Очередное восхождение с возъезжанием. В этот раз на гору Шалбуздаг (4142 м, Дагестан)

Рассказывал я тут как-то о своем восхождении во время отдыха в Испании на высочайшую вершину этой страны гору Муласен (3400 м). От места дислокации до нее пришлось пару сотен километров добираться на автомобиле, а далее еще ехать часть подъема в гору, поэтому и отчет был назван соответственно — «Возъезжание с восхождением…»

Мероприятие понравилось и осталось в памяти. Вернее, запомнился не сам процесс пешего подъема, это дело достаточно мучительное, а его последствия, когда по завершении испытываешь удовлетворение от преодоленных трудностей, победы над собой.

Прошло два года. В жизни случились большие перемены и главная из них — переезд на ПМЖ в столицу Дагестана г. Махачкала, обусловленный желанием быть на пенсии ближе к родственникам, сменить непредсказуемый уральский климат на более благоприятный, а жить в частном доме, вместо муравейника многоэтажки.

Конечно, первые месяцы на новом месте заполняют хлопоты по ремонту вновь обретенного жилища, огородные дела на приусадебном участке, обустройство быта, а на вылазки в интересные места республики времени не остается.

Однако, когда приходит август, вспоминается, что по погодным условиям это самое благоприятное время для восхождения на одну из знаковых вершин Дагестана — гору Шалбуздаг (4142 м), расположенную в Докузпаринском районе республики почти на границе с Азербайджаном.

Гора Шалбуздаг. Фото сделано в мае 2018 г.

У мусульман Дагестана она считается священной и, начиная с конца июля и, примерно, до двадцатых чисел августа, те из них, кому позволяет здоровье, считают своим долгом хоть раз в жизни совершить восхождение на ее вершину, надеясь на исполнение желаний и отпущение грехов.

Меня религиозная составляющая не интересует, а вот возможность отвлечься от рутины будней и вновь испытать свои силы и удачу подъемом на Шалбуздаг упустить не могу. Удачу упоминаю не зря, потому что годом ранее Гора не пустила к себе на вершину, накрыв сильнейшим снегопадом за километр до конца восхождения. Пришлось возвращаться.

Решено — сделано. Начинаю обзванивать двоюродных братьев, но понимания с их стороны не встречаю. Кого-то не пускает работа, кто-то сразу заявляет об отсутствии желания заняться альпинизмом, хоть и разово.

Поддержка приходит, откуда не ждал. Две двоюродные сестрицы пенсионного возраста и дядька, которому тоже далеко за семьдесят, узнав о моих планах, изъявляют желание составить компанию. Ну, дядька, понятно. Ему любой кипиш по душе, лишь бы дома не сидеть. Для сестер же подъем на Шалбуздаг имеет конкретную цель — поклониться расположенной там могиле некоего святого Сулеймана.

Ну, это их дело. Главное, что они согласны составить Команду и берут на себя обеспечение гастрономической части мероприятия. За мной же остается автомобильная доставка до исходной точки пешего восхождения и обеспечение необходимыми простейшими приспособлениями — палками для ходьбы, рюкзаком, фонарем и прочей мелочью.

На подготовку много времени не уходит. «Нива» на ходу и в полном порядке, остальное привезено из Перми и есть в наличии. Остается только купить что-то из упакованных продуктов в качестве вклада в общий котел, который, как сказали бывалые люди, всегда организуется для паломников и восходителей в базовом лагере.

Выезжаем с дядькой из Махачкалы во второй половине дня, чтобы засветло успеть преодолеть автомобильную часть маршрута и добраться до стоянки, где машины остаются ждать восходителей. Там надо успеть хоть немного поспать, чтобы в середине ночи начать подъем к вершине и самую трудную часть пути преодолеть после рассвета.

От Махачкалы по трассе до этого места более двухсот километров, на «Ниве» три часа пути. К тому же еще надо заехать в село под Дербентом и забрать наших компаньонок.

Дорога знакомая и не раз езженная. До поворота на районный центр Магарамкент — по трассе М29 «Кавказ»,…

…а далее — вдоль реки Самур до села Мискинжа.

На въезде в это село те, кто добирается сюда общественным или наемным транспортом, пересаживаются на УАЗики-буханки, которые специально ждут, так сказать, клиентов и за 500 рублей с человека поднимают паломников по двадцатикилометровому серпантину к автомобильной стоянке — одной из исходных точек пешего восхождения к вершине.

Мы же без остановки проезжаем мимо этих УАЗов и через двести метров сворачиваем с асфальтированной трассы, ведущей в районный центр, налево в село по указателю «Эленлар». Начинается крутой подъем. Дорога петляет по улицам, взбираясь все выше, мимо домов, разбросанных по склону горы.

Не сбиться с пути помогают упомянутые указатели, установленные на перекрестках.

За селом начинается грунтовый серпантин. В этот раз дорога грейдирована и, в принципе, в сухую погоду проходима для любого транспорта. Препятствием для отечественных легковушек (не думаю, что кто-то поедет туда на легковой иномарке, даже российского производства), могут быть только крутизна склонов и глинистая почва, которые при дождливой погоде не дадут подняться на некоторых участках.

Нам пока везет. Дождя нет, и подъем, временами даже на третьей передаче, не представляет трудности. За окном проплывают пастбища со стадами скота,…

…. пасеки,…

…кое-где открываются отличные виды села в долине реки.

Примерно на середине этого серпантина проезжаем обширную поляну — первую исходную точку для пеших восхождений, откуда самые упертые и принципиальные паломники начинают свое почти двадцатикилометровое испытание физических возможностей и силы духа.

Ближе к вершине дорога проходит мимо скальных выступов, которые словно напоминают, что нас ожидает впереди.

Наконец, попетляв еще десяток километров, она приводит на обширную горизонтальную площадку, где заканчивается автомобильная часть маршрута и начинается пешее восхождение на вершину для более нетерпеливых и физически менее подготовленных паломников и восходителей, таких как мы.

Высота этого места две тысячи триста метров. Впереди еще шесть километров подъема вдоль склона горы на полтора километра вверх.

На этом плато УАЗики и прочий транспорт, который сумел сюда добраться, ожидают своих пассажиров, ушедших наверх,…

… а водители, да и паломники в ожидании штурма вершины или после него могут отдохнуть в имеющейся гостинице.

Мы тоже находим свое место, паркуем автомобиль и, несмотря на спустившуюся ночь, устраиваем импровизированный ужин. Дальше — двухчасовой отдых, и еще по темноте начинаем восхождение.

С собой берем чай, немного еды, пластмассовые бутылки для «святой» воды, которую женщины хотят набрать в озере на вершине горы, и теплые куртки на случай ухудшения погоды.

Первый подъем довольно крутой. Дядька — заядлый курильщик, только начав его, понимает, что он ему не по силам и возвращается к машине, ждать нашего возвращения.

Мы же, попрощавшись с ним, продолжаем лезть вверх. Организм, еще не привыкший к интенсивной нагрузке, реагирует одышкой и учащенным сердцебиением. Но к базовому лагерю, который находится тремястами метрами выше, все более-менее приходит в норму.

Базовый лагерь представляет собой тоже горизонтальную площадку, но ее территория обустроена. Там есть столовая, в которой можно отдохнуть, бесплатно попить чай со сладостями, чем-то перекусить.

Столовая в базовом лагере.

Поодаль от столовой находится хозяйственный блок с умывальниками и туалетами. Чуть в стороне от этих построек расположилась мечеть, которая днем используется по прямому назначению, а на ночь туда пускают паломников отдохнуть на расстеленных коврах. Помещение для отдыха разделено перегородкой на женскую и мужскую половины.

В общем, все сделано для того, чтобы облегчить подготовку к восхождению. Созданы элементы цивилизации на высоте два с половиной километра. Непонятно только, как поднимались сюда стройматериалы для возведения этих зданий? На ишаках, что ли?

Единственное неудобство, которое, похоже, испытываю не только я, это необходимость слушать заунывное чтение через громкоговоритель сур из Корана. Оно, наверное, полезно, напоминать правоверным мусульманские заповеди, но можно было бы это делать днем, а не ночью.

Мы тоже отдыхаем в столовой, пьем чай, вносим свою лепту в общий котел продуктов и движемся дальше.

Второй этап восхождения начинается пологой тропой, которая позволяет постепенно войти в ритм. На этой высоте гора еще покрыта зеленью и лишь скальные выступы напоминают, что вскоре камень вытеснит растительность из окружающего пейзажа.

Светает. Базовый лагерь остается внизу.

Восходит солнце, окрашивая окружающие горы и близлежащие скалы в фантастические цвета.

Тропа заполняется людьми, которые в силу своих возможностей идут с разной скоростью и растягиваются в цепочку по всему склону.

Поднимаются не только молодежь, но и люди в годах и даже дети. Обстановка на тропе благожелательная и уважительная друг к другу.

При обгоне слышатся шутки. Если кто-то остановился отдохнуть, выпить чаю или перекусить, почти всегда предлагают проходящим мимо людям присоединиться к трапезе или подбадривают словесно.

Было, что кому-то стало плохо с сердцем. Быстро нашлись соответствующие таблетки и медики.

В нашей команде все нормально. Хоть с трудом и частым отдыхом, но лезем вверх.

Скорость передвижения чуть более одного километра в час. Тем не менее и с такой скоростью постепенно поднимаемся на высоту, где уже нет никакой растительности, а горизонт заслоняют нагромождения скал.

Когда они временами расступаются, внизу открываются великолепные пейзажи гор и долина реки Самур.

Тропа как таковая исчезает, и лишь слегка утоптанный тысячами ног скальник, сложенные кое-где каменные пирамидки, да брошенный мусор показывают путь наверх. На некоторых участках приходится взбираться на полуметровые глыбы, что отнимает много сил.

Начинают встречаться спускающиеся люди, в основном молодежь, начавшие восхождение намного раньше и встретившие рассвет на вершине. Они идут налегке, выглядят бодрыми и на вопрос «Сколько осталось?» обнадеживают, что до озера не более километра. Это радует и придает сил.

К этому времени дыхание стабилизировалось, выработался определенный ритм: десять - пятнадцать минут подъема, пять - десять минут отдыха.

Взбадривают и встречающиеся кое-где надписи на камнях, которые, в отличие от «Здесь был Вася (Магомед, Гаджи)», действительно, оказываются своевременными и в тему.

Так, через четыре часа от начала восхождения, добираемся до кромки облаков.

После преодоления полосы тумана взору открывается озеро чистейшей воды с названием Зам-Зам.

Зрелище настолько неожиданное среди голых безжизненных скал, что сначала мозг отказывается верить в его реальность. Но находящиеся на берегу люди убеждают, что это не галлюцинация, а реальный водоем.

 Здесь, конечно, тоже останавливаемся, чтобы отдохнуть перед последним броском, попить, как считается, святой водички и набраться от нее новых сил. Вода действительно очень вкусная и весьма холодная. Несмотря на начало августа, поверхность озера, затененная окружающими скалами, покрыта тонкой корочкой льда.

Отдохнув, со свежими силами идем дальше. Теперь взбираемся на вершинное плато, где как раз и находится главная цель мусульманских паломников — могила святого Сулеймана, поклонение которой, якобы, приводит к отпущению грехов и исполнению желаний.

Ведущая к ней тропа проходит мимо узкой расщелины в скале, через которую, по поверью, могут пройти только безгрешные люди. Многие пробуют.

Понаблюдав, вижу, что никто не застревает. В глубине расщелины костей грешников тоже нет. То ли периодически их убирают, то ли все «испытатели» святые. Тогда зачем идут к могиле?

Ладно, минуем «грехомер» и вместе с другими карабкаемся дальше.

Мои дамочки направляются к желанной могиле в дальний угол плато,…

а я взбираюсь на скальное возвышение, которое является крайней точкой восхождения для желающих испытать Горой свои силы.

Его абсолютная высота 3800 метров. Она доступна обычным здоровым людям готовым физически напрячься и заставить себя преодолеть усталость. Никаких альпинистских приспособлений для ее покорения не требуется.

Наивысшая же точка горы в 4142 метра находится чуть поодаль на скальном пике,…

…который покорить можно, только обладая специальными альпинистскими навыками и снаряжением. Но нам туда и не надо.

Тусуюсь немного вместе с другими восходителями, делаю несколько фоток…

… и начинаю спуск. У озера встречаюсь с сестрицами. Набираем в пятилитровые полиэтиленовые баклажки «святую» воду. Дальше идем вместе.

Спуск оказывается не менее трудным, чем подъем. Сил, конечно, тратится меньше, но боязнь упасть на щебеночной тропе с непредсказуемыми последствиями и необходимость выбирать палкой точку опоры держат ноги и руки в постоянном напряжении. Скорость получается лишь чуть выше, чем при подъеме. Зато, подняв голову, видишь горные красоты, высоту, на которую поднялся, и понимаешь, что основные трудности уже позади.

Это придает сил и позволяет идти без отдыха. Через три часа спускаемся в базовый лагерь. Силы почти на исходе, но не останавливаюсь — так велико желание быстрее оказаться в машине и дать отдохнуть ногам.

Не знаю, как сестрицы — они все же заходят в мечеть в базовом лагере, а мне последний спуск дается уже буквально на силе воли.

Наконец, вот он автомобиль. Дядька — молодец! Пока ждал, добыл кипятка и наполнил термос чаем. Какое же это удовольствие, сесть на мягкое сиденье, выпить кружку горячего чаю, а потом, расстелив коврик, вытянуться в полный рост и «отрубиться» на несколько минут! Успеваю чуток вздремнуть, прежде чем к машине спускаются сестры. Организуем общую трапезу, затем грузимся и едем вниз.

Днем окружающие пейзажи кажется совсем иными, чем вчера в сумерках.

Миновав Мискинжу, топлю по максимуму, насколько позволяют дорога и машина. Развожу по домам сестер и — снова на трассу. Ровно через сутки мы с дядькой возвращаемся в Махачкалу.

Мое очередное «восхождение с возъезжанием…», пусть и на незначительную по альпинистским меркам вершину, закончено. На очереди, видимо, Эльбрус. Благо, теперь до него от дома всего около пятисот километров.