Велопутешествие на Алтай

Еще раз проверяю по списку все ли собрал. Сложность в том, что взять надо самое необходимое, так как велосипед — это не машина и тащить придется на себе. Многим пришлось пожертвовать, остались только немного теплых вещей, спальник, палатка, посуда и запчасти с инструментом для ремонта велосипеда. А еще надо газ, горелку, продукты хотя бы на один день. В общем, уложить все в один рюкзак не получилось. В итоге взял один рюкзак большой и один маленький. По плану большой поедет на багажнике, а маленький на спине, с вещами первой необходимости, ценностями и документами. Конечно, для таких путешествий лучше брать велоштаны, но в Иркутске я их не нашел и решил, что куплю в Новосибирске.

Билет куплен, вещи собраны, считаю дни, часы, минуты до начала своего путешествия. В поезде пассажиры были немного недовольны, увидев сколько вещей, да еще и велосипед я пытаюсь распихать по полкам. Проводник, вообще хотела не пускать, но, внимательно изучив багажный билет, конечно, впустила. Следующие два дня мои соседи обсуждали плюсы и минусы велопутешествий и девушку, которая мирно спала на верхней полке уже часов шестнадцать, с большим походным рюкзаком в ногах.
«Чего она спит-то весь день?» — спрашивала бабушка на нижней полке. «Не ест, в туалет не встает, сколько можно спать-то?» — возмущалась старушка.
И так целый день...

По плану было сделать пересадку в Новосибирске, доехать до Бийска и оттуда двинуться в просторы Алтая, но, представив, как опять носиться с вещами из поезда в поезд, я решил, что лучше начну свое путешествия из Новосибирска, добавив к маршруту еще 300 с чем-то км.

Первый день запомнился мне дождем, который возникал ниоткуда, лил минут десять и выглядывало солнце.

И так раз десять за день. Я как черепашка, каждый раз быстро прятался с вещами и велосипедом под клеенку, которую взял для таких случаев. До Бийска доехал без особых приключений, по ровной прямой дороге. Пейзажи Новосибирской области тоже особо красотой не отличались, поля, поля, поля. И тысячи несущихся автомобилей и фур. Единственное, что немного тормозило, это то, что ехать пришлось по обочине, так как машины не пускали на дорогу, а на обочине через каждые метров 200 был прорыт ров для слива дождевых вод с дороги. Проехать по нему никак, и каждый раз приходилось останавливаться и перетаскивать велосипед на руках. Это, честно сказать, прям подбешивало. 

Небо становилось все чернее, ветер сильнее, и я решил, пока не начался сильный дождь, обустроить первую ночевку. Для этого выбрал густой сосновый бор, причем, видимо, он был посажен много лет назад вручную. Сосны стояли ровненько, как на шахматной доске. Укрыл велосипед и палатку клеенкой и, поев каши, приготовленной на костре, лег спать.

Встал я довольно рано, в отличном настроении и, самое главное, тело совершенно не болело. Позавтракав, двинулся дальше. Ехать было относительно легко, так как дорога была практически без подъемов и спусков. Все не терпелось доехать до Бийска, так как после него я рассчитывал увидеть хоть что-то кроме полей и сломались две спицы на заднем колесе, которые я рассчитывал здесь поменять.

Бийск. До него оставалось 133 км, для одного дня это большое расстояние, но как-то легко оно мне далось, и в город я заехал в 8 вечера. Сразу, как только заехал в город, я познакомился с парнем, который испытывал электровелосипед, который они с другом собрали. В Бийске ребята были очень отзывчивые, заменили мне сломанные спицы, напоили квасом, дали номера телефонов на случай форс-мажора и, самое главное, скорректировали мой маршрут, чтобы он был еще интереснее и еще длиннее. Тут в Бийске я наконец купил вело штаны и переложил в них вещи.

Подъезжаю к деревне Сростки, где как известно стоит памятник Шукшину.

Что я могу сказать, место очень сильное и красивое. Глядя на памятник, в моей голове сразу вспоминалась фраза: «Это же мать моя, мать…» Даже как-то не мог просто уехать, катил велик и постоянно оглядывался, чтобы еще раз увидеть.

Ближе к вечеру я доехал до какого-то озера. Ну, думаю, тут и заночую, и искупаюсь перед сном. На бегу снимаю шорты и в воду. Эх, красота. Хоть вода и холодная, но за день меня солнце так напекло, что меня это не остановило. Заночевать мне там не дали комары, они просто заставили меня убегать от них на велосипеде, даже не дав обсохнуть)

Ночевал я уже в республике Алтай. Честно сказать, я раньше не знал, что Алтайский край и республика Алтай — это разные земли, и красоты как раз именно в республике.

На очередном привале решил достать удочку, попробовать поймать алтайского хариуса. Что бы я ни делал, мне не удалось этого сделать на поплавочную снасть. Ниже по течению я видел рыбака и решил познакомиться и подглядеть, как они ловят. Рыбак оказался здоровенным алтайцем, с длинными черными волосами и широкими плечами. Прям как из фильмов про индейцев. Он с радостью мне все рассказал, объяснил и разрешил сфотографировать его приманки. Ловил он на стандартную тирольку, но вот вместо привычных мух у него была привязана резина огромных размеров и какие-то пластмассовые кузнечики. Посмотрев на мою снасть, он покачал головой и сказал, что моей удочкой только на озере рыбачить. В ведре у него лежали три хариуса, один крупный ближе к полкило и два поменьше. Поблагодарив его за советы, я поехал дальше.

С каждым днем пейзажи были все красивее и красивее, горы все выше, реки шумнее, молоко вкуснее.

Правда, молоко не продавали, написав на заборе «молоко», поэтому приходилось спрашивать у местных кто продает. И вот девочка лет семи сказала, что мама продает и убежала домой. Прождал я ее достаточно долго и уже стоял и думал, то ли ехать дальше, то ли бедный ребенок прибежит с молоком, а я уехал. И вот смотрю, бежит, вся запыхавшаяся с бутылкой молока. Вручила мне молоко со словами: «Мама сказала, можете у нас переночевать». Я заулыбался, но поехал дальше. После забрался на горку, поставил палатку и сидел, отламывая еще теплый хлеб, запивая холодным молоком, глядя вдаль.

Потом особо ничего не происходило, кроме того, что мне пришлось возвращаться в Горно-Алтайск, так как, пытаясь самостоятельно поменять спицы, я развалил подшипник. Самое интересное, что я еще подумал: «Эх, жаль, что дорога мимо города, не посмотрю Горно-Алтайск». И вот на следующий день поехал смотреть. Итог целый день потратил на ремонт и ловлю попуток. Сам ремонт мне ничего не стоил, так как мастер попросил заплатил только за деталь, а за работу денег не взял. Он также дал мне кучу советов, номер телефона, и самое главное 5 спиц. 
Привез меня к нему добрый водитель, который остановился на мое голосование. «Везет мне на велосипедистов, — сказал водитель. — Не так давно в эту же мастерскую вез корейца велопутешественика, теперь вот тебя». «Я, кстати, вчера видел тебя на трассе», —сказал он.

Приехал я в дом, где попросил присмотреть за великом только к вечеру. Поставил колесо на место и двинулся дальше, впереди меня ждали два перевала. Особо сложности подняться я не испытал, как пугали в интернете. Единственное, подниматься я начал в майке, а закончил в куртке и шапке))) 

Следующие вечера я мог проехать пару лишних часов только потому, что за каждым следующим поворотом вид был еще шикарнее и мне просто не терпелось его увидеть. 
Доехал до наскальных рисунков.

Естественно, остановился, чтобы посмотреть. А впереди через несколько километров я увидел вывеску «олений камень», и там рисунков было еще больше.

А впереди меня ждали знаменитые Красные Ворота, которые, кстати,, на меня впечатления не произвели и самые страшные деревни Акташ и Улаган. Как утверждает интернет и люди, в эти деревни ехать не стоит, там опасно и т.д. и т.п. В общем, картинка в голове у меня сложилась такая: я заезжаю в деревню, там меня сразу же встречает толпа вооруженных алтайцев, окружают, и самый главный говорит: 
— Тебе говорили сюда не ехать?
— Говорили.
— Тебя предупреждали что здесь опасно?
— Предупреждали.
— Но ты все равно поехал!!
А дальше меня грабят, бьют, и в общем нет у меня больше велика, тушенки и денег )) В реальности же такие же обычные бедные деревни, которые ждут туристов. На момент приезда в Акташ, у меня сели телефон и доп. аккумулятор. Пока мне их заряжали в магазине, со мной сидел и общался местный алтаец, который ждал автобус. 

— А почему у вас везде козы, коровы, овцы сами по себе? Не ужели не воруют? — спросил я .
— Воруют, но очень редко, тут нельзя воровать домашний скот, убить могут за это. Вот они и ходят сами по горам и полям.
А еще, говорит, смешно было, и начинает сам смеяться. В общем, веселил он меня своими алтайскими шутками, что я и не заметил, как время пролетело. Кстати, таких красивых и чистых лошадей я раньше не видел. Пастух мне сказал что они их не моют, они сами не мараются)

Едва отъехав от магазина, я встретил организованную группу детей на великах, во главе с девочкой на вид лет 14, и они меня закидали вопросами. Минут 20 они меня не отпускали, расспрашивали, как я ехал, где сплю и что они тоже так же поедут, когда станут взрослыми. Дети, кстати, не скрывают эмоции, очень часто встречал детей, они мне махали, что-то кричали, а один мальчик вообще бежал за мной и просил побыть с ним.

— Куда путь держишь? — спросил громким командным голосом.
— До перевала Кату-Ярык.
— Увидишь флаги, примерно километров через 20, заходи в гости на чай.

И вот они, флаги, мне машет бывший пограничник на пенсии, типа заруливай. Как говорится, человек живет как душа просила. Взял в аренду кусок земли у озера. В озере разводит форель и пелядь, во дворе козы и лошади. Красота, конечно. Дочь и жена быстро накрыли стол, как будто я какой важный гость. А мы в это время осматривали то, чем он гордился. В его домиках время остановилось в Советском Союзе.

Мебель, фотоаппараты и куча всего того времени. Место, скажу я вам, очень интересное, как мини музей. Покушали мы вдвоем, так как: «Пока мужики едят, женщины должны бегать!» — заявил он командным голосом.))

«Оставайся, переночуешь и завтра поедешь, денег не прошу, ты мне так понравился. И спать ляжешь, где Сукачев недавно спал». Над кроватью висело их совместное фото. Но злоупотреблять гостеприимством я не стал, извинился, поблагодарил за все и поехал. До моей цели осталось совсем немного, но самая тяжелая дорога, с крутыми подъёмами и гравийкой.

И вот первый велосипедист-путешественник, которого я встретил, точнее она. Пообщаться у нас почти не получилось, потому что я плохо знаю английский, а она русский. Она все время улыбалась, что-то говорила, но я только понял, что она едет из Китая, через всю Россию и потом в Италию. Так и разъехались, а я потом еще целый день злился на себя, что не сфотографировался с ней.

Еду дальше, останавливается машина, из нее выбегает какая-то «заполошная» симпатичная девушка и начинает задавать кучу вопросов один за одним, не давая ответить мне на предыдущий. В итоге попросила своего мужчину нас сфотографировать и так же быстро умчалась))) Я и понять толком нечего не успел))) 

Кату-Ярык, что тут скажешь. Я тут, я доехал!!

Я смотрел на эту картинку четыре года. Четыре года я мечтал тут побывать, и вот я здесь. И мне для этого не понадобилось кучу денег и подходящего момента. Надо было всего лишь просто взять и поехать, просто поехать, а не искать причины, почему не сейчас, не в этом году.

Вид, конечно, бомба, словами не описать. Радость была двойная, и от того, что я его увидел и от того, что я доехал. Но теперь это не финиш моего маршрута, а после общения с бийскими парнями лишь середина, далее путь лежит до Телецкого озера.

Большинство туристов вниз не спускаются и дальше не едут, а, как оказалось, дальше-то и начинаются самые красоты. Ехал я так несколько дней, постоянно крутя головой и делая фотографии. Я уже начал забывать сколько дней я в пути.

По пути я сходил на один из самых больших водопадов, (извиняюсь, забыл название) и сходил на каменные грибы.

С водопада я вообще уйти никак не мог, ноги сами поворачивали меня на 180 градусов, чтобы еще раз на него посмотреть. 
И вот наконец-то озеро, Телецкое. На котором я должен был переплыть на пароме на другой берег за 1000 рублей и далее ехать до Кемерово, а оттуда уже на поезде домой. Но не тут-то было. Озеро сильно разлилось, все затопило, туристов нет… Как сказала женщина, которая вроде как охраняет там одну из баз, шансов у меня нет. Паром не ходит, а катера приплывают очень редко. Возвращаться почти 1000 км не хотелось, но выбора нет. Решил поужинать, лечь спать, а утром уже решать, что делать. 

«Михаил», — представился парень, который приехал из Новосибирска на джипе сюда. Он так же надеялся на паром.
В общем, накрыли мы с ним стол, выпили медовухи за знакомство и решили ехать вместе на Белуху, покорять вершины. Разговор был примерно такой:
— Приехать на Алтай и не сходить на Белуху???!! А о чем ты вообще собрался говорить, если на Алтае только и говорят, что о Белухе. Белуха на Алтае, это как Байкал в Иркутске. 

Встал я раньше, взял удочку и пошел попробовать что ни будь поймать, так как вечером плескалась рыба. На берегу было много выброшенных водой бревен, под которыми я очень быстро насобирал червей. А вот баночку под них оказалось найти целая проблема. Наловил я полный котелок ельца очень быстро. Клев шикарный, елец крупный, в общем, рыбалка супер, но пришлось остановиться, потому что рыбу не потащишь, наловил только на уху. На запах ухи пришел Миша, со словами «завтракаем и едем». Честно сказать, я думал это так, пьяные разговоры, а оказалось все серьезно. Доехали мы на запаске, так как пробили одно колесо. 

Михаил был парень 28 лет, слегка с лишним весом и кучей таблеток, которые он регулярно пил. В прошлом, еще буквально три года назад, он каждый год ходил в горы и часто в роли проводника группы. По приезде в его квартире я увидел кучу грамот и фотографий, связанных с горными походами.

Раз такое дело, я сразу дал понять, что я готов его слушать, он нас поведет. Для начала мы разобрали все вещи на те, что нам нужны в горах и те, что можно не тащить. Потом выложили все продукты и поделили их на шесть дней, по три приема пищи в день. На листочке все было прописано, сколько и чего мы можем съесть, каждая конфетка была посчитана. В общем, все очень серьезно, за исключением моих кроссовок, в которых я собрался покорять четыре тысячи километров высоты.

Выдвинулись в 8 утра, вроде как весь маршрут чуть более ста км и обычно его проходят за пять-шесть дней. Я был весь в предвкушении, и ноги сами несли меня вперед. А вот Михаилу каждый км давался очень тяжело, и поэтому я больше его ждал, чем шел. На второй день я опять немного ушел вперед и слышу он меня кричит. Купец, думал что-то случилось. Прибегаю быстро вниз. 
— Коля, не смогу я.

Надо что-то решать и решили так: он пошел назад к машине, а я один вверх. На верху было дико холодно, снег и ветер, а я в летних кедах. Но виды просто шикарные.

На островках, где снег растаял, цвели цветы в метре от снега. Кругом бежали сотни ручейков с очень чистой талой водой, которые соединялись в один побольше, и вот сотни таких ручейков где-то превращались в реку.

Всего шел в горы три дня и тоже решил вернуться. Последний день мне почему-то захотелось не домой, а именно в поезд. Залезть на верхнюю полку, уснуть на сутки, и пусть пассажиры гадают, отчего я так долго сплю. И навряд ли они догадаются, что я проехал тысячу км на велосипеде за 9 дней и пошел в горы в летних кедах, с двумя банками тушенки, но без открывашки.