Эпизоды Прежней Вольготной Жизни, или Поездка в Испанию-2017. Часть III. Домой

Всем привет!

В последнем своем опубликованном отчете на Drom.ru рассказал о дороге от Урала до Испании (Часть 1 - travel.drom.ru/79094/). В отличие от двух предыдущих поездок по Европе, этот маршрут строил специально по «захолустьям» проезжаемых стран. Еще ранее был опубликован отчет о наиболее ярких моментах отдыха в этой стране, когда туда доехал (часть II - travel.drom.ru/54825/).

Однако всему приходит конец. Заканчивается и отдых. Приходит пора возвращаться домой. Снова дорогой через всю Европу и снова, по возможности, минуя большие города и скоростные трассы. Жена остается в Марбелье еще на неделю, так как обратно летит самолетом. А я гружу машину нашими вещами, покупками и выдвигаюсь в сторону Барселоны.

Дорога уже знакомая. Сначала она идет вдоль побережья, виды открывает знакомые и особых эмоций не вызывает.

Без остановки проезжаю Малагу. В этом городе побродил и поездил немало, поэтому время на него не трачу.

Малага. Кафедральный собор.

Малага. Автомобильный музей.

Малага. Автомобильный музей.

Дальше выбираю наиболее короткий маршрут, проходящий вдали от побережья холмистыми равнинами Андалусии и Мурсии.

За день преодолеваю семьсот километров и к вечеру добираюсь до Валенсии — столицы одноименной провинции.

Этот город просто миновать не могу, так как в нем еще не был, и хочу накоротке с ним познакомиться. Поэтому давлю на карте навигатора «центр» и погружаюсь в городские кварталы.

Валенсия

Выбранная наугад конечная точка оказывается на улице Гильермо Кастро, где находится и одна из главных достопримечательностей Валенсии — башни и ворота Куарт. Их вижу издалека,…

…но припарковаться рядом — проблема. По обе стороны улицы стоянки заняты, запрещены или платные. Делать нечего — еду назад и все же нахожу свободное местечко. В паркомате картой оплачиваю пару часов стоянки и иду смотреть башни.

С первого взгляда они напоминают башни крепости Кастель Нуово в итальянском Неаполе.

Неаполь. Кастель Нуово. 2005 г.

И это действительно так. Как потом вычитал в Интеренете, архитектор Пере Бонфиль при проектировании башен и ворот во многом воспроизвел элементы виденной им неаполитанской крепости. Ворота и башни были построены в середине XV века как часть защитной городской стены и служили западным входом в центральную часть Валенсии. Сейчас — это смотровая площадка, откуда открывается вид на крыши старого города.

Вот туда и направляюсь. Покупаю за пару евро билет и по винтовой лестнице…

…поднимаюсь наверх.

Городские крыши и прилегающие улицы, действительно, видно хорошо.

Потусовавшись немного на смотровой площадке и сделав десяток, в общем-то, однотипных кадров, спускаюсь вниз и через ворота иду в старый город. Здесь гораздо интереснее.

Многочисленные магазинчики и кафе на узких улочках, старинные дома затейливой архитектуры задают соответствующий настрой и погружают в атмосферу средневекового города.

Кошкин дом.

Два часа оплаченной стоянки проходят незаметно. Возвращаюсь к машине, чтобы продлить оплату да и сохранность авто проверить. Все оказывается нормально. Но, когда сажусь в салон, включаю кондиционер и гляжу на свой топчан справа, появляется неодолимое желание завалиться на него, а не бродить по раскаленному городу. Все-таки двенадцать часов за рулем дают о себе знать. Требуется отдых. Поэтому без сожаления покидаю Валенсию и вскоре устраиваюсь на ночевку в одном из автогрилей.

Ночь проходит спокойно и без происшествий. А утром после плотного завтрака продолжаю свой путь. Еще двести километров по автовии,…

…а дальше у городка Тортоса поворот налево на дорогу С-12 , которая идет вдоль реки Эбро. Это уже провинция Каталония.

Каталония

Дорога С12, являясь региональной, ведет через многочисленные небольшие городки и деревушки. Одна за другой остаются позади бесчисленные круговые развязки,...

...которые сами по себе являются достопримечательностями европейских дорог.
Мелькают за окном холмистые ландшафты,...

... «коридоры» из многолетних платанов,...

... ухоженные испанские деревни,...

…и небольшие городки с красивыми архитектурными памятниками,…

...внося разнообразие в монотонность дороги и давая возможность интересно провести время до главной цели дневного пробега — небольшого каталонского городка Лерида близ границы с Арагоном.

А вот и река Эбро — одна из крупнейших водных артерий Испании.

Дальше дорога пролегает в непосредственной близости от реки. Чем выше по течению продвигаюсь, тем холмистее и живописнее становится местность.

Да и сама река дарит немало красивых видов.

Приходится то и дело останавливаться, чтобы запечатлеть их на камеру.

…а в одном месте и искупаться в прохладной чистой воде.

Но хоть и не так быстро, как планировал, продвигаюсь вперед. Когда солнце переваливает уже далеко за полдень, на пути встает городок Flix. Здесь Эбро перегорожена плотиной.

Миновав ее, река стискивается берегами и превращается в бурный поток, от которого веет прохладой.

Хорошее место для обеда и отдыха! Да еще и с красивым видом на старинную крепость на другом берегу реки,
с гордо реющим над ней каталонским флагом.

Отдохнув, оставляю Flix и еду дальше.
Обращают на себя внимание местные машины, многие из которых украшены лентами цветов каталонского флага. Ну, совсем как у нас в России, георгиевскими лентами на день Победы.

За городом дорога уходит от реки, петляет среди холмов, лесов и полей. Начинаются предгорья Пиренеев.

И хотя до самих гор еще около сотни километров, по окружающей местности чувствуется их приближение.
Ну, а пока у меня на пути город Лерида. Думаю, буду недалек от истины, если передам эмоции, которые тогда возникли при взгляде на него с дороги, словами: «Вот это да! Я хочу там побывать!»

Передо мной развернулась панорама города, раскинувшегося вокруг холма с величественными строениями Старого собора Ла Сеу Велла и средневековой крепости Ла Суда. В лучах закатного солнца они смотрелись фантастически, будто картинка из прошлого.

Но добраться туда для меня оказалось не так-то просто. Как называются расположенные на холме строения, чтобы «забить» их в навигатор, на тот момент я не знал, а из тесноты городских улиц их не было видно. Наконец, покрутившись по городу, выезжаю на дорогу, которая идет резко вверх. Полагая, что это путь на нужный мне холм, жму на газ и оказываюсь совсем на другом возвышенном месте, откуда собор открывается во всей красе.

Наверху ни души, кроме кого-то ждущей девчонки на машине. Собрав весь свой скудный запас испанских слов, узнаю у нее название собора, а потом вместе находим его в моем навигаторе. Но не тороплюсь уезжать. Ведь здесь тоже есть интересные старинные постройки.

Осматриваю и их. Как потом поведал интернет, это остатки средневековой крепости-монастыря ГарденИ (Castell de Gardeny), принадлежавшей одному из самых влиятельных командорств Ордена тамплиеров в Каталонии.

Снова, теперь уже по навигатору, спускаюсь в город и через несколько минут паркую машину прямо возле величественных ворот Льва, ведущих на территорию собора.

Хотя туда можно заезжать и на машине. За воротами тоже есть бесплатная парковка.
Поднявшись по лестнице, начинаю осмотр. На территории комплекса организованы два пешеходных маршрута. Один охватывает строения собора,...

...а другой пролегает по остаткам крепости. По обоим хочется пройти, все посмотреть и сфотографировать. Но солнце стремительно катится к горизонту. И если начинал свою прогулку засветло, то заканчивать ее приходится при свете фонарей.

«Королевский замок».

Мостик, ведущий на территорию крепости.

Раскопки на территории крепости.

Жаль, конечно, что не удается побывать во внутренних помещениях собора, взобраться на колокольню и взглянуть на Лериду с высоты. Увы, к моему приезду все уже закрыто. Но ночевать в городе, чтобы сделать это завтра, в планы не входит. Поэтому возвращаюсь к машине, прямо на парковке перекусываю и устремляюсь на выезд, к своей дальнейшей цели — французской границе.

Заканчивая этот эпизод своего путешествия, не могу не высказать удивления тому, что, пробираясь по вечерним улицам Лериды, встретил на них огромное число праздношатающихся чернокожих «гостей» из Африки. Нигде больше не видел их в таком количестве. То ли им в этом городе «медом намазано», то ли они его используют как трамплин для дальнейшего «прыжка» из Испании во Францию и в остальную Европу.

Лерида город небольшой. Менее чем через полчаса уже еду по пустынной дороге к следующему городку — Балагеру в паре десятках километров от Лериды. Транзитная трасса проходит по его главной улице, тянущейся вдоль реки. Внимание привлекает красиво подсвеченная церковь Девы Марии на ее противоположном высоком берегу. Приходится остановиться и поснимать.

Пороха после Лериды хватает на полсотни километров. Ночую на площадке для отдыха рядом с дорогой. Благо, для этого все есть. В машине оборудовано полноценное спальное место, где можно комфортно вытянуться во весь рост, есть вода для умывания и приготовления пищи, необходимые припасы, газовая горелка, посуда. Так что утром, со свежими силами после отдыха, устремляюсь к Пиренеям.

Надо сказать, что свой дневной маршрут прокладывал лишь по направлению и заранее посещение каких-то объектов, за исключением некоторых, намеченных еще дома, не планировал. Поэтому въезд утром в очередной, еще не проснувшийся, городок Сольсону и открывшийся там вид на старый квартал был для меня полной неожиданностью.

Проехать мимо и не познакомиться с таким местом просто невозможно. Нахожу поблизости бесплатную парковку, оставляю машину и по безлюдной еще улице иду к воротам старого города называемым Портал дель Понт. Прохожу величественную арку, увенчанную золотой стилизованной розой и оказываюсь в настоящем средневековом городе с узкими улочками,...

...маленькими уютными площадями,...

...украшенными то клумбой,...

...то фонтаном ХV века.

Хотя на главной площади все же бросаются в глаза и атрибуты наших дней — вывешенные на балконах агитационные плакаты по вопросу референдума об отделении Каталонии. На всех написано «Да». Будет жаль, если это случится. И так в мире остается все меньше мест, куда можно безопасно поехать.

Площадь старого города невелика. Брожу по нему не более получаса, но удовольствие от созерцания, говоря высоким слогом, истории несоизмеримо больше этого времени. И как завершающий яркий мазок случайно открывшейся мне картины, на выходе из старого города во всей красе предстает великолепный собор Девы Марии.

Спасибо тебе, Сольсона, за подаренные эмоции и красоту! А мне надо ехать дальше. Впереди еще много интересного.

Теперь мой путь лежит к французской границе, мимо Андорры (где уже был) и далее к городу Перпиньян.
Еду в приподнятом настроении. Да и отчего бы ему упасть? Машина работает без нареканий. Погода стоит прекрасная. А дорога за каждым поворотом дарит все новые и новые красивые виды. То представит перед взором горную гряду,...

...то пройдет по берегу бирюзового водохранилища,...

...где даже промышленные объекты гармонично вписаны в ландшафт.

Да и дорожная обстановка скучать не дает бесчисленными серпантинами,...

...туннелями,...

...и улицами встречающихся на пути городков.

После одного из них по названию Бага впереди сплошной стеной встают Пиренеи,...

...а дорога окончательно приобретает типичный горный вид и все время лезет вверх.

Вот здесь впервые чувствую, что мощи у моей машины явно маловато. Движение на второй-третьей передачах даром не дается, расход бензина взлетает до 10 с лишним литров на сотню километров. За все надо платить, в том числе и за возможность полюбоваться на горные пейзажи, которые вызывают восторг, чувство первооткрывателя и желание ехать все дальше.

Поэтому, когда за полтора десятка километров до французской границы вижу указатель на Андорру, лишь замедляю ход, а затем продолжаю свой путь. Конечно, в Андорре много еще чего можно было бы посмотреть, в дополнение к ее первому посещению. Но тратить время и деньги на место, где уже был, не могу себе позволить.

Мне еще предстоит перевалить Пиренеи и спуститься во Францию. А сделать это надо сегодня и засветло, чтобы успеть посмотреть и поснимать горы.
Поэтому, качу дальше.

Через три десятка километров, миновав несколько симпатичных деревушек, и полюбовавшись на пасторальные пейзажи,...

…переваливаю по серпантинам горный хребет, отделяющий Испанию от Франции.

На ночевку останавливаюсь в какой-то деревушке в домашнем отеле за сорок евро.

Ну, а утром, хорошо отдохнув, продолжаю свое путешествие по дороге № 116. Любуюсь красотами Лангедока, разворачивающимися перед авто,...

...останавливаюсь в интересных местах и на обзорных площадках.
С одной из них...

...открывается вид на знаменитый и единственный, из оставшихся в эксплуатации во Франции, подвесной железнодорожный мост Жисклар, парящий над пропастью на высоте 80 метров.

Этот мост выделяется своей необычностью среди многих других инженерных сооружений горной узкоколейной железной дороги длиной 63 километра, проложенной в начале двадцатого века по французским Пиренеям между городками Вильфранш-де-Конфлан и Латур-де-Кароль. Мост Жисклар был открыт в 1909 году и назван так в честь его создателя инженера Альберта Жисклара, погибшего в аварии поезда, произошедшей вблизи моста вскоре после его открытия.

Сейчас по этой железной дороге курсирует туристический «Желтый поезд» или «Канарейка», названный так за окраску в цвета каталонского флага, а поездка на нем пользуется огромной популярностью.

Запечатлев, помимо моста, и великолепные виды, открывающиеся с этой обзорной площадки, еду дальше. Но мое знакомство с туристической узкоколейкой продолжается. Через пять километров миную еще один ее выдающийся инженерный шедевр — виадук Сежурне, проложенный на высоте 65 метров над рекой Тет. Правда, пока соображаю, что этот виадук тоже надо бы сфотографировать, проезжаю удобное для этого место, и от всего виадука запечатлеть удается лишь кусок, проходящий над дорогой.

Ну, а остальную часть потом, уже дома, без труда нахожу в интернете, и даже с «Канарейкой».

Центральная часть виадука Сежурне. Фото из интернета.

После этих достопримечательностей решаю нигде больше не останавливаться, потому что план у меня на этот день грандиозный: пересечь Францию через Перпиньян — Монпелье — Оранж —Гап — Бриансон и заночевать уже в Италии в районе Турина.

Но этот наполеоновский план был составлен без учета мест, по которым предстояло ехать. Ну, разве можно не остановиться и не поснимать прекрасные пейзажи в заповеднике Пиренеи Каталан, хоть и в ограниченной видимости с дороги?

Или проигнорировать характерные улицы нанизанных на нее небольших городков и деревень?

Конечно же, нет. Итак, стараясь сэкономить время, лишь чиркаю по окраинам Перпиньян и Нарбонну, проезжаю без остановки прибрежный Нарбоннский заповедник.

Безье

А вот когда причуда навигатора в прокладке маршрута заводит в городок Безье, о существовании которого до этого даже не подозревал, приходится в нем тормознуть. Разве что это название ассоциировалось с кривыми Безье из математики. Думаю, что и среди читателей немного найдется тех, кто знает о существовании этого французского городка, а тем более, там побывавших.

А мне вот, считаю, повезло в том, что, возвращаясь из Испании, набрел на него и познакомился хотя бы с двумя его достопримечательностями.

Когда прямо передо мной возникает вид то ли на крепость, то ли на собор,...

...возникает непреодолимое желание побывать в этом архитектурном ансамбле, посмотреть, как там внутри.
Задумано — сделано. Пристраиваю машину на бесплатной парковке возле какого-то магазина, включаю навигатор на пеший ход и по мосту Нёф через реку Орб иду в сторону холма, на котором стоит собор. Да, навигатор показывает, что это все-таки собор имени Святых Назария и Цельсия.

Немного заблудившись среди узких улочек, где навигатор отказывается работать,...

...в конце концов, с помощью таких же туристов, выхожу в нужное место.

Сначала читаю информационную табличку, продублированную на английском, из которой узнаю, что нынешний собор был возведен в XIII веке на месте церкви, разрушенной в 1209 году во время крестового похода против альбигойцев. Получив минимальную информацию, приступаю к осмотру. Иду на площадку перед собором, откуда открывается панорамный вид на город, реку Орб и окружающий ландшафт.

Здесь народ тратит немало «пленки». Ну, а потом все внимание собору — главному зданию с огромным окном-«розой» на фасаде,...

...галереям, окружающим внутренний дворик,...

...колокольням и башенкам главного здания,...

...внутреннему убранству.

Можно было бы еще, конечно, осмотреть и сад, расположенный ниже смотровой площадки, познакомиться с красивым зданием дворца юстиции, расположенным рядом с собором, будь у меня больше времени. Но, увы, приходится ограничиться тем, что успел, и возвращаться к машине. Однако, когда уже перехожу по мосту реку, внимание привлекает невероятное со стороны зрелище — над соседним, находящимся неподалеку, мостом через Орб возвышается... кораблик. Такое пропустить нельзя. Прохожу по набережной около четырехсот метров и вижу, что через речку перекинут вовсе не мост, а акведук, пропускающий через нее воду какого-то канала.

Лезу в навигатор и обнаруживаю, что, оказывается, это знаменитый канал дю Миди, построенный еще в XVII веке, и он проходит через этот город. Проезжал вдоль одного из участков этого канала на пути в Испанию.

Еще раз канал напоминает о себе, когда уже покидаю город. Перед выездом на трассу А9 делаю остановку возле шлюзов Арьеж...

...и направляюсь в сторону Монпелье.

Что лучше гор?

Казалось бы, в подзаголовке странный вопрос. Ведь Владимир Семенович Высоцкий давным-давно всем объяснил, и даже — не побоюсь этого утверждения — доказал, что «Лучше гор могут быть только горы, на которых никто... — ну, или, по крайней мере, ты — ...не бывал». Теперь это все знают. И я так думал... до той поры, пока не попал во французские Альпы. Правда, так и не понял до конца, как они называются: то ли Ронские, то ли Верхние, то ли Прованс. Нет-нет, на мой взгляд, эти горы совсем не противоречат Высоцкому. Они высоки, красивы, и я на них (или возле них) раньше не бывал. Значит, они лучше тех, где уже был. В общем, классика из песни.

А начались эти горы, как только миновал долину реки Роны и вольно раскинувшийся в ней городок Оранж.

А это значит, что я уже покинул провинцию Лангедок — Руссильон и еду по другому региону с названием Прованс — Альпы — Лазурный Берег.

Дорожка Д94, ведущая на восток, весьма живописна и оживленна. Не спеша двигаюсь по ней вместе с французиками.

Любуюсь окружающими пейзажами...

...и думаю о том, что как хорошо сделал, выбрав этот красивый маршрут.
Так, пребывая в легкой эйфории, добираюсь до городка Гап,..

... но чиркаю его лишь по окраине без заезда в центр.

Как выясняю уже дома — зря. Интересный городок, стОящий внимания. Но надо мной довлеет дефицит времени, поэтому миную его без остановки. Зато через пару десятков километров французская глубинка берет свое и преподносит очередную достопримечательность, которую на этой дороге проигнорировать не получится. После деревни Шорж,...

...на пути встает голубое озеро Сер-Понсон, удобно расположившееся среди гор.

Вообще-то, если быть точным, это не озеро, а водохранилище на реке Дюранс, созданное в конце 50-х годов прошлого века для регулирования паводков и выработки электроэнергии. Оно является одним из крупнейших водохранилищ Западной Европы, с параметрами, согласно Википедии: длина — 20 км, средняя ширина — 3 км, площадь 28,2 км, максимальная глубина — 90 метров. Расположено на высоте 780 метров над уровнем моря. После создания Сер-Понcон постепенно приобрело все признаки естественного водоема и стало одним из любимых мест отдыха, как местных жителей, так и приезжающих из разных уголков Франции. Благо, по берегам достаточно кемпингов, а в прибрежных деревнях гостиниц.

И вот тут на берегу этого прекрасного водоема, вдруг, сам собой, на ум приходит перефразированный Высоцкий: «Лучше гор могут быть только горы... у озера, на которых еще не бывал».

Но и кроме гор здесь есть на что посмотреть. Над водной гладью возвышается часовня Сен-Мишель, оставшаяся от затопленной деревни. Она закрыта, не работает, но является своеобразной визитной карточкой, привлекающей всеобщее внимание.

А переехав по мосту с западной стороны озера на восточную, примерно в километре юго-западнее деревни Понти (N 44.494240; E 6.341430) обнаруживаю обзорную площадку с видом на геологические образования необычной формы. На мой взгляд, полный аналог каменных «грибов» в долине реки Чулышман (Горный Алтай, Россия).

Кстати, с этой прибрежной дорожки D954 открывается отличный вид и на мост через озеро.

Ну, что же, знакомство с еще одной достопримечательностью Франции состоялось. Последний взгляд на озеро,...

...и мое путешествие в сторону итальянской границы продолжается.

Теперь дорога идет вдоль реки Дюранс, время от времени открывая умопомрачительные виды на речную долину и бурлящий внизу поток.

С каждым десятком километров горы становятся все выше,...

...порой зажимая дорогу в узкий коридор между хребтов.

В один прекрасный момент за поворотом показывается снежный пик с облаками над вершиной.
Зрелище настолько красивое и завораживающее, что не остановиться и не поснимать просто невозможно.

Облака то закрывают вершину горы, то показывают покрывающий ее снежник. При взгляде в телеобъектив она кажется такой близкой, что кажется, будто достичь ее не составит труда.

Обманчивое впечатление. Ведь это пик Мон-Пельву. Его высота составляет 3943 метра, покорить которую в качестве легкой прогулки не получится.

Проезжаю еще несколько километров, на протяжении которых пик доминирует над окружающими горами. Теперь он виден с другого ракурса, открывая соседнюю более низкую вершину Пуант-Пуизё и череду ее еще более низких «дочек».

Невдалеке от места, где снимаю, на крутом зигзаге дороги (N 44.805469; E 6.566106)...

...виднеется огромная фигура — памятник какому-то человеку. Подъезжаю к нему и на информационной табличке читаю, что это в стали запечатлен легендарный английский альпинист Эдвард Уимпер — первый покоритель Мон-Пельву и альпийской вершины Маттерхорн в Швейцарии. Вместе со своими единомышленниками в середине XIX века он закладывал основы современного альпинизма, был первым покорителем многих пяти- шеститысячников во всех странах мира.

Памятник пользуется популярностью у проезжающих. Многие останавливаются, чтобы запечатлеть его и пик Мон-Пельву на свои камеры.

Заканчивается и моя съемка. Еду дальше. Совсем немного остается до городка Бриансон.

Бриансон. Самый «поднебесный» город Франции

После озера Сер-Понсон, о котором рассказывал в предыдущем эпизоде, дорога № 94 петляет по долине реки Дюранс, незаметно поднимаясь к виднеющимся на горизонте горным хребтам.

Где-то там среди них перевал Монженевр, а дальше Италия, до которой сегодня планирую добраться. Ну, а пока качу на северо-восток, любуюсь окружающими горными пейзажами Коттских Альп.

Спустя час, как покинул озеро, преодолев полсотни километров, въезжаю в городок Бриансон, претендующий на звание одного из самых высокогорных городов Европы, и уж точно, Франции. Ведь он расположен на 1350 метров выше уровня моря.
Обогнув город с севера, дорога приводит к стенам крепости.

Это одно из детищ знаменитого французского архитектора и военного инженера Вобана.
В начале 18 века он перестроил крепость, существовавшую здесь еще со времен римской империи, после чего она стала одной из мощнейших цитаделей Франции. Еще несколько фортов были размещены на скалах вокруг города.

Комплекс этих сооружений вместе с основной крепостью в 2008 г. был отнесен к списку Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Однако все это мне становится известно позднее. Тогда же внимание, помимо мощных каменных стен крепости, привлекают высокие башни какого-то сооружения — то ли церкви, то ли замка, возвышающиеся над всеми постройками (как потом вычитал в интернете, это коллегиальная церковь Нотр-Дам и Святого Николая).

Такое интересное место пропустить нельзя. Сначала, конечно, решаю вечную проблему — пристроить машину. Местечко нахожу на улице недалеко от входа в крепость...

...и направляюсь на экскурсию.

За крепостную стену прохожу через ближайшие ворота Пиньерол (всего их четверо),...

... за которыми находится улица Гран Рю.

Здесь полно всевозможных магазинчиков, торговых лотков, кафе, а по улице протекает чистейший ручей, создавая ощущение уюта и прохлады.

Покупаю какую-то сувенирную мелочевку на память, а потом просто брожу по узким средневековым улочкам, наслаждаясь тишиной и покоем,...

...пока они не выводят меня на крепостную стену.

Отсюда открываются отличные виды: в одну сторону — на весь городок,...

... а в другую — на крепостные сооружения.

Спустившись со стены, вскоре выхожу из крепости через ворота по названию Дюранс и по живописной дорожке направляюсь к реке.

Дорожка приводит к уникальному каменному арочному мосту Асфельд — самому высокому подобному сооружению в Европе, построенному еще в 1731 году.

Его высота над рекой составляет 56 метров при длине всего 40 метров.

От моста дорога ведет в гору к форту Тетис, но я туда не иду. Увы, день перевалил за середину, и надо возвращаться к машине, чтобы двигаться дальше.
Уже через полчаса проезжаю по улице с многочисленным гостиницами...

... и направляюсь к пограничному перевалу Монженевр.

Гостиницы не зря упомянул.
Ведь Бриансон является идеальным местом для летнего и зимнего отдыха, занятий различными видами спорта. Летом — это туризм, альпинизм, рафтинг, каякинг, полеты на параплане, катание на горных велосипедах, альпинизм. Зимой — горные и беговые лыжи, сноуборд, поездки на снегоходах, ледолазание, катание на сноуборде и санях.

Городок является базовой станцией большого горнолыжного курорта Серр-Шевалье, склоны которого находятся всего в нескольких километрах.
Также популярностью Бриансон пользуется у велосипедистов. Начиная с 1947 года, здесь 22 раза проходили этапы велогонки «Тур де Франс», а также пролегали маршруты велопробегов Джиро д’Италия и Дофине Либере.

В общем, это город не для созерцательного туризма, а скорее для активного отдыха. Хотя, со своими тремястами солнечных дней в году, целебным горным воздухом и многочисленными здравницами, он считается и первоклассным курортом.

Ну, что же, хорошо, что, хоть коротко, познакомился с этим интересным городком.
А пока пересекаю франко-итальянскую границу по перевалу Монженевр в окружении горных пиков, подсвеченных послеобеденным солнцем.

Еще засветло миную Турин, чиркнув город по окраине.

А не доезжая Милана,…

…поворачиваю на север и еду по дороге с чередой каких-то итальянских деревенек,…

…пока в уже спустившихся сумерках не оказываюсь на озере Комо, на его западном берегу.

Тут наступает раздвоение сознания — то ли следить за серпантином дороги, то ли рассматривать и удивляться разгулу богатства и роскоши на берегах этого водоема.

.

Но удивление вскоре сменяется чуть ли не борьбой за выживание. Внезапно начинается мощнейший ливень. Небеса обрушивают сверху потоки воды, которые растекаются по дороге слоем не менее пяти сантиметров. Учитывая уже наступившую темноту и довольно изношенную резину колес, двигаться среди этого природного катаклизма становится просто невозможно. Вглядываясь вперед, сквозь водную пелену на стекле и бешено качающиеся щетки, все же нахожу небольшой карман за скалой на обочине дороги и останавливаюсь, чтобы переждать дождь и отдохнуть.

Под шум водяных струй отрубаюсь на какое-то время, а когда просыпаюсь, на улице снова тишина, свежесть и благодать.

Ночевать в моем карманчике в одиночестве — не вариант. Всякий народ по дороге шастает. Поэтому делаю пару снимков…

 …и еду дальше.

Еще на протяжении часа или полутора дорога идет берегом озера, то удаляясь от него, то открывая виды на ночные огни поселений.

Наконец миную городок на северной оконечности озера и въезжаю в горы.

Через горы на восток

Вообще-то, хочу попасть в Вену. Навигатор после озера Комо прокладывает маршрут вдоль итальянско-швейцарской границы и далее через кусочек Германии и Австрию до конечной точки.

Особо не задумываюсь, какой дорогой он ведет. Главное — маршрут проложен, значит, буду там, где надо.

Но когда за итальянским городком Бормио дорога серпантином начинает лезть вверх за облака,…

…а слева и справа появляются все более высокие пики, …

…становится интересно.

Свое любопытство, куда же судьба занесла, удовлетворяю лишь на самом верху, возле гостиничного комплекса.

Оказывается, навигатор проложил маршрут через знаменитый перевал Стельвио, дорога через который считается одной из самых сложных и красивых в Европе.

Ну, что же, спасибо ему. Раз такое дело, спускаться решаю утром. Пора отдохнуть, хоть пару-тройку часов. Благо, площадку для парковки нахожу без проблем.

Остаток ночи спокойно сплю, а с рассветом, после всех утренних процедур, еду вниз.

Окружающие дорогу горные пейзажи, действительно, оказываются очень красивыми,…

…а сама она — весьма крутой, изобилующей поворотами на 180 градусов.

Чтобы не выскочить на встречную полосу, их приходится проходить, снижая скорость почти до нуля, а ехать на второй передаче. Когда это делаешь каждые двести-триста метров, …

 …езда очень напрягает. Но на этот случай строителями предусмотрены дорожные карманы,…

… где можно отдохнуть и поснимать красивые виды.

Так, не спеша, с остановками, любуясь дорогой и красками утра,…

…добираюсь до поселения Стельвио, давшего название перевалу.

Ну, а дальше начинается равнина в окружении гор,…

…и череда красивых австрийских городков и деревенек, нанизанных на дорогу словно бусины.

Проезжая по ним,…

…словно совершаешь экскурсию по другому миру. Да, собственно, так оно и есть. Все непривычно в европейских городах — архитектура, культура, поведение людей. Но, ради их познания, желания прикоснуться к другим ценностям и совершались поездки подобные этой. Жаль, что в настоящем уже не многие, даже работающие соотечественники смогут их себе позволить, тем более, пенсионеры, типа меня.

Ну, а пока мы находимся в прошлом и совершаем это виртуальное путешествие. Дорога по Австрии хоть, в основном, и равнинная, но проходит в окружении гор и выглядит очень живописно.

Жаль только, что за городом Зальцбург ее накрывает дождь,…

…который не прекращается до самой Вены.

Скорость приходится снизить до безопасных 70-80 км/час, поэтому в австрийскую столицу прибываю лишь к вечеру. Созваниваюсь с однокашником, обосновавшимся на пенсии в этом городе, а вечер и ночь провожу у него в гостях.

А утром — экскурсия по Вене. Но о ней расскажу, наверное, уже в другом отчете.