Автопутешествие вокруг Балтийского моря

Маршрут: Альметьевск — Москва — Хельсинки — Стокгольм — Копенгаген — Берлин —Калининград — Рига — Москва — Альметьевск.

Автомобиль: Ford Focus 3 1,6л 125 л.с.

Этим летом мы решили отправиться в наше третье путешествие по Европе, на этот раз маршрут был проложен вокруг Балтийского моря — давно хотелось посетить Скандинавские страны и посмотреть Прибалтику. Виза была ещё с прошлого года, для въезда снова сделали зелёную карту и медицинские страховки (которые никто нигде не проверил). Для движения по европейским дорогам у нас есть навигатор ТомТом модель Start 25. В этот раз, учитывая, что едем все-таки на север, к обычным вещам, которые всегда берем в такие путешествия, добавились осенние куртки. И, как потом оказалось, не напрасно.

Наш дружный экипаж.

Старт был назначен на воскресенье 5 июля, до Москвы нужно проехать 1125 км, поэтому выезжали около 6 утра. Дорога хорошо знакома, поэтому доехали без особых проблем, не считая постоянных пробок возле Новгорода и на МКАДе. На другой день нужно было проходить границу с Финляндией, поэтому из Москвы также стартовали пораньше. Прокатились по отрезку новой трассы в сторону Питера. Пока проезд бесплатный, но уже готовы места для установки пунктов оплаты, и, видимо, скоро они заработают. На объездной Санкт-Петербурга потеряли немного времени, так как движение было затруднено — машины то стояли, то медленно ехали.

На границе в Торфяновке мы были вечером, часов около семи. Наверное, поэтому машин было не так много, в очереди почти не стояли. Наши пограничники машину проверяли, как обычно, попросили открыть багажник, заглянули на заднее сиденье. Паспортный контроль тоже прошли без проблем, на машину показывали свидетельство о регистрации. Особенность этого пограничного перехода в том, что финский пункт пропуска находится на некотором удалении от российского. В прошлые годы мы проходили белорусско-польскую границу и обычно, выехав с российского пункта пропуска, через десяток другой метров попадаешь на польский и наоборот. Здесь же мы выехали с российского пункта, а финского-то и нет. Дорога уходит куда-то за поворот. Мы уж подумали, что куда-то не туда выехали. Но когда мимо нас пронеслись авто, стоявшие в очереди позади нас, стало понятно, что надо смело двигаться вперед. Финский погранпункт обнаружился метров, наверно, через 800-900, назывался он Vaalimaa. На пост машины стояли в 2 полосы, мы встали в ту, в которой стояли машины с российскими номерами. Очередь была всего в несколько машин, да и к тому же она довольно быстро продвигалась, и мы буквально через 10 мин въехали на пост. Предварительно мы штудировали интернет на предмет отзывов по финской границе. Отзывы были самые разные — одного нашего туриста финны как будто даже оштрафовали, найдя у него антирадар. Поэтому свой антирадар мы надежно спрятали на самом дне самой большой сумки, (там он и оставался все время, пока мы были на территории евросоюза) и все-таки немного переживали по этому поводу. Но все прошло как по маслу. На страже финской границы стояла одна женщина в форме. Вернее, она сидела в будочке, мы по очереди подали ей паспорта, она внесла в компьютер наши данные, параллельно разговаривая по мобильнику, задала, видимо, дежурный вопрос — куда направляетесь, но ответ даже не дослушала и все — можно ехать. Машину, багажник вообще смотреть не стала. Трое её коллег мужского пола сидели неподалеку на скамеечке и весело о чём-то разговаривали, еще один их товарищ развлекался тем, что нарезал круги на велосипеде по территории погранпункта. В общем, не жизнь, а малина. Не знаю уж, всегда у них такой праздник жизни или только по вечерам понедельника.

Дорога до Хельсинки была хорошая, к отелю приехали в десятом часу вечера. Проехали от Москвы до Хельсинки примерно 1120 км. Мы заранее забронировали номер в отеле «Anna», который оказался вполне хорошим, без излишеств, конечно, но всё необходимое было, да и завтрак хороший.

2-комнатный 4-местный семейный номер с небольшой кухней стоил за 2 ночи 350 евро + 40 евро стоила парковка. С парковкой произошла интересная история. Своей парковки отель не имеет, есть только забронированные места на общей подземной многоуровневой парковке, находящейся в соседнем квартале. На ресепшене дежуривший там пожилой финн дал нам распечатку со схемой как добраться до этой парковки и найти свое место на ней, электронный ключ-брелок, как он объяснил, чтобы открыть ворота, если они будут закрыты, ведь уже поздно. По схеме мы быстро нашли эту парковку. Ворот оказалось даже двое: одни в подземную парковку, другие рядом — на обычную внутридворовую, но ни те, ни другие не открывались нашим ключом. Вообще никак на него ни реагировали, сколько мы с ними ни бились. Что характерно, людей в это время на улице почти не было, а те, что изредка проходили по улице, больше были похожи либо на коренных обитателей Аравийского полуострова или Африканского континента, чем на коренных финнов. Вернулись в отель, сказали о проблеме — финн был несколько озадачен, но сказал, что возможно ключ-брелок разрядился, дал нам другой ключ и попросил повторить попытку. Мы попытались еще раз проникнуть на парковку, но так же безрезультатно. Хорошо, что портье разрешил поставить машину во внутренний дворик гостиницы с условием, что не позднее 9 часов утра мы машину оттуда уберем. Утром на ресепшене была уже молодая девушка, которая, во-первых, гораздо понятнее говорила по-английски и, во-вторых, более подробно рассказала как добраться до парковки. Как оказалось, на этой улице несколько таких парковок, и ночью мы тыкались не в те ворота.

На другой день, плотно позавтракав, мы отправились гулять по городу, который оказался не таким уж большим, как мы себе представляли. Первым делом решили посетить Сенатскую площадь, на которой стоит памятник русскому императору Александру II и кафедральный собор, построенный в 1852 году. Петербуржцы наверняка сразу заметят, что у собора много общего с Исаакиевским собором, поскольку они строились одновременно.

Вид на собор и памятник Александру II.

Внутреннее убранство собора.

Внутреннее убранство собора довольно скромное, несмотря на внешнее великолепие. За кафедрой стояла женщина-священнослужитель и, видимо, читала проповедь. Постоянных слушателей у неё в этот день не было, только такие же, как мы, туристы заходили и выходили из храма. Но, тем не менее, она продолжала размеренно читать, как будто рассказывала сказку на ночь своим внукам.

Сразу на выходе из здания открывается вид на город и почти на всю площадь.

Вид на площадь на выходе из собора.

Дальше решили посетить Национальный музей Финляндии. К сожалению, фотографии музея почему-то не сохранились, а впечатления остались хорошие. В экспозиции были представлены предметы, наглядно иллюстрирующие историю Финляндии с древних времен и почти до наших дней, большое количество экспонатов связано с Российской империей и Швецией. Особенно понравился богатый русский зал с портретами императоров и императриц (Александр III, Николай II). Музей достаточно большой, хотя нельзя сказать, что отличается чем-то новым от национальных музеев других стран, но посетить его стоит.

Наш единственный день в Финляндии подходил к концу, поэтому решили сходить в популярный парк аттракционов «Линнанмяки». Парк достаточно большой, располагает развлечениями на любой вкус, правда, цена не очень демократичная 39 евро с человека, но можно покупать билеты на отдельные аттракционы. Они стоят по 5-8 евро. Очереди были, но нельзя сказать, что очень длинные, особенно по сравнению с Диснейлендом во Франции, где можно простоять в очереди почти час под палящим солнцем и кататься потом себе на радость 30 секунд. Единственное, с чем нам не повезло в этот день, это погода — было прохладно, и несколько раз начинал накрапывать мелкий дождик. Но что интересно: для местного населения эта погода, видимо, была вполне себе комфортная, и если мы ходили в осенних куртках, то нам встречались семьи, где даже дети бегали в тоненьких футболках и не похоже, что это как-то беспокоило их родителей.

Парковые аттракционы.

В целом, впечатления от парка остались хорошие, как и от всего города. Хельсинки — это красивый, ухоженный город, может и не с такими внушительными размерами, как Москва, но со своим национальным колоритом. Было бы хорошо ещё раз приехать в Финляндию и получше познакомиться с этой страной. Встречали довольно много соотечественников и не только туристов, но среди обслуживающего персонала в музее и парке.

Следующим пунктом нашего путешествия значилась столица Швеции — Стокгольм. Ещё при составлении маршрута, решили, что до Стокгольма лучше всего добраться на пароме. Это и интересно, и по дороге не устанем, в общем одни плюсы. Стоило это удовольствие 180 евро. В эту сумму входит стоимость машино-места, каюта на четырёх человек (без окна) и завтрак. Для этого заранее заказали билеты на сайте www.vikingline.ru. На сайте всё предельно понятно, особых проблем не возникло. На причал прибыли за час до отплытия и по указателю заехали на специальную площадку для погрузки на паром. На въезде в будке по распечатке брони получили билеты на паром и такой бумажный жетон с буквой, обозначающей полосу, в которую мы должны встать для последующего въезда на паром. Этот жетон вешается на зеркало заднего вида, чтобы его было видно спереди через лобовое стекло. Всего полос было штук 8, и в каждой стояло примерно штук 7-8 машин, все легковые. Фуры, как потом мы увидели, заезжали с другой стороны. Постепенно площадка заполнилась машинами, и мы оказались примерно в середине. Отправление было назначено на 18:00, и минут за 30 до этого времени началось движение — машины стали друг за другом заезжать на паром. Мы знали, что во время плавания автомобильные палубы будут закрыты, поэтому заранее приготовили вещи, которые должны понадобиться.

Паром называется «Gabriella» — одиннадцатипалубный и, когда мы его увидели впервые, нам он показался просто огромным.

Но потом, когда уже отплыли, нам навстречу попался другой паром, который был в полтора раза больше нашего. Видимо, из-за того, что мы живём далеко от морей и крупных рек, такие размеры нам кажутся невообразимыми.

А вот каюта была небольшая, примерно 2,5 на 3,5 метра и небольшая кабинка, в которой санузел и даже душ есть. Вместо окна круглое зеркало. Сразу после заселения в каюту мы прогулялись по палубам. На одной из них расположен большой магазин дьюти-фри, ассортимент которого в основном составляет парфюмерия и алкогольная продукция различных известных и не очень известных брендов. Народ активно скупал эти товары, так что в кассах образовались очереди. На другой палубе расположена большая игровая комната для маленьких детишек. Для взрослых развлечений, конечно, побольше — бары, рестораны, казино, игровые автоматы, конкурсы караоке, танцплощадка, на которой выступала какая-то группа с хитами 70-х, 80-х и 90-х. Короче, после отплытия паром превращается в плавучий развлекательный комплекс, и народ веселится всю ночь.

С борта нашего парома открывались вот такие замечательные виды:

Ещё хотелось отметить хороший завтрак — шведский стол и чего там только нет.

В Стокгольм мы прибыли вовремя, в 10 часов. По трансляции заранее на нескольких языках объявили о необходимости водителям спуститься к своим авто. Мы последовали этому указанию и спустились на автомобильную палубу. Вскоре на пароме открылись носовые ворота, и мы съехали с него на шведскую землю.

Погода немного улучшилась: потеплело, солнце начало проглядываться. До нашего отеля «STF Gärdet Hotel & Hostel» доехали быстро, но заселение в него было только в 3 часа дня, поэтому решили прогуляться по магазинам. В отеле на ресепшене нам подсказали, что в центре Стокгольма есть большая улица с множеством магазинов, но цены там завышены, и местные жители там не отовариваются. Посоветовали ехать за город в торговый комплекс «Скархолмен». Оказалось, что комплекс находится довольно далеко, мы даже не с первого раза его нашли. Ничего особо интересного для себя мы там не увидели. Местные бренды вроде IKEA или H&M могут быть дешевле, но не на много, в основном цены кусачие. Любители шоппинга могут присмотреться к популярным в Швеции, но не очень известным в России маркам одежды Tiger of Sweden и Acne. Тут изобилие всего, покупай, что хочешь, особенно, если средства позволяют. Правда, работает большинство магазинов строго с 10:00 до 18:00, в пятницу и субботу рабочий день может быть ещё короче, а в воскресенье и вовсе мало что работает.

В отель приехали уже ближе к вечеру и заселились в номер. Надо сказать, что номер был хуже, чем в отеле Хельсинки и больше похож на комнату в студенческом общежитии — из мебели только четыре кровати и небольшой столик. Стоил номер за три ночи 4 690 шведских крон. Завтрак был за доплату в 80 крон на одного человека и, как потом оказалось, был очень скудный. Правда, в этом отеле была большая общая кухня с несколькими плитами и набором посуды, на которой некоторые постояльцы готовили себе простые завтраки и ужины. Еще удивило полное отсутствие продуктовых магазинов поблизости, хотя в округе было много жилых домов. Непонятно, где местные жители покупают, например, хлеб. Машину поставили на улице возле гостиницы. Как нам пояснили на ресепшен, стоянка платная только днем, на ночь с 7 вечера и до 9 утра — бесплатная. Нас это устраивало, так как днем по Стокгольму мы собирались передвигаться на машине.

Расскажу немного об особенностях, которые удалось подметить за время пребывания в Стокгольме. Дороги в Стокгольме хорошие, как и везде в Европе. В центре на старинных улицах не асфальт, а брусчатка. Тут есть светофоры для велосипедистов, которые можно спутать с обычными. Велосипедистов в Стокгольме очень много. Вообще, за своим здоровьем шведы внимательно следят: уже с 5 часов вечера на улицах появляются любители пробежек самых разных возрастов, также встречается огромное количество спортивных магазинов. Что касается планировки города, то она напоминает петербургскую, очень много мостов, может и не таких красивых, как в нашей северной столице, но тоже со своеобразным колоритом.

Вид на город с острова Юргорден.

Стокгольм, конечно, значительно больше Хельсинки, и поэтому на следующий день на его осмотр мы поехали на машине. В нашей культурной программе на первом месте стоял музей корабля «Ваза», который находится в центре города на острове Юргорден. Вот мы и направились с утра к этому музею и, как оказалось, правильно сделали, и места на стоянке для машин были еще свободны, и в кассу музея народу почти не было. Когда уже выходили из музея, в кассу была огромная очередь, которая начиналась ещё на улице.

Подобно «Титанику» этот корабль должен был стать гордостью шведского флота, но затонул в первом же своём плавании в 1628 году. К несчастью, на борту были члены семей кораблестроителей, поскольку в этом плавании была предусмотрена праздничная программа. Поднять «Вазу» на поверхность удалось только в 1961 году, а в 1990 открыли морской музей, главным экспонатом которого и стал корабль. На сам корабль зайти не получится, а вот рассмотреть его с разных сторон вполне можно: многоуровневая конструкция музея позволяет заглянуть даже во внутреннее устройство корабля, к тому же есть много реконструкций, на которые можно подниматься.

Корабль «Ваза».

Реконструкция внутреннего убранства корабля.

Носовая часть.

Нужно сказать, что сохранился корабль хорошо, хоть и выглядит очень мрачно, да и старания реставраторов не прошли даром. Параллельно с осмотром «Вазы» можно познакомиться с историей шведского мореплавания и кораблестроения, для этого в музее много интерактивных стендов.

В таком положении «Ваза» находилась на дне.

Рядом с музеем «Ваза» расположен музей Севера. Интересен он тем, что там можно детально познакомиться со всеми моментами жизни скандинавов — рождения, свадьбы и заканчивая похоронами (там на самом деле была имитация прощального обряда: посреди маленькой комнатки стоял гроб с искусственным покойником). В основном показаны реконструкции, но есть много сохранившихся предметов старины, например, миниатюрные игрушечные дома или предметы домашней утвари. Большая коллекция предметов прикладного творчества и костюмов. Музей Севера очень большой, если внимательно рассматривать экспонаты и читать всё, что про них написано, то можно значительно пополнить запас знаний о жизни людей в этом суровом крае в разные периоды истории. По необъяснимым причинам фотографии этого замечательного музея пропали вместе с финским национальным музеем, о чём сейчас сильно сокрушаемся. Но сходить туда стоит, интересно и познавательно для взрослых и детей.

Раз уж решили посмотреть, как живут шведы, то без королей Швеции не обойтись. В Швеции королевская семья очень популярна, хотя во всем мире их затмевают вездесущие Виндзоры. Теперь короли Швеции утратили большую часть своей власти, но не сказать, что сильно от этого страдают, ведь сами шведы согласны обеспечивать королевские потребности из своего кармана. Посмотреть, как жили в прошлом представители монархии, мы отправились в королевский дворец. Стоит это 175 крон с человека, не сказать, что дёшево. Во дворце можно посетить Сокровищницу, арсенал и оружейную палату, музей античности и музей «Три короны». Ещё можно посмотреть на смену караула, но мы немного не угадали со временем, поэтому довольствовались вот такими товарищами в будках:

Караул возле дворца.

Отправились смотреть интерьеры королевского дворца. По дороге попадались парадные костюмы и ордена королей.

Королевские ордена.

Парадные костюмы.

А вот интерьер нам очень напомнил дворец Хофбург в Вене, всё очень красиво, с богатой отделкой и дорогой мебелью. В целом, нам очень понравилось, хотя знающие люди, которые разбираются во всей роскоши европейских дворцов, говорят, что шведский дворец сильно уступает тому же Хофбургу, да и многим другим.

Королевские покои.

Парадные комнаты.

Комната принцессы.

В одном из залов были собраны античные скульптуры, видимо, это был греческий зал.

Я в греческом зале.

Посещение дворца с полным осмотром всех музеев удовольствие недешёвое, поэтому мы посетили не все музеи, да и конкретно устали.

На третий день пребывания в Стокгольме решили сходить в этнографический комплекс Скансен. Музей открыт в 1891 году и представляет собой замечательный парк, по которому неспешно гуляют люди, гуси, и прочая безопасная живность. Кстати, гусей там очень много, на некоторых объектах висят таблички, на которых работники парка просят закрывать за собой дверь, а не то шустрые гуси могут забежать в ухоженный огород и всё поклевать.

Гуси, гуляющие по парку

Музей очень интересный, своими глазами можно увидеть в каких домах жили обитатели местных краёв лет 200-300 назад, во что одевались, что ели и как лечились. Мы, например, заглянули в аптеку, где нам на хорошем английском рассказали о нелёгкой доле аптекарей восемнадцатого века.

Аптека.

Оказалось, что аптекари, помимо своей основной работы были также и врачами, и повивальными бабками. Работы было так много, что иногда аптекари спали в раскладных чемоданах, потому, что в любое время суток приходилось бежать на помощь. При всём этом нужно было ещё работать над сбором полезных трав, заготовкой лечебных порошков, а также торговаться за доставку необходимых ингредиентов с других стран. Медицина в то время не мешала естественному отбору, поэтому нам оставалось посочувствовать этим отсталым шведам, лечившим серьёзные заболевания какао бобами. Мы заглядывали во все избушки, что попадались нам по пути, и во всех были интересные реконструкции интерьера настоящих жилищ предков современных шведов. Выглядели они примерно так:

Реконструкция дома шведского крестьянина.

Также можно рассмотреть внутреннее убранство некоторых заведений, например, пекарни, инженерной или столярной мастерской.

Пекарня.

Мехмастерская.

Всего представлено 150 домов, которые наглядно иллюстрируют, в каких условиях проходила жизнь на территории Швеции в разных её уголках в период XVIII — XX веков. Почти все сотрудники музея соответственно одеты, поэтому в маленьких крестьянских избушках сидят девицы в сарафанах, а в двухэтажных домах зажиточных горожан ходят в платьях, но всё с учётом национальных традиций, и выглядит это примерно вот так:

Крестьянский дом.

В углу за занавеской это не шкаф, это кровать. Она длиной примерно полтора метра. Как нам объяснили, спали в таких кроватях сидя. Кровати такого типа и размера попадались во многих домах.

В Скансене есть также небольшой зоопарк, в котором собраны дикие и домашние животные, также есть Аквариум и Биологический музей.

Бараны пасутся на пастбище.

Настоящий медведь.

Тюлени греются на солнышке

Парк расположен на довольно высоком холме, с которого открываются прекрасные виды на город.

Причал для паромов. Кстати, в середине с красным бортом это как раз Габриэлла, на которой мы приплыли в Стокгольм.

В парке отмечают много традиционных праздников, например Вальпургиеву ночь или Рождество. Музей очень хорошо продуман и ухожен, это как Швеция XVIII — XX веков в миниатюре. Честно говоря, подобный музей под открытым небом нам ещё не встречался, этот парк действительно стоит посетить.

Пока мы рассматривали традиционные шведские избушки и всяких зверушек, день подошёл к концу, как и всё запланированное время в Швеции. За два с половиной дня Стокгольм рассмотреть сложно, город очень богат в плане красивых мест и музеев, да и вообще в бедности Стокгольм не уличен. Всего за эти дни по городу накатали около 100 км и завтра нам предстоял путь в Данию.

Из Стокгольма до Копенгагена примерно 860 км. Границу между Швецией и Данией пересекаем по Эресунскому мосту. Это большой вантовый мост, за проезд нужно заплатить 375 уже датских крон. Потом проезжаем по тоннелю, а на навигаторе показана вода, будто едем по дну пролива как герои из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России».

В Данию приехали около 8 часов вечера по местному времени. Отель «Cabinn City» обошёлся нам в 4230 крон за 3 ночи. Название своё он полностью оправдывает: номера выглядят как маленькие кабинки, а туалет похож на санузел поезда. Хотя тут всё на любителя: наверняка найдутся те, кому такой минимализм по душе. У отеля есть своя подземная парковка во внутреннем дворе. Возле отеля стояла вот такая Tesla. Потом на соседней улице увидели еще одну такую же только белого цвета.

На другой день решили прогуляться по Копенгагену, посмотреть на самый популярный памятник, то есть памятник «Русалочке». Людей возле памятника очень много, всем приходится проявлять чудеса акробатики, чтобы не свалиться с камней, лежащих перед памятником.

Погрустив над печальной историей русалочки, пошли гулять дальше. Копенгаген — портовый город, поэтому тут можно увидеть всевозможные суда, некоторые из них очень красивые, стилизованные под старину.

Корабль в порту Копенгагена.

По ходу прогулки были вот такие замечательные пейзажи Копенгагена.

Дошли до дворца Кристиансборг, правда, внутрь не попали, осмотрели снаружи.

Там я немного постоял на посту.

Потом пришли вот эти товарищи и сменили меня.

Смена караула.

Если серьезно, то церемония смены караула особого впечатления не произвела — солдаты, конечно, соблюдали равнение и шли в ногу, но как то уж слишком буднично, без особого рвения. Хотя народу посмотреть на них собралось довольно много. Мы тоже стояли, смотрели на них, думая, что сейчас произойдёт нечто грандиозное, но в итоге так и не дождались. Понемногу люди стали расходиться, видимо, им тоже надоело на это смотреть, и мы решили не ждать конца представления.

Под конец дня прогулялись по магазинам. Цены в Копенгагене оказались выше, чем в Стокгольме. Купили продукты и побрели обратно.

На другой день решили посетить известный во всей Европе замок Кронборг. От Копенгагена до Кронборга ехать примерно 50 км. Замку приписывают место развития событий пьесы «Гамлет», благодаря чему он и получил всемирную известность, правда упоминается он под названием Эльсинор. Туристам показывают покои замка, парадный зал, маленькую церковь и подземные страшные казематы. Кстати, для осмотра этих подземелий лучше заранее запастись нормальными фонариками, а то мы чуть не заблудились там в потемках. Стоимость билетов на 2 взрослых и 2 студентов-школьников 270 крон.

Интерьер замка.

Такой красоты, как в королевском дворце, конечно, нет. Но Кронборг изначально был стратегически важным объектом — крепостью, гарнизон которой контролировал Эресуннский пролив и, как выразился один из экскурсоводов, защищал цивилизованную Данию от хищных набегов варваров с противоположного берега. Шведам, наверно, обидно это слышать. И всё же тут очень много интересных гобеленов и репродукций известных картин.

Гобелены в замке Кронборг.

Ходит легенда, что в Кронборге находится принц Хольгер Датский, местный аналог русского Ильи Муромца и английского короля Артура. По преданию Хольгер Датский спит, но в тот момент, как Дании будет угрожать опасность, он тут же должен проснуться и ринуться защищать страну. Видно поэтому в 1940 году немцы захватили Данию в течение нескольких часов без лишнего шума — разбудить боялись.

Двор замка.

Замок окружён рвом, во внутренний двор можно попасть, пройдя по мосту. В сторону пролива направлены пушки, дополнительно замок окружён стеной.

Вид на Кромборг.

Кронборг — это очень интересный замок, сохранивший средневековый облик. Военных тут уже давно нет, но такое впечатление, что замок всё ещё готов отражать атаки и терпеть осады. Рядом с замком есть морской музей, для любителей мореплавания может быть интересным.

По возвращении обратно в Копенгаген самый молодой представитель нашей семьи предложил отправиться в парк аттракционов «Тиволи», который находился на соседней от нашего отеля улице. Как и в Хельсинки, этот парк довольно большой, рассчитан на посетителей разных возрастов, но нам уже хватило подобного рода развлечений, поэтому мы решили отправить этого любителя острых ощущений туда одного. Чему он был несказанно рад. Время было около 3 часов дня, а парк работал до 10 вечера. Стоимость билета на это время составляла 308 крон (примерно 2,5 тыс. руб.).

Отдельно хотелось отметить заправки. Так как крон у нас не было, и в Швеции и в Дании за все мы расплачивались картой, в том числе и на заправках. Бензоколонки там оснащены соответствующими терминалами. Вставляешь пистолет в бак, суешь карту в терминал, вводишь пин-код, и на карте сразу блокируется определенная сумма. В Швеции это было 800 крон, в Дании - 450 (курс у них по отношению к рублю разный, датская крона дороже — в пересчете на наши это почти 4 тыс. руб.). После этого карта вылезает обратно и её можно забрать. Одновременно с этим бензин начинает течь в бак. Залив бенза, сколько тебе надо, вешаешь пистолет обратно на колонку и вскоре тебе на телефон приходит смс о возврате на счет разницы между заблокированной ранее суммой и стоимостью залитого бензина. Первые 2-3 раза, когда я заправлялся в этих странах все примерно так и произошло — разница на счет поступила почти сразу после завершения заправки, буквально в течение нескольких минут. Но вот в последний раз, когда мы уже из Копенгагена ехали в Берлин, бенз на заправке оказался какой-то уж очень дорогой — 12 крон за литр и поэтому залил всего литров 9 на 111 крон, ну чтобы хватило до Германии. Так вот разница на счет не пришла ни через минуту, ни через час, ни в этот день, ни на следующий. Я уже стал подозревать, что Дания ввела санкции против меня лично и заморозила мои кровные 339 крон. Но потом, видимо, тщательно взвесив все за и против, Датское королевство решило не мелочиться и на 3-й день деньги все-таки вернули на счет. И на том спасибо :).

Собственно, наш отдых в Дании подходил к концу. Честно говоря, Копенгаген нас впечатлил не так как Стокгольм, но в этом городе есть своё очарование. Не зря же знаменитый сказочник Ганс Христиан Андерсен сотворил в этих местах свои замечательные сказки.

До Берлина доехали очень даже хорошо, если не принимать близко к сердцу случай с заправкой. По пути обедали в немецкой столовой. Сразу видно, что насчет еды немцы не дураки, в столовой оказалось несколько видов блюд и каждый смог выбрать по своему вкусу, все остались довольны. Расстояние от Копенгагена до Берлина составляет 660 км.

 В Берлин мы приезжаем второй раз, и уже второй раз нам везёт на отель. Впервые в столице Германии мы остановились в отеле «Pension ABC», отель оказался очень хорошим с добротными номерами и вкусным завтраком. В этот раз был отель «Kaiser», ничем не уступающий первому. Номер был большой, убираются на совесть, завтрак хороший, парковка была прямо перед отелем, правда не охраняемая, но нас заверили, что погромов и угонов у них не бывает. Номер стоил за 3 ночи 330 евро. Ещё была одна особенность: наш номер был 13-м, находился между 12 и 14 номерами, но на двери было написано 12а. Предусмотрели на случай заезда всяких суеверных граждан. Что касается персонала, то все, кто нам встречался, были наши бывшие соотечественники, а это конкретно облегчило нам общение. В общем, отель замечательный, особенно после безрадостного «Cabinn City».

В этот раз, чтобы добраться в центр города, мы решили воспользоваться метро. Карту метро нам дали на ресепшене и объяснили, где найти ближайшую станцию, как купить билет и где сделать пересадку с одной линии на другую. Всё показалось понятным. Но оказалось, что на этой карте изображены и линии подземного метро и линии надземной электрички. На карте они изображаются разными цветами и имеют свои обозначения. А мы-то думали, что это все подземное метро, такое же как в Москве, и когда надо было пересаживаться на электричку никак не могли найти переход. В общем, нас выручил сердобольный немец, который сам предложил свою помощь, видя, как мы беспомощно смотрим в карту и ходим туда-сюда. Он подсказал нам, что надо выйти на поверхность, а потом ещё подняться на эстакаду для электрички. Предлагать свою помощь, даже когда этого не просят, видимо, принято в Германии. Ещё одним отличием от Московского метро стало то, что на станциях нет ни кондуктора, ни смертельно опасных турникетов, которые раздавят жадных пассажиров, как в Москве. Но мы всё же не стали злоупотреблять доверчивостью немцев и купили билеты.

Разобравшись в подземной и наземной коммуникации, мы доехали до Рейхстага. К сожалению, внутрь попасть не получилось, на экскурсию нужно было на сайте Бундестага заранее бронировать места, дня за два. Поэтому мы просто посмотрели на здание со стороны, затем направились к Бранденбургским воротам.

Бунденстаг.

Бранденбургские ворота.

Остальное время мы прогулялись по улицам Берлина. Этот город нам тоже очень понравился. Кстати, в Берлине стояла такая жара, что мы даже подзагорели немного во время прогулок, наконец-то нас не мочило дождём.

На второй день нашего пребывания мы решили посетить Берлинский музей естествознания, тот самый, в котором Штирлиц назначал встречу с агентом Клаусом.

Скелет ископаемого диплодока.

В основном там представлена история развития планеты, реконструкция облика исчезнувших животных и птиц, всё это очень красочно и интересно. Для любителей и профессионалов в области геологии тут собрана большая коллекция минералов.

Минералы.

После музея отправились гулять дальше. Ещё одним музеем, куда мы очень хотели попасть, стал музей ГДР. Музей отличается от всевозможных музеев тем, что создатели позаботились об оригинальной подаче истории ГДР. Всё можно потрогать. Буквально прикоснуться к истории. Чего только там нет: одежда, газеты, продукты и многое другое. Любой шкафчик, который открывается, можно открыть и полазить там. Для людей, помнящих СССР, просто рай для ностальгии: собрано множество предметов, начиная от бытовой химии и заканчивая автомобилями, которые знакомы всем советским людям. Как жили в ГДР, можно узнать и по документальным фильмам, которые показывают в различных специальных окошках, причём на разную тематику: сельское хозяйство, медицина, образование, армия и т.д. Есть даже комната допроса, куда «Штази» приводили провинившихся.

А вот так выглядела типичная кухня обычной немецкой семьи:

Кухня среднестатистического жителя ГДР.

Дефицитные товары.

Это зал в немецкой квартире. По телевизору показывают съезд коммунистической партии в начале 80-х. Сразу детство вспомнилось.

Музей интересный, правда, кому-то может показаться наивным ребячеством. Будет интересен и тем, кто жил в эту эпоху, и молодёжи не повредит.

После музея ГДР решили прокатиться на экскурсионной лодке, ещё раз посмотреть Берлин. Билеты стоили по 12 евро на человека.

Виды Берлина.

И в этот раз Берлин не разочаровал: хороший город, в меру чистый и ухоженный, собственно, как и почти все столицы европейских стран.

Далее нам предстоял неблизкий путь в самый западный административный центр нашей Родины — Калининград. За день проехали 650 км. Этот город с очень богатой историей давно нас привлекал, но всё никак не могли до него добраться. Доехали нормально, границу также прошли без приключений и часов в 7 заселились в гостиницу «Золотая бухта». Гостиница, в общем-то, была хорошей, номера просторные, персонал отзывчивый, правда, завтрак по талончику: приходишь, отдаёшь талончик — тебе тарелочка с кашей или яичницей. Это всё простительно, не в шикарный же отель заселялись и не в Европе мы уже, а на почти родных просторах. Правда и цена была ниже всех европейских отелей — за 3 ночи 14 700 рублей. Недалеко от гостиницы располагалась Калининградская филармония, с которой мы и начали осмотр города на другой день.

Внутреннее убранство филармонии.

Репетиций ещё не было, поэтому мы посмотрели на орган и отправились дальше. Следующим местом, куда мы направились, был музей «Фридландские ворота». Музей скромных размеров, экспонатов не так много, но зато подобраны они с особым старанием. В основном все предметы представляют собой старые вещи, которые связаны с историей бывшего Кёнигсберга. Из наиболее интересного можно отметить рыцарский зал, посвящённый Тевтонскому ордену, правда довольно скромный по количеству экспонатов.

Рыцарский зал.

Находится музей в здании 18-го века, в своё время служившем оборонной системой.

Домашняя утварь жителей Кёнигсберга.

На очереди был музей Канта в Домском соборе и его могила.

Могила Эммануила Канта.

Не сказать, что в музее нас что-то очень поразило, но почитателям философии Канта наверняка найдётся что посмотреть.

Наконец добираемся до самого интересного — Музей Мирового океана. Музейный комплекс очень интересный, трудно вспомнить ещё одно такое место, где можно детально рассмотреть корабли. Для посетителей открыты научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев», ледокол «Красин», боевая подлодка Б-413, рыболовный траулер СРТ-129 и научно-исследовательское судно «Витязь», на котором бывали Жак Ив Кусто и Тур Хейердал. Для нас, как для людей далёких от морей, это единственная возможность посмотреть изнутри, как устроены такие судна.

Подводная лодка.

Торпедный отсек.

На всех суднах воссозданы интерьеры кают такими, какими были, когда судно выходило в море.

Капитанская каюта.

Параллельно с осмотром нам рассказали много всего интересного о жизни моряков, как устроен их быт во время плаваний. Также стоит посетить выставочные корпуса «Пакгауз» и «Морской Кёнигсберг», в них находятся экспозиции, посвящённые портовой истории Калининграда. В общем, этот музей обязателен к посещению, очень занимательно и интересно.

На второй день мы решили посетить национальный парк «Куршская коса». Он находится в 160 км от Калининграда. Это уникальный природный заповедник в Калининградской области, расположенный на побережье Балтийского моря. Для туристов оборудованы специальные маршруты, выходить за которые запрещено. Первым делом решили посмотреть на знаменитый «танцующий лес». Его особенность в том, что некоторые деревья имеют причудливую закрученную форму. Одна из версий, что это из-за каких-то особенных гусениц, которые как-то хитро объедают молодые почки на деревьях пока они еще не очень большие, и дальше деревья растут вкривь и вкось.

«Танцующее» дерево.

Дальше идём на «высоту Эфа». Вот такой замечательный вид открывается со смотровой площадки:

Вид на Куршскую косу с высоты Эфа.

Жаль, что не все объекты заповедника удалось посетить, но мы и после двух маршрутов конкретно устали. На обратной дороге купили копчёного угря, который оказался очень вкусным. Конечно, за два дня целиком Калининград посмотреть трудно, в город с такой богатой историей надо приезжать на более долгий срок.

На другой день отправились в столицу Латвии Ригу, до которой от Калининграда 400 км. Чтобы туда попасть надо сначала проехать Литву. Границу проходили в г. Советск, пункт пропуска находится почти посреди города. Мы даже поначалу подумали, что это заезд на заправку. На пункт пропуска ведут 2 полосы, из них, как я понял, одна предназначается для россиян, другая для всех остальных. Из россиян не было никого, и мы встали первыми. На соседней полосе стояли три машины с европейским номерами, водители которых между собой разговаривали по-русски. Минут через 5 пограничники открыли ворота (именно ворота, а не шлагбаум), и мы заехали на территорию поста. Контроль прошли довольно быстро, для досмотра открыли двери, багажник, потом по очереди с паспортами подошли к окошку и всё. Далее по мосту через небольшую реку двинулись в Литву. На все ушло минут 15. На литовском пункте пропуска уткнулись в небольшую очередь, машин 5-6. Но литовские пограничники работали так же оперативно, как и наши. Порядок работы у них был такой — еще до вьезда в зону досмотра, когда перед тобой остается машины 3-4, подходит пограничник и просит предъявить паспорта, далее, начиная с водителя, сверяет их с присутствующими называя всех по именам, проверяет наличие зеленой карты, заглядывает в багажник и уносит паспорта в будку в зоне досмотра. А дальше, как обычно, дождавшись своей очереди, въезжаешь в зону досмотра, открываешь двери, багажник и т.д. и т.п. Как и в Финляндии, в Польше, да и на других евросоюзовских пропускных пунктах, в Литве границу охраняла одна довольно молодая, но очень серьезная женщина в форме. Она даже попросила открыть несколько сумок и спросила, что у нас в сумке-холодильнике. Пришлось признаться, что там мы спрятали кусок колбасы и несколько йогуртов. Она очень строго заявила нам что мясные и молочные продукты ввозить запрещено, и мы должны были это знать. Пришлось пообещать ей, что все эти продукты мы сегодня же, не позднее вечера съедим без остатка, а потом будем питаться исключительно шпротами.

В Ригу приехали, как обычно, ближе к вечеру и заселились в отель «Forums». Отель нам очень понравился, номера чистые и просторные, есть холодильник, чайник, в телевизоре российские каналы. Правда, при бронировании мы немного напутали с датами, но эту проблему быстро разрешили и заселили нас в два 2-местных номера, которые обошлись нам в 380 евро за 3 ночи. Машину пристроили в подземной парковке находящегося недалеко большого торгового центра по 10 евро за сутки. Девушка на ресепшене говорила по-русски, персонал между собой так же общался на нашем великом и могучем. Вообще, в Риге на улицах, в магазинах, на рынке многие говорят по-русски, есть несколько русскоговорящих FM-радиостанций, а вот вывески на магазинах, названия товаров да любые надписи только на латвийском.

Отель Forums, в котором мы остановились.

Расположение отеля тоже оказалось удачным, почти в центре старой части города, неподалеку расположен торговый центр, в котором много различных магазинов и большой продуктовый супермаркет.

Торговый центр Origo и по совместительству железнодорожный вокзал. Это в его подземельях ночевала наша машинка.

На другой день решили прогуляться по Риге. Тут же недалеко нашли магазин «Dzintаrs», чья продукция знакома ещё с советских времён. В этот раз решили прокатиться на обзорную экскурсию по Риге на автобусе. Билеты стоили 15 евро для взрослого и 7 евро для учащихся. По дороге аудиогид нам рассказывал об истории города и Латвии в целом. Большую часть своей истории Латвия постоянно находилась в подчинении у своих соседей — то шведов, то немцев и даже поляков. Но, как мы поняли, больше всего они жалеют о периоде в составе СССР, и кроме как оккупация его не называют. И вот теперь Латвия счастливо живёт в независимости от кого бы то ни было. Но, тем не менее, Рига красивый город, с интересными архитектурными решениями, хотя нам не очень удалось запечатлеть их.

Вид на Ригу.

Вышли мы напротив рынка. Собственно, рижский рынок товаров широкого потребления практически ничем не отличается от российского, только цены в евро. Есть несколько больших крытых павильонов, и в одном из них располагается рыбный рынок. Есть и живая рыба и уже готовые деликатесы. Прогулялись ещё по Риге и вернулись обратно.

На следующий день решили посетить Юрмалу, давно собирались посмотреть этот городок. Находится он примерно в 30-35 км от Риги. Въезд в Юрмалу платный и стоит 2 евро. На въезде есть специальный пункт оплаты со шлагбаумами как на платных дорогах. Бесплатно пускают только местных, у которых на лобовом стекле приклеен какой-то специальный талон. Въехали в городок и примерно в центре нашли большую парковку, которая, как оказалось, находится как раз у начала главной улицы Юрмалы — Йомас. На этой улице много сувенирных магазинов, кафе, ресторанов. Прогулялись по ней до знаменитого летнего театра Дзинтари, где проходили известные фестивали «Новая волна» и «Голосящий КиВиН». Кстати, когда еще мы были в Калининграде, там как раз проходил «Голосящий КиВиН». В день, когда мы были в Юрмале, театр был закрыт, но, судя по висевшим афишам, с уходом наших знаменитых фестивалей культурная жизнь в Юрмале не затихла. С интервалом в один день проходили выступления театра Константина Райкина, «Теноры XXI века» cо шлягерами о любви, Viva Verdi Teatro Di Milano и еще какие-то мюзиклы.

Вышли на берег моря. Погода была хотя и солнечная, но ветреная, поэтому море неспокойное. Немного походили по берегу в поисках янтаря, но ничего не нашли. В целом от Юрмалы осталось какое-то неоднозначное впечатление: по телевизионным передачам казалось, что это какое-то пафосное место, на деле это оказался небольшой, хотя и очень ухоженный поселок. Театр Дзинтари снаружи тоже показался каким-то уж очень маленьким.

На этом наше путешествие вокруг Балтийского моря подошло к концу, и на следующий день мы направились домой в сторону Москвы. От Риги до Москвы по нашим подсчётам 947 км. Накануне вечером посмотрели дорогу и наметили для перехода пограничный пункт Терехово. До границы добрались не без приключений. Сначала в одном месте километрах в 150 от Риги наш навигатор уверенно предложил нам свернуть с трассы на какую-то местную дорогу и повел нас через многочисленные деревни и поселки. Это нас несколько напрягло, хотя раньше навигатор нас никогда не подводил. Надо сказать, что сеть дорог в Латвии очень разветвленная, много перекрестков и небольших кольцевых развязок, на которых легко заблудиться. Указатели не всегда помогают, так как, во-первых, большинство их на латвийском языке, во-вторых, населенные пункты, которые в них указаны, не всегда отмечены на автомобильном атласе, который у нас был. Но все-таки мы сориентировались и убедились, что навигатор ведет нас в правильном направлении. Правда, потом, когда до погранперехода оставалось совсем небольшое расстояние, навигатор вдруг на каждом перекрестке стал предлагать свернуть налево, хотя все указатели четко указывали что путь в Россию только прямо. И тут уж мы решили довериться местным указателям. И, как оказалось, правильно сделали — через какое-то время мы подъехали к границе.

Погранпункт Терехово.

Границу прошли без приключений, хотя и постояли в очереди на латвийский пункт пропуска около часа. Далее по рижскому шоссе направились в Москву, а на следующий день сделали последний рывок до дома.

В общей сложности за всё путешествие проехали около 7300 км и проплыли на пароме примерно 400 км. За гостиницы, паром и мост в общей сложности заплатили 167 тыс. руб., бензин около 18 тыс. руб., дороги на этот раз были бесплатные. По гостиницам как-то так получилось, что там, где платили в евро, номера были большие, хорошие завтраки и обходились дешевле, где платили кронами — наоборот.

Вот такое путешествие получилось у нас этим летом.