Иркутск — Воронеж: не догонишь

Как обычно, мне тяжело было приступить к очередному отчету о нашем летнем путешествии по центральной России в 2019 году. Но как говорится: как ни мучилась старушка — а все померла…

Заголовок придуман хайпа ради. По факту уехали далеко за Воронеж. Но тут есть несколько привязок к месту.
Во-первых, жена и наш постоянный штурман родилась тут, хотя всю оставшуюся жизнь прожила в Сибири. Но был при Советах такой обычай — ездили рожать к маме. Так и случилось.

Во-вторых, наши либералы постоянно предлагают разбомбить Воронеж. Типа смеха ради. Но я не исключаю такой вариант — поэтому еще один повод познакомиться с городом до того, как все начнется…

Двигаемся на уже хорошо известном всем авто Тойота-Прадо. Он дизельный, выпущен в 2013 году и куплен новым специально для дальних путешествий. На нем мы прошли маршруты от Иркутска до Лиссабона, от Владивостока до Калининграда, от Иркутска до Трабзона и так далее… Все отчеты на Дроме есть.
Итак, к началу этого путешествия наш «Прадик» пробежал больше 260 тысяч километров.
О машинке я рассказываю отдельно. Если интересно, подробности можно посмотреть тут — (Отзыв владельца).

И как обычно, «Прадик» нас не подвел, хотя возникали мелкие проблемы, о которых по ходу будет рассказано.
В путь мы тронулись не весной, как это раньше бывало, а ближе к середине лета. Было тому несколько причин. Одна из них — хотелось побывать на Ёрдынских играх, которые проходят недалеко от Байкала раз в два года. Можно ознакомиться с этим увлекательным приключением здесь — travel.drom.ru/70499.
Ну, а на основное путешествие мы отводили месяц и чуть более. Словом, как дело пойдет. Хотелось посмотреть в центральной России то, что раньше не увидели, или то, что толком ранее не разглядели. Об этом и буду рассказывать.

Тулун

В первый свой день мы проскочили от Иркутска до Канска. А это уже Красноярский край. И по нашему обычаю, мы шли в полосе дождей — карма у нас такая. Местное радио сообщало, что в этот раз в крае выпали самые большие осадки за последние 50 лет. Но ничто нас в тот момент не напрягло.

Напрягаться я стал тогда, когда стали доходить известия о том, что город Тулун, который мы спокойно только что проскочили, ушел под воду.

Естественно, первоначально возник вопрос — а как мы будем возвращаться в Иркутск, если обратной дороги нет? А следом пришло понимание: то, что для нас небольшая проблема, для тысяч людей настоящая трагедия.

Тулун для меня не чужой город. Так вышло, что бывал здесь часто и лично с ним связан. Было время, когда я смолил по две пачки крепких сигарет в день и не мог остановиться, но однажды здешняя бабка-ведунья сказала: «Брось!» И я бросил.
При этом на улице голосил местный алкоголик, что он трижды здесь кодировался, но пьёт и будет пить.
Той бабки уже давно нет. А я так и не курю.

А вообще, Тулун несчастный город. Все, что здесь существовало и начиналось, приходит в негодство. Был здесь крупный стекольный завод. Я был в комиссии областных депутатов, прибывших сюда с вопросом, как его спасти. А как можно было спасти предприятие, потерявшее все заказы на строительные работы? В перестроечные годы оконное стекло никому было не нужно. Небольшой сувенирный цех не мог вытянуть многотысячный завод. Все рухнуло в руины. И я спустя некоторое время бродил по его развалинам, разобранным на печной кирпич.

Обещал тут на местном гидролизном заводе Чубайс наладить некие нанотехнологии. Не сомневаюсь, что вбита была уйма деньжищ. Все вложения, вероятно, смыты волной катаклизма… Ищи теперь их — свищи.
Есть в Тулуне несколько крупных каменноугольных разрезов, и, кстати, тут паркуется самый большой в России шагающий экскаватор.

Однако и это не приносит городу процветания. Тулунбасс — это уходящая эпоха. Его бывшие директора даже не способны открыть здесь приличный отель…

И все же: я не могу понять людей, которые селятся на болоте, чего раньше жители этого городка не делали. Чего они ожидают? Что пронесет? Но жизнь она долгая — сегодня нормально, а завтра нет.

Ну и последнее. Когда я начал следить за событиями в Тулуне, то меня бесило, что многочисленные ведущие, рассказывающие о здешних проблемах, неизменно именовали город ТулУн не иначе, как ТУлун. Для ведущих центральных каналов это нормально. Произошла трагедия. В родной стране. А они даже не знают толком, как город называется. Ладно, им простительно — и не такое прощали.
Но не могу представить журналиста, работающего на месте и не знающего, как оно правильно именуется. Уверен, что молодец, называющий Тулун ТУлуном и красующийся на фоне развалин, конечно, ни с кем из местных о внезапно возникших проблемах не разговаривал, возможно, просто озвучивал уже подготовленную «рыбу». И верить таким «ребятам» категорически нельзя.

Это странный отчет — я начинаю рассказ с того, что было в последнюю очередь, но это важней всего.
Перед нами прошел президентский кортеж. На улицах полно полицейских, спасателей и прочих. И, конечно, самое страшное удалось убрать с глаз долой. Из полосы не свернуть, не отвернуть. Да и не хочется. Снимаем все походу из авто. Виды того, что здесь произошло — просто потрясают. Не хотел бы я попасть в такой замес.

КЕМЕРОВО

В Кемерово я много раз бывал и часто останавливался в здешних гостиницах. Но город не любил и не понимал. Казался он мне каким-то серым, рабочим…

Может, такое впечатление создавалось из-за того, что у города нет объездной дороги и приходится его пересекать почти насквозь в унылом потоке машин по невзрачным улицам. И создавалось ложное впечатление, что в Кемерово ты всё практически увидел, не выходя из авто. Может, неприятие города проистекало еще из-за плохих новостей, постоянно идущих отсюда: то шахта взорвется или обвалится, то торговый центр с детьми сгорит. Мне даже стало казаться, что здесь в принципе ничего хорошего случиться не может.

Но в последний раз я сошел с наезженной дорожки и увидел Кемерово другим.

Неожиданно он оказался довольно уютным и ярким, с типичной архитектурой сталинских времен, хорошо сохранившейся в самом центре.
На улицах попадалось много интересных и забавных людей.

И понемногу город мне даже стал нравиться.

Куйбышев, он же Каинск

По Барабинским степям мы врубились в Куйбышев. Особой нужды в том не было, но я еще раз хотел побывать в городе, где родился цареубийца. Об этом необычном населенном пункте я уже писал.

Однако отчего-то было ощущение, что не всё здесь увидел. Обманчивое, как выяснилось. История Каинска выглядит лучше, чем нынешний городок. Вообще, это место для одной часовой экскурсии.

И все же здесь с нами случилось нечто необычное. Мы недорого сняли здесь огромные апартаменты с настоящим камином и спальней, явно рассчитанной на новобрачных. Все здесь было избыточно и наполнено провинциальным шиком, но это устроило. Мы здесь не только переночевали, но и полдня отдыхали от предыдущей дороги.

Омск

Об Омске я уже не раз писал и вряд ли снова стал, если бы не открыл его с новой стороны.
В этот раз мы вновь остановились в небольшой гостинице, рядом с набережной. Но гулять по своим же следам показалось неинтересным. И мы рванули наобум, туда, где должен был, по нашим представлениям, находиться центр города.

По трамвайным путям, мимо вьетнамских едален, неожиданно выбрели к железнодорожному вокзалу. Место показалось интересным, и в здешней сутолоке мы провели остаток дня.

Назад выбирались так же новой тропой уже под моросящим дождиком.

И только добрались до своего номера — разразилась гроза. Но нам было уже все равно.

Ишим, Ершово

Мне нравится Ишим. Может, потому, что я всегда здесь попадаю на праздники. А может, из-за того, что в тот день, когда сюда впервые приехал, стояла удивительная погода, пронизавшая здешний парк и город каким-то пронзительным светом.

Но не буду повторяться, тем более, что нынешний случай был противоположным.
Низкое небо подавляло окрестности, и то, что прежде казалось ярким и веселым, перестало казаться таким. Мы бродили по помрачневшим окрестностям, но даже в таких условиях находили что-то интересное.

 

И меня вновь удивил мемориал, поставленный в честь не вернувшихся с Великой Отечественной. В бетонном проёме угадывался силуэт солдата, так и не пришедшего домой. В нем же были видны купола старой церкви.

Здесь когда-то крестили одного из классиков российской литературы Петра Ершова, написавшего всем известную сказку «Конек-Горбунок».

А сейчас освящают более современные средства передвижения.

На обратном пути мы заглянули в село, где в семье чиновника родился Ершов. Прежде оно называлось Безруково, но в 1960 году было переименовано в Ершово в честь писателя. Здесь есть музей, который отчего-то в этот день не работал, и пара несерьезных скульптур, связанных с творчеством автора.

Собственно, кроме них и здешнего храма смотреть здесь не на что.

Я побродил по окрестностям и наткнулся на могилу. Конечно, не думал, что здесь похоронен писатель, поскольку знаю, что последнее пристанище он нашел в Тобольске, где и прожил основную часть своей жизни. Там о нем помнят и поставили даже памятник, впрочем, как и в Ишиме.

Есть какая-то загадка у этого писателя: написал самое известное свое произведение в 19 лет, будучи студентом. Был знаком с Пушкиным, который, по некоторым сведениям, его даже редактировал. И ничего более интересного за всю оставшуюся жизнь так не создал. Но в Ишиме и Тобольске все буквально пропитано коньками-горбунками. Это самый главный и узнаваемый здешний символ.

Но вернемся к найденной могиле. В ней покоится раб божий Хрисанф.

Обычное дело для деревенских церквей. Понятно, что могила священника. Однако небольшая приписка меняет благостную картину: «И всем жертвам Ишимского восстания 1921 г.»

Быстрый поиск здорово меня удивил. Оказывается, в 1921-1922 годах здесь шла настоящая крестьянская война. На стороне восставших было более 100 тысяч человек. Воевали они против всем известной системы продразверстки. И довольно успешно: захватили и удерживали такие города как Тобольск, Петропавловск, Кокчетав, Сургут, Березов и ряд других. Перекрывали Транссиб неоднократно.
Ишим не раз переходил из рук в руки. Против Красной Армии эффективно сражались не просто крестьяне, хотя они и были его основой, но и выходцы из этой среды: младшие офицеры и унтер-офицеры, прошедшие империалистическую и гражданскую войны, которые смогли создать свою армию. До поры удача им улыбалась. Может быть, из-за того, что лозунги были привлекательными — советы без коммунистов. И проблемы выглядели очевидными: отнятое силой оружия зерно часто гнило в ямах, отобранный скот погибал от бескормицы…

Похороненный в Ершово священник, видимо, против этого протестовал. Безуспешно. Как, впрочем, и все остальные. Те восставшие, кто уцелел, ушли в Китай. Но их и там достали.
Но потом.

А продразверстку вскоре заменили на продналог. Утверждают, что из-за этого восстания. А затем вообще наступил НЭП.

Челябинск

Странно, но в советские времена я месяц прожил в Челябинске. В памяти задержался только снег с черными крапинами, сувенирный магазин, торгующий каслинским литьем (несколько фигурок с тех пор сохранилось), и авангардистская выставка, открытая в каком-то крупном универмаге. На нее я ходил несколько раз, ведь это было бесплатно.

Словом, в ту пору Челябинском я наелся до отвала и в последующих своих поездках старался его объезжать стороной.

В этот раз мы решили задержаться в одном из крупнейших городов России, хотя погода тому не способствовала. Несмотря на сумрак, накрывший Челябинск, я по-новому увидел его.

Самое сильное впечатление, оставшееся после прогулок по центру: город просто избыточно заполнен скульптурами. Даже кажется, что один из местных чугунных заводов целиком сориентирован на это.
Столыпин, Глинка, Пушкин, ветераны всех войн, собачки, гусики, полицмейстеры, дамочки в кринолинах, волки позорные, брандмейстеры — все здесь смешалось в кучу.

Что я здесь только не сфотографировал… А публикую лишь малую часть. Но кроме железяк — здесь есть и люди. Они важнее и красивее!

Орск

Пролог.

В пятницу сказал жене, что пошел к любовнице. Любовнице сказал, что остался у жены. А сам рванул в Орск, где в три часа ночи сел с мужиками в мини-отеле пить водку.
Правда тут начинается со слов — рванул в Орск.

Зачем мы оказались здесь? Штурман где-то вычитала, что в здешнем карьере под названием «Полковник» можно безвозмездно, то есть даром, подобрать кусочек-другой особой яшмы. И я купился на эту приманку.
По обычной схеме сняли через Букинг в Орске отель с парковкой. Но ни по адресу, ни по координатам найти его не смогли. Кружили полчаса по району, пока местные не показали дом, где имелась мини-гостиница. Я этой логики никак понять не могу: если указан на доме адрес, то зачем придумывать какой-то свой?

Что выяснилось в итоге? Отель представлял из себя обычный дом с вырубленным в торец входом в 3-комнатную квартиру. Парковка предлагалась вот такая: внутриквартальный односторонний проезд.

Понятно, что нужно было срочно оттуда бежать, но жалко стало безответную тетку-администраторшу, заложницу злобных хозяев. Ни на что у нее не было ответов.
Вышел на улицу — местный доброхот подсказал платную парковку в квартале от заведения. Там, кстати, росли абрикосы. Ну и ладно…

Попутно выяснилось, что карьер Полковник давно уже закрыт для посетителей. Решили обойтись малым — просто посмотреть город.

Центр оказался забавным, но загазованным, что для промышленного центра неудивительно. В здешних сувенирных магазинах яшму также не нашли.

На улицах много металла в различных экспозициях.

И всего остального.

Зря, совершенно зря мы остановились тут.

 

... В три часа ночи нас подняли заселившиеся в отель мужички. Они поначалу просто топтались, потом постукивали рюмочками, а затем решили и спеть.
Может, они не из Орска, может, просто орки какие-то. Но русских слов не понимают, хотя вроде говорят по-русски. Только рассвело, и мы тут же съехали.

Без особой нужды приезжать сюда не советую. Думал, что это мое предвзятое мнение, но почитал местный форум. Как часто бывают: аборигены отбиваются от наездов, так называемых зажравшихся мАсквичей, но тут не тот случай. Реально многие мечтают отсюда свалить. А кто это уже сделал — не жалеют об этом.
Ну и мы тоже были рады умчаться отсюда дальше в пампасы.

Оренбург

В Оренбург мы собирались заехать, но ненадолго. Однако обстоятельства изменили наши планы. На подъезде к городу несколько раз попал в облака из бабочек и вскоре стал замечать, что стоило чуть поднять обороты, как температура двигателя начинала подбираться к красной черте.

Если уж на равнине стали происходили такие необычности, то можно было представить, что за чудеса начались бы на каких-нибудь горках.
Плановое обслуживание нашего «Прадика» думал провести в Самаре, но глянул, что в Оренбурге также есть сервисный автоцентр «Тойоты», и решил заехать туда.

Свободное время для нас нашлось только на вечер следующего дня. Вот так мы застряли на пару суток в Оренбурге. И не пожалели.

Ребята из автоцентра посоветовали остановиться в ближайшей гостинице, но торчать на окраине города показалось неинтересным, и мы отправились в центр, где нашли недорогой гостевой дом.

Я обычно стараюсь смотреть историю городов, в которых останавливаюсь. Ни разу не видел, чтобы поселение основывали как город-солнце или город-сад. Обычно как крепость или промышленный центр. С Оренбургом особый случай. Из названия ясно, что родом он из петровской эпохи. Но дословно — город на реке Орь. Такой же уже имеется в России и о нем тут недавно рассказывал — Орск. Однако немецкое окончание наложило свой отпечаток: Оренбург выглядит повеселей своего тезки.

К слову, одно время Оренбург именовался Чкаловым. При этом знаменитый летчик здесь никогда не бывал. Но памятник ему здесь стоит и очень похож на тот, что в Нижнем Новгороде.

Зато другой знаменитый летчик не только здесь встал на крыло, но и нашел семейное счастье. Имя ему — Юрий Гагарин.

В Оренбурге более 10 лет провел в ссылке Тарас Шевченко, и здесь у него до сих пор имеется свой музей.

Есть в Оренбурге и памятник Мусе Джалилю, который родился неподалеку и учился в оренбургской мусульманской школе-медресе.

И Пушкин здесь был. Искал материалы о восстании Пугачева для своей повести «Капитанская дочка».

Бунт, кстати, имел свои последствия. Как известно, Емельян как ни хотел, но Оренбург не взял. Екатерина II не забыла, что к бунтовщику примкнуло яицкое казачество. И стерла это понятие. Реку Яик переименовали в Урал, яицкого казачества вообще не стало. А на гербе города появился флаг Андрея Первозванного и существует там до сих пор.

Сегодня по мосту, что в конце главной пешеходной улицы Ориенбурга можно через реку Урал перейти из Азии в Европу.

Никаких виз для этого не требуется. А можно и переплыть в размашку. Тут мелко и никаких проблем для этого нет.

Вероятно, рассказ об Оренбурге был бы не полон без еще одной его легенды — пуховых платков. Ими торгуют всюду, но в центре пешеходной улицы есть фирменный магазин фабрики. Здесь самые приятные цены на этот товар. Штурман не удержалась и купила здесь много чего.

Рядом несколько фаст-фудов. На одном прикормились воробьи. Серьезные такие. Будто говорят: засиделся ты тут, братан, бросай булку и дуй дальше…

… После техобслуживания, в которое вошла продувка-промывка радиатора, температура двигателя нашего «Прадика» пришла в норму и до дома нас уже не беспокоила.

Самара

Самара произвела на меня неизгладимое впечатление. Хотя все начиналось немного безрадостно: низкое небо, очень плотное движение в центре города и, поначалу, только церкви да храмы…

Но затем как-то погода разгулялась. Заодно выяснилось, что бесплатную парковку всегда можно найти. Ну а потом косяком пошли интересные домики, сооружения, заводики, набережная, забавные люди на ней.

Нигде я столько не снимал. Так что снимков будет много. А смотреть их будем долго.

Ну а это знаменитый пивзавод, на котором сварили всем известное пиво «Жигулевское». Охрана не позволила пройти на территорию внутреннего дворика, так что фотал от шлагбаума. Но более чем 100-летняя история славного заведения будто сочилась из каждого кирпича, вместе с пивом!

При заводе имеется магазин, где можно купить фирменный продукт.

А вокруг еще куча забегаловок и пивных ресторанчиков. И все они черпают радость из заводского пивопровода. Причем частники умудряются держать цены даже ниже фабричных.

Сразу за пивзаводом и теплостанцией начинается ухоженная набережная с песчаным пляжем. Погуляем и по ней.

Живой город Самара.

Пугачев

Мы шли по самому югу России и оказались в городе Пугачев. Название, конечно, заинтересовало. История городка, как оказалось, была очень необычной.

Все началось с того, что по призыву Екатерины II из Польши на эти земли вернулась старообрядческая община. И случилось это в 1764 году.
Удивительно, но поселившиеся на этих землях старообрядцы назвали свою слободу Мечетная. Все от того, что в округе было несколько заброшенных мечетей.

 

Спустя несколько лет в здешнем скиту скрывался беглый Емельян Пугачев и от местного игумена узнал о казацких волнениях. И пришла ему в голову светлая мысль назваться царем Петром III.
Вся эта движуха закончилась известным образом. В итоге и слобода пострадала. Саратовский губернатор Голицын с помощью военной силы сумел обратить значительную часть старообрядцев в единоверие, что привело в упадок местные богатые монастыри.

Однако и после этого поселение развивалось стремительно. Слободу превратили в город и дали ему имя по имени тогдашнего императора — Николаевск.

И до поры ничего примечательного здесь не происходило.
Все началось потом, после революции. Местную советскую власть раздавил отступающий к Владивостоку чехословацкий корпус. Чехов и словаков, в свою очередь, уконтропупила бригада из дивизии Василия Чапаева. Называлась она Пугачевской.
По решению командарма и город решили назвать Пугачевым.

Сейчас в центре городка стоит выразительная конная статуя комдива. Мотив хороший, но исполнен из бетона. Местами уже осыпается.

Воинская доблесть является в Пугачеве и явной, и гротескной стороной. Не знаю города, где на 25 тысяч населения к началу Великой Отечественной 17 человек стали героями Советского Союза, а еще 3 полными кавалерами ордена Славы.

Что здесь сказалось — старообрядческая упертость или чапаевская легендарность?
Но дай Бог процветания этому необычному городку, в котором, кстати, родился известный писатель Алексей Николаевич Толстой.

Саратов

Вот Пугачев взять Оренбург не смог, а Разин Саратов — запросто. И грабил город три дня.
Но сейчас это не заметно…

Каких-то сильных впечатлений я от Саратова не получил. Может не там ходил. Да и город большой, в 1991 году до статуса миллионника ему не хватало всего-то 90 тысяч человек. Но сейчас Саратов здорово обезлюдел и вряд ли возьмет эту планку.

Похоже, по этому поводу статуя Владимира Ленина ставит городу дизлайк.

Я видел сотни монументов вождю: от эпических (как в Улан-Удэ) до комических (как в Елабуге), но этот особенный. Нигде прежде я не наблюдал этот жест.

… Ну как же находиться в Саратове и не страдать? Я попытался выяснить, что же это такое «саратовские страдания». Это что-то типа частушек, но замешенных на боли. Скажем, кругом война, голодуха и разруха, а я такая, опа — выхожу из-за печки с вывертом: «Я и лошадь, я и бык. Я и баба и мужик!»
Кстати, два фактора способствовали популяризации этого песенного жанра. Во-первых, в Саратове придумали гармонику с особым строем, под которую и исполнялись страдания. А во-вторых, их пела знаменитая Лидия Русланова.

Что еще удивило. Конечно, готика в центре Саратова.

Ну и здешние вывески. Люди подошли к этому делу с фантазией.

В целом город интересный.

Но местами подзапущенный.

Борисоглебск

Уж не знаю, что нас привело сюда… Возможно, название города.
Где-то в глубинах моего подсознания хранилась информация, взятая неизвестно откуда, что здесь есть летное училище.

Изначально городок назывался Павловском. До той поры, пока Петру I не вздумалось его сделать базой для строительства каботажного флота перед походом на Азов. Государь в свойственной ему манере придал ускорение местному бизнесу ударом царственной ноги — так появилась одна из самых оживленных пристаней, которая связывала Ростов, Таганрог, а позже и Царицын. Появился даже выход в Балтику.
Здесь строилось до 2 тысяч барок и бывало до 10 тысяч бурлаков ежегодно. При всем при том жизнь здесь была по-провинциальному тягучей, неторопливой. Достаточно заметить, что основным событием 19-го века было открытие пивзавода, что и отражено в анналах. Здесь родилось много известных людей, чьи имена мне ни о чем не говорят, возможно, за исключением комика Виктора Ильченко. Попутно неожиданно для себя сделал открытие, что здесь появились на свет два американских художника: братья Сойер, и поныне котирующиеся в Штатах. Борисоглебск хоть и небольшой, но уютный. Мы обежали его за пару часов.

Успели устроиться в гостиницу.

И у нас осталось свободным еще много времени. Решили провести его на местном пляже на реке Хопер (вы о нем, конечно, слышали). Хорошая погода, теплая вода, мелкий песок — все это манило, навевало и убаюкивало.

И тут над пляжем на бреющем прошло звено самолетов. Видимо, курсанты решили поближе рассмотреть загорающих девчонок. Но, похоже, проход был привычным, так как особой реакции у обитателей пляжа не вызвал. Зато звуковая волна разбудила дремавших до поры гадов. На пляж выбралась гадюка.

Все хотели считать ее ужиком, но все же разобрались с ее истинным лицом. Палочкой откинули ее в реку подальше, и она поплыла дальше по своим гадючьим делам. А жизнь вернулась в свое русло.

Дивногорье

Формат нашего автопутешествия предполагал смену городов каждый день-два. От такого ритма в течение месяца уже к середине пути начинаешь эмоционально уставать. И порой, просыпаясь в очередной гостинице, с трудом вспоминаешь — где же ты находишься.

Для таких случаев нужна перегрузка. И мы ее периодически устраивали, уезжая в сторону от больших городов.

В этот раз решили заглянуть в музей-заповедник «Дивногорье», что в Воронежской области.
Оказались с утра там первыми. Пока парковались у входа (отсюда нашу машину видно), подошел охранник. Изучил наши бортовые надписи и спросил:
— Вы, что с Байкала приехали?
— Да, живем рядом.
— Вот куда бы я хотел съездить…
— У вас тут тоже красиво, — решил я его утешить.
— Честно говоря, даже не знаю, зачем сюда люди едут, — неожиданно ответил тот.

Меж тем заповедник в сезон посещает более 60 тысяч человек.
Красоты здесь спокойные, среднерусские такие…

Кроме природы есть архитектурные памятники: в давние времена монахи вырубили здесь в скалах несколько церквей. До сих пор тут существует монастырь.

Но покой братии мы нарушать не стали — просто прогулялись по меловым дорогам вдоль оврагов и реки.

Иногда заглядывали в местечки, специально заготовленные для туристов.

Несколько часов на лоне природы, и мы опять готовы врубиться в каменные джунгли городов.

Костёнки

Село Костенки по современным понятиям довольно старое. Боярский сын Богдан Конинский заложил крепость на берегу Дона еще в 1642 году. Но реальная история этого поселения уходит в такие глубины, что и концов не видать.

Все свидетельствует о том, что человек здесь появился 45 тысяч лет назад. Причем это были не просто стоянки первобытного человека, а первые поселения. Здесь человечество научилось строить жилье, и оно было необычным — из звериных костей, в основном мамонтовых.
Оттого и название у села.

Многие серьезные ученые считают, что здесь не только проявилось новое умение, но и зародилась европейская цивилизация. Один из известных американских ученых, работавший здесь, с пафосом заявил, что находился в центре настоящей Европы. Местные археологи никогда в этом не сомневались и очень обижаются, когда какой-то Стоунхендж вызывает больше интереса, чем Костенки.

Именно здесь человечество эволюционировало от стаи до высокоорганизованного общества охотника и строителя. Люди не только сумели выжить в экстремальных условиях, но и создали свою культуру, в том числе и художественную.
Благодаря находкам, сделанным в основном тут, создано современное представление о каменном веке.
Кстати, Петр I, когда узнал, что в Костенках находят огромные кости, решил, что это останки боевых слонов Александра Македонского, участвовавших в походе на скифов. И повелел «В Костенску и в других городах и уездах губернии… приискивать великих костей как человеческих, так и слоновых и всяких других необыкновенных».

Но как выяснилось, реальная история оказалась еще более поразительной.
По сути, нынешнюю Европу создали вот эти воронежские «паравалители» и сегодня из-за бугра пытаются диктовать нам свою волю.

В Костенках есть музей. Создан он над раскопом древнего жилища, и все здесь сохранилось в первобытном состоянии.

Находки совершаются едва ли не ежедневно. Местные жители не знают, куда девать откапываемые на огородах кости доисторических животных. И хотя это происходит с давних пор, но почему-то никому в голову не пришла идея заняться косторезным промыслом.

У входа в музей стоит прилавок, где торгуют сувенирами из гипса и пластика… Видимо, самые сообразительные еще по холодку свалили в Европу.

… У меня, к слову, есть брелок из мамонтовой кости. Купил его в Иркутске на ювелирной выставке. Якуты привезли.

Добринка

Добринка. Ударение на о. Райцентр в Липецкой области с населением около 10 тысяч человек и 200-летней историей.

Оказались тут не случайно. Здесь родился любимый и героический дед штурмана.

Его биография для того времени типична и удивительна одновременно. В 16 лет сбежал из патриархального и зажиточного дома в Красную армию и успел повоевать в Гражданскую. Стал кадровым военным и прошел всю финскую компанию. А затем от начала до конца всю Отечественную.
Несколько его орденов и много медалей до сих пор хранятся в нашей семье. А родился он здесь — в небольшом и очень уютном райцентре.

Судя по здешней аллее полных кавалеров орденов Славы и героев Советского Союза — эта земля произвела много достойных воинов.

Кстати, в Добринке в 1888-89 годах жил и работал на железной дороге ночным сторожем Максим Горький. И даже написал об этом два рассказа: «Скуки ради» и «Сторож». Раньше писателю стоял здесь памятник, но в 1990-е годы по какой-то причине его снесли, но затем на 200-летие поселка установили вновь.

Жизнь в Добринке неторопливая. Событий происходит мало. Но сегодня праздник.

Но иногда происходит что-то более серьезное. Так в 1917 году эсеры провели здесь свой съезд. А через сто лет была создана рок-группа «Hi-Hat».

Тамбов

Мне всегда хотелось назвать Тамбов Танбовом. Как выяснилось, такой вариант был тоже когда-то возможен.
Если честно, то город удивил. Он оказался такой воцерковленный и патриархальный.

Для города с менее чем 300 тысячами населения храмов даже как-то с избытком, но все они очень красивые.

Собственно, что я прежде знал о Тамбове? Только, то, что здесь возникло и долго бушевало самое крупное восстание против коммунистов в советской истории. Да еще выражение: «Тамбовский волк тебе товарищ».
Кстати, возможно, эти два обстоятельства как-то меж собой связаны.

Как известно, инициатором тамбовского восстания стал эсэр Александр Антонов. А у эсэров, как и у большевиков, было принято обращаться друг к другу словом «товарищ». После того как мятеж был подавлен, оставшихся в живых допрашивали, и они по партийной привычке называли следователей товарищами. Вот им и разъясняли, что волк им товарищ…

Я немного почитал о восстании и был немало удивлен его размахом. Это точно была не банда.
К февралю 1921 года число повстанцев достигло 50 тысяч человек. Они были объединены в две армии, в состав которых входило 14 пехотных, 5 кавалерийских полков и отдельная бригада. Под контроль была взята практически вся Тамбовская губерния.

Руководили боевыми действиями царские офицеры. Один из них, командующий всеми вооруженными силами, был выходцем из самых низов — Петр Токмаков, полный Георгиевский кавалер.
Смерть его овеяна легендой: он получил в бою смертельное ранение и вскоре скончался. Товарищи его похоронили, но места захоронения так и не выдали.
Восстание удалось погасить не только кровью, но и политическими мерами. Все началось с того, что у крестьян отбирали почти весь выращенный хлеб. Из-за близости к Москве делали это постоянно и с особым цинизмом. Крестьяне и стали движущей силой и опорой восстания. Когда же продразверстку заменили продналогом, то Антонов якобы сказал: мужики выиграли, а мы проиграли…

Ну, а выражение про волка стало городским мемом и всюду всячески обыгрывается. Есть даже конфеты «Тамбовский волк». Неплохие, кстати.

Что еще показалось интересным? То, что одно время тамбовским наместничеством управлял Гавриил Державин. Поэт оказался хватким хозяйственником и с особым усердием занимался проблемами судоходства по реке Цне.
И мы немного погуляем по ее берегам.

В Тамбове много африканцев. Похоже, студентов, уж не знаю, с чем это связано.

Хороший, уютный город.

Генерал из обычных. Служака. Но ничем особо не прославился. Но фамилия знаменитая. Из известного византийского императорского рода.

Дальний родственник Софьи Палеолог. Жены русского царя Василия III. С ней к нам пришел главный российский символ — 2-главый орел. И до сих пор парит над нами.

Мичуринск

Грешен. Люблю яблоки. Могу за раз несколько штук умять. И, конечно, не мог спокойно проехать мимо Мичуринска.

Кстати, город получил название еще при жизни селекционера Ивана Мичурина, то бишь в 1932 году. А до этого несколько веков звался Козлов.
Ну и хорошо. А так как бы я ответил на вопрос: в каком городе был? «В городе Козлов», что ли…

Конечно, первым делом рванули на рынок. В воспаленном воображении рисовались какие-то аполитические картины яблочного изобилия. Ничего подобного. Может, просто был еще не сезон.

Единственные яблоки, которые я увидел растущими на деревьях, оказались во дворе церкви, да и то, похоже, еще не созревшие.

Зато памятников и картин Мичурину здесь несколько.

Сам Мичуринск городок угасающий, даром, что наукоград. С самого благополучного своего периода, пришедшегося на 2000 год, потерял четверть населения, и сейчас здесь проживает около 90 тысяч человек. Остальной народ высосали близлежащие мегаполисы. Но явных следов упадка не наблюдается. По центру приятно прогуляться.

А это отреставрированный драмтеатр.

Сюда периодически приезжал на гастроли и блистал народный артист СССР Владимир Зельдин, ибо родился здесь, не побоюсь этой цифры, в 1915 году. Отсюда родом и художник А. Герасимов, которого по слухам любил И. Сталин. А Сталин, как известно, кого попало не любил…

С недавних пор в Мичуринске проходят фестивали тяжелого рока, в которых участвуют малоизвестные мне группы. Называется — «Рок-Яблоко».

… А яблоки я купил на объездной дороге Мичуринска. Торгуют ведерками, недорого. Вкусные, но не исключено, что польские.

Скопин

В Скопине мы оказались с конкретным делом — очень хотелось посмотреть на знаменитые изделия местных гончаров. И если цены позволят, то может быть что-то и прикупить.

Фабрику нашли легко. На удачу, и магазин работал.

И он до отказа был набит продукцией. Не торговая точка, а настоящий музей!

А из покупателей были только мы. Гончарный промысел в Скопине существует с давних пор. Первые упоминания от 1640 года. Сохранилось и имя древнего мастера — Дёмка Киреев. Ему и памятник поставили в центре города.

Но по настоящему фабрика развернулась в конце 18-го века. Изделия отсюда возили на Парижскую выставку, и они там брали награды. И не только там.

Особенностью промысла стало то, что производя вроде бы утилитарный предмет быта — посуду, местные мастера старались создать и предмет искусства. Изделия часто обретали богатую лепнину, изображения птиц, рыб, животных, сказочных и былинных персонажей.
Сами посмотрите.

Мы купили две забавные посудины. Жена решила, что будет делать в них запеканки. Но одну из них мы разбили по пути к дому, а вторую вскоре по приезду.

Не денег жалко — красоту.
Собственно, кроме этого магазина мы ничего примечательного в Скопине и не увидели. Город похож на здешний пруд, покрытый ряской. Не удивительно, что население стабильно из него бежит.

Ни прошлая слава ратного города, в котором, кстати, родился маршал Сергей Бирюзов, ни завораживающие песни еще одного знаменитого уроженца — Анатолия Новикова — уже, похоже, не способны вдохнуть в него новую жизнь.
Хотел бы я ошибаться...

Михайлов

Наверно, все слышали о Городе Ангелов? А как вам такое — в 70 километрах от Рязани есть Город Ангела. Называется — Михайлов. Хочу сразу предупредить, город назван не в честь Стаса Михайлова…

Создавался как крепость вдоль засечной черты. И здесь всегда обильно лилась кровь.

С датой рождения города не все ясно. Официально считается, что он появился в 1778 году, но в некоторых источниках Михайлов упоминается с 1172 года.
Название же свое получил по имени архангела Михаила, предводителя небесного воинства. По легенде, его икону нашли при расчистке места под строительство церкви.
И в городском гербе это нашло отражение: сверху меч, а снизу два серебристых крыла…
И это связь существовала долго: Михайлов воевал, а ангел его охранял.

Но, похоже, сложил свои крылья архангел и ничего они здесь более не осеняют.

… Грустный город.

Рязань

В Рязани мы решили задержаться. Больно уж город понравился. Да и как было не полюбить его — ведь он такой непредсказуемый. С гостиницей повезло. Она расположилась в псевдоготическом квартале, объединив вокруг себя рестораны, кафе и какие-то модные магазинчики. Для древнего русского города все это выглядело немного вызывающе, но сервис нам понравился, и он оказался не по звездам доступным.

К тому же, это был практически центр города, откуда открывались все пути. В первый день с погодой не очень повезло: было пасмурно, и периодически накрапывал дождь.

Но в эту поездку всюду было так. Привычно взяли куртки и отправились изучать город. Ни какого плана не было. Я даже не стал заглядывать в Википедию, боясь утонуть в деталях более чем тысячелетней истории Рязани. Но город раскрывался перед нами сам: будто хвалясь своими дворцами, церквями, домами, вывесками, памятниками и людьми.

Ну как в Рязани и без Есенина?



На следующий день над Рязанью встало солнышко и все как-то заиграло новыми красками.









С утра заглянули на блошиный рынок. Он оказался гораздо больше иркутского, но, похоже, стихийный. Предложение то же: все советское, ненужное… Увы, ничего интересного или неожиданного увидеть здесь не удалось.
Зато поразил домик академика Ивана Павлова, любовно сохраненный в самом центре города. Здесь Нобелевский лауреат (кстати, 1904 года!) родился и жил 21 год, а позже часто сюда возвращался.















Не все имеющиеся в доме экспонаты могут посетителей порадовать.



Но как утверждают современники, Иван Петрович был сложным и противоречивым человеком. Но и гениальным.
В Рязани все такие. Или почти…

Спас-Клепики

Для кого-то, возможно, это информация станет неожиданной. Разница во времени между Иркутском и центральной Россией составляет 5 часов. Вот так вот…
И это реально для многих слом мозга. Когда я еще занимался бизнесом, то приходилось общаться со многими и разными. В их числе была девица-менеджер из Москвы. Она мне напрямую резала — но у вас, же в Иркутске московское время!
Ну, нет, конечно.

Возможно, в силу возрастных особенностей мне уже сложнее перестроиться в течение короткого времени на новый жизненный цикл, поэтому живу в путешествиях по сибирскому времени. Есть в этом и преимущества.
Вот случай.
За руль сел в 5 часов утра по местному. В Иркутске в это время уже 10 часов. Путь держим в село Константиново, на родину Сергея Есенина. Дорога пустая. В такую пору за пару часов можно укатить километров на 150.
Вот и село. В центре памятник Есенину. Но все понятно, закрыто. Да и смотреть особо не на что.
На этот случай у нас был заготовлен план Б.

Едем в Спас-Клепики.















Тут учился в сельской школе один из гениев русской поэзии.
Вариант, как говорится, беспроигрышный. Возможно, в саму школу и не попадем, но осмотреть ее снаружи сможем.

Странное чувство я испытываю в местах, связанных с русскими гениями. Все в них кажется необычным и не случайным. Болдино и Михайловское, Тарханы и усадьба Грибоедовых…
Как бы сказал по этому поводу сам Есенин: слава опочила на этих местах. Вот деревенская школа. Видимо здесь, в душу маленького Сережи, будто в раковину была заложена частичка чего-то, что позже превратилось в жемчуг русской поэзии.

Пути господни неисповедимы: почему в столь жалкий сосуд был заложен столь мощный талант и так бездарно растрачен?

Гусь-Хрустальный

Для меня стало открытием, что Гусь-Хрустальный до 1926 года именовался Гусь-Мальцевский. Но если заглянуть в историю этого городка, то все становится ясным.
С купеческой династией Мальцовых здесь связано всё. В 1756 году в здешнем урочище основатель династии Аким Мальцов начал строительство стекольной мануфактуры.

Удивителен мотив — почему именно здесь. Оказывается, уже в те времена российское правительство запретило вырубку леса в Подмосковье, а его, как известно для стекольного производства требовалось много, вот и эвакуировали предприятия подальше от столицы, в глубинку.

Вокруг мануфактуры, понятно, возникла слобода и дело пошло.
Сейчас в Гусь-Хрустальном стоит памятник Акиму.



Правда, Владимиру Ленину целых два.

Однако расцвет городка пришелся на середину 19 века. Тогда руководить заводами стал Иван Мальцов, который, как бы сейчас сказали, начал активно внедрять как собственные, так западные технологии и не гнушался промышленного шпионажа. Будучи в свите российского императора Николая I во время его зарубежного вояжа, он изучил работу чешских фабрик, занимавшихся выпуском богемского стекла и запустил новое для России производство.
Постепенно Гусевский хрустальный завод стал крупнейшим отечественным предприятием по производству художественного стекла и хрусталя.
Город процветал. Для своих рабочих купцы строили жилье, которое и сейчас выглядит достойно.

А для всех остальных поставили храм в честь Георгия Победоносца, который стал настоящей жемчужиной города. Строили его по проекту знаменитого архитектора Л. Бенуа, а расписывал его не менее известный художник В. Васнецов.







Сейчас здесь разместился музей хрусталя, но иногда проходят и богослужения.
















Однако у города были как взлеты, так и падения.

В 2011 году прекратил свою работу знаменитый завод, давший Гусь-Хрустальному имя и славу. Тогдашнюю ситуацию Владимир Путин назвал ужасной. Город оказался во власти бандитов и коррупционеров. К этим проблемам добавились и экономические: современные домохозяйки перестали считать символом жизненного успеха шкаф, набитый хрусталем.
Но не всё оказалось потерянным: в 2013 году к жизни удалось вернуть цех, специализирующийся на выпуске цветного хрусталя. Можно, кстати, продукцию купить в фирменном магазине. Очередей нет.

Владимир

Во Владимире уже довелось бывать и не раз. Но всегда по пути к чему-то более важному. Поэтому, кроме центра и посмотреть толком ничего не получалось. В этот раз решили сломать традицию. Забронировали через Букинг в двух километрах от главной площади мини-отель «Раманов» (именно так, через букву А), и разработали вот такой план: машину бросаем на гостиничной парковке, а сами отправляемся в большой поход по Владимиру и бродим по нему до упада.

Реальность поломала все наши наивные планы. Для начала мы не обнаружили в нашем навигаторе адреса, по которому должен был находиться мини-отель. Не беда, порой такое случается — идем по координатам. Пересекаем город насквозь и уходим куда-то за него. Грешу на навигатор: может маршрут построен так, что через объездную дорогу зайдем в центр с другой стороны. Но в итоге, через какие-то колдобины, которые не могут быть дорогой даже к мини-отелю, выбираемся на заболоченный берег реки. Вокруг пустота.

Наступает время телефонных звонков. Трубку берет хозяин отеля. Он грустит с нами по поводу неправильных координат, советует выбираться на шоссе и двигаться до района, название которого звучит как название деревни. Удивляюсь причудливости маршрута к центру Владимира, но чего в жизни не бывает.
Около 30 километров в противоположном от Владимира направлении и мы на месте. Реально сельская местность, возможно загородный поселок включенный по какой-то причуде в городскую черту. До центра Владимира даже по воздуху гораздо более 2 километров. Ни о каких прогулках, кроме походов за грибами здесь и речи не может быть. Хозяин, который любезно направлял наш путь, тут же отключает телефон, так что приходится общаться с горничной. Может быть, для любителя свежего воздуха и сельской тишины все бы тут и понравилось, но мы то ехали сюда совсем за другим.
Звоним в Букинг и отказываемся от забронированного номера и возвращаемся во Владимир. Потеряно полдня. У нас нет приюта и уже и настроения. Останавливаемся в первом подвернувшемся отеле и ни на что большее сил не хватает. С утра выбрались посмотреть домонгольский Дмитриевский собор.

Попутно останавились в паре уже знакомых мест.










Не получился у нас роман с Владимиром из-за мини-отеля «Раманов»…

Покрова на Нерли

Для того, что бы понять Россию и полюбить, нужно немного устать.
В чистом поле, в двух километрах от Боголюбово, стоит эта церковь. Вероятно, известней её только храм Василия Блаженного. Для того, чтобы попасть сюда, нужно оставить автомобиль у железнодорожного переезда и проделать оставшийся путь пешком.

Почему так странно стоит церковь? А потому, что строили её на стрелке Клязьмы и Нерли, и был это торговый путь, открывавший ворота в славное княжество Андрея Боголюбского.
И случилось это в период с 1158 по 1165 годы. Точную дату строительства так и не удалось установить. По одним источникам — это храм на крови, поставленный князем Андреем в память о сыне Изяславе, скончавшимся от ран после похода в Волжскую Булгарию. По другим — просто княжеская причуда. Боголюбский был просто повернут на культе Богородицы. Утверждают, что ему было видение, когда он вез икону Матери Божией из Киева: лошадь неожиданно встала, а князю явилась Богородица, которая и указала место для строительства.
Неизвестен точно не только год появления церкви, но и те, кто её построил. Существует легенда, что строителей прислал Фридрих Барбаросса, который якобы дружил с Боголюбским. Я же склонен думать, что строили русские зодчие, поскольку несколько похожих храмов сохранилось с домонгольских времен и некоторые из них мы в эту поездку посмотрели. Основное отличие их от более поздних — наличие каменной резьбы.

Итак, река Нерли уже изменила свое русло, самого Андрея Боголюбского зарезали в другом храме, но который виден отсюда, а церковь все стоит.

Более того, она считается одним из символов России, да таким, что в советские безбожные времена ее фотографию помещали в школьный учебник истории.

Неудивительно, что церковь Покрова на Нерли внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А как не внести, если это действительно шедевр, созданный по всем канонам веры, и поставлен в удивительном месте. А ведь была вероятность, что церковь могли снести еще при царском режиме из-за ветхости. Но, на удачу, игумен Боголюбского монастыря оказался жадноват и не смог договориться с подрядчиком о цене на работы.

… Фотографы говорят, что сделать здесь плохой снимок невозможно. Пруд. Отражающийся в нем строгий храм, стоящий на рукотворном холме. И русское поле…

Только ради этого можно проделать любой путь и не пожалеть.

Юрьев-Польский

Через Юрьев-Польский мы не раз проезжали. И о самом городе я здесь уже рассказывал. И к сказанному прежде мне собственно нечего добавить. Так тогда зачем мы снова тут?

Есть такое понятие — притяжение места. И оно работает.
Мы оставили наше авто за древними торговыми рядами и отправились в Кремль.

Он был закрыт. И это к лучшему. Какими-то задворками, буераками, болотами мы обошли его по периметру. И это была поразительная прогулка. Стояла удивительная погода, наполненная солнцем, синевой и тишиной. Этот покой опочивал на куполах древних церквей и уносил нас ввысь.

Переславль-Залесский

Я здесь уже был, но в этот раз хотел увидеть этот город с какой-то другой стороны. Не с сусальной, переполненной храмами и памятниками. Не с исторической — заполненной датами, пропитанными кровью набегов и копотью пожаров. А с какой-то обыденной, человеческой…

По остаткам крепостного вала, насыпанного более 800 лет назад, просто прогуляемся вдоль реки Трубеж и посмотрим, как выглядит родина Александра Невского с этой высоты.

Ростов Великий

В 2016 году я уже был в Ростове. Тогда неожиданно повезло: попал на какой-то фестиваль, который проходил в стенах Кремля. Зрелище было просто потрясающим — народное гуляние, ярмарка ремесел и отличная погода. День пролетел незаметно. Лишь под самый занавес мелькнула мысль, что и сам город неплохо было бы посмотреть, но уже на это времени не было.

В этот раз решил исправить свой прежний огрех и кроме Кремля посмотреть в Ростове еще что-то.

Но погода этому не благоволила. Серебряные и черные купола церквей мрачно утопали в свинцовом небе, периодически изливающемся дождем.

















Лавируя меж струй, заглядывали на какие-то экспозиции, но праздника не было.

И когда уж совсем стало ясно, что погода лучше не станет — поехали в город. Ростов хоть и называется Великим и ведет свое летоисчисление от 862 года, но, по сути, является небольшим городком с населением чуть более 30 тысяч человек. Объехать его труда не составило. Каким-то образом нас вынесло на набережную озера Неро.

Под кропящим дождем в одиночестве прогулялись по ней, вспугивая жирных чаек. И всё…

Какой следует вывод? Есть города, которые ждут и рады тебе. Но иногда и у них бывает плохое настроение. И с этим ничего не поделаешь.

Шуя

В Шуе я уже несколько раз был. И, возможно, сейчас бы не стал вновь о ней говорить, если бы не замечательное событие, случившееся здесь. А удалось посмотреть на город с высоты птичьего полета, причем, в хорошей компании.

Собственно, заглянули в Шую на часик: уж очень примечательная тут колокольня. Утверждают, что одна из самых высоких в России. К тому же ее привели в порядок, и сейчас она выглядит просто потрясающе, впрочем, как и вся округа.

Ходил я и снимал эту красоту и неожиданно наткнулся на одного из служителей храма. А он и говорит:
— Вы своего товарища ищите? Он пошел к батюшке за ключами от колокольни.
Не стал я его ни в чем разубеждать. Решил дождаться человека с ключами, авось разрешат подняться с ним на колокольню.
Попутно завел разговор об очень интересующей меня теме:
— А что вы своего царя не продвигаете?
— Какого?
— Василия Шуйского. Посмотрите, как Углич на царевиче Дмитрии поднялся.
— Ну, какой он царь?
— Какой ни какой, а Вся Руси.
— Да ладно…
Но тут подошел настоятель храма, а с ним удивительный человек, который все это и организовал.

Как выяснилось, сам он был из Красноярского края. А увлечение у него было необычное — лазить по крупным колокольням. Этому он и посвящал все свое свободное время. Я у него спросил:
— А как удается получить бесплатно разрешение на такие экскурсии?
— Постучи, и тебе откроют, — мудро ответил он, и я с ним в душе согласился, хотя собственных сил на подобные поступки не имею.
На почве сибирского братства мы с ним сошлись и решили вместе штурмовать колокольню. Батюшка благословил, но компанию не составил.
Ход наверх шел в узком деревянном пенале. Путь пришлось подсвечивать телефоном. В темноте пару раз стукнулся о перекрытия.

Но все неприятности восхождения были перекрыты красотами, открывшимися с вершины колокольни. Ну и вы на них полюбуйтесь.

Попутчик оказался не просто увлеченным человеком, но еще и со своеобразным мировоззрением. Он считает, что история России в том виде, как существует сейчас, не соответствует реальности. В частности, утверждал, что не было никакого монгольского ига, что некоторые события, растянувшиеся в веках, случались быстро, буквально с четверга на пятницу и едва ли все не произошло сто лет назад.

Все эти теории мне были знакомы из сочинений писателя Бушкова, кстати, также красноярца. И я даже поинтересовался: не является ли попутчик им самим. Но любитель колоколен отнекивался и утверждал, что самостоятельно пришел к таким умозаключениям.
Необычный собеседник, потрясающие виды Шуи — все это сделало небольшое приключение приятным и запоминающимся.

Лысково

Уж не знаю, каким ветром нас занесло в Лысково, но это был божественный ветер.
Здесь я сделал открытие, здорово меня удивившее и повеселившее.
Кстати, для понимания ситуации замечу, что все происходило в разгар очередного грузинского кризиса, связанного с Россией. Похоже, не очень умный президент Грузии объявила нашу страну врагом номер 1.
И в это время в глубине России я натыкаюсь на бывшее имение князя Георгия Грузинского. Неосторожно решил глянуть, кто это такой. И тут со мной сразу случилось сразу многое: взрыв мозга, катарсис… Я много смеялся и много думал. И было понимание, что такое могло случиться только в России.

Если бы тогда у власти в Грузии были нынешние, то они непременно объявили бы русского помещика Грузинского врагом грузинского народа. Но обратимся к подробностям.
Георгий Грузинский — уникальнейшая личность. В нем смешалась кровь грузинских царей и всесильного фаворита и соратника Петра I — Меньшикова (мать была из этого рода). И создался просто термоядерный коктейль.

Потомок Вахтанга IV и Александра Меньшикова не видел горизонтов, не знал пределов и царил на этом берегу Волги, недалеко от Нижнего Новгорода, безгранично.

Но для начала небольшой экскурс в то, как он здесь оказался. А как вообще появляются грузины в России? Едут за лучшей долей или просто спасаются. Так и дед Георгия — Бакар Вахтангович Багратион-Грузинский, царь Картли из династии Багратионов, который правил Грузией с 1716 по 1719 годы, пока его отец находился в заложниках у персидского шаха, бежал с родины. Случилось это после того, как персы нашли ему замену в лице более лояльного грузина.
Бакар дослужился в русской армии до звания генерала, но по родине тосковал. Создал даже в Москве типографию, где печатал Библию на грузинском языке. Под старость вообще собрался домой, но тут же и помер.
Родственники его получили в России богатые наделы и поместья. В том числе и Лысково, о котором и пойдет речь.

Его владельцем стал Георгий Грузинский (1762-1852 гг.). Старик, как видим, прожил долгую жизнь, наполненную до верха событиями, приключениями, половым и иным хулиганствами. Любой грузин позавидует.
Но начнем с хорошего. Георгий хоть и дослужился до майора, но родину любил: родился в Москве. В тяжелую годину войны с Наполеоном снарядил и содержал до полка ополченцев. Соответствующими наградами был за это помечен. Бойцы, не посрамив его имени, дошли аж до Парижа.
Курировал, как бы сейчас бы сказали, крупнейшую ярмарку на Волге, которая называлась Макарьевской. Без его участия ее не открывали, а приезжал он на нее в экипаже, запряженном 12 лошадьми. Если были жалобы на купцов, то с ними разбирался. Если находил несоответствия — лично распродавал товар по бросовым ценам, а лавку закрывал. Если этого казалось мало — то еще и бил купца.
Долгие годы (более 20) был Предводителем Нижегородского дворянства. Такого прежде от века не случалось.
Дальше — речь пойдет о нестандартном и удивительном.
Свое поместье князь якобы построил по проекту Растрелли.

И здесь случались поразительные вещи. Когда сюда приехал пристав описать имущество князя за долги, то, по различным сведениям, его, то ли высекли на конюшне, то ли гнали плетьми до ближайшей переправы.

По такому случаю против князя возбудили преследование. Он дал какие-то немыслимые взятки, чтобы отмазаться. И пытался задобрить униженного пристава породистой лошадью. Но когда тот попытался осмотреть её зубы, его вновь уволокли на конюшню за новой порцией батогов. Жизнь князя так усложнилась, что он почел за лучшее объявить о своей смерти и в таком состоянии находился около трех лет. Но понятно в это время не прозябал. Любили его особо в то время его дворовые девки и селянки. Князь даже установил правило: всех подброшенных к барскому дому младенцев считал своими и занимался их воспитанием. А таковых набралось более сотни. В детали Георгий, конечно, особо не вникал — просто верил в себя. Женушка, из рода Мещерских, все это не могла пережить и рано отошла в мир иной, оставив на попечение князя двух детей. Сын умер рано, а с дочерью случился казус. Воспылала она любовью, но папа охладил пыл: возлюбленный оказался незаконнорожденным братом. Пыталась дева укрыться от проблем в монастыре, а где еще спастись, если в округе на сотню километров одни братья да сестры? Игуменья однако сочла, что дщерь к служению не готова, и пришлось отцу искать ей пару. Вышла, как не хотела, но за родственника в четвертом колене, но брак вышел вегетарианским. Без всякой этой грязи в виде секса. Вот так на старости лет старик остался один в замке, который уже не раз горел. И без ярмарки, которая сгорела также.

А почему? Однажды к Георгию в поместье заглянул канцлер Разумовский. Прибыл в компании жены и пары породистых песиков. Князь предложил их продать, ибо на псарне из 500 собак именно таких не хватало. Разумовский только над этим предложением посмеялся.
Канцлер, конечно, удивился, когда утром не увидел своих собачек. На вопрос: — А где они? — его послали в пешее путешествие до границ княжеских владений. Вместе с женой. Видимо, князю она меньше собак понравилась.
Это все равно, если бы нынешний премьер приехал в Сургут и там с таким случаем столкнулся.
Вскоре Макарьевская ярмарка запылала с четырех концов, да так, что спасти ничего не удалось.
С тех пор самая крупная ярмарка в России стала проводиться в Нижнем Новгороде.
Ну, а теперь пара слов о грузинских святынях. Итак, крест святой Нины находился в церкви, которую Григорий Грузинский специально построил для нее.

Русский царь Александр I решил передать ее дружественной Грузии и попросил Георгия это и осуществить. Грузинский пытался отморозиться. Но реально умирать не хотел. Пришлось крест отдать.
По итогу вышло так, что русский самодержец направил грузинам их святыню с трогательным посланием. В нем были такие слова: «Мы с чувством истинного удовольствия препровождаем крест грузинскому народу... Мы удостоверены, что среди опытов нашей любви к народу нам единоверному, примет он сей дар новым ознаменованием нашего о нем попечения… Во спасение народа грузинского, во славу его и в преуспеяние».
Сам Георгий Грузинский в старости остался одинок. И, говорят, умер от удара, после того как узрел, что крестьянин не сломал перед ним шапку.
Похоронен в построенной им церкви. Вот этой.

Его имение унаследовал непонятно кто. Возможно, один из незаконнорожденных. На этом бурная, насыщенная событиями и любовью история Лысково закончилась.

Казань

В Казани ноги сами несут тебя в Кремль, на пешеходную улицу… Здесь всегда много народу, есть на что поглазеть, чему поудивляться.

А вообще, местные крепко подсели на цифру. Все вокруг блогеры, инстаграмщики да комментаторы. Просто беда больших городов.

В этот раз открыл для себя в Казани новый интересный район рядом с озером, носящем брутальное имя Кабан. Такое впечатление, что ты находишься не в центре огромного города, а где-то вдалеке от него.

Можга

Так получилось, что я объехал почти все крупные города Удмуртии: был в Ижевске, Воткинске, Сарапуле. И даже в Бураново побывал у Бурановских бабушек. И всюду было необычно…
Как-то исключением на этом фоне стал городок Можга.

Вот ничего примечательного, за исключением того, что через центр города едут лесовозы.

С историей так же все неоднозначно. Все в показаниях путаются — отчего произошло название города. Основная версия — от сгоревшей недалече деревни. Есть и более патриотичная — от названия одного из удмурдских родов.

Странно, но в истории Можги не обнаружилось, ни одного маршала, ни одного поэта, ни одного знаменитого бунтовщика или кого-то подобного. В этом вижу недоработку местных краеведов.
Возможно, исключением из этого правила является местный музей «Набат памяти», который отчего-то одновременно рассказывает об истории Московского пулеметного училища и узниках концлагеря «Бухенвальд». Отчего такое странное сочетание — объяснить не могу, ибо до музея не добрался.

Может из-за того, что задержался в торговом центре «Рояль+», где вопреки названию не торгуют музыкальными инструментами, но зато здесь есть недорогая столовая, где вкусно кормят.


Проскочил Можгу и можно открыжить — был здесь!

Бураново

Я эту деревеньку почти проскочил, но на выезде обратил внимание на название населенного пункта — Бураново. Уж не то ли это Бураново, откуда родом ансамбль «Бурановские бабушки»? И решил я в этом вопросе разобраться.

И как оказалось, именно здесь живут звезды Евровидения. Напомню, что ансамбль в 2012 году занял в финале этого конкурса 2 место.
У меня в дорожной коллекции также есть одна их песня: «Война» В. Цоя, которую они исполняют на удмурдском языке.

Учитывая все вводные, решил проехаться по поселку. Деревня, не хуже и не лучше сотен похожих, уже встречавшихся по пути. Даже не верится, что здесь проживают несколько народных артистов Удмуртии.





Правда, на окраине наткнулся на экзотику: Шаман-парк. Мосток через болото, несколько рубленых изб, разнокалиберное стадо с двумя облезлыми верблюдами, да невнятные рассказы о шаманских практиках — вот чем здесь можно насладиться.










Я не стал здесь задерживаться.

Сарапул

На удмурдском языке слово сарапул означает — красивая рыба. Она же и стерлядь. Видимо водилась в здешних местах. Первоначально поселение на реке Сарапулке именовалось как Вознесенское, но с 1707 года стало Сарапулем.
Город был центром уезда и поднялся на хлеботорговле и рыбном промысле.

 

Удивительно, но с конца 17 века Сарапул развивался по генеральному плану, что выигрышно сказалось на его нынешнем облике. Кстати, может по этой причине киношники его и облюбовали. Здесь в частности снимали знаменитую картину «Волга, Волга», хотя главная здешняя река Кама. Ну и много других фильмов.

Главное место притяжения Сарапула это его центр и примыкающая к нему набережная. Даже в пасмурную погоду они выглядят замечательно.

Ну а такие группы молодых людей, разгадывающие пантомимы из фильмов я встречаю довольно часто на набережных от Пекина до Лиссабона.



Благодаря планомерной застройке в Сарапуле сохранилось много архитектурных памятников. Некоторые из них, как утверждается, возводили пленные французы после войны 1812 года.









Но жемчужиной города несомненно является дом купца Башенина. В нем сейчас размещается медицинский центр.



А на окраине города сохранилась и его дача…

Павел Башенин фигура знаковая для Сарапула. С ним связывают много хорошего. Будучи городским головой он настоял на том, чтобы через город проложили железную дорогу. Немало личных средств жертвовал на благотворительность. Такие люди были нередки в тогдашней России, в Иркутске, кстати, был похожий градоначальник по фамилии Сукачев: после него также сохранился замечательный особняк в центре. Воистину, отцы города.

Центр Сарапула, конечно, впечатляет, чего нельзя сказать о районах, прилегающих к нему. Видимо ресурсов городка на всё не хватает, и значительная часть архитектурных шедевров предана забвению. Контраст, порой разительный. Местами даже можно впасть в уныние от увиденного.

Но что-то все-таки меняется к лучшему…

 

Гостиница в Сарапуле

Решил прервать рассказ о нашем путешествии какой-нибудь рождественской или новогодней историей, случившейся с нами в эту поездку. Но ничего такого не вспомнилось. Тогда снизил планку до какого-нибудь сентиментального, трогательного случая. Но и тут облом… Тогда остановлюсь хотя бы на забавном.

Отель, в котором мы остановились в Сарапуле, больше напоминал таежную заимку. Рубленый дом, колдовской парк со всякими волшебными персонажами.

И все здесь было неплохо: большой номер с удобствами, парковка на территории, хороший wi-fi и завтрак, включенный в стоимость проживания, плюсом отдельный вход в номер. Пока оформлялись, вокруг нас крутился большой рыжий кот. Я похвалил его за гладкость, но администратор тут же предупредила:
— В номер его не пускайте: потом не выгоните.
Сразу заселяться не стали, решили съездить город посмотреть. Вернулись под вечер. Только расположились, как тут же подтянулся и кот и попытался к нам вломиться. Упорный оказался — мяукал и скребся в дверь около часа. Затем затих, мы решили, что он переключился на только что подъехавших постояльцев. Однако утром, в дождь, как ни в чем не бывало, кот нас повсюду сопровождал. И даже на завтрак. Где успешно отжал всю колбасу.

Так вот почему он такой гладкий!





В чем мораль? А в том, что в год Крысы хороший кот всегда может пригодиться.

Кунгур

Уральский город Кунгур знаменит многими вещами. Главная из них — огромная соленая пещера. Так вот, ее мы не посмотрим: не хочется делиться расхожими впечатлениями…
Все остальное по возможности решили оглядеть.
Начали с камня Ермака.
Представлялось мне, что где-то на набережной в черте города вздымается утес, с которого Ермак Тимофеевич озирал окрестности. Действительность оказалось иной. Во-первых, не в черте города, а в нескольких десятках километров от него. Во-вторых, нет ни каких свидетельств того, что Ермак и этот камень как-то по жизни пересекались. Но местная легенда утверждает, что стоял на этом утесе сигнальный казачий пост. Да и позже некоторые путешественники отмечали, что в кунгурском острожце сохранилось несколько пушек из арсенала Ермака, и сам он здесь со своим войском зимовал.
К камню вела разбитая грунтовка, порой превращающаяся в однополоску из-за того, что река порой прижималась к скалам, но за лесом они были плохо видны. И мы бы проскочили камень Ермака, если бы рядом с них не происходила движуха. Спортсмены облюбовали местечко под свои игры: легкоатлеты совершали забеги, а альпинисты штурмовали почти вертикальную стену.

В этом многоголосом гомоне, кто-то умудрялся заниматься рыбалкой.



Красоту камня Ермака оценить по достоинству не удалось — не было спецснаряжения, а без него на верхнюю точку не забраться. Так что потоптались мы немного у подножья, да поехали назад в Кунгур.















Город показался интересным. Типичный купеческий. И все богатства от торговли и выгодного места. Один из оплотов великого чайного пути, который тянулся из Китая через Кяхту сюда и дальше в Европу.



Но именно здесь придумали фасовать чай в красивые коробочки, ставшие украшениями кухонь тех легендарных времен.

История Кунгура может и не особо насыщена событиями, но местные краеведы любовно её описывают. На Википедии не скучные факты из жизни провинциального городка, а целая поэма. Не удержался и сделал выжимку. Наслаждайтесь.
Сам городок был основан в 1648 году на купленных у татар землях. Порожних, как утверждалось. Заселен был переселенцами из Соликамска, Вятки и Устюга, а так же изловленными беглыми крестьянами, скрывавшимися в окрестных монастырях.
Спустя 25 лет со дня основания Кунгур был разграблен и сожжен восставшими татарами и башкирами. Но вскоре возродился на новом месте, как крепость.
С тех пор Кунгур не раз осаждался, но всегда отбивался. Особо тяжело пришлось в 1774 году, когда к городу подступили отряды Пугачева во главе с героем башкирского народа Салаватом Юлаевым, общим числом 11 тысяч человек. Местный воевода вместе со многими чиновниками бежал из Кунгура, но нашлись и те, кто решил обороняться. На счастье в Кунгуре по делам рекрутского набора оказался секунд-майор Александр Папов, который и возглавил сопротивление. Он с местным ополчением, новобранцами и незначительной поддержкой, пришедшей на помощь из соседних поселений, отбил четыре штурма, предпринятых с разных направлений. К последнему сражению поспели регулярные войска и мятежники бежали. Папов стал подполковником, трусливого воеводу отправили в Вятку в ссылку, отличившихся горожан наградили, а городу простили 5069 рублей 95 копеек недоимок.

Вот так.

Ялуторовск

В Ялуторовске (а это в Тюменской области) мы оказались потому, что еще при Советах он был внесен в список исторических городов России. И как мне показалось — заслуженно.
Понятно, что сибирский городок с населением около 40 тысяч человек мало кому известен, но это не делает его хуже. Наоборот, невысокие ожидания от предстоящей встречи были многократно перекрыты реалиями этого аккуратного поселения.

Как сказал, Ялуторовск небольшой. Мы его объехали, а затем и обошли за короткое время.

Особый интерес здесь представляет храм, местный музей, исполненный в виде острога и исторический антураж, связанный с большой колонией декабристов. К сожалению, в острог мы не попали — был выходной. Похоже, постройки новодельные, но близкие к оригинальным. Главное здание мне напомнило проезжую башню Усть-Илимского острога.

А вот дома декабристов, похоже, сохранились полностью.

Кстати, бунтовщики, по своему декабристскому обычаю, пытались облагодетельствовать места, ставшие для них ссылкой. Вот и Якушкин при содействии местного купечества открыл здесь бесплатную школу для мальчиков и первую в Сибири школу для девочек.
Возможно, здесь получал начальное образование небезызвестный уроженец этих мест Савва Мамонтов. Современники именовали его не иначе как Савва Великолепный. Памятники купцу, предпринимателю и меценату стоят в Сергиевом Посаде и Ярославле, а вот на родине пока нет.
Во время нашей прогулки мы проголодались и спросили у прохожего, где в Ялуторовске можно перекусить. И он направил нас в пельменную, которая, как оказалось, тоже является местной достопримечательностью. У нее даже есть свой слоган: «Лепим и варим для вас с 1953 года».

Пельмени оказались замечательными, цены на них щадящими, обстановка способствовала аппетиту.
Приятным оказался этот город Ялуторовск.

Вот мы и дома

Каким бы долгим путешествие не было, но оно заканчивается. И домой мы всегда возвращаемся с радостью.
В этот раз мы прошли 14 тысяч километров по запланированному маршруту Иркутск — Воронеж. По факту уехали даже дальше — до Ростова Великого.

Внимательный читатель, следящий за нашими передвижениями, конечно, заметил одну странность: я ничего не рассказал о Воронеже, куда мы стремили свой путь. Тут такое дело — город нас отвратил с самого начала.
Во-первых, мы попали в какую-то сумасшедшую пробку. В ней над нами среднерусские мужички глумились как хотели: не давали перестроиться, подрезали, стремились взять на абордаж и торпедировать в корму. Такого дорожного беспредела я не видел даже в Дагестане.
Во-вторых, перемещаясь с черепашьей скоростью и в стрессе через центр города, я не заметил в округе ни каких красот. Все выглядело как-то серо и невзрачно. Ни разу не возникло желание где-то тормознуть и выйти оглядеться.
Когда мы все-таки добрались до гостиницы, то решили не задерживаться в Воронеже, а поутру, пока город не проснулся, покинуть его и взять курс на Ростов Великий. Что и было исполнено.
Конечно, не один Воронеж стал разочарованием этого путешествия. Были и другие города, которые не оставили в памяти следа.

Но были и потрясающие открытия, о которых я пытался рассказать.
И, под конец, небольшие итоги нашего автопутешествия, растянувшегося чуть более, чем на месяц.
Машина нас не подвела. Единственная проблема возникла на подъезде к Оренбургу. Там мошка забила нам радиатор так, что двигатель начал греться. Помогла его промывка и продувка в сервисе «Тойоты». Многие местные, кстати, зная об этой системной проблеме, устанавливают мелкие сетки на радиаторы своих авто.
Средний расход дизеля на нашей немаленькой машине по бортовому компьютеру составил 10,1 литра на сотню км.

На подъезде к дому заметил вот такой порез на задней шине. По итогу колесо ушло в утиль.

Ну и традиционно у нас сгорела лампочка. В этот раз правого габарита.

Все это мелочь, конечно. Передохнули. Легко устранили недостатки и еще успели сгонять в пустыню Гоби. Тут об этом уже рассказывал — travel.drom.ru/72361. Так закончился наш летний сезон 2019 года.

Июнь-август 2019 г.