Мангистау. Каспий и древнее море. 2019 год

От Алма-Аты до берега Каспийского моря я доехал за четыре дня. Быстро это или нет? Перед поездкой, прокладывая путь на карте, получил расстояние 4000 километров. Нитка маршрута выглядела сильно извилистой, но гарантированно шла по хорошим асфальтированным дорогам. В несколько суровой реальности вышло 2800 километров. Куда же делись остальные 1200?

Каспий был самой дальней и основной точкой маршрута. Желание глянуть на это озеро-море возникло неожиданно, я вдруг подумал, что никогда ещё не был в Западном Казахстане. Север, юг, восток и центр страны были пройдены в разные годы в разных направлениях, а вот запад как-то ускользнул от меня.

Ранним утром четвертого мая 2019 года автомобиль MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model покидает Алма-Ату. Дорога от южной столицы Казахстана до города Аральска полностью совпадает с намеченным маршрутом — это транспортный коридор «Западный Китай — Западная Европа». Повторяться не буду, описанию этого участка и других дорог посвящен отдельный рассказ «Казахстан 2019». Еду не спеша, полдня уходит на посещение Байконура — космодрома и города — и об этих интересных местах также рассказ отдельный.

Ну а после Аральска всё и началось. Ну вот не хочу я ехать кружным длинным путём, хочу напрямик. Конечно, несколько смущает одна мелочь — полное отсутствие на карте дорог на протяжении шестисот километров, но где наша не пропадала! Да и названия контрольных точек пути — Саксаульский и Бозой — не сразу найдёшь на карте. Этот маршрут, идущий севернее остатков Аральского моря, стал возможен только благодаря проложенному здесь газопроводу «Бейнеу — Чимкент» и, если первая половина еще может считаться дорогой, то вторую часть можно смело отнести в категорию «Казахстан внедорожный». Здесь я завяз в солончаке, здесь я встретил только одну машину за триста километров пути. Забегая вперёд скажу — когда на берегу Каспия, в Голубой бухте, разговорился с коллегой-автопутешественником и поведал ему о своём маршруте, то в ответ услышал недоверчивое «Да ладно!».

Это первая часть пути, до Бозоя.

А это эпизоды второй половины «дороги».

Заключительным эпизодом стали «дороги» в Бейнеу. Там я очистил колёса от намертво схватившейся грязи и покатил по асфальту на море Каспийское.

Сначала он был Актау. Потом, полжизни, назывался Шевченко, теперь снова Актау. Городу почти шестьдесят лет, построен «с нуля» в рамках ядерной программы СССР. На смену атому пришли нефть и газ, благодаря которым город и живёт. И живёт неплохо. Конечно, обилия ультрасовременных зданий, как в столице, здесь нет, но и запустения не наблюдается.

Приморский город начинается с набережной, и Актау не исключение. В течение последних шести лет основной достопримечательностью Приморского бульвара был Маяк — памятный знак, установленный в 2013 году в честь полувекового юбилея города.

В феврале этого года список достопримечательностей пополнился — на бульваре за несколько дней «выросли» пальмы. И не одна или две, а целая аллея и теперь эту набережную очень трудно отличить от Эмиратов. По крайней мере по фотографии.

Сейчас начало мая, но уже тепло, около тридцати градусов, ну а летом сорокоградусная жара далеко не редкость, так что пальмы температуре соответствуют. И безводная пустыня вокруг, город снабжается опреснённой водой, как в Эмиратах.

Теперь, оценив по достоинству набережную в черте города, хотелось бы глянуть на берега Каспийского моря вне населённых пунктов — посетить, так сказать, пляжные места. Мест таких, недалеко от Актау, мне посоветовали два. Это были, по мере удаления от города, Ракушечный Пляж и Голубая Бухта. Как обычно всё перепутав, я начал с последнего.

Наметив в навигаторе точку с координатами 44.170833, 50.852135, выезжаю из Актау по дороге, ведущей на север. Едва успел проехать половину пути до Форт-Шевченко, как барышня из навигатора стала настойчиво предлагать «свернуть налево». Смотрю налево — никакой дороги не вижу, одни козьи тропы, т.е. колеи от машин видны. Выбрал самую глубокую и поехал — женщине не откажешь!

Внезапно появившийся грейдер довёл меня до какого-то карьера, ну а дальше опять по колеям в степи, полагаясь исключительно на верхнее чутьё. Несколько раз казалось — вот сейчас, за этим поворотом, за тем пригорком будет море, но его всё не было и не было. Но я доехал!

Скажу честно — Голубая Бухта особого впечатления на меня не произвела. Может быть, потому что я не большой любитель пустынных пейзажей, может быть, из-за холодной воды или валяющегося мусора. Пейзаж оживляла молодая семья из России, путешествующая по Мангистау.

Мне показалось, что полуостров Мангышлак более популярен у россиян, нежели чем у туристов из Казахстана. За всё время встретил всего два экипажа путешественников из Алма-Аты. Это было ещё до Бозоя, есть на видео, когда ехал вдоль трубы.

Туристы из России были представлены пятёркой одиночек и тремя группами по 3-5 машин. Ну а что тут удивительного? Расстояние от Москвы до Актау примерно 2600 километров, и это по хорошим дорогам! От Алма-Аты до Каспия по асфальту, как я уже говорил, рулить придётся четыре тысячи вёрст. И даже мой «сокращённый вариант» составил 2800 километров. Опять же — экзотика! Пустыня, пески, верблюды, чинки — вспоминать об этом можно будет весь год, до следующей поездки.

Пообщался я, значит, с российскими коллегами, обменялся впечатлениями от пройденного пути, уточнил точки и направления дальнейшего маршрута и направился к Ракушечному Пляжу — там вода теплее, мои собеседники купались.

Они же посоветовали мне вернуться обратно до асфальта, затем проехать немного в сторону Актау и там, где будет стоять полицейская машина (она всегда там стоит), повернуть направо, в сторону озера — ведь если быть точным, то Каспийское оно ведь озеро, а не море.

Но мы не ищем лёгких путей!

Зато теперь я знаю точно — как правильно ехать на Ракушечный Пляж. Выезжая из Актау, надо отметить в навигаторе точку с координатами 44.012916, 51.032875. Это будет поворот налево с дороги, что идёт в Форт-Шевченко. Повернув, едем прямо по ухудшающемуся асфальту и, когда его состояние станет совсем печальным, круто спускаемся вниз.

Приехали. Здесь, в точке с координатами 44.048848, 50.870657 и начинается пляж. Можно проехать на машине ещё с километр вдоль берега на север, там тоже будут пляжные кусочки.

В этом месте было несколько многолюднее. Рыболов-спортсмен на легковой машине с местными номерами пытался выудить из моря свою золотую рыбку. Не заметил, чтобы ему это удалось. Молодая пара из Екатеринбурга как раз выходила из воды, дрожа то ли от восторга, то ли от холода.

— Как водичка, — спрашиваю. — И где здесь лучше искупаться?
— Лучше всего вот здесь, — говорят. — Водичка — прелесть, когда выходишь — аж в жар бросает!

Но около камней, советуют, надо внимательным быть, там змейки плавают.

Водичка и впрямь смотрелась весьма привлекательно. Но купаться среди камней я не стал, не настолько спокойно отношусь к водоплавающей живности.

Прошёл чуть дальше по пляжу, выбрал место без камней и открыл купальный сезон 2019 года. Вода действительно бодрила и освежала.

Пока купался и обедал, пришла ещё одна машина, остановилась в паре сотен метрах дальше по берегу, из внедорожника вышло четыре человека. Вот, собственно, и все посетители этого пляжа.

Поставил очередной плюсик в списке посещённых мест и отправился дальше, к следующему морю — древнему. Оно плескалось здесь очень давно, во времена незапамятные, когда именно — не помню, не застал этого. Но оно было, это точно, и чинки тому в подтверждение. Что такое чинки? Это местное название скалистых обрывов высотой до двухсот-трёхсот метров, оставшихся на месте берегов и островов древнего моря. Вот туда я и отправился, вглубь полуострова Мангышлак (Мангистау).

Но сначала мне предстояло проехать ещё через одно море — нефтяное. Оно, конечно, под землёй, но многочисленные поля нефтяных качалок дают представление о его размерах.

Последнее крупное нефтяное поле закончилось после Жанаозена, и вскоре начались чинки. Дорога идёт вглубь полуострова, по направлению к Устюрту — огромному пустынному плато, раскинувшемуся на стыке Казахстана, Туркмении и Узбекистана. По северной части Устюрта я проехал на пути к Каспию, теперь углубляюсь в центральную часть пустыни.

Точка B на карте — это посёлок Сенек, дальнейший маршрут показать не могу, точнее сказать — Гугл показать не может. Или не хочет, считая, что дорог там нет и нормальным людям ездить там ни к чему.

Но дороги есть! Их настолько много, что можно даже заблудиться, так что дальше строго по навигатору — удерживаешь общее направление к цели и перепрыгиваешь с колеи на колею. От Сенека на восток ещё километров двадцать едешь по дороге (или рядом с ней), а потом всё — дорога в одну сторону, а я в другую.

Под колесами песок, даже песчаная пыль, взлетающая в воздух от малейшего дуновения. За машиной пыль столбом, когда притормаживаешь — накрывает с головой, медленно стекает по стёклам. То, что машина полностью закрыта, абсолютно не спасает.

Пыль исчезнет в дождь, но о нём даже думать не хочется — ещё хуже будет. Солончак. Пыль я как-нибудь переживу, из солончака меня никто здесь не вытянет — нет никого вокруг. Воспоминания о том, как застрял у Бозоя слишком свежие, ещё и два дня не прошло.

На солончаке видны следы машин разной степени глубины — совсем недавно здесь было многолюдно. Как уже говорил, места эти популярны у туристов из России и многие приезжали сюда на майские праздники, предварительно делясь своими планами в Интернете. Собственно, это одна из фишек таких поездок — залезть в солончак по «самое нихачу». Компания из пяти машин, обвешанных «хайджеками» и «саундтрапами», с «мудовой» резиной и динамическими стропами наизготовку может себе позволить подобное развлечение.

Взобравшись по каменной плите на очередной пригорок вижу вдалеке первую «точку интереса» — гору Слоёный Пирог. На неё, собственно, и был изначально проложен навигатором маршрут, и достижение результата радует. Печалит и тревожит другое — идущие навстречу мне тучи. Напрасно я так много думал о дожде, мысль материальна и есть большая возможность ощутить это на себе.

Но доехать надо и на очередном солончаке разгоняюсь до сотни. Тучи грозят ещё одной бедой — закроют солнце, а именно на закате и рассвете освещение этих мест особенно эффектно.

Солнце уже почти касалось горизонта, когда первая цель была достигнута.

Да, вот так, приходится ехать назад. Постоял, посмотрел, подумал, прикинул время — на твёрдую дорогу выберусь уже в темноте. Кстати, так оно и получилось.

Интересные ощущение испытываешь здесь. Всё это огромное, сухое и безжизненное, но как-то завораживает, притягивает. Хочется смотреть ещё и ещё, поехать дальше, там виды ещё грандиознее. С трудом повернул назад, долго боролся с мыслью — «может обойдётся».

Когда же вернулся на твёрдую дорогу и просматривал фото-видео, то уже эмоции померкли, а спустя несколько дней начал думать — да вроде ничего особенного там и не было, что я — песков да скал не видел, что ли?

Но туристов, допустим, из России могу понять, когда они едут сюда на неделю, а потом целый год обмениваются впечатлениями — контраст разительный, особенно впервые. За несколько часов перенестись с берега моря в пустыню здесь вполне возможно.

Обратной дорогой в Жанаозен закончилась вторая серия моего путешествия по Казахстану. И если первую — посещение Байконура — можно назвать «ворота в космос», то вторая запомнилась больше уже «внеземными» пейзажами. Впереди меня ждала третья серия — «казахстанская Швейцария» — Боровое и горы Кент.

Этот рассказ впервые опубликован в моём блоге Автопутешествий roadstravel.ru.