Mongolia Family Trip. Семейное путешествие по Монголии на Toyota Land Cruiser Prado

Монголия — одно из немногих мест на Земле, минимально затронутых деятельностью человека. Живущие в провинциальной Монголии люди взаимодействуют с природой гармонично. Тут можно остаться в полном одиночестве на многие километры, поставить лагерь рядом с самыми интересными достопримечательностями, пообщаться с кочевниками и увидеть диких животных.

Монголия — идеальное место для путешественников, которые любят дорогу ради самого процесса (таких, как я), но лучше взять с собой человека, который едет ради того, чтобы достигнуть каких-то целей, достопримечательностей (как моя жена Ксюша). Третий участник нашего путешествия не имел мнения относительно поездки — на момент выезда нашей дочери Ярославе не было и двух лет. :)

Монголия — страна для нас с женой знаковая: тут мы начали встречаться, в другой поездке сюда я сделал ей предложение. Сейчас же настало время поехать сюда с дочерью. Однако, трижды побывав до этого в Монголии, я практически ничего не знал про эту страну, не видел ничего, кроме Улан-Батора и Тарэлджа. Этот пробел давно хотелось восполнить. Ксюша уже была в пустыне Гоби, на озере Хубсугул и хотела мне это показать, заодно взглянуть на все это новыми глазами. Ну, и главная цель нашей поездки… о ней даже как-то неловко писать. :) Наша дочь очень любит играть в песочнице. Вот мы и захотели отвезти ее в большую песочницу. С красивым песочком в пустыне Гоби.

Обычно в такие поездки собираются долго и основательно. Мы долго и основательно мечтали туда поехать, собирались же быстро и хаотично, за неделю. Конечно, основой сборов всегда является надежная машина в исправном техническом состоянии — она у нас есть. :)

Упакованная машина ждет в гараже. Захламленный гараж как негативный результат сборов:)

Пару слов об авто: трехдверный прадо 90 серии 1997 года выпуска на автомате с дизельным двигателем 1KZ-TE. Из незаводского: шнорхель, вывод сапунов всех агрегатов наверх, локрайт в заднем мосту, самопальные силовые бампера, пороги и защита днища, багажник на крыше, доп. свет, лифт подвески в пару дюймов и грязевая резина. Машина с историей, заслуживающей отдельной публикации. В мирное время эксплуатируется женой, в выходные участвует в соревнованиях и покатушках, подробности есть на драйв2.

Собрать необходимое оборудование, запасы, еду — дело техники. Отдельно стоит остановиться лишь на навигации — в Монголии она крайне важна. В этом вопросе нам помог мой спортивный штурман Cаня ака skaz, за что ему огромное спасибо. Ориентировались мы при помощи двух программ, установленных на боевом ноутбуке: sasplanet и oziexplorer. На первой были подгружены гугл-карты с основными дорогами типа яндекс-карт и космоснимки местности. На второй — карты Генштаба СССР 1960-х годов выпуска — обалденная штука, но использовать ее нужно с учетом, что за 50 лет многое изменилось. Само собой, все карты были привязаны к нашему месту нахождения при помощи GPS. Также у нас было несколько аналоговых карт, на которые можно было рассчитывать в случае поломки электронной навигации. Мы могли скачать треки наших предшественников и двигаться по ним, но не сделали это, так как хотели фрирайд, свободу передвижения и отсутствие четкого плана действий.

Тем более, по-другому и быть не могло. Слишком много рисков:

• мы едем всего одной машиной: безопасность, технические поломки — кто поможет в критический момент? Никто.
• моя техническая неграмотность и криворукость — я всего лишь подмастерье моего штурмана, могу что-то делать под его присмотром в условиях гаража с кучей инструментов и электричеством, вблизи от магазинов с любыми запчастями. Тут же в большинстве случаев не будет даже связи, возможности задать вопрос или выйти в интернет.
• мы берем с собой маленького ребенка, «а вдруг что случится?», как ребенок будет реагировать на длительные перегоны, тряску, климат, насекомых, сниженные санитарные условия и т.д. и т.п.

Ссылаясь на эти факторы, нас много отговаривали, называли психами. Если с первыми двумя рисками все понятно, то на последнем начинало замыкать даже самых адекватных. Слушая постоянные отговоры, я задумывался «а может, мы действительно совершаем ошибку?». Уже в первую неделю мы убедились, что все делали правильно, нужно просто расслабиться и быть в стороне от страхов и предрассудков, в окружении которых мы обычно живем.

Учитывая риски, мы не ставили никаких целей, не составляли конкретных маршрутов. Были лишь некоторых точки, которые хотелось посетить. В любой момент мы готовы были повернуть в сторону Улан-Батора, откуда можно добраться до Иркутска за сутки. Также для минимизации рисков у нас всегда был запас продуктов на неделю, 50 литров воды и все необходимое для выживания в условиях полной автономии. В Монголии самая низкая плотность населения в Мире (два человека на квадратный километр). Но на самом деле мест, где в течение длительного времени можно передвигаться в полном одиночестве, на нашем маршруте не было — распределяется местное население по своей стране довольно равномерно — каждые два квадратных километра — юрта кочевников. :) С аборигенами непросто общаться, тем не менее, на минимальную помощь от монголов рассчитывать можно.

Часть 1. Дни 1-3. Хубсугул

Итак, нервные сборы окончены. Мы выдвинулись к границе. От Иркутска до погранперехода в Мондах всего 310 километров. За пару дней до выезда на форуме я увидел просьбу туристов из Дубны о перевозке байдарки и другого шмурдяка до озера Хубсугул. Когда оценил, сколько нужно везти, был жутко зол — вещей было килограмм на 150. Весь багажник и салон были забиты под завязку. Но мы решили, что положительная карма всегда пригодится. Преодолев красивейшую Тункинскую долину, мы оказались на границе через пять часов после выезда из дома.

Дорога по Тункинской долине.

Границу прошли довольно быстро — за полтора часа. Главная деталь для нас — заявить, что будем въезжать в Россию в другом месте и взять соответствующую бумажку, иначе на выезде могут быть проблемы с пограничниками. Еще 20 километров по Монголии — и перед нами озеро Хубсугул.

После родного Байкала многого от него не ожидал, а зря. Хубсугул совсем другой, он поразил нас ровной гладью будто светящейся чистейшей воды на фоне заснеженных гор. Колорита придают пасущиеся стада яков, множество птиц. Атмосфера на Байкале совсем другая, сравнивать эти озера сложно.

Первые два дня поездки мы хотели немного перезагрузиться после нервных сборов, компанию в эти дни нам составили мои родители и старший брат. Брат, кстати, здорово фотографирует, часть его фото использовано. Остановиться решили на одной из турбаз в поселке Ханх — называется она «Край земли» (когда бронируешь места в Иркутске) и «Саян-Радиан» (когда приезжаешь на нее в Ханхе).

Разместились в юртах, цена по 800 рублей с носа.

Вид на Ханх, внизу — наша турбаза.

По приезде обнаружил первую поломку — пассажирский стеклоподъемник отказался работать. Пришлось замкнуть моторчик напрямую от аккумулятора и поднять стекло, на большее я не способен, дальше поехали с закрытым окном.

В качестве бонуса за доставку вещей покатались на байдарке — шикарный способ познакомиться с Хубсугулом.

Вечером отведали хорхог — национальное монгольское блюдо. Фишка в том, что баранину готовят в бидоне вместе с раскаленными на костре камнями. Затем бидон скатывают с горы или играют им в футбол, дабы мясо получилось более мягким. Перед употреблением, согласно традиции, встав в круг, гости передают друг другу горячие камни, использованные для приготовления блюда. Считается, что они могут излечить болезни, если прикладывать их к больным местам. Было настолько вкусно, что сфотать еду мы забыли:) На второй день мы с Ксюшей хотели сходить на самую высокую точку Саянских гор — Мунку-Сардык (3491 м).

Мунку-Сардык.

По этой вершине проходит русско-монгольская граница. Подняться на неё можно с двух сторон. С российской мы вершину уже покоряли. Для восхождения с монгольской стороны мы пригласили на Хубсугул родителей, чтоб они посидели с Ярославой. В процессе поиска проводника, от которого мы хотели лишь указание, как подальше проехать к подножью и найти тропу, выяснилось, что нахождение в приграничной зоне в связи с изменениями в монгольском законодательстве запрещено. Хотя мы точно знали, что туда ходили и ходят туристы. За договоренности на границе, заброску на машине и частичную конную заброску на базе с нас попросили 15 тысяч рублей, после некоторых переговоров мы смогли уменьшить сумму до 8 тысяч. Но все равно посчитали, что это очень дорого, поэтому мы отказались. Попытались договориться на погранзаставе, но только спалили наши намерения. А намерения были серьезные.:) Встав в шесть утра, мы начали прорываться к горе наудачу, самостоятельно и бесплатно. Мунку видно издалека, сами найдем, тем более кое-какую инфу мы все же выяснили.

Проехав вдоль берега озера, начали искать поворот к подножью.

Обо на пути к Мунку.

О, местные! Спросим у них. Догнали, остановили. Улыбаются, кивают, руками машут, мол, «туда». Это нелогично, но они же местные. Едем дальше, Мунку уже остается позади, а мы все объезжаем какой-то пупырь. Вот еще монгол на мотоцикле, очень вовремя. Спросили, где дорога к горе. Улыбается, машет рукой — «там». Зачем через мост? Мунку же с этой стороны, это сильно нелогично. Решили, что потом будет еще один мост или брод. Поехали по веселой дороге с небольшим триалом, увлеклись, и через некоторое время поняли, что заехали очень далеко. Выехав обратно к мосту, местных уже не слушали — поехали вдоль другого берега реки и попали на озеро Шара-Нур.

Озеро Шара-Нур.

Ксю узнала это место, сюда возят туристов на рыболовные туры. И правда, рыба периодически выпрыгивала над поверхностью воды. Поняв, что на гору нам подняться уже не суждено из-за нехватки времени, мы разложили коврики, спальники и легли спать:) Восполнив недостаток сна, попытались порыбачить — это мой второй в жизни опыт рыбалки — безуспешно.:) Видно, для того чтобы что-то поймать, недостаточно удочки и водоема с рыбой, надо еще уметь и любить это делать.

Возвращаясь на базу, нашли-таки нужный поворот к подножью и решили его разведать на будущее, сделать пару фоток. Поднялись до конца дороги, бросили машину и пошли наверх. Пройдя метров 100, услышали сигнал со стороны машины, а вскоре появился пограничник на мотоцикле. Бедняги, поджидали нас с утра, а потом не могли догнать на моцике:) Мы начали валять дурака: «А чо такова?». Но пограничник оказался суров — заставил вернуться к машине, которую караулил его коллега, забрал наши паспорта себе в карман и велел везти его на заставу. Мы на каждом этапе сопротивлялись, но все же сделали, как он сказал. Приехав на заставу, минут 20 ждали начальника, после чего нам вернули паспорта и попросили явиться завтра к 9 утра. Зачем? Чтобы нам якобы выписали какой-то пропуск в нацпарк. Конечно же, на рандеву мы не явились, забили:)

Вечером сходили в баню, посетили 13 Обо, поели буузы (монгольские позы) и хушуры (чебуреки). Тринадцать Обо — священное место для монголов. Это своеобразный храм под открытым небом, место, где живут духи.

Сюда приходят помолиться, почтить духов, попросить о благословении или о помощи. Здесь проводят обряды. На нашем пути встретится еще много священных мест, но это — особенное, оно очень старое. Обо состоит из центрального и 12 маленьких — по одному для каждого знака зодиака. Проводим обряд, бурханим рисом, повязываем хаддаки (специальные синие шарфы).

За день проехали 110 километров. Чтобы был полный бак, на следующий день залил солярку по цене 72 рубля/литр. 20 литров за 1440 рублей! Чуть не заплакал:)

На третий день был назначен старт нашего путешествия вглубь Монголии. Нам предстояло объехать Хубсугул по восточному берегу. Разные отчеты и показания людей с Ханха пророчили прямо-таки самую худшую в Монголии дорогу, бездорожье, 18-часовой спецучасток до Хатгала и другие страсти. По факту мы ничего страшного не увидели, немного песочка, немного камушков, немного грязи, которая может доставить некоторые проблемы в дождь, пара перевалов. Бездорожьем, на мой взгляд, это назвать нельзя — местами плохая, медленная, но точно дорога, даже километровые столбики иногда есть. :) Любой кроссовер пройдет. Например, мы там встретили Ниссан Мурано. Средняя скорость движения в первый день — 18 км/ч. Ехали с 12:00. по 19:00.

Подъезжая к очень симпатичному заливу и наметив место для стоянки, мы увидели, как из-за деревьев с другой стороны на это место едет аж четыре джипа:) — да это же иркутяне с клуба Протектор! :) Встали в составе их табора, пообщались. Экипаж «Надежда», изъездивший Монголию вдоль и поперек, выписал нам кучу очень полезных советов (огромное спасибо!).

Дни 4-6. Хатгал—Мурэн—Джаргалант—Хархорин

Ночью погода испортилась, утром стало очевидно, что будет ходовой день. Протекторовцы уехали уже в 9 утра. Мы тоже быстро собрались и поехали дальше. Первая цель — до яриного дневного сна добить дорогу вокруг Хубсугула — за два часа мы доехали до Хатгала. Таким образом, объезд озера занял 9 часов вместо 18 обещанных.

Вид на Хатгал.

Хатгал — туристический центр для посетителей Хубсугула, здесь куча хостелов, кемпингов и прочей инфраструктуры.

Цайны газар (кафе) в Хатгале.

Нам тут нужен только обед, после него Яра засыпает, и мы на контрасте с пройденной дорогой наслаждаемся асфальтом до Мурэна.

В Мурене поменяли деньги. Так выглядит тугриковый миллионер:)

На всякий случай решили продиагностировать подвеску — беспокоил небольшой люфт колеса. В прилично оборудованном сервисе «приговаривают» рулевой наконечник. Ок, меняем. Монголы за час находят запчасть («555») за 50 000 тугр. (1500 руб.) и меняют за 35 000 тугр. (1000 руб.), включая стоимость развала. Все бы ничего, но после замены качаю колесо — люфт остался тот же. Беру замененный наконечник — он в порядке. Горе-механик испуганно смотрит на меня, а глаза такие честные-честные…

Потеряв уйму времени, спешим покинуть Мурэн, включаем навигацию и обнаруживаем, что порт GPS модуля, через который заряжается его батарейка, сломан. Надо срочно искать, кто сможет отремонтировать его в этом городке. А это реально дыра, плюсом тут уже заканчивается рабочий день. За час я пробегаю весь город, спрашиваю огромное количество людей, нахожу три сервиса по ремонту компьютеров, но для них перепаять порт — задача непосильная. В процессе поиска случайно попадаю даже на студию местного телевидения, но и там мне никто не может помочь. Черт с этим ремонтом, я готов купить новую жипиэску — но тут они не продаются, в Мурэне можно купить только телефон, телевизор и чайник. Стоп, телефон. Тут я вспомнил, что Сказ как-то мне говорил, что к нашей GPSке подходит батарейка от нокии — в одном из магазинов проверяю это… И вуаля — всего за 30 000 тугр. (950 руб.) мы стали обладателями современной реинкарнации Nokia 3310, задача которой — заряжать основу нашей навигации. Мы спасены:)

Вырвавшись-таки из Мурэна, выезжаем на непопулярную дорогу на Джаргалант.

От количества дорог разбегаются глаза:)

Сначала по сети грунтовок преодолеваем перевал, далее дорога переходит в красивую долину, в которой решаем заночевать. Очень странно ставить лагерь в месте, где совсем нет воды, надо привыкать — такое теперь будет часто.

Яра быстро нашла себе игрушки:)

После спокойной ночи Ярославу ждал завтрак:)

Включив с утра навигацию, обнаружили, что вечером немного блуданули, пока заряжали GPSку — правило выбора дороги с лучшим покрытием в Монголии лучше поскорее забыть. Накатали лишних 20-30 км, хотя, в принципе, могли срезать по долине. Далее следуем по грунтовым дорогам, переваливая через горы и выезжая в новые красивые долины.

Один из последних увиденных нами яков, южнее им уже жарко.

Средняя скорость около 35 км/ч. Машин и людей мы практически не видели. Зато встречаем пару американцев на велосипедах. На велики они впервые сели всего за месяц до поездки, вполне бодры, несмотря на жару и отсутствие передних амортизаторов. Мило поболтали и пофотались:)

Поселок Джаргалант нам очень понравился, он находится в плодородной долине, там растут высокие деревья, да и сам по себе населенный пункт выглядит весьма позитивно. В течение дня видели много монгольских сурков — тарбаганов.

Пополнив запасы воды, держим путь на нашу сегодняшнюю цель — озеро Тэрхийн Цагаан Нуур, по пути преодолеваем довольно высокий перевал, на котором нас встречают монгольские дети и предлагают пройти в юрту отведать хушуры — местные чебуреки:) Мы охотно соглашаемся. Обед выглядел странно: мы сидели за столиком и ели, а монгольская семья в полном составе наблюдала за процессом. Причина повышенного внимания — Ярослава. Большинство монголов никогда не видели белых детей, поэтому постоянно на нее пялились и просились сфотографироваться. И в этот раз без фотосессии не обошлось:)

Акт общения состоялся, хушуры поглощены и оплачены — каждый чебурек стоит около 20 рублей. Дорога после перевала по равнине стала быстрой — это мой любимый тип монгольских дорог — можно ехать 60-80 км/ч. Озеро приближалось к нам быстрее, чем мы рассчитывали. Но не тут-то было. Двигаясь по карте генштаба, мы уперлись в заболоченную местность, проехали ее и обнаружили приличную речку, вброд ее проехать можно, но мочить салон ради этого совсем не хотелось:) Начали искать объезд, опрашивать местных. В процессе до нас дошло, что спрашивать надо не «Где озеро?», а «Где дорога к озеру?». Потому что в первом случае нам тупо показывали в сторону болота.:) Усталость всех членов экипажа дошла до предела, масло в огонь подлили проносящиеся на том берегу реки машины — там асфальт. Намотав много лишних километров, наконец-то нашли мост и выехали на очередной монгольский хайвей. Судя по всему, движение по пройденному маршруту через пару-тройку лет станет бессмысленным — по более длинной дороге кладут асфальт. Времени выбирать место на озере уже не было, встали недалеко от трассы. Тем не менее, стоянку можно признать очень живописной, соседями сегодня стали европейцы на унимогоподобном мерседесе.

Тэрхийн Цагаан Нуур великолепно, как минимум полудневку на нем стоило сделать. Но погода внесла коррективы — неприятный ветер заставил нас продолжить путь. Сперва посетили находящийся в нескольких километрах от озера вулкан Хорго-Уул с глубиной кратера более 100 метров.

С вершины вулкана посмотрели на поле застывшей лавы, которая в свое время извергалась из его кратера и, снося и сжигая все на своем пути, шла в сторону озера, остывая и превращаясь в эпичные холмы и серую землю.

Очередная фотка с детьми. Ярослава приуныла — быть звездой нелегко:)

Наш путь в этот день проходил по активно строящейся монголами магистрали. По отсыпанному под асфальт гравию ехать сложно — покрытие жесткое, а дорога в любой момент может закончиться тупиком, обрывом или ограждением. Поэтому ехали по полям рядом с дорогой, пока не достигли нового асфальта. Кааайф. Ну не то чтобы кайф-кайф, через некоторое время начался старый асфальт — на нем постоянно возникают какие-то препятствия: ямы во всю ширину дороги, волны, неприятные стыки и прочее. Никаких предупреждающих знаков об этом нет, особо не разгонишься. Идеальный вариант — сидеть на хвосте у местного «спонсора». Но они тут какие-то вялые, едут медленно, останавливаются часто, долгосрочно посотрудничать с кем-либо не удалось:)
Так мы приехали в Хархорин. К сожалению, время работы монастыря Эрдэнэ-Зуу уже истекло.

Вернемся сюда завтра.

Учитывая, что Хархорин — туристический центр, решили воспользоваться инфраструктурой. Находим турбазу с рестораном, теплым душем и wi-fi. Получив удовольствие от этих благ цивилизации, поехали ставить палатку на берегу реки Орхон.

Там, правда, уже стоял чей-то лагерь. «Тем лучше, — подумали мы. — Наверняка иностранцы, пообщаемся…». Соседями оказались монголы. Редкий случай, когда можно увидеть монголов, живущих в палатках. Через некоторое время перекинулись с нами парой фраз на английском (тоже редкость). Потом они начали бегать вдоль обоих берегов реки и что-то кричать друг другу. И, наконец, уже в темноте монголка из их компании подошла ко мне, на русском извинилась, что пьяна и попросила помочь перевести с того берега на этот пару из их компании. Только с третьей попытки не без труда я смог перебраться через реку. А там красавчики:) Он еще более-менее на ногах держится, а дама как-то больше ползком. :) Так как утонуть у барышни шансов было слишком много, я убедил их пойти в обход через мост и поплыл домой. С утра история продолжилась. Дама смогла дойти лишь до ближайшей юрты, а мужик всю ночь не мог завести свой старый автобус, чтоб сгонять за ней. По старой дружбе народов завели хендай, дернув прадиком.

Вечером обсудили дальнейший маршрут, глядя на закат на реке Орхон.

Надо сказать, что «фактор Ярославы» нас совсем не стеснял. С первого же дня она очень охотно проводила время в машине — просилась в «бибику», пока мы собирали лагерь, и отказывалась покидать ее, когда мы приезжали на место ночевки. Исходя из этого, мы решили ехать в Гоби по направлению на Гурвантес (название-то какое красивое!), на достопримечательности в районе Мандалгоби решили забить из-за нехватки времени. Планом «Б», в случае непредвиденных обстоятельств, продолжил оставаться Улан-Батор, до которого мы могли добраться за один-два дня по асфальтовым дорогам. До дома оттуда всего 1000 км + переход границы.

Часть 3. Дни 7-10. Хархорин—Даланзадгад—Хонгорын-Элс—Хогшоо-Уул

Утром мы вернулись в Хархорин — городок с культурными достопримечательностями уровня Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сначала поднялись на гору, где находится, пожалуй, самое эпичное обо в Монголии. На стенах вокруг обо мозаикой выложены карты Мира в разные периоды существования Монгольской империи.

Далее посетили Эрдэнэ-Зуу — первый буддистский монастырь Монголии, строительство которого началось в 16-м веке.

На территории храма есть музей, посетить который было довольно любопытно. А вот Карокорум — древняя монгольская столица, ставка Чингисхана — как достопримечательность разочаровала, от былого величия (описанного в путеводителе) остались лишь маленькие курганы, каменная черепаха и несколько скульптур.

Ярослава все внимательнейшим образом изучила, излазила, во все кувшины заглянула, молитвенные барабаны покрутила, от торговцев подарки получила, на фото отметилась — чекпоинт взят:)

В обед выехали в сторону Гоби через поселок Хужирт. Надежда на асфальт оправдалась лишь частично, половину пути пилили по пыльным грунтовкам, ориентируемся. После поселка Гучин-Ус трафик на дороге начал стремиться к нулю — мы внезапно обнаружили, что началась пустыня. Тут уже нет высоких гор, небо лежит на горизонте — наглядно видно, что земля круглая.

Появились первые верблюды, флора и фауна стали скуднее. С виду такая же зеленая трава при ближайшем рассмотрении оказывается редкими кустиками, растущими клочками и образующими большие проплешины на земле.

Растительность редкая.

Здесь оглушительно тихо. Мы в полном одиночестве. Хотя… мы так думали минут 30. Вот в темноте пробежало стадо джейранов, через несколько минут вдали появился свет фар какой-то машины…

С утра пошли с Ярой на прогулку и обнаружили, что растительность не такая и бедная. На кочках более-менее плодородной земли вокруг саксаулов сосредотачиваются клочки жизни, с кучей насекомых, ящериц и прочей тварью.

Относительно пустыни есть предрассудок — большинство людей представляют ее как безжизненную и безводную песчаную Сахару. На самом деле понятие «пустыня» более широкое: это природная зона, характеризующаяся равнинной поверхностью, разреженностью или отсутствием флоры и специфической фауной (спасибо, Википедия). Безводные и бесплодные пески в Гоби занимают лишь 3% ее площади. Остальные 97% занимают «обширные степные равнины с весенним разноцветьем, живописные скалистые горы, глинистые и каменистые гамады, обширные котловины с редкими оазисами, мелкосопочники, солончаки, такыры, высохшие гравийные сайры и протяженные зеленые саксауловые рощи» (Путеводитель Ле Пти Фюте). В последующие дни Гоби продолжила удивлять нас и рушить сложившиеся стереотипы о пустынях в целом и о Гоби в частности.

В 10 утра мы уже в машине. Дорога неоднозначная — отличные грунтовки прерывались небольшими участками влажной красной глины, в которой при неудачном раскладе можно на часок-другой (а то и денек) прикурить. В одном месте я немного погорячился и почти устроил нам такое развлечение. Рассчитывать на постороннюю помощь здесь не стоит — количество встречного транспорта на участке до Богда равнялось одной машине.
Упершись в горный массив Арц-Богд, следуем вдоль него. Путеводитель обещает нам концентрацию джейранов до 60 тысяч голов, но мы так не увидели ни одной особи:( Зато посмотрели на тренировки молодых всадников, готовящихся к гонкам в честь национального монгольского праздника Наадам. Взрослые тренеры на мотоциклах сопровождали наездников, подгоняя тандем маленького человека и лошади вперед.

Следующий участок — смесь полевых дорог и песчаников с растущими вокруг саксаулами. Весьма живописно, но скорость движения замедлена значительно.

В Булгане повернули с основной дороги, чтобы посмотреть на песчаные обрывы Баяндзаг. Именно здесь были найдены многочисленные скелеты динозавров и кладки их яиц.

Белая леди осматривает лавки торговцев в Баяндзаге.

Цель в этот день — доехать до Даланзадгада, довольно крупного города, для того чтобы в сервисе выявить причину методичного стука на каждый оборот колеса. Приехали в город только в девять вечера, и, так как все автозасвары уже закрыты, встали недалеко от города.

Утром, пока Ксюша и Яра спали, я все-таки смог найти источник напрягающего звука — им оказалась шайба, которая держит шплинт ступичной гайки. Одно движение плоскогубцами, и нервы в порядке. Но радость была недолгой. В процессе осмотра подвески (делал это почти каждый день) я обнаружил порванный пыльник привода — в сервис ехать все-таки надо. Оставив семью в центре города, я поехал искать засвар. С собой у меня был запасной пыльник, поэтому особых проблем не ожидалось… Почему-то был уверен, что пыльник у меня именно нужный — внешний. Когда машина уже была разобрана, оказалось, что он внутренний. Помочь вызвался пожилой монгол на сотом крузаке, неплохо говорящий по-русски. Мы объехали с ним порядка 15 магазинов запчастей. Ну как запчастей, в основном там продавались оплетки на руль, лампочки, вонючки и т.д. Продавцы не спрашивали, для какой машины нужен пыльник, просто брали коробку и пытались подобрать похожий. Похожий найти не получалось… Хотя, надо сказать, прадо в 90 кузове тут встречается нередко. Наши поиски замкнулись на магазине, который ближе всех к сервису, но он был закрыт. После кучи звонков моего помощника мы начали ждать у входа, через какое-то время нам сказали, что хозяин будет через час. Ок, гуляем. Через час я был на месте и просидел еще час. За это время подтянулись еще пять машин клиентов. И вот продавец. Неторопливо подъехал, спокойненько переложил вещи по салону и неспешно пошел открывать магазин. Ох, уж этот восточный менталитет…

Ну да ладно, голубой noname пыльник наконец-то у меня в руках (всего за 7 000 тугриков — 200 руб.). Бегу в сервис, чувак оперативно его ставит на место за 40 000 тугров (1200 руб.). Мужику на крузаке в знак благодарности вручаю бутылку русской водки. На ремонт ушло полдня, быстро что-то сделать в Монголии нереально.

В 14:00 выезжаем в сторону находящейся в 20 километрах от Даланзадгада пади Ёлын-Ам. Здесь нужно заплатить за вход в заповедник стандартную для Монголии таксу 3 000 тургов (100 руб.) с человека, после чего ехать еще 11 километров вглубь горного массива.

Мы оставили машину на парковке и пошли пешком по семикилометровой расщелине с отвесными скалами вокруг, самая высокая из которых возвышается на 2815 метров над уровнем моря. В узких местах речка, протекающая по ущелью, уходит под лед, достигающий толщины в пару метров.

Ущелье напоминает Черный Иркут, альпийские луга, вездесущие пищухи и птички — Горный Алтай. Никак не ожидали увидеть такое в пустыне. Гоби, ты опять удивляешь:)

Лазить по льду с ребенком было довольно опасно, и мы уже хотели развернуться, но увидели, что монголы с детьми идут дальше. А чем мы хуже?:)

В итоге забрались очень далеко, но до конца так и не дошли. Яра проголодалась, и так как мы почти не взяли еды, впервые дали ей шоколадку:)

Вкуссссно!

Из-за потери времени на ремонт в этот день мы не успели доехать до столь желанной нами стоянки на песках Хонгорын-Элс.

Баскетбольная площадка в пустыне Гоби:)

Поиск стоянки недалеко от дороги был непростым. Юрты, расположенные каждые 500 метров очень долго не кончались. Наконец, встав на ночевку, мы обнаружили, что в Гоби еще и комары есть:) Но они, не в пример таежным, боятся репилентов, так что хлопоты от них минимальные:)

На десятый день нашего путешествия, встав в половину восьмого утра и быстренько собрав лагерь, поехали на одну из самых эпичных монгольских достопримечательностей — песчаные барханы Хонгорын-Элс, высота некоторых из них достигает 300 метров. Вот тут как раз та самая безводная Сахара, образ которой чаще всего возникает у людей, когда они слышат слово пустыня.

Как ни странно, именно здесь нас застал кратковременный дождь:) Яра в восторге усаживается в свою песочницу.

Цель достигнута — Яра в песочнице:)

Мы же общаемся с чуваками из Израиля, которых уже встречали пару дней назад. Они прилетели в Улан-Батор, купили там два китайских мотоцикла и поехали в кругомонгольское турне с последующим выездом на Байкал.

Здесь так круто, что мы решили сделать дневку и заночевать тут, встретить рассвет, послушать ветер, за который пески называют поющими.

Но в планы опять вмешивалась погода: тучи рассасываются, и солнце к полудню начинает палить так, что даже в тени находиться невозможно. Еще бы, + 38 и вокруг один песок. Жаль:( Делаем фотосессию и едем дальше.

А дальше, после поселка Севрей, мы догнали тучи и получили шикарные пять минут пустынного ливня:) Дорога же не радовала. Из-за повсеместно растущих саксаулов вместо привычных минимум пяти вариантов дороги тут было всего один-два. Часто в колеях была «стиральная доска». И такая зубодробилка около 100 с лишним километров. На такой дороге обязательно раскрутится-раздолбится то, что плохо прикручено. В этом неравном бою пал кондиционер, крайне нужная в этих местах штука…

Заночевали мы в окружении крайне живописных гор Хогшоо-Уул недалеко от Гурвантеса. Черная порода, вблизи напоминающая бетон, выглядит очень эффектно. Горы изрезаны многочисленными ущельями с кучей гротов и пещер. Вот бы еще речку или хотя бы ручеек сюда:) Ну да ладно, мы уже научились мыться двумя литрами воды:)

Позавтракав в окружении странных и страшных с треском летающих бабочек, поехали дальше осматривать горный массив. В навигации была забита точка с живописной скалой. Еще вчера мы обратили внимание на непривычно большой трафик по дороге в ее направлении. Но, приблизившись к месту, увидели, что объектом всеобщего интереса является вовсе не достопримечательность. На горизонте показалось скопление около 100 машин и кучи мототехники. Да это же монгольский клондайк!

Вокруг небольших шахт (до 20 метров глубиной) кучковались группы людей. В эти ямы на ручной лебедке опускают «шахтера» с отбойным молотком, который отправляет наверх куски породы.

Женщины и дети тут же обрабатывают породу в поисках драгоценных камней. Что за камни нам не сказали, и даже не предлагали нам их купить. Видимо, тут в почете опт:)

На горы мы все-таки посмотрели, прокатившись по еще одному красивому ущелью.

А дальше двинули в Гурвантес, загадочный монгольский поселок с латиноамериканским названием:) Накануне, обсуждая дальнейший маршрут, сошлись во мнении, что здорово было бы найти попутчиков на следующую точку — урочище Хэрмэн-Цав. Путеводитель пугал нас сложной теряющейся дорогой с кучей объездов непроходимых сайров и песков, для прохождения которой нужно несколько автомобилей, запас воды, топлива и так далее:) Да и в целом, одиночное путешествие по Гоби занятие довольно опасное.

Даже приспособленные к пустыне верблюды…

…встречаются в таком виде.

И, о чудо, мы нашли себе компанию! В Гурвантесе мы встретили группу путешественников из Владивостокского клуба GreenTur на четырех машинах. О них нам вчера рассказывали израильтяне. Оказалось, что мы все время ехали очень похожими маршрутами, только они перешли границу на полдня позже и всегда ехали чуть позади. Интересен факт, что их маршрут вкупе с восхождениями и сплавами имеет пятую категорию сложности и заявлен на Чемпионат России в соответствующей категории.

Без лишних языковых границ мне помогли разобраться с причинами поломки кондиционера. В одном месте раскрутилось крепление трубки, в другом месте позже я нашел лопнувшую трубку. В Гурвантесе, как и во многих других монгольских поселениях, автобизнес представлен только автомойками (авто угаалга) и шиномонтажками (дугуй засвар), так что ремонт тут невозможен. Прогуляв Яру на площадке местного детского садика, дальше едем в составе настоящей экспедиционной колонны:)

Джимник, как собака в походе, все время катался по ближайшим сопкам:), его можно заметить слева на холме:)

Нам выдают рацию, общаемся, знакомимся, делимся впечатлениями — ездить в колонне весело. Да и проще, Ксю получила выходной в качестве штурмана и сосредоточилась на обязанностях мамы и жены:) Я тоже знатно халтурил, следуя за машиной лидера — просто повторял его траекторию, обо всех западнях предупреждают по рации, красота:)

Что касается дороги, то она не была столь сложной, как это обещал путеводитель, хотя коварных мест все же было больше, чем обычно.

Мы постоянно пересекали засохшие русла рек — сайры. Спуски и подъемы приходилось проходить аккуратно. Самое сложное место — заезд с одной сайры в высокий песчаный подъем. С первого раза пройти его удалось только Джимнику. У нас получилось с шестой попытки, когда мы нашли более-менее пологую траекторию. Последней поднялась стоковая Сузуки гранд витара, причем довольно уверенно, нужно было лишь спустить колеса и найти место поположе. Кстати, Витара испытала проблемы буквально во второй раз за поездку, так что мои мысли о том, что сюда можно было ехать и на форике, были вполне обоснованны. Но лучше все же ехать в Монголию на надежном джипе с двумя мостами — недаром самая популярная машина среди местных монголов — 80-тый крузак. К вечеру наша колонна добралась до урочища Хэрмэн-Цав — на мой взгляд, это крутейшее место из тех, что мы видели в Монголии. Оно представляет собой скалистые красные каньоны с желтыми песчаными барханами.

Внутри засушливого каньона уютно расположился оазис с зеленой растительностью и тополями! Очень неожиданное зрелище:)

Тут водятся ежики, один из них ночью забрался в мусорный мешок и был пойман владивостокцами:) После фотосессии пленника, конечно, отпустили:)

Уезжать утром с Хэрмэн-Цав не хотелось, мы отправились пешком обследовать часть каньона и оазис.

Выезд приурочили к яриному дневному сну — при всех преимуществах езды в группе нам очень сложно приспособиться к кому-либо. У нас свое расписание, его диктует ребенок. Прощаемся с ребятами, вернее говорим «до встречи», далее мы несколько раз пересекались в разных частях страны.

Первой встречи ждать долго не пришлось — через 50 километров нас обогнали, когда у прадо спустило колесо — хоть мы и были предупреждены об опасности проколов покрышек сухими саксаулами, избежать этого не удалось. Поставил запаску.

Прокол саксаулом.

Мы хотели попасть на озеро Орог-Нур по дороге, отмеченной на картах Генштаба. Выехать на нее удалось, двигаясь прямой наводкой по пустыне. Жирная на карте дорога по факту оказалась слабо наезженным направлением. Через 20 километров дорога перешла в широкую сайру и потерялась. Ехать так предстояло еще 100 км. Решили не экспериментировать и забить на посещения озеро, учитывая тот факт, что у нас не было запасного колеса, и в радиусе хрен знает сколько километров нет ни одной юрты. Вернуться на более набитую дорогу на Шинежист так же фрирайдом по пустыне было сложно — слева мешал горный хребет. Долгое время мы ехали вдоль него в поисках места для переезда и в конце концов нашли выход на дорогу через поле песчаных кочек.
Далее двигаемся по набитой и относительно скоростной дороге. В условиях неработающего кондиционера дорога дается тяжело. На улице жара под 40 градусов, окно открывается только одно. Немного спасало ситуацию то, что мы в этот день покинули Заалтайскую Гоби и въехали в Гобийский Алтай. :) Температура воздуха снизилась, на горизонте появились горы, растительность и животный мир стали богаче.

13-й день нашего путешествия начался с неприятности — за ночь одно из колес спустило до диска. Причиной стал очередной прокол сухим саксаулом. Хотя у меня был набор грибков, решил поставить проколотую вчера запаску — пол-очка она держала. А в первом же поселке заехал на шиномонтажку — за 4000 тугров сделали заплатки на двух колесах, только вот с балансировкой тут печаль, таких станков в этих краях не водится:) Да и качество подвело — спустя три недели заплатку пришлось поменять:)
День был непростой — нужно было проехать 334 километра до города Алтай. По пути достопримечательностей как таковых нет. Первые 150 километров дались относительно легко за счет быстрого грунтового покрытия, на котором удалось держать высокую для Монголии среднюю скорость 50 км/ч. А дальше пришлось в прямом смысле попотеть — дорога частенько прерывалась кочками, переходила в стиральную доску. В случае торможения машину догоняло облако пыли, которая летела в окно и оседала в салоне. К тому же подул боковой ветер, также заносящий песок в машину. Нам с Ксю было тяжко, Яра же было пофиг. Перед Алтаем преодолели внушительный перевал высотой около 2700 метров, на вершине которого догнали гринтуровцев.

В 20:00 оказавшись в Алтае, первым делом решили предпринять попытку отремонтировать кондей в ближайшем засваре. Оттуда меня послали к мастеру по ремонту холодильников. :) Посмотрев на поломанную трубку, он сказал, что запаяет ее в течение часа. Стоить это будет вместе с фреоном 55000 тугриков (1800 руб.). Звучало обнадеживающе. По факту ремонт занял три часа, включал сварку еще одной трубки и закончился ночью в условиях песчаной бури с дождем.

Ксюша с Ярой за это время прогулялись по городу и посетили аутентичную монгольскую общественную душевую наряду с местными шахтерами и разнорабочими. :) За 2500 тугров они получили массу удовольствия и впечатлений:)

Ну вот, ремонт завершен, на улице ночь и ураган, Яра уже спит в кресле. Мы не хотим останавливаться в местных бичевских гостиницах и едем ночевать в поле, включив рабочий свет. В процессе постановки палатки выясняется, что мы с трудом вдвоем держим ее на ветру. Я смотрю на Ксю, с ожесточенным лицом вставляющую каркас палатки в тент, и понимаю, что мы выходим за рамки разумного. В итоге едем в ту самую гостиницу, которая так не понравилась Ксюше днем. Берем некогда шикарный номер всего за 45 000 тугриков (1400 руб.). Вода из крана течет еле-еле. Складывается ощущение, что каждый посетитель номера считал своим долгом что-то поломать. Ах да, для завершения картины дня: когда вышел из машины, я сквозь бурю услышал шипение — это выходил наружу свежезаправленный фреон, желая мне спокойной ночи:)

С утра пораньше еду к своему любимому холодильному мастеру, показываю ему на место, откуда вчера уходил фреон. Грустный, он приступает к работе. Я на подхвате, подаю инструменты, откручиваю-прикручиваю, лишь бы все быстрее закончить. Через некоторое время он мне жестами объясняет, что нужно достать испаритель кондиционера. Я показываю жестами «ты уверен? Всю панель разбирать надо». Тем не менее, продолжаем работу. Во время хрен знает какой попытки, я теряю терпение и говорю, мол, «давай обратно собирать, нафиг мне этот кондей не сдался». Монгол посмотрел на меня детскими глазами, полными обиды. Пришлось продолжить… Под аккомпанемент его кряхтений сняли-таки долбаный испаритель. Дальше при помощи толстых грязных пальчиков испаритель был разобран, и из него вроде как изъят какой-то мусор. Собрать все на место сразу не получилось: часть мелких деталей была потеряна между холодильниками и мусором, и через полчаса героически найдена:) Далее пошли в ход все международные приемы и атрибуты колхозинга — от холодильников отрывались проволочки, трубки перематывались скотчем, усиливались изолентой. Я мутил дополнительные крепления трубок, чтоб их опять не растрясло. В конце концов, система была собрана, вновь заправлена, и… (фантастика!) подул холодный воздух! Процесс длился примерно с 8:00 до 13:00. Решили с Ксю, что, если результат столь профессионального ремонта продержится до границы с Россией, это будет успех:)

Итак, выезжаем на монгольскую «федералку» по направлению на город Ховд. Сразу становится понятно, что все мучения с кондиционером были не зря. В еще вчера открытое окно ломится поток песка, разгоняемого сильным ветром, а мы, как белые люди, сидим в комфорте. Тем не менее, дорога была нелегкой — двигаться вечером на запад вдогонку садящемуся солнцу крайне неприятно, обгоны грузовиков в столбах пыли весьма небезопасны.

К 8 вечера успели преодолеть 245 километров и выбраться на свежий асфальт. Завтра будем наслаждаться. А пока встаем в поле, в котором растет дикий лук. Ксюша добавляет его в салат, очень вкусно.

В план следующего дня входило посещение пещеры с простым монгольским названием Гурван-Хойд-Цэнхэрийн. Находящиеся в ней наскальные рисунки считаются самыми ранними петроглифами на территории Монголии. Сначала едем по новому асфальту,

далее к пещере ведет неплохая грунтовка длиной 27 км.

За километр до пещеры находится турбаза, перед которой нужно преодолеть вброд речку. Выбежавший навстречу проводник любезно показал нам правильную траекторию — там воды по пороги. Проезд на пещеры обошелся в 9000 тугриков (300 руб.). От проводника мы отказались. Не с первого раза найдя пещеру, забрались к ней по обустроенной лестнице. Место весьма эпичное.

Вход в пещеру представляет из себя большой грот, через узкий лаз переходящий в другие залы длиной 220 метров. Из достопримечательностей мы нашли только метровые залежи птичьего помета и монгольскую наскальную письменность, датированную началом XXI века. Осознав нашу ошибку, Ксюша отправилась обратно за базу за экскурсоводом, а мы с Ярой весело провели время, прыгая по камням. Экскурсия была огненная — мы лазили по пещере, общаясь с проводником на международном детском языке и жестах. Вот это Бе-Бе, это Му-Му, а это вот это (показывает между ног). Хотя рисунки хорошо читаются, неудивительно, что мы не смогли найти их самостоятельно, так как петроглифы выполнены как будто вчера при помощи красной краски. Не верится, что было это нарисовано около 15-20 тысяч лет назад.

Загон для скота.

Вернувшись на дорогу, мы очень быстро добрались до запланированной стоянки — озера Хар-Ус-Нуур, что в переводе на русский означает «черная вода». Действительно, вода в озере имеет темный цвет, связано это с большим содержанием органических веществ и планктона.

На берегах и на островах озера растет высоченная трава, в которой гнездится множество птиц. Проехав вдоль озера несколько километров, мы так и не нашли устраивающее нас место стоянки, и решили поехать в Ховд, чтобы удовлетворить потребность в ресторанной еде и wi-fi. :) Монголы косо посматривали на нашу семейку, полным составом уткнувшуюся в свои гаджеты. :) После плотного ужина, я с Ярой пошел искать детскую площадку. Таковая нашлась в детском саде, вот только все входы в него были закрыты. Я жестами спросил находящихся за забором детей, как туда попасть. А они, мол, перелазь, дядя, давай дочь свою сюда. Ну, мы и перелезли. :)

Насладившись благами цивилизации, поехали вставать на ночевку. Ксюша предположила, что круто было бы встать на реке Буянт-Гол, что возле Ховда. Места там действительно красивые, но очень уж востребованные.

И так на несколько километров. Возможно, это дачи жителей Ховда, а скорее всего так выглядит пригород крупного монгольского города, заселенный его «покорителями».

Возвращаться 30 километров на озеро было лень, поэтому встали привычно в поле. Тут нас настигла вторая в Монголии атака комаров, от них репелленты помогали слабо.
На следующий день мы твердо решили сделать полудневку на озере Толбо-Нуур. Только начав движение, встретили пожилых французов на Митсубиси L200 с кунгом — типичных монгольских туристов. Их неторопливый трехмесячный трип помимо Монголии включал участки по России, Грузии, Турции. Вот это, я понимаю, пенсионеры! :)
Яре в последние дни начали надоедать длительные перегоны. Поэтому уже через 35 километров делаем полуторачасовую остановку на речке.

Сытый и нагулявшийся ребенок заснул, а мы быстро доехали до озера. Картина вокруг радовала глаза: к зеленым лугам добавились горы со снежными шапками.

Навстречу нам ехал нескончаемый поток машин и всадников — в Ховд стекались гости на праздник Наадам. Здесь мы встретили томских путешественников на Таун Айсе, поделились друг с другом информацией о дороге. Узнав, что у них в последний день отвалился второй экипаж, а вместе с ним навигация, подарили им наш путеводитель:). На озере встали одни в большом, но укромном красивейшем заливе с огромным количеством птиц и величественным видом на горы.

Наконец-то отдыхаем, как нормальные люди:). Покупались — вода теплее, чем в открытом Байкале:). Вечером предприняли очередную попытку порыбачить, ну вы поняли, насколько успешно:).

Вечером кушали рыбу из консервов:)

Покинули уютный берег Толбо-Нуур рано утром. В тот день нужно было пересечь границу. Только спустя неделю, мы узнали, что это был последний день работы монгольской границы перед национальным праздником — следующие пять дней граница была на замке.

Сначала заехали в Улгий, чтобы заправиться топливом, слить последние тугрики и попрощаться с монгольской кухней — до встречи, мои хушуры и ксюшин цуйванг:). Улгий не похож на другие монгольские города — тут совсем не монгольский дух, большинство жителей в этом аймаке — казахи. Основная религия мусульманство, в городе много мечетей.

Домчали до границы к обеду. Перед воротами монгольского поста подошел местный с требованием заплатить транспортный налог в 500 рублей. Смысла платить сей сбор на выезде из страны я не усмотрел, поэтому начал зарубаться. Казахстанцы, стоящие перед нами в очереди пояснили, что налог действительно законный, но он вроде как 200 руб. Монгол же утверждал, что для граждан разных стран налог разный. Как может такое быть? В итоге меня посчитали казахстанцем:). Все равно осталось впечатление, что этот «налог» — не более чем развод:(

Яра заснула прямо перед заставой. Будить ее не хотелось, пошли на паспортный контроль вдвоем. Монгольские пограничники порадовали — сходили посмотреть на ребенка в машину:). Проехав 20 километров нейтральной зоны, встали в очередь — граница закрыта, в России обед:).

Далее в условиях бардака и толпы казахов, турков, немцев и русских на таможенном посту теряем еще два часа. Суммарно переход занял четыре часа. Кстати, про время. Пересекая границу, мы преодолели аж три часовых пояса — вернулись в прошлое. Нам пофиг — всю поездку жили по иркутскому времени.

Первое дело в России — погасить давно горящую «голодную» лампочку на ближайшей заправке, залив дешманское по сравнению с Монголией топливо. Второе — отбалансировать отремонтированные в Монголии колеса. Третье — купить свежих фруктов и овощей. Блин, как нам их не хватало в пустыне. На Алтай у нас осталось два дня. Внезапно обнаружили, что совершенно не знаем, куда ехать. Года четыре назад мы имели двухнедельный вандефул трип по Алтаю, и уехали с ощущением, что тут еще столько мест, в которых охота побывать… Однако на них нужно куда больше времени, чем два дня. И еще мы прилично устали, так что ломиться далеко не было ни сил, ни времени. Поэтому решили ехать по попсовым местам, в которых в прошлый раз не были.

Чуйский тракт. Полностью согласен с утверждением, что это самая красивая дорога в России.

Даже участки с ремонтом радуют. Смотрите, какой эпичный Камаз:)

После монгольских степей контраст просто колоссальный: сочетание высоченных гор, леса, извивающейся лазурной Чуи и великолепного асфальта. Все-таки сибирская природа — это наша стихия.

Найдя укромное место на Чуе, поставили лагерь, впервые за две недели разожгли костер. Красота!

В следующий день мы превращаемся в обычных алтайских туристов. Номерами 22-го региона тут никого не удивишь, мы типа местные, гаишники не останавливают.

Объектом нашего интереса стал Чемал. Сходили по мостику на остров Патмос на Катуни. Посетили Чемалькую ГЭС, посмотрели с Ярой, как ее мама летает над пропастью с тарзанкой. Воспользовались другой туристической инфраструктурой.

В принципе, все это интересно, красиво и замечательно. Но, опять же на контрасте с нашими монгольскими странствиями, в глаза бросились минусы популярных достопримечательностей. Очереди, толкучка, мусор, необходимость платить за какие-то навязанные услуги, невозможность встать с палаткой в хорошем месте. Может быть, мы совершили ошибку — нужно было сгонять куда-нибудь в горы — на Каракольские озера, например. Зато мы четко усвоили: в следующий раз на Алтае поедем в дикие места.
А пока мы едем ставить лагерь на притоке Катуни — речке Элекмонар. Несмотря на дождь, продолжаем наслаждаться таежной природой.

Утром очень хотелось попасть в аквапарк на базе «ТурСиб». Место классное, а вот руководство, как это нередко бывает на РЖД, полный колхоз. Запись есть только для клиентов базы, поэтому надо занимать очередь за полчаса до открытия бассейна. Позорняяяк… Ну да ладно, в аквапарк мы попали. Яра была очень этому рада, смотрела на нас с видом «Ну, наконец-то, родители начали отдыхать нормально, видимо, денег где-то украли:)»

Покупавшись, двинули в Новосибирск, в который нам, в общем-то, не по пути. Объект нашего интереса — Икея — чтоб сэкономить 15 с половиной копеек купить Яре мебель для детской. Про дорогу ничего примечательного не расскажешь: большой трафик и экипажи ГИБДД каждые 15 км.

Переночевав у друзей ксюшиной семьи, проваливаемся с головой в шопинг — помимо кучи денег убили 10 часов времени.

Жертва утомительного шоппинга:)

Яра и мебель для ее комнаты:)

Домой добираться решили раздельно. Пилить по федералке 1800 км с ребенком опасно и утомительно. Поэтому рано утром следующего дня я в полностью загруженной машине уехал в Иркутск, а Ксю с Ярой после посещения зоопарка улетели самолетом. Они долетели за 2 часа, я за 34:) Ехать одному было скучновато. Особенно на машине, которая толком не едет, не тормозит и не поворачивает:) Тоскуя по форику, слушал музыку, бесился на тупящих водителей — сначала они толпой с большим преимуществом в скорости обгоняют меня на прямой, а потом упираются вплотную к фуре — тут уже моя стихия, показывал иркутскую школу:) Чтоб было веселее мечтал подобрать какого-нибудь тру стопщика. Такие попались в Тулуне, и то не сели, так как у меня было свободно лишь одно место.

За 300 километров до Иркутска таки сломался кондиционер, заколхоженный в монгольском Алтае. Неплохой результат — 3000 км откатал с ним.

Спал по первому желанию. Пожелал три раза: пару раз днем по часу и ночью часов семь. Что бы ни говорили, а дороги в нашей стране не такие плохие, и медленно, но верно, становятся лучше.

И вот маршрут закольцован. Одно из самых приятных ощущений от путешествия — возвращение домой.

Ну и немного итогов и полезной информации для последователей:

Всего мы прошли 7276 километров, из них по Монголии — 3923,

Наш маршрут на карте. Кому нужны треки — пишите в личку почту, поделюсь:)

Сожгли почти тонну (952 литра) солярки со средним расходом 13 литров. Расход по проселочным монгольским дорогам составлял 13-15 литров на 100 км. По асфальту — около 11-12. Что касается заправок в Монголии, то с ними напряженки нет, если строить маршрут с заездами в населенные пункты. Промежутков более 400 километров без заправок на нашем пути не было. Десятилитровая канистра прокаталась на крыше вхолостую. Встретили лишь одну заправку, где был только 80-ый бензин. На остальных был 92-ой и ДТ.

Бензин стоит 1800-2000 тугров (54-60 руб.) за литр. ДТ дороже — 1890-2060 тугров (57-62 руб.) за литр. Да, очень дорого:( Самая дорогая заправка была на Ханхе — 72 руб. за литр! Самые дешевые заправки — ближе к Китаю. Подозреваю, что топливо оттуда. К качеству топлива нареканий не было. Расходы на солярку составили половину бюджета поездки — 44000 рублей. А, да. Еще один момент — не стоит самостоятельно трогать пистолет на колонке, это трактуется как попытка украсть топливо (и даже покаралось ударом в лицо участнику другой нашей поездки). Все расчеты совершаются непосредственно с заправщиком, и он тут же набирает необходимое количество литров на пульте колонки.

Обслуживание машины в Монголии — то еще занятие, лучше рассчитывать на свои силы. Даже в оборудованных сервисах можно встретить бракодела, необходимо следить за каждым движением. Если город имеет хорошее сообщение с Улан-Батором, то можно рассчитывать на то, что в течение пары дней могут привезти нужные запчасти, в случае если машина из числа распространенных в Монголии. Запчастей в наличии можно считать, что нет. Шиномонтажки есть даже в небольших населенных пунктах, только качественного ремонта не ждите: заплатки я вынужден был поменять, балансировочный станок они не видели никогда.

Что касается воды. Запаса тары на 50 литров хватало всегда. Пополняли только на колонках в населенных пунктах, иногда за деньги (1 тугрик за литр). Но можно это сделать и в колодцах — они отмечены соответствующими значками на картах. Только вот гарантий тут мало, лучше использовать эту воду в качестве «технической».

Источник посреди пустыни Гоби. Я сделал пару глотков, остался жив:)

Еда. С собой у нас был запас продуктов минимум на 10 дней. В городах мы заезжали в супермаркеты, в которых, как правило, брали: колбасу (довольно вкусная, но бывает «на любителя»), сыр (недешевый, зато натуральный и вкусный), йогурты (китайский — очень вкусный), печеньки, чипсы (просто огонь!) и еще что-нибудь попробовать-побаловаться. С овощами-фруктами печаль печальная, рассчитывать можно только на картошку, капусту, лук и морковь. Остальное изредка можно увидеть, но купить это не захочется, только один раз купили яблоки.

Яра тестит монгольскую колбасу:)

Алкоголь представлен широко, цены примерно, как в России. У нас был запас вина с России, поэтому покупали только пиво — довольно качественное, из ассортимента интересным вкусом выделяется «Боргио». Часто на обед заезжали в заведения общепита. Обычно это были придорожные чуфаньки — самые правильные места в любой стране для изучения национальной кухни:) Брали какой-нибудь суп — его варят прямо после заказа, поэтому тонко нарезанное мясо не успевает стать мягким. Также в суп добавляется лапша, овощи. Везде есть бузы (монгольские позы) и хушуры (чебуреки). Из любимых блюд — цуйванг — монгольская домашняя лапша с мясом. Монгольский жирный чай с молоком нравился только Ярославе, так что пили свой:) Средний чек в чуфаньке — около 12000 тугров (400 руб.). В принципе недорого, но до повышения курса доллара было значительно дешевле. Обязательно стоит сходить в рестораны в крупных населенных пунктах — во-первых, это недорого, во-вторых, монголы умеют готовить вкусную пищу. Одно правило — нужно брать блюда с мясом. По другой пище — никаких гарантий:)

Интернет и связь. В мало-мальски приличных заведениях есть wi-fi с не сильно быстрой, но удовлетворительной скоростью. Сотовая связь есть только в непосредственной близости от населенных пунктов, у нас был телефон в роуминге. Местные симки не покупали.

Деньги. Меняли тугрики на рубли и на доллары. Курс тугрика 33,1 тугр./руб., 1970 тугр./дол. На рубли поменять можно вблизи с границей с РФ. В глубине Монголии лучше иметь доллары (обмена на рубли часто нет), тем более их обмен чуть более выгоден. Всего мы потратили 83000 рублей и 120 долларов. Из них на еду и алкоголь 25 000 рублей.

Монголия точно не для людей, для которых важен сервис и комфорт. Им стоит подождать лет 50. Что касается дорог, то уже сейчас до многих мест можно добраться на любом полноприводном кроссовере. Еще несколько лет — и можно будет ехать на пузотерке. Сеть монгольских асфальтовых магистралей активно расширяется. С ними, без сомнения, будет расширяться и влияние человека на природу. Поэтому рекомендую не откладывать поездку в дальний ящик, не ссылаться на проблемы, маленьких детей, брать и ехать.

Кстати, про маленьких детей. Выводы по поездке с Ярославой самые положительные. Все страхи оказались мнимыми.

Слышали высказывание «Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома»? Так же и с детьми: в путешествии и без того быстрый процесс развития ребенка ускоряется в геометрической прогрессии.

Яра была главным участником нашего путешествия и предопределяла наш распорядок дня. Подъем и сбор лагеря начинались, когда она просыпалась. Я уже к этому моменту готовил завтрак. Далее после сборов мы выдвигались, включив диск с любимыми яриными детскими песнями — их прослушивание длилось в среднем час, после чего Яра пела песни со степными напевами, развлекалась с игрушками, рассматривала книжки, сидела у мамы на руках, обсуждала происходящее за окном — теперь она настоящий эксперт в области животноводства Монголии:)

После пары часов движения мы останавливались, съезжая с дороги в понравившемся месте или заезжая на достопримечательности.

Если необходимо идти пешком, выручал эргорюкзак.

Главная задача — подготовить Яру ко сну. Пока ребенок гулял, мы готовили обед. Иногда обед проходил в местных чуфаньках. По окончании трапезы Яра засыпала, пристегнутая в кресле, а у нас было в среднем 2 часа для активного передвижения — самое продуктивное время. После пробуждения Яра некоторое время сидела в кресле, а потом начинала играть в предложенные ей игры — еще на пару часов ребенок занят.

Далее могли быть варианты:

1. мы приезжали на место и ставили лагерь, пока Ярослава развлекалась местными артефактами;
2. надо было еще ехать — тогда развлекали ребенка еще какими-нибудь занятиями;
3. надо было ехать, но занятия никакие Яру не интересовали — тогда мы доставали наш козырь — планшет с мультиками. У нас есть час-полтора в запасе. Надо сказать, что мультики та еще наркомания, поэтому мера крайняя, использовали мы за всю поездку их раз 10.

В итоге мы имели около 6-8 ходовых часов в день. При необходимости могли ехать 10, но было уже тяжеловато. Большая нагрузка выпадала на Ксюшу, она и мама, и жена, и штурман.

Фото полупостановочное:)

C гигиеной проблем не было, Яра даже купалась в бассейне в условиях пустыни:)

Единственное существенное допущение при такой системе — пришлось частично пожертвовать безопасностью, в основном ребенок был не пристегнут. В условиях монгольских дорог с их небольшими скоростями и нулевой загруженностью это было не критично, в России же мы начали напрягаться по этому поводу — поэтому с Новосибирска до дома я ехал один, а Ксю с Ярославой улетели на самолете.

Яра расстроена, путешествие закончилось:)

Спасибо за интерес к нашему путешествию. Всем желаю интересных дорог и свободы от предрассудков;)