Через тернии к звёздам. Водопад Бурхан-Булак. 2020

Per aspera ad astra. Казалось бы, откуда древние римляне знали о перевале Капальский извоз и водопаде Бурхан-Булак, но ведь придумали фразу, в точности выражающую суть путешествия по самым интересным местам Джунгарского Алатау. А если мы добавим к этому списку озеро Бублик, оно же Копейка, оно же Опера (иногда называемое так за сходство с логотипом), то получим увлекательный маршрут, на котором есть что посмотреть, а главное — почувствовать!

А посмотреть есть где — горная цепь Джунгарского Алатау протянулась на четыреста пятьдесят километров, от реки Или на западе до озера Алаколь на востоке, до знаменитых Джунгарских ворот. Нам такое за одну поездку не одолеть, поэтому выбираем самую, наверное, яркую точку этих гор — водопад Бурхан-Булак. Даже видимые от подножья водопада 115 метров падающей воды уже производят впечатление, ну а если добавить к этому еще почти пятьдесят метров, скрытых от глаза, то получаем 168 метров ревущего потока.

Так была поставлена цель номер один нашей поездки — увидеть своими глазами самый высокий водопад в Казахстане. И, как уже было сказано, не только посмотреть, но и почувствовать.

При изучении маршрута поездки стала проскальзывать информация, что путь к водопаду проходит через какой-то перевал и там, на спуске, дорога не совсем хорошая. Это нас заинтересовало, ведь последняя поездка в горы Кетмень надежд не оправдала — «хапнуть экстримчика» на той дороге нам не пришлось. Таким образом, появляется цель номер два: проехать по неизвестной дороге, которая «не совсем», посмотреть её и почувствовать.

Теперь средства. Основное: автомобиль MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model с полным баком бензина (88 литров) и обутый в резину Yokohama Geolandar A/T-S G012. Резине уже пять лет, но глубина протектора ещё достаточная. Перед поездкой поменял шаровую опору переднего нижнего рычага и сайлентблоки передних верхних рычагов. Больше дефектов обнаружено не было.

Другие средства: навигатор (использовалась программа Maps.me), видеорегистратор и прочее фото- и видео. Лопата, топор и трос (два раза проверил наличие перед выездом, в начале обратного пути лопата лежала наготове). Канистру в этот раз с собой не брали, двести восемьдесят километров от заправки до заправки можно и на баке проехать. И ещё одно средство, которое всегда с нами — огромное желание проехать туда и обратно.

Перед поездкой нахожу в интернете «достоверную» информацию о наличии там рыбы в реке и грибов в лесу (классная штука интернет, врёт и не краснеет), красочно рассказываю всё это сыну и получаю ещё одного участника экспедиции — учитывая слабую заметность тамошних дорог наличие штурмана не помешает, а присутствие ещё одной пары крепких рук не повредит.

Ну вот, вроде решение принято, все сборы закончены, копия подробной легенды маршрута оставлена дома (пусть будет) — вперёд и с песней!

Выехали 24 июля, в четыре часа утра, и начали решать первый вопрос — какой дорогой ехать? До Талды-Кургана всё понятно, здесь путь один и трасса отличная. Поэтому уже в семь часов мы заправились бензином на АЗС «КазМунайГаз», которая стоит на объездной дороге, идущей вокруг областного центра, и поехали дальше. Сразу за аэропортом хорошая дорога кончилась, начался сплошной ремонт, объезды по жёсткому пыльному грейдеру. До поворота на посёлок Капал (там мы ушли с трассы направо) нам повстречался только один участок нового асфальта, километров пять длиной и шириной в две полосы.

Повернули мы, значит, направо (45.277262, 78.540476), ушли с трассы «Алма-Ата — Усть-Каменогорск» и направились к горам Джунгарского Алатау. Есть несколько вариантов дальнейшей дороги, отличаются они друг от друга местом съезда с асфальта и крутизной подъёма — чем ближе к Капалу вы свернёте направо, тем круче будет подъём. Таких точек поворота, как минимум, три и местоположение этих точек описывается разными людьми по-разному: один прикладывает к рассказу карту Google с пройденным маршрутом, второй советует проехать двадцать три с половиной километра от трассы, там повернуть и, в дальнейшем, выбирать самую укатанную дорогу на развилках. Ну а третий советует спрашивать дорогу у местных жителей, которые с удовольствием подскажут.

Мы пошли своим путём — путём, проложенным навигатором MAPS.ME, и не сильно пожалели об этом. От трассы «Алма-Ата — Усть-Каменогорск» проехали всего 12 километров, в посёлке Акын-Сара (45.227598, 78.673981) повернули направо, по прекрасной дороге доехали до посёлка Коныр (45.149672, 78.709283), где и распрощались с асфальтом.

Около часа мы ехали по широкому Капальскому плоскогорью по направлению к горному кряжу, отделявшему нас от глубокой долины горной реки Кора. Упомянутые выше дороги сошлись в одну и с этого места (45.074694, 78.919426) начался подъём на перевал.

Высота растёт, появляются юрты, вокруг пасутся стада, охраняемые собаками, которые провожают нашу машину злобным лаем и пытаются откусить колесо. Поэтому едем без остановки, любуемся природой через стёкла машины. Дорога пока неплохая, подъезд к перевалу с севера вполне можно назвать гостеприимным, и на высоте 2400 метров наш путь наверх заканчивается. Перевал.

Горы Мыншукыр (название дано по топокартам Генштаба) ограничивают Коринскую долину с севера. Высшая точка 2841 метр. Через этот хребет проходит единственная, на сегодняшний день, дорога к водопаду Бурхан-Булак. Сейчас мы стоим на перевале (45.023780, 79.020793), с восторгом оглядывая долину, раскинувшуюся далеко внизу.

По этой же причине, что спускаться не близко, но уже с некоторым беспокойством, мы оглядываем дорогу, идущую круто вниз. Точнее — самое начало дороги, потому что она тут же прячется за поворотом.

Я не могу дать вам точное название этого перевала — на топокартах он не присутствует. Совсем, никак. Это довольно редкий случай, обычно такие места обозначаются крестиком, пишется название и указываются месяцы года, когда перевал проходим. А здесь, почему-то, нет такого. Тропинка, которую мы называем дорогой, есть на карте, а перевала нет.

Вот и получается — когда нет одного названия, то появляется несколько. Одни называют этот перевал Капальский извоз — якобы здесь было удобное место возить лес из долины реки Кора в Капал, для строительства домов первых поселенцев. Другие говорят — Капальский взвоз. Здесь, дескать, место крутое, к лошадям пристёгивали волов, и брёвна «взвозили» на перевал. Третьи говорят просто — Капальский ввоз, не утруждая себя никакой аргументацией.

Но дорогу делали явно не первые поселенцы. Великий путешественник Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский, побывавший в этих местах в 1856 году, писал в своей книге «Путешествие в Тянь-Шань» следующее: Весь этот Копальский гребень простирался от запада к востоку и носил на себе не только полосы, но и поляны никогда не растаивающего, то есть вечного, снега…. Как ни манила меня очаровательная долина, нельзя было и думать о спуске в нее, и я решил следовать вдоль гребня, переходя с одной возвышенности на другую и стараясь достигнуть предела вечного снега.

А ведь станица Копальская, которую он тоже посетил, к этому времени существовала уже десять лет, более того — в 1854 году она получила статус города, но через этот перевал лес явно тогда не возили. Будем называть сие место Капальский извоз, но не потому, что так единственно правильно, просто название такое встречается наиболее часто. И, стоя на перевале, будем наслаждаться видами, от которых захватывает дух.

Время уже половина одиннадцатого, и пора бы потихоньку ехать вниз, к реке. Первые метры спуска даже слегка разочаровали — ну немножко круто, ну камни крупные лежат, но ничего особенного ведь нет. И тут мы увидели картину, изменившую наше мировоззрение — вверх, к перевалу, медленно шёл бульдозер и тянул за собой машину. Машина, при ближайшем рассмотрении, оказалась «родственницей» — Delica из славного семейства Mitsubishi. Раз она не поднялась, то и мы не поднимемся — мелькнула мысль. Было решено прямо сейчас, не откладывая это дело в долгий ящик, начать налаживать отношения с трактористом, с местным Кингом оф зэ роудов. Если здесь стоит очередь на извоз, то лучше записаться уже сейчас. Но пока мы прятались в «карман», трактор вышел из строя, на крутом вираже слетела гусеница. Delica отцепилась и спряталась в сторону, а жёлтый бульдозер застыл на середине подъёма.

Беседа с трактористом-альтруистом нас не то чтобы успокоила, а даже воодушевила. Во-первых, буксировка транспорта на перевал не обыденность, а частный случай, связанный с проблемами именно этого автомобиля. Во-вторых, он сейчас починит гусеницу и за два дня почистит всю дорогу от перевала до реки, будет «вааще автобан». И, в-третьих, гусеница слетела не из-за ветхости транспортного средства, а из-за того, что он круто взял на вираже, чтобы нас пропустить. Не совсем понятно, зачем надо было нас пропускать, ведь мы уже спрятались на площадку. Да и это была наша обязанность — уступать дорогу, поскольку мы едем вниз.

Радостные донельзя, мы покатили дальше. Крутой серпантин пройден, дорога стала почти ровной, она плавно спускалась к реке, насколько это было видно. Ну а то, что было не видно, мы разглядели чуть позже. Некоторые кусочки, созданные как будто специально для услады сердца джипера, имели все необходимые атрибуты развлечения: крутой спуск (значит, крутой подъём на обратном пути), крупные неподвижные камни и изгиб дороги.

Стараясь максимально беречь машину, мы проходили такие участки крайне медленно, ползком. Штурман стоял впереди и одной рукой строго определял каждый сантиметр движения. Пальцами другой руки он показывал, сколько осталось просвета под машиной. Пальцы сдвигались всё ближе и ближе, затем смыкались — лимит исчерпан, сейчас зацепимся. Но не зацепились. Скорее всего, машина чувствовала серьёзность момента и сама, уже не надеясь на слабое умение водителя, втягивала живот.

На одном участке нам пришлось положить несколько камней на дорогу, дабы, съезжая с крупного валуна, не оставить на нём задний бампер, в другом месте не хватило хода подвески и машина повисла на двух колёсах, раскачиваясь по диагонали, но мы проехали. Весь спуск с перевала занял больше часа времени, а ведь это всего четыре километра!

Уже когда писал рассказ, то получил такое сообщение: «… пожалуйста не пишите про дорогу на Бурхан-булак, как о вполне проходимой, наоборот, нагоняйте страха, меньше будут туда ездить, хоть одно место еще осталось красивое, недалёкое и мало народа. Пока хоть не загаженное, а то и там будет гора мусора».

Возникла дилемма: нагнать в рассказе жути поменьше или уже побольше, чтоб отрезало раз и навсегда всякое желание ехать туда. Было решено рассказать, как было на самом деле, а дальше пусть каждый сам решает — ехать или не ехать…

Пока же сильной жути не случилось, но ведь это был только спуск. Чтобы не портить себе настроение, было решено о подъёме временно не думать, а ехать дальше и любоваться Коринской долиной.

От того места, где закончился спуск (45.016447, 79.053401), дорога дальше всё время идёт по правому берегу реки, потихоньку поднимаясь к водопаду — за четырнадцать километров пути абсолютная высота прибавит всего метров триста. Подъём вроде никакой, но машина начинает греться — скорость маленькая, обороты двигателя низкие и вентилятору их не хватает. К тому же очень тепло и работающий кондиционер не способствует охлаждению двигателя. В дополнение ко всему дует попутный ветер, достаточно сильный, пыль сразу обгоняет машину, когда притормаживаешь перед неровностями.

Поэтому приходилось пару раз разворачиваться навстречу ветру, останавливаться, выключать кондиционер и включать печку, чтобы быстрее остудить машину. До красного сектора стрелка термометра не дошла, отклонялась от своего привычного среднего положения на одно деление.

Во время одной такой остановки был обнаружен и сфотографирован небольшой водопад, находящийся на противоположном берегу реки, в горах Мынжилга, которые закрывают долину с юга. Оттуда, с невидимого глазом ледника, с высоты трёх с половиной километров, начинает свой путь безымянный ручей. Мелькнув на мгновение яркой искрой водопада, он снова прячется в зелень леса и незаметно сливается с рекой Кора.

Другая остановка была не столь романтичной. Открыв капот, мы обнаружили оторванное крепление аккумулятора, верхняя планка стояла наискосок, батарея держалась лишь на одном креплении. Не думаю, что поломка произошла исключительно из-за жёсткой дороги с перевала, скорее всего это было последней каплей. Но, так или иначе, проблема требовала решения. Мудро рассудив, что добраться до места стоянки можно и при таком состоянии дел, мы закрыли капот и поехали дальше. Утром следующего дня батарея была закреплена подручными средствами, но вполне надёжно. Однако это уже отдельная история.

Итак, мы едем к водопаду. Крутые склоны гор Каратау (высшая точка 3289 метра) закрывают Коринское ущелье с севера и являются продолжением гор Мыншукыр в восточном направлении. Здесь течёт ручей Буркамбулак, именно такое название указано на топографических картах. Падая с высоты 168 метров, скользя по отвесной каменной стене, этот ручей образует знаменитый водопад Бурхан-Булак.

Подобраться к нему на машине можно достаточно близко — надо только свернуть налево с основной «магистрали» и проехать н есколько сотен метров по дорожке, которая быстро превращается в тропинку. На следующей фотографии, в центре, заметен кусочек водопада. Видите?

Ещё несколько минут ходьбы черепашьим шагом — и мы у водопада (45.007414, 79.207216). К нему можно подойти вплотную и даже прикоснуться. Но после этого придётся некоторое время подсыхать на солнышке, водопад наградит вас облаком водяной пыли и одарит брызгами. Поэтому мы фотографировались на безопасном расстоянии.

Бурхан-Булак грандиозен и красив. Когда стоишь рядом с ним, то видно, как вода мчится по желобу, промытому в скале за тысячи лет. Шум водопада полностью заполняет твой слух, взор прикован к ревущему потоку, несущемуся по тёмным скалам. Гул проходит через окутавшее тебя одеяло водяной пыли и чувствуется кожей.

Выразить свои впечатления от водопада непросто, да я и не буду сильно пытаться сделать это. Лучше вы сами поезжайте туда (дорогу теперь знаете точно) и почувствуйте сами.

Отшумев положенное ему и обрызгав назойливых туристов, водопад снова превращается в ручей и через несколько сотен метров впадает в реку Кора.

Можно любоваться водопадом снизу, стоя у его подножия, но можно ещё и сверху на водопад посмотреть. При желании, потратив пару часов, обойти справа отвесную стену и выйти к верхнему течению потока. Мы такой возможностью не воспользовались — увиденные ранее фотографии водопада, сделанные с верхней точки, нас не вдохновили, большинство сходилось во мнении, что эффектного, интересного там мало. Чтобы не утомлять читателей дальнейшим описанием водопада, предлагаю вам самим посмотреть на него.

Война — войной, а обед по расписанию. Немножко успокоившись от увиденного, мы сообразили — пора бы и к месту определяться, да и поесть бы не мешало. В еловом лесу, который начинается у водопада, видно много мест для стоянки, но они нам не пришлись по душе: земля здесь неровная, склон, да и место может быть людным, впереди выходные дни.

Порыскав вокруг, мы обнаружили, совершенно случайно, малозаметную дорожку, уходящую в густой ельник. Поехали по этой дорожке и оказались на роскошной поляне, как будто специально сделанной для стоянок, идеально ровной.

Удачливыми пионерами-первопроходцами, открывшими всему миру новое место, мы чувствовали себя ровно столько времени, сколько потребовалось для того, чтобы посмотреть навигатор и оглядеться вокруг: на дисплее красовалась отметка «Стоянка у реки» (45.003871, 79.205726), а поляна была отмечена следами кострищ. Пришлось признать, что первооткрыватели мы никакие, и устраиваться на ночлег.

Погода нас поторапливала, наплывали облака, сгущались тучки и дождик, накрапывающий временами, уже в сумерках разродился хорошим ливнем, к счастью — кратковременным. Но погода нас теперь не волновала — пища была уже внутри организма, организмы уютно расположились внутри спальников, а спальники — под крышей. Первый день путешествия был завершён.

На следующий день мы первым делом закрепили аккумулятор на его законном месте, после чего продолжили осмотр окрестностей. Но теперь этот осмотр носил характер практический — мы искали место, чтобы поймать большую рыбу. Первым делом мы обследовали берег реки, что был рядом со стоянкой.

Кстати, о реке. Уже несколько раз она упоминается, надо бы рассказать поподробнее. Река Кора, а её длина около 100 километров, живёт в Джунгарском Алатау и начинается на высоте трёх километров, от ледников Сапожникова и Безсонова. По образованному ею живописному Коринскому ущелью, эта мощная горная река бежит вниз, от места нашей стоянки, в одиночестве ещё километров сорок, до города Текели, где сливается с реками Чиже и Текели, образуя реку Каратал. Ну а Каратал уже достигает озера Балхаш, протекая по пути через Талды-Курган и Уштобе.

Воды много, она очень мутная — стоит жара и ледники быстро тают, и рыба, если таковая имеется, реагировать на наши предложения о сотрудничестве не желает. Было решено поискать другое место — потише и почище. Чуть ниже по течению река делится на протоки, в одну из которых впадает ручей Буркамбулак. Мне лично это место очень понравилось — если бы я был «форелем», то жил бы именно здесь.

Рыба, между тем, имела своё мнение и пробовать крючок на вкус не спешила. Оно и понятно — вкус так себе, неважный. Убедившись, что ничего хорошего не предлагается, вся она уплыла вниз по протоке.

Удочки были разобраны и спрятаны, в руках ножик и лукошко, идём искать грибы. Июль месяц — самое лучшее время для охоты за грибами. Тем более что растущий вокруг ельник прям-таки шепчет — есть здесь грузди, есть…

Про лукошко — это я так, образно. Грибы попадались часто, буквально — под ногами, но были все старые и сухие. Похоже, что давно не было хорошего дождя, который бы заставил их дружно выйти из земли. Собирать мы их не стали, но отметку сделали: грибы есть, нужна погода, в смысле — хорошая непогода.

Что касается рыбы, то её здесь нет. Впрочем, об этом нам сказал, ещё в первый день, сотрудник базы отдыха «БурханБулак — ЭКО», что находится недалеко от водопада, в нескольких сотнях метров вверх по ущелью. Рыбы, говорит, здесь нет уже лет сорок, не заходит она сюда. Мы ему не поверили, а зря.

Кстати, если кто хочет приехать сюда и опасается плохой дороги, то на базу отдыха туристов возят на машинах «ГАЗ-66», оборудованных для перевозки пассажиров. Мобильная связь здесь отсутствует, все же остальные блага цивилизации имеются. Но только летом — в остальное время добраться сюда можно только на вертолёте.

Наверное, работники этой базы и пытались сделать вот такой «бассейн» для своих гостей любителей моржевания, но вода оказалась хитрее и промыла себе русло рядом с плотиной.

Пока изучали окрестности и тестировали способы активного отдыха, местность потихоньку наполнялось автотуристами: на одной полянке встали две машины, на другой — сразу три. Поскольку мы всё равно проходили мимо, я подошёл поздороваться и узнать, насколько успешно они спустились с перевала. Такой вопрос вызвал некоторое недоумение — да нормально спустились, а что там такого… Узнав, на какой машине мы приехали, недоверчиво спросили — что, и Паджеро проехал? Ну и совсем удивились, когда узнали, что мы прибыли сюда одной машиной — этот караван состоял из трёх автомобилей.

Да, думаю, не так и не на той машине поехали, как ещё назад выезжать будем. На всякий случай, договорились с ними на завтра ехать вместе — матёрые джиперы нас в беде не бросят, окажут поддержку. Тем более, что ребята сказали — бульдозер ничего не почистил, так и стоит сломанный, только с дороги убрали.

Ещё один коллега, отдыхавший с семьёй неподалёку, забраковал резину на нашем авто — слабовата будет. В общем, обижали машинку почти все, кому не лень было. У него, конечно, была резина «позубастей», да и сама машина подтверждала статус крутого путешественника.

Несмотря на то, что всё это время, следуя мудрому указанию Ходжи Насреддина, я старался «не думать об обезьяне», не представлять обратную дорогу, её крутые подъёмы и резкие повороты, торчащие камни и глубокие ямы — трусливая мыслишка «бросить всё и на плоту по реке, до Текели» нет-нет, да и мелькала. А тут ещё коллеги со своими оценочными суждениями, прям добавили бочку дёгтя в нашу ложку мёда. Вечером долго не мог уснуть, а когда заснул, то приснилось, что машина наша, поднимаясь на перевал… Но я лучше расскажу, как оно было на самом деле.

Договорившись накануне выехать в десять часов, мы коварно обманули наших попутчиков и стартовали на час раньше. Рассудив с иезуитской расчётливостью, что едем мы медленно и к началу подъёма они как раз нас догонят. А дальше — всё! Мы первые, обгонять негде, придётся всем вместе нам помогать.

О скорости нашего движения можете судить по такому факту — за пять минут до начала движения мимо нас пробежал трейлраннер (встречается в этих местах), и перегнать его мы смогли лишь незадолго до того места, где начинался подъём на перевал. А это, на минуточку, почти пятнадцать километров.

Здесь дорога к перевалу уходит направо, вверх, а прямо по ущелью, вдоль реки, сейчас идёт уже тропа. Когда-то давно, лет десять назад, это была прямая дорога от Текели к водопаду Бурхан-Булак. И ехать здесь было всего ничего, каких-то тридцать километров, и путь был проще, чем через перевал, но река всё это размыла, так что теперь только пешком. Или бегом, как вот этот трейлраннер, который виден в центре следующего снимка.

За время отдыха мы видели четверых таких спортсменов. Судя по тому, что бегут они совсем налегке, ночёвок в пути у них не предусмотрено, а пробежать им надо за день километров сорок пять, от базы отдыха до Текели. Ну ладно бы ещё вниз, так и вверх же тоже бегут! Вот это спорт!

Побежал этот чудо-богатырь своей короткой дорогой вниз, а мы отправились своей — вверх, к перевалу. Развлечения начались очень быстро, в первом же интересном месте — «У берёзы». Попробовали взять этот участок с ходу — не вышло. Отступили и стали выкладывать дорогу камушками. Штурман, положив штук несколько, сказал — давай, поехали, пройдёт. Но моя скупердяйская душа кричала криком, как в том пластилиновом мультике — маловато будет! И я продолжал мостить дорогу почти до зеркальной гладкости.

Не знаю, может, кто и проезжает весь этот подъём без остановки до перевала, нам такое не удалось. Проедем особо вредный участок, выберемся на местечко поровнее, и хочется остановиться, покурить и оглядеться. Тем более что со многих участков дороги открывается прекрасный вид на Коринское ущелье.

К тому же опять стала греться машина. Не сильно — стрелка опять отклонялась вправо всего на одно деление, но грелась. Да ещё пару раз начинал пищать какой-то сигнал «пи-пи-пи-пи», второй раз перешедший в непрерывное «пи-и-и-и-и». Никаких аварийных лампочек на панели не загоралось, так и не понятно до конца, что это было такое.

На каждой остановке мы с тоской смотрели вверх — перевал приближался, но очень медленно, как бы нехотя.

Остановившись в очередной раз передохнуть и остыть, мы заметили далеко внизу, в долине, движущиеся по дороге три точки. Это были машины наших коллег, от которых мы убежали утром. Видимо, они решили слегка задержаться с выездом, чтобы дать нам возможность бороться за жизнь самостоятельно. Опять же — и дорогу мы слегка подправили…

Перед очередным препятствием был замечен догоняющий нас «ГАЗ-66». Здесь уже не до шуток, надо убегать от него, если догонит, то не будет выбирать место для обгона — переедет нас, не заметив, и поедет дальше.

Поэтому наша последняя остановка за 360 метров до перевала была весьма кратковременной. Окинув напоследок взглядом всю долину, выходим на финишную прямую.

Точнее говоря — на финишную «кривую». Здесь, под самым перевалом, дорога делает несколько самых крутых поворотов. Именно в этом месте у бульдозера, тащившего Делику, и слетела гусеница.

А кстати, вот и он, наш гусеничный друг! Как дела? Что опять сломалось? Нож не поднимается? Быстро отремонтируете и быстро всё почистите? Всего за пять дней почистите? Не за два дня, а всего за пять? Замечательно! Удачи Вам! До свиданья!

На перевале мы остановились в последний раз — отдышаться, остыть и дать волю эмоциям. Здесь-то нас и догнал «ГАЗ-66», этакий рейсовый автобус турбазы. Те три машины, на которые возлагались огромные надежды, мы больше не видели.

Тяжёлая дорога закончилась, предстоял лёгкий путь вниз, домой. Места пошли уже знакомые, уже малоинтересные. Но — кроме одного!

Вы спросите — а где же обещанное озеро Бублик? А вот оно! Мы рассмотрели его внимательно на обратном пути, сначала сверху. Потом спустились с холма и проехали совсем рядом (45.002726, 78.972132). В некоторых местах оно такое глубокое, что жеребёнок, дитя лошадиное, не смог выбраться на островок и поплыл назад, к старшим товарищам.

Спустившись с перевала по северному склону, мы решили несколько изменить маршрут и поехать к асфальту немного другой дорогой. Поэтому в точке, имеющей координаты 45.081450, 78.893761 и покосившуюся железную треногу в качестве ориентира, повернули направо, быстро пересекли плато и по крутой дороге спустились к асфальту. Это место (45.189509, 78.832750) находится на расстоянии 26 километров от трассы «Алма-Ата — Усть-Каменогорск», около посёлка Кошкентал.

Если решите поехать к водопаду Бурхан-Булак впервые и не будете полностью уверены в своих возможностях и возможностях своей машины — поезжайте именно этим путём. Если подъём, который начнётся почти сразу после съезда с асфальта, покажется вам слишком крутым, а повороты на серпантине — чересчур резким, то перевал Капальский извоз может удивить вас ещё сильнее и менее приятно.

И напоследок, ещё раз, о названиях. Уже после возвращения, при написании рассказа, решил выяснить — откуда взялась дорога через перевал и как все-таки он правильно называется. Связавшись с компетентными местными жителями, получил такую информацию: дорога эта была сделана в 50-х годах прошлого века. В то время в долину реки Кора гоняли, на лето, большое количество домашнего скота и дорога эта служила для доставки животных и снабжения скотоводов (возили соль, продукты). Отсюда и выражение извоз, т.е. доставка. Всё это шло из Капала, поэтому дорога из Текели, по дну ущелья была слишком дальней. Сначала дорогу через перевал сделали немного в другом месте, но там её размыло, и, затем провели там, где она есть сейчас. В наше время выпаса скота в Коринской долине практически нет (мы видели всего одну юрту у подножия перевала) и дорога поддерживается только туристической фирмой для доставки туристов на базу отдыха.

И ещё, пока не забыл. Ранее говорили, что Коринское ущелье — это пограничная зона, граждан Казахстана не пускают туда без удостоверения личности, а иностранцев — без специального пропуска. Так вот, никаких пограничников там нет, никто ничего не проверяет. Не знаю, как будет дальше, но сейчас для въезда и выезда препятствий не обнаружено.

Резюме. Коринское ущелье: основная достопримечательность — водопад Бурхан-Булак. Рыбы нет, пограничников нет, дороги — практически нет, грибы есть. И красота!

Примечание. В рассказе использованы названия, взятые с топографических карт Генштаба. Возможны другие варианты написания и произношения этих названий.

Этот рассказ впервые опубликован в моём блоге Автопутешествий roadstravel.ru.