В Дагестан ездить опасно — там можно оставить своё сердце

Часть 1. Почему именно Дагестан. Крах и возрождение надежд.

Для начала краткая справка о Дагестане от Ростуризма:

Республика образована 20 января 1921 года.

Столица: город Махачкала, основан в 1844 году.

Географическое положение: Республика Дагестан является самым южным регионом Российской Федерации, занимает выгодное геостратегическое положение и имеет прямой выход к международным морским путям. Республика граничит по суше и морю с пятью государствами — Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, Туркменистаном и Ираном. В административных границах Российской Федерации соседствует с Калмыкией, Ставропольским краем и Чеченской республикой. Общая протяжённость территории с юга на север составляет около 400 км, с запада на восток — 200 км.

Площадь Дагестана 50270 кв.км, население — 3,016 млн человек (на 2016 год). По территории и численности населения Дагестан — самая крупная республика на Северном Кавказе.

Прошло всего три месяца с нашего первого автомобильного путешествия на Кавказ, а я уже снова еду туда, только на этот раз в Республику Дагестан и с конкретной целью.

Кому лень читать дальше, можете сразу посмотреть мой видеоклип, в нём сжато показано всё самое интересное, о чём я буду рассказывать ниже.

Так получилось, что наш давний друг, компаньон по вояжу в Иран и земляк Алексей, хорошо известный старожилам «дрома» под авторским именем Reiser, довольно неожиданно для нас, и наверно в какой-то степени даже для себя, перебрался из Перми на постоянное место жительства в столицу Дагестана Махачкалу.

Пока мы с Леной катались в майские праздники по горам, Алексей с женой Ириной в это же время присматривали подходящий домик в Махачкале. Вернувшись в Пермь, они уволились с работ, быстро и удачно продали квартиру, и в конце июня уже начали ремонт своего нового жилища.

На прощальной встрече, когда отбывающие практически сидели на чемоданах, мы получили от них приглашение заглядывать в гости, а поскольку из рассказов Алексея я давно знал почти обо всех красотах Дагестана, то выбор направления для следующей поездки определился сам собой.

Но был один важный нюанс — Лена недавно устроилась на новую работу и отпуск ей ещё не полагался, поэтому компанию мне должен был составить 11-летний сын Андрей. Хоть он не очень и горел желанием, но согласился.

Последние три недели до выезда у нас были расписаны буквально по часам.

Со всех сторон всё было запланировано и шло своим чередом — в конце июля я с ребёнком сходил на организованный сплав, посвящённый дню ВМФ, по нашей пермской красавице-реке Усьве. Немного фотографий пермской природы, для разбавки длинного вступления:

Авангард нашего каравана.

Уральские просторы.

Скала Чёртов палец (в центре).

Наш лагерь.

Мы забрались на скалу.

Надпись в посёлке Усьва.

Через день после сплава мы с женой проводили сына и тёщу на Азовское море на две недели. Я наметил достопримечательности по Дагестану, продукты в дорогу закупили, часть багажа собрали.

Алексей с Ириной подготовили нам комнату в доме, а Ирина ещё попросила привезти им из Перми кое-какие вещи от её подруги. Оставалось только дождаться 17 августа — даты старта.

Но, как говорится, хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах. За 6 дней до выезда (если быть точным, 11 августа) Андрей по неосторожности ломает палец на ноге, запнувшись о пятку своего товарища в аквапарке станицы Голубицкой.

Похоже, наше путешествие в Дагестан накрылось.

Утром в понедельник 12-го августа, придя в офис, я стал писать Алексею по электронке письмо с плохой вестью — поездка под большим вопросом, скорее всего, придётся её отменить или отложить на неопределённое время. В принципе, Лена даже отпускала меня одного, но какой смысл наслаждаться красотами Дагестана, если рядом нет людей, с кем можно разделить радостные эмоции? Нет, один я бы точно не поехал.

Изложил Алексею в письме свои соображения, мол, есть небольшие шансы на реализацию задуманного при некоторых благоприятных условиях.

Первое из них — найти единомышленников-компаньонов из числа друзей или коллег. Но сами представьте, кого можно уговорить поехать в Дагестан («там же опасно!») со мной или на своей машине за 5 дней до старта? Не, этот вариант из разряда фантастики.

Второй шанс — выяснить реальное состояние травмы сына после возвращения из Краснодарского края и по факту принять решение, можно ли взять его с собой.

Ну и третий вариант — попробовать уговорить начальство Лены, чтобы её отпустили в отпуск раньше положенных 6 месяцев отработки. Тоже маловероятно, но попытаться стоило.

Нажимаю кнопку «отправить» и занимаюсь рабочими делами, гоняя в голове невесёлые мысли.

Через 30 минут мой смартфон издал характерный звук — пришло сообщение в «вацапе». Пишет Павел, старинный товарищ из Свердловской области, с которым последние пару лет почти не общались: «Родион, привет! Думаю в Казахстан прокатиться, в отпуск иду на 12 дней. Ты ездил?»

Я аж подпрыгнул на стуле, как будто током ударили — это же ЗНАК! Как тут не поверить в сверхъестественные силы?!

Мгновенно перезваниваю Паше и начинаю задавать наводящие вопросы.

— Паша, а вы когда точно в отпуск собираетесь?
— В субботу 17 августа. С женой и сыном на машине хотели поехать.

!!! Мой пульс учащается.

— Скажи, а почему именно Казахстан? У вас какие-то конкретные планы там есть?
— Да нет, просто как вариант рассматриваем.

Тут я уже не выдержал и пошёл в лобовую атаку:
— А поехали со мной в Дагестан?!

И я рассказываю Павлу всю предысторию про переезд Алексея, про сломанный палец сына, про почти угаснувшие надежды на свой отпуск. Заканчиваю рассказ словами:

— Паша, это не просто случайное совпадение, тебя мне сам бог послал. Не отказывайся!

Паша со смехом ответил:
— Это Матрица! )) Скидывай на почту всю твою информацию по Дагестану, вечером на семейном совете обсудим.

Я сбросил ему перечень интересных мест, варианты отелей в Махачкале и в качестве последнего козыря — ссылку на свой недавний отчёт по Кавказу. Потянулись тревожные и томительные часы ожидания решения Паши.

На следующее утро от него пришло короткое сообщение: «Мы согласны». Как позже выяснилось, жена Паши, тоже Лена, согласилась сразу, а сына Георгия пришлось поставить перед фактом. :))

Только у них было одно условие — заехать в Пятигорск и Кисловодск. Прочитав мой отчёт, ребята тоже захотели посмотреть эти города с прицелом на будущее, ну и минералки попить, конечно.

Хоть это и удлиняло дорогу по расстоянию и времени, но я не возражал. Мы с Пашей начали согласовывать место и время встречи, маршрут движения и способы ночёвки, список вещей и прочее. Алексею я позвонил с радостной новостью — случилось чудо, сработал самый фантастический вариант, и поездка всё-таки состоится, только приедем мы на один день позже, чем планировалось.

Вечером в пятницу я встретился с подругой Ирины, получил от неё несколько коробок для передачи, загрузил свои вещи в машину, в том числе 7 литров масла и фильтр для двигателя, т.к. рассчитывал заменить масло в Дагестане, по пробегу как раз замена там подойдёт. Об этой замене будет отдельная история ниже.

Встреча с Пашей намечена на 12 часов дня субботы 17 августа, поэтому мы спокойно успевали встретить сына с тёщей в аэропорту в 6 утра и разобраться с его ногой — вдруг травма не настолько серьёзная и он всё-таки сможет поехать со мной.

Сразу после прилёта повозили ребёнка по больницам. В процессе обследования выяснилось, что заживление пальца идёт нормально, стопу можно потихоньку нагружать. Я был готов взять Андрея с собой и потерпеть связанные с его положением неудобства, но как мы ни уговаривали сына, ехать он категорически отказался. Что ж, его тоже можно понять, и так с костылями за неделю намучился. Ладно, как говорится, всё к лучшему — и ему легче дома, и мне спокойнее в дороге.

Часть 2. Встреча двух друзей и четыре дня пути.

После всех больничных дел у меня остался час на душ и перекус. Трогательное прощание с Леной у машины — всё-таки первый раз за годы совместной жизни еду в отпуск один, и нам обоим эта ситуация в диковинку.

В 12 часов чётко по плану состоялась встреча с Пашей в условленном месте. Знакомлюсь с его семьёй — женой Леной и сыном Георгием. Они уже 5 часов провели в дороге, поэтому устраиваем короткий отдых.

У Паши недавно купленная 5-летняя Тойота «Камри», переведённая на газ. Переставляем от него в мою машину радар-детектор (мой сломался ещё в прошлой поездке), я выдаю ребятам одну из двух портативных радиостанций для связи в дороге.

Павел и я, фото для истории.

Наконец, всё готово к началу совместного пути.

— Паша, у тебя жена или сын машину водят?
— Да, сын хорошо водит, сейчас он поедет.

Георгий садится за руль «Камри», а Павел ко мне пассажиром. Больше двух лет прошло с нашей последней очной встречи, есть что вспомнить, о чём поговорить.

Где-то в Удмуртии за Ижевском нас в составе колонны других машин как стоячих обогнали две крутые иномарки с московскими номерами. На задних номерах у них по две цифры были закрыты листом бумаги, наверняка и спереди то же самое. Летели ребята со скоростью примерно 180, распугивая всех на своём пути. Потенциальные убийцы с диагнозом «диарея».

Первую ночь мы поспали в машинах возле Нурлата, вторую за Волгоградом в гостинице «Мираж». Тут мы немного схитрили и сэкономили — заранее по телефону забронировали 2-местный номер с удобствами, в него поселили Лену и Георгия, а мы с Пашей помылись в душе, воспользовались туалетом, а спать легли в машинах. Позавтракали все вместе в столовой при отеле.

На третий день (19 августа) прибыли в Пятигорск. Прошлись по всем основным интересным местам. Фотографировать для себя я почти ничего не стал, кроме Лермонтовской галереи — в мае парк вокруг неё и сама галерея были закрыты на реставрацию, а сейчас уже всё функционирует. Очень красиво стало.

А вот озеро Провал не работало в связи с понедельником (выходной). В разных местах мы попили несколько видов минералки, оценили пятигорское мороженое. Было жарко и душно.

Переместились в Кисловодск.

Вроде всего несколько километров от Пятигорска, а воздух гораздо свежее стал, ощущения более комфортные. Нам это прям очень понравилось.

Первым делом сбегали в питьевую галерею и за 5 минут до её закрытия успели попробовать нарзан.

Прошлись немного по парку и Курортному бульвару, купили на подарки нальчикские конфеты.

Здорово впечатлил фонтан, «танцующий» под разные песни от военной классики типа «Смуглянки» до современных отечественных и зарубежных хитов. В прошлый раз мы с женой это шоу не видели, не гуляли тогда вечером по городу. У нас в Перми рядом с домом два подобных фонтана есть, но фишка кисловодского в том, что он, как сказочный многоглавый дракон, ещё и огненными факелами стреляет.

Сочетание двух противоборствующих стихий — воды и огня — смотрится необычно, а после каждого залпа в воздухе расплывается сладковатый запах сгоревшего керосина, напомнивший мне о далёких годах службы в морской авиации.

Прокатились на колесе обозрения. В процессе движения кабинки я попытался сделать с рук ночные фото Кисловодска на смартфон, вот такие три высокохудожественных кадра получились. )) Только с третьей попытки удалось нормального результата достичь.

Потом сводил друзей на ужин в столовую, которую я рекомендовал в своём кавказском отчёте. Им она тоже понравилась.

За день мы наполнили животы минералкой из разных источников, поэтому на всякий случай, во избежание возможных казусов с пищеварением, сегодняшнюю ночь решили провести в домашних условиях. Пока ужинали, забронировали через «букинг» двухкомнатную квартиру за 1500 рублей недалеко от центра.

Созвонились с хозяином, он предупредил, что временно нет горячей воды. Сначала мы хотели отказаться от брони, но Лена мудро заметила, что можно нагреть воду на газу и помыться. Если уж единственную даму в нашей компании такой выход устраивает, то нам, мужикам, и возразить нечего.

За исключением проблемы с водой, в остальном квартира оказалась отличная, и даже место во дворе для двух машин нашлось. В такой уютной обстановке грех было не отметить нашу встречу, знакомство с Пашиной семьёй и удачное начало совместного отдыха.

Паша приготовил для меня сюрприз — самодельный коньяк, произведённый его другом-грузином Георгием по всей науке коньячного дела. Очень вкусный и крепкий напиток, градусов 50. Пара стопок под сладкий арбуз хорошо зашли. ))

Кисловодск произвёл на друзей положительное впечатление. Возможно, они сюда приедут в будущем на полноценный отпуск.

20 августа, 4-ый день дороги.

Сдали квартиру владельцу и выехали в 7:15. До вечера надо преодолеть 500 км и добраться до Алексея, который уже начал потихоньку волноваться за нас.

Из Кисловодска выбрались быстро, а вот в Пятигорске пришлось потолкаться в утренних пробках, да мой навигатор «гармин» ещё немного поплутал нас по частному сектору, водя кругами. Потеряв к нему доверие в этой ситуации, Паша, исполняющий роль моего штурмана, запустил на своём телефоне гугл-навигацию с учётом реального трафика и вывел нас из лабиринта узких улиц на трассу Кавказ.

Захотелось нам нанести ознакомительный визит в столицу Чечни Грозный, раз уж всё равно мимо проезжать. В Аргудане «гармин» увёл нас с магистрали на второстепенную дорогу через Терек, Малгобек и далее на Грозный.

О Малгобеке я рассказывал в прошлом отчёте, за этот город осенью 1942 года велись ожесточённые бои, во время которых он переходил из рук в руки десятки раз. Навигатор как будто знал об этом и специально завернул меня в Малгобек. Но с дороги мы ничего примечательного не увидели.

На границах республик на всех стационарных постах ГИБДД наш автомобильный дуэт останавливали для проверки документов, но всё было вежливо и культурно, ни намёка на какой-либо «развод».

В Ингушетии в одной из деревень мы пообедали в крохотном придорожном кафе. Я уже как бывалый, поздоровавшись, с порога спрашиваю у хозяйки:
— А чапельги у вас есть?
— Да, с творогом и картошкой.
— Отлично, нам по два тех и других.

В качестве основного блюда заказали по порции мантов, вкуснее которых я в жизни не ел. И чапельги тоже были бесподобны. Тут же у них в магазинчике затарились ингушскими, чеченскими и грузинскими лимонадами — вкусные, качественные напитки, хорошо расходятся на сувениры дома. Вот для примера несколько видов:

1, 2 — грузинские; 3,4 — ингушские; 5 – чеченский.

Ингушские чапельги.

А вот и «страшная» Чеченская Республика.

Въезжаем в Надтеречный район .

В Грозный мы вкатились с северо-запада со стороны Первомайской.

Припарковались на улице Хамзата Орзамиева в квартале от мечети «Сердце Чечни».

Мы-то с Пашей, планируя зайти в мечеть, сразу предусмотрительно поменяли шорты на брюки, а Лена с Георгием не стали переодеваться.

Отправил это фото супруге по вайберу, она не сразу поняла, в каком месте я нахожусь, а когда прочитала надпись на знаке, отреагировала эмоционально: «офигеть!»

Мы немного разбрелись по центральной площади, глазеем по сторонам, щёлкаем затворами камер. В какой-то момент ко мне подходит здоровенный парень русской наружности, одетый в спортивный костюм. Я внутренне напрягся, а он тихонько, почти на ухо, и максимально вежливо говорит:
— Я вижу, вы туристы, первый раз в Чечне?
— Да, а что?
— Предупредите, пожалуйста, ваших друзей, что здесь в шортах ходить не принято, особенно женщинам. Я понимаю, что вы не местные, но во избежание каких-либо неприятностей попросите их переодеться или хотя бы уйти с открытого вида.
— Хорошо, спасибо.

Я передал содержание этого разговора Паше, и Лена с Георгием решили вернуться в машину и подождать нас там. А мы вдвоём зашли в мечеть, купили сувениры на площади и сделали вот такое мега-селфи на фоне мечети и небоскрёбов Грозного-сити.

Очень красиво в центре Грозного, чисто, всё сверкает и блестит, но людей на улицах почти нет, как в Европе в нетуристических местах.

Паша захотел попробовать чеченский кофе в ресторане «Wasabi» на площади. Сказал, что вкусно и недорого.

Капуччино и пирожное макарун за 160 руб.

Вернулись к машинам, Лену оставили в «Камри», а мы мужской компанией отъехали на «Карнивале» в укромное место, и я запустил в небо квадрокоптер.

Я только потом, просматривая запись с дрона, понял, что на площади выложена карта Чечни, красное пятно посередине — это Грозный, а внутри него установлен столб с прожекторами и какими-то устройствами, похожими на антенны.

Но не советую другим пилотам повторять мой опыт — соответствующие службы в Грозном не дремлют, и вы легко можете остаться без своей любимой игрушки, как чуть не произошло со мной. Хорошо, что в итоге всё закончилось удачно, правда, нам пришлось спешно ретироваться из города.

Проехали Аргун. Это какая-то местная чеченская Рублёвка, внешний вид особняков поражает своим масштабом и богатством.

Фонтан Полумесяц и мечеть им. Аймани Кадыровой в Аргуне, снимал на ходу

В Гудермесе заехали в продуктовый магазин посмотреть, что есть вкусненького в Чечне. После покупок выходим с Пашей на парковку, а «Карнивал» заперла Газель, и рядом пожилой чеченец крутится. Думаю, что ему надо от машины?

Сообразив, что я её владелец, он с детской радостью и криками «Привет, земляк!» чуть не кинулся ко мне в объятия. Познакомились, его зовут Абу. Он увидел машину с пермскими номерами и решил дождаться водителя. Абу много лет прожил в Пермском крае в городе Осе, брат его до сих пор тут живёт.

Приглашал нас с Пашей в гости прямо сейчас, но мы вежливо отказались, Алексей и так уже телефоны оборвал, потеряв нас. Тогда, говорит, на обратном пути обязательно заезжайте, и оставил свой номер. Но обратно мы возвращались другим маршрутом, через Кизляр на Элисту.

Границу Чечни и Дагестана проехали без препятствий, никому мы тут не интересны были. Приграничный Хасавюрт очень напомнил огромный восточный базар. Такое впечатление, что весь город — это один сплошной рынок, 9 километров по центральной улице ехали почти час.

Вечером при подъезде к Махачкале тоже долго плелись в многокилометровой пробке. У Коркмаскалы мы с Павлом временно расстались — они направились короткой дорогой в отель «Класс» на берегу моря в северной части города, а меня ждал Алексей на объездной трассе в условленной точке.

Мы с ним встретились и тандемом добрались до адреса. Прокатившись по Махачкале, я сразу вспомнил Иран и Грузию, там такой же суматошный стиль вождения, все сигналят по любому поводу, преимущество у того, кто наглее, а бешеные пешеходы бросаются под колёса на красный свет и в любом месте дороги, где им вздумается её перейти.

Забыл я уже тот давний опыт и пару первых дней после прибытия боялся садиться за руль. А потом ничего, освоился. В какой-то момент Алексей даже сказал, что я теперь тоже как джигит езжу.

Но всё это будет позже, а пока радость встречи, приветственный ужин и знакомство с родственниками Алексея, живущими по соседству с ним.

Мой пробег от двери до двери составил 2803 км.

Часть 3. Погружение в Дагестан.

21 августа, день первый.

Поселили меня не в ремонтируемом доме Алексея, а в доме его двоюродного брата буквально за углом улицы, где временно так же устроились и Алексей с Ириной. Хозяева — Симбад и его жена Марина — выделили мне отдельную комнату и приняли как родного.

Утром Алексей провёл экскурсию по своему участку и показал фронт работ, что уже сделано и что ещё предстоит.

Вид со стороны огорода.

В доме имеется центральное газо/водоснабжение и канализация. Район неплохой, недалеко от проспекта Имама Шамиля и озера Акгёль. Единственный минус, на мой взгляд — участки крохотные и соседние дома очень кучно расположены. У Алексея хотя бы 6 соток земли, а у некоторых и того меньше.

Последние три года в доме никто не жил, он был в довольно запущенном состоянии, и Алексею пришлось затеять капитальный ремонт — полностью перестелили крышу, убрали старый деревянный пол, отскоблили от обоев стены. Уже при мне работники прокладывали новые трубы отопления, устанавливали газовый котёл и батареи, разводили электропроводку. В общем, работы непочатый край.

К примеру, вот так сейчас выглядела будущая кухня:

Утро каждого дня у Алексея начинается с подъёма в 5 часов, затем быстрый завтрак и за работу. В меру своих сил, но очень плодотворно ему помогает дядя Магомед-Гаджи.

Мы с дядюшкой Гаджи собираем виноград во дворе у Алексея.

Мелкий, но сладкий.

Первый день в Дагестане мы решили отметить шашлыком. Съездили на рынок за мясом. Достать свинину в Махачкале — та ещё задачка. Если не знаешь, где конкретно искать — удачи не видать. В одном месте на рынке чуть ли не из-под прилавка, как контрабанду, нам продали килограмм. Потом в мясной лавке купили баранины четверть тушки.

Не знаю почему, но мясо в Махачкале значительно дороже, чем в Перми. Свинина (не вырезка) 550 руб./кг, баранина от 380. Зато фрукты дешевле — виноград по 40 руб./кг, арбузы 5-6 руб., инжир по 250. Очень вкусные местные персики по 80-120 руб./кг.

Ещё по моей просьбе купили свежей каспийской кефали, я эту рыбу никогда не пробовал, название только слышал в известной песне про Костю-моряка. Потом женщины её пожарили — изумительно вкусная рыба, и что самое приятное — без костей.

Кефаль.

Можно было купить ещё вот такую местную рыбку и несколько других видов, но не всё сразу, оставим на следующий приезд.

В Махачкале распространено самовольное пристраивание к квартирам целых жилых комплексов, кто во что горазд.

На одной из улиц Алексей показал мне «Паджерик» с пермскими номерами, «бомжующий» на этом месте уже несколько лет (минимум 3 года). Наверно, с владельцем что-то внезапно случилось, а его автомобиль теперь медленно гниёт, не интересный ни властям, ни криминалу, ни мелким хулиганам.

Днём съездили на пляж, до него от дома Алексея минут 10 езды, если без пробок. Людей на берегу мало, места много. Вода тёплая и не такая солёная, как в Чёрном или любом другом море, после высыхания на теле кожу не сводит и не щиплет.

Каспийское море, пляж в Махачкале.

В 16 часам к Алексею подтянулись мои друзья в полном составе. Мы им предлагали приехать на такси, но они уже несколько часов катались по городу на своей «Камри», причём за рулём был Георгий. Мы ещё удивились, что Паша так смело доверил сыну машину в Махачкале с её сумасшедшим трафиком, и кто-то потом спросил:
— Георгий, а как давно ты права получил?
— Две недели назад.
— ???!!!
— Паша, и ты сразу бросил парня под танк?!
— Нормально, так быстрее научится. ))

Я просто помню себя, как учился водить машину в молодости, и не хотел бы оказаться на месте Георгия в таких нестандартных условиях. Но он молодец, справился на отлично. После Махачкалы ему Екатеринбург, наверно, покажется эталоном соблюдения правил и водительской этики, как в законопослушной Европе.

Мы приготовили мясо на мангале, женщины накрыли стол, откуда-то появились дагестанские пироги «чуду», вино для дам и напитки покрепче для кавалеров.

До темноты посидели на открытом воздухе на участке у Алексея, а потом нас выжили комары, пришлось перебазироваться в дом Симбада. За столом время пролетело незаметно, компания подобралась отличная, вечер удался.

22 августа, день второй.

Паше надо было вернуться по делам в Екатеринбург к 29-ому августа, значит, с учётом времени на дорогу, выезжать из отеля утром 26-го. На отдых у них оставалось всего 5 дней, один из которых уже прошёл. Как вместить в оставшиеся четыре все красоты Дагестана, да ещё и на пляже полежать и в море покупаться?

Понятно, что им пришлось выбирать только самое-самое, без чего невозможно представить Дагестан, и при этом относительно близкое по расположению к столице. В этот ограниченный список вошли два пункта: Дербент и Сулакский каньон.

Сегодня после завтрака в отеле ребята заехали за мной и Ириной, и мы впятером на их «Камри» отправились смотреть город, до недавнего времени считавшийся самым древним городом России. В 2015-ом году Дербент отметил свой официальный юбилей — 2000 лет. Хотя его точный возраст до сих пор неизвестен и вызывает споры у историков, а местные жители уверены, что Дербенту более 5000 лет.

После воссоединения Крыма с Россией Дербент уступил пальму первенства старейшего города крымской Керчи, которая, ещё будучи в составе Украины, в 2000-ом году отпраздновала 2600-летие.

Конечно же, самым ценным историческим объектом Дербента является крепость Нарын-кала, с неё мы и начали.

Вид на Дербент от ворот крепости.

Нарын-кала.

Подходим к главным воротам, спрашиваем у дяденьки-контролёра:
— Сколько билеты стоят? Пенсионерам льготы у вас есть?

Он отвечает смеясь:
— Пенсионерам у нас почёт и уважение, а льгот нет. Билеты и так почти даром.

Берём 5 билетов (150 руб./чел), и Паша ещё заказывает групповую экскурсию для нас за 500 руб. Дождались девушку-гида и под её рассказы обошли всю территорию крепости.

На солнце везде изнуряющая жара, а здесь в тенёчке под стеной так хорошо было. Наши женщины потом устроили на зелёной травке небольшую фотосессию.

От экскурсовода узнали много интересного. Например, о том, что наш неуёмный русский царь Пётр I не только прорубил окно в Балтику, но и отвоевал Дербент у персов в своём последнем военном походе.

Пётр планировал переориентировать на Россию всю ближневосточную торговлю вдоль Великого шёлкового пути, чтобы лично контролировать транзит товаров между Западом и Востоком. Приступить к осуществлению своих грандиозных планов он смог лишь после окончания Северной войны со Швецией и подписания Ништадского мира.

В июле 1722 года огромная флотилия из 274 судов во главе с императором выдвинулась из Астрахани на юг вдоль западного берега Каспийского моря. Одновременно по суше через калмыцкие степи шла конница, состоящая из регулярных войск, казаков и местных кочевников. По разным оценкам, общая численность морского и сухопутного «десанта» составляла внушительную армию — 40-50 тысяч человек.

23 августа 1722 г. русские войска вошли в Дербент, и его жители торжественно вручили Петру серебряный ключ от города.

Но дальнейшее продвижение армии на юг остановила морская буря, в результате которой затонули почти все суда Каспийской флотилии. Это исторический факт. А гид рассказала нам ещё и легенду о тех событиях.

В Дербентской крепости имелось тогда 2 входа/выхода (столько же и сейчас) — главные ворота с востока, со стороны моря, и тыловые с запада, так называемые «ворота позора». Вот они:

«Ворота позора».

Попасть внутрь можно было с любой стороны, а вот выходить через задние ворота считалось дурной приметой, приносящей беды и несчастья тому, кто через них покинул крепость.

Пётр I в эти ворота зашёл и выходить собрался там же. Его все отговаривали, пугали и предупреждали, что ничем хорошим это не кончится. Но своенравный царь не прислушался к мнению обитателей цитадели и произнёс что-то типа такой фразы: «Да плевать я хотел на ваши глупые предрассудки».

И в этот же день на море обрушилась страшная буря, разбившая почти все русские корабли. В ожидании постройки нового флота Пётр прожил несколько месяцев в землянке на берегу моря.

Вот к этому месту мы и отправились сразу после посещения Нарын-калы.

Ничего интересного, кроме остатков каменной хижины и памятника Петру Великому, здесь больше нет.

Потом мы поехали искать одно конкретное кафе, но по дороге случайно обнаружили обычную столовую, где обедают местные жители. Зашли в неё на разведку и решили остаться. Георгий по этому поводу слегка огорчился, он-то уже настроился отведать аутентичной еды, а тут стандартное меню.

Заведение вроде не для туристов, но при этом все работницы столовой — молодые девушки в красивых и строгих национальных нарядах, интерьер тоже вполне соответствующий. Так что своего рода аутентичность в итоге мы получили. Ну и кухня в сочетании с ценой однозначно порадовали.

После обеда выяснили у дербентских водителей, как добраться до новенькой городской набережной. Приятное место для отдыха — мы здесь погуляли, понаблюдали за двумя дагестанскими свадьбами (надо сказать, что лица у невест были не радостными какими-то, будто их насильно замуж выдавали), искупались и посмотрели, как рыбаки увлечённо таскают на удочку прямо с берега тараньку.

Дербентская набережная.

Каспийская таранька.

Тройной улов.

У парковки возле входа в этот парк стоит прикольная металлическая скульптура.

В супермаркете, что рядом с этим железным байкером, мы приценились к алкогольному ассортименту дагестанского производства. Бутылку коньяка местного завода на подарок товарищу я купил здесь (символично — «Дербент» из Дербента), но основные закупки решили отложить на потом.

Возвращались в Махачкалу уже после заката, дорога занимает около 2 часов.

23 августа, день третий.

Около 10 утра друзья на такси приехали к нам, и в том же составе, только уже на моей машине, мы направились в сторону Сулакского каньона через г. Буйнакск. Есть и другой путь к каньону — через Кизилюрт, но мы решили по нему вернуться, замкнув кольцевой маршрут.

План поездки ≈ 200 км.

Буйнакск печально известен тем, что в этом городе почти 20 лет назад (4 сентября 1999-го) произошёл чудовищный теракт, первый взрыв жилого дома в истории современной России.

Вечером в 21:45 грузовик ГАЗ-52, начинённый 2700 кг взрывчатки, просто разорвал пополам дом, в котором тогда проживали семьи военнослужащих 136-й мотострелковой бригады Минобороны. В момент взрыва большинство мужчин-военных были на службе, поэтому пострадали в основном их жёны и дети. Всего погибло 64 человека, в том числе 23 ребёнка, 146 человек были ранены.

От взрыва частично разрушилось ещё несколько близлежащих домов. А затем в течение 2 недель произошла целая серия таких терактов в Москве и Волгодонске.

Все мы, кроме Георгия, который тогда ещё не родился, слышали о тех ужасных событиях, поэтому, когда я предложил посетить мемориал на месте разрушенного дома, возражений не последовало.

Покинув Буйнакск, через несколько минут мы подъехали к Чиркейскому водохранилищу. Марина, жена Симбада, говорила, что здесь продают вкуснейшие местные персики. И действительно, на берегу водоёма мы увидели персиковые сады, а возле дороги персиковый рынок. Набрали три ящика разных сортов, потом объедались этими сочными сладкими фруктами.

Ирина, жена Алексея, и Чиркейское водохранилище.

Персиковые деревья.

Смотровая площадка Сулакского каньона находится в г. Дубки. Парковка забита машинами, очень много людей, работают кафе и сувенирные точки.

Симбад нам рассказал, что в выходные здесь вообще будет столпотворение, поэтому мы и поехали в пятницу.

Потрясающее чудо природы.

Я надеялся позапускать здесь квадрокоптер, но шквальный ветер помешал моим планам.

От Симбада и Марины мы узнали, что на каньон можно полюбоваться не только сверху с этой площадки, но и изнутри, прямо с воды. Для этого нужно из Дубков проехать 14 км по асфальту дальше до н.п. Пионерный, переехать реку Сулак по мосту и по плохой грунтовке (её вьющуюся ленту хорошо видно отсюда) преодолеть 13 км в обратную сторону по другому берегу каньона до села Зубутли, которое находится почти напротив смотровой площадки.

Это достаточно замороченное предприятие, в первую очередь из-за плохой дороги, но поверьте, оно того стоит. Я сам слышал на смотровой площадке, что многие туристы спрашивают у местных, как попасть на тот берег. Поэтому привожу карту маршрута.

На этом фото в правом нижнем углу можно заметить лодочную станцию — это и есть Зубутли.

Если повезёт с небольшим количеством туристов, то там можно нанять катер с капитаном, который за 3000 рублей прокатит вас по сверкающим изумрудным водам реки и покажет фантастически красивые места.

Грех упускать такую возможность. Алексей вот, например, каньон сверху видел, а снизу нет, так что нам будет чем похвастаться перед бывалым путешественником и знатоком Дагестана. ))

Сначала мы добрались до Пионерного, здесь расположено большое форелевое хозяйство, есть несколько рыбных ресторанов/кафе, небольшой, но уютный парк с водопадиками, живыми утками и золотыми рыбками.

Одно кафе мы для себя приметили и решили в нём пообедать на обратном пути.

Чтобы попасть на грунтовую дорогу, надо для начала заехать на территорию режимного объекта — гидроэлектростанции. Охрана проверяет документы у водителя, пассажиры выходят из автомобиля и через здание КПП проходят на территорию ГЭС. Водитель остаётся с машиной.

У каждого транспортного средства досматривают салон, багажник и днище с помощью специального зеркала, есть у них и кинологи с собаками. Если всё в порядке — поднимают шлагбаум и запускают на объект, там стоишь и ждёшь своих попутчиков, пока они зарегистрируются на КПП.

Мы все эти необходимые меры безопасности преодолели и мимо плотины, а затем через длинный тоннель выехали на узкую каменистую грунтовку. На дорогу до пристани уходит около часа, быстрее ехать можно, но, во-первых, опасно, а во-вторых, подвеску жалко. Да и виды красивые вокруг, куда спешить.

Наконец, добрались до села Зубутли, спрятавшегося в зарослях деревьев на склоне горы. С ровным пространством там напряжёнка, есть две маленькие парковки, и на одной из них нашлось свободное место. В наплыв туристов может так не повезти. А на дороге машину тоже не оставишь — ширина проезжей полосы не позволяет, перегородишь весь проезд. Стоимость стоянки 100 рублей.

Дальше к реке нужно спуститься пешком метров 400-500. У причала царит шумное оживление — катера снуют туда-сюда непрерывным конвейером; жарится на мангалах шашлык и форель, их аппетитные ароматы разносятся по округе; кто-то стоит в очереди в ожидании посадки, кто-то уже откатался и пытается найти свободное местечко в кафешках.

Если сейчас в будний день к вечеру здесь толпы людей, то завтра в субботу явно будет аншлаг. Катера отходят при наборе группы 5-7 человек, и поскольку мы прибыли подходящим составом, то нам без очереди предоставили первый же освободившийся катер.

Расчёт наличкой на месте, надеваем спасжилеты, занимаем места на борту и отчаливаем.

Счастливые лица Ирины и Лены.

Водная прогулка длилась 25 минут. Пейзажи просто нереальные.

Под впечатлением от увиденного поднимаемся на парковку. На этой стороне каньона ветра почти не было, и я всё-таки рискнул полетать. Фото с дрона:

Ещё через час вернулись в Пионерный и заказали печёную форель в том рыбном ресторанчике на берегу Сулака, который приметили раньше. Форель была изумительно вкусная!

Завершить наш дневной тур я хотел посещением бархана Сарыкум, уникального осколка пустыни, каким-то чудом заброшенного в эти края.

Место достаточно известное, самый высокий бархан на территории России и Европы (абсолютная высота зафиксирована на отметке 262 м). Здесь закапывали в песок абрека Саида в легендарном фильме «Белое солнце пустыни».

Мы выбрались на магистраль «Кавказ» в районе Кизилюрта и взяли курс в сторону Махачкалы. За несколько километров до города опять попали в какие-то непонятные пробки на трассе и потеряли драгоценное время. К бархану подъехали в самом конце заката, быстро купили билеты, и я бегом, обливаясь пОтом, помчался вверх по лестнице до ближайшей удобной площадки, надеясь застать хотя бы крохи освещения для съёмки с коптера.

Что-то ещё успел снять на максимальных настройках ISO и выдержки. Не хватило нам буквально каких-то 10-15 минут.

Пока я летал, Паша с Георгием поднялись на самый гребень дюны, а наши женщины застряли где-то на середине, где ступени закончились — подниматься по голому песку довольно тяжело.

Я тоже забрался наверх и присоединился к ребятам уже в полной темноте. Народ весь спустился с бархана, на песке остались только мы.

Попробовал снять отдыхающего Пашу на телефон — получилось. Вот что техника китайская творит. Чуть вдалеке Георгий вырисовывает следами какую-то картину.

Знаменитый французский писатель Александр Дюма-отец в 1858 году побывал в Дагестане и в своей книге «Кавказ от Прометея до Шамиля» описал красоту бархана Сарыкум и пересказал легенду, услышанную им от кумыков (одна из многочисленных народностей Дагестана):

«Два брата влюбились в принцессу. Она жила в замке, построенном посреди озера, и не могла выбраться из своего дома иначе, чем на лодке. Принцесса любила верховую езду и соколиную охоту.

Однажды она объявила, что вступит в брак с тем из братьев, который превратит озеро в твёрдую землю. Братья пошли в разные стороны. Первый отправился в Кубачи заказать саблю, которая могла бы рассечь утёсы. Второй пошёл к морю с мешком такой величины, чтобы, наполнив его песком, засыпать им озеро.

Старшему посчастливилось найти желанную саблю. От замка принцессы ближе до Кубачей, нежели до моря, и он быстро возвратился, опередив младшего брата, который прошёл лишь половину пути от Каспия до замка. Вдруг младший, согнувшийся под мешком, запыхавшийся, весь в поту, услышал страшный шум, словно сто тысяч коней бросились во всю прыть в море. Это брат рассёк скалу, которая низверглась в озеро с сильным грохотом, разнёсшимся по горам. Потрясённый этим, младший брат упал, мешок лопнул, песок высыпался и придавил несчастного, образовав над ним гору».

С парковки мы уезжали последними, охранник закрыл за нами ворота и попросил подкинуть его до города. До города нам не по пути, довезли только до трассы, там высадили, а сами короткой дорогой закинули ребят в их отель.

Солярка в баке «Карнивала» заканчивалась, надо было срочно решать вопрос с топливом. Я с тревогой ждал этого момента — если кто ещё не знает, поясню — во всём Дагестане нет НИ ОДНОЙ заправки от привычных нам сетевых гигантов типа Лукойл, Газпромнефть, Роснефть, Татнефть и пр.

В этом отношении дагестанцы копируют успешный опыт китайцев — выдерживают цветовую гамму и символику известного бренда, но при этом меняют в названии одну-две буквы, к примеру: Лукоил, Ликойл, Гаспромнефть, Росснефть, Русснефть и т.д.

За эти дни я присматривался к местным заправкам, сравнивал цены, спрашивал у Симбада и Алексея, где можно купить нормальную солярку, но каких-либо внятных ответов от них не получил. Цены на дизтопливо на разных АЗС варьировались от 30 до 48 рублей за литр.

В этой туманной местной специфике вероятность найти качественную солярку я мысленно сравнивал с шансом на выигрыш джекпота в лотерее. Возможность угробить двигатель «Карнивала» пугала меня, но откладывать заправку бесконечно тоже нельзя.

Тут мы с Ириной как раз проезжали мимо АЗС под названием «Премиум Ойл», с виду приличная заправка, дизель у них по 46 руб./л. Ну, думаю, за такие деньги топливо не должно быть плохим. Для самоуспокоения спросил у работницы:
— Солярка хорошая у вас?
— Хорошая. У нас «лэндроверы» заправляются постоянно.

Ладно, думаю, рискну. В любом случае она же не скажет: «Нет, блин, хреновая у нас солярка, у конкурентов через 200 метров получше будет».

Залил 30 литров, повернул ключ зажигания... Вроде всё нормально, движок работает ровно, «check» не загорелся. Тронулся потихоньку, никаких негативных ощущений не почувствовал. Фух, пронесло. Не обманула тётенька.

Вернулись в 21:30, Алексей нас уже в розыск чуть не объявил. ))

24 августа, день четвёртый.

Сегодня Паша с семьёй отдыхают на море, а я решил заняться техобслуживанием «Карнивала» — вчера перегорела лампа ближнего света; кондиционер надо бы подзаправить, а то уже плохо охлаждать стал; поменять масло в двигателе и помыть кузов.

В качестве проводника по городу Алексей выделил в моё распоряжение дядюшку Магомеда-Гаджи.

Лампочку купили в первом же магазине, потом поехали искать сервис, где можно заправить кондиционер. С третьей попытки нашли нужное место. За работу мастер взял с меня 2000 руб. и сказал, что желательно промыть от грязи и высохших насекомых радиатор кондиционера, мойка как раз в соседнем боксе находится.

Вообще, я успел заметить, что в Махачкале какое-то неимоверное количество автосервисов, автомагазинов и особенно автомоек. Последние буквально чуть ли не в каждом доме и на каждой улице. Очень много моек самообслуживания.

У дагестанцев, похоже, патологическая тяга к чистоте своих машин. Когда я загнал на мойку «Карнивал», рядом встал белый «Range Rover Evoque» — идеально чистый автомобиль внутри и снаружи был, такое впечатление, что только что из салона выехал, муха не сидела. Чего хотел добиться хозяин, непонятно, ещё белее после помывки он всё равно не станет. Дядюшка Гаджи предположил, что человеку просто некуда девать деньги и время.

Возможно, из-за большой конкуренции в этом бизнесе цены в Махачкале значительно ниже, чем у нас в городе. Экспресс-мойка моего «автобуса» + отдельная промывка радиатора + очернение шин (хотя эту услугу я и не заказывал) здесь мне обошлись в 350 рублей, а в Перми только за экспресс берут в среднем 500.

То же самое и по замене масла. Три дня назад мы с Алексеем заехали в первый попавшийся автосервис с целью узнать, сколько стоит эта работа (при условии, что масло и фильтр свои). Мастер уточнил:

— Защита снизу есть? Надо снимать?
— Да.
— Тогда 250 рублей.

Я не поверил своим ушам. «Сколько-сколько?!!!» — так и хотелось крикнуть мне, но я сумел совладать с приятным шоком. Потому что дома аналогичная процедура стоит 700-750 руб.

Но тот сервис без Алексея мы бы сейчас не нашли и заехали по пути в другой. Здесь мне озвучили цифру чуть побольше — 350. Ок, всё равно не 700.

Молодой парень только приступил к работе, как к сервису подъехало такси. Водитель — пожилой весёлый дядька, видимо, знакомый мастера, зашёл в гараж, и мы вчетвером скоротали время в интересном общении.

Таксист спросил меня:
— Масло здесь покупал?
— Нет, с собой привёз из Перми.
— А кто тебя надоумил?
— Никто. Просто по пробегу понятно было, что время замены подойдёт как раз в Махачкале, вот я и подстраховался, всё своё взял.
— Это ты очень мудро поступил. У нас в Дагестане какое масло ни купишь — хоть Mobil, хоть Total, хоть Idemitsu, Totachi или любое другое — оно всё производства Хасавьюрт или Манас, туда со всего Дагестана отработку свозят. Из сервиса после замены выедешь и сразу в другой сервис на капиталку движка, — говорит он и смеётся при этом, как будто анекдот рассказывает.

Ещё когда мы с Пашей ехали в Дагестан, зная местные реалии с отсутствием брендовых АЗС, я спросил у него:
— А газ подделывают?
— Нет, это очень сложно.

И тут я вспомнил нашу с Пашей беседу и поинтересовался у таксиста:
— А как у вас дела с газом на заправках, бадяжат?
Первым откликнулся из-под «Карнивала» мастер:
— Ещё как! Недавно моему знакомому вместо газа вообще воду залили.

Да уж…Подделать, видимо, и впрямь сложно, а тупо заменить газ водой — легко. )) Но в Калмыкии умельцы и с газом научились химичить — уже вернувшись домой, Павел написал мне, что после калмыцкой газовой заправки его «Камри» через несколько километров отказалась ехать, пришлось переключиться на бензин на весь оставшийся путь до Екатеринбурга. Дома он разобрал газовый фильтр и прислал в вацап такую фотографию:

В общем, по итогам половины дня, проведённого в автомобильных хлопотах, я вынес следующий урок: обслуживать машину в Дагестане в целом проще и дешевле, чем у нас, но в вопросах с жидкостями надо быть крайне внимательным — приобретать масла, топливо только у надёжных, проверенных источников. Да и то по большому счёту это лотерея.

После обеда мы съездили на море искупаться и сразу с пляжа перед заходом солнца приехали на смотровую площадку горы Тарки-тау. Отсюда открывается хороший вид на город.

Махачкала с горы Тарки-тау.

Стемнело буквально на глазах.

Джума-мечеть.

Здесь один молодой парень, бегун (на горе много спортсменов занимается), увидел мою машину с пермскими номерами и подошёл к нам пообщаться. Оказалось, он недавно отслужил в Перми срочную службу на одном из военных заводов. Говорит, что от нашего города остались тёплые воспоминания.

25 августа, день пятый.

С утра пораньше я с Ириной и Мариной съездили на рынок и по магазинам, купили разной вяленой и копчёной рыбы, махачкалинского разливного пива (бутылочное у них не производят).

Потом приехали Паша с сыном, мы взяли Алексея и поехали на пляж. Вчера Алексей договорился с парнем по имени Анвар, катающим на надувном банане отдыхающих, чтобы тот свозил нас на своём катере к закрытому и заброшенному 8-ому цеху завода «Дагдизель». Разумеется, не бесплатно.

Это загадочное строение, стоящее в море в 2 километрах от берега напротив Каспийска, народная молва уже успела окрестить дагестанским форт-Боярдом. Некогда здесь испытывали секретное современное оружие — парогазовые торпеды.

С махачкалинского пляжа до объекта 7 км, но долетели мы быстро, прыгая по волнам.

Несмотря на относительно короткую трудовую «жизнь», за плечами у 8-го цеха интересная насыщенная история, о которой я хочу рассказать особо.

Строительство испытательной станции начали в 1934 году. На берегу в специально вырытом котловане изготовили железобетонное основание будущего цеха, а затем отбуксировали его в акваторию.

В море отсыпали 6-метровую каменную «подушку» и на неё установили подводную часть цеха высотой больше 6 м. Она немного выступала из воды, и уже на этой надводной конструкции возвели само здание.

Заработал цех в 1937 году. Его общая площадь составляла больше 5000 м кв., высота вместе с вышкой почти 42 метра. Здание было оборудовано лифтом, кинотеатром, столовой, общежитием, библиотекой; была своя автономная электростанция, а с берега по дну моря был проложен кабель, подававший электроэнергию. Одновременно на станции могли находиться до 60 человек.

Задачей цеха являлась пристрелка торпед, проверка их соответствия заводским характеристикам, на которые рассчитывают военные в бою: скорости, расстояния, траектории. Производилось оружие на берегу, затем торпеды транспортировали сюда и запускали их в море. После чего намокшую торпеду разбирали, просушивали, собирали вновь — и вот она готова к боевому применению.

ЧП за всю историю случилось лишь однажды: в 1954 году во время испытаний торпеда вылетела на каспийский пляж. К счастью, никто тогда не пострадал.

Во время Великой Отечественной войны люди вкалывали в три смены, производство торпед резко возросло. Как и везде по стране, на «Дагдизеле» не хватало рабочих рук, брали буквально с улицы любого, кто мог стоять у станка. Собирали тройные подставки, чтобы до станка доставали дети.

Помимо торпед здесь производили и другое оружие — мины, пистолеты-пулемёты Шпагина, миномёты. До 1941 года завод выпускал 1,5 тысячи торпед ежегодно, а в 42-ом уже 3 тысячи. Количество морского оружия, которое было пристрелено и выпущено на фронт в этом цехе, составляло больше 50% от всех использованных за время войны торпед.

В 43-ем «Дагдизель» эвакуировали подальше от фронта, в Алма-Ату. Работники перебрались в тыл вместе с заводом, и дагестанское предприятие так и продолжало работать в Казахстане до распада СССР. А на свободные площади каспийского «Дагдизеля» эвакуировали завод из украинского Токмака и здесь начали выпускать другие торпеды — авиационные.

Роковую роль в судьбе 8-го цеха сыграл технический прогресс — в конце 50-х торпеды стали глубоководными, а достаточной глубины для их испытаний в районе Каспийска не было (там всего 13 метров до дна моря, а нужны были глубины от 200 до 500 м). На Каспии такие есть только напротив Дербента. Переносить цех туда, уже имея на Чёрном море хороший готовый полигон, посчитали нецелесообразным. Поэтому пристрелку перенесли на Чёрное море, а 8-ой цех оказался брошенным.

Он проработал бесперебойно на испытаниях торпед с 1938 по 1959 годы, потом торпеды испытывались время от времени, а в 1966 году работа прекратилась вовсе. Ещё 10 лет цех пустовал под охраной и в 1976 году закрылся окончательно.

В конце 80-ых экранопланщики при испытании своего летательного аппарата палили по цеху из пушки, пристреливались.

Ещё в советские годы одно частное лицо изъявило желание выкупить цех, чтобы устроить там развлекательный комплекс с казино, рестораном, гостиницей и своим причалом. Завод-то согласился, но КГБ не разрешил — у завода имеется свой порт, где базируются пограничники, и они были бы на виду у всех приезжающих.

Кроме того, в порту завода до сих пор находится тот самый экраноплан, который в те годы был засекречен. Уничтожить цех взрывом нельзя — чтобы его разрушить, нужен заряд такой силы, что полгорода разнесёт взрывной волной.

Вот так и стоит 8-ой цех — символ Каспийска, символ «Дагдизеля», памятник советской эпохи — уже много лет.

Внутри он сейчас в плачевном состоянии. Причалить к стенам даже на таком маленьком катере проблематично, поэтому Анвар сказал нам, что если есть желание попасть внутрь, то надо вплавь преодолеть несколько метров и по висящему над водой канату забраться в проём.

Желающих принять водные процедуры ради сомнительного удовольствия побродить босиком по осколкам стекла и бетона, с риском обрушения на голову какого-нибудь кирпича или куска арматуры, не нашлось. Сделали круг по воде и «припарковались» с подветренной стороны. Потом я позапускал квадрокоптер над цехом, долетел и до экраноплана в порту Каспийска.

Экраноплан «Лунь».

Анвар с ветерком доставил нас обратно на пляж.

Мы ещё с час покупались, позагорали, понаблюдали за тренировкой дагестанских виндсёрферов.

Потом приехали домой на прощальный ужин под пиво и рыбку — завтра друзья покидают отель и выдвигаются в сторону Екатеринбурга, а я остаюсь ещё на 3 дня.

26 августа, день шестой.

Паша с утра доложился, что они выехали, я же решил посвятить этот день целиком Алексею, помогая ему с ремонтом дома.

До вечера мы с ним успели позаниматься разборкой строительного мусора в огороде, вводной трубой водоснабжения и утеплением крыши.

Алексей за работой.

С моим участием процесс утепления гораздо продуктивнее пошёл, один-то пока снимешь размеры, пока спустишься со стремянки на стол, со стола на пол, отрежешь лист ваты, залезешь обратно. А если ещё ошибся с размерами или уронил инструмент, надо опять спускаться.

Вдвоём быстрее и веселее — Алексей наверху измеряет, я внизу отрезаю нужную форму, подаю ему, он закрепляет. Прыгать вверх-вниз не надо, экономия времени и сил колоссальная.

Вечером после ужина готовились к поездке в горы — завтра Алексей намерен показать мне места, связанные с имамом Шамилём, и высокогорное село-призрак Гамсутль.

27 августа, день седьмой.

Подъём в 5:15, умылись, позавтракали, и в 6:00 на «Ниве-Шевроле» Алексея выезжаем. Я попросил по пути заехать ещё в Карадахскую теснину, навигатор проложил маршрут через Буйнакск. Сразу за Махачкалой начинаются предгорья.

Дорога пока — хороший асфальт. По ней же мы ехали несколько дней назад в Сулакский каньон.

За Буйнакском поворачиваем на Нижнее Казанище, асфальт кончается, зато начинаются какие-то фантастические ГОРЫ!

Состояние дороги сами видите какое (на фото выше), но «Нива» прёт как танк — покрышки с высоким мягким протектором словно не замечают острых камней, и Алексей смело гонит по ним 40-50 км/ч. Периодически останавливаемся и наслаждаемся просто нереальными, почти инопланетными пейзажами.

На каком-то склоне встречаем безымянный памятник, судя по будёновке, событиям Гражданской войны.

Поднимаем в небо дрон.

С этой горы мы спустились.

Чем не Дорога Троллей?

В лощине видно село Аракани и за ним Ирганайское водохранилище.

Продолжаем курс на Карадахскую теснину.

Село Аракани.

Дальше в селе Чалда утыкаемся в небольшую пробку, вызванную дорожно-транспортным происшествием, — жёлтая пассажирская «Газель» впереди лежит на боку. Да, гонки местных джигитов иногда приводят к таким вот авариям, и хорошо, если обходится без жертв.

Проезжаем плотину на реке Аварское Койсу.

В селе Карадах на перекрёстке сворачиваем налево. На карте меткой показано место на дороге, где можно оставить машину, а стрелкой — начало теснины.

Пешком до входа метров 500 по руслу почти высохшего сейчас ручья.

Ворота в теснину.

Дагестанские «горошины».

Алексей заметил, что в его прошлый визит сюда большие камни, встречающиеся на пути, были расположены по-другому. Видимо, в половодье сила потока ручейка такая, что играючи передвигает огромные валуны с места на место.

После посещения этого чуда природы мы проехали по дороге метров 500 и нашли замечательную солнечную полянку, где устроили чайный пикник на фоне гор.

Дальше Алексей везёт нас в Гуниб. Виды за каждым поворотом один другого краше.

На реке Каракойсу стоит очередная плотина, на одном конце её гармонично встроена в скалу смотровая башня. К сожалению, внутрь мы не смогли попасть, было закрыто.

Пересекаем этот коротенький тоннель, и до Гуниба уже рукой подать. Я только и успеваю снимать прямо на ходу умопомрачительные панорамы.

Городской водопад над дорогой.

История Гуниба неразрывно связана с периодом Кавказской войны 19-го века и с именем имама Шамиля, национального героя Дагестана, портреты которого здесь можно встретить на стенах зданий и даже на склоне горы.

«Кто не видел Гуниб, тот не видел Кавказ» — так говорят про это живописное селение, ставшее когда-то последним полем боя для Шамиля.

Именно в Гунибе была окончена 30-летняя Кавказская война. Камень, на котором сидел генерал-фельдмаршал Барятинский, когда предводитель горцев имам Шамиль спустился к нему, признав своё поражение, стоит на том же месте до сих пор. Неподалёку находятся остатки русского военного укрепления — Гунибской крепости.

Мы поднялись в верхний Гуниб через ворота Барятинского:

Поставили машину на центральной площади села.

На стене дома справа портрет Шамиля, за ним виднеется памятник «Журавли»

Сходили к монументу «Журавли», установленному в честь погибших в Великой Отечественной войне. Это образ из известного стихотворения дагестанского поэта Расула Гамзатова, песню на слова которого исполнил Марк Бернес.

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей…

Потрясающие стихи, пробирают до мурашек. Всего там у автора шесть четверостиший, но почему-то в песне Бернеса 3-го и 4-го не хватает.

Со смотровой площадки у 27-метровой стелы памятника открывается такой простор, что аж дух захватывает и дыхание спирает.

Когда мы поднялись сюда, по площадке с телефоном в руках ходила женщина, судя по виду, дагестанка, снимала на видео окрестности, а из динамика её смартфона звучала песня «Летят журавли». Мы попросили её сфотографировать нас на фоне гунибской долины.

Потом зашли в арт-кафе «Гуниб» пообедать. Уютное небольшое заведение, оформленное в кавказском стиле, столов на 5-6, почти все оказались заняты, только за самым большим столом половина была свободна. Сели туда.

Интерьер арт-кафе «Гуниб».

Никто к нам не подходит, меню тоже нигде не увидели. Наконец, с кухни вышла работница кафе, перечислила ассортимент блюд из наличия. Я заказал картофельную запеканку с мясом и овощами, а Алексей курзе (национальная вариация пельменей); каждому по стакану холодного сока, по здоровенному куску медового торта и литровый чайник чая на горных травах.

Пока ждали заказ, один из посетителей встал, снял со стены народный музыкальный инструмент (могу предположить, что он называется «пандур») и начал исполнять на аварском языке незамысловатую, но очень душевную песню о девушке по имени Джамиля (это единственное слово, которое можно было понять без перевода).

Алексей попросил у мужчины разрешение заснять его выступление на камеру. Услышав, что тот дал согласие, и другие зрители подоставали свои телефоны и дружно начали снимать, в конце наградив артиста бурными аплодисментами.

Минут через 15 принесли наши блюда — приличных размеров порции, на вкус тоже всё отлично оказалось. Поели, просим расчёт. Я про себя думаю (у Алексея, наверно, такие же мысли промелькнули) — сейчас как назовут баснословную сумму… цены-то мы не спрашивали, когда заказ делали.

— С вас 400 рублей.
— С каждого?
— Нет, за двоих.
— Очень хорошо, спасибо. А сколько стоит сфотографироваться в бурке?
— Нисколько, для посетителей бесплатно.

Ну мы и устроили фотосессию в бурке, лохматой меховой папахе и с саблями, повеселили потом родных и друзей забавными кадрами. ))

Изображаю сурового горца, только бороды не хватает.

После обеда купили у пасечника на площади по килограмму мёда, я взял донниковый (выбрал его, потому что никогда не слышал о таком растении), а Алексей липовый.

Поднимаемся на машине ещё выше, и Алексей привозит меня к знаковому месту, на котором состоялась сдача Шамиля князю Александру Ивановичу Барятинскому. Это событие запечатлел на картине известный немецкий художник-баталист Теодор Горшельт, сопровождавший Барятинского в его походах.

Вот это произведение:

«Пленный Шамиль перед Главнокомандующим князем Барятинским на Гунибе»

Князь восседает на камне, покрытом красной материей. Посидел на нём и я, так сказать, прикоснулся пятой точкой к истории. ))

Рядом, чуть выше по дороге, находится ещё одно историческое место — Царская поляна. Здесь 11 сентября 1871 года был дан торжественный завтрак для офицеров в честь визита императора Александра II по поводу окончания Кавказской войны.

В тот день в Гунибе не нашлось достаточного количества столов и стульев, и на выручку пришла русская смекалка — на лугу вырыли длинные ровные ямы и установили в них скамейки, а столами послужили борта траншей.

В траншеях разместились офицеры Кавказской армии. Место царя организовали на особом возвышении, куда поставили стол и кресло.

В рельефе поляны сохранились до наших дней следы траншей, а стол Александра II стал экспонатом Гунибского краеведческого музея.

Царская поляна.

Остатки праздничных траншей.

Возвращаемся обратно и сразу за воротами Шамиля поворачиваем налево резко вверх.

Ворота Шамиля.

Нам осталось посмотреть на стены Гунибской крепости и, конечно же, запустить квадрокоптер. Хотя отсюда и без него открываются такие виды, что мозг отказывается верить в реальность происходящего.

Остатки Гунибской крепости.

Живут же люди…))

На квадрокоптере я всё-таки полетал, вот несколько кадров с него на 360 градусов вокруг:

Стела «Журавли».

Даже сейчас, сидя за компьютером и вспоминая свои внутренние ощущения и эмоции, когда стоял на краю обрыва над Гунибом и окидывал взглядом эти «марсианские» горы и долины, не могу подобрать достойные и при этом цензурные слова, чтобы выразить всю глубину охватившего меня тогда восторга и восхищения. Разве что процитирую народную мудрость: «Ни в сказке сказать, ни пером описать».

Уже вечереет, а нам ещё надо успеть посетить Гамсутль. Спускаемся из Гуниба на трассу, бросаем снизу прощальный взгляд на это восхитительное село.

До Гамсутля 15 км, прекрасные пейзажи по дороге я снимаю в основном на ходу, лишь изредка Алексей делает секундные остановки, иначе до темноты можем не уложиться.

Ещё одно интересное старинное поселение — Чох. Оно обитаемое. По-хорошему его бы тоже надо посетить, но, к сожалению, не в этот раз.

Аул Чох.

Грунтовка, отходящая от асфальта вправо, — это начало очень плохого участка дороги до Гамсутля. Из-за больших торчащих из земли камней и крутого подъёма преодолеть его под силу только внедорожникам или машинам с большим клиренсом.

По пути открываются красивые виды на соседний хребет.

Этот «Туарег» с московскими номерами, видимо, побоялся дальше сунуться.

А мы увязались за лихо летящим «Лэнд Крузером», опять 777 — ещё одни мои «любимые» москвичи, без них никуда.

И «Крузаку» с его габаритами, и нашей маленькой «Ниве» все повороты приходилось проходить в несколько приёмов — слишком уж острые углы изгиба дороги. Наконец, «Тойота» тоже сдалась и встала на подходящем пятачке.

Здесь оказалось на удивление много машин, а когда среди них мы разглядели «Приору», глаза полезли на лоб. Как, КАК она смогла сюда проехать?! Ответом на этот вопрос стали местные номера с кодом региона 05. Вообще, «Приора» — самый массовый автомобиль в Дагестане и на Кавказе в целом, это однозначно.

Чтобы не посрамить отечественный автопром, Алексей прокрался вперёд ещё метров 100 и всё, дальше только пешком 2 километра. Хотя следы старой дороги, когда-то идущей до самого села, неплохо сохранились, но сейчас проехать по ней можно разве что верхом на лошади или велосипеде.

Туристов толпы. У нас в Перми в таких случаях говорят: «Народу как на Компросе» (Комсомольский проспект, центральная улица города).

Все они полезли в гору напрямик, а Алексей повёл меня лёгкой пологой тропой в обход. Тем не менее, идти приходится постоянно в гору, неподготовленным людям и этот маршрут может показаться тяжёлым.

Через 30 минут ходьбы за деревьями показался Гамсутль.

Пока окончательно не стемнело, я быстренько расчехлил свой карманный «вертолёт». За несколько минут до меня ещё чей-то квадрокоптер кружил над селом. Оживлённое тут воздушное пространство, надо быть осторожнее.

Ну а потом, после аэросъёмок, мы уже не торопясь обследовали всё с земли.

Гамсутль — одно из самых атмосферных мест Дагестана. Хотя заброшенных сёл в республике хватает, но именно это называют «Дагестанским Мачу-пикчу».

Гамсутль в переводе с аварского языка означает «у подножья ханской башни». Вероятно, именно эти места на обрывистом скальном склоне неизвестный истории хан выбрал не случайно — отсюда просматриваются все окрестности. Врага можно было заметить издалека, а крутой подъём и пропасти делали аул почти неприступным, превращая его в настоящую природную крепость.

На одной из скал стояла сторожевая башня, надёжно контролировавшая вход в аул. Сегодня от неё остался только фундамент.

Говорят, что когда-то в селе была большая тюрьма — имам Шамиль ссылал сюда преступников, заслуживающих смертной казни. В те времена Гамсутль даже называли Шамилёвской Сибирью.

В советское время в селе кипела жизнь, здесь функционировали больница, школа, клуб, приезжал передвижной кинотеатр. Но большим семьям становилось тесно в маленьких старинных домах, да ещё вспышка холеры, случившаяся в 70-ых годах, подстегнула бегство людей за лучшей жизнью.

Если в 2000 году здесь жило 245 человек, в 2010 — 10, а 2014 всего 1. В 2015-ом умер последний житель Гамсутля — Абдужалил Абдужалилов, которого люди прозвали «мэром Гамсутля», а сам себя он называл «последним из могикан». Он был не очень старым человеком, но вроде как простудился холодной зимой, заболел пневмонией, и сработал минус одиночества — рядом не оказалось никого, кто смог бы ему вовремя помочь.

Теперь тут обитают только туристы. Никто вас радушно не встретит по законам кавказского гостеприимства, но двери домов всегда открыты для путников. Имеется даже что-то наподобие комнаты отдыха с самообслуживанием, где можно выпить чаю или укрыться от непогоды.

Оставленные артефакты.

В некоторые жилища заходить опасно — крыша может обрушиться в любой момент.

Такие таблички раньше находились на каждом жилище. На них на арабском языке написано имя хозяина дома. Сейчас таблички растащили, наверно на сувениры, недобросовестные туристы. Одну вот эту мы случайно обнаружили.

Завершали свою экскурсию по Гамсутлю мы уже в глубоких сумерках. По дорожкам между развалин бегал молодой парень, туристический гид, кричал и искал потерявшихся людей из своей группы, приняв нас за них. От него мы и узнали о табличках с арабскими надписями на домах и об эпидемии холеры.

А когда мы с Алексеем шли вниз к машине, навстречу поднималась новая волна замученных туристов, растянувшихся по тропе в зависимости от своего возраста и степени физической подготовки. И почти каждый с надеждой в голосе задавал нам один и тот же вопрос: «Далеко ещё?».

Чуть позже у выезда на асфальтовую дорогу мы увидели два ожидающих автобуса. Теперь понятно, откуда на ночь глядя взялось столько паломников и почему они еле живые подходили к селу — от места автобусной стоянки до Гамсутля километра 4 будет пешком, да наверняка у них ограничение по времени, и так уже поздно.

Мы миновали обратно с. Чох, и через несколько минут произошла неожиданная неприятность, ставшая показательным примером, о котором я теперь при случае всем рассказываю, когда речь заходит о Кавказе. Это одна из положительных характерных особенностей жителей гор, вызывающая у меня уважение и благодарность. Остаётся только жалеть, что у нас (я имею в виду бОльшую часть страны) такого отношения в массовости нет. Бывают, конечно, исключения, но крайне редко.

В общем, едем мы в сторону дома в благодушном настроении после всех успешно выполненных планов, и вдруг снизу под машиной раздаётся страшный металлический грохот. Алексей сразу же прижимается к обочине, насколько это возможно на горной дороге, останавливает «Ниву» и включает аварийку.

Заглядываем под машину — всё ясно. Наверно, в силу внушительного суммарного пробега (165000 км) и сегодняшней экстремальной нагрузки по каменному бездорожью, у «Нивы» отвалилась труба глушителя в месте стыка с резонатором. Сама по себе неисправность достаточно заурядная и не смертельная, но ехать дальше в таком состоянии тоже нельзя, надо принимать меры.

Самый быстрый и лёгкий способ временного решения проблемы — примотать трубу чем-нибудь, закрепив её в подвешенном состоянии, чтобы не брякала.

Обследуем багажник…Да, не готовы мы оказались к нештатной ситуации — проволоки нет, есть капроновая верёвка, но её использовать нельзя, прогорит. Ещё нашлись провода для «прикуривания», можно их пустить в дело в крайнем случае. Но вот перчаток не оказалось, а труба-то горячая. Придётся ждать, пока остынет.

Дорога, где мы сломались, не оживлённая, но была надежда, что кто-нибудь мимо поедет и поможет.

На часах 8 вечера, на улице темень непроглядная. Есть хочется, от гунибского обеда в животе одни воспоминания остались. А до Махачкалы ещё часа 3 добираться и то, если повезёт. Благо, я вчера предусмотрительно положил в пакет банку свиной тушёнки и пару банок быстрозавариваемого картофельного пюре. Плохо только, что хлеб у нас закончился, на пикнике весь съели. Тушёнка без хлеба тяжело пойдёт.

Достаю свою походную газовую плитку, ставлю чайник. Мимо проезжает первая машина и сразу же тормозит рядом. В салоне несколько мужиков, водитель кричит в окно:
— Добрый вечер! Что случилось? Помощь нужна?
— Да глушитель отпал, проволоки нет у вас?
— Не, проволоки нет.

И тут я на всякий случай спрашиваю:
— А хлеба? )) У нас еда так-то есть, только хлеба не хватает.

Они улыбаются:
— Хлеба тоже нет.

Ну, коли помочь нечем, уезжают. Через сколько-то времени вторая машина останавливается, полицейская. За рулём офицер в форме. Выслушал нашу беду, но проволоки и хлеба у него тоже не оказалось.

Третьей машиной было такси. История в точности повторилась. Мы уже заварили пюре, ужинаем. Тот же таксист обратно едет, снова рядом тормозит:
— Здесь недалеко дома стоят, я сейчас поеду к ним, позову людей.
— Хорошо, спасибо.

Уехал. Через пару минут мы слышим вдалеке автомобильные гудки, видимо таксист сигналит, вызывает хозяев из дома. Потом возвращается к нам:
— Сейчас к вам придут, принесут проволоку, инструменты и еду.
— О, спасибо, дружище!

Ещё минут через 10 из темноты возникает привидение — парень лет 25 с мотком тонкой проволоки, пассатижами и перчатками.

— Давайте, — говорит, — я под машину залезу и всё сделаю, чтобы вы не пачкались. А потом пойдём к нам в гости, дома вас ждёт плов и чай.

Алексей парирует:
— Нет, я тебя не буду эксплуатировать, сам примотаю, там ничего сложного. Ты и так нас сильно выручил.

Пять минут работы и можно двигаться дальше. От повторного приглашения заехать в гости на ужин отказываемся со словами благодарности, мотивируя тем, что мы уже поели и что нам ещё до Махачкалы долго ехать, а времени и так много, родные дома заждались.

За час вынужденного простоя я посчитал: мимо нас, мигающих аварийкой на тёмной безлюдной дороге в дагестанской глуши, проехало 7 машин. Из них не остановились и не спросили, чем могут помочь, всего две — одна с местными номерами, потому что в тот момент кто-то уже стоял рядом с «Нивой», и ещё одна с кодом региона 777. Ну, с ней-то как раз ничего удивительного, всё прогнозируемо.

При общении же с теми, кто останавливался, было видно, что люди не просто из вежливости интересуются, а реально хотят поучаствовать, предлагают какие-то варианты и решения и искренне расстраиваются, если помочь не в силах.

Вот такая вот показательная история. А ещё говорят, что в Дагестан ездить опасно.

С ревущим как самолёт, но теперь не барабанящим по асфальту глушителем, мы поспешили дальше. В Гунибе в автосервисе уточнили, как нам лучше проехать до Махачкалы, чтобы везде асфальт был. Мужики подсказали оптимальный маршрут, я его потом даже записал для себя на будущее. Вот он: Гуниб — Куппа — Хаджалмахи — Леваши — Губден — Гурбуки — Карабудахкент — Манас — Махачкала.

Где-то на трассе в оживлённом торговом месте остановились взбодриться, купили по чашке кофе. Время 22 часа, мы сидим за уличным столиком, потягиваем горячий напиток, и на другой стороне дороги я замечаю торговцев, сворачивающих товар в грузовик. Рядом с машиной на длинной верёвке у них развешана коллекция гамаков.

А я обещал старшему сыну привезти из Дагестана какой-нибудь подарок на его 25-летний юбилей, прошедший на днях. Только всё никак не мог придумать, что именно подарить. И тут меня торкнуло — так вот же ЭТО, прямо напротив меня висит. А что, дача у сына есть, в походы ходить любит, и подарок вроде бы не банальный.

Подошёл к мужикам, выбрал самый большой, самый красивый и крепкий гамак. Потом пожалел, что один купил, надо было себе тоже брать. ))

Около 24 часов вернулись домой, в смысле к Симбаду. Он, когда узнал, что мы ехали обратно этой дорогой, сказал, что она очень живописная. Да только ночью, естественно, никаких красот не видно. По этой причине я сам крайне не люблю ездить в горах в тёмное время суток, но иногда просто другого выхода нет.

Вот и закончилась моя экскурсионная программа по Дагестану. Оставался ещё один день в гостях, который я решил посвятить шопингу, морю и сборам домой.

28 августа, день восьмой.

Негоже возвращаться из отпуска с пустыми руками, надо привезти домой для семьи и друзей что-нибудь местного вкусненького, поэтому с утра мы вдвоём с Ириной поехали по магазинам. Она ещё не очень хорошо знает город, я тем более, но с помощью навигатора и приложения Mapsme на телефоне мы справились.

Сначала посетили фирменный алкомаркет, где представлена продукция 4 винодельческих предприятий республики: Кизлярского, Избербашского Дербентского коньячных заводов и Дербентского завода игристых вин.

Дагестанские коньяки продают по всей России, тут я никакого открытия не сделаю, но вот о существовании местного промышленного вина мы с Ириной узнали впервые. Правда, не сегодня, а несколько дней назад в Дербенте, где в супермаркете у набережной нам на глаза попалось красное сухое вино «Алиготе». Паша с Леной его потом купили в Махачкале, попробовали и забраковали. А мы с супругой сухие вина вообще не пьём, поэтому оно меня не прельстило.

Здесь в алкомаркете выбор вина оказался чуть больше — то же «Алиготе», розовое полусладкое «Розалия» и красное полусладкое «Каберне Совиньон». Вот «Каберне» я и купил две бутылки — одну домой, а вторую на сегодняшний вечер.

Кроме вина, выбрал ещё из богатого ассортимента коньяков бутылку кизлярского 10-летней выдержки в подарочной коробке для тёщи, 3 бутылки виноградной водки на сувениры друзьям и коллегам (кстати, это очень достойная вещь, как потом выяснилось) и бутылку шампанского «Дербентское», да-да, именно шампанского, а не игристого, я не ошибся (да простят нас французы).

Ирина для своей пермской подруги тоже пару «фляжек» разного коньяка приобрела и через меня передала.

Вот для примера часть моих покупок:

Даже как-то скромно у меня получилось, Паша домой два ящика местных напитков увез. ))

А вообще, после второго за этот год путешествия на Кавказ мне стало интересно отношение к алкоголю в некоторых кавказских республиках, хотелось бы понять, почему такая разница между ними существует.

Например, в Ингушетии алкоголь не производят вообще и купить его проблематично. По крайней мере, нам с женой крепкие напитки в магазинах не попадались.

В соседней Чечне ситуация схожая, вроде бы тоже не делают, но хотя бы продают — говорят, в Грозном где-то за городом есть один единственный специальный магазин, в котором продают алкоголь строго по часам и исключительно утром.

А в Дагестане и производят, и реализуют свободно, в каждом большом продуктовом магазине имеются алкогольные отделы.

Казалось бы, вера в этих трёх республиках одна — мусульманство, но в Дагестане как будто другое течение что ли, нет фанатичной религиозной строгости, нравы попроще, общество более светское.

У них на пляже женщины-туристки могут спокойно в открытых купальниках загорать и по улицам в коротких платьях или в шортах ходить; встретить дагестанку за рулём сейчас не редкость. Лично я за 8 дней наблюдал всего 5-6 женщин-водителей, но Симбад говорит, что их очень много стало. Возможно, для местных мужчин даже этот процент — уже много.

Ладно, я немного отвлёкся. Выполнив вино-водочный пункт программы закупок, мы дозаправили «Карнивал» на 14 литров солярки (по моим подсчётам, теперь запаса в баке должно было хватить за следующей заправки в Калмыкии) на АЗС, расположенной напротив алкомаркета, под названием F1. Не от слова Formula, а от слова Fuel — топливо, хотя по стилевому оформлению закос как раз под Формулу 1. Литр дизеля 46 рублей, качество оказалось приличное, машина не поперхнулась. Так что можно найти нормальную соляру в Дагестане, не настолько страшно всё, как кажется издалека.

Затем мы отправились на городской рынок №2 за фруктами.

В первые дни моего пребывания в Махачкале я спросил у Алексея, есть ли у них в городе платные парковки на улицах. Вопрос не праздный, потому что в Перми пару лет назад в качестве эксперимента, якобы в целях борьбы с пробками и загруженностью центральных дорог, весь центр уставили паркоматами и обвешали знаками «Платная зона парковки».

Эксперимент удался, народ молча проглотил. Властям понравилось, и через год площадь платной зоны увеличили раза в полтора и подняли цену за час с 15 до 20 рублей. Как по мне, видимый эффект от этого нововведения был только в первые пару месяцев, пока люди не привыкли. А затем пробок меньше не стало, зато все дворы в центре, где имеется хоть какой-то пустой клочок земли, днём заставлены чужими автомобилями.

Ну, наверно есть и польза от очередного залезания в карман автовладельцев — пополняется городской бюджет, ремонтируются дороги (в целом они в Перми достаточно хорошего качества, грех жаловаться), модернизируется транспортная инфраструктура. Но это не точно.

Так вот, вернёмся в Дагестан. Алексей мне тогда ответил, что в Махачкале платных парковок нет и быть не может, здесь у людей менталитет другой, взбунтуются сразу, в крайнем случае просто не будут платить да и всё. Власти это как бы понимают и не лезут на рожон.

Подъезжаем мы с Ириной к рынку, что напротив Дагестанского государственного университета, и что я вижу? Правильно, знак:

Выходит, что ошибся Алексей.

Проползли мы в плотном потоке вдоль одной стороны рынка (он квадратный, целый квартал занимает) — нет свободных мест. Сворачиваем на перпендикулярную улицу — то же самое. Сделали круг — полная засада, всё занято, несмотря на знаки. При этом паркоматов никаких не видно, но бегают специальные мужики, собирающие деньги с водителей. А чуть в стороне дежурят ГИБДД-шники с эвакуатором.

Увеличиваю радиус на один квартал и по широкому периметру объезжаю все улицы — здесь тоже обочины и «карманы» платные и все забиты. Ладно, расклад ясен, но если уж платить, то лучше подобраться поближе к входу, чтобы тяжёлые покупки далеко не таскать.

Минут 10 мы ещё туда-сюда курсировали, пока не подвернулась выезжающая машина. Да так удачно, что место оказалось перед знаком платной зоны, а не за ним. Поэтому я так и не узнал, сколько стоит час парковки в Махачкале.

На рынке сторговали ящик чиркейских персиков потвёрже и ящик не слишком спелого кизила. Персики мы потом с Ириной обернули каждый плод бумагой, и у меня получилось успешно довезти их до Перми, не помяв и не испортив. С кизилом вышло похуже — спелые мягкие ягоды я ел в дороге вместо семечек, прогоняя сон, остальное дома пришлось перебирать. Процентов 5 ушло на выброс, но это нормально.

Сладкий кизил (тот, что потемнее) мы свежим съели, из кислого Лена наварила компота и варенья.

Ещё по совету Ирины купили мне 5-килограммовую сетку дагестанского фиолетового лука. Он не такой злой, его можно как яблоки грызть и не морщиться. Порежешь колечками, зальёшь уксусом, да под селёдочку с варёной картошкой…ммм, сказка. )) Я его вообще везде добавляю — в салаты, в яичницу, с роллами, с шашлыком и даже просто так едим. Часть друзьям и коллегам раздал, они тоже оценили по достоинству.

После в разных магазинах набрали махачкалинских конфет и пастилы, это мне с собой, а на вечер купили курзе и два домашних торта «Сникерс».

Ещё в качестве подарков или для себя можно привезти из Дагестана местную газировку под брендом «Deneb», хорошего качества и необычных вкусов: кола-кофе, манго-жасмин, лимон-карамбола, арбуз, лайм-мохито, клубника, яблоко и др.

Махачкалинские лимонады.

Хоть и большая у меня машина, а в итоге всё свободное пространство на полу оказалось заставлено и заложено покупками. Останется потом ещё арбузов и дынь купить.

Во второй половине дня мы взяли Алексея и втроём скатались на пляж. Я накупался в Каспии напоследок. Случайно нашёл там покупателя на «Карнивал», вернее, он меня нашёл, вот только продавать свой автобус в ближайшее время я совсем не собираюсь — «такая корова нужна самому». ))

Вечером все вещи и покупки уложил аккуратно в машину, к выезду завтра готов.

На прощальный ужин наши замечательные хозяйки наварили курзе, мы открыли дагестанское «Каберне Совиньон», которое сегодня с Ириной купили, и все, кроме Симбада, его попробовали. Эх, знать бы наперёд, что такое вкусное вино окажется! Взял бы с собой бутылок пять, тем более что цена у него всего 140 руб.

Тепло и душевно меня проводили, спасибо хозяевам — Симбаду и Марине, ну и конечно Алексею с Ириной! За эти 8 дней, проведённые с ними в Дагестане, я сполна испытал настоящее кавказское гостеприимство.

Часть 4. Одинокое возвращение домой. Краткие итоги путешествия.

29 августа в 7 утра я стартовал. Удачно без пробок проскочил с юга на север всю Махачкалу и выехал на трассу Е119 в направлении на Кизляр.

На стационарном посту ДПС за городом меня традиционно остановили, проверили документы и пожелали счастливого пути. Да, что-то изменилось в кавказских служителях порядка, ещё лет 6-7 назад на каждой остановке начинался развод на деньги по любой выдуманной причине, а сейчас приятно путешествовать стало.

За Сулаком у одного из придорожных рынков я сделал остановку, чтобы купить арбузов домой, они здесь в Дагестане вкусные и дешёвые. Подхожу к арбузному прилавку, торгует парень лет тридцати.

— Ого, — говорит, — каким ветром к нам пермяков занесло?

Вот ведь как, я тут на Кавказе с «Карнивалом» почти звездой стал, третий раз уже меня сходу признают. ))

— В гости приезжал, — отвечаю.
— А я несколько лет жил в Перми, на овощном рынке работал, за Парковым. Забыл название, на З как-то начинается.
— В Заостровке что ли?
— Да, точно, в Заостровке.
— Знаю такой, бываю там иногда. Выберешь мне пару хороших арбузов?
— Для тебя, дорогой, самые лучшие отберу и скидку сделаю.

Я думал, он из кучки у прилавка сейчас возьмёт, а он уходит в холодный склад и выносит оттуда два огромных арбуза в подмышках.
— Чьи арбузы-то у тебя? Дагестанские?
— Нет, ставропольские. Дагестанские в этом году не очень хорошие, я их не беру на продажу.

И точно, я вспомнил, что в Перми этим летом продавали по всему городу дагестанские арбузы, мы два раза их брали, так себе. А эти отличные оказались, не обманул парень.

Я положил арбузы на кресла второго ряда, чтобы не растрясти в дороге. Пусть с комфортом едут, я их даже ремнями безопасности пристегнул для надёжности. ))

Через несколько километров на другом рыночке докупил ещё один арбуз, местный — всё-таки решил сравнить с теми, что продавались в Перми (мало ли что на ценнике написать можно). Лучше бы ещё один ставропольский купил. ))

Еду дальше. На каком-то перекрёстке замечаю издалека — женщина стоит голосует на обочине. На Кавказе принято подбирать попутчиков, если есть возможность. А я же успел пропитаться кавказскими традициями, почти джигит уже, и одно место свободное в машине пропадает, почему бы не помочь человеку?

Торможу, спрашиваю:
— Вам куда?
— В Бабаюрт.
— Мне по пути, садитесь.

Познакомились. Имя какое-то сложное у неё, сейчас не помню уже. Увидев её поближе, определил — женщина достаточно молодая. Не красавица, одета скромненько.

Но такая болтунья оказалась, что через 15 минут я уже сожалел о своём внезапном порыве остановиться.

Она без предисловий начала мне рассказывать о себе: кумычка, 29 лет, ездила в гости к подруге, домой возвращается. Не замужем (если дагестанская девушка в 29 лет ещё не замужем — значит с ней, скорее всего, что-то не так).

По-русски плохо говорит, я с трудом её понимал, и у меня сложилось впечатление, будто я для неё тоже как иностранец, по несколько раз и другими словами приходилось иногда объяснять ей некоторые вещи.

Увидела сзади заваленный ящиками и пакетами салон, арбузы на сиденьях, спрашивает:
— Торговать едешь?
— Нет, тоже из гостей возвращаюсь.

Потом давай расспрашивать меня о Перми и о семье, попросила фотку старшего сына показать (я отказался, конечно). Затем чувствую, она уже свои женские чары включает, плетёт вокруг меня паутину обольщения, намёки завуалированные закидывает, словно рыбак наживку:

— Вот я бы хотела в Пермь приехать, что у вас там интересного есть? Покажешь мне город?

Блин, только этого мне ещё не хватало. )) Хорошо, что в данную минуту мы въезжали в Бабаюрт, и я перевёл тему на дорогу — пусть показывает, куда ехать и где её высадить.

Двигаемся по селу, вдруг она судорожно дёргает ручку двери (замки на ходу заблокированы и просто так дверь не открыть), потом как забарабанит ладонями по стеклу и заорёт:
— Аааа, я там знакомого (называет его имя) увидела, срочно остановись, высади меня прямо здесь, я его догоню!

Да ради бога, я только рад буду. Останавливаюсь, разблокирую двери. Она так же резко успокаивается и с каким-то обещающе-загадочным выражением лица и томным голосом предпринимает последнюю попытку зацепить меня в свои сети:
— А давай я тебе свой номер телефона дам?

Меня от этого явного подката даже на смех пробило:
— Зачем?! Не надо, мы всё равно больше никогда не увидимся. Беги уже давай за своим знакомым. Удачи! ))
— Ладно, пока.

Когда она вышла, я выдохнул с облегчением. Странная попутчица мне попалась. В дальнейшем я не стал экспериментировать и никого не подбирал по пути, хотя голосующих ещё много встречалось.

Возле Кизляра купил ещё один подарок старшему сыну — хороший туристический нож работы местных мастеров, с ножнами и паспортом.

Я уже говорил в начале отчёта, что мой радар-детектор сломался в прошлом путешествии, и Паша со своим уехал раньше. Пока мы с ним добирались до Дагестана, стало понятно, что камер — и стационарных, и засадных треног — во всех регионах как грязи, причём сейчас появились новые там, где ещё весной ничего не было.

Если тупо гнать наугад, штрафов можно привезти вполовину бюджета всей поездки — игра в лотерею с государством ничего хорошего не сулит. Поэтому я для себя решил — поеду строго по правилам и по знакам, первый раз что ли. Круиз-контроль в машине есть, выставил 108 км/ч и пошёл. И голова не болит постоянно гадать: попал под камеру - не попал, нарушил - не нарушил.

Включил на магнитоле предусмотрительно закаченные аудиокниги и двигался спокойно в таком режиме, не парясь, что почти все меня обгоняют. Я своё другим взял — меньшим количеством остановок.

Старался совместить заправку с обедом (ужином, завтраком) и туалетом — заправился, тут же перекусил или нарезал бутерброды и на ходу потом поел, и до следующей заправки или обеда 6 часов без остановок.

В Волгограде купил две дыни в форме тыквы, они здесь вкусные должны быть, всегда их покупаем.

Спал в машине на втором ряду в полный рост — расстилал две сложенных пенки, чтобы сгладить неровности кресел, сверху клал спальник и укрывался пледом. Первая ночь застала меня в Камышине (7 ч сна), вторая под Ижевском (5 ч сна). Из-за близости к дому спать дольше не стал, хотелось уже скорей обнять жену и сына.

Восход встречает меня в Пермском крае.

31 августа, на третий день пути, в 9 утра пермского времени (7 по московскому) подъехал к дому.

В итоге 2486 км от ворот Алексея проехал ровно за 2 суток, в среднем получается 1243 км за день. Неплохо для одного водителя и без нарушения правил. Ни одного штрафа за поездку не получил, что туда, что обратно.

По Дагестану за 8 дней отдыха накатал на «Карнивале» 348 км, общий пробег — 5637 км, средний расход составил 7,15 л на сотню.

Расклад по деньгам: топливо 20997 руб., проживание 400 руб. (моя доля за квартиру в Кисловодске). Сколько ушло на еду, развлечения и покупки — не считал.

Что сказать в конце…Дагестан, несмотря на все его неоднозначные тонкости (менталитет, вождение, проблемы с топливом и т.д.), мне очень понравился.

- Замечательные люди. Отношение к гостям, к русским доброжелательное.

- Древняя история и богатая смесь культур. К примеру, мы побывали всего в одной старинной крепости, помимо которой я знаю ещё 5 хорошо сохранившихся, и хотелось бы все их увидеть.

- Ну и конечно, красивейшая уникальная природа, где есть всё — мои любимые и невероятно разнообразные горы, тёплое море, изумрудные реки, ущелья, водопады, пустыни, степи, реликтовые леса, озёра, термальные источники и многое другое.

С одной стороны, вроде бы немного успел посмотреть за 8 дней, а с другой — не произошла перегрузка информацией, не наступила стадия пресыщения от ярких впечатлений, достигнув той невидимой черты, когда уже никакие новые красоты не радуют.

Наоборот, можно сказать, у меня только-только «разыгрался аппетит», и теперь я точно знаю, что когда-нибудь ещё раз приеду в Дагестан — ведь там остался кусочек моего сердца, который будет тянуть меня туда снова и снова…

P.S. На календаре 22 октября, отчёт наконец-то закончен, и перед самой отправкой на сайт от Алексея приходит свежая фотография, как выглядит сегодня его дом со стороны огорода — строительного мусора нет, травка зеленеет, солнышко блестит. Душа радуется!

Внутри за два месяца тоже произошло много изменений.

А у нас всё те же серость, сырость и тоска, как будто холодное уральское лето и не кончалось.

И ещё одна новость из Махачкалы — сегодня у нашего друга официально первый рабочий день на одном из известных предприятий Дагестана. Алексей, поздравляем с началом новой трудовой карьеры!

Всем тепла и добра! Не сидите дома. ))