Большое семейное путешествие: Азербайджан — Армения — Грузия

Аннотация

22-дневное путешествие по Азербайджану, Армении и Грузии в июне 2019 года. Пройдено свыше 9000 км, 5 государственных границ. Более 50 интереснейших и уникальных мест Закавказья, а также России — Баскунчак, Астрахань, Дербент, Элиста. Тёплое чистое море, красивая природа, уникальные исторические объекты, изумительная кухня и радушные люди.

Глава 1. Подготовка

… И первым словом было слово «море». Хотелось искупаться в тёплом и чистом море! Погреться на солнышке. И конечно побывать где-то в новых местах, посмотреть что-то новое. Чёрное море? Либо Каспийское, на котором мы ещё ни разу не были? В результате было решено совместить эти моря в одном путешествии. А после проработки маршрута к этим морям добавилось ещё много чего интересного. Наш путь стал пролегать по Азербайджану, Грузии и Армении. О чём дальше всё по порядку.

Несколько месяцев изучения отчётов о путешествиях, изучение карт достопримечательностей, бронирование гостиниц, расчёт бюджета, составление детального маршрута и прочее, прочее, прочее.

Самое интересное  стало происходить за 2 недели до даты поездки.

У одного «очень опытного» автопутешественника прочитал в отчётах, что в Армению нельзя с загранпаспортом, срок действия которого меньше 90 дней на момент выезда из Армении. Поискал информацию по этому вопросу — где-то действительно писали то же самое, где-то вообще ничего не было указано. У меня паспорт заканчивался через месяц после выезда из Армении. На это Юля (моя супруга) сказала: «Значит, в этот раз в Армению не поедем».

Это был шок! Несколько месяцев работы — и всё коту под хвост. Мне почему-то хотелось попасть именно в Армению больше чем в другие места. Почему — не знаю. Может оттого, что, начитавшись отчётов, был заворожен её природой, монастырями, храмами. А может, просто что-то другое влекло меня в эту страну.

Заменить паспорт за 2 недели до выезда (учитывая наличие на позапрошлой работе допуска к данным ограниченного допуска) задача нереальная. Поэтому решил отправить запросы всем, кто мог бы хоть чем-то помочь.

Написал в консульский отдел РФ в республики Армения, написал в Министерство по туризму Армении, Миграционную службу Армении. Наконец, написал обращение на сайте Правительства Армении.

День жду, второй. На третий приходит сообщение от Министерства по туризму, что моё обращение направлено в компетентное ведомство. На четвертый день приходит сообщение из консульства — дескать, проблем нет, приезжайте. На следующий день приходит письмо из отдела по работе с населением правительства Армении, в котором на чистом армянском языке говорят, что мой запрос направлен для подготовки ответа начальнику полиции Армении. Срок ответа в течение 10 дней. Ну, думаю, если не успею получить ответ, поеду с ответом из консульства, а там, на границе, что будет, то и будет.

Успели. Ровно за 4 дня до поездки приходит ответ из полиции: «Требования по сроку действия заграничного паспорта не менее 90 дней после выезда из Армении нет. Добро пожаловать в солнечную Армению!». Вывод: не стоит верить всему, что пишут «матёрые путешественники», лучше проверять всё самому!

Мой пропуск в Армению.

Уф-ф!

Оформил страховки. Медицинскую через сайт Cherehapa. Заметил интересную особенность. Когда мониторил страховки на этом сайте месяца за 2-3 до поездки — цены были где-то процентов на 30 меньше, чем вышло фактически. А так Cherehapой доволен — проверил на сайтах самих страховых, там оказалась цена страховки ещё выше.

Автостраховки: в Азербайджан — оформлял гринкарту (840 рублей), Грузию — сайт tpl.ge (734,51 рубля по курсу на день оплаты), в Армению — сайт (563,85 рубля по курсу на день оплаты). Дешевле это, чем вживую на границе или нет — не проверял, цель была не тратить время  на оформление документов на границе.

Поменяно масло в моторе, в АКПП, проверена ходовая. На радиатор установил противокомарную сетку — не даёт попадать комарам и мухам в радиатор. Багажник на крышу. По машине больше ничего не делал.

Ну, всё. Сборка чемоданов, сумок, провизии. И мы двигаемся в путь.

Мы это: я — Михаил, моя супруга — Юлия (она же второй пилот), старший ребёнок Арсений (12 лет, он же штурман нашей поездки) и двойняшки Дарина и Ярослав (почти по  3,5 годика).

Наша большая семейная машина — Toyota Verso 2009 года выпуска, 7-местная, пробег на начало поездки 125 тыс. км.

Наша Verso за 10 минут до поездки.

С нами также едут наши друзья на Hyundai Solaris. Дмитрий, Тамара и их сын Иван. Вместе будет веселей.

Глава 2. Едем по России

1-й День. Суббота 8 июня 2019. Новоуральск — Большая Таволожка (Саратовская область).

Выехали в 5:40. От планового времени выезда задержались всего на 40 минут — семья-то большая — пока всех разбудить, одеть, собраться. К концу дня отставание наверстаем.

Башкирские пейзажи — одни из красивейших.

В принципе, первый день не представляет ничего особенного. Все места до боли знакомы, изъезжены много раз. Разве что нынче пришлось выезжать на М5 в районе Сима и пилить до границы с Башкирией. Раньше мы всегда ездили через Караидель — Тастубу — Бирск. Выезжали на М5 в районе Амирово. Да, перегон Караидель — Тастуба это 60 километров грунтовой дороги. Но зато дальше никакого трафика, никаких пробок, никаких ДПС и камер, а километраж почти такой же, как по М5. Можно выиграть минут 30-40 по сравнению с М5. А если на М5 опять ремонты мостов в районе Аши — то и того больше. Нынче Караидель — Тастуба в ремонте, строят прямую асфальтовую дорогу. В следующий раз поедем только там!

Ну и ремонты на М5 в районе Аши, конечно же, были. Потеряли минут 40-50.

Стоим в пробке на М5 перед Ашой.

Зато Дарине и Ярику радость — можно в открытое окно вылезти.

Дальше всё как обычно — с М5 съезжаем на Бугуруслан, через него до Самарской объездной и в сторону Пугачёва. Обычно останавливались в мотеле «Легенда», что под Чапаевском. Нынче едем дальше — задача проехать как можно больше километров в первый день, так как на второй день намечено посещение нескольких мест.

Ночевали в мотеле «Ани» в Большая Таволожка (оценка отелей — в конце отчёта). Хозяева мотеля армяне. Армения… Знаки судьбы — они повсюду…

Итоги 1-го дня: проехали 1154 км, время в пути 16 часов (остановки только на заправках).

2-й День. Воскресенье 9 июня 2019. Большая Таволожка — Астрахань

Вот так всегда. Ездишь, ездишь по одной и той же дороге. А измени чуть маршрут — и встретишь новые впечатления, новые эмоции.

Поехали левым берегом Волги. Километрах в 24 от Энгельска есть своротка налево — место приземления Ю.А. Гагарина.

Очень милое место. Чистое, ухоженное. Высажены южные сосны, от запаха которых начинаешь чувствовать себя как на черноморском побережье.

Капсула спускаемого аппарата.

Аллея космонавтов.

Здесь должен быть сосновый запах.

Поехали дальше. Курс на Волжский. На паром через Есвиль не попадаем (ходит только три раза 9:00, 15:00, 18:00). Поэтому едем через Палласовку. Почти до самой Палассовки навигатор каждые 5-10 минут требовал развернуться и ехать по мосту через Волгу на Саратов и дальше по правому берегу Волги через Камышин и Волгоград. Ну, нет для него тут дороги. Дорога есть, хоть в нескольких местах как стиральная доска, но в целом минимум 70-80 км/ч держать можно.

Перекусить решили в Волжском. Нашли какую-то столовую-кафе, поели.

Город поразил своими плакатами, а также своими … светофорами.

Подъезжаешь к светофору. Дорога — всего две полосы для двух направлений. И висит там светофор — основная секция прямо и налево и дополнительная секция — поворот только направо. Естественно, стрелка загорается раньше и горит дольше, чем основной светофор. Но, скажите мне, зачем ставить светофор со стрелкой, если дорога из одной стандартной полосы? В какой-то момент моё подсознание решило, что раз есть на светофоре секция «поворот направо», значит правая полоса для тех, кто едет направо. А левая полоса для всех остальных. Свою ошибку я понял, когда увидел перед собой встречную машину. Она хотела проехать дальше, но на её полосе стоял я. Пришлось ему объезжать меня справа (т.е. по моей законной полосе). Ладно, хоть не обматерил.

Тысячи метров соли вглубь земли, прикрытые осадочными породами. Самое крупное и солёное среди всех озер. 80% от общей добычи соли в России. Озеро Баскунчак. Проехать мимо невозможно. Делаем небольшой крюк в 50 км (туда и 50 обратно), чтобы посмотреть на это чудо.

На берегу озера есть стоянки с душевыми кабинками. Все раздеваются, а дальше кто как — кто пешком, кто на УАЗиках двигаются до озера. Мы тоже решили вначале пешком — всего-то 500 м. Но нам посоветовали взять УАЗик. Как оказалось, пешком обычно доходят до ближнего озера — мелкая часть Баскунчака — воды будет где-то по щиколотки, максимум по колени. Ни то, ни сё. А на УАЗиках довозят до дальнего озера. Там, пройдя ещё метров 100, можно полноценно искупаться.

Едем по рапе.

Чтобы покупаться нужно пройти ещё метров 100-200.

Ощущения непередаваемые — рапа настолько солёная, что как бы ты ни старался, не то что утонуть, вертикально встать в озере невозможно — выталкивает наверх.

Вдалеке виднеется единственная гора Прикаспийской низменности — Большое Богдо — высота всего 149 м.

Гора Большое Богдо.

Всем рекомендуют брать с собой на озеро воду. Не сколько от жажды, а для промывания глаз, если туда попадёт соль. Раствор рапы настолько сильный, что, даже взяв в рот, выдержать невозможно — горечь страшенная — 37% содержание соли в воде.

После купания мы все моментально покрываемся белым солевым налётом.

Солёный мальчик.

Метрах в 500 проходит железная дорога — для вывоза соли с озера.

Ощущения просто обалденные.

Цена вопроса: стоянка машины с душем на всю семью: 300 рублей + УАЗик: 600 рублей в одну сторону.

Наш водитель УАЗика Дулат рассказал, что недалеко есть ещё и карстовая пещера. Очень красивая. Но времени у нас не было — нужно сегодня добраться до Астрахани.

Закат в астраханской степи.

Начинает темнеть. Едем дальше. Дорога в хорошем состоянии. Ям можно не опасаться, а вот звери! То и дело перебегают через дорогу зайцы, лисы. А перед нашими друзьями вообще перебежали лошади. И всё это в полной темноте (на юге летом свет на небе выключается с заходом солнца), да ещё и на скорости 100-110 км/ч. То ещё ощущение.

В Астрахань прибыли в 00:00 по местному времени.

Итоги 2-го дня: проехали 1250 км, время в пути 19 часов (с учётом купания в озере Баскунчак и остановок на обед).

3-й День. Понедельник 10 июня 2019. Астрахань — Дербент

Позавтракали в гостинице, поехали смотреть Астраханский кремль. Говорят, что он один из наиболее сохранившихся кремлей России. По сохранности ничего не скажу. А вот по ухоженности — наверно, действительно, один из самых ухоженных и красивых.

Первое деревянное укрепление на этом месте появилось в 1558 году, через 25 лет появилась каменная крепость. Из первоначальных 8 башен в историческом виде сохранились 3 и ещё 4 восстановлены.

В 1613 году (во времена великой смуты) в Астраханском кремле жили Марина Мнишек и атаман Аван Заруцкий.

Везде цветы, подстриженные кусты, всё покрашено, аккуратно, красиво.

На входе взяли мини-экскурсию на электромобильчике. Цена 200 рублей. Для первого знакомства достаточно. А потом можно просто погулять. Хотя прогулки особой не получилось — время только около 11:-00, а уже пекло — на небе ни облачка.

Каменный Успенский собор — главный храм Кремля — построен в 698-1710 годах. А про колокольню говорят, что она имеет небольшой наклон. Конечно, не такой как у Пизы и Невьянской башен, я даже не смог разглядеть, есть ли он на самом деле.

Вы видите наклон башни? А говорят, что он есть!

Вид на площадь с лобного места.

Уходя в кремль, оставил на приборной панели авторучку. Когда вернулись, ручка от жары загнулась дугой. Жара. А ведь мы ещё и до моря-то не доехали.

Авторучка, загнувшаяся от жары.

Навигатор показывал кратчайший путь до Дербента через Искряное, Улан-Хол. Решил на всякий случай спросить у местных как лучше добраться — сказали ехать в сторону Элисты, а потом в Яшкуле уходить налево. Так и поехали.

Вдоль дороги солёные озерца, а дальше жёлтая калмыцкая степь cо стойбищами пастухов.

Небольшие озерца с огромным количеством лебедей.

Почти на каждом столь редком в этих местах деревце сидит орёл и наблюдает за степью.

Встречаются раздавленные на дороге змеи.

Комсомольский объехали по объездной. При выезде, поворачивая налево, Юля где-то на метр срезала сплошную.

Я немножко поругал Юлю — в контексте «А если бы, то бы…ай-ай-ай».

Едем дальше. Где-то через 50 км (километров!!), перед границей с Дагестаном на посту ДПС нас останавливают. Всё как положено. Инспектор такой-то. Ваши документы.

Инспектор: Так, Юлия Александровна, почему нарушаете?
Юля: Я? А что я нарушила?
Инспектор: Пройдёмте!

Проходим на пост. Инспектор включает видеозапись, как Юля, поворачивая, срезает сплошную. Как говорится, немая сцена.

Юля: Ой, это я нарушила? Я разве её задела? Я думала, что проехала хорошо?!

Как говорится, все факты налицо — не поспоришь. Я начинаю думать, как заговорить инспектора, какую разыграть сценку.

Инспектор: Куда едете?
Юля: В Баку. (Дальше испуганно). А что мне сейчас будет, вы у меня заберёте права?
Инспектор возвращает документы: Счастливого пути и больше не нарушайте!

До чего дошёл прогресс — поставил камеру посреди калмыкской степи и даже ехать никуда не нужно — сиди себе и жди, все нарушители сами к тебе приедут.

Едем дальше. Через несколько километров граница с Дагестаном — блок-пост. Нас опять останавливают. Точнее сказать, останавливают всех подряд. На этот раз полицейский в бронежилете, каске и с автоматом. Проходим регистрацию. Всё серьёзно.

Природа Дагестана разительно отличается от Калмыкии.

Дагестан удивляет. Молодые парни — с бородой. Женщины в платках и платьях до щиколоток. На заправках обязательное помещение — молельня.

А описать, как они там ездят — словами почти невозможно. Они летают там. Вдоль, поперёк, зигзагом, а также во все другие стороны. Сплошная, пешеходный переход, населённый пункт, ограничения скорости, обгон запрещён — это всё не для горячих дагестанских парней.

Дима потом к этому вспомнил один анекдот.

Русский приезжает на Кавказ, садится в такси, едет. Видит, красный свет у светофора. А таксист пролетает на красный. Русский, испуганно:
— Ты зачем на красный едешь?
Таксист ему:
— Я джыгит!

Едут дальше. Русский смотрит, снова светофор, снова красный. Таксист опять не остановился. Русский опять:
— Ты что делаешь? Мы же разбиться могли!
— Зато как джыгит пролитэл!

Едут дальше. Снова перекрёсток, на светофоре загорается зелёный, водитель резко останавливается. Пассажир спрашивает:
— Зачем остановился? Зелёный же?
Водитель, показывая в правую сторону:
— Э, сам знаю, там другой джыгит едет!

Вот так!

В одном месте навигатор упорно заставляет нас свернуть с хорошего асфальта на какую-то гравийную дорогу, хотя в его настройках указано «Избегать грунтовых дорог». Съехали, встали, смотрим дорогу по навигатору. В это время навстречу едет машина (по номерам откуда-то из центральной России). Останавливается, водитель говорит: «Разворачивайтесь. Навигатор врёт, там нет никакой дороги». Навигатор продолжает нас удивлять, хотя, впрочем, не только нас одних.

Ещё больше он нас удивил, когда проложил путь прямо через Махачкалу, хотя можно было по окраине выехать на объездную. Блин! Это нечто с чем-то. Время около 21:00. Рекламные огни, музыка, народу тьма, движение бешенное.

У наших друзей за рулём была Тамара. Ей «посчастливилось» также ехать через Махачкалу. На одном из круговых перекрёстков показала не туда поворот. Остановили ДПС.

Она открывает окно, протягивает документы. Инспектор видит, что за рулём женщина, тут же говорит:
— Ладно, езжайте дальше.

Мы потом шутили, что дальше везде будут за рулём Юля и Тамара — им гаишники прощают многое. Видимо, мало на Кавказе девушек за рулём. Неожиданно это для них.

От Махачкалы до Дербента достаточно плотный трафик. Носятся, конечно, все бешено, даже несмотря на то, что время ночь и полная темнота. Перед нами ехала машина. Смотрю перед ней выбегает заяц и прямо под эту машину. Удар был ощутимый. Машина аж подпрыгивает, заяц (скорее, его останки) летит кубарем под днищем машины, вылетает в 1-1,5 метрах в стороне от нас. От той машины что-то отлетает, она останавливается. Юля в шоке…

Дербент встретил нас красиво подсвеченными воротами. Скромная цифра 2000 справа от ворот указывает на возраст города. Хотя по другим данным — ему около 5000 лет. Свое название город получил от персидского слова «дербент» в значении «затвор на воротах».

Ну, здравствуй, самый древний город России.

Пока доехали до гостиницы, навигатор опять отчебучил — требовал повернуть на односторонку под кирпич. Вроде и версия карт апрельская, и раньше никогда такого с ним не было. А нынче — прям бенефис электронов какой-то.

Перед гостиницей еле-еле нашли место под парковку — всё заставлено. Время одиннадцатый час вечера. Жизнь в городе бурлит.

Из окон нашего номера виднеется Нарын-Кала.

Цитадель Нарын-Кала в ночных огнях.

Итоги 3-го дня: проехали 812 км, время в пути 12 часов.

4-й День. Вторник 11 июня 2019. Дербент — Баку

До Баку ехать всего ничего, поэтому первая половина дня у нас посвящена Дербенту.

Опять вид из окна. Цитадель утром.

Утром выхожу на улицу — кроме наших машин — никого. Куда, а главное, когда все разъехались — загадка.

Первым местом по пути стала самая старая в России синагога «Келе-Нумаз». Ни разу не были в синагоге — идём смотреть. Первая синагога в России была построена в 1614 году в Дербенте. Она, конечно, не сохранилась. Но синагога, в которой мы были, 105 лет — по праву считается самой старой в России.

Вид синагоги снаружи.

Нас любезно пустили, позвали молодого человека, который потратил минут 15-20 своего времени на рассказ о своей религии, обрядах, о синагоге. Достаточно познавательно и интересно.

Молельный зал.

Синагогальный ковчег (арон кодеш). Сверху на иврите десять заповедей.
В центре — бима или алмемар — место для чтения торы.

Стул моэля — специалиста по обрезанию.

Дальше едем к самой древней в России мечети. По пути останавливаемся на площади.

Очень интересное ощущение. Обычно все площади окружены достаточно высокими зданиями. Здесь же вокруг невысокие здания, и от этого площадь кажется просторной и как бы плавно растворяется в переплетении маленьких улочек древней части Дербента.

Зашёл в магазинчик купить воды. Купил (цена за 0,5 л = 20 рублей). Заодно спросил, как проехать к самой древней мечети.

Хозяин магазинчика ради меня выходит на улицу, подводит к перекрёстку, выводит на середину дороги, машет рукой машинам — подгоняет их быстрее проехать. После давай мне показывать, куда ехать.

Как оказалось, мечеть находится недалеко от крепости. Буквально 1-2 квартала.

Подъехали к мечети. Вокруг древние кривые улочки.

Ширина улочек максимум 3-4 метра. Движение двустороннее, но как-то разъезжаются.

Старые улочки Дербента.

Джума-мечеть действующая. На входе Юлю и Тамару заставили надеть накидки.

Женский дресс-код.

Нам сказали, что всё может рассказать человек по имени Фархат. Но его не оказалось. Вызвался то ли охранник, то ли какой-то смотритель. Пока он шёл до дверей мечети, ворчал себе под нос:
— Фархат, Фархат. Ни черта ничего не знает, этот ваш Фархат. Только нос задирает. Мы и без него всё сами можем рассказать и показать. Тоже мне Фархат, Фархат…

Мечеть 733-734 года. Внутри видна оригинальная кладка. Всё достаточно просто и аскетично.

Древня кладка потолка.

По центру — михраб — молитвенная ниша.

После одного из землетрясений мечеть сдвинулась — это хорошо видно по наклону столбов, поддерживающих внутренние арки.

Последствия землятресения.

Женская часть в мечети огорожена ширмой с изречениями.

Стоит почитать…

Во дворе мечети готовили плов в 100 летних казанах. Нам разрешили подойти, посмотреть.

В самом дворике растут 700-летние платаны. Говорят, что с высоты птичьего полёта эти платаны образуют слово «Аллах». Проверить сложно. Просто верим на слово.

Внутренний двор с платанами.

На прощание, наш «случайный» экскурсовод сказал:
— Сходите, прогуляйтесь по нашим улочкам. У нас тут хорошо. Вас обязательно кто-нибудь пригласит на чай. У нас так принято. У нас не как в России…

Зашёл в ещё один магазинчик — купить воды. Ценников нигде нет. Та же самая бутылка воды, спрашиваю цену:
Я: А вода почём?
Продавщица: 25 рублей.
Я (обижено-удивлённо): Как так, в магазинчике в 100 метрах от вас такую же воду купил за 20 рублей?
Продавщица: 20 рублей. Ну, пускай будет 20 рублей.
Я: Да ладно, 25, так 25.
Продавщица: Нет, нет, 20 рублей!

Наша следующая точка — крепость Нарын-Кала. Едем по древним улочкам вверх. Возле крепости стоянка.

Цена: взрослый билет 150 рублей, детский 50, экскурсия 500 рублей на группу.

Вид на Дербент.

Крепости 5000 лет. Много кого и чего видели эти стены.

Дербентская крепость в течение 15 веков защищала город от набегов и нападений монголов, персов и арабов. Сегодня крепость признана одним из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вид на Дербент из крепости. Старую часть города запрещено перестраивать.

Квадратное отверстие в полу — вход в тюрьму.

Ханская баня.

Ворота в «горы» — на случай бегства.

Нас поразила одна интересная деталь — дорожки вдоль крепостных стен в некоторых местах шириной около метра, ничем не огорожены, но главное другое — забраться на крепостные стены можно только в нескольких местах. Получается, чтобы попасть в какое-то место крепостной стены, нужно оббежать чуть ли не половину стены. Самое интересное то, что раньше крепостные стены уходили прямо в море — и там был отдельный вход для кораблей, который также закрывался воротами. Этих участков стены, конечно, не сохранилось.

Оцените ширину проходов вдоль стены и отсутствие ограды.

А ещё наверху крепости есть участок с раскопанными остатками какого-то сооружения. По словам экскурсовода — это, вероятнее всего, древнейший христианский храм. Но это только версия.

По одной из версий остатки христианского храма.

Что можно делать на жаре и пекле в 12 часов дня, в городе, который находится на берегу Каспийского моря. Правильно — купаться в море!

Пускай формально это не море — а только самое большое в мире озеро. Но для нас оно всё равно будет морем!

Приехали на набережную. Всё очень красиво, аккуратно.
Прямо за набережной городской песочный пляж.

Народу мало. Купаются в основном дети и мужчины. Местные женщины, в лучшем случае, заходят ногами по щиколотки. А так — стоят в платках и платьях до полу и смотрят за детьми. Даже девочки 10-13 лет не купаются.

Каспий.

На пляже кабинки для переодевания с душем. Душ, правда, работает с перерывами — как будто вода набирается в какой-то резервуар, а потом раздаётся по кабинкам.

А на выходе с самого пляжа ещё и краники для мытья ног.

Справа и слева от кабинок-душевых блестят фонтанчики для мытья ног.

Дербент нам понравился. Низкие дома, маленькие улочки, уходящие в море. Восточный колорит и открытые, отзывчивые люди.

На прощание зашли пообедать в кафе-столовую. Там же спросил у случайно встретившегося полицейского — через какой погранпереход лучше ехать. Получилось следующее:

Яраг-Казмаляр — Самур: основной переход, дорога до него хорошая, зато много народу, можно потерять время.

Тагиркент-Казмаляр — Ханоба: переход в стороне — ближе к Каспию, дорога то асфальт, то очень разбитый асфальт/грунт, народу гораздо меньше.

Решили ехать через Тагиркент-Казмаляр — Ханоба.

Дорога действительно была то асфальт, то щебень, то асфальт, то разбитый асфальт.

Перед границей — пост ДПС. Останавливают. Подходит полицейский, опускаю окно:
Я: Ас-саляму алейкум!
Полицейский: (вижу на лице полицейского лёгкое замешательство — видимо, не каждый раз его здесь приветствуют родными для него словами) Алейкум Ас-салям!

Попросил паспорта, посмотрел, заглянул в салон, пропустил дальше.

На границе перед нами было 4 машины. Ждали минут 20, пока нас запустят.

Заехали на территорию погранперехода. Дарина и Ярик до этого уснули. Пограничник, видя детей, говорит:
— Ладно, можете не будить. А им сколько лет?
— По 3 годика, они двойняшки.
— О, нет, нужно, чтобы они сами пошли.
Юля разбудила, пошла с ними на контроль.

Меня же заставили вытащить, как сказали, самые большие сумки и нести в здание — на рентген. Захожу, ставлю на ленту. Подходит пограничник, говорит:
— Не, убирай с ленты, так проходи, через металлоискатель.
Комментарии излишни.

Паспортный контроль, а потом досмотр машины — заставили выложить все!!! сумки и пакеты из машины, заглянули в машину и всё. Пока убирал вещи обратно, таможенник спрашивает:
Таможенник: Откуда и куда едете?
Я: С Урала, Свердловская область. В Баку.
Таможенник: В Баку? Через Дагестан? Не страшно?
Я: Так другой дороги в Баку всё равно нет.
Таможенник: А с детьми-то, как? Тяжело же?
Я: Ничего, мы привыкшие.
Таможенник: Счастливой дороги. А в Баку вам понравится! Там красиво!

Наш погранпереход прошли где-то за 40-50 минут.

Глава 3. Азербайджан — страна огней

Нейтральная полоса. Вот и Азербайджан — встали перед воротами.

Подхожу к пограничнику. Спрашиваю что и куда. Он по-русски ничего не понимает и ничего не говорит. Всё на азербайджанском. С подсказки стоявших рядом людей, понял, что пассажиры выходят, идут через отдельный коридор, а я жду, когда откроют ворота.

Въехал на пост досмотра. Опять спрашиваю куда? Опять по-русски ни слова. Пошёл к окошку, где было больше всего народу. Мне в след кричат что-то. Оказалось, что нужно было идти в другое окошко, что напротив.

Паспортный контроль — стандартные вопросы: куда, зачем, надолго? Тут, слава Богу, русский знают. Получаю заветный штампик в паспорт и отдельную бумажку.

Тем временем машину обступили таможенники. Я ещё не успел открыть все двери, а таможенники уже шарят по чемоданам, сумкам. Сами открывают, суют руки в чемоданы, обшаривают всё. М-да.

Возвращаюсь в первоначальное окошко. Передо мной человека 3-4. Одни уходят, приходят другие, подают в окно документы без очереди. В общем, бардак полный.

Народ спрашивает — откуда будем. Отвечаю. Оказывается, что чуть ли не каждый как-то связан с Уралом — кто служил, кто работал, у кого родные, кто сам с Урала. Мир тесен.

Чтобы не терять время на границе, ещё дома оформил гринкарту (в качестве автостраховки по Азербайджану). Один пограничник увидел её у меня, взял, сделал копию, возвращает.
Пограничник: Сколько заплатил?
Я: 840 рублей на 15 дней.
Пограничник: Зря — у нас страховка стоит около 600 рублей на месяц.

Так что, кто планирует в Азербайджан — либо переплачиваем 240 рублей, либо экономим 20-30 минут на границе.

Дошла моя очередь до окошка — подаю все бумаги. Что-то заводят в компьютер — дают какую-то бумажку — мол, иди оплачивай транспортный налог. Читал, что какое-то время назад транспортный налог стали платить при выезде из Азербайджана. Оказалось, что всё опять поменялось и налог платят на границе. Заплатил около 1200 рублей (принимают рублями).

Краем глаза вижу, что стоит пара полицейских, жестами показывают друг другу на нашу машину и что-то обсуждают. Думаю — сейчас докопаются до тонировки. Нет, никто не докопался.

Подхожу к окошку. Теперь уже лезу без очереди. Опять что-то оформляют. Дают бумагу. Всё путь свободен.

Подъезжаю к воротам. Пограничник проверяет мой паспорт, долго разглядывает и зовёт другого, который мне ставил штамп. Оказалось, что вместо въезда, мне поставили выезд из Азербайджана. Прямо при мне берут фломастер — переправляют стрелку. И всё — я въезжаю в Азербайджан. Юля с детьми уже ждут меня в кафе.

Ждём Диму. Ждали минут 30. Оказалось, что прямо перед его очередью, азербайджанские пограничники и таможенники решили сделать обеденный (или какой там у них) перерыв.

В итоге прошли азербайджанскую границу где-то за 1,5 часа.

Едем по Азербайджану. Вернее сказать — тащимся с учётом всех ограничений скорости. На дорогах сплошь камеры. Только заканчивает антирадар пищать от одной, как тут же начинает пищать на другую камеру.

Первый город — Хачмаз.

Необычные скульптуры — всё в восточном стиле.

Красивые заборы, резные ворота, а за ними пустыри…

Первая заправка и первый шок: 92-й стоит 0,9 манат (около 36 рублей), 95-й = 1,6 манат (около 64 рублей). К слову сказать, так будет по всему Азербайджану. Да, Азербайджан единственный среди соседних республик имеет нефть и своё топливо. Но вот разница в цене между 92-м и 95-м в 0,7 манат для меня НЕ ПОНЯТНА!

Наконец-то выехали на магистраль М1. Можно гнать 110. Ага. Щаз-з-з! Через несколько километров начались знаки 70 (про камеры я уже писал) и периодически разбитый асфальт. Такая фигня будет до самого Баку.

Как обычно, после захода солнца выключили свет. Удивительно, но магистраль М1 не имеет разметки. Она, конечно, есть, но с прошлого (или позапрошлого) года. Вся стёрлась. В одном месте, опять же, благодаря навигатору и отсутствию разметки, уехали не туда.

Вы будете смеяться, но, когда мы заехали в Баку, мы опять заплутали. Решил спросить у таксиста. Это почти анекдот.

Я: Ас-саляму алейкум!
Таксист: Алейкум ас-салям!
Я: Мы тут немного заплутали, подскажите, как нам лучше добраться до улицы такой-то.
Таксист: хэз бэз терзе зе-зе (что в вольном переводе с азербайджанского значит, что «моя твоя не понимай»).
Я: Ладно, извините! (хотел было уже идти искать кого-то ещё).

Таксист жестом останавливает меня и начинает включать свой телефон. Я думал, что сейчас включит переводчик и будем общаться так. Нет. Позвонил кому-то, что-то сказал и даёт телефон мне.

Я: Здравствуйте!
Голос в телефоне: Здравствуйте!
Я: Мы тут немного заплутали. Навигатор показывает какие-то круги. Нужна помощь, как лучше проехать на такую-то улицу.
Голос в телефоне: Да, понял. Передайте трубку таксисту.

Они что-то обсуждают по телефону. Потом таксист передаёт телефон мне.

Голос в телефоне: А куда вам ехать?
Я: Туда-то.
Голос в телефоне: Дайте трубку таксисту…

И вот так мы общались несколько минут. Забавно, наверное, со стороны.

Товарищ в телефоне всё-таки подсказал, как ехать. Правда с оговоркой — После стольки-то поворотов ориентируйтесь сами, или спросите у кого-нибудь.

Едем дальше. Всё сделали, как сказал. Проехали. Опять навигатор ведёт непонятно куда, дорога в другую сторону. Снова встали. Недалеко пост полиции. Ну, думаю, они-то должны помочь?! Подхожу:

Я: Ас-саляму алейкум!
Полицейский: Алейкум ас-салям!
Я: Подскажите как нам лучше проехать в такую-то гостиницу.

По лицу полицейского понимаю, что он половину моих слов не понял. Показываю ему адрес гостиницы на распечатке брони.

Полицейский видит в распечатке номер телефона, зачем-то начинает звонить в гостиницу. Что-то обсуждает, заканчивает разговор. На ломанном русском спрашивает.

Полицейский: Ви одын?
Я: Нет, я с семьёй.
Полицейский: Семъя?
Я: Да, семья (понимаю, что разговор заходит в тупик, перехожу на английский). Family.
Полицейский: Family? Business?
Я: No business. Family. My wife, children.
Полицейский (с радостным видом): А, семья!
Я: Да, да семья! Нам нужно проехать в гостиницу. We need your help us to get our hotel.

Полицейский пожимает плечами. Как я потом понял, это был какой-то неправильный полицейский — из экологической полиции.

Понимаю, что бесполезно теряю время. А по местному уже одиннадцатый час. Говорю спасибо и иду к машине. Дима говорит, что у него навигатор, вроде показывает что-то. Решаем, что Дима едет впереди, мы сзади.

Едем дальше. Очередная развязка. Опять навигатор уводит в другую сторону на какую-то полузаброшенную дорогу, а весь поток идёт прямо. Мы вначале едем по навигатору, потом Дима решает вернуться и всё-таки идти по основному потоку. Возвращаемся обратно, но при этом пересекаем сплошную. И вот они! Доблестные служители закона! Останавливают, забирают документы, садимся в полицейскую машину.

Я: Ас-саляму алейкум! Нарушили, виноваты! Навигатор подвёл. Не туда поворот показал. Нам нужно в гостиницу (показываю адрес).
Полицейский тупо кивает головой: Штраф 100 манат! (сумму я потом проверил — действительно за сплошную такой штраф).
Я: 3500 км проехали и ни одного штрафа, а тут навигатор подвёл. Может быть, на первый раз, простите?

Полицейский с непроницаемым лицом берёт планшет, заводит число 100, потом показывает курс и итоговый результат: 4000 рублей!

Понимаю, что спорить бесполезно, да и время уже позднее. Отдаём по 4000 рублей. Забегая вперёд, скажу — это была наша первая и единственная встреча с полицейскими за всю нашу поездку.

Теперь меняемся местами — я впереди, Дима за мной. Едем по вечернему Баку.

Вы думаете, что на этом наши злоключения закончились? Ха, скажу я вам! Они только начались.

На одном из перекрёстков мы с Димой потерялись. Думал, что его навигатор проложил какой-то другой маршрут. Едем одни дальше. Доезжаем до гостиницы, конечно, чуть поплутали по узким улочкам, но нашли гостиницу, припарковались, занесли вещи. А наших друзей всё нет. Пытаюсь звонить со своего телефона — звонки не проходят. Местную симку ни мы, ни наши друзья купить ещё не успели.

Обращаюсь к администратору гостиницы. С его помощью, с трудом, удалось переслать координаты гостиницы нашим друзьям. Где-то через полчаса они подъехали.

Что ж, выводы из этого сделали, потом каждый день проверяли наш маршрут и таких сбоев больше не было.

А этот суматошный и немного нервный день давно уже закончился. Видимо, в качестве компенсации за все злоключения наградой для нас стал чудесный вид из окна отеля — подсвеченный Баку и горящие пламенные башни.

Вид на вечерний Баку.

Итоги 4-го дня: проехали 257 км, время в пути 8:30 часов (с учётом таможни).

5-й День. Среда 12 июня 2019. Баку

Утро началось с чудесного завтрака в гостинице с видом на набережную.

Недалеко от гостиницы банк. Обменяли рубли на манаты — курс просто дикий 1 к 43 (официальный по ЦБ на тот день — 1 к 38,03). На два дня хватило около 200 манат налички — остальное всё по безналу.

Сегодня у нас день посвящённый Баку. На автобусе доехали до старого города — Ичери-Шехер. На машине даже соваться не стоит — найти парковку в центре практически нереально.

Первое место — Девичья башня.

Девичья башня.

Возле неё толпы народа. К нам подходят частные гиды — предлагают экскурсию по старому городу всего за 25 манат с человека, при этом отговаривают от посещения Девичьей башни! Мы отказываемся, упорно идём в кассу — брать билеты в башню. Во всех прошлых отчётах все писали, что там здорово. Да ещё за такую цену — 2 маната. Ха. И ещё раз — Ха! 2 маната — это для местных, для иностранцев — 15 манат взрослые, 0,2 маната школьники, дети бесплатно.

Заходим в башню — полно народу. Иностранцы, дети. И все идут по этим узким круговым или каменным ступенькам.

На каждом этаже один-два стенда с описанием какого-то события из жизни Баку, крепости, самой башни. Текст на азербайджанском и английском.

На крыше башни смотровая площадка.

Выскажу наше мнение — ну, не стоит эта башня 15 манат (около 570 рублей) за билет на одного взрослого. Не стоит. Да и лазить по этим этажам по жаре за 35 градусов тоже не особо интересно.

Дальше пошли просто гулять по старому городу.

Места для фото просто изумительные. Старые узенькие улочки, балкончики, окошки.

Немного заплутали. Обратился к проходящему мимо молодому человеку помочь пройти до дворца Ширваншахов. Он с готовностью согласился.

Прошли всего-то 2-3 улочки — метров 150-200. Показывает вот, дескать, дошли.

Я: Да, дальше мы сами дойдём. Спасибо.
Провожатый: А поблагодарить?!
Я: Да, спасибо большое!
Провожатый: Нет, я же вас провёл, потратил своё время (максимум 3 минутки!). Отблагодарите меня деньгами.
Я (в культурном шоке): Да? 100 рублей хватит?
Провожатый: 100 рублей — это меньше 3 манат. У меня дети, я им что-нибудь куплю. Дайте 10 манат!
Я: 10 манат? За то, что вы провели нас по 3 улочкам?
Провожатый: У нас так принято!

Принято?! Блин! Пришлось отдать 500 рублей.

Заходим на территорию дворца. Снова касса — снова цена 15 манат на взрослого. Памятуя о печальном опыте с Девичьей башней, решили во дворец не идти. Просто посидели в садике перед дворцом.

Пока все сидели, я походил пофотографировал.

Гляжу, возле входа во дворец никого нет. Бочком, бочком — захожу во дворец. Ура! Сэкономил 15 манат для семейного бюджета. Походил по дворцу. Достаточно интересно.

Если б я был султан… Наверное, прикольно было быть ханом — просторные залы, серебро, злато, но чувствуется некоторая скромность убранства. Но главное — при том, что на улице 36 градусов жары в тени, во дворце очень комфортная температура.

Пошли дальше. Набрели на бесплатный музей миниатюрной книги. Можно даже что-то купить себе на память.

Ну, а дальше идём к самому главном месту — «Чьёрт побери!».

Место знаковое — толпы людей идут фотографироваться.

Я также присел в классическую позу. И закричал «Чьёрт побери» — но не по сценарию, а от обжигающей температуры камней брусчатки. При температуре в тени под 40, брусчатка раскаляется градусов до 60-70.

«Чёрт побери» — главное доказательство, что был в Баку.

Пока мы фоткались, вокруг нас увивался ещё один провожатый. Всё что-то рассказывает, и про то, как тут все актёры, известные люди, президенты были и фотографировались и давай нас звать показать другие места съёмок «Бриллиантовой руки»…

Зашли в «логово контрабандистов». Там и сейчас живут люди. Кстати, хозяйке дома, сейчас под 80 лет. Говорят, что ей предлагали продать свою квартирку за несколько миллионов (не уточнили чего). Отказалась. Хотя если посмотреть — малюсенький дворик, теснота.

Там же сувенирная лавка. Купили традиционные азербайджанские чашки для чая — армуды и расписные кружки (фото в конце отчёта). Очень приятные в руке и достаточно красивые. Цена — 10 манат за штуку. Но! Дома после двух-трёх недель использования, кружки повело и треснула внутри эмаль. Скорее всего, некачественный обжиг. Если кто будет покупать — учтите.

А Дарине и Ярику дома так понравились армуды, что они из них только и пьют — как раз для маленьких ручек.

Идём дальше. Наш провожатый не отстаёт — идёт, что-то рассказывает. Даже попытался взять наши пакеты с сувенирами. Вышли из старого города. И началось — а поблагодарите меня! А это мало, а я вам столько показал, я столько рассказал. В общем, дали 200 рублей, сказали, что больше нет. У-у-у-ф!

Я вполне допускаю, что такое поведение, да ещё и в раскрученном туристическом месте, где-то принято. Но для нас это было неожиданно. Девичья башня и «провожатые-попрошайки» немного испортили впечатление от старого города, но всё равно — Искери очень приятное, уютное и чистое место, которое сохранило дух того старого Баку, о котором все говорят. Однозначно стоит прогуляться, но лучше не по такому пеклу.

Мы вышли на площадь Азнефть. Наше следующее событие — поездка на туристическом двухэтажном автобусе.

Очень хорошая штука. Такие автобусы запущены во многих столицах мира. Можно выходить, заходить в течение суток с момента покупки билета. В автобусе дают наушники и идёт экскурсия на нескольких языках.

Только одна проблема — точно известно, когда и откуда этот автобус начинает маршрут, а вот когда он будет в той или иной точке маршрута — неизвестно.

Пока наша компания ждала автобус в тени деревьев рядом с фонтаном, я пошёл выяснять что и как.

Через подземный переход сходил на другую сторону проспекта. Поразился убранством перехода.

Обычный бакинский подземный переход.

В центре Баку полно полицейских — на каждом перекрёстке по нескольку человек. Тут и дорожная и патрульная полиция. Подхожу к одному из них, который стоит возле остановки. Спросил давно ли был автобус. Оказалось, что больше 30 минут назад. Значит, скоро должен подъехать.

Ждём дальше. Через минут 10 появляется автобус. Нам от фонтана до остановки бежать метров 100. Пока мы собрались, бежим. Смотрим, тот полицейский вытянул руку и остановил для нас наш автобус. Как выяснилось, штатная остановка у туристического автобуса была метров 500 дальше. А тут для нас специального его остановили, приятно.

Цена билета 20 манат (за каждого взрослого и школьников). Дети бесплатно.

Повторять слова экскурсии не буду — да и не вспомнить всё. Просто приведу фотографии.

Узнаваемое здание музея ковра.

Бакинская набережная.

Парк Венеция — куда мы так и не попали.

Полицейские на каждом углу.

К вопросу о тонировке — ездят, многие.

Культурный центр Гейдара Алиева — признан в 2014 году лучшим зданием в мире.

Один из символов Азербайджана — гранат.

Баку — город огней.

Впечатления об автобусе остались неоднозначные. Были в разных городах. Ездили на подобных автобусах. К сожалению, бакинский оказался худшим. Худшим в плане текста самой экскурсии. Если в других городах в наушниках идёт постоянный текст, причём не только по конкретным зданиям или достопримечательностям, но также рассказывают и историю и о выдающихся людях и о значимых событиях. В бакинском туристическом автобусе всё предельно сухо и лаконично — подъехали к какому-то зданию — появился звук в наушниках — что-то сказали. Чуть отъехали — в наушниках полная тишина. И так все 1,5 часа, что длится экскурсия.

Вышли в районе площади Флага — правда, флага там почему-то не оказалось. В подземном переходе есть эскалатор, недалеко сидит дежурный. Обращаемся к нему с вопросом, где есть неподалёку недорогая хорошая столовая/кафе. В ответ он включает эскалатор, и идёт с нами наверх. Я, памятуя о прошлых «помогальщиках», напрягся. Нет, не всех людей испортила «туристическая лихорадка». Подсказал, деньги не просил. Идём дальше.

Кафе расположено в Баиловском парке. Специально под нашу большую компанию сдвинули столы в тенёчке. Приятно удивил официант (хотя язык не поворачивается его так назвать — пусть будет администратор) — очень приятный и обходительный мужчина. Как оказалось, он много лет прожил в России, более того, в Свердловской области — буквально в нескольких километрах от нас.

Ещё более удивил процесс заказа. Две семьи по два взрослых человека и взрослые дети — каждый делал себе заказ. Так вот, наш администратор, не записал ни одного блюда — всё на память. И ведь не ошибся ни в чём, всё принёс и поставил тарелки перед тем, кто их заказывал! Вау!

Долма, пюре (суп из мяса с овощами), пельмешки (в бульоне очень интересного зелёно-жёлтого цвета), люля-кебаб, овощная тарелка, компоты, лаваш — всё просто обалденно вкусно!

А ещё наш администратор рассказал, как пьют азербайджанский чай из армудов (которые мы, сами того ещё не зная, купили несколькими часами ранее). Всем, кто ещё не пил — настоятельно рекомендую. Армуды имеют грушевидную форму. Получается так, что чай в верхней широкой части охлаждается, а внизу чай сохраняет свою температуру. Когда пьёшь, получается вначале чай тёплый, а потом его температура постепенно увеличивается. Ну, и конечно оригинальный азерчай. Все в один голос говорят, что в России (даже в подобной упаковке), вкус будет совершенно другой. Что ж, будет возможность, проверим.

С соседних столиков спрашивают, кто мы, откуда, нравится ли в Баку. Все, кто проходил мимо наших столов, обязательно желали «приятного аппетита». Мелочь, а приятно. Не избалованы мы таким у нас в России.

Наелись, напились до отвала, даже наши маленькие путешественники поели — всё было не остро и обалденно как вкусно. При этом цена составила около 27 манат (примерно 1100 рублей) на каждую семью.

А в конце всего нам ещё и принесли комплимент от кафе — большую тарелку с зелёной алычой (очень прикольный вкус) и черешней.

Лишнее подтверждение, что чем дальше от центра, тем лучше кафе (и по цене, и по качеству блюд и по обслуживанию).

Недалеко от кафе в кондитерской «Bublik» купили восточных сладостей. Уже в гостинице Юля, распробовав пахлаву, пожалела, что мало купили. Изумительная, свежая и сбалансированная по сладости пахлава. Нигде до этого и нигде после не пробовали ничего подобного. Ам-ням-ням!

Идём мимо фруктово-овощного развала. Ярик затребовал купить ему арбуз. Да, да. Начало июня — уже вовсю продают арбузы. Весь секрет в том, что они все привозные из Ирана.

Обращаюсь к продавцам (два молодых парня).

Я: Арбузы сладкие?
Продавец улыбается и ничего не говорит по-русски.
Я: Они все такие большие? (руками показываю есть ли меньше)
Продавец всё так же смотрит на меня, как на инопланетянина, и ни одного слова не говорит. Даже цену и то показывает на калькуляторе.

Я уже собрался было брать арбуз. Спас ситуацию проходящий мимо мужчина. Перебросился парой слов с продавцами, мне говорит.
Прохожий: Нет, не берите, они у них ещё не совсем спелые.
Я: Спасибо.

Проходим мимо. Идём мимо частников, которые торгуют ягодами, ещё чем-то. И сидит этот же прохожий, тоже чем-то торгует.

Прохожий: Вы откуда будете-то?
Я: С Урала, Свердловская область.
Прохожий: О, как далеко! Вот, а раньше были одной страной.
Я: Да, а теперь мы к вам в гости ездим, тоже хорошо!

Потом мы долго обсуждали все эти наши встречи, разговоры на несколько фраз. Да, простые люди они всегда останутся людьми — политика это где-то там, далеко. Но самое грустное, что через 10-15-20 лет мы, приезжая в тот же Азербайджан, вряд ли сможем задать вопрос и получить ответ на русском языке. Его знает пока только наше и более старшее поколение. А молодые — 30-летние и моложе — увы, ни русского, и даже иногда и английского не знают.

Вечером решили больше никуда не ходить — искупались в гостиничном бассейне и посидели немного в садике при гостинице.

Вид из окна гостиницы — вот так и живут — друг на друге.

Пламенные башни.

Итоги 5-го дня: проехали 0 км.

6-й День. Четверг 13 июня 2019. Баку — Шеки — Сигнахи

Сегодня мы выезжали из Баку. По пути планировалось посетить несколько мест. Первой точкой этого дня был храм зороастрийцев — Атешгях.

Утром был небольшой мандраж — предстояло ехать через весь Баку. Уже писал ранее, что движение бешенное, дебил-навигатор, позавчерашний штраф в 100 манат, полиция на каждом углу, да ещё и с каждой стороны. Но в реалии ничего, мне даже показалось, что движение было гораздо спокойнее, чем когда мы первый раз въезжали в Баку.

Атешгях нашли, правда, петляя по узким старым улицам вокруг храма, опять напоролись на помощь местных. В этот раз парнишка лет 8-10, спросил: «Атешгях?» Я кивнул головой. Он машет рукой в нужную сторону и бежит перед машиной, сопровождая нас. Думаю, ну, тут точно просто «спасибо» не отделаться. «Вот это да!», — сказал я себе, когда парнишка перед последним поворотом остановился и на моё «спасибо» кивнул и побежал обратно.

Цена билета 4 маната взрослый и 0,2 школьник. Взяли экскурсовода — плата отдельная. Всем советую. Очень много интересного. Впечатление очень сильное. Никогда не задумывался, что будет интересно слушать про религию. Тем более такую редкую, как зороастризм (огнепоклонничество). Одна из древнейших религий мира. В основе религии лежат простые принципы: «благие мысли, благие слова, благие дела».

Вход в храм.

Атешгях называли «Домом огня». Раньше огонь вырывался из-под земли естественным образом, теперь весь огонь в храме от централизованного газоснабжения. Но это нисколько не снижает достоинств храма и его культурной и исторической ценности. Дата восстановления храма — 1713 год. А история поклонения огню в этих местах ведёт свою летопись с V века.

Несколько десятков помещений показывают отдельные сценки из жизни зороастрийцев, купцов, брахманов, шудр и прочих персонажей.

С самого утра народу было не так много. Где-то через 1-1,5 часа приехало несколько групп. В том числе и китайцы. Они нас любят. Вернее, наших двойняшек. В момент, когда я взял Ярика и Дарину себе на руки, половина китайской группы отвернулась от своего экскурсовода и стала фотографировать нас. С нами такое уже было в прошлом году в Петергофе, поэтому особо не удивились.

Подобная фотография теперь также есть у 2 десятков китайских туристов.

Интересно, а зороастрийцы так могли?

Едем дальше. Следующая точка — горящая гора Янардаг. Несколько минут и мы на месте. Новая стоянка, новые здания, даже асфальт новый. Покупаем билет. Немного удивился, когда в кассе, при стоимости билета для иностранцев в 15 манат на человека, с нас попросили 2 маната на каждого взрослого и 0,2 маната на ребёнка-школьника. Потом эта загадка разгадалась.

На территории сделан мостик и дорожка на саму гору — если честно, ничего примечате льного.

А вот горящая гора, действительно, интригует. Стоять ближе 1,5 метров невозможно — жар от огня. Полоска огня всего метров 10 длиной. Сама горит в и дождь и в снег.

Собрались уходить — к нам подходит девушка и просит дать интервью. Затем вторая. Как оказалось, как раз вчера был открыт Янардаг. Открывал президент Азербайджана — Ильхам Алиев. Янардаг облагородили, построили новые дорожки, здания, места для отдыха. Поэтому в Янардаге было много журналистов и, видимо, поэтому в этот день нас пустили по цене 2 маната на человека. Хотя, если честно, 15 манат — Янардаг того не стоит.

Отъехали из Баку и как будто очутились в пустыне — абсолютно безжизненные пейзажи — ни деревца — лишь одинокие кустики.

Пейзаж в получасе езды от Баку.

Заехали в город Гобустан.

Центральная улица Гобустана.

На его окраине расположен мавзолей шейха Дири Баба. Год постройки 1402. Очень живописный вид — мавзолей как бы «вмонтирован» в скалу. Всё предельно просто и строго, но внутри есть элементы декора.

Мавзолей Дири Баба в скале.

Начали спускаться вниз, Юля увидела возле машины какую-то живность. Вначале подумала — змеи. Оказались ящерицы — кавказские агамы. Одна убежала, другая дала себя пофотографировать.

Хранительница мавзолея Дири Баба — кавказская агама.

Едем дальше. Проезжаем знаменитый город Шемахы. Помните, пушкинская «Сказка о золотом петушке» — «Подари ж ты мне девицу, шемаханскую царицу»? Вот-вот, она отсюда.

За царицами всем сюда.

А ещё в Шемахы расположена вторая по древности после Дербентской мечеть:

Мечеть в Шемахы.

Постепенно начинаются горы.

Широченные русла горных рек.

Горы ближе, деревья выше, зелени больше.

Осталось ещё одно место на сегодняшний день — дворец шекинских ханов в городе Шеки. Понравился сам город — древние кривые улочки с плотно примыкающими домами.

Улочками Шеки.

Площадь перед ханским дворцом.

Дворец ханов — один из самых замечательных и удивительных архитектурных памятников в Азербайджане. При возведении дворца не применялись ни гвозди, ни клеи. Год постройки 1762.

Дворец ханов удалось сфотографировать только снаружи.

Фотографировать внутри нельзя. Внутри всё достаточно аскетично — мебели практически нет. Зато огромные мозаичные окна с разноцветным витражным стеклом вкупе с росписью всевозможными миниатюрами на стенах и потолке делают дворец действительно сказочным местом.

Интерьер дворца (фото не моё — из интернета).

Не очень приятно было на выходе из дворца, когда смотритель попросил показать на фотоаппарате последние снимки. При том, что он сам ходил за нами след в след и видел, что мы ни разу не сфотографировали внутри.

Недалеко от дворца расположен караван-сарай. По территории Азербайджана проходило множество торговых путей. Караван-сарай в Шеки является наиболее крупным на территории Закавказья. Теперь это гостиница. Прикольно, наверное, было бы там пожить.

Во дворе караван-сарая.

Решили перекусить. Давай кружить по Шеки — искать кафе. Ничего не попадает на глаза. Встали, давай останавливать прохожих и спрашивать, где можно быстро и недорого перекусить, а главное для детей съедобно. По одной подсказке сходил, узнал — оказалось, нужно ждать 30-40 минут. В другом — ресторан — всё дорого. Пытаемся найти по навигатору.

Тут к нам подходит смотритель из дворца шекинских ханов (тот, что проверял фотоаппарат) и интересуется чем помочь? Рассказываем. Он: «Ну, что же сразу не обратились? Вы же у нас во дворце только что были. Конечно, покажу».

Через 1 минуту мы сидели в кафе.

А наш провожатый, пока мы ждали заказ, стоял и беседовал с нами, как со старыми друзьями. И про союз поговорили, и про знание русского языка и про то, что в Шеки кроме дворца и караван-сарая есть ещё с десяток мест, куда нужно было бы попасть, и то, что мы так далеко на своих машинах приехали, и про связи с Россией и про много чего ещё. А подумать ведь, как началось наше знакомство…

Только он ушёл, подходит другой.

2-й собеседник: Здравствуйте, приятного аппетита! Я видел, вы только что разговаривали с моим братом — он во дворце работает. А вы сами откуда?
Мы: Из России, Свердловская область.
2-й собеседник: Далеко! А во дворце были?
Мы: Да, только что.
2-й собеседник: А караван-сарай?
Я: Да, пофотографировали.
2-й собеседник: А вы знаете, что это цветки липы (показывает на дерево, под которым мы сидим с нежно-жёлтыми цветками)? Из него можно сделать чудесный чай!
Мы: Да?!
2-й собеседник: Да, сорвите себе. Очень вкусно. И счастливой вам дороги!

Конечно, цветки мы срывать не стали. А вот такого простого, искреннего человеческого общения найти будет сложно. Честно.

Цветущая липа.

Едем дальше. Резко начинает темнеть. В одном из мест еду под 90, и буквально метрах в 5-10 от машины на дороге свет фар высвечивает медленно бредущую по центру моей полосы корову. Как я успел её объехать — не объяснить. Юля даже понять не успела, что это было. В общем, езда в тёмное время в Закавказье чревата неожиданными встречами с домашними животными.

После заправки в Балакенах почти неожиданно появился пограничный переход. Мы были первые. Традиционно разделяемся — пассажиры идут своей дорогой, мы с Димой подъезжаем к пункту досмотра.

Таможенник: Этот чемодан, эту и эту сумки, этот рюкзак на рентген.

Несу, укладываю на ленту. Думаю, сейчас ещё докопается до сумки с лекарствами, которая попала на ленту. Смотрю, как лента увозит в чрево рентгена чемодан и останавливается.

Таможенник: Чей чемодан?
Я: Мой.
Таможенник (подзывает меня к себе, поворачивает монитор): Это ваше?
Я: Ну да, личные вещи.

Тут таможенник нажимает какую-то кнопку на клавиатуре, и на фоне вещей в нашем чемодане появляется картинка револьвера!!!

Таможенник (с хитрой улыбкой): Тоже ваше?
Я: Хэ! Откуда, нет, конечно. Зачем мне это?
Таможенник: Э, канэшно нэт. Эта щютка!
Я (про себя): Хорошенькая шутка в одиннадцать вечера на границе!

Дальше без шуток, всё просто — подаю документы в окошко. Перед этим судорожно искал у себя ту бумажку, что мне выдали при въезде в Азербайджан. Нашёл! Отдал.

Пограничник: Понравилось у нас?
Я: Да, понравилось.

Хотя с чем сравнить-то? Путешествие по сути только начиналось…

Азербайджанскую границу прошли за 20 минут. Про количество вина никто даже не спрашивал.

На прощание с Азербайджаном привожу несколько интересных фактов о стране:

• Азербайджан — родина первой современной нефтяной скважины и старейшей нефтяной платформы на море «Нефтяные камни».
• Девиз Азербайджана — «Страна огней».
• В столице Азербайджана, городе Баку, в 1926 году была запущена первая в СССР электричка.
• Азербайджан стал первой мусульманской страной в мире, перешедшей к демократической форме правления и предоставившей женщинам те же возможности, что и мужчинам.
• Азербайджанские историки уверяют, что знаменитая Шапка Мономаха была изготовлена мастерами из местного горного аула Лахыдж.
• На территории Азербайджана расположено больше грязевых вулканов, чем в любом другом государстве нашей планеты. Здесь около 350 действующих вулканов, а всего во всем мире — 800.
• Фонд Нобелевских премий примерно на 12% состоит из средств, вырученных Альфредом Нобелем от операций с бакинской нефтью.
• В Азербайджане находился единственный в СССР завод по производству кондиционеров.
• Среднегодовая температура Баку и планеты Земля в целом полностью идентичны — 14,2 градуса.
• Почти каждый день тут достаточно сильный ветер, из-за чего Баку иногда называют «город ветров». Это неофициальное название перекликается с названием аргентинской столицы, Буэнос-Айреса, полное название которого переводится как «город добрых ветров».
• В годы Второй Мировой войны около 85% всей потребляемой Советской армией и флотом нефти добывалось в Баку.

Глава 4. Грузия — страна вина и крепостей. Часть 1

Подъезжаем к грузинской границе. Куча народу — в смысле пограничников — человек 7-8 и 2 таможенника.

Подъезжаю. Открываю двери. Самый главный (по количеству звёзд на погонах) пограничник заглядывает в салон.

Пограничник 1 (грозным голосом): Регистратор выключить!
Я: Да, да конечно.

Зовёт другого пограничника, показывает ему на ленточку в цветах флага России, повязанную на регистраторе (георгиескую ленту я заблаговременно снял). Что-то по‑грузински обсуждают. Мне ничего не говорят.

Интересно, а если бы у меня висела георгиевская лента, неужели бы заставили снять её?

Пограничник 1 (уже куда более спокойным голосом): Первый раз у нас?
Я: Да, первый.
Пограничник 1: Куда едем?
Я: Сигнахи, Тбилиси, затем на море — Кобулети.
Пограничник 1: Где выезжать будете?
Я: Степанцминда, Верхний Ларс.
Пограничник 1: Это Тойота Версо? Она на базе Короллы?
Я: Раньше да, а с 2009 года — сама по себе.
Пограничник 1: А двигатель какой?
Я: 1,8.
Пограничник 1: Хватает?
Я: Да, вполне.

После получения штампика проезжаю 5-6 метров. Стоят таможенники.

Таможенник: Что везём?
Я: Личные вещи.
Таможенник: Куда едете?
Я: Сегодня ночуем в Сигнахи, дальше Тбилиси и на море.
Таможенник (не сходя со своего места и даже не заглядывая в машину): Так езжай скорее, уже поздно, а тебе ещё до Сигнахи ехать!!! (время двенадцатый час ночи).
Я: Да, спасибо, только сейчас семья подойдёт.

Вот так меня чуть ли не «насильно впустили» в Грузию.

А наши «пешеходы» протопали от азербайджанской границы, по мосту — а это не много не мало, метров 750-800. В кромешной тьме, в 12 часу ночи.

Ну, вот мы и в Грузии.

Первое что бросилось в глаза:

• качество дорог заметно ухудшилось;
• появилось огромное количество собак;
• за час езды по Грузии мы встретили 6-7 патрульных машин, которые кого-то задержали.
• очень много знаков искусственная неровность (лежачий полицейский) — при этом самого полицейского на дороге нет. И наоборот — полицейский лежит, а знака нет.

От границы до Сигнахи около 55 км. Ехали где-то час. В одном месте навигатор (ну как без него) опять предлагал свернуть с нормальной асфальтированной дороги на какую-то неосвещённую гравийку. По крайней мере, он остаётся себе верен — ни дня без плутаний!

Заехали в Сигнахи — ищем гостевой дом. Кто был в старинных горных поселениях, меня поймёт — кривые улочки, абсолютно непредсказуемая нумерация. Наугад заехали в один из тупиков. Выходим, нам навстречу идёт грузин.

Мы: Гамарджоба!
Грузин: Гамарджоба!
Мы: Это Горгасали 29?
Грузин: Нет, это 27.
Мы: А как нам попасть на Горгасали 29?
Грузин: Сейчас покажу, но вначале проходите ко мне. Мы тут с друзьями вино пьём. Вы тоже будете моими друзьями! Пойдёмте, я вас угощу вином!
Мы: Спасибо, конечно, но устали с дороги, дети, семья. В другой раз.

Грузин, немного расстроенный, подсказал, как нам попасть в нужное место.

Ну, скажите мне, дорогие мои читатели, ну, какие могут быть после этого санкции? Тут даже дипотношения не нужны — пообщайтесь с простыми людьми — всё будет понятно и так. Ну, нет у простых грузин никаких антироссийских настроений. Нет, от слова вообще!

После того, как расположились в нашем гостевом доме, вышел посмотреть на ночную Алазанскую долину. На террасе сидят два постояльца. Как оказалось, тоже из России. Путешествуют по Грузии (день там, день здесь). Правда я так и не понял, каким способом — машины у них никакой не было.

Разговорились. Один из них вообще давний путешественник. В прошлом году из Москвы на мотоциклах компанией доехали до Владивостока! В ближайшее время планируют до Мурманска. Вообще, с трудом представляю себе путешествие на длительные расстояния на мотоцикле. Но ездят люди ведь.

Тем временем хозяин гостевого дома принёс графинчик домашнего белого вина. Ах, скажу я вам! Чудеснейшее белое сухое вино! Можно немножко расслабиться. Мы в Грузии. Ночуем посреди Алазанской долины. Что может быть чудеснее?!

Итоги 6-го дня: проехали 521 км, время в пути 13:30 часов (с учётом всех остановок и погранперехода).

7-й День. Пятница 14 июня 2019. Сигнахи — Тбилиси

Что может быть чудеснее ночи в Алазанской долине? Я вам отвечу — утро с завтраком с видом на Алазанскую долину.

Алазанская долина утром.

Проснулся рано, пока все ещё спят, решил прогуляться по окрестностям. Буквально в 200 метрах от гостевого дома стоит крепостная башня. Виды с башни и с крепостной стены ещё более завораживают. Ты стоишь на вершине башни, и перед тобой, как на ладони, лежит Алазанская долина…

Алазанская долина из бойницы крепости.

Крепость сохранилась практически в первозданном виде. Крепостная стена повторяет линию горы, на которой расположен город. Именно она, видимо, и дала название городу — тюркское слово сикнак (сигнак) означает укрепленное место, укрытие, крепостное защитное сооружение.

Побродил по городу. Причудливое переплетение улочек, крепостных стен, храмов.

Памятник погибшим в ВОВ.

Собрались на завтрак. Душевный домашний завтрак. Мы впервые попробовали настоящие грузинские хачапури, домашнее варенье, оладушки — всё очень вкусно. А какие виды вокруг!

Только ради одного такого завтрака, стоило бы съездить в Алазанскую долину.

Утро. Грузия. Алазанская долина. Завтрак на террасе.

Посреди завтрака хозяйка приносит нам графинчик с зеленоватой прозрачной жидкостью.

Хозяйка: Это вам!
Мы: А что это?
Хозяйка: Чача.
Мы: Так ведь утро?
Хозяйка: Ну и что. У нас так принято!
Мы: Так мы ведь за рулём!
Хозяйка: Немножко-то ведь можно! Чуть-чуть!

Конечно, мы пробовать не стали — только понюхали. Оказалось, это чача, настоянная на тархуне со своеобразным вкусом и запахом.

Поговорили с хозяином:

Я: А почему так много полиции?
Хозяин: Да, всё нормально. Просто чуть выросла преступность, поэтому увеличили количество патрулей.
Я: А как насчёт иностранцев, русских?
Хозяин: Не, у нас просто так не останавливают. Не нарушайте и точно никто остановит.

После завтрака двинулись в центр Сигнахи.

Там же сняли в банкомате по банковской карточке лари. За всю поездку пользовались либо банкоматами, либо сразу платили безналом. Ни у каких менял деньги не обменивали.

Честно скажу, не ожидал, что будет столько много народу. На маленькой площади Сигнахи припарковать машину почти проблема.

Знаменитые часы перед ЗАГСом.

Скульптура девочки перед входом в ЗАГС.

Недалеко Дон Кихот, переходящий через мост.

Очень милый и приятный городок. Его называют городом любви и в подтверждение этого рассказывают историю художника Пиросмани, который продал всё своё имущество и в Сигнахи покрыл розами площадь перед гостиницей, где жила французская актриса Маргарита де Севр (песня Пугачёвой «Миллион алых роз»). Всё было: и художник, и актриса, и розы, и отвергнутая любовь. Вот только не в Сигнахи это было. Не было там этой актрисы, и быть не могло — слишком «мелко» для столичной «штучки». Но всё равно, была история или нет, от этого Сигнахи не перестаёт быть очень красивым городком посреди Алазанской долины, где так здорово встречать утро.

Едем дальше. В двух километрах от Сигнахи расположен женский монастырь Бодбийской епархии Грузинской православной церкви.

Ярик опять отказался куда бы то ни было идти. Со словами «буду раскрашивать» остался в машине. К слову сказать, за путешествие он изрисовал 3 альбома для рисования.

Сами ходите по своим классным местам, а у меня и поважнее есть работа.

В монастыре покоятся мощи просветительницы Грузии святой равноапостольной Нины, умершей там же в 347 году, на 67 году жизни, после 35-летнего апостольского подвижничества.

О значимости святой Нины для грузин можно понять по тому факту, что практически повсеместно в Грузии можно встретить крест святой Нины — 4-конечный крест с опущенными книзу горизонтальными лучами.

Приятное место, всё чисто, пострижено. Едем дальше.

Где-то через час приехали в Кварели.

Сфоткались у крепости. Очень забавно видеть, что внутри крепости оказался стадион. А что, вполне логично — чего земле-то пропадать. А в случае проигрыша, крепостные стены, если чего, так и защитят от фанатов ;-)

Стены кварельской крепости.

Конечно, главной целью в Кварели был завод Киндзмараули.

По мере набора посетителей проводится бесплатная экскурсия на 30-40 минут, а потом дегустация, но уже платная.

Экскурсия очень интересная. Мы с Юлей вино любим, ценим. Что-то знаем о нём, но и то узнали для себя много чего нового и полезного.

Дети, конечно, выдержать полностью экскурсию в подвалах не смогли — во всех помещениях стоит специфический запах. Зато во дворе — цветы, различные экспозиции из амфор, горшков, цветов и бассейнов. Прекрасное место для фотосессии.

В магазинчике большой выбор вин, коньяков. Приятной неожиданностью стало, что кроме вина по европейской технологии, можно купить вина, которые делаются по традиционной грузинской технологии. Цены за бутылку начинаются от 8 лари (около 200 рублей).

В продолжение винной темы. В Кахетии постоянно встречаются дорожные указатели «Wine route…». Поэтому без вина уехать из Кахетии ну просто невозможно!

А как звучат названия населённых мест — Мукузани, Вазисубани, Цинандали, Напареули, Кварели. Вах! Что ни название — то тост!

Снова в путь. Совсем неожиданно на горе возле дороги перед нами появляется крепость Греми с церковью Архангелов.

Проехать мимо крепости Греми сложно — её видно с дороги хорошо.

Вид на долину с крепости.

Сохранившиеся фрески внутри церкви.

В 1466 году Греми стал столицей Кахетинского царства. А уже в 1615 году город уничтожил шах Аббас I Великий. Разрушенное поселение не подлежало восстановлению, а столица царства была перенесена в Телави. И собственно говоря, крепость и церковь — это всё, что осталось от некогда процветающего города Греми.

Территория крепости небольшая, но живописная. Невероятно притягателен подземный ход в одной из башен. Раньше он служил водопроводом, но, думаю, как тайный ход тоже мог быть задействован.

Подземный ход в тени граната. Я дальше 5 метров пролезь не смог — узко.

Там же на территории один иностранец организовал свою винодельню — можно посмотреть через стеклянные крышки в кувшины с вином и купить понравившееся вино.

И снова мы в пути — нас ждёт величественный Алаверди (собор Святого Георгия).

Собор первой половины 11 века. Одно время он был самым высоким храмом в Грузии. Неоднократно страдал от землетрясений и захватов — это видно по внешним стенам храма. Сейчас это действующий мужской монастырь. Вход бесплатный, но только в соответствующей одежде (длинные юбки, брюки — выдают на входе).

Крепостные стены.

Собор Святого Георгия.

По стенам собора можно оценить всю его историю.

На территории монастыря разбиты виноградник и сад из персиков.

Стены монастыря на фоне террасы гор, прячущихся за облаками.

Вообще, собор оставляет очень сильное впечатление как снаружи, так и внутри. Несколько раз ловил себя на мысли, что хоть это и православные храмы, но, когда находишься в них, появляются совсем другие чувства, по сравнению с российскими православными храмами. В отличие от российских, в Грузии, да и в Армении — храмы выглядят внутри достаточно аскетично, но от этого не менее величественно. По крайней мере, на тебя не давит обилие икон, росписи, златых подсвечников и густого запаха воска и ладана.

Собор внутри.

Прямо напротив собора кафе «Мацони хауз». Читал про него в одном из отзывов. Поэтому, не раздумывая, пошли туда. Практически все блюда из мацони. Это нечто среднее по вкусу между простоквашей и кефиром. Попробовали горячий суп из мацони, холодный суп, долму с соусом из мацони, хачапури по-аджарски на мацони и что-то ещё. Всё исключительно вкусно. Ну, и гастрономический апофеоз — мороженое из мацони. И всё это счастье всего за 60 лари (около 1400 рублей) на пятерых.

С экскурсиями на сегодня закончили — едем в Тбилиси. Преодолели перевал Гомбори 1620 метров. Если внизу было около 33 градусов, то на перевале меньше 18. Вокруг зелень, свежий воздух, недалеко пасутся коровы.

Наш новый рекорд по высоте в поездках на авто (но не последний в этом путешествии).

Чудесные виды.

Мух нет, травы вдоволь — можно пастись хоть круглые сутки.

Новый поворот — новая крепость.

Спускаемся с перевала — ещё немного и будет Тбилиси.

Человек и солнце — автор Церетели.

Много слышал про грузинских водителей. Теперь могу сам подтвердить многое. И превышения скорости, и обгоны в поворотах по сплошной, и полный игнор пешеходов. Мы сами чуть не стали участниками ДТП. На одном из светофоров стал более чем обычно интенсивнее тормозить. Вижу, сзади выскакивает какая-то легковушка, обходит меня слева и резко тормозит чуть впереди на светофоре. Как нам потом рассказали Дима и Тамара, получилось следующее. Этот «гонщик» несся, обгоняя всех и вся. Перед светофором он встал за мной, думая, что я успею пронестись на мигающий зелёный. А я стал тормозить, и ему пришлось в последний момент резко уходить из-под меня влево, благо, что полоса слева была пустая. В общем, не очень приятный момент, но хорошо, что закончился без ДТП.

Вспомнил, я ведь давно не писал про навигатор? Сейчас исправлюсь. Едем по Тбилиси. По навигатору заехали в какой-то двор. Он упорно показывает, что, чтобы попасть в наш хостел, нужно ехать прямо — а там жилой дом и пешеходная дорожка. Спрашиваем, есть дорога — все разводят руками — никогда не было. Разворачиваемся, решили поменяться — Дима впереди, мы сзади.

Едем по какому-то проспекту. Нужно развернуться. По знаку «место для разворота» поворачиваем и выезжаем на выделенную полосу. Едем по ней, ждём, когда уйдёт сплошная, чтобы перестроиться. А она не кончается. Меня начинает мучить чувство, что что-то не так. И повернуть боюсь — сплошная, и на полосе стали появляться какие-то перевернутые надписи. Со второго раза разобрал — «Bus line». Блин! Мы едем по встречной полосе, выделенной для автобусов!!! А-А-А!!! Видимо, прерывистая была сразу за местом разворота, и мы её не увидели. И тут появляются они — правильно, полицейская машина с мигающей люстрой на крыше. Несётся сзади. А-А-А-А-А!!! Ну, думаю, всё, приехали! Они проезжают мимо и несутся дальше. Сердце колошматит — сейчас где‑нибудь встанут и оприходуют нас. А интрига закручивается — навстречу нам несётся автобус. Пришлось через сплошную уходить вправо. Интересно, а что подумал водитель автобуса, когда увидел, что навстречу ему несутся две машины с русскими номерами? А засады полиции так и не было.

Приехали в хостел.

Дима: Ну, как так-то?
Я: Похоже, там сразу надо было уходить с полосы.
Дима: У тебя антирадар пищал?
Я: Вроде нет.
Дима: Надо проверить.

Ещё толком заселиться не успели, обращаемся к хозяину.

Мы: Тамаз, а штрафы за нарушения как быстро приходят?
Тамаз: Быстро — минут 5-10 и уже в базе. Можно по интернету проверить.

Проверяем по базе — вроде нет. Ладно, думаю, если что, на границе проверят — скажут.

Можно отдохнуть.

Итоги 7-го дня: проехали 221 км, время в пути 11:30 с учётом всех остановок.

8-й День. Суббота 15 июня 2019. Тбилиси

Сегодня наши машинки отдыхают — у нас 6-часовая экскурсия по Тбилиси-Джвари-Мцхете. Экскурсию искал давно — фирма называется HopOnHopOff Tbilisi. Принцип почти такой-же, как красный туристический автобус — также едет по основным достопримечательностям, останавливается. С одной только большой разницей — с нами едет живой экскурсовод. Оплатив через интернет, можно чуть сэкономить.

Утром через Тамаза заказали такси-микроавтобус. Ждём. Через 15 минут ему перезванивают — не будет такси, сломался. Выходим на улицу останавливаем первое такси. Спрашиваем цену — 10 лари. Тамаз сказал, больше 5 не давать! Ловим следующее. За 5 лари до проспекта Руставели 52 довезете? Да садитесь. Решаем кому сесть в эту машину, кому ловить следующую. Таксист говорит — садитесь все. И ведь уместились — 4 взрослых, 2 ребёнка 12 лет, 2 ребёнка по 3 года и плюс ещё сам таксист в обычной легковушке (всего 9 человек)!

Пока ехали, таксист — мужчина лет 50-ти — всё сокрушался и про плохие отношения между нашими странами, и то, что все понимают, что без России Грузии тоже будет плохо, и хаял своё правительство. И то, что сегодня (15.06.2019 г.) будет пророссийский митинг — за нормализацию отношений с Россией и он обязательно на него пойдёт.

О том, что будет через несколько дней в Тбилиси, никто и представить себе не мог, особенно простые грузины.

Только мы подошли к месту посадки, к нам подходит женщина — спрашивает не на экскурсию ли мы, представляется и говорит, что она будет нашей гидессой.

Наша компания была одна — все уместились в микроавтобус. Обязательно каждому по бутылке воды!

Катались по Тбилиси.

Первая остановка была у первых городских крепостных стен.

Не правда ли, очень своеобразная кладка?

Дальше прогулялись к памятнику Берикаоба — скульптура, отражающая народные пляски древнего грузинского театра масок. А Берикаоба — древний дохристианский праздник изобилия.

Мы тоже так можем, когда не спим.

Статуя дворника, который приютил художника Пиросмани, после того как тот потратился на розы для возлюбленной.

Неожиданно мы очутились возле театра марионеток Резо Габриадзе.

Подождали буквально 5 минут, и в 12:00 началось небольшое кукольное представление.

Театр марионеток.

Представление.

Вдалеке на горе «Грузия-мать».

Следующая точка маршрута — собор Цминда Самеба. Это второй после Светицховели кафедральный собор Грузинской православной церкви. Довольно величественное сооружение. На территории приятные скверики.

Лавандовые газоны, оливковые деревья. Вольеры для лебедей и павлинов.

Лебеди изображают сердечко.

Внутри всё скромно.

Слева (как заходить на территорию собора) есть кафе «Воды Лагидзе» — можно купить вкусные хачапури. Но главное — это одно из 3 мест, где можно попить оригинальный лимонад Лагидзе.

Многие пишут, что в Грузии вкусный лимонад. Да, это так. Я хоть и не особо его пью, но он там действительно очень приятный — как мне показалось, потому что там чуть меньше сахара. При этом лимонад, что в магазинах, — это один продукт, а «Воды Лагидзе» — другой. «Воды Лагидзе» — это исконно грузинский продукт. Делают его прямо при вас — выбираете сироп и его смешивают с водой (по вкусу как минеральная) — получается исключительно вкусно. Кроме классических ягодных вкусов есть и необычные — сливочный, шоколадный.

Кстати, воды Лагидзе получили своё признание как в Кремле (практически все советские руководители имели свои предпочтения), так и среди зарубежных лидеров. На Тегеранской и Ялтинской конференции воды получили большое признание, а спустя 7 лет, в ответ на подарок от Г. Трумана в виде 1000 бутылок кока-колы, И.В. Сталин посылает Г. Труману лимонад Лагидзе.

Памятник царю Вахтангу Горгасали.

А все знают, почему Тбилиси одно время называли Тифлис? Всё просто — исконное название было Тпилиси — для греков очень сложно для выговаривания — они изменили на Тифлиса, а арабы отбросили последний звук, и получился Тифлис.

Едем ещё в одно историческое место — монастырь Джвари. Действующий монастырь, возвышается над древним городом Мцхета с потрясающим видом на место слияния Арагвы и Куры. Оказывается, многочисленные монастыри располагаются на возвышениях, на холмах, скалах не случайно — раньше считалось, что человек должен хорошо потрудиться, чтобы добраться в «место обитания Господа».

Недалеко от монастыря установлен памятник М.Ю. Лермонтову — строчки из его поэмы «Мцыри» поневоле приходят на память:

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод.

Была суббота и кроме многочисленных туристов в монастыре было с десяток свадеб. Ходить в пышном платье, на каблуках-шпильках по горам-камням, при температуре под 35 в тени, а ещё надо отстоять обряд, а потом попозировать для фото — то ещё испытание!

И последняя точка нашей экскурсии — самый древний город Грузии, основанный в V в. до н. э. Согласно преданию, его заложил потомок Ноя Месхет (Мцхетос). Город находится в 200 км от горы Арарат — именно туда пристал Ноев ковчег после окончания Потопа. Мцхета — древняя столица Грузии. Это святое место для каждого грузина, местные жители называют город «вторым Иерусалимом».

Вид на Мцхету с монастыря Джвари. Возвышается храм Светицховели.

Храм Светицховели построен на месте бывшего зороастрийского храма в  ознаменование принятия Грузией христианства в 337 г.

Остатки зороастрийского храма.

Опять толпы туристов, и опять десятки свадеб. Удивительная особенность — у половины свадеб подружки невесты одеты в абсолютно одинаковые платья. Причём розового цвета. Ну, явно штатовская традиция. Вот только ничего классного в этом я не увидел.

Светицховели — кафедральный патриарший храм, главный собор всей Грузии. Самый большой храм из сохранившихся исторических сооружений.

Светицховели.

На стенах остатки древних фресок.

Внутри собора — копия кувуклии храма Гроба Господня (XIV век).
Обратите внимание — перед дверью в полу надгробная плита без ограды.

В храме короновали царей Грузии, а также хоронили их. Свидетельство тому — прямо в полу храма множество надгробных плит. Обычно такие места как-то огораживают, тут нет — получается, что люди, не зная того, просто ходят по могилам.

Возле Собора множество сувенирных и продуктовых лавок. Там же находится 2-я официальная точка розлива вод Лагидзе.

Наша гидесса подсказала, где можно купить качественные и недорогие специи и чурчхелу.

Чурчхела 6 видов — по 2 лари. Десятка полтора-два специй — от 2 лари за стаканчик примерно 100 грамм.

Взяли сванскую соль, уцхо-сунели, грузинского шафрана и ещё штуки 4 каких-то специй. И только дома, распробовав, пожалели, что взяли мало. Поэтому, кто готов и любит экспериментировать с блюдами, смело берите несколько порций специй (особенно нам понравилась уцхо-сунели) и, конечно же, сванской соли.

Что ещё удивило — продают мороженое из вина. Причём 3 видов: киндзмараули (полусладкое), саперави (полусухое) и смесь из них. Небольшой стаканчик мороженного 5 лари.

Едем обратно в Тбилиси.

По дороге обгоняем какую-то легковушку — дверь водительская не закрыта, сам водитель что-то бурно обсуждает с пассажиром, при этом активно жестикулирует обеими руками — за то время, что мы ехали параллельно — он ни разу не коснулся руля — так руками и разговаривал! Так сказать, грузинский водитель 10-го уровня!

Разговорились на прочие темы с нашей гидессой и водителем. Им лет по пятьдесят. Оба нещадно хают нынешнее грузинское правительство, вспоминают СССР. Пока сам я не услышал, ни за что бы не поверил — с Огромным (именно с большой буквы) Уважением вспоминают Михаила Саакашвили. Называют его «Миша». На мой вопрос почему Миша? Ответ — а он был наш, народный президент. Сколько сделал он для Грузии, для простого народа, для искоренения коррупции — не сделал никто больше. А нынешняя власть пока только говорит — ничего не сделала. Вот так-то!

Спросили про русский язык. Говорят, что многие грузины продолжают дома говорить и на русском и на грузинском языках. В школах русский идёт как второй иностранный язык.

А это здание полиции.

По всей Грузии здания полиции все новые и везде разные. Единственное, что их объединяет — всегда висит флаг Грузии и рядом флаг Евросоюза. Грузия это ведь Европа, не так ли?! Не знаю, кто вложил это в их умы. Но, походив по улочкам Тбилиси, послушав рассказы об истории Грузии, её правителях, у меня возникло одно понимание — страна, имеющая невероятно богатую и долгую историю, страна, вторая в мире после Армении, принявшая православие, страна, выжившая после нападений татаро-монгол, арабов, персов, турок и ещё чёрт знает кого, страна, имеющая единственный в своём роде алфавит (его называют всаднический), свою уникальную и неповторимую культуру, свою кухню, своё виноделие, талантливых и радушных людей — прямо так жаждет стать Европой. Зачем? Зачем вообще стремиться стать европейской, или азиатской или ещё какой-то. Оставайтесь сами собой — Грузией. Грузины, вам и без Европы есть чем гордиться!

Когда наши специалисты строили один завод в Китае, они возмущались, почему китайские рабочие многие вещи делают по-своему. На что китайцы сказали: «Нашей цивилизации 6 тысяч лет, мы привыкли идти своей дорогой!»

Вот она вековая мудрость — быть самим собой, идти своей дорогой и не пытаться стать кем-то или чем-то.

Конец нашей экскурсии выдался немного смазанным — из-за митингов перекрыли проспект Руставели и нас высадили в другом месте, недалеко от театра марионеток. Мы решили прогуляться вдоль Куры, тем более что вокруг было много интересных мест.

Домики, свисающие над Курой.

Ковер из зелени на стене дома.

Прогулялись по серным баням.

Тбилисский каньон.

Маленькие, конечно, устали, пришлось брать по ребёнку в каждую руку и топать так до гостиницы.

Своя ноша не тянет.

Итоги 8-го дня: проехали 0 км.

9-й День. Воскресенье 16 июня 2019. Тбилиси — Ереван

Утром выезжаем из Тбилиси. Машин мало. Едем на границу с Арменией. Запланирован переход через Садахло. Внимательный читатель может спросить — а что ж с навигатором? Ну, конечно же, до самого Садахло навигатор предлагал развернуться и ехать вначале через переход в Гугути, потом через другой переход — в Ахкерпи. Но только не через Садахло! Всё нормально, ну что с этими электронами-дебилами сделаешь? Ни дня без плутаний!

В районе 11:40 были на грузинской границе. Водитель на машине, пассажиры отдельно.

Мы с Димой прошли границу минут за 5. Даже вопросов не задавали — молча проверили паспорта, документы, пожелали счастливого пути. Едем в Армению.

Глава 5. Армения — страна камней

«Лучшее мясо — на костях, лучшая земля — на камнях»
древняя армянская поговорка.

Подхожу к окошку пограничников.

Я: Барев дзез.
Пограничник: Барев дзез. С кем едете?
Я: Семья — жена, трое детей.
Пограничник: Цель визита, куда едете?
Я: Туристы мы, Ереван посмотреть, и так по Армении.
Пограничник: На как долго?
Я: 2-3 дня.
Пограничник (видя штампик Азербайджана): А что делали в Азербайджане?
Я: Так по-другому к вам не попасть — ехали через Азербайджан.
Пограничник: А где жить будете.
Я: No Problem hotel.
Пограничник: Где-где?
Показываю ему в телефоне адрес отеля. Он смотрит на него. Видно, что его смущает название. Он обращается к другим пограничникам, сидящим в будке. Что-то обсуждают на армянском, смеются. Ставит штампик в паспорт.
Пограничник: Добро пожаловать в солнечную Армению!

Дальше традиционно — таможенный досмотр. Всё достаточно формально. А потом заходим в здание, уплачиваем экологический сбор 350 рублей (принимают рублями).

Смотрю — на пешеходном погранпереходе куча народа — подъехало 2 или 3 автобуса с туристами из Европы и, похоже, из Китая. Юля с детьми как-то успела пройти перед ними. Садимся в машину, проверяю паспорта. Оказалось, что Ярику в паспорт не поставили штампик въезда в Армению. Беру Ярика, паспорта и бегу на переход. Куча народу и две работающих кабинки. Я, недолго думая, стучусь в одну из них — выглядывает пограничник — я ему объясняю, что у нас двойняшки — одному поставили, другому нет. Берёт паспорта, выходит, передаёт паспорта в другую кабинку. Через минуту, со словами «извините», мне возвращают паспорт со штампиком.

Поймал себя на мысли, что ожидал, что сейчас меня кто-нибудь отругает, что я заглядываю в служебные помещения, заставят встать в очередь. Но ничего подобного. Что это? Другая страна, люди, воспитание?

Рядом с выездом с погранперехода куча ларьков с услугами по автостраховке. Мы оформили всё дома — проезжаем мимо.

И вот мы едем по Армении! По стране, куда мне, почему-то хотелось попасть больше всего.

Сам того не ожидая, я проложил очень живописный маршрут. От самого перехода и до города Ванадзор мы едем по долине горной реки. Виды — ни одна фотография не передаёт тех чувств, которые нас с Юлей посетили.

И пускай почти до самого Алаверди дорога была на слабенькую троечку.

Зато эти горы, которые в некоторых местах почти перпендикулярно стояли вдоль дороги, дома, которые стояли на самом краю этих гор.

А в довершение к этому — стали появляться каменные осыпи. Причём видно, что осыпались они не так давно — дорогу расчистили только для проезда одной машины. В некоторых местах вовсю работала техника и расчищала дорогу. Вот лежит булыжник размером с нашу машину, и думаешь, прилетит такой, ка-а-а-к хлопнет… Ощущения непередаваемые.

Вот такой камушек прилетел…

Да, по сравнению с Азербайджаном и Грузией, чувствуется, что Армения не такая богатая. Где-то время, кажется, застыло лет 30 назад. Как эта кабинка канатной дороги, висящая над пропастью.

Во, надёжность! Сколько лет прошло, а не падает!

Но всё равно, эти горы, скалы не могли оставить нас безучастными.

Периодически появляются машины дорожной полиции — как и в Казахстане, на ходу замеряют скорость.

Первый армянский город Ванадзор также потряс — дома, построенные из красно-коричневого камня, ни на одном окне нет кондиционера. Чувствуется совсем другая жизнь, другой ритм и  культура, по сравнению с Азербайджаном и Грузией.

После Ванадзора начался подъём. Поднялись на высоту порядка 2000 метров. А вокруг сказочные вершины гор, справа от дороги — низина, там расположены сёла.

В одном месте въехали в дождевые облака.

Едем в облаках.

Метрах в 500 от нас увидел, как прямо в землю шарахнула молния. Вы когда-нибудь слышали гром с такого расстояния? Выстрел самоходки МСТА-С по сравнению с этим — просто детская хлопушка.

Заехали в Дилижан. Проехать мимо памятника героям «Мимино» просто невозможно.

— Валик-джан. У нас в Дилижане, в кухне, открываешь простой кран — вода течёт, второе место занимает в мире!
— А первая в Ереване, да?
— Нет, в Сан-Франциско.
— А Боржом? Сначала подумай, потом говори.

Вода действительно вкусная.

Снова подъём в горы, высота за 2000 метров, проезжаем туннель и вот он — красавец Севан!

Жемчужина Армении — считается одним из самых красивых горных озёр мира.

Где-то здесь находятся остатки государства Урарту.

Конечно, мы не могли проехать мимо — свернули с дороги, нашли место на берегу — какая-то полузаброшенная турбаза и устроили себе привал. Через 10-15 минут подошла какая-то женщина и что-то стала говорить на армянском. Поняли, что хочет денег за то, что мы расположились на территории турбазы. Отдали 200 рублей.

Вода прозрачная и чистая.

Для Арсения показалась слишком холодной.

Маленьких купать не стали — они стояли на берегу и кидали камушки.

Проехали до монастыря Севанаванка — уникальный памятник древнеармянского зодчества 9 в. н.э. — находится в списке культурного наследия ЮНЕСКО.

Снова Севан во всей красе.

Загадка для самых внимательных — сколько чаек на фотографии?

И снова попали на свадьбы — теперь уже армянские.

Обратите внимание на очень скромное внутреннее убранство храма.

А чаек на той фотографии ровно 10 штук.

Выезжаем на 4- 6-полосную дорогу, ведущую к Еревану. В очередной раз замечанию, что армянские водители никуда не спешат. В основном все едут спокойно, без превышения и диких обгонов. Так же, как и у нас в России, моргают фарами — предупреждают о дорожной полиции или радаре (в Азербайджане и в Грузии никто вас предупреждать не будет).

Ландшафт с горного сменился на плоскогорье.

Перед Ереваном уходим налево — едем в Гарни. Опять горы, но уже другие. Природа Армении продолжает удивлять.

Вид на розовый город Ереван.

Неожиданно для себя увидел в голубой дымке огромную махину — Арарат. От восторга не мог сдержать возглас «Вау». Встали пофотографироваться.

Арарат в вечерней дымке.

Боялся, что храм Гарни уже закрылся — нет, время около 20:00 — всё работает. Толпы туристов.

Гарни называют «армянским Парфеноном». Выглядит как античный храм из Древней Греции. Языческий храм Гарни (другое название храм Митры) — это единственный памятник эллинистической культуры, сохранившийся на территории не только Армении, но и всего СНГ. Построен в 1 веке, остался целым даже после принятия Арменией христианства в 301 году. Храм посвящен Митре — языческому богу Солнца.

Не правда ли, напоминает храм Афины в Греции?

Ну, кто тут у вас главный?

Место благодаря неприступности и превосходному климату очень ценилось армянскими царями и в результате стало их летней резиденцией. Рядом с храмом можно увидеть старинную царскую баню, построенную в III веке, остатки крепости, царского двора.

А вокруг чудесные виды. Где-то там внизу есть ещё один туристический объект — симфония камней.

Рядом с Гарни небольшой рынок — продают местные жители. Взяли на пробу рулеты из пахлавы и грецких орехов, лепёшку гату и домашнее гранатовое вино. Не буду говорить, что всё вкусно — приедете, попробуете сами и снова захотите приехать.

В гостинице первыми вырубились маленькие. Дарина — даже печенюшку откусить не успела.

Спят усталые детишки…

Итоги 9-го дня: проехали 363 км, время в пути 13:00 часов с учётом всех остановок и перехода границы.

10-й День. Понедельник 17 июня 2019. Хор Вирап — Арени — Нораванк

С утра едем в монастырь Хор Вирап.

Согласно библейским текстам (или их интерпретации) на месте обители пристал Ноев ковчег после окончания Всемирного потопа. Монастырь был основан в VII веке на холме, где ранее находился древний город Арташат — столица Армянского государства при царе Арташесе I.

С территории монастыря открывается прекрасный вид на самую знаменитую гору Армении — Арарат.

Хоть и утро, но вершина Большого Арарата немного закрыта облаками.

Сам монастырь очень интересен и внешне (своеобразный орнамент) и внутренне.

Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат III содержал в заточении в течение около 15 лет св. Григория Просветителя до того как был обращён им в христианство, согласно традиционной дате, около 301 года.

Буквально в нескольких сот метрах проходит граница с Турцией — её видно невооружённым глазом.

До Турции несколько сот метров.

Едем дальше. И впервые в жизни видим гнёзда аистов. Они были чуть ли не на каждом столбе. Остаётся только догадываться, как птицы, не имея ни рук, ни инструмента, строят такие огромные гнёзда на верху обычного столба для проводов.

Аисты.

Не успели порадоваться аистами, как наконец-то увидели Арарат полностью — без единого облачка. Говорят, что император Николай II ждал 10 дней, пока откроется его вершина — так и не дождался. Нам повезло больше!

Даже с этого расстояния чувствуется грандиозность этого природного объекта.

Арарат, хоть и является символом Армении, но с 1921 года принадлежит Турции (с 1932 к Турции перешёл полностью и Малый Арарат).

Название «Арарат» было дано горе на основе библейского предания о Ноевом ковчеге: так как Арарат является самой высокой вершиной региона, то, по мнению европейцев, Ноев ковчег должен был пристать именно к нему. Но есть мнения, что слово «Арарат» происходит от ассирийского названия государства и народа Урарту.

Сами армяне называют Арарат Масис, турки — Агрыдаг, персы — Кухи-Нух (гора Ноя), арабы — Джабал-аль-Харет, курды — Агри.

Красиво.

Едем на юго-восток Армении. Опять меняются пейзажи — то какие-то безжизненные лунные горные пейзажи, то горы, покрытые зелёным ковром. Армения не перестаёт удивлять.

Приехали к пещере Арени. Вход в пещеру что-то около 300 рублей на всю семью. Согласно раскопок, самый ранний культурный слой относится к VI-V тысячелетиям до н.э.

Тут же нашли одни из самых древних останков первобытного человека, древнейший (более 5500 лет) образец обуви, сделанный из обработанной кожи, одежду из льняной ткани. Тут же найдены кувшины, в которых в 3900-3700 годах до нашей эры уже готовили и хранили вино.

Удивительно было увидеть рядом с пещерой через дорогу небольшой аквапарк (два бассейна и две горки). Самое милое дело в таком пекле покупаться.

А виды-то какие. Купаешься в бассейне, а над тобой нависают скалы.

Аквапарк среди гор.

Тут же кафе. За 1300 рублей наелись до отвала. На десерт взяли мороженое.

Вот такой стаканчик с большой горкой на наши деньги всего 30 рублей.

Тамара разговорилась с официантом — он посетовал, что их, наоборот ругают, что у них такое дорогое мороженое. Всё относительно.

А нас ждёт ещё одно уникальное место — монастырь Нораванк.

Уже первые метры дороги к нему опять приводят нас к восторгу. Дорога проходит буквально между двух вертикальных скал. Высота их больше 30 метров. Восторг дикий.

А дальше появляются красные горы и на небольшой возвышенности сам Нораванк. Ощущения непередаваемые.

Монастырь Нораванк построен в 13-м веке.

В центре монастыря стоит двухэтажная церковь Сурб Аствацацин с узкой (около 50 см) лестницей без перил, ведущей на второй этаж. Конечно, все с радостью залазят по этой лестнице, а вот слезть — то ещё шоу.

На первом этаже под потолком приютились летучие мыши и чайки.

В очередной раз меня поразила простота внутреннего убранства церквей и храмов. Не нужна помпезность в общении с Богом. Не нужна.

Уезжали из Нораванка с небольшим чувством грусти — безумно красивое место — хочется остановиться и просто сидеть, созерцать эти горы, это небо, эти камни…

Недалеко от пещеры Арени заправка. Естественно, никаких тебе карточек. Только наличные. Заправляет мужик. Для простоты подсчёта сумма на колонке округляется до ближайшей круглой суммы (у нас вышло на 17840 драм — округлил до 18000 драм).

Естественно, не обошлось без разговоров.

Я: Барев дзез.
Заправщик: Барев дзес.
Я: Полный бак 95-го.
Заправщик: Откуда у нас?
Я: Россия, Урал.
Заправщик: О! Молодцы. В Татев едете?
Я: Нет, из Нораванка, в Ереван. Очень красиво!
Заправщик: Может быть, есть ещё, где красивее. Мы не спорим и не навязываемся.

Встречаются иранские номера, и верь после этого, что наши цифры арабские — ни одного совпадения.

Есть ещё время — решаем заехать в симфонию камней, что недалеко от Гарни.

Где-то в районе населённого пункта Шаумян навигатор предлагает свернуть с трассы на Ереван вправо и через какие-то населённые пункты ведёт дальше. Думаем, ладно, наверно, есть какая-то короткая дорога. Обсудили с Димой — у него тоже навигатор что-то показывал, правда, потом потерялся. Мой упорно ведёт дальше. Едем. Хороший асфальт постепенно превращается в просто асфальт, потом асфальт с ямками, потом гравийная дорога, а потом и вовсе накатанная земляная дорога. Это Хосровский государственный заповедник или где-то рядом с ним.

После форсирования очередного холма земляная дорога просто исчезает. Остаётся трава с двумя параллельными колеями, по которым проезжали, может быть, несколько раз в месяц. Навигатор разводит руками — дескать, заблудился я. Ну, не гад ли он?

Лёгких путей не выбираем — продолжаем ехать по этим колеям-тропинкам. Теперь уже из принципа — проехали 25 км, не возвращаться же. Навигатор живёт своей жизнью, теряется, находится. В конце концов, радостно заявляет, что до Гарни осталось 3 километра. Всего-то три километра!

В одном месте дорога круто уходит в глубокий овраг и тут же круто поднимается по другому склону — почти как латинская буква U. Ну, всё — понимаю, что тут я точно не проеду. Выезжаю из оврага задом, разворачиваюсь, едем обратно.

Проезжаем мимо пастбища, вижу какие-то палатки или юрты. Выхожу из машины — иду узнавать дорогу.

Метров за 25 в нос ударил резкий запах баранины — ага! кто-то кушает! Жилище по форме чего-то среднего между палаткой и тентом, накинутым на каркас. Заглядываю — там семья: мужчина лет 40, жена, ребёнок года 4.

Я: Барев дзез.
Пастух: Барев дзез.
Я: Мы, похоже, заблудились. Навигатор показывает, что можно проехать до Гарни, но дороги — нет.
Пастух: Заходи, садись, покушай.
Я: Спасибо. У меня семья в машине.
Пастух: Так зови семью, покушаете все!
Я: Спасибо, поздно уже. Нам бы в Гарни.
Пастух: А в Гарни вам здесь не проехать. На УАЗике да, а на ваших машинах нет.
Я: И никакой другой дороги? Только возвращаться назад?
Пастух: Да.
Я: Понятно. Едем обратно.
Пастух: А то, давайте, к нам на ужин.
Я: Спасибо, До свидания.

Честно скажу, вот только за этот разговор, за искреннее, человеческое общение и гостеприимство, я тысячу раз буду благодарен навигатору, который завёл нас чёрт знает куда. Пастух, который видит меня впервые в жизни, в горах, где до ближайшего населённого пункта несколько десятков километров, искренне и от души предлагает разделить с ним ужин. Ну, где, в каком ещё месте можно столкнуться с такими человеческими отношениями? Мы никогда в жизни больше не встретимся, но этот разговор, это место будут в моей памяти всю жизнь. И в этом — прелесть таких путешествий, когда ты едешь по чужой стране, по каким-то нетуристическим дорогам, общаешься с простыми людьми и между нами нет никакой меркантильности, никакой политики, никакой религии…

Сами понимаете, что заблудиться в горах, в чужой стране, вечером те ещё эмоции. Поэтому совсем забыл про фотоаппарат. Лишь на обратном пути сделал несколько снимков, по которым можно немножко понять те места, где мы плутали.

По центру фотографии маленькая белая машина — это едут наши друзья.

Горы, овраги, голубое небо и ни души на километры вокруг.

Да, и самое интересное — где-то в этих местах нам всем на телефоны пришли СМСки. «Привет, или как здесь говорят Мэрхаба! Добро пожаловать в Турцию!». Как такое может быть не знаю — до реальной границы с Турцией по прямой километров 50 — не менее, да ещё и в другую сторону.

Ура! мы в Турции.

Тем не менее — вот так, мы пересекли ещё одну государственную границу :-)

К сожалению, до Симфонии камней в Гарни мы так в этот день и не доехали. Видимо, будет повод вернуться в Армению ещё раз.

Итоги 10-го дня: проехали 232 км, время в пути 12 часов с учётом всех остановок.

11-й День. Вторник 18 июня 2019. Ереван — Боржоми

Утром немножко проехали по Еревану. Жаль, конечно, что побывали так мало в Армении. В следующий раз приедем на подольше.

Выезжаем. До Гюмри строится новая магистраль.

Опять Армения нас удивляет — появляются какие-то поля-равнины, сплошь усеянные камнями.

Проезжаем маковые и цветочные поля.

А после Гюмри начинается подъём на плоскогорье. Высота за 2100 м. А вокруг словно альпийские луга — зелёные холмы и цветочные поляны.

Полное отсутствие деревьев — даже заборы сделаны из старых разбитых машин.

Вместо дров — в каждом дворе сушатся кизяки, которые потом складывают в башни.

Башни из кизяков.

До самого последнего километра Армения осталась верна себе — такая разная, немного суровая, удивительная, но очень красивая. Немного жаль расставаться с Арменией. Чудесной страной, которая поразила нас за эти два с половиной дня. Поразила до самой глубины души — неземными пейзажами, простыми людьми и уникальными историческими постройками.

Совсем неожиданно появился погранпереход. Мы в очередной раз одни. Переход армянской границы занял 7 минут! Ничего не вытаскивал.

На выезде останавливает армянский пограничник типично русской внешности.

Я: Барев дзез.
Пограничник: Барев дзез. (и дальше давай на армянском).
Я: А?!
Пограничник снова повторяет всё на армянском.
Я: Не понимаю.
Пограничник: Поздоровались на армянском — я и думаю, что знаете армянский и говорю с вами.
В общем, проверил паспорта и счастливого пути.

До свидания, Армения!!!

Ну и традиционно, на память об Армении — интересные факты:

• Столица Армении — Ереван — является одним из самых древних городов на земле. Даже Рим был построен почти три десятка лет спустя. В 2018 году ему исполнилось 2800 лет.
• Ереван недаром называют солнечным — безоблачных дней в году тут около 300, совсем как на побережье Испании.
• Здания в Ереване, да и в других городах построены из особого вида камня, который имеет розовый оттенок. Не удивительно, что Ереван иногда называют «розовым городом».
• Ереван входит в сотню самых безопасных городов мира. Даже пьяных людей на улице увидеть практически невозможно. Даже в пятницу вечером.
• Воду в Ереване можно безбоязненно пить прямо из-под крана.
• На всех оживлённых улицах Еревана можно увидеть фонтанчики с чистой питьевой водой.
• Именно в Армении была построена первая церковь.
• В Армении большинство населения — это сами армяне. Только 3% приходится на другие народы.
• В армянских школах шахматы являются обязательным предметом, по которому дети сдают экзамен.
• Армения находится сразу в трёх климатических поясах.
• Европейцы долгое время называли абрикосы армянскими яблоками. Всё дело в том, что раньше фруктам давали названия согласно стране, в которой их выращивали.
• Абрикос — это символ страны. Если посмотреть на флаг Армении, то нижняя оранжевая полоса символизирует именно этот фрукт.
• В 2014 году армянский хлеб был включен в нематериальное наследие ЮНЕСКО.
• В Армении была построена самая длинная канатная дорога в мире — «Крылья Татева», расположенная неподалеку от монастыря Татев. Это сооружение было построено всего лишь за 10 месяцев. Длина его 5752 м. Путь в монастырь занимает всего лишь 11 минут. За час канатная дорога пропускает 200 пассажиров.
• Армянский коньяк является известным на весь мир. Именно этот напиток любил Уинстон Черчилль.

Глава 6. Грузия — страна моря и хачапури. Часть 2

На грузинской границе пограничник поинтересовался где, откуда — стандартные вопросы.

Зато таможенник, после вопроса сколько везём алкоголя, получив ответ, что положенный объём, заставил (по его выбору) отнести на рентген несколько сумок и чемоданов. Только и всего.

Грузинскую границу прошли за 15 минут.

Въехали в Грузию.

Несколько километров ехали по ужасно разбитой дороге.

Вспомнил Костромскую область из нашего прошлогоднего путешествия — точь-в-точь! (https://travel.drom.ru/61795/)

Въезжаем в первые поселения — опять аисты на крышах.

Аист на крыше, Счастье под крышей, Мир на земле…

Очень интересно показалось то, что на большинстве крыш набросана земля и из неё растёт трава.

Встретили стаю аистов.

Постепенно спускаемся с плоскогорья. После Ахалкалаки появился более знакомый и узнаваемый для Грузии пейзаж.

За Хертвиси делаем привал на обед.

Солнышка нет — прохладно.

Едем вдоль реки Кура — вновь обалденные виды.

Постоянно встречаются остатки крепостей.

Через 15 километров мы приезжаем  в Варздию.

Вардзия — пещерный монастырский комплекс XII-XIII веков. В почти отвесной стене высечено несколько сот помещений: церкви, часовни, жилые пещеры, кладовые, трапезные, конюшни. 13 этажей построек. Вернее, пещер. Есть потайные ходы — метра полтора высотой и шириной сантиметров 60-70.

Монастырь-крепость Вардзия перекрывал ущелье реки Куры от вторжения иранцев и турок с юга. В ту пору все помещения монастыря были скрыты скалой, с поверхностью их соединяли лишь три подземных хода, через которые крупные отряды воинов могли появиться совершенно неожиданно для неприятеля. В 1193—1195, во время войны с турками-сельджуками, царица Тамара находилась со своим двором в Вардзиа.

В центре монастыря — храм Успения Пресвятой Богородицы.

Народная этимология объясняет происхождение названия «Вардзиа» следующей легендой. Однажды, когда царица Тамара была ещё маленькой девочкой, она играла со своим дядей в пещерах тогда ещё недостроенного монастыря. В какой-то момент отец потерял Тамару из виду в лабиринтах пещер, и тогда малолетняя Тамара крикнула: «Я здесь, дядя!» (по-грузински — «Ак вар, дзиа!»). Царь Георгий III повелел сделать восклицание своей дочери названием монастыря.

В 1283 произошло крупное землетрясение, в результате которого от скалы отделился и упал в Куру пласт породы толщиной до 15 метров. До двух третей комплекса было разрушено или сильно повреждено, многие помещения обнажились. Таким образом, Вардзиа утратил оборонное значение.

В 1551 монастырь был захвачен и частично разрушен войсками персидского шаха Тахмаспа, а в конце XVI века захвачен турками. Турецкие воины заживо сожгли больных и обессиленных монахов прямо в помещении главного храма монастыря. Этот акт жестокости и варварства способствовал, однако, сохранению уникальных фресок храма — они были законсервированы под толстым слоем копоти. Впоследствии слой копоти рос благодаря кострам турецких пастухов, укрывавшихся зимой в пещерах монастыря.

В 1828 Джавахетия была освобождена от турок русскими войсками. Спустя некоторое время православными греками в Вардзиа была возобновлена монастырская жизнь.

Абсолютно уникальное место с потрясающими видами.

К началу маршрута можно взять микроавтобус (цена 3 лари), и он довезёт до начальной точки маршрута, а дальше всё пешком, пешком — по лабиринтам помещений, тайных ходов, балконов и переходов.

Виды на противоположную сторону.

Снова возвращаемся в Хертвиси. У крепости останавливаемся — делаем фото.

Хертвиси — одна из самых древних и лучше всего сохранившихся крепостей грузинского средневековья.

Заходить в крепость не стали — уже появилась усталость, позднее время. Просто пофотографировались снаружи.

Перед Ахалцихе начался проливной дождь, поэтому заезжать в крепость Рабат также не стали.

Если вам нужна полиция — ищите флаг Евросоюза (хотя, думаю, американский флаг был бы уместнее).

Ночёвка запланирована в Боржоми — находим адрес, заселяемся, ужин и спать.

Итоги 11-го дня: проехали 390 км, время в пути 12 часов с учётом всех остановок.

12-й День. Среда 19 июня 2019. Боржоми — Кобулети

Боржоми оказался достаточно большим и очень милым курортным городком.

Вид из окна гостевого дома.

В парк ведёт живописная дорога, которая идёт вдоль реки.

Вход в парк платный — 5 лари за двух взрослых и школьника.

В платной части парка расположен бювет с горячим источником. В нём находятся две женщины, которые наливают воду в пластиковые стаканчики.

Очень сильный запах сероводорода — если честно, пить не смогли — пару глотков от силы.

Бювет с горячей водой.

На бесплатной части парка есть бювет с холодной водой — там запах меньше, можно пить.

Бювет с холодной водой.

Минеральную воду Боржоми знают больше 1500 лет.

Существует легенда о том, почему на фирменных бутылках «Боржоми» всегда есть знак — олень. Считается, что давным-давно в окрестностях Боржомской долины был подстрелен олень. Животное бросилось в источник с водой, а через минуту выскочило оттуда здоровым и невредимым и скрылось от охотника. Так что, если покупаете «Боржоми», обратите внимание: там должен быть фирменный знак — тот самый олень!

На выезде из Боржоми решили заправиться. Впервые за всё время путешествия я столкнулся с мошенничеством. Рассказываю, чтобы не повторяли мои ошибки.

Заправка «Gulf» — достаточно распространённая в Грузии. До этого момента ничего плохого сказать не мог.

Подъезжаю, выхожу. Во всех странах — Азербайджан, Армения, Грузия — сам не заправляешь, только заправщик. Подходит ко мне заправщик — молодой бородатый парень лет тридцати.

Я: Гамарджоба!
Заправщик: Гамаржоба!
Я: Мне 95-го полный бак.
Заправщик: ? (типа не понял).
Я (перехожу на английский): Premium. Full.
Заправщик: O premium! Okey.

Открывает горловину, вставляет пистолет.

Заправщик (тыкая пальцем в люк и весёлым тоном): No premium. Its Diеsel!
Я: No diesel! Premium. Really premium.

Заправщик отходит от колонки, идёт другой колонке, там берёт щётку, возвращается и начинает мыть мне лобовое стекло. При этом что-то весело говорит, мне, другим заправщикам. Подходит к баку с пистолетом.

Заправщик: 10 liters! Ready.
Я: No ten. Full.
Заправщик: Full? 10 liters!?
Я: Full. Up to the top.

Заправщик — что-то типа я уже заправил 10 и показывает на колонку. Пойдём расплатимся, а потом дольём.

Иду к терминалу — оплачиваю десять литров (около 600 рублей).

Потом заправщик снова вставляет пистолет, включает колонку и заправляет. Снова подхожу расплачиваться — но плачу уже через другой терминал!

Еду и чувство, что меня обманули, не покидает. Прокручиваю ситуацию. Получается следующий расклад: при подъезде к заправке в баке было чуть меньше 10 литров, первый раз «заправил» на 10 литров и второй раз на 41 литр. Итого почти 60 литров при ёмкости бака 50 литров? Получается, что пока заправщик заговаривал мне зубы и отвлекал мытьём стекла, первые «10 литров» просто были на колонке (может быть, от прошлой заправки или ещё как) и никак не попали мне в бак. Уже дома из распечатки операций по банковской карте окончательно понял, что это был обман — деньги за 10 литров действительно ушли на какого-то другого оператора (не АЗС).

Будьте внимательны!

По дороге к морю решаем заехать к ещё одной достопримечательности — столп Кацхи. Это известняковый монолит высотой 40 метров в посёлке Кацхи. На его вершине стоит церковь, построенная между VI и VIII веками.

До прихода христианства Кацхинский столп почитался местными жителями как символ бога плодородия. После прихода в Грузию христианства, люди верили, что это место, где человек может приблизиться к Богу. На вершине горы христиане возвели храм и отправляли религиозные обряды до тех пор, пока не началось вторжение Османской Турции.

В начале 2000 годов храм был восстановлен. Какое-то время назад даже можно было подняться на столп. Мы пробовать не стали — посмотрели на него с соседней скалы.

Ещё интереснее смотреть на него с большего расстояния. Остаётся только подивиться упорству и сноровке древних монахов, которые поднимали на такую высоту камни и строили себе церковь.

Столб Кацхи — в центре.

После Зестафони начинается магистраль. Радость была не долгой — в районе Кутаиси магистраль превращается в одностороннюю дорогу (по направлению с моря), и мы вынуждены уходить на Кутаиси, а потом по старой дороге ехать до моря.

Перед побережьем населённые пункты идут один за одним — скорость падает. Места для обгона нет.

И вот наконец-то море. Но оно не появляется, как на нашем побережье или в Крыму. Его не видно — просто едешь и понимаешь, что оно где-то рядом.

А вдоль пляжа в Кобулети вообще растут гигантские сосны — некоторые приезжают со своими палатками и просто так живут.

Заселились в гостевом доме и сразу на море.

Наша улица.

Выход на пляж.

Вода теплющая. Пустынный пляж в мелкую гальку.

Даже бычок пришёл попить водички.

А на горизонте облака рисуют таинственный город.

Благодать.

После пляжа зашли в магазинчик — прикупиться для ужина.

Я: Гамарджоба!
Хозяин магазина: Гамарджоба! Ва! После того, что вы со мной так поздоровались, можете даже ничего у меня не покупать — мне уже приятно.

Вот так просто и искренне.

Конечно же, мы купили. Среди прочего купили и хинкали. Как нас заверили, они домашние и совсем не острые. Ещё как острые. Видимо, для них это количество перца не считается большим. По крайней мере, дети есть их не смогли. Доедали мы, взрослые.

Вечером во время ужина во дворе гостевого дома хозяин приносит и ставит нам на стол глиняный 3-литровый кувшин: «Это вам угощение — домашнее вино, ркацители».

М-м-м-м. Скажу я вам! Настоящее домашнее белое сухое вино. Очень приятное, с неожиданно ярким для белого вина букетом. Да ещё и из глиняного кувшина!

Итоги 12-го дня: проехали 345 км, время в пути 7:30 с учётом всех остановок.

13-й День. Четверг 20 июня 2019. Кобулети

По прогнозу всю неделю в Кобулети должна быть переменная облачность, небольшие дожди. Утром, действительно, было облачно, но очень комфортно по температуре — градусов 26-29.

Позавтракали, пошли на море.

За десять лет отдыха на нашем побережье я не помню ни одного раза, чтобы море было таким тёплым. Наш старший ребёнок — Арсений — максимум может купаться минут 10-15, потом идёт греться. Тут ребёнок не вылазил (от слова «вообще») из воды 3,5 часа — всё время, что мы были на пляже! И так все дни, что мы были на море!

Длина иголочек больше 20 см.

Почти пустой пляж, запах сосен, нет дикого обилия магазинчиков и ларьков по дороге к морю, чистая вода, дешёвые фрукты. Одним словом — самое лучшее место для спокойного семейного отдыха на море.

Итоги 13-го дня: проехали 0 км.

14-й День. Пятница 21 июня 2019. Кобулети — Уреки

Из России нам все пишут в СМС, что в Грузии какие-то волнения, в Тбилиси митинги, зовут срочно домой. Здесь, на море же — тишина и спокойствие. Ни одного косого взгляда, грубого слова. Ничего, что могло указать на какую-то напряжённость между Грузией и Россией, не было нигде и ни разу!

Даже наоборот, когда хозяин нашего гостевого дома обронил такую фразу, что «…главное, чтобы мы дружили...», я почувствовал, что он испытывает неловкость, что в его стране проходят антироссийские митинги.

Каждое утро по улице разъезжает фургончик с овощами, фруктами — останавливаешь и покупаешь. Всё дешево и вкусно. Даже ходить никуда особо не нужно.

После обеда решаем съездить в соседний посёлок Уреки — на пляж из чёрного песка.

После тихого Кобулети, Уреки показался нам очень шумным и многолюдным. Сам посёлок очень маленький, а отдохнуть на чёрных песках хочется многим. Вот и получается достаточно много народу.

Песок реально чёрный и магнитный. Всё классно, но этот песок проникает в тебя везде. Нет, уж, лучше мы будем отдыхать на гальке )))

Возле Уреки рыбный рынок. Свежайшая рыба. Купили 5-килограммовую форель за 60 лари. То есть за 1 кг меньше 300 рублей на наши деньги. Не знаю, как по остальной России, но в наших магазинах замороженную (даже не охлаждённую) форель дешевле 800-900 рублей за килограмм не найти в принципе.

А такое чудо висело рядом.

Полночи Юля сидела в интернете и читала новости про митинги и ответные действия России. Как бы там ни было, желания уезжать нет никакого — будем отдыхать как запланировали.

Итоги 14-го дня: проехали 35 км.

15-й День. Суббота 22 июня 2019. Кобулети — Батуми

Традиционно — утром море. После обеда решаем поехать на водопад Махунцети.

В Батуме народу — тьма, движение дикое. Вообще, заметил одну особенность. В Грузии пешеход, который стоит на пешеходном переходе, может стоять хоть целый день — никто не остановится и не пропустит его. И наоборот — если местный переходит дорогу (почти всегда в неразрешённом месте), то он даже не будет смотреть, едут машины или нет — просто будет идти и всё. Вот такой антагонизм водителей и пешеходов.

А ещё поразило невероятное количество мерседесов и тойот приус — иногда складывалось впечатление, что других марок машин просто не существует.

Едем по трансаджарскому тракту. Красивые виды.

Слияние рек.

Машину оставляем возле какого-то кафе. Идём пешком до водопада.

У водопада опять толпы народа, очень много арабов.

Сам водопад, если честно, не впечатлил. Где-то 20 метров высотой, внизу чаша, из которой вытекает речка — и всё, больше ничего.

По другую сторону дороги — мост царицы Тамары. Самый большой среди сохранившихся арочных мостов Грузии. Примерный возраст 900 лет. Камни соединяются при помощи известкового раствора. Выглядит довольно хрупко. При этом мост пережил не одно землетрясение.

Итоги 15-го дня: проехали 120 км.

16-й День. Воскресенье 23 июня 2019. Кобулети — Кутаиси

Сегодня с утра решаем поехать смотреть пещеры в районе Кутаиси. Едем одни — наши друзья решили провести день на море.

Первое место — пещера Прометея (или Кумистави), карстовая пещера.

В районе пещеры полно машин — на стоянке мест нет, приходится ставить вдоль дороги.

Цена билета 23 лари взрослый и 5,5 школьник. Хотели в обратный путь проехать на лодочках — оказалось, что сегодня не работают.

В пещеру запускают группами с гидом. Гид рассказывает на грузинском и английском языках. Группы достаточно большие, поэтому больше половины народа даже, если и понимает какой-то из этих языков, всё равно ничего не слышит.

При этом экскурсовод прекрасно понимает и разговаривает на русском (если задавать вопросы на русском).

Уже напротив входа в пещеру возникает ощущение, что ты находишься в каких-то диких джунглях. А из этой дымки вот-вот появится персонаж из парка юрского периода.

Где-то в глубине Грузии юрского периода.

Понимая, что идти за гидом смысла особого нет, мы просто шли позади всей группы и фотографировались в своё удовольствие.

Всего доступно для посетителей 1060 метров из 11 км пещеры. Естественно, подсветка, дорожки — всё достаточно культурно и красиво. И не так уж холодно — где-то около 15 градусов.

Пещера оставила самые приятные впечатления.

После пещеры Прометея поехали в соседний парк Сатаплия. Ну, очень хотелось нашим маленьким увидеть динозавров.

Билеты чуть дешевле — 17,25 лари взрослый, 5,5 школьный.

Также запускают группами. Пока ждали очередной запуск, сидели на скамейке — разговорились с грузином.

Грузин: Откуда вы?
Я: Россия, Урал.
Грузин: Нравится у нас?
Я: Да, очень. Хорошо у вас.
Грузин: Да, только вот правительство наше сами не знают, что делают.
Я: Да и у нас в России тоже не подарок.
Грузин: Да, зачем-то с украинцами, с молдаванами поссорились, теперь вот с нами сообщение прекратили.
Я: Да, политика, чёрт бы её побрал.
Грузин: Далеко до нас добираться?
Я: Почти 5,5 тыс. км проехали. В Азербайджане, Армении были.
Грузин: Ну и как?
Я: Везде хорошо по-своему. Вот только скоро по-русски вообще говорить не будут, особенно в Азербайджане.
Грузин (показывая рукой на туристов-арабов): У нас тоже, вот кто сейчас ездит — одни арабы. А нам лучше, чтобы вы приезжали — русские и украинцы. Вы как никак свои.
Я: А что не так с арабами?
Грузин: Много их стало. А Батуми так и вовсе половину турки скупили. Много приезжает …. (называть нацию не буду) — так они наглые, … — те хитрые, а вот … — добрые и спокойные.
Я: Что поделаешь, у всех и плохих и хороших хватает.
Грузин: В Грузии где были?
Я: Кахетию объездили, в Вардзии были, Боржоми, Тбилиси. Теперь вот в Кобулети отдыхаем и катаемся вокруг.
Грузин: Много видели. А столб Кацхи видели?
Я: Да, видели!
Грузин: А пещеру Прометея.
Я: Только что оттуда.
Грузин: Молодцы. У нас не каждый грузин видел.
Я: Знакомо — везде так, живешь где-то, а съездить посмотреть что-нибудь рядом времени нет.
Грузин: А раньше Союз был — одна страна. У меня сосед живёт, так у него зять из Новосибирска…

А дальше про родных, а ещё дальше про природу и фрукты …

В общем, говорили минут 15-20. Как старые знакомые.

Наверно, только в этой поездке я понял, что самое ценное, это не посмотреть страну, её достопримечательности, её блюда, сувениры. А вот такое простое человеческое общение. Когда человек другой страны, национальности, веры, возраста, профессии может искренне общаться, невзирая ни на какие политические установки и прошлые события.

Нас наконец-то запустили в парк. Думал, что будет какая-то экскурсия. Нет — просто ходи и смотри.

Первое место — павильон со следами динозавров. Говорят, что им 150 миллионов лет. На стенах какие-то фотографии, больше похожие на голливудские фильмы. И никакой научной информации.

Там на не ведомых дорожках следы невиданных зверей…

По мне так — просто какая-то большая курица пробежала. Народ зашёл в павильон и ждёт. Только поняв, что никто ничего рассказывать не будет, стали выходить.

Вокруг чудесный реликтовый лес. Кстати, парк назван от грузинского слова «тапли», который означает мёд. Поэтому Сатаплия — место, где есть мёд. Конечно, при таком количестве туристов пчёл здесь не осталось и никаким мёдом не пахнет.

Мы-то своим маленьким путешественникам обещали динозавров, а тут — ни следов, ни скульптур. Идём дальше — дошли до какого-то павильона с пластиковым макетом динозавра. Ничего примечательного.

Если есть хоть один динозавр — можно называть парк «парком динозавров»!

Ладно, идём дальше за толпой. Подходим к входу в пещеру. Пока народ собирается у входа, мы заходим и идём сами по себе. Пещера на самом деле в чём-то даже красивее пещеры Прометея, маршрут проще — прямее и меньше перепад высоты, вот только холоднее гораздо. Прошли мы её, выходим в тамбур, а двери-то закрыты. Наглухо. Возвращаемся назад через всю пещеру. Замёрзли (температура гораздо ниже, чем в пещере Прометея).

Вышли снова в парк. Дети уже не могут. Устали. А динозавров всё нет. Спрашиваем у охранника. Оказывается, все динозавры (макеты), которые были в парке, сломаны и увезены на реконструкцию. Вот и обещай после этого детям, что идём в парк динозавров. Хоть бы кто предупредил об этом. Неприятно.

Юля с Арсением, окончательно уставшие и расстроенные, идут в машину, а мы с Дариной и Яриком топаем на смотровую площадку.

Да, чуть не забыл, везде стоят турникеты и нужно предъявлять входные билеты, на смотровую тоже.

Вид, конечно, со смотровой площадки — прекрасный. Вокруг Колхидский лес (Ясона и золотое руно помните?) — многоярусный реликтовый лес, типичный для Колхидской низменности, где сохранилась растительность доледникового периода. Вдалеке виднеется Кутаиси. Прозрачный пол над пропастью метров в 50. Пол хоть и прозрачный, но довольно мутный, поэтому особого «замирания сердца от высоты» не возникает.

Читал в интернете, что где-то в парке есть кратер потухшего вулкана и стоянка первобытного человека, но никаких указателей не было. Специально искать не стали — очень жарко, устали.

Вообще, от парка осталось двоякое впечатление. С одной стороны, очень понравился сам лес, интересная пещера, а также смотровая площадка, мало народу. С другой стороны, парк позиционируют как парк динозавров — и при этом есть только один-единственный пластмассовый скелет и куриные следы, про которые никто ничего даже не рассказывает.

Немножко расстроенные вернулись в Кобулети.

Итоги 16-го дня: проехали 260 км.

17-й День. Понедельник 24 июня 2019. Кобулети

Сегодня, наконец-то, сбылся прогноз погоды — с утра то идёт, то прекращается  небольшой дождик. Решаем съездить в сторону Батуми — полазить по крепости Петра. Опять едем одни, без друзей.

Крепость буквально в нескольких километрах от Кобулети. Мимо не проехать — в одном из поворотов в посёлке Цихисдзири справа на холме возникают остатки грозной крепости.

Город-крепость Петра был основан в VI веке византийским императором Юстинианом I. В этом месте проходил торговый путь, связывающий Персию (Иран), Армению и Византию (Турцию) с Западной Грузией.

За счёт отвесной скалы, с моря крепость почти неприступна. По остальным сторонам — небольшие скалы и каменные стены защищали Петру с суши. Название Петра (собственно, как и имя Пётр) обозначает «камень, скала».

Наши маленькие спали, поэтому походили с Арсением. Вернее, я ходил, а Арсений лазил по остаткам крепостной стены.

По периметру крепости видны какие-то современные стены, которые создают ощущение, что ранее здесь был какой-то садик. Действительно, в 30-е годы XX века по периметру крепости сделали многоярусные застеклённые конструкции в которых был организован лимонарий.

Остатки лимонария.

После обеда немного распогодилось, искупались и поехали гулять в парк музыкантов. Он расположен между Кобулети и Уреки на территории какого-то концертного комплекса. Рядом большая парковка — мимо не проехать.

На входе фонтаны.

Пройти мимо фонтанов дети не смогли. А после того как они поняли, что, нажимая на кнопки перед фонтаном, можно отключить тот или иной сегмент фонтана, восторгу не было предела. Через 5 минут все были мокрые до нитки.

Те самые кнопки управления.

Буквально через метров 50 начинаются скульптуры. В основном это либо грузинские певцы, композиторы, либо западные. Выбор в некоторых случаях спорный, но, в любом случае, от парка получили только приятные эмоции.

Сам парк расположен в эвкалиптовом лесу. Можете себе представить, какой там стоит запах.

К каждому музыканту ведёт своя дорожка. При приближении к нему начинают играть произведения, которые он исполнял. Рядом скамейки — можно сесть и послушать.

Моцарт.

Битлз.

Майкл Джексон.

Уитни Хьюстон.

Элтон Джон.

Эдит Пиаф.

В общем, что называется, от Баха до Бу Марли.

Очень приятно и интересно.

На обратном пути дети опять «окунулись» в фонтаны.

А с закатом солнца включилась подсветка.

Очень милое и приятное место.

Итоги 17-го дня: проехали 30 км.

18-й День. Вторник 25 июня 2019. Кобулети

Последний полный день на море.

Опять купались, загорали.

Не могу не написать об одной вещи. Меня поразила галька на пляже в Кобулети. Средних размеров, округлая по форме — всё как обычно. Но вот цвет!!! Красный, коричный, изумрудный, зелёный, малахитовый, голубой, оранжевый, серый, белый — каких только цветов там нет.

И одноцветные, и многоцветные, и в полоску, и в крапинку. Честно скажу, сидел, как ребёнок, и собирал гальку, такое затягивающее действо — оторваться невозможно. Каждый камушек красивее предыдущего — хочется оставить на память. Набежит волна, опять принесёт новые камушки, опять собираешь. Сидел так чуть ли не час — собирал. В результате везли домой целую пляжную сумку гальки — 4-5 килограммов.

Рядом с Кобулети ещё одно интересное место — парк миниатюр. Там в миниатюре представлены наиболее яркие и известные достопримечательности всей Грузии.

Цена смешная — 3 лари.

Поехали в центр Кобулети — закупаться продуктами в дорогу. Купили все, что хотели. Стал задом выезжать — справа стоит грузовик — ничего не видно. На тротуаре стоял грузин — смотрю, выходит на дорогу и давай мне помогать вырулить. Помог. Я открываю стекло и кричу ему на грузинском «гмадлобт». Надо было видеть его лицо — удивление, восторг, радость. А всего-то — услышал от русского туриста «спасибо», сказанное по-грузински.

Если бы Дейл Карнеги знал, что в некоторых случаях знание нескольких фраз на местном языке вызывает такие положительные эмоции, он бы назвал свою книгу по-другому ))).

Итоги 18-го дня: проехали 15 км.

19-й День. Среда 26 июня 2019. Кобулети — Гори — Степанцминда — Пятигорск

Ну, вот и настал день расставания с морем.

В 7-м часу утра по местному времени выезжаем из Кобулети. Несмотря на ранний час — уже есть движение.

Обратно ехать быстрее — почти до самого Зестафони магистраль (которая работает только в одну сторону).

По пути опять запланированы интересные места.

Не мог не заехать в Гори. Как-никак — родина Иосифа Виссарионовича, посмотреть на единственный в Грузии (как нам сказала гидесса в Тбилиси) ему памятник, ну и достаточно интересную крепость — Горисцихе.

Цитадель крепости расположена на большом скалистом холме. Крепостные стены повторяют рельеф горы и имеют неправильную конфигурацию. После землетрясения 1920 года крепость частично обрушилась. Но и сейчас с подножия холма крепость выглядит достаточно впечатляюще.

Крепость Горисцихе.

Возле одного из склонов на площадке установлена скульптурная композиция рыцарей, у каждого из которых нет какой либо части тела. Считается, что эти скульптуры поставлены в честь тех защитников крепости, которые погибли её защищая.

Рыцари-инвалиды.

Прогулялись до дома-музея И.В. Сталина. Вокруг полно китайцев. Да, они до сих пор почитают Иосифа Виссарионовича.

Родной дом И.В. Сталина.

Тот самый единственный в Грузии памятник И.В. Сталину.

Сам музей решили не посещать — походили вокруг.

Я пристроился за китайцами и, сам того не ожидая, бесплатно прошёл по сталинскому вагону, который стоит недалеко от входа в музей.

Спальное купе И.В. Сталина.

Остаётся только поражаться — человек, поднявший с колен разбитую аграрную страну до лидирующих позиций по всем отраслям, человек, руководивший страной тридцать лет, ездил в достаточно скромном вагоне. Никакого золота, шёлка, хрусталя — всё просто и почти аскетично.

Сам город очень приятный. Тихий и спокойный. Старые улочки так и зовут по ним погулять.

Улочки Гори.

Выезжаем на Военно-Грузинскую дорогу. Навстречу очень много машин с российскими номерами. Санкции, говорите. Ну-ну.

Возле Жинвальского водохранилища — крепость Ананури. Создана в XVI веке.

Жинвальское водохранилище.

Крепость Ананури.

На территории крепости стоит квадратная башня с пирамидной крышей. Напоминает знаменитые сванские башни. Обошёл вокруг — ни дверей, ни окон, только под самой крышей маленькие окошечки — как забирались внутрь, для меня осталось загадкой.

Спустились к водохранилищу — искупались, пообедали. Вода прохладная, мутноватая. Но охладиться по такой жаре самое то.

Виды Военно-Грузинской дороги, конечно, впечатляют. Особенно чем ближе к грузино-российской границе.

Даже представить себе не мог, что возле Арки Дружбы Народов будет столько народу. Чтобы сфотографироваться с любого балкончика арки, приходится ждать, пока 1-2 человека перед тобой сфотографируются.

Арка Дружбы.

Высота 2384 метра. Виды шикарные.

Опять пришло на ум. В 1783 году Грузия добровольно вошла в состав Российской империи. Да, она потеряла частично внешнюю политическую самостоятельность. Но фактически этим удалось сохранить Грузию как нацию. Более того, благодаря Российской империи Грузия вернула часть ранее захваченных турками и персами территорий. Минуло 200 с лишним лет, и теперь Россию называют оккупантом, рвутся в НАТО, в Европу. В Грузии строят американские биологические лаборатории.

История повторяется, как это было не раз — Польша, Болгария, Украина, Литва. Мда…

От грустных мыслей спасают потрясающие виды гор.

После того,как нам повезло увидеть Арарат, естественно, возникло желание увидеть Казбек — ещё одну из высочайших вершин Кавказа — 5034 метра.

Высоко над семьёю гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!

Стихотворение «Монастырь на Казбеке» А.С. Пушкин написал в 1829 году. Эти строки посвящены легендарной Гергетской церкви, величественно стоящей у горы Казбек.

Церковь, конечно, видно, а вот Казбек был полностью затянут облаками.

Гергетская церковь. Казбек скрыт облаками.

Троицкая церковь в Гергети расположена на высоте 2170 метров. У нас был выбор — подняться к церкви и потом заночевать в Степанцминде, либо ехать скорее домой.

Решили ехать, тем более что времени было ещё 17:00. Т.е. можно ещё на 200-300 километров приблизиться к родному дому.

Перед самой границей пошёл дождь. Но у самого перехода неожиданно закончился.

На границе опять всё традиционно — я на машине, Юля с детьми через переход для пассажиров.

Передо мной было всего 2 машины (азербайджанские номера!). Всё очень и очень быстро. Подал документы в окошко, 2-3 минутки и всё. Никаких досмотров, никаких вопросов.

У Юли прошло ещё быстрее. Перед ней было человек 10. Пограничник увидел, что она одна с тремя детьми — задержал всю очередь и пригласил её первой!!! Дай бог ему здоровья!

Прошли границу за 15 минут! Не рекорд, конечно, но где-то близко.

Ну и традиционно, на прощание с Грузией — интересные факты:

• Страна Колхида из древнегреческих легенд и сказаний — это именно Грузия.
• Сейчас Страной Восходящего Солнца называют Японию, но древние греки именовали этим титулом именно Грузию.
• По-грузински страна называется не «Грузия», а «Сакартвело».
• Во многих грузинских многоэтажных домах подъём на лифте платный, а спуск — бесплатный, сам проверял — действительно так, цена подъёма 10 тетри.
• Слово «папа» по-грузински значит «мама».
• В грузинском языке нет ударения, заглавных букв и разделения на мужской или женский род.
• Все дорожные указатели в Грузии продублированы на английском языке.
• Археологи выяснили, что люди жили на территории современного Тбилиси еще в 4 тысячелетии до нашей эры. Первая крепость, данные о которой зафиксированы документально, появилась на этом месте во второй половине 4 века н.э.
• В течение 4 веков столица Грузии была «Тбилисским эмиратом», городом-государством арабов. Влияние арабской культуры на Тбилиси хорошо заметно и сейчас.

Проверить это, а также остальное — лучше приехать и увидеть всё своими глазами.

Нет дороге окончанья, есть зато её итог.
Дороги трудны, но хуже без дорог.
                              (© Ю.Визбор)

Глава 7. Россия — едем домой

Только въехали на нейтральную полосу, пропал роуминг — можно спокойно болтать по мобильному по нормальным тарифам. Тем более что стояли на нейтральной полосе минут 40, а потом ещё столько же перед досмотром на российской границе.

Российская граница «На замке»! Быстро не проедешь, много не провезёшь, лишнего не сболтаешь!

Подъехали в зону досмотра. Вышли. Ярик и Дарина начали выбегивать нерастраченную энергию. Останавливать бесполезно — даже дождик бессилен их задержать. Я пока подаю документы в окошко.

Пограничник 1: Куда едете?
Я: Домой, в Новоуральск, Свердловской области.
Пограничник 1: Откуда?
Я: Из Грузии.
Про себя думаю — вообще-то глупый вопрос. Можно подумать, что человек с российскими документами, только что приехавший с территории Грузии приехал откуда-то из другой страны?

Пограничник 1: Странный народ, спрашиваю куда — говорите город, спрашиваю откуда — говорите название страны.
Я: Всё правильно — едем-то мы домой, а были в Грузии в разных местах. Но больше времени отдыхали в Кобулети.
Пограничник 1: А как в Грузию попали — на вас нет данных, что вы проезжали через этот переход.
Я: Заехали через Азербайджан (про себя думаю — а разве у них не общая база, да и в паспорте же все отметки есть).
Пограничник 1: Хорошо.

Возвращает документы, а где традиционное «Добро пожаловать в Российскую Федерацию»?

Меня уже ждут таможенники.

Таможенник: Сколько алкоголя везете?
Я: Как положено — не более 3 литров на человека.
Таможенник: Сколько вас едет?
Я: Два взрослых и три ребёнка.
Таможенник: Уберите крупные сумки, откройте багажник на крыше.

Выполняю указания.

Таможенник: Задние сидения откиньте.
Я: Не получится — у меня там детские кресла. Могу только одно кресло немного.

Таможенник заглядывает в маленькую щель, что-то светит фонариком — хорошо, собирайте обратно.

К этому времени Юля закончила регистрацию. Подходит, рассказывает. Ярик от переизбытка энергии и живого интереса почти полностью залез в будку пограничника — хотел посмотреть, что он там в компьютере пишет и схватить карандаш.

Таможенник 1: Да…, и как вы с такими шубутными путешествовали?
Юля: Чудесно, весело и радостно.
Таможенник 1: Ха! Молодцы!

Выезжаем с перехода. Шлагбаум. Проверяют паспорта.

Пограничник 2: О, Свердловская область! Откуда?
Я: Новоуральск.
Пограничник 2: ЗдОрово! Земляки! Я сам из Нижнего Тагила!
Я: Ничего себе!
Пограничник 2: Смотрите какие тут у нас горы! Красотища!
Я: Да, у нас на Урале таких нет!
Пограничник 2: Наслаждайтесь.
Я: Спасибо! И привет вам с Урала!

А горы действительно классные. Вот только насладиться ими не получилось — дождь усилился до страшенного ливня. В пяти метрах ничего не видно. Но стоило только проехать горы и въехать во Владикавказ — дождь прекратился, солнышко. Всё чудесно.

До свидания, Кавказские горы!

Ещё на переходе спросил у одного водителя (из Перми) — как он поедет. Говорит, через Будённовск. Что-ж, выбираю маршрут в навигаторе через Будённовск. Едем.

Первые сомнения в адекватности навигатора возникли, когда мы съехали с федеральной трассы и поехали по совершенно пустынной дороге с идеальным асфальтом. Ещё не так поздно, но ни одной машины. Ладно, едем. Заехали в село Батако. Спрашиваю у местного водителя.

Я: Здравствуйте! Не подскажите — есть поблизости заправки?
Местный водитель: Нет, и поблизости нигде нет. Вам нужно возвращаться на федеральную трассу.
Я: А нам навигатор показывает, что мы здесь на Элисту проедем?!
Местный водитель: Нет, дальше дороги нет. Вернее, её нарисовали, но так и не сделали.

Блин! Ну не паразит ли? Это я о навигаторе.

Возвращаемся на трассу «Кавказ» и едем до Пятигорска.

На границе с Кабардино-Балкарией блок-пост. Осмотр машины, багажника. С Юлей идём на регистрацию. Снова серьёзные дяди в касках, бронежилетах и с автоматами. Причём все сплошь русские. Пока нас проверяли, слышим по рации объявляется план «Ураган». Дают ориентировку на какой-то автобус.

Дома почитал — спецсигнал «Ураган» объявляется для сбора личного состава, привлекаемого к участию в пресечении террористических актов. Да, весело у них там, на Кавказе.

Поразило ещё одно — если на дороге стоит знак «видеорегистрация», то он обязательно дублируется разметкой на дороге и обязательно (200%), что будет видеокамера.

Трафик большой, даже вечером, под ночь, сплошной поток в обе стороны.

В Пятигорск заехали в двенадцатом часу ночи. Ночевали в гостинице Hotel River. Выбирали на ходу, по интернету. За 2500 рублей номер полулюкс.

Итоги 19-го дня: проехали 687 км, время в пути 15 часов 40 минут (с учётом всех остановок и перехода границы).

20-й День. Четверг 27 июня 2019. Пятигорск — Элиста — Волгоград — Саратов

В 6:30 местного выезжаем из гостиницы. Мимо остаются Пятигорск, Ессентуки, Железногорск, Минеральный воды. Возникло желание сюда вернуться и несколько дней отдохнуть на Кавказских минеральных водах.

А впереди калмыкская степь.

Элиста поразила уже на подъезде. Раскинулась на небольших холмах — вся такая невысокая. Выражение «как на ладони», на мой взгляд, полностью характеризует столицу Калмыкии.

Элиста как на ладони.

Вначале поехали к Ступе просветления. Это одна из восьми традиционных разновидностей буддийских ступ. Считается главным видом среди ступ, поскольку символизирует цель буддизма — просветление, т.е. освобождение от всех человеческих страстей, от всего, что препятствует избавлению от страданий. Одновременно ступа Просветления является символом преодоления всех препятствий и раскрытия всех способностей ума.

Рядом стоит какой-то хурул — буддийский храм. Заглянули и туда.

Не помню, чтобы самый известный и обаятельный литературный мошенник был в Элисте. Но вот в самой Элисте об Остапе Бендере помнят. Проспект в его честь назвали, да ещё и памятник ему поставили. Проехать мимо никак не могли.

Шашки!... бррр, то есть шахматы! Знаете ли Вы, что такое шахматы?! (© И.Ильф, Е.Петров)

Через несколько сот метров останавливаемся у главного храма Калмыкии. Его видно чуть ли не с любого места Элисты — хурул Золотая обитель Будды Шакьямуни. Один из крупнейших буддийский храмов в Европе.

Вокруг храма 17 пагод со статуями великих буддийских учителей.

На втором ярусе стоят несколько стоек с молельными барабанами. Считается, что при молитве важно ещё и совершать какое-то физическое действие.

В самом храме фотографировать нельзя, но мне удалось сделать пару фотографий.

В главном зале (дуган) расположена 9-метровая статуя Будды — самая большая в России и в Европе.

9-метровый Будда.

Роспись на стенах в индусском стиле.

Перед центральной лестницей в хурул стоит статуя белого старца — хранителя жизни и долголетия.

Белый старец.

Женщины, выходившие из хурула, останавливались перед статуей и совершали какие-то обряды. Очень необычно такое видеть.

Элиста, конечно, поразила. И своей формой, архитектурой, и абсолютно спокойным, размеренным ритмом жизни, и религией. И, да простят меня калмыки, но не похожа она на столицу республики. Простой, спокойный и милый городок с широкими улицами, среди бескрайней степи.

Собственно, Элиста и стала последним туристическим местом, которое мы посетили за это путешествие.

А дальше только дорога. Дорога домой.

В Волгограде остановились перекусить в так понравившемся нам в позапрошлом году кафе «Конфетки-бараночки». Закупились с собой в дорогу.

На ночёвку встали в каком-то мотеле перед Красноармейском.

Итоги 20-го дня: проехали 942 км, время в пути 14 часов 50 минут (с учётом всех остановок).

21-й День. Пятница 28 июня 2019. Саратов — Бугуруслан — Новоуральск

Хозяин мотеля порекомендовал выехать рано, т.к. перед саратовским мостом идут ремонты и люди по 1-2 часа теряют в пробках.

Что ж, выехали пораньше.

Традиционно с Самары ушли на Бугуруслан — трафик последнее время, конечно, возрос, но в любом случае не такой, как на М5.

Уже в Башкирии решаем на ночёвку не вставать — ехать до дому. Слава Богу, ночи у нас не такие тёмные. После часа ночи и вовсе стало светлеть. Так что, приехали домой в 4:50 — было почти светло.

Итоги 21-22-го дней: проехали 1495 км, время в пути 21 час 30 минут.

PS. Вот и закончилось наше путешествие по закавказским республикам. Пусть не смогли посмотреть всё, что планировали. Пусть мало побыли на море. Пусть где-то галопом. В любом случае, мы получили массу позитивных эмоций. И от традиционных мест с храмами, крепостями, и от совершенно «нетуристических мест», куда нас заводил навигатор. Невероятные исторические места, национальные блюда, радушные и открытые люди. Это было здорово!

PPS. И спасибо нашей машинке — Toyota Verso — за всё путешествие ни разу не подвела.

Азербайджан, Грузия, Армения — привет вам. Мы там были!!!

ИТОГИ

Всего проехали 9188 км, в том числе, за пределами РФ 3248 км.

Бензина истрачено 789 литра.

Средний расход составил 8,6 литров на 100 км.

РАСХОДЫ:

Проживание: 40700 рублей (20 ночей).

Бензин: 38490 рублей (самый дорогой 64 рублей/л АИ95 в Армении).

Питание в кафе: 9370 рублей.

Продукты: 22300 рублей.

Экскурсии: 13500 рублей.

Сувениры: 22760 рублей.

Прочее: 25060 рублей.

Штрафы: 500 рублей (в последний день по России — превышение скорости).

Всего около 173 тыс. рублей (в среднем 8200 рублей в день на семью из 5 человек.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:

Республики Закавказья (Армения, Азербайджан, Грузия) однозначно стоят того, чтобы там побывать. Да, уровень жизни у них различный. Но каждая страна сможет удивить своими интересными туристическими объектами, неповторимой кухней и уникальной природой.

Не стоит верить многим «опытным» автопутешественникам, которые говорят и пишут какие-то рекомендации. Всё нужно «пробовать» самим.

Даже несколько фраз на местном языке могут изменить отношение к вам в крайне положительную сторону.

Никаких дискриминаций в отношении русских за всё время путешествия не было.

Никакой надежды на навигаторы — каждый маршрут прокладывать самому, по точкам. Хотя, если честно, самые яркие впечатления от поездки остаются как раз после таких «плутаний», вызванных работой навигатора.

В этот раз для каждого туристического объекта готовил краткое описание. Экскурсовод есть не везде, а так можно увидеть и почитать интересное.

Безналичный расчёт есть много где. Но без наличных денег тоже не обойтись. Снимал в основном через банкоматы. Самый невыгодный обмен был в банке в Баку.

Досмотр на границах (у нас было 5 переходов) практически везде был достаточно формальный и декларативный (Сколько везёте? Столько-то! Хорошо, езжайте).

В очередной раз подтвердилось правило — в день не больше 3-4 мест для посещения.

Всех, кто хочет поехать в Азербайджан, волнует вопрос с тонировкой. Я тоже волновался — задняя полусфера затонирована полностью. Даже мысленно готов был, если что, сдирать её. Но всё обошлось — никто и ни разу не остановил из-за тонировки.

Ну и конечно, нужно быть готовым к встрече с «бакинскими помогаторами» и «грузинскими бородатыми заправщиками».

ОЦЕНКА ДОРОГ (по состоянию на время поездки):

От Чапаевска до Маркса — традиционно встречаются неровные участки.

От Энгельска до Палласовки — встречаются неровные участки, небольшая гребёнка.

От Яшкуль до границы с Дагестаном — есть участок неровностями.

От Карт-Казмаляра до границы с Азербайджаном — отдельные участки дороги сплошь гравий.

Магистраль от Шабран (Азербайджан) до Баку — автомагистраль, но множество участков с повреждённым асфальтом. Постоянные ограничения 70 км/ч. Камеры.

От границы Азербайджан—Грузия до Вардисубани (Грузия) — встречаются неровности, разбитый асфальт.

От границы Грузия—Армения до Дзорагет (Армения) встречается разбитый асфальт (от падений камней).

От границы Армения—Грузия до Гореловки (Грузия) асфальта нет (в отдельных местах встречается дорожная техника — может быть починят).

От Самтредиа до Зестафони (Грузия) — магистраль работает только в одном направлении (с моря). Остальным объезд через Кутаиси.

Километров за 70-50 до Элисты — отдельный участок несколько километров с неровностями.

ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ:

Дагестан. Очень быстро.

Азербайджан. Дороги в целом в хорошем состоянии. Камер очень много. Много патрулей. Патрули ездят с включёнными мигалками. В Баку полиция чуть ли не на каждом перекрёстке. Никто фарами не предупреждает. Манера езды — очень быстро. Разметку и ограничения скорости никто не соблюдает.

Грузия. Дороги в целом в хорошем состоянии — есть проблемные участки. Камеры встречаются, но редко. В основном в крупных городах. Полицейские патрули ездят с включёнными мигалками. Манера езды — достаточно быстро, где-то очень нагло. Водители пешеходов не пропускают, пешеходы не пропускают водителей. Разметка и ограничения скорости практически никем не соблюдаются. Возникает вопрос, за что и кого всё-таки патрули останавливают.

Армения. Дороги в целом в хорошем состоянии. Камеры очень редкие. Практикуется контроль скорости из патрульной машины на ходу. Движение небыстрое, размеренное. Встречные водители обычно предупреждают фарами о полиции или камерах.

Во всех республиках на дорогах встречается очень много домашнего скота — коровы, овцы. Особенно утром и вечером нужно быть внимательным.

ОЦЕНКА ГОСТИНИЦ:

* цены указаны в рублях по курсу на момент банковского перевода в местную валюту.

Всё изложенное выше является личной оценкой автора, сформированной в конкретный момент времени, по результатам конкретных событий.

Надеюсь, что отчёт будет полезен для тех, кто так и не может решиться сделать своё большое путешествие. Поверьте, это того стоит.

Спасибо всем, кто дочитал мой отчёт до конца.

С уважением, Михаил.