Поездка в маленькие, но красивые горы как глоток свежего воздуха: Качканар и Колпаки в июне 2020

Пандемия коронавируса пустила под откос планы на отпуск практически у всех россиян, кто рассчитывал отправиться куда-то отдохнуть за пределы своих регионов с конца марта и по сей день. Вот и наше 5-ое путешествие на Кавказ, а именно в Армению в апреле, тоже накрылось «медным тазом». И хорошо ещё, что хотя бы сам отпуск не «сгорел», а перенёсся на другое удобное время, ведь должно же когда-нибудь всё это закончиться.

Обидно пролетели вхолостую длинные майские праздники. Незаметно наступило лето, и для нас как-то дико и непривычно оказалось сидеть в это тёплое время в городе, а не кататься по новым неизведанным местам.

В начале июня «дорожный зуд» достиг запредельного уровня, не давая нам с женой покоя. Катание на велосипеде и электросамокате добавили в нашу жизнь положительных эмоций, но всё-таки на этих устройствах далеко не уедешь и радость от путешествий они никак не заменят.

Поэтому чем дальше, тем сильнее хотелось уже выехать ХОТЬ КУДА-НИБУДЬ, лишь бы не сидеть дома в очередные длинные выходные. Можно рискнуть выбраться на природу с палаткой, например, на берег Камы или чуть подальше в границах Пермского края.

Кинули клич друзьям из Свердловской области, с которыми раньше традиционно практиковали такой вид отдыха. Одна компания отказалась, а другая дала «добро», и они же предложили нейтральный вариант — поход в горы на границе областей, чтобы ни у кого из нас не получилось большого перекоса с расстоянием до места встречи.

Наши друзья Олег и Таня в ноябре прошлого года, когда о вирусе ещё и знать не знали, посетили буддийский монастырь Шад Тчуп Линг (другое название Шедруб Линг) на горе Качканар (Свердловская область), широко известный и популярный среди уральских жителей объект. Друзьям тогда очень понравилось это место. А я давно собирался тоже там побывать, да всё ноги не доходили. Ну, и вообще, если дело касается гор, то нас уговаривать долго не надо.

Что же касается буддийского культового сооружения, то подобный храм мы видели вживую всего один раз, в Бурятии, по дороге из курорта Аршан в Иркутск. А тут свой домашний имеется, почти под боком. В копилку личных мест надо включить.

Вот так и определились с программой на один день. А на второй в качестве довеска выбрали посещение горы Колпаки недалеко от деревни Промысла (Пермский край). Даты мини-путешествия согласовали на 13-14 июня. На том и порешили.

Подобный формат в туристических кругах называется «поездкой выходного дня». Но так было раньше. С объявлением пандемии существование всего мира разделилось на ДО и ПОСЛЕ, и в обычное время, которое ДО, я бы даже не думал писать этот отчёт. Но чёрт его знает, сколько ещё месяцев или лет мы продолжим жить в замкнутом пространстве, быть может, даже такие короткие путешествия в ближайшем будущем станут привычной нормой. 

Поэтому сейчас, в режиме ограниченных передвижений из-за карантина, когда на «дроме» публикуются рассказы исключительно о старых, максимум прошлогодних путешествиях, мы с Леной решили, что глоток свежего воздуха разделу «Автопутешествия» не помешает. С другой стороны, мы всё-таки уехали в другую область, а это уже повышает статус поездки. Да и само место произвело на нас неизгладимое впечатление, так что захотелось поделиться позитивными эмоциями с народом. Ну и нам память останется. ))

Конечно, фотографии не передадут всю мощь энергетики горы Качканар, а вот видео в конце отчёта с данной задачей справится лучше.

В ноябрьском походе друзей окружающая обстановка выглядела вот так — двухцветная серо-белая красота, а с самой горы никаких видов на бескрайние просторы не просматривалось, всё небо было затянуто мутной пеленой.

Тропа к монастырю.

Монастырь Шад Тчуп Линг.

Теперь же красок в пейзажах ожидается явно побольше.

В праздник 12 июня погода резко испортилась, весь день лил дождь, и со вчерашних + 30 похолодало до 8 градусов, но прогноз на следующие два дня внушал умеренный оптимизм — по крайней мере, воду с неба не обещали.

Гора Качканар — одна из самых высоких гор на Среднем Урале, и к тому же относительно легкодоступная. Раньше подняться на неё можно было с двух направлений — с запада от деревни Косья и с востока от действующих карьеров горнорудного предприятия ЕВРАЗ КГОК, разрабатывающего здесь месторождения титаномагнетитовых железных руд, содержащих примеси ванадия. Кстати, гора Качканар является единственным источником ванадиевой руды в России.

Сами по себе карьеры тоже были достаточно интересной достопримечательностью, но некоторое время назад ЕВРАЗ перекрыл все подступы к горе со своей стороны, так что теперь на вершину остался только один более-менее проходимый путь.

Мы договорились с ребятами встретиться в деревне Косья на парковке у начала тропы в 11 часов в субботу. Им из Серова до места ехать порядка 200 км, нам из Перми примерно 300. С вечера загрузили в машину всё необходимое для автономной ночёвки на природе — палатки, спальники, пенки, плиту, стол со стульями и прочее походное снаряжение.

Стартовали 13 июня в 7 утра, рассчитывая за 4 часа добраться до точки встречи. В этот раз взяли с собой 11-летнего сына… ну как взяли, поставили его перед фактом. )) Он наших восторженных ожиданий от поездки не разделял, но в итоге не пожалел, что на 2 дня оторвался от телефона.

Въехать в Косью на машине можно тоже с двух сторон — ребята должны были заезжать со стороны Нижней Туры через Ис (по синему маршруту на фото). До Иса там асфальт, а дальше гравийка и местами ремонт дороги.

Маршрут с трассы Екатеринбург — Серов.

А мы, немного не доезжая до Качканара, повернули налево на грунтовку.

Маршрут со стороны Перми.

О качестве этого 22-километрового участка дороги я ничего не знал. Подозревал, что он будет плохим, но надеялся, что не настолько, чтобы оказаться не по силам нашему полноприводному кроссоверу SsangYong Actyon.

По факту ничего страшного не обнаружилось, просто волновая дорога, приходилось часто гасить продольные колебания кузова. Но стало понятно, что за оставшиеся 30 минут до назначенного времени мы не успеваем.

Я попросил Лену позвонить Олегу, чтобы предупредить их о задержке, а связи нет, ни один из наших трёх сотовых операторов здесь не ловит. Ладно, подождут, если что, едем как можем.

Спустя 50 минут добрались до Косьи. Обсуждаем, что ребята нас уже потеряли, наверно. Двигаемся по асфальтированной центральной улице, навигатор показывает последний оставшийся поворот направо, до перекрёстка метров 100, навстречу примерно на таком же расстоянии приближается машина, издали подозрительно похожая на Опель Астру наших друзей. Моргая левым поворотником, останавливается, пропуская меня. Ну точно, Олег и Таня! Это ж надо так совпасть, они проехали 202 км, мы 295, а встретились на последнем перекрёстке секунда в секунду. Матрица существует! ))

Парой преодолели оставшиеся 300 метров полевой дороги и встали на полянке возле дома общины буддистов. На импровизированной парковке уже с десяток машин, есть даже небольшие туристические автобусы мест на 20, без опознавательных знаков турфирмы. Логично, им нельзя сейчас работать, шифруются.

Радость встречи с друзьями, рукопожатия, обнимашки. У ребят, кстати, сотовая связь в деревне тоже не работала.

Лёгкий перекус перед долгим подъёмом; переоделись, побрызгались репеллентами от комаров и клещей, и в 12 часов встали на маршрут. Тут уже и фотографировать начали. Сразу скажу, что комаров в лесу почти не было, возможно, из-за холодной температуры +10, а наверху ещё и сильнейшего ветра. Клещей вообще не видели и даже не осматривались на их предмет.

Тропа огибает гору Мохнатку и представляет собой смесь камней, воды и грязи. В буквальном смысле каменная река. Приходится ступать аккуратно, перешагивая, а иногда и перепрыгивая с булыжника на булыжник. Непромокаемая крепкая обувь обязательна. Нам даже пришлось купить сыну ради этих двух дней новые трекинговые кроссовки, ибо раньше такая вещь ему была без надобности.

Идём потихоньку, общаемся между собой. Навстречу иногда попадаются спускающиеся с горы туристы, все молчаливые, угрюмые. Я заметил:
— Вот смотрите, все проходят мимо и никто не здоровается. Если бы мы сейчас так же гуляли где-нибудь в Европе, каждый встречный иностранец первым бы здоровался с нами.

Таня говорит:
— А давайте как в Европе — сами будем со всеми здороваться.

И ведь сработало, люди стали отзываться, улыбаться. Приятно.

До буддийского храма подъём 5,5 километров (перепад высот ≈ 600 м), которые мы прошли не сильно торопясь за 2,5 часа. Один раз потеряли ребёнка — он ускакал далеко вперёд и пропустил два отворота на монастырь. Пришлось его искать и проводить воспитательную беседу.

В конце пути перед нами открылся вот такой вид:

На скалах виднеются постройки монастыря Шад Тчуп Линг (что означает «Место практики и реализации»).

В принципе, если подходить к вопросу строго по буддийским понятиям, то было бы неправильно называть это место монастырём, а его обитателей монахами, потому что пока на вершине горы продолжается строительство, община по сути остается мирской — буддийским монахам запрещено заниматься физическим трудом. Если каждый из тех, кто здесь колет дрова, крошит камень, копает землю или выращивает овощи в саду между скал, станет монахом — жизнь в Шад Тчуп Линге остановится.

Но поскольку определение «монастырь» уже привычно и прижилось в народе, буду и далее использовать это слово.

Поднимаемся ещё немного.

Здесь я запустил в небо квадрокоптер, а мои спутники воспользовались моментом и завалились в горизонтальное положение кто где.

Последние метры пролегают по россыпи курумника.

И тропа упирается в ворота с красивыми, но уже «подуставшими» дверями.

За ними были припаркованы три триаловских мотоцикла, добравшихся сюда своим ходом, все по руль в грязи, а позже в лесу мы встретили и их водителей. Ещё видели, как человек «скакал» по той каменной дороге на квадроцикле. А зимой буддисты доставляют сюда продукты, стройматериалы и дрова на собачьих упряжках.

Историю возникновения буддийского монастыря Шад Тчуп Линг и каким образом он оказался на горе Качканар, рассказывать не буду, интересующиеся без труда смогут найти всю необходимую информацию в интернете. У общины даже есть свой сайт.

Со временем этот необычный для наших мест храм превратился в главную достопримечательность Качканара. Сюда приезжают тысячи туристов как с Урала, так и из других регионов России, а иногда даже из заграницы. И с каждым годом людской поток всё увеличивается. По словам самих послушников, ежедневно через них проходит в среднем по 300 туристов. А в году бывает от силы 4 дня, когда нет ни одного человека.

Мы начинаем обход территории.

Симпатичный дракоша.

6-метровая статуя Будды.

cкриншот с программы Maps.me с отметкой высоты

В комплексе имеется столовая, где послушники бесплатно угощают всех желающих чаем и сладостями, но мы пока предпочли пообедать на природе в живописном закутке с отличными видами.

Тут же у Олега проснулся телефон, пропищав о новых сообщениях в «вацапе». Все сразу проверили свои аппараты — связь и интернет появились. Видимо, сигнал из города Качканара до вершины горы добивает. Что ж, можно оперативно порадовать знакомых горячими фоторепортажами. ))

Карьеры КГОК.

Нижний склон горы уже полностью вырублен для разработки нового карьера. Между предприятием и буддийской общиной идёт многолетняя непрекращающаяся тяжба. Оформить землю на горе в собственность буддисты по каким-то причинам не смогли, суд признал их постройки незаконными и постановил убрать. Приставы несколько лет искали исполнителей для сноса, но безуспешно — ни один подрядчик не хотел браться за это неблагодарное дело. Сами же буддисты наотрез отказываются сносить свою обитель и покидать гору.

Разработка нового месторождения должна начаться в течение года. По оценкам специалистов, его запасов должно хватить более чем на 100 лет.

Непосредственно на вершине горы, где находится буддийский комплекс, добывать руду вроде бы не планируется, но монастырь попадает в санитарную зону, которую предприятие обязано очистить от посторонних лиц. Лишь осенью прошлого года ЕВРАЗу, властям и буддистам удалось достичь компромиссного соглашения, по которому должны быть выполнены следующие мероприятия:

- общине выделяют 26 млн. рублей (из внебюджетных средств) на строительство новых сооружений на предоставленном земельном участке в Косье, куда буддисты затем должны переехать;

- реконструируют дорогу от деревни до монастыря;

- все религиозные объекты на горе сохраняются, доступ к ним предоставляется по согласованию с ЕВРАЗом до момента подхода горных работ к данному земельному участку.

Так что если кто планировал в будущем посетить буддийский монастырь на горе Качканар, успевайте до конца 2020 года, потом может быть поздно.

Олег достал из рюкзака капитанскую подзорную трубу, Таня пристроила её на плече мужа, и через несколько секунд раздался её восторженный крик: «Ой, белазики!» )) Насмотревшись по сторонам, мы накрыли импровизированный стол на камне и пообедали.

А ещё с этого места можно было чётко увидеть на горизонте в северном направлении какую-то высокую белоснежную «шапку», резко выделяющуюся на фоне остальных «холмов». Мы гадали, что бы это могло быть. И уже по возвращении домой Олег узнал, что нам открылась гора Косьвинский камень (высота 1519 м н.у.м.). У её подножия в посёлке Кытлым мы стояли полностью тем же составом в ноябре 2018 года, только из-за низких зимних облаков саму гору тогда так и смогли увидеть. А ведь отсюда до Косьвинского камня по прямой 85 километров! Так что с видимостью в тот день нам крупно повезло.

Пытались найти эту гору на наших снимках, но видно только её очертания и то при максимальном масштабировании.

После трапезы мы пошли изучать окрестности. Суровая красота природы встречает буквально на каждом шагу.

Нашли самую популярную у туристов скалу — «Верблюд», прозванную так за исключительное сходство с этим животным:

Все по очереди, кроме Тани, позалазили на неё. Нашему ребёнку вообще понравилось покорять эти каменные вершины, и он рвался залезть чуть ли не на каждый останец.

На этом месте я попытался запустить квадрокоптер, да только он ни в какую не хотел заводиться — ругался на сильные магнитные поля и не давал откалибровать компас. Пришлось мне сдаться перед упрямством умной техники и незримой силой гор.

Виды с Верблюда:

Вдали виднеется скала Северный рог. Вроде как это самая высокая точка горы Качканар, 878 м н.у.м. Туда мы и пойдём.

По натоптанной узкой тропинке, помеченной ленточками на деревьях и другими понятными указателями, добрались до Северного рога.

Здесь танцы с квадрокоптером повторились, но всё же раза с 20-го мне удалось найти точку, где компас откалибровался, и аппарат поднялся в небо.

Пока наша компания покоряла очередную вершину, я «слетал» до храма.

Скала Верблюд.

Потом и я забрался на Северный рог и снял панораму вида на запад:

Внизу лежит деревня Косья, словно заботливо подсвеченная солнечным лучом кем-то свыше.

К западу от Северного рога есть скала Ракета (она же пик Гагарина), а на юге вторая вершина горы Качканар — Полуденный рог (874 м н.у.м.), откуда видно сам город. Но к ним мы уже не пошли, с учётом времени на обратную дорогу пора было возвращаться. Как говорится, будет повод ещё раз приехать, только времени надо заложить побольше. На территории монастыря можно поставить палатку и переночевать, если что.

Дойдя до храма, мы вчетвером зашли в столовую к послушникам угоститься чаем и погреться, Олег остался ждать нас на улице. Но перед этим во дворе один из обитателей общины спросил у нас, из каких городов мы пожаловали. Мы ответили, но в свою очередь захотели узнать, зачем ему эта информация. Он сказал, что ведёт специальный журнал, куда заносит географию посетителей монастыря.

Снаружи у входной двери надо разуться, а верхнюю одежду можно снять внутри. В столовой жарко натоплено, народу много, слегка тесновато. Все сидят на полу с двух сторон низкого длинного стола. Девушка-послушница разливает по казённым кружкам горячий напиток.

На столе расставлены вазы с конфетами и печеньем — дары от многочисленных туристов. Потому что уже стало доброй традицией, собираясь в Шад Тчуп Линг, взять с собой какие-то продукты или стройматериалы для общины. У нас в миру ведь тоже не принято ходить в гости с пустыми руками, а здесь в горах тем более.

Так же приветствуется покупка сувениров или пожертвование любой суммы денег. Естественно, никто не заставляет этого делать, всё исключительно добровольно. Ну, и мы также внесли свою скромную материальную лепту, поблагодарив хозяев за тёплый радушный приём.

Пока пили чай, в помещение зашёл мужчина обычного вида, лет 60-ти, ничем особенным не выделяющийся среди других гостей. Оказалось, что это сам лама Санье Тензин Докшит, основатель монастыря, в «прошлой жизни» Михаил Санников, бывший военный снайпер-афганец. Сел с краю за общий стол.

Я спросил его, правда ли, что до конца года они должны покинуть гору и переехать в Косью. Хитро улыбнувшись, он ответил:
— Никуда мы отсюда не собираемся. Скорее мы карьер закроем, чем они нас.

Смелое заявление. Что ж, время покажет. Лично мне не хотелось бы, чтобы монастырь прекратил своё существование и на гору перестали пускать людей.

Ладно, пора и честь знать, за дверью уже очередь из желающих почаёвничать скопилась, места в столовой на всех не хватает. Попрощались с народом и пошли на спуск.

Обратный путь занял около 2 часов. В общей сложности мы находили 13 километров, показания моей навигационной программы и шагомера Лены практически совпали. Вышли к машинам в 19:30, уставшие и голодные.

Пока мы без сил упали на траву, подъехали еще машины. Девушки в одной компании разговаривают между собой: «До монастыря 5 с лишним километров, средняя скорость человека 4 км/ч, мы пойдём чуть побыстрее и через час будем на месте.» Наивные… ))

По идее мы готовились спать в палатках, но по факту ночью обещали температуру + 3 градуса, да и место подходящее ещё надо найти. Тут как раз мимо проходила местная женщина, я спросил у неё:
— У вас в деревне можно где-то переночевать?

— Так у нас можно, — и показывает рукой на дом буддийской общины, возле которого припаркованы все машины туристов. — Есть тёплая веранда с двумя диванами на 4 места, пятому можно постелить на полу.
— А палатки здесь поблизости можно поставить?
— Сейчас узнаю.

Она стала кому-то звонить и выяснять, где лучше встать с палаткой. После разговора повела меня по улице и показала место на одной поляне. Честно говоря, площадка была не очень подходящая.

Увидев, что женщина звонит по мобильному, я выяснил у неё, какой здесь оператор — региональный «Мотив», других нет. А Олег перед выездом специально заменил сим-карту своего мотивовского номера на Теле2, думая, что «Мотива» тут не будет. Вот почему у нас у всех связь не работала. Пришлось Олегу обратно симку переставлять, ну а мы и так пережили, без роуминга.

Вернувшись к машинам, женщина предложила:
— А пойдёмте веранду всё-таки посмотрите?

Мы с Таней посмотрели и узнали полные условия ночлега: 500 рублей с человека, в эту цену входит постельное бельё, ужин, завтрак, термопот с кипятком и чаем в неограниченном количестве, туалет типа сортир во дворе, стол для пикника и самое главное, как вишенка на торте — баня. Банька уже натоплена, и из веранды туда ведёт отдельный вход.

Да, это предложение, от которого в нашей ситуации просто невозможно отказаться. По просьбе Олега ему разрешили поставить персональную палатку в огороде. Но позже, разморённый после банных процедур, он передумал идти спать на улицу.

Познакомились. Хозяйка представилась:
— Сунгма. Это духовное имя, но можно просто Аня.

Со слов Анны, сейчас в монастыре насчитывается 14 буддистов, она сама 4 года прожила на горе в статусе послушницы. А потом вышла замуж за такого же послушника, у них родился сын, и они переехали в деревню.

На стенах веранды развешаны мандалы, на полках в шкафу стоят банки с вареньями для продажи и другие сувениры. Из больших окон во всю длину стены открывается пасторальный вид на деревню, лес и гору (ещё один плюсик).

На завтрак мы попросили сварить овсяную кашу, а от ужина вежливо отказались, даже не интересуясь, что предложит хозяйка — своих домашних запасов много привезли, надо их уничтожать. Тогда Анна принесла электроплитку и сковородку с маслом. Мы разогрели горячие блюда, накрыли стол во дворе и отлично поужинали на свежем воздухе. Продегустировали три сорта домашнего вина — две бутылки собственного производства Олега, а одно грузинское, наш знакомый в Перми делает.

Ну, а потом сходили в баню, как же здорово после похода в горы погреться и помыться! Сразу же распечатали ребятам для альбома сегодняшние фотки на нашем походном принтере, зарядили все гаджеты и батарейки от дрона.

В 23 часа в дверь с улицы постучали — это припозднившиеся туристы тоже решили поискать ночлег. Извините, кто первый встал, того и тапки.

В 8:30 Анна-Сунгма принесла кастрюлю овсянки, мы позавтракали, и перед выездом я даже успел немного «полетать» над Косьей.

Пристройка с серой крышей — это веранда, где мы ночевали, я сижу с пультом за одним из столов во дворе.

Как видно, с утра пораньше машин уже много, правда, две из них наши. Туристы готовятся к восхождению.

Косья с высоты 250 м.

Ну и собственно сама гора Качканар над деревней:

В 10:20 выехали коротким маршрутом (которым мы из Перми сюда ехали) на второй объект — гору Колпаки. По пути присмотрели симпатичное местечко для палаточного лагеря, вдруг пригодится на будущее.

Из посёлка Промысла повернули направо по грунтовке в направлении Медведки и через 10 минут были на месте. Машин 6-7 уже стояло у дороги. В начале тропы установлен информационный стенд, оформленный в нашем пермском зверином стиле.

Если текст на фото выше нечитабельный, то вот картинка покрупнее:

Расстояние до объекта здесь значительно короче, чем было вчера, всего метров 500, но угол подъёма круче, прямо чувствуется, что в гору идёшь, как по ступенькам лестницы многоэтажного дома. Времени занимает минут 20.

Пока мы шли, нас обогнали Mitsubishi L200 и здоровый квадроцикл. На таком транспорте можно доехать прямо до скал.

Вот и Колпаки показались.

Здесь только эта поляна и маленькая смотровая площадка.

Виды с площадки.

Скала Чёртов палец.

Минут 10 на ознакомление было бы вполне достаточно, но один парень подсказал нам способ, как забраться на Чёртов палец — надо протиснуться в одну конкретную щель между зубьями каменного гребня и спуститься по отвесной скале с другой стороны, потом по тропе дойти до Чёртова пальца. Наша семья туда полезла, Олег с Таней не рискнули.

Сын уже почти залез, смотрит на нас сверху.

Вид на гору Качканар с Колпаков.

Таким же макаром мы вернулись обратно на поляну, попили чай из термоса, позапускали дрон.

Затем спустились к машинам и выехали на асфальтовую трассу. Перед расставанием решили пообедать на природе, нашли в посёлке Промысла уютный уголок со столиком, водяной колонкой и детской площадкой. Здесь и расположились.

С удовольствием покачались на качелях, вспомнили детство. ))

Жалко было расставаться с друзьями, но время неумолимо. На прощанье обменялись местными вкусняшками, кто что брал и осталось, и в 15 часов разъехались по сторонам — мы налево, ребята направо. Теперь неизвестно, когда снова увидимся. Но эти два дня мы провели классно! Олег и Таня, спасибо за идею путешествия и её реализацию. Надеемся, не в последний раз. ))

В 18 часов, стоя в пробке у Чусовского моста, получил сообщение от Олега: «Мы дома! Достаю холодное пиво из холодильника».

Через час и мы были дома. Засады ДПС и треноги по пути туда и обратно попадались часто, но нас никто не останавливал, штрафов не поймали. Качество дорог в Пермском крае, на удивление, оказалось существенно лучше, чем в Свердловской области. Ещё несколько лет назад было ровно наоборот. Даже в Чусовом в районе моста (того, что на въезде в город со стороны Перми), где дорога всегда была, сколько я её помню, как после бомбёжки, сейчас кладут новый асфальт.

Резюме: расстояние в оба конца 600 км, на бензин потратили примерно 2500 руб., ночлег — 1500 руб., итого 4000 руб. Зато море бесценных впечатлений! Которых, надеюсь, хватит до августа-сентября, а там и нормальный отпуск должен состояться. К тому времени, чем чёрт не шутит, может и ограничения отменят. Очень хочется в это верить.

В заключение предлагаю вашему вниманию 5-минутный музыкальный фильм о горах Колпаки и Качканар, об этом удивительном красивом уголке природы, который в ближайшие годы, возможно, исчезнет с карты достопримечательностей Среднего Урала.

В клипе мною использована композиция музыканта, почти не известного широкому кругу слушателей и работающего под псевдонимом Stive Morgan (Стив Морган). На самом деле это талантливый российский композитор-электронщик Влад Мотков. А музыка называется Solar wind, part 2 — Солнечный ветер, часть 2. Солнце и ветер сопровождали нас в течение всего путешествия, поэтому я и выбрал именно её.

21.06.2020 г.

Всем здоровья и скорейших новых путешествий!