RUS — GE — TR — BG — SRB — HU — UA — RUS

23 июля - 15 августа 2019 г.

Река Евфрат в районе Кемалие.

В данное путешествие мы отправились всей семьей — я, жена Оля и дети Диана и Тимофей. Автомобиль у нас прежний — Киа Рио 2014 года с пробегом чуть более 160000 км. Только теперь машина ездит не только на бензине, но и на пропане.

По итогам поездки можно сказать следующее:

Пройдено 8524 километра.

Затрачено 736 литров LPG по средней цене 32,39 руб. (от 19,50 в России во Владикавказе до 51,71 в Сербии на трассе возле Суботицы).

Средний расход составил 8,82 л/100 км.

Средняя стоимость 1 км пути составила 2,86 руб.

Итого, на топливо было затрачено 23 840 руб. (332 €). Это на 100 евро меньше, чем мы затратили в 2017 году в аналогичной поездке, где мы проехали на 1700 км меньше (6883 км) и потратили 30000 рублей (430 €) при среднем расходе 6,45 л/100 км. (4,36 рублей — стоимость 1 км пути). Другими словами, на газу ездить выгоднее примерно на 1-1,5 рублей на 1 км.

На платные дороги было затрачено 3115 рублей (42 €).

Россия — 74 рубля (участки М-4 1091-1119км и 1119-1195 км при ночном тарифе и с транспондером).

Турция — 62 лиры (733 рубля) (12 лир стоит HGS и 50 лир на счету). Оплата бралась за участки Газиантеп — Адана — Мерсин, Айдын — Измир и Истанбул — Эдирне. Всего взяли 26 лир, а 24 осталось на счету.

Болгария — 10 левов (370 рублей) — однодневная виньетка выходного дня. Доступна при покупке через автомат по типу тех, что для пополнения счета на телефон.

Сербия — 1765 динар (1104 рубля) — оплата трех участков дороги Градина — Пирот 235 RSD, Ниш — Белград 900 RSD, Стара Пазова — Суботица 630 RSD.

Венгрия — 3700 форинтов (834 рубля) — оплата 10-дневной виньетки.

Также оформлялось два страховых полиса — ОСАГО Грузии на 15 дней за 30 лари (660 рублей) и «Зеленая карта» со всеми странами на 2 месяца (8670 рублей).

23 июля

Ростов-на-Дону — Тбилиси — 880 км.

Постарались выехать пораньше, чтобы «засветло» проехать Крестовый перевал. В итоге отправились в путь в 5 утра. В принципе расстояние до перевала 730 км можно было бы пройти и быстрее, если бы дороги были пошире, машин поменьше и еще много чего. Но к перевалу мы приехали в 19 часов по московскому времени, когда солнце стремилось к закату — смеркалось, как говаривал Михаил Николаевич. Получается, что это расстояние мы проехали за 14 часов со средней скоростью около 50 км/ч.

Когда подъехали к границе, то немного удивились — перед границей легковых машин не было. Ни одной! Но на границе они стояли на проверку в несколько рядов. Пограничные формальности на российской стороне прошли где-то за 1 час и покатили в Грузию. На грузинской стороне прохождение границы заняло также час. Хотя раньше грузинские пограничники были более расторопными. Сейчас для передвижения по Грузии на иностранных машинах требуется грузинское ОСАГО. На 15 дней стоит 30 GEL, а на месяц — 50 GEL. Я сделал страховку еще дома через интернет на сайте чтобы не тратить время на границе. Кстати, это даже немного дешевле, так как если у вас нет лари, с вас спокойно возьмут рубли по курсу 33,3 руб. за 1 лари вместо 22 рубля за лари. Другими словами, страховка на 15 дней выйдет 1000 рублей вместо 660.

Добрались в Тбилиси после 22 часов. У Грузии существует разница во времени с московским +1 час. Значит, вся дорога из Ростова-на-Дону в Тбилиси заняла 16 часов. Заселились на ночлег к друзьям. Большое им спасибо за это!

Стоимость топлива в Грузии: бензин 95 — 2,55 GEL (55 руб.), LPG — 1,5 GEL (33 руб.).

Лобиани в грузинском ресторане.

24 июля

Тбилиси — Батуми — 380 км.

Сегодня отрезок пути хоть и небольшой, но времени отнял много. От Тбилиси до Батуми всего 380 км, где-то 150 км (дорога от Тбилиси до Хашури, возле Кутаиси и от Кобулети в Батуми) это дорога по 2 полосы в одном направлении с разрешенной скоростью 110 км/ч. А вот оставшиеся 230 км это горная дорога по одной полосе в каждом направлении с огромным количеством грузовиков, которых не всегда возможно обогнать.

Выехали из Тбилиси в 9 утра (8 утра по московскому времени) в сторону Гори. Через полтора часа закончилась хорошая дорога, и мы решили перекусить. Завтрак у нас был в Сурами в ресторанчике с названием «Сапурмарило». 20 хинкали, 1 большой лобиани, 1 острый суп из телятины и чайник чая были очень вкусными и обошлись нам ровно в 30 лари (660 руб.). Все было очень вкусно — это в качестве рекламы заведения. От Кобулети в Батуми теперь идет хорошая трасса, не надо уже подниматься и объезжать Ботанический сад. Дорога приводит прямо в город. В 16 часов заселились в небольшой семейный отель «Palma», который находится на улице Марухи, 25. Очень уютный двухкомнатный номер как раз для четверых. Во дворе отеля очень уютная атмосфера и приятные общительные хозяева Таурел и Лейла. Отель наполовину пуст, и нам были очень рады. Как сказал Таурел, еще в мае-июне все номера были забронированы на все лето, но после беспорядков в Грузии и отмены авиасообщения с Россией очень многие наши соотечественники отменили бронирование.

Вечером съездили на море в Гонио, в 10 км от города. Там очень хороший чистый пляж и очень мало людей. Вода теплая и чистая. Вечером пообщались о том о сем с Таурелом и легли спать.

Пляж в Гонио.

25 июля

Батуми — Малатья — 770 км

Из Батуми мы выехали в 9 утра (8 утра по московскому времени) и сразу же направились на границу. Грузинскую часть границы прошли за 5 минут, пассажиры пошли пешком, а я в машине. Меня спросили только, сколько времени я пробыл в Грузии, потом добавили: «А почему так мало»? и выпустили в Турцию. Турецкую часть границы пассажиры тоже проходят пешком. А мне пришлось ждать около часа, чтоб пройти границу. Турецкие пограничники достаточно долго оформляют каждую машины, а работало всего одно окошко. Пока стояли в очереди, познакомился с Али — тоже россиянин из Кисловодска, едет в Истанбул. Зеленую карту я сделал дома, так как планирую возвращаться через Болгарию и Румынию. А если делать страховку на месте, то придется выложить 250 TRL (где-то 2800 по нынешнему курсу), но зато страховка будет на 3 месяца. После границы помчали по классной приморской дороге Е-70, которая ведет в Самсун и далее в Европу через Чёрное море. По пути тормознулись в кафе в городе Ардашен. Если ехать из Батуми, его невозможно проехать, так как кафе находится прямо на трассе справа. Вкусно и много поели на 83 TRL и направились далее.

Топливо в Турции держит свою цену — 95-й бензин стоит около 6,8-7 лир (76-78 руб.), а с газом ситуация не очень ясная, разброс цен на LPG достаточно широк — 2,65-3,70 (31-41 руб.), причем цена явно зависит от расположения заправки. Самый дорогой газ был на трассе в районе Эрзинджана, а самый дешевый в Стамбуле и Адыямане.

Малатья, это наша большая остановка на пути к морю. Город с населением более 600000 человек находится среди гор. Это официальная «абрикосовая» столица не только Турции, но и мира (как говорят местные). Именно Малатья экспортирует по всему миру курагу и прочие продукты из абрикосов. Тут живут наши хорошие друзья Чингиз и Гульнара, с которыми мы не виделись уже 7 лет. Они и мы очень ждали эту встречу. Чтобы доехать до Малатьи из Батуми нужно преодолеть 10 горных перевалов с высотой от 1800 до 2100 метров на расстоянии 400 км (Трабзон — Малатья) Путь пролегает через Трабзон, Гюмюшхане, Илич, Кемалье и Арапгир. В прошлый раз, 7 лет назад мы ехали через Тунджели и Элязыг. Но сегодня при обостренной напряженности турок и курдов, в Тунджели лучше не соваться, так как там постоянно идут антитеррористические операции. Почти весь путь от Гюмюшхане до Малатьи идет вдоль реки Фират (Евфрат), известной как колыбель человеческой цивилизации. В районе Кемалье эта река превращается в красивейшее озеро. Тут же был самый сложный участок пути — серпантин между Кемалье и Арапгиром. Опасность данного участка в том, что дорога поднимается вверх с уклоном 10°, имеет много поворотов на 180° и при ширине дорожного полотна 3-4 метра не имеет ограждения. К счастью, за 10 км этого серпантина нам навстречу не ехало ни одной машины.

На весь путь у нас ушло 14 часов, что, кстати, неплохо, при езде по горам, и в 22 часа мы были у дверей дома Чингиза и Гульнары.

Завтрак в Ардашене.

Гюмюшхане.

Евфрат.

Евфрат.

Евфрат.

26 июля

Малатья.

Наконец-то мы выспались! Утро в Турции начинается в 10 часов. Почти никто не выходит на работу раньше. Мы выбрались в центр города, поменяли евро на лиры — курс приятно удивил 1€ стоит 6, 3₺. В прошлом году 1 турецкая лира стоила 15 рублей, а сейчас 11. Наши дети ростовчане, а значит большие любители шаурмы, поэтому сразу же мы направились в «донарную» Donas, где заказали им две полуметровые шаурмы — дюрюм. Достаточно вкусная вещь. Потом поехали в магазин LC Waikiki, где оставшуюся часть дня и провели.

27-29 июля

Малатья.

Время в основном проходило в общении с Чингизом и Гульнарой, по вечерам посещали кафешки. За день до поездки в Анамур на почте купил стикер HGS для проезда по платным участкам. На счет положил 50 лир, вроде должно хватить на проезд до Истанбула. Если не хватит, то можно оплатить при выезде из Турции на почте или через интернет. Впереди нас ждут платные участки Адана — Мерсин, Измир и Истанбул — Эдирне.

Малатья — абрикосовая столица.

30 июля

Малатья — Анамур 670 км (10 часов).

Выехали из Малатьи в 8 утра и направились на запад по дороге D-300 (соединяет Ван и Измир) и через 7 км свернули на дорогу D-850 (Орду — Сивас — Малатья — Газиантеп — Алеппо), по которой ехали до Гёльбаши. Далее по D-360 и D-835 до Эглена, где вышли на платную трассу Урфа — Адана О-52. Это очень хорошая дорога с разрешенной скоростью 120 км/ч. Очень быстро прошли 300 км до Мерсина. Далее дорога становится бесплатной и с большим количеством ремонта и других ограничений, но, тем не менее, машина едет. Между Селифке и Анамуром на последней сотне километров на дороге было много серпантинов с подъемами и спусками до 15°. В 18 часов мы уже заселились в отельчик (если кому интересно, почитайте отзывы на букинге о Bella Butik Otel).

Стоимость горючего. Оказывается, стоимость LPG, бензина и дизеля (моторин) зависит еще и от расположения заправки. Даже на заправке одного бренда (Шелл, Лукойл, Oпет и проч.) цена может отличаться очень значительно. Например, 1 литр газа на Шелл может стоить и 3,69₺ и 2,99₺. Как видно, разница более чем значительная.

Анамур это городок с населением в 65000 человек, из которых половина выращивает бананы, а другая половина держит отели и всячески поддерживает отельную инфраструктуру. Если Малатья славится абрикосами, Ризе — чаем и фундуком, то Анамур — бананами. Такое впечатление, что они здесь повсюду. Кстати, зрелище не очень эстетичное, так как все бананы выращиваются в непрозрачных теплицах. Внутри теплицы, конечно, как будто в джунглях, а снаружи — непрозрачная белая полиэтиленовая пленка. На каждом углу продаются бананы, цена за желтые 7 лир, а зеленые 6 лир за кг. Кстати, достаточно вкусные бананы. Нам понравились маленькие, у них, по-моему, вкус и запах более насыщенные. Повсюду в городе фуры, загружающиеся бананами. Также в городе есть одна достопримечательность — Кремость Мамуре (Mamure Kalesi). К сожалению, она сейчас закрыта на ремонт, обещали, что откроется через неделю. Но и снаружи она производит величественное впечатление. Крепость находится на самом берегу моря, и там как раз можно купаться. Есть еще одна интересная вещь — пляж возле крепости, это место кладки яиц морских черепах. Как раз скоро маленькие черепашки должны вылезать из песка. Возле крепости небольшой ров, заполненный зеленой водой с сотнями черепах. Их можно покормить банановыми шкурками.

Рядом с крепостью, справа находится очень приличный кемпинг. Именно тут мы встретили еще три семьи, прибывших сюда из России. Так что огромный вам привет, особенно Сергею и Ольге из Перми!

Фисташковое дерево в Адыямане.

Черепашки в Анамуре.

Крепость Мамуре в Анамуре.

Гнездо морской черепахи каретта.

Финики.

Плоды опунции.

1 августа

Анамур — Алания — 120 км (3 часа).

Очень живописная дорога со средней скоростью передвижения 40 км/ч. Хотя дорога идет вдоль моря, но проходит по горам. Кое-где серпантины достаточно крутые на подъем с поворотами на 180 градусов.

После поселка Газипаша начали появляться русские надписи, машины с российскими номерами, все как бы говорило — ты почти дома! Провинция Анталья, куда входит Алания, Сиде, Кемер и прочие раскрученные на российском туристическом рынке населенные пункты, напомнила мне курорты Краснодарского края с огромным количеством людей на пляжах и всей инфраструктурой, организованной только на работу с «клиентом». Русских (то есть русскоязычных) в Аланье не просто много, их реально много! Повсюду слышна русская речь. В небольшом отеле Damlataş Apart, где мы остановились на 3 дня, было как минимум 5 русскоязычных семей. Может и больше, это только те, кого удалось увидеть. Кто-то, как и мы, приехал на машине.

Проходили мы возле одного кафе, общались о том о сем, и вот оттуда выскакивает турок и на слабеньком русском языке начинает нас приглашать в свое кафе. Отвечая на наш вопрос «а есть ли у вас чечевичный суп», он ответил: «Да, конечно, очень вкусный! Национальная еда Турции»! Ну, мы решили отведать чечевичного супа (очень хорошая вещь, если правильно приготовлено). Когда нам приготовили и подали этот мерджимек чорбасы, мы с женой сразу поняли, что нас кинули. Они просто взяли и наколотили суп из пакетика за 1 лиру — глютамат натрия, крахмал и другая нечисть, а подали как только что сваренный! Как же это неприятно, когда тебя считают за урода, которого можно кормить свиным пойлом! А потом говорить «Вот наша национальная еда — чечевичный суп»! Кстати, за тарелку этой жижы пришлось заплатить по 10 лир. Для сравнения, в других городах (где не так много туристов) этот суп, а я его очень люблю, стоит от 6 до 12 лир, но он натуральный, сварен из чечевицы, а не из пакетика «Кнор». Наверное, это издержки курортных городов — понижая качество ориентироваться на неискушенность туриста. Еще одна вещь мне не понравилась — в трех уличных магазинах были надписи на русском языке «Руками не трогать». Ни на английском, ни на немецком или турецком они не дублировались. Видимо, есть проблема с нашим братом.

Пляж в Аланье (ранним утром).

В крепости Аланьи.

Удивительный вид на Аланийский мыс.

4 августа

Алания — Салда — Ефес — Измир.

Выезжая из отеля, мысленно помахали ручкой двум машинам на российских номерах из МО и покатили на запад. Из Аланьи мы выехали в 7:30 и направились в сторону Антальи — дорога очень хорошая, несмотря на множество серпантинов. Через полтора часа уже ехали по Анталье. Сразу же вспомнили свой родной Ростов с его пробками в утренние часы. Анталья, оказывается, достаточно крупный город с населением 1,5 млн человек. Проехав Анталью и перекусив симитами по дороге, поехали в сторону города Денизли по дороге Е-87 и сделали небольшой крюк, чтобы заехать на озеро Салда. Это озеро как интересную достопримечательность нам посоветовали местные турки. Мы ничуть не пожалели, что проехали лишние 30-50 км. Только представьте себе озеро со светло-голубой водой и белым мраморным песком. Это озеро еще называют «турецкими Мальдивами». Оно небольшое — где-то 6 км в диаметре, но там есть пляж, куда люди приезжают издалека, не только чтобы искупаться, но и испытать лечебные свойства грязи со дна этого озера.

После озера поехали через городок Гюней, где, наверное, выращивают солодку для всей Турции. Солодка — это основа напитка мейан-щербет, который любят повсеместно в Турции. Вообще, путешествуя по Турции, невольно задаешься вопросом в отношении экономики этой страны. Такое впечатление, что в Турции административно-командный тип экономики. Как будто людям говорят, что и где им нужно выращивать и чем заниматься. Так в Ризе выращивают чай, в Малатье — абрикосы, в Антепе делают баклаву, в Мараше — мороженое, в Анамуре выращивают бананы, в Айдыне — инжир и так далее.

Проехав Денизли, заехали на Памуккале, но не поднимались на травертины, так как торопились попасть в Эфес. Кстати, спустя 4 дня там произошло довольно сильное землетрясение.

Город Сельчук просто нашпигован достопримечательностями — Эфес, 7 спящих, Базилика Святого апостола Иоанна, дом Марии, Храм Марии, остатки храма Артемиды. Музей работает до 19:30, но билеты прекращают продавать в 17:30. Мы успели и купили входные билеты, на четверых вышло 288 лир — по 72 лиры. Это стандартная цена билета в музей. Айя София, Топкапы стоят столько же.

Прикоснувшись к древности, вспомнив историю и прежние экскурсии в это место, поехали дальше. Впереди была ночевка в Измире — третьем по величине городе Турции с населением 3,5 млн. человек. Мы остановились в гостях у наших друзей, пообщались и пошли спать.

Так уничтожаются горы и добывается мрамор.

Озеро Салда.

Озеро Салда с мраморным песком.

Памуккале.

Ефес.

Ефес — фасад библиотеки Цельсия.

Ефес — храм Адриана.

Ефес — рельеф Ники.

Заседаем в древнем туалете.

Ефес.

Ефес, театр.

5 августа

Измир — Чанаккале — Истанбул, 630 км.

По пути заехали в Айвалык на остров Алибей. Когда проезжаешь по дороге вдоль Эгейского моря, виден противоположный берег греческого острова Лесбос, до которого всего 15 км по морю. Даже в голове проскочила мысль — поставить машину на паром в Айвалыке и отправиться в Митилины. Но мы ограничились только посещением о. Алибей.

В Чанаккале сфотографировались с «Троянским конем» из фильма «Троя» и, на пароме переправившись через Дарданеллы, попали в европейскую Турцию. Паром ходит часто, наверное, по мере заполнения, с машины берут 51 лиру от Чанаккале в Килитбахир. Есть также паром в Эджеабат и в Гёкчеда на острове Имброс (Турция).

Паром идет примерно минут двадцать. На европейском берегу уже стоит очередь из машин, которые собираются в Чанаккале. Причем многие едут по встречке, и просто перегораживают проезд для тех, кто с парома выезжает в сторону Истанбула.

Дорога по Галлипольскому полуострову, как и почти везде в Турции, очень хорошая. Мы быстро достигли перекрестка дорог в Кешане и покатили на восток по дороге Е-84. В Истанбул мы приехали в 21 час.

Морская звездочка из Эгейского моря (была отпущена обратно в море).

Троянский конь (не настоящий, конечно же, а из фильма «Троя»).

Пролив Дарданеллы.

Монументальная композиция в Килитбахаре, показаывающая как проходила битва при Чанаккале.

6-10 августа

Истанбул.

Наша ошибка — это выбор места для остановки. Когда мы искали недорогое жилье с парковкой, мы сняли квартиру в Эсеньюрте. Это 25 км от центра города. Приходится ездить на машине до станции Юсуфпаша в Фатихе, ставить машину на парковку (благо о ней мало кто знает, поэтому есть места) и далее передвигаться на трамвае. Вроде бы ничего, но эти 25 км отнимают до полутора часов в одном направлении. Мы же все-таки в Истанбул приехали не в пробках стоять! Сутки парковки в подземной парковке стоят 40 лир (475 рублей) мы бы заплатили за 6 дней около 3 тысяч рублей, и не тратили бы по два часа в день в дороге, по 25 лир за парковку (от 4 до 8 часов). Так что, если еще раз поедем в Истанбул, будем искать жилье поближе к метро или трамваю. Общественный транспорт в Истанбуле это метро, скоростной трамвай, катера через Босфор и Халич и автобусы. Для оплаты проезда нужно приобрести Istanbulkart за 10 лир и пополнять ее в специальных аппаратах. Проезд стоит 2,5 лиры (30 руб.).

Музеи. 6 августа посетили два музея Айя София и Еребатан (Базилика Цистерна). Вход в Айя София стоит 72 лиры (852 рубля), детских билетов нет. Вход в Базилику Цистерну обошелся в 10 лир (118 рублей) с человека.

Айя София — на сегодняшний день это третья постройка с таким же названием и на том же месте. Первая церковь была построена при императоре Константине в 360 году. Это была базилика с деревянной крышей, но во время мятежа при императоре Аркадии в 404 году она сгорела. В 415 году при императоре Феодосии II церковь было выстроена заново и освящена заново, при этом сохранился стиль базилики. До 532 года это была крупнейшее церковное здание в Константинополе. После восстания Ника против Юстиниана церковь была разрушена, чтобы построить новую более великую церковь. Император Юстиниан построил новый храм с названием «Святая Мудрость» как самый большой в мире собор. Строительство было начато в 532 году и завершилось через пять лет в 537 году. Освящение произошло 27 декабря 537 года с пышной церемонией. Церковь была спланирована двумя архитекторами Исидором из Милета (район Балат в Истанбуле) и Антемиосом из Тралла (ныне город Айдын). Согласно их плану, главный купол поддерживался на двух полукуполах в восточной и западной частях. С завоеванием Константинополя султаном Мехмедом Фатихом в 1453 году, Айя София как самое крупное религиозное сооружение в городе была превращена в мечеть. Во время Османского периода Айя София много раз реставрировалась. В 16-м веке архитектором Синаном были пристроены поддерживающие стены и установлены минареты. Во времена султана Абдул-Меджида были приглашены швейцарские архитекторы, чтобы также произвести ремонтные работы в 1847-1849 годах. Айя-София, отражающая комбинацию христианских и исламских элементов, 1 февраля 1935 года была превращена в музей. Таким образом, Айя-София в течение 916 лет была христианским храмом, 478 лет — мечетью и 84 года — музеем.

Еребатан — есть два вида билетов — для своих и для иностранцев. С такой же тарификацией мы столкнулись в Панораме 1453 года. Вход в Еребатан для турок — 10 лир, для иностранцев 20. Из-за того, что я попросил билеты на турецком языке, и к тому же внешне меня от турок не отличить, мне дали 10-лировые билеты. Мелочь, а приятно!

Еребатан или как нам привычнее Базилика Цистерна — это огромный подземный резервуар для воды прямоугольной формы с 12 рядами колонн по 28 штук в ряду и расстоянием между ними почти по 5 метров. Это также очень древнее сооружение, начатое при Константине Великом и завершенное при Юстиниане. Кстати, при нашем визите воды не было, водохранилище было осушено, возможно, для уборки, а может от сильной жары.

7 августа. Еще раз убеждаюсь, что лучшее время для посещения Истанбула это апрель. Не так много туристов, на улице не жарко. Сегодня посетили Топкапы, резиденцию османских султанов 15-18 веков. Входной билет стоит 72 лиры, а если посещать гарем, то еще 42 лиры итого 112 лир (1350 рублей по курсу на 07.08.19 г.). Дворец занимает значительную площадь полуострова между Босфором, Золотым Рогом и Мраморным морем. Многим он известен как декорация к фильму «Великолепный Век», но помимо узнаваемых мест типа «здесь жила валиде Султан, а здесь ходил Сулейман и Хюррем» это уникальное хранилище оружия и древних артефактов, почитаемых в исламе.

8 августа. Сегодня день посвятили купанию на пляже в Бююкчекмадже и походу на Гранд Базар. Капалы Чарши (оригинальное название базара, означает Крытый базар) это занимающий огромную площадь базар под крышей в районе Султанахмет. У Капалы Чарши 18 входов, и каждый имеет своё название. Сам рынок состоит из 66 улиц, на которых расположено несколько тысяч магазинов и ремесленных лавок. Также магазинчики и лавки находятся и за стенами рынка в сторону севера. Ежегодно Гранд Базар посещают несколько десятков миллионов посетителей. На каждых воротах стоят детекторы, которые фиксируют количество людей, прошедших через них. Например, 8 августа 2019 года к 16:00 через ворота Нуросмание прошли более 9000 человек. Построен рынок в 1461 году, спустя 8 лет после взятия Константинополя Мехмедом Фатихом. Таким образом, Гранд Базар работает на протяжении 558 лет. Какую еще коммерческую организацию вы знаете, которая работала бы и развивалась на протяжении более 5 веков. Удивительный дух витает под сводами базара, ведь до середины 19-го века это был центр работорговли во всей Османской империи.

9 августа. Посетили Панораму 1453 года. Куполообразное полотно, изображающее события, происходившие поблизости 29 мая 1453 года. Перед картиной находятся пушки, луки, стрелы, повозки. Это как бы продолжение картины, представляющее собой реальные вещи. Очень похоже на панораму обороны Севастополя 1854 года.

На картине изображены последние часы Византийской империи. Так, всего за 1 день Константинополь из столицы Византии превратился в столицу государства Османов.

Айя София.

Графити 13-го века в Айя София — оставили крестоносцы, когда разграбили Константинополь в 1206 году.

Айя София.

Айя София.

Айя София.

Айя София.

Айя София.

Еребатан — Базилика Цистерна.

Церковь Святого Мира (Айя Эйрене).

Дворец Топкапы.

Дворец Топкапы.

Дворец Топкапы — личные сабли султана Сулеймана Кануни.

Топкапы — вид на Халич.

Топкапы — вид на Босфор.

Топкапы — гарем султана.

Топкапы — гарем султана.

Капалы Чарши — Гранд базар.

Капалы Чарши.

Главный вход на Капалы Чарши.

Продавец симитов.

Панорама 1453 года — Взятие Константинополя

Панорама 1453 года — Взятие Константинополя.

Панорама 1453 года — Взятие Константинополя.

Панорама 1453 года — Взятие Константинополя.

Церковь Святого Стефана — построена полностью из чугуна.

Главные ворота дворца Долмабахче.

11 августа

Истанбул — Стара Пазова (Сербия) 995 км.

Везде на этом направлении была хорошая четырехполосная, но платная дорога. Разрешенная скорость в Турции — 120 км/ч, в Болгарии 110-140, в Сербии — 130. Мы выехали в 7 часов утра и через 13 часов, в 19 часов были у ворот дома наших хороших друзей! На турецко-болгарской границе Капыкуле — Капитан Андреево мы провели ровно 2 часа и столько же на границе Калотина — Градина. Чистого времени в дороге было 9 часов, из которых где-то час ушел на остановки и еду. Когда я сказал своей жене, что мы проехали ни много ни мало почти 1000 км, она сильно удивилась и сказала, что подумала бы, что мы проехали километров 700-750.

Ниш — родина Константина Великого.

12 августа

Стара Пазова — Будапешт — Тячев 760 км.

Следующая остановка по пути домой была запланирована в закарпатском городке Тячев. По пути заезд в Будапешт. Как и два года назад, из-за загруженности трассы, мы выбрали переход Келебия — Томпа, а не Хоргош — Рёске, который находится прямо на трассе Е-75. Погранпереход прошли достаточно быстро, где-то за полчаса. На ближайшей венгерской заправке купили виньетку за 3700 форинтов (оплачивал картой, а не евро, так получается немного выгоднее) и поехали в сторону города Сегед и на трассу Белград — Будапешт.

160 км до Будапешта преодолели менее чем за 2 часа. В Пеште припарковались за квартал до Венгерского Парламента, и покуда я ходил искал, как оплатить парковку, получил штраф на 7000 форинтов (около 20 евро). В чеке нашел реквизиты банка, и подумал, что можно будет оплатить из России, но, когда приехал домой, понял, что это сделать не так просто. На форумах потом читал самые противоречивые мнения в отношение парковочных штрафов Венгрии от «надо обязательно заплатить, а то шенген не дадут» до «выбросьте бумажку в мусор». В общем, буду искать возможность заплатить, так как через месяц я вновь еду в ЕС.

Будапешт красив, к сожалению, времени было только на осмотр Пешта, но думаю, что сюда стоит приехать вновь! Даже парковочный штраф не отбил охоту посетить столицу Венгрии вновь.

Дорога к украинской границе заняла 3 часа (310 км) и прохождение границы тоже — 3 часа. На границе наша машина была единственная с российскими номерами. После прохождения венгерской части границы, прибыли к украинцам. Сразу же нашу машину попросили поставить в сторонку для совершения «кое-каких процедур». Вот что это были за процедуры: так как мне больше 18 и меньше 60 лет, то у меня взяли отпечатки пальцев, сфотографировали в фас и профиль, и программа начала искать совпадения в базе данных. Когда ничего не нашли, то дальше мы прошли границу в общем режиме. Кстати, сейчас появилось требование, которое не действовало уже лет 10 — заполнение иммиграционной карты. Указав в карте «транзит», мы избавились от вопросов типа «а к кому вы едете», «где ваше приглашение» и т.п.

После границы были смешанные чувства, как будто дома, и в то же время как будто нет. Сразу же с радостью залил полный бак газа по более-менее адекватной цене в 12 гривен (31 рубль). В Венгрии газ стоит 250 форинтов (56 рублей), а в Сербии от 75 до 85 динаров (47-53 рубля). Но дороги сразу же стали ужасными. 95 километров от границы мы ехали более 2 часов. К 23 часам мы приехали в Тячев.

Будапешт.

Будапешт.

Будапешт.

13 апреля

Тячев — Киев 830 км.

Выехали пораньше, поехали вдоль реки Тисы, по которой проходит граница между Украиной и Румынией. По дороге слушали радио на румынском языке. По всей дороге от Тячева до п. Деловое ходят пограничники с автоматами и стоят желто-голубые пограничные столбы. Дорога достаточно живописная, проходит через Карпаты. Возле села Квасы справа виднеется высочайшая вершина Украины — Говерла (2061 м). Кое как выехали к г. Буск через Ивано-Франковск, и дальше поехали по украинскому «автобану» Чоп — Киев. Далее дорога идет по две полосы в каждом направлении, но с большим количеством белых знаков населенных пунктов. Местные очень легкомысленно относятся к требованиям этих знаков и едут «сколько не страшно». Точно такая же ситуация была и 2 года назад, тогда нигде на трассах не работали камеры на скорость, сейчас то же самое — камер нет!

В Киеве мы остановились у брата, пообщались и легли спать. Впереди самый длинный участок пути.

14 августа

Киев — Ростов-на-Дону 1260 км.

Понимая, что ехать нам не менее 20 часов и ночь мы в любом случае проведем в дороге, мы выспались и в 9 часов утра отправились в сторону Харькова. По дороге перекусили в ресторане «У сестер» недалеко от Хорола и на границу прибыли в 16:40, а выехали с нее только в 20:00. Причем на украинской стороне провели более 3 часов, а на российской менее 10 минут! Для россиян отдельная очередь, и мы были приятно удивлены скоростью работы пограничников и таможенников. В прошлый раз на этой границе зимой 2018 года я провел 2 часа — это был не сезон, и я был один.

В Белгороде перекусили и покатили в Ростов. В 5 часов утра спустя 20 часов пути (17 часов пути и 3 ожидания на границе) мы были дома! Так прошли наши 23 дня.

Итог. После данной авантюры мы посчитали расходы. Оказалось, что на 4 человека мы потратили: топливо — 23800, оплата дорог и страховка — 12540, парковка — 1500, гостиницы — 24000, музеи 14000 рублей. Плюс продукты, кафе и другие развлечения.

Наш примерный маршрут.

Большое спасибо всем, кто нам помогал в данной поездке!