вам коротенькая видео-зарисовка в помощь:

Через пару минут величественный столб воды начал опадать и скукоживаться. Зрители потянулись на выход... И через короткое время уже трудно было поверить, что только что здесь были тысячи людей и тысячи кубометров воды, висящих в воздухе.

Пока я скакал козлом по холмам, мама тоже зря времени не теряла. Зрелище, по её словам, было более чем достойное.

Old Faithful в упор

К сожалению, про видео она вспомнила поздно, когда пик извержения уже прошёл.

Сил и желания гулять по бассейну и искать роскошные разноцветные источники, вроде знаменитого Morning Glory Pool, как-то не было. Это прогулка минимум 8 км. Не для нашей команды. Я лишь решил осмотреть старинный лодж под названием Old Faithful Inn. Построили этот постоялый двор ещё в 1904 году из местных бревен и теперь считают крупнейшим бревенчатым зданием в мире. Впрочем, в США всё крупнейшее, величайшее, наикрутейшее и т.д. ;) Но здание, и правда, немаленькое. Особенно всех впечатляет огромный холл с галереями по стенам.

Old Faithful Inn

Выйдя из лоджа, я обнаружил, что рядом с дремлющим Old Faithful забил из земли другой гейзер, и тоже от души. Похоже, это был Beehive Geyser. Тогда мне повезло. Увидеть этот гейзер «в деле» считается большой удачей.

гейзер Beehive

А для тех, кому не так уж интересны гейзеры, есть возле этого бассейна и другие аттракционы. Здесь поселились очень наглые вороны. Пока я шёл к машине, мимо меня тяжело пролетел один из этих разбойников. А в клюве у него (честное слово, не вру!) был здоровенный гамбургер. К сожалению, сфотографировать налетчика я сообразил не сразу, добычу на снимке не разглядеть.

вороне где-то Бог послал кусочек чизбургера

Насыщенные первыми впечатлениями от гейзеров мы тронулись по нижнему кольцу восьмерки обратно, в сторону выхода. Теперь нашей целью был Срединный Бассейн.

Midway Geyser Basin

На небольшую парковку этого бассейна не стоило и соваться. Мы пристроили наш Ниссан на обочине возле шоссе и отправились к источникам пешком. Тем более что прогулка позволяла спокойно полюбоваться видами.

на подходах к Midway Basin

Здесь протекает Firehole River — обычная горная речка с ледяной водой. Но в неё тут и там стекает кипяток из множества источников и гейзеров. Прожигая язвы в каменистых берегах, эти потоки врываются в реку, шипя и извергая клубы пара. Зрелище завораживает. Не «огонь и лёд», конечно, но весьма близко к тому.

подземный огонь и вода

Однако не это было целью нашего визита сюда. Midway Geyser Basin — самый маленький из трех основных гейзерных бассейнов в Йеллоустоне. Но на его территории находятся два из крупнейших горячих источников в мире. Excelsior Geyser когда-то выбрасывал свои струи на 90 метров в высоту, претендуя на мировые рекорды. Потом впал в глубокую спячку. Теперь он считается не гейзером, а бассейном с горячей водой. Но огромным — 85х100 метров. Вода там красивого голубого цвета. Grand Prismatic Spring — самый большой источник в Йелоустоне и третий по величине в мире. Размеры бассейна — 85х115 метров, а глубина — 36 метров. Представляете природный подземный источник, в котором можно утопить несколько двенадцатиэтажек? Grand Prismatic Spring, возможно, самый фотографируемый источник в Йелоустоне. Это, разумеется, не из-за размеров, а благодаря ярким и насыщенным разноцветным краскам бассейна.

Правда, разглядеть эту красоту было нелегко. Над источниками стояли густые клубы пара. Гуляя по деревянным дорожкам, мы могли почувствовать себя полноправными «ёжиками в тумане».

парилка

Сама прогулка была интересная, а вот хорошие фотографии сделать почти нереально.

прогулки по дорожкам

источники вблизи

В такую погоду, кстати, деревянные помосты оказались очень скользкими и опасными. А туристы ведь люди безголовые и готовы на всё, чтобы сделать хорошее сэлфи.

опасные трюки

Между тем, при температуре подземных вод, близкой к кипятку, тут просто опасно ходить, где попало. Вон, некоторые уже догулялись:

Шучу. Но в Йеллоустоне полно гейзеров, названных в память детей и взрослых, погибших в них по неосторожности, особенно, до введения всяческих правил и мер безопасности.

Примерно к 18:00 по местному времени через мостик вернулись на шоссе. Однако чувство удовлетворения не наступало. К счастью, я вспомнил, что удачные фотографии Grand Prismatic Spring, обычно, делают с окружающих холмов. Чтобы спасти леса и траву от вытаптывания, Служба национальных парков США решила построить для этого официальную обзорную площадку. На навигаторе, примерно в двух километрах, обнаружилась парковка Fairy Falls Trailhead с многообещающей ниточкой трейла. Мы переехали туда и отправились по тропе вдоль крутого склона, разглядывая многочисленные провалы, небольшие гейзеры и зелень кругом.

тропа фей

Пройдя километра полтора, оказались на смотровой прямо над теми дорожками, по которым недавно скользили. Отсюда можно было сразу понять, почему все так любят фотографировать Grand Prismatic Spring. Несмотря на наш непрофессионализм, не избежали папарацци-синдрома и мы.

Grand Prismatic Spring сверху

Впрочем, мы уделили внимание и роскошному панорамному пейзажу, который отсюда открывался. Без таких обзорных точек я бы не прочувствовал весь масштаб и величие этого природного памятника. Просто ярких красок и отдельных гейзеров мне бы для этого не хватило.

На обратном пути мы наслаждались тишиной, вездесущими бурундуками и младшими сестрами Grand Prismatic — мелкими, но очень симпатичными:

По местному времени было уже 19:30. Но меня продолжало грызть какое-то чувство незавершенности. Так что я уговорил маму бросить взгляд на последний на сегодня участок парка.

Norris Geyser Basin

По южному кольцу «восьмерки» мы, двигаясь по часовой, вернулись к отвороту, который ведёт к выезду из парка. Но пока что мы его проигнорировали и продолжили двигаться на север. Проехав примерно 40 км до того места, где встречаются два кольца «восьмерки», мы припарковались на почти пустой в это позднее время парковке гейзерного бассейна Норрис.

Мы прошли вратами...

... и я, наконец-то, почувствовал себя отважным исследователем, обнаружившим какую-нибудь «землю Санникова».

спускаемся в дикие земли

Перед нами открылась долина, парящая, булькающая и свистящая кипятком и паром. Она переливалась какими-то немыслимыми красками. А ещё там отчаянно пахло серой. Мама высказала по этому поводу решительное «фе»:

Договорились, что она пойдет к машине, а я буквально на секундочку сбегаю вооон к тому склону, заманчиво отсвечивающему немыслимым розовым или красным.

Я испытывал совершенно необъяснимые эмоции. Казалось бы, передо мной не было ни одного гейзера, который мог бы сравниться мощью со Старым Служакой. Плюс к тому — вонючий пар повсюду. А я был совершенно счастлив. В этот момент я, впервые за день, не просто искал хороший кадр, а искренне радовался, что приехал в Йеллоустон. Норрис покорил моё сердце с первого взгляда на эту необузданную дикую силу магмы, воды и минеральных красок.

Как бы это объяснить... оглядываясь назад, я бы сравнил Old Faithful с дрессированным львом в цирке или в зоопарке. Он красив и, безусловно, силён. Трюки классные показывает. Можно занять хорошее место в партере и с толпой других зевак полюбоваться отработанным представлением. Но представьте, что вы выходите из цирка и внезапно оказываетесь в джунглях. И видите на ветке пантеру, охотящуюся на свою добычу. Она куда меньше льва. Но впечатление произведёт более сильное, чем прыжки «царя зверей» через обруч.

Завтра мы сюда обязательно вернёмся, осмотрим всё повнимательнее. А пока мы отправились на выезд из национального парка. И в 22:00 по местному времени приехали в кемпинг. Пробег по Йеллоустон за день составил 198 км. Катались мы по нему 7,5 часов. Но приключения этого дня ещё не закончились.

Наша палатка уцелела. Но в спальники мы забрались в верхней одежде. Заснули не сразу. Делились впечатлениями, вспоминали былые дни. Мама рассказала, как она чуть не замерзла насмерть в одной из геологических экспедиций во время ночной эвакуации из подтопленных палаток. В ответ я тоже рассказал что-то такое же веселое. Кажется, я всё же задремал на час-другой. Но проснулся с очень ясной мыслью: «Я — СЕЙЧАС — УМРУ». Конечно, нам вряд ли что-то всерьёз угрожало. Термометр в машине потом показал примерно +6. Возможно, у горного ручья было чуть холоднее. Но всё же не минус. Просто мы не подготовились. Мама, обманутая моими рассказами о знойном американском лете, взяла самые легкие спальники (чтобы избежать перевеса в самолёте). Они не были рассчитаны на температуры чуть выше нуля.

Проще всего было бы перебраться в машину и включить печку. Но прокатный Ниссан сильно рычал даже на холостом ходу. А в лагере был категорически запрещён любой шум ночью. Можно было удрать в Боузмен, в уютное кондо. Но гнать 200 км ночью ради нескольких часов сна — это уж совсем на крайний случай. На счастье, я вспомнил про мотель на краю кемпинга и отправился на разведку.

За стойкой дремал ночной портье — пухлый чернокожий мужик. Протерев глаза, он сообщил мне, что у них есть один свободный номер за 128$. Выбирать не приходилось. Портье попросил документы для заселения. «Вы из России? О!» — афроамериканец впал в ступор. Вежливость явно требовала что-то сказать… «Россия... — промямлил он. — …Это хорошее место... да?»

Я попытался объяснить ему, что Россия довольно большая и места в ней есть всякие. В т.ч. хорошие, конечно. :) Но, кажется, не сумел донести свою мысль. Вообще, это был единственный раз, когда я очень плохо понимал собеседника. Тем не менее, вскоре мы с мамой, бросив палатку и перепарковав машину, уже включали на полную мощность обогреватель во вполне уютной комнате мотеля.

убежище

В США мотели совершенно не обязательно дешевые. Там может быть бассейн и все удобства. Это просто придорожные гостиницы. Обычно, с парковкой под окнами или возле отдельной двери гостиничного номера, выходящей прямо на улицу.

мотель рано утром

В нашем мотеле сети «Super 8» бассейна не было. Но включенным в плату завтраком мы воспользовались с удовольствием. Правда, состоял он, в основном, из тостов и хлопьев с йогуртами, но это лучше, чем ничего. Зато зал, в котором можно было перекусить, оказался очень колоритным.

Мы вернулись в кемпинг, сложили палатку. Погода явно налаживалась. Ночные страдания стремительно превращались в забавное приключение из серии «будет что вспомнить». Пора было вновь отправляться в Йеллоустон за новыми впечатлениями.

ДЕНЬ 7 (Ср 17.07.2019): KOA camping — Norris — Yellowstone Grand Canyon — Bozeman

Пробег за день 183 мили / 294 км, от выезда до финиша 7.5 часов, средняя скорость движения 58 км/ч.

В 9:35 мы покинули кемпинг и мотель. Погода налаживалась, и это сразу сказалось на количестве туристов, желающих осмотреть гейзеры. Пробки начались ещё на подъездах к парку. Лишь к 10:00 мы прорвались на территорию супервулкана.

Norris Geyser Basin (второй заход)

На этот раз стоило нам съехать с шоссе Grand Loop в сторону гейзеров Norris, как мы тут же снова встали в плотнейшую пробку. Страшно было представить, что творится на парковке при таком ажиотаже. Но мы решили, что надо доехать до цели хотя бы ради туалета. Впрочем, когда я около 11:00, наконец, добрался до места, передо мной отъехала машина, и я без проблем припарковался. Таким подарком пренебрегать было нельзя. Так что мы, на этот раз вдвоём, отправились гулять по бассейну им. Чака Норриса (шучу, известный актер тут ни при чем).

сверху

На территории Норрис есть два основных бассейна поменьше, рекомендованных к осмотру. Это Porcelain Basin (примерно километровая петля по открытой местности) и Back Basin (2,5 км по дорожкам в лесу). Часть троп в то лето ремонтировалась и была закрыта. Кое-где открыты были только тупиковые кусочки. Но что могли — мы прошли.

Раскиданные по склонам выходы воды, несмотря на клубящийся над ними пар, кое-где производили неожиданно мирное, почти сонное впечатление.

яма

Эти дремлющие источники в бассейне Норрис могут в одночасье сменить нежный голубой цвет на булькающую чёрную грязь. Точного объяснения жизненным циклам гейзеров и источников этого динамичного бассейна пока не существует.

Норрис считается самым горячим местом во всём Йеллоустоне. На глубине 326 метров под поверхностью учёные намерили тут температуру в +237С. Поэтому почти вся вода в этом бассейне непрестанно кипит. Здесь много фумарол — природных выходов пара, с жутким свистом вырывающегося из подземных каверн. Температура этого пара достигает 138 градусов в некоторых из «свистулек».

фонтанчики

фумаролы фумаролят

Тут есть даже отдельные кислотные гейзеры, плюющиеся чем-то вроде уксуса, что редкость и для такого странного места как Йеллоустон.

безумие красок

Норрис славен не только разнообразной и разноцветной кипящей мелочью. В его лесистом Back Basin находится гейзер-рекордсмен Йеллоустона — Steamboat (Пароход). Ему доводилось плеваться водой вперемешку с каменным крошевом на высоту 90-120 метров. Но делает он это довольно непредсказуемо. Разок в 2007 году, в следующий раз в 2013, потом в 2014... а затем, после четырехлетней паузы, Пароход, видимо, всерьёз собрался в дальнее плавание. В 2018 он извергался 32 раза, а в 2019 — 48 раз, и пока успокаиваться не собирается. Может, супервулкан и правда просыпается? Здесь в это легче поверить, чем возле Старого Служаки. Скажем, после сильного землетрясения в 2014 году весь бассейн Норрис приподнялся примерно на 15 сантиметров!

до свидания, Норрис!

В 11:40 мы оставили Норрис позади. Помчались дальше по Grand Loop, теперь на восток. Но вскоре резко затормозили. В Йеллоустоне действует очень важное правило для любопытных туристов. Увидел, что кто-то припарковался на обочине, — сразу останавливайся. Скорее всего, они приметили какую-то живность. Так и оказалось. Прямо с обочины любуемся громадными мохнатыми быками, которыми так знаменит этот национальный парк.

бизоны

Когда-то на территории Северной Америки обитали порядка 30 млн. бизонов. Сейчас их дикие стада, без примесей крови другого крупного скота, встречаются только в Йеллоустоне. Тут их насчитывается всего 30000. :( Но, слава Богу, что совсем не истребили. Отсюда бизонов расселяют и на другие охраняемые территории США. Ещё стада бизонов разводят на ряде ферм, мы их встретим в нашем путешествии и за пределами национального парка.

Такой бычок весит больше тонны, и при этом развивает скорость до 65 км/ч. Считается, что они опаснее для туристов, чем медведи, и чаще становятся причиной смертельных случаев. Медведя можно отпугнуть, даже при его агрессивном поведении. А если бизону вожжа под хвост попадёт, он просто сносит всё на своём пути. В Йеллоустоне крутят видео, где бизон внезапно атакует девятилетнюю девочку (она, к счастью, серьёзно не пострадала):

Рекомендованную рейнджерами дистанцию в 25 метров мы соблюдали, да и друг друга подстраховывали. Но надеюсь, вы оценили, на какой риск мы идём, чтобы добыть вам хорошие фотографии! ;)

Продолжаем наше движение по перемычке «большой восьмёрки» на восток. Мы хотим осмотреть каньон, который вырыла здесь река под оригинальным названием Yellowstone River.

Grand Canyon of Yellowstone

Как может называться большого размера красивый каньон в США? Разумеется, Гранд Каньон. Неважно, что знаменитый аризонский тёзка, который мы будем осматривать неделей позже, в несколько раз больше по всем измерениям. Это будет наш местный Йеллоустонский Гранд Каньончик. Я зацепился взглядом за чьи-то фотографии этих мест и понял, что обязан проверить, как всё выглядит на самом деле? И теперь, припарковавшись на самой дальней парковке южного берега — Artist Point, с трепетом направлялся к смотровой. С трепетом — потому что внутренне готовился к горькому разочарованию. Мы же с вами знаем, как фотошоп в умелых руках работает. Любую унылую местность можно превратить в фото для обложки. Вот мои фотографии в отчётах в этом смысле прекрасны. Почти любое запечатленное на них место вживую произведёт на вас во много раз более сильное впечатление. ;)

О! Кажется, среди деревьев уже мелькает обещанный каньон. Тут нет зевак — ведь официальная смотровая площадка чуть дальше. А полюбоваться уже есть чем.

на подходе

Доходим до смотровой площадки Artist Point. Здесь туристов уже полно. Чтобы подняться на возвышение и получить полную картину, приходится подождать своей очереди. Пока что пользуюсь мощной оптикой, чтобы как следует разглядеть величественный водопад Lower Falls. Несмотря на свои 94 метра высоты, он не самый высокий в национальном парке. Но по праву считается самым эффектным.

водопад Lower Falls

О! Вот и наша очередь подняться на площадку. Посмотрим на парадные ракурсы каньона...

Конечно, я допускал, что фотографии хотя бы частично отражают реальность. Но ведь тут как бывает. Смотришь на красивый пейзаж вживую. Да, он точь-в-точь, как на фото. Но поскольку ты его уже видел, «вау-эффекта» не возникает. Здесь я тоже предполагал, что после фотографий впечатление от каньона сильным не будет. Я ошибся.

Я не слишком сентиментален... ну ладно, я сентиментален, но обычно стараюсь сдерживаться. :) Вот только стоя на той площадке и разглядывая Гранд Каньон Йеллоустона, сдерживаться не получалось. У меня непроизвольно потекли слезы восторга. А вам остаётся верить мне на слово...

Гранд-каньон вниз по течению

Нет! Не верьте на слово. Приезжайте проверить. :)

Гранд-каньон в сторону водопада Lower Falls

Хорошего понемножку. Но прежде чем мы уйдём, надо объяснить название смотровой площадки. И Artist Point (Точка Художника), и Inspiration Point (Точка Вдохновения) на противоположной стороне служат данью памяти живописца Томаса Морана. В 1871 году он принял участие в экспедиции, исследовавшей земли Йеллоустона. Здесь он нарисовал серию пейзажей, в частности, вот такое изображение Гранд-Каньона:

Может и приукрасил, не знаю. Место, с которого он рисовал эту картину, обрушилось в каньон при очередном землетрясении. Так или иначе, пейзажи Лэнгфорда были выставлены в здании Конгресса США при обсуждении вопроса о создании первого в мире национального парка. Впечатлённые парламентарии в 1872 году дружно проголосовали за то, чтобы взять эту красоту под охрану «для пользы и удовольствия народа».

А мы, получив свою долю «пользы и удовольствия», двинулись вдоль южного берега обратно. Однако, проехав лишь пару км, решили навестить ещё и Uncle Tom Trail. Надеялись подойти прямо к месту, где водопад вниз обрушивается. Увы, трейл был закрыт на реконструкцию. Так что мы лишь понаблюдали за туристами, зигзагами спускавшимися к кромке водопада по противоположной стороне.

на другом берегу

В противоположную сторону от парковки располагался 33-метровый водопад Upper Falls. Мы посмотрели на него почти прямо с парковки.

водопад Upper Falls

В 13:40 мы вернулись в Canyon Village из нашей вылазки к Гранд Каньону Йеллоустона. Вопреки совету навигатора отправились в Bozeman по восточной стороне восьмерки. Не пожалели. Grand Loop здесь — очень живописная дорога. На перевале Dunraven ненадолго остановились. Отсюда открывался роскошный панорамный вид на Йеллоустон, а пояснительные рисунки помогали понять, где именно пролегают границы кальдеры.

супервулкан

страна Yellowstone

Снова в путь, уже без остановок. Лишь из окна любуемся пролетающими мимо пейзажами.

дорога по Йеллоустон

Мчимся дальше без особых препятствий. Но очередной пейзаж заставляют нас притормозить на обочине. Здесь шоссе проходит прямо под скалой. Проезжающие автомобилисты останавливаются, мотоциклисты, рискуя навернуться, задирают головы и фотографируют на ходу.

остановка под скалой

Нашёл это место на карте. Знаете, как называется эта нависающая скала? Overhanging Cliff. Что в переводе означает... барабанная дробь... Нависающая Скала! =) Приз за самое оригинальное название — в студию!!!

Впрочем, отсюда не только эту скалу видно. Во-первых, здесь протекает всё та же река Йеллоустон, «изготовившая» для нас такой великолепный каньон.

долина реки Йеллоустон

А во-вторых, отвесные берега этой реки при ближайшем рассмотрении оказываются бесспорным памятником древней цивилизации с явно искусственного происхождения ярусами крепостных стен. ;)

следы древней цивилизации

Потратив полчаса на перекус в Lava Creek Picnic Area, наш отважный экипаж с новыми силами дремлет в машине. По крайней мере, половина экипажа дремлет, а другая всё же вполглаза за дорогой поглядывает. И не зря. Среди зеленых лесов вдруг белоснежным холмом возникает Mammoth Hot Springs.

Mammoth Hot Springs

Была у меня мысль быстренько осмотреть его по дороге. Господи, спасибо Тебе, что я не все намеченные глупости совершаю! Это место мы посетим завтра, и, на мой взгляд, это станет достойным завершением нашего визита в Йеллоустон. А пока что мы покидаем национальный парк через близлежащий городок Гардинер. Мало чем примечательный населенный пункт впечатлил нас, однако, качественными изваяниями оленей или ланей на городских газонах.

«парковая скульптура»

И лишь когда статуи с любопытством посмотрели нам вслед, я понял, что всё куда интереснее. :)

как настоящие! ;)

Едем по очень живописной 89-й дороге на север. Любоваться и запечатлевать пейзажи Монтаны — уже не хватает сил. Ничего, мы ими завтра повосхищаемся.

дорога 89

В 16:25, проехав около 90 км на север, мы сворачиваем в Ливингстоне на хайвэй 90. А ещё через 40 минут паркуемся перед нашим кондо. Я быстро принял душ и помчался в церковь. Мама осталась дома ужинать и отдыхать от наших приключений. Мне несложно было её понять. Впрочем, время в церкви Боузмана прошло отлично. Я перезнакомился с кучей народу и пообщался немного с нашими ребятами, переселившимися сюда из Питера. Договорились о визите на следующее утро, перед отъездом.

Вместо проповеди слово дали мне. И я минут сорок рассказывал о том, как стал верующим, о церквях в России, о каких-то важных жизненных уроках. Слушали хорошо, потом многие подходили с вопросами и просто познакомиться. С пастором Тэдом, который нам так помог по приезде в Боузман, очень сердечно простились.

фото с пастором

А в кондо меня уже ждала мягкая постель и... как, уже утро? :)

ДЕНЬ 8 (Чт 18.07.2019): Bozeman — Yellowstone (Mammoth Hot Springs- Yellowstone Lake) — Grand Tetons (Oxbow Bend - Snake River Overlook) — Pocatello

Прежде чем окончательно покинуть штат Монтана, мы нанесли визит вежливости недавно уехавшим в США друзьям, Уиллу и Свете. Было любопытно, как живется молодой семье, совсем недавно приехавшей из России и строящей новую жизнь совершенно с нуля? К тому же, у меня для Светы и её малышки было несколько кг подарков из дома, в т.ч. какие-то неожиданные крупы. Видимо, «русских магазинов» в Боузман нет, поэтому гречу надо везти издалека...

Ребята предупредили нас, что живут в маленькой квартирке, вроде социального жилья. Хозяйка с дочуркой вышли нас встречать, чтобы мы не заблудились. И следуя за ними, мы поняли, что это было вполне реально. Хотя эти кварталы совсем не вписывались в наши стереотипы о дешевом жилье.

социальное жилье в Боузман

Вручив гостинцы, мы стали расспрашивать Свету, насколько тяжело ей приходится на чужой земле? По её словам, она всем довольна. По российским меркам, для молодой семьи их уровень жизни совсем неплох. В их «крошечной» квартире две небольшие спальни и вполне приличного размера гостиная-кухня, где мы общались. Квартиру они арендуют за полцены — в этом и есть её «социальность». Тяжело, что для окружающих — они нищие. Здесь другие представления о «приличном» уровне жизни, и многие в США залезают в огромные долги, чтобы «держать марку». Ребята так не хотят и обижаются, что родственники их жалеют. От поддержки при этом не отказываются. Государственных пособий их семья не получает, т.к. Света не гражданка США. Но им помогают всякие благотворительные организации. А Уилл получает неплохие возвраты налога, когда сдаёт годовую декларацию.

Спросил её, был ли культурный шок от чего-либо? Подумав, Света призналась, что труднее всего было привыкнуть к «светской болтовне» (small talk) в магазинах. Было странно, что кассиры говорят с ней о погоде и в подробностях рассказывают про недавний визит к стоматологу. А ей хочется просто чек пробить. Но к хорошему быстро привыкаешь. Полгода спустя Света навещала нас в Питере. Она призналась, что теперь уже в России вздрагивает от командного голоса наших кассиров: «Карта магазина!». Ей сразу хотелось поднять руки и отдать продавцу всё, что есть. =)

Мне это напомнило прочитанное у Ильфа и Петрова в их книге. Наши сатирики во время поездки вообще много критиковали американские порядки. Но потом на денёк выехали в Мексику и вернулись назад. И их отношение несколько изменилось:

«…я не хочу сказать, что Соединенные Штаты — это совсем замечательная страна, но у нее есть свои достоинства, и об этом всегда надо помнить. … Мы так привыкли к хорошим дорогам, хорошему обслуживанию, к чистоте и комфорту, что перестали все это замечать. Но стоило нам только один день пробыть в Мексике, как мы снова по достоинству оценили все материальные достижения Соединенных Штатов. Иногда бывает полезно для лучшего знакомства со страной покинуть ее на один день». © И.Ильф и Е.Петров «Одноэтажная Америка»

Света с малышкой

С дочкой Света старается говорить по-русски, но та отвечает чаще по-английски. Сохранить язык и культуру в семьях эмигрантов вообще мало кому удаётся.

В 10:50 по местному времени мы, простившись с друзьями в Монтане, в последний раз в этом путешествии направились в сторону национального парка Йеллоустон.

Пробег за день 334 мили / 537 км, от выезда из Боузман до финиша 11.5 часов, средняя скорость движения 69 км/ч.

Ехали мы тем же путём, каким вчера вернулись в Боузман, но теперь могли на свежую голову разглядывать пейзажи Монтаны.

Живописная трасса вела нас по широкой долине реки Йеллоустон между двумя отрогами бесконечных Скалистых гор. Не зря штат Монтаной назвали — от испанского (да и английского) слова «горы». Действительно, горная страна.

Вскоре решаем остановиться — оглядеться. Уж больно виды кругом хороши. На противоположном берегу реки обнаружили настоящий слоёный пирог необычных цветов.

слоеный пирог

Следом за рекой приехали в Гардинер. «Скульптурные» олени по-прежнему лениво позировали на газонах. То ли они вообще оттуда не уходят, то ли дежурят посменно. Мы не присматривались, знакомых скотов не искали. ;) Зато в этот раз у нас было время приглядеться к Арке Рузвельта, воздвигнутой на подъездах к Йеллоустону в 1903 году.

арка Рузвельта

Арку изначально не планировали называть в честь действующего президента. Но Теодор Рузвельт как раз проводил отпуск в Йеллоустоне и выступил на торжественном открытии арки. Больше он никогда в Йеллоустон не приезжал. Наверное, обиделся, что здесь охотиться не разрешают. «Тедди» Рузвельт был заядлым любителем этой забавы, постоянно хвастался охотничьими успехами. Кто-нибудь, кстати, знает, какую детскую игрушку американцы до сих пор называют в честь этого президента? ;)

Пока мы стояли возле арки, я заметил точно такой же Ниссан Сентра, как у меня. Поймал водителя и попросил его о помощи. Дело в том, что, попав под сильнейший ливень пару дней назад, я понял, что представления не имею, где в этой машине включается задний дворник?! Мексиканец охотно направился к моей машине. Оказалось, у меня просто не предусмотрен дворник на заднее стекло! Виват моей наблюдательности! =\ Даже в голову не пришёл такой вариант...

Миновав Гардинер, мы окончательно покидаем Монтану и въезжаем в славный штат Вайоминг. С одного из индейских наречий, это название означает «то гора, то долина». Ближе к 13:00 начинаем искать место для парковки возле ещё одного невероятного места в Йеллоустоне.

Mammoth Hot Springs

«Мамонтовы» горячие источники никакого отношения к мохнатому слону не имеют. Это просто здоровенный холм с террасами, по которым течёт перенасыщенный минералами раствор из подземных источников. Такое описание кажется вполне типичным для Йеллоустона, но это обманчивое впечатление. «Мамонты» не похожи ни на что, ранее нами виденное в этом национальном парке. Как удачно выразились на официальном сайте, холм напоминает пещеру, вывернутую наизнанку, или замерзшие водопады. И, пожалуй, что-то ископаемое во всём этом, и правда, чудится.

Первым, ещё на подходах к основной «экспозиции», туристов встречает здоровенный конус, вылепленный решившим поиграть в куличики горячим источником. Эту 12-метровую штуковину в XIX веке прозвали Liberty Cap — колпак свободы.

Liberty Cap

При чем тут свобода, спросите вы? Колпак свободы или, как его ещё называют, «фригийский колпак», — это как «жёлтые жилеты» для недавних протестов во Франции. И популярными эти колпаки стали в той же стране, только на 250 лет раньше. Во времена Французской революции тамошние борцы за свободу выбрали себе эти колпаки в качестве эмблемы.

Позаимствовали они эту шапку у римлян. Но тут вышла забавная путаница. Фригийский колпак никакого отношения к свободе не имел. Это головной убор балканских племён. Был совсем другой колпак, строго конический, который надевали на рабов при их освобождении. Но французы историю плохо учили, а может, им фригийская версия более моднявой показалась. В общем, к символам — не придираются. Американцы увлекались в ту пору всем французским. Но на свою статую свободы надевать колпак не согласились. Решили, что «мы вам тут не рабы освобожденные». А вот конус в Йеллоустоне им показался чем-то похожим на этот головной убор.

Вернёмся к нашим источникам.

Ближайшие к парковке террасы называются Palette Spring Terraces. Тупиковая дорожка направо даёт нам возможность пройти вдоль них, увидеть источники вблизи и впечатлиться контрастными красками из этой «палитры».

Palette Spring Terraces

Из всего этого снежно-белого и охристого многоцветья торчит почти чёрная скала, получившая название «Чёртов палец». Ну, хоть какая-то фантазия в названии. :)

Devil's Thumb

Вернувшись на основную дорожку, мы идем вдоль подножья холма, разглядывая пейзажи. «Мамонты» — очень динамичное место. Потоки воды здесь постоянно меняют направление, захватывая ещё недавно плодородную землю. Цементируя и покрывая скорлупой почву, горячие источники со временем убивают всё живое...

мертвые деревья

... а потом «умирают» сами. Ещё недавно служивший предметом восторгов туристов и фотографов красочный участок спустя год-другой может стать вот таким серым известковым кладбищем.

мертвые источники

К счастью для путешественников, это процесс с двусторонним движением. Нередко, скучные источники вдруг оживают, расцветают яркими красками или начинают белизной соперничать со снежной вершиной.

рождение террас

Так что, прогуливаясь вдоль нижнего уровня «Мамонтов», мы уже могли увидеть немало эффектных травертиновых образований.

Lower Terraces

Но этого нам показалось мало, и мы решили подняться на верхушку холма. Две немолодые полные американки вместе с нами изучали маршрут. На всякий случай, они уточнили у меня: «Там надо идти по лестнице до самого верха?»

Я сочувственно кивнул. Дамы переглянулись.

«Но ведь зато обратно можно будет всё время идти вниз!» — воскликнула одна из них.

И правильно. Главное — мыслить позитивно. ;)

вперёд и вверх

Тем более, что несложный подъём по лестницам позволяет и по дороге немало эффектных террас увидеть со всех сторон.

по дорожкам меж инопланетных пейзажей

Всего в Mammoth Hot Springs около 50 действующих горячих источников. Раньше в некоторых из них туристы купались в медицинских целях. Но сейчас ради сохранения уникального ландшафта любые водные процедуры здесь строго запрещены. Если честно, не могу представить, чтобы меня кто-то уговорил залезть в такой бассейн. Но, видимо, у дурного царя из Конька-Горбунка последователей хватает. ;)

кипяток

Сверху разглядываем небольшой посёлок, выросший возле источников. Как я понимаю, в основном, это туристические офисы и прочая инфраструктура.

вид сверху

А мы продолжаем неспешную прогулку по помостам вдоль кромки холма, разглядывая то, что нам кажется любопытным.

Очередное поле горячих источников настоятельно требует от нас сфотографироваться на память на его фоне.

И вот, наконец, дорожка приводит нас к «канареечной террасе» — Canary Springs Terrace. Это как раз один из источников, который не умер, а наоборот, ожил. В 2000 годах он считался «никаким», а теперь, лично для меня, стал хитом всего нашего визита к «Мамонтам». Что легко заметить и по очередному приступу фото-недержания.

Canary Spring Terrace

В 14:20, потратив на это фантастическое место чуть больше полутора часов, мы отъезжаем по ещё не протоптанной нами части Йеллоустонской «восьмёрки». Дорогу мы заранее осмотрели, ещё с холма:

отправляемся туда

Ехать нам сегодня далеко, и постоянная пробка на большой части пути слегка напрягала. Особенно, когда встречная пуста, а разметка, вроде бы, позволяет обгон. Наконец, я не выдерживаю. Улучив момент, обогнал одного, потом другого тихохода. Снова встал в пробку. И тут мне в окно постучали... Рядом с машиной стоял парковый рейнджер в шляпе и безупречной форме. От него так и веяло осознанием своей власти. Неудивительно. На территории национальных парков рейнджеры представляют собой всю силу закона, заменяя в т.ч. и дорожную полицию.

«Нам сообщили об опасном обгоне, который вы совершили», — очень официальным тоном изрек он. Внимательно изучил мои права. Потребовал предъявить договор проката. Некоторое время вёл интенсивные переговоры по радио. Убедился, что других нарушений у меня не было.

«Мы отпускаем вас с предупреждением, — так же холодно, но вежливо сообщил представитель парковой службы. — Но если вы ещё раз на том же попадетесь — получите штраф или предстанете перед судьей. Есть ли у вас какие-либо вопросы ко мне?»

Я осмелился спросить о причине пробки. Рейнджер подробно объяснил мне ситуацию с ремонтом дороги, приложил пальцы к шляпе и откланялся. Мне очень хотелось сфотографировать его на память, такой был бы колоритный снимок. Но я побоялся, что в данной ситуации это может быть воспринято как враждебные действия.

Весь оставшийся день я боялся обогнать кого-либо даже на совершенно пустой дороге. Ведь, насколько я понял, это кто-то из водителей рассердился на меня и стукнул копам. Поэтому глядя в корму очередного «тормоза», я каждый раз задумывался, как он отреагирует на мой манёвр. Хоть бы наклейками предупреждали о своей повышенной обидчивости... =) К счастью, больше за всё путешествие претензий ко мне у властей не было.

Ремонт дороги вскоре закончился, и движение стало пободрее. В 15:15, проехав 35 км от «Мамонтов», мы поворачиваем строго на восток, по перемычке «восьмерки». Вдруг снова пробка. Но машины в ней двигаются как-то по-другому, рывками. Значит, кого-то увидели с дороги и по очереди останавливаются для фотосессии. Интересно, кто на этот раз? Бизонов и оленей мы уже наблюдали. Осталось только медведя встретить, шутили мы с мамой, высматривая, что там все фотографируют?

И точно! Совсем рядом с шоссе в кустах возился косолапый.

ведмедь

Вам придётся поверить, что вон то коричневое пятно — это мишка. Извиняюсь, за неэффектное фото. Служба национальных парков рекомендует держаться от медведей минимум в 100 метрах, а тут раз в 10 меньше было. В одном отчёте я прочитал ценные советы, где можно сфотографировать фауну Йеллоустона:

- олени вечером пасутся везде, прямо на газонах...

- Бизоны всегда вечерами пасутся на дороге от Tower Falls на Mammoth...

- медведи пасутся на туристах, забывших взять с собой перечный баллончик, на тропе от каньонов на озера...

=\

Баллончика у меня не было. Так что ещё ближе я подходить не стал.

В 15:40 мы в Canyon Village сворачиваем на юго-восток. Дорога большей частью усыпана гравием, ограничение скорости то и дело падает до 25 миль (40 км/ч). За полчаса, тем не менее, одолеваем 25 км до Lake Village. Теперь дорога ведёт нас прямо вдоль озера Yellowstone Lake.

Озеро симпатичное, хотя, конечно, в Йеллоустон люди едут не за этим. Но мы уже так устали от безумных красок и инопланетного рельефа, что от души наслаждались мирными видами. Несмотря на очень ветреную погоду, мы пару раз остановились просто полюбоваться пейзажами. А потом решили заняться поисками более основательной остановки. Время уже позднее, а мы ещё не обедали. К счастью, вдоль берега озера Йеллоустон хватает мест для пикников.

пикник на берегу

Ещё раз спустившись к берегу для нескольких снимков, наш сытый экипаж готов к завершающему броску по этому национальному парку.

Yellowstone Lake

В 17:35 мы повернули к южному выезду и ещё через полчаса покинули страну гейзеров. За сегодня мы практически завершили основную шоссейную «восьмёрку» национального парка, проехав по ней ещё 146 км. Конечно, мы увидели лишь малую часть того, что готов предложить туристам Йеллоустон. И на «восьмерке» ещё полно объектов, которые мы пропустили, и за её пределами есть интересные места. Но нам полученных впечатлений хватило бы на отдельное путешествие.

Grand Teton National Park

На юг от Йеллоустона тянется горная гряда Teton Range. Вдоль этого хребта на протяжении 65 км с севера на юг растянулся национальный парк Гранд Титон. Увы, обычно он совершенно теряется в тени своего знаменитого супервулканического соседа. Большинство туристов проносятся по сквозной 89-й трассе транзитом, по пути в Йеллоустон или оттуда. К сожалению, и у нас не хватило дней путешествия, чтобы толком осмотреться здесь. Даже транзит наш выпал на не самое удачное время: этот парк у профессиональных фотографов считается «утренним». Но всё же хотя бы в пару из «обязательных» мест мы должны были заехать.

Первым из них был Oxbow Bend — излучина реки Snake River.

Oxbow Bend

Отсюда открывается великолепная панорама горной гряды. Местные первопроходцы — охотники, переселенцы и прочие бродяги — были, понятное дело, мужиками, много времени проводившими вдали от цивилизации и прекрасного пола. Иначе они вряд ли бы углядели в очертаниях величественных гор — большие... э... титоны. Будем хранить приличия, но как переводится название горной гряды — вы, я думаю, догадались. ;)

Гранд-Титон

В 18:45 мы продолжаем свой путь на юг. Снова останавливаемся, ещё не доезжая до следующей смотровой. На этот раз, наше внимание привлекают огромные стада бизонов.

бизоны

Двое из этих красавцев прямо у нас на глазах начали выяснять отношения.

драка

Делали они это без особой свирепости, но зрелище всё равно впечатляло. Особенно, когда драчуны поняли, что за ними наблюдают, и недвусмысленно дали понять, что зритель здесь лишний.

шёл бы ты, прохожий...

Снимал я их из-за деревянной ограды, но в тот момент она вдруг показалась мне очень хлипкой и ненадежной защитой от двух рассерженных мохнатых монстров... да ладно от двух, а если братву позовут?! ;)

фотоохота

Ну и ладно. Пусть без нас рогами меряются. Прощальный снимок бывших властелинов прерий на фоне гор...

И снова в путь. Ещё 20 минут, и мы на нашей последней, на сегодня, остановке — Snake River Overlook. Прямо с большой парковки здесь роскошные виды на Титоны и высокие берега реки. Хотя здесь особенно понятно, почему фотографы не любят работать в этом национальном парке по вечерам.

Teton Range

Snake River

К югу от Гранд-Титон проезжаем город Джексон. Здесь можно было бы посмотреть ворота в George Washington Memorial Park, которые сделаны из сброшенных оленьих рогов. Но времени не хватило. Поворачиваем на запад по 33-й. В 20:20 по местному времени мы перевалили хребет Титон и взяли южнее. Вокруг до горизонта сочная зелень «картофельного штата». Вы бы знали, как она радует глаз после психоделических расцветок Йеллоустона! Сто километров от перевала по обычному шоссе, ещё 85 км по хайвэю, и в 22:15 мы у дома наших друзей возле города Покателло.

Это, можно сказать, уже совсем другая страна — земля солёных озёр и загадочных многоженцев-мормонов. За несколько дней перемещений по Айдахо и Юте мы постараемся разобраться в истории и обычаях этой экзотической религии, а потом приступим к исследованию великолепных каньонов и красных скал юго-запада США.

Продолжение следует