Заметки о путешествии по Большому Балтийскому кольцу. Часть 3. Вниз по Норвегии. Тролли и немцы

Латвия (Юрмала, Рига) — Эстония (Пярну, Таллин) — Финляндия (Хельсинки, Рованиеми) — Норвегия (Нордкап, Альта, Тромсё, Сенья, Лофотены, Будё, Тронхейм, Атлантическая дорога, Лестница троллей, Гейрангер, Берген, Осло) — Швеция (Стокгольм, Мальмё) — Дания (Копенгаген) — Германия (Рюген, Берлин) — Польша (Мальборк)- Литва (Гора Крестов) — Латвия.

Девять стран, 10000 км, 32 дня.

Часть 3. Вниз по Норвегии. Тролли и немцы

Нордкап—Альта—Тромсё—Сенья—Вестеролен—Лофотены.

В первых двух частях (travel.drom.ru/67762/, travel.drom.ru/68140/) повествования о нашем путешествии мы за девять дней проехали от Риги до Таллина и далее от Хельсинки на Нордкап. Теперь нас ждет путешествие по Норвегии, продолжительностью две недели. При планировании казалось, что две недели — ну очень много, при матрасном отдыхе не только бока отлежишь, а и всё чего нельзя, да и на машине можно проехать всю Россию из конца в конец. Да, я читал и смотрел отчеты путешественников по Норвегии, видел как много там интересного, но все равно думал, что две недели хватит объехать всю Норвегию вместе с её югом. Планировал-то я маршрут именно на эти две недели, но думал, что с большим запасом. Ха-ха, как же я ошибался! Вернее, в распланировании этих двух недель я был пугающе точен, но именно в этом и заключалась ошибка.

Даже сейчас, когда пишу эти строки, вспоминаю и разбираю рекламки, глаза разбегаются, как же много прошло мимо, и как же много времени и отпусков нужно, чтобы объять ну хотя бы половину! Где-то в путешествии надыбали интересную книжицу-путеводитель про Северную Норвегию, на русском, с описаниями «что где когда».

Поскольку я так красиво не опишу, а тем более не охвачу, решил вставить некоторые ее страницы в более-менее нормальном сканировании (извиняюсь, какой сканер на А3 есть) в повествование. Это позволит и дополнить мой субъективный рассказ, и значительно расширить. Например, дать представление о длине полярного дня в разных широтах, средних температурах в жаркой северной Норвегии, достопримечательностях и событиях, явках-паролях. Если кому это будет интересно, информация по регионам приведена в конце рассказа в приложении — Путеводное отступление.

Но обо всем по порядку. Традиционно начну со слова «Итак…», …вечером 1 августа 2018 года мы покидаем Нордкап и направляемся в Альту.

Солнце (которое сопровождало нас все эти дне с очень редкими перерывами), жарко. Едем обратно той же уже знакомой и не такой уже опасной дорогой Е69 до того же Олдерфьорда, по пути, как я забежал немного вперед в предыдущей части, зависнув на больше часа в одной бухточке, поныряв и попускав блинчики. От Олдерфьорда поехали по старой знакомой, дороге Е6, на Альту. Гугл вот показывал время в дороге (264 км) четыре часа, и был почти точен — выехав в 18, мы приехали в 23. Как раз час провели у моря и больше не останавливались. Хм, наверное в Гугл встроили интеллект, научился приспосабливаться к нам.

Середина дороги, через горы-холмы, запомнилась кучами озер и речек и плотной застройкой «дачами», наверное, в них приезжают отдохнуть-порыбачить, или сдают. Также бродят олени, наверное, у них договоренности с рыбаками насчет рыбки, ибо природа довольно скудная.

Но так как ехали уже вечером / поздно вечером, закат и небо были просто бесподобные! Фото, как всегда, ничего не передает. Пассажирам-то хорошо, могут в окошко смотреть, а водителю каково? — приходится смотреть на дорогу. Поэтому несколько раз тормозил, чтобы самому полюбоваться хоть минутку, благо, движения было мало.

А когда подъехали к фьорду, красота неба дополнилась красотами леса, домиков, моря. Такие нереальные закаты в наших краях просто не бывают. Хотя у нас тоже хорошая природа!

Сама Альта, четно говоря, не произвела особого ожидаемого впечатления. Просто скопление поселков вдоль дороги и фьорда (хотя домики неплохие), с трудом угадывается центр — в общем, всё обычное, за исключение того, что находится далеко-далеко за полярным кругом. Но это не особо чувствуется. Хотя по сравнению с территориями к северу — началась явная цивилизация!

В Альте (вернее, в поселке Mathisdalen, который входит в район Альта) расположен известный музей линкора «Тирпиц», который бОльшую часть своей сознательной службы прятался в том числе в этом фьорде. Хотя потопили его порядком дальше, у Тромсе, музей почему-то в Альте. На месте гибели, напротив Тромсе, стоит малоприметный обелиск «12 ноября 1944», в море что-то ржавое неузнаваемое еле торчит — и всё. Так что, музей в Альте — довольно «весомый», скажем так. Но он представляет собой всего-то небольшую, прямо сказать, избушку, что даже несколько недостойно такого известного воплощения мысли немецких инженеров, к тому же впервые неплохо утёршего нос англичанам (имею в виду «Бисмарк», потопивший «Худ» в 1940; второй раз утёрли японцы недалеко от Сингапура в конце 1941 — но там у англичан по сути не было шансов). В интернете и в книгах информации на порядки больше, да и фоток музея самого полно. Смысл есть только «потрогать». Но, когда мы проезжали мимо, было порядком поздно и музей был уже закрыт, а возвращаться на следующий день уже неинтересно.

Таким макаром, наслаждаясь видами, буквально на последних каплях солярки, скатываясь под горку на нейтралке, мы докатились до Талвика, где имеется рекламированная «супер-цивилизованная» (по сравнению с «дикими» безлюдными на севере) заправка Шелл, а также родные по Италии-Германии «Коопы» и другое. Заправились во всё что можно на (страшно сказать) почти 15 тысяч рублей и остановились на ночлег на площадке за заправкой. Вот так:

Из окна открывался замечательный вид на фьорд:

Если всё предыдущее путешествие нам сопутствовало солнце и жарко, даже на Нордкапе было за +25, а в Рованиеми +33, то теперь ночью пошел дождь, который с перерывами в максимум день-два сопровождал нас до после Герангера, и даже в перерывы солнце проглядывало редко. Можно подумать, что это плохо, что нам не повезло, но нет! Именно в такую, пасмурно-облачно-дождливую погоду, Норвегия, по-моему, самая красивая! Солнце не слепит глаза и не делает блёклой раскраску, а цвета моря, неба, облаков, гор и зелени играют своими собственными ярками красками во всю их силу и глубину! Фотографы тут могут сказать что-то профессиональное про ХДРы, выдержки и что там еще не знаю, мне, просто, по-рабоче-крестьянски, пасмурность понравилась гораздо-гораздо больше. И еще — очень свежий насыщенный вкусный воздух! Единственное, температура упала до максимум 15 градусов, пришлось ветровки доставать и дождевые куртки.

Всю ночь по крыше лазили каркали не давали спать вредные чайкинята.

Здесь, на берегу фьорда, впервые столкнулись с интересным приколом. Ложились спать, любовался видом за окном — возле нас протекает узенькая речка, впадающая в фьорд. Утром просыпаюсь, выглядываю в окошко и — не по себе становится спросонья: за окном море! Впечатление, что наводнение началось, затопило кемпер, усё пропало! На самом деле я, конечно, не заметил из-за угла зрения с верхнего окошка, внизу под окном узенькую полоску берега, а там, где на фотках сверху море за пирсом — вот там был вечером узенький ручеек! Это прилив столько берега отвоевал. Перед нашим отъездом утром, ручеек опять уже стал понемногу проявляться:

Место у заправки хорошее, рекомендую останавливаться на ночь, ежели приспичит. Вот такая большая стоянка за заправкой, влезет даже куча грузовиков, ночевало меньше десятка кемперов и машин. Слева у края желтая будочка — это обмен газовых баллонов. К сожалению, нашего типа ни здесь, нигде дальше в Норвегии не нашлось. На самой заправке (сзади) видно неплохой туалет, слив капсулы, и справа заправку водой «бобилей». Дизель мне на Шелл тоже больше понравился, чем на других «Циркулях» и проч. Он немного подороже, но на нем у меня получался (экспериментировал) расход меньше на пол-литра а то и целый литр, если по сравнению с разбавленным эко-дизелем. Плюс, на шелловском и тянуло лучше, что веселее. И еще на Шелле булочки (свежая выпечка) вкусные!

Затарились всем чем можно, в том числе продуктами в мини-супер-маркете. Вообще, Кооп он и … в Италии Кооп, и в Финляндии Кооп, в нем всегда есть необходимый и достаточный выбор по довольно низким по сравнению с округой ценам. Например, большой ассортимент шариков-роликов-хлопьев овсяных и других, которых у нас, к сожалению, не продают, и даже вот такие с кусочками клубники — кстати, именно вот эти оказались самыми безвкусными из всех.

Едем дальше в Тромсё по Е6 и потом свернем на Е8, по Гуглу 365 км / 5ч 20 мин, в основном вдоль фьордов.

По дороге встречаются всякие расписные машинки.

Забыл отметить: на севере, где-то от границы с Норвегией, или с Рованиеми, поголовно у всех встречных седельников были кенгурятники, обычно с сеткой, причем, иногда, весьма замысловатых конструкций — наверное, защита от оленей. А вот с Альты-Тромсе кенгурятники стали пропадать.

Красоты пасмурного неба и гор заставляли не раз останавливаться. Облака, кажется, вот они — рукой достать.

А воздух так вообще бесподобный!! Подумалось, что надо бы выписывать в эти края путевки — приезжать «отдышиваться» от нашего грязного воздуха. Вот так вот ведь живем в Кемерово, и вроде ничего, привыкли, не замечаем чем дышим, только кашляем; а воздух — вот он какой, оказывается, бывает!

Где-то по дороге забрались еще выше в горы, а там — смотровая площадка с обалденными видами на фьорд и горы.

Встретили российских путешественников на Витаре со всеми «семерочными» номерами — 777 77.

Пока стояли, я снимал и разговаривали, проявилась вся прелесть переменчивой погоды Норвегии: буквально за 10 минут тучи прошли и выглянуло солнце, как будто дождей и вовсе не бывало! Вот на видео можно посмотреть и сравнить, и выбрать, что нравится больше. Мне — пасмурная погода.

Цвета моря тоже менялись — просто загляденье!

Потом по дороге опять пошли тучки, и на подъезде к Тромсе трассы Е6 и собственно Е8 пошла уже совсем благоустроенная цивилизация, а тучки ушли.

Правда, почему-то немало ремонтов, а иногда и их отсутствие; а тоннели-то не такие уж и широкие.

В Тромсе первым делом, конечно, заруливаем к Арктическому собору, ибо он по дороге на остров. За ним есть стоянка, но небольшая и ночевать на ней запрещается. Только встали, докопался какой-то местный мужик оборванного вида, но с красивой собакеном. Чего он по-своему хотел — не поняли, то ли что на ночь нельзя (но это на знаках мы и сами поняли), то ли на опохмел просил — не знаю, это был практически единственный случай языкового барьера, когда отличные языковые знания всей семьи (английский, немецкий и жестов) не помогли. Если кто в тех краях был и встречал этого мужичка с большой собакой, расскажите, чего он от народа хочет ))).

Арктический собор выглядит вот так:

А панорама от него вот так

Вход в собор, понятно, платный. И, не в первый раз, мы приехали буквально во время его закрытия. Вот что значит останавливаться любоваться природой.

Особо удивительного в соборе ничего нет, по сравнению с каким-нибудь другим городом Европы, за исключением того, что он, да и вообще город, находится ну очень далеко за полярным кругом — в 573 км, если мерить по автодороге!

У собора интересные боковые стенки, которые, оказывается, содержат окна — прикольное решение.

Вокруг собора — зелень и розы (или шиповник? Да нет, вроде розами пахнет).

Едем в город — через знаменитый мост, являющийся «первым в Норвегии консольным мостом», к тому же одним из самых высоких. Проект был утвержден аж в 1955, до этого на остров добирались на пароме.

Не знаю, что такое «консольный» и в чем его фишка, но почему он такой узкий — потому что 1955-го года? На остров вообще ведут три моста, не знаю, как разгрузили транспортный поток другие два, но этот мост быстро не проедешь. К тому же, северо-норвежские дорожники имеют привычку все время что-то ремонтировать — руки, видать. чешутся. Вот видео проезда туда и обратно

Зарулили на найденный пятачок стоянки у Полярного музея и остаток вечера погуляли по набережной и рядом.

Тромсе вообще очень интересный городок и мне понравился (кроме дорог )… ), в нем много всего интересного, но из достопримечательностей — в общем-то, все они скучкованы на набережной. Вот на карте видно — идет дорога Е8 (на ней заправки), вправо от Арктического собора пошла на кемпинг и второй мост, через мост — в центр, на остров, и вниз вдоль берега до Океанариума расположены набережные, отели, музеи, памятники. Ниже несколько рекламных местных забугорных карт о городе и округе:

То есть с определением «центра города» по их собственным картам даже всё понятно. У Полярного музея мы нескромно встали вот так:

Так и не поняли, можно там стоять всем или только местным или автобусам (что за привычка писать пояснения к знакам на местном языке!), в любом случае, в оправдание, мы встали на время, вечером, и вокруг никого не было — и, больше стоянок-то не было. Общий обзор города напишу всё вместе ниже, а пока, после прогулки, поехали на ночевку на найденную в Парк4найт интересную точку на берегу на севере, за аэропортом. Стоянка небольшая, много кемперов не влезет, но место классное (тем более что со стоянками в Тромсе действительно достаточно напряженно).

Вот такие виды со стоянки:

Плавают вокруг теперь не чайкинята а — утята.

Утром из окна кемпера, как и на стоянке в Альте, классный вид:

Воды, так же как и в Альте, за ночь прибыло, вокруг — море.

У воды насобирали кучу красивых ракушек и — вот такую какую-то страсть, бррр, жуть прямо! Нет, эту с собой не стали брать.

Переночевали, температура 13 градусов, днем поднялась до 17, но солнца не было, без ветровки не очень, а утром вообще, мягко говоря, не жарко. Теперь о городе. Начнем с набережной, где в марине стоят и яхты, и катера для экскурсий (недешево!!), и народ гуляет и сидит по кафешкам, к счастью, дождя не было.

В исторической части есть несколько новых больших зданий — отелей, но в основном домики вот такие. К некоторому удивлению (Заполярье!), везде много цветов.

Наткнулись на интересную вещь — бетонный понтон. То ли правда он плавает, то ли глюки…

Весь центр и набережная — буквально километр, ну два.

Да, машин в Тромсе тоже хватает, стоянки в «близких» местах все забиты. Много упоминалось про стоянку у корабля и Океанариума — да, есть такая, и есть-таки на ней паркомат, относящийся ко всем ее закоулкам, и недешевая, но два кемпера на ночь там все же стояли.

Машин в Тромсе не только немало, но они еще и интересные — вот, например, мерсик с фанатским номером (не знаю, то ли так у них можно, как в Америке, то ли «с машиной купил»).

С новья БМВ Х4 — у нас на момент поездки я таких еще не встречал:

Хайлюкс на зверских колесиках — это вот фирма «гаражного типа» на фото тюнингует, у Океанарима.

У народа во дворах домов немало кемперов и прицепов, даже вот один на «1000» длины, как на нем написано! Я и не знал, что такие бывают. Весь в кадр так и не влез, получилось на два. Интересно, как с ним разворачиваться, тем более на узких улочках Тромсе?

Наших машин встретилась только одна.

В общем, набережная и марина хоть и сравнительно крохотные, но интересные. Больше всего мне понравился… воздух. Ну и от чаек, понятно, куда же деться.

На углу набережной есть пиццерия от Peppes, не зайти было нельзя.

В пиццерии есть уголок Мэрилин Монро. Если кто не знает — Мэрилин Монро, понятно, никогда не бывала в Норвегии, а тем более в Тромсе, но записанный в ее свидетельстве о рождении отец был эмигрантом из Норвегии, маленького городишки Хаугезунд. И хотя доподлинно так никто и не знает, кто же был ее биологическим отцом на самом деле, да и Хаугезунд находится черте-где от Тромсе, но — кому какая разница? — главное, привлечь внимание посетителей. Но пицца тоже хорошая, стоит около 1500 рублей (с двумя кружками колы) — для сравнения, у нас в «Папе Джонс» подобная Пепперони стоит больше 900. Ну, так, география сказывается.

В Тромсе, конечно, обязательно надо посетить Океанариум и Музей корабля «Polstjerna» (не знаю, как выговорить по-ихнему, но по-нашему будет «Полярная звезда»). У музеев памятник полярному исследователю Хансену — или собачкам (на фоне корабля), а рядом на фоне стены Океанариума — интересный кит.

Если покупать билеты и туда и туда, выйдет дешевле, особенно семейные.

Но музей корабля работает не всегда:

В Океанариуме на входе / выходе есть магазин игрушек-сувениров, довольно полный и интересный. Вначале обхода (по кругу) в кинозале демонстрируется тоже неплохой фильм на широком экране, не намного хуже чем на Нордкапе.

Потом «тропка» ведет по экспозициям, вот рекламки Океанариума с планом, там все понятно, ну и сайт есть.

В экспозиции представлены разные красивые и здоровенные рыбы, некрасивые и зубастые хищные рыбы,

Другие твари и не по паре, а больше, от ежей до крабов, и по размеру нехилые.

Почему-то много инфы о пингвинах — может и не в тему, но интересно.

Всякие другие интересности типа сравнения под микроскопом видов планктона, самому можно запустить водяной смерч, составить световые фигурки и т.д., а также интересная пирамида Маслова, наверное, как он ее первоначально придумал, в истинном виде так сказать:

Ну и в конце — гвоздь программы, баальшой бассейн с разными морскими кисками — не сильно разбираюсь котики это или львы, но миленькие!

Видео в Океанариуме наснимал много, но всё отдельное, вместе удобоваримо свести всё как-то не судьба, поэтому вот только небольшой отрывок с поверхности бассейна (а можно еще смотреть с нескольких точек снизу) про миленького котенка. Но, блин, как они шустро в воде плавают!

Честно говоря, по размерам и объему экспозиции Океанариум Тромсе, конечно, не идет ни в какое сравнение с, например, Барселоной или еще каким. Но здесь представлена специфика именно полярного региона, причем представлена с пояснениями и т.д., как в музее; и — не забываем, это почти на 600 км за полярным кругом…

Дальше у нас музей корабля Polstjerna.

Вот так он выглядит снаружи — под стеклом. Понятно, я как любитель (с детства) корабликов не мог пройти мимо и не облазить его от киля до… нет, на клотики и марсы не залезть, но все же ).

Тут я снял кучу подробного видео, кому не лень или интересно, можно (это маленькая часть!) посмотреть:

На корабле есть книга отзывов — и я оставил свой след в одну строчку в истории корабля…

Для моряков, или, может, если морякам корабли надоели, то — для любителей моря и кораблей (прям как я (скромно), полазить по настоящему «живому» историческому кораблю, почувствовать руками старое дерево и железо, вникнуть в жизнь и быт на море — очень интересно. Это конечно не «Васа», но ту не потрогаешь ведь. В общем, не менее интересно, чем корабли в Калининграде. И, конечно, «щупал руками» я… не очень быстро, вся семья давно отвалилась на скамейки и в очередной раз слушала аудиогид (на русском), уже даже не ругая меня… Если серьезно, то и здесь, и далее, и в начале, надо сказать моей семье большое спасибо за то, что терпеливо относились к моим личным предпочтениям, а зачастую и чудачествам, и типа такого «облазивания» корабля, и вообще — что потянул на нелегкий край света.

То был Океанариум под названием «Полярия», а вот сам «Полярный музей Тромсе», около которого мы тормознули накануне вечером, как-то я не понял. Вот такой красный упрощенно «лодочный ангар» (на месте левой белой машины мы вчера и останавливались).

Вот, ближе лучше видно, но вывеска не влезла. Стоит не помню сколько, но что-то показалось дорого и ни за что, внутри только исторические предметы. Понятно, так оно и должно быть, это же музей, но — какой-то уж сильно на археологов рассчитан. В общем, решили времени, а главное денег не тратить, хоть и крутая знаменитость. Рядом еще зеленый домик с бюстом уже Амундсена — вроде как его музей, но что-то непонятно было с его открытием, и такой скромный домик никак не вяжется с великим человеком, а Гугл вообще про домик молчит. Возле — здание интересное и стоят китобойные гарпуны всяко разные:

а рядом с самим музеем фотки на стендах:

Вот она, нордически строгая норвежка, разделывающая кита. Поскольку дочь является ярой защитницей животных, в немалой степени из-за таких обычных страстей мы и не пошли в этот музей…

Еще напротив этого же Полярного музея есть холмик со старинными пушками (и тут же жилыми домами), как я понял, типа старинные укрепления, но опять же толком история непонятна.

Что еще мне понравилось в Тромсе — это город в целом, его улицы и улочки, дома, люди. Дома есть и новой постройки, но много старых, эдак годов 50-х, и даже раньше.

Такие домики мне напомнили Новую Англию, но с учетом большего объема выпадаемого снега. Нередки заезды во двор через дырку в доме. Улицы тоже похожи на Новую Англию, но имеют уже свою оригинальность, даже что-то от Финляндии.

Все жители города очень закаленные. Когда нам было не жарко в ветровках в 13 градусов, народ выбегает из дома в майках и тапочках,

ну, на детей хоть надевают футболки с длинным рукавом.

Да, кстати, как видно на видео выше, почему-то в Тромсе не любят велосипедистов; чем интересно они провинились?..

… перед дорожниками, ибо дорожники — видать, самые суровые из рода норвежцев! Они не только ремонтируют дороги, когда им удобно, но и даже коммунальщики ровняют по их указанию чугунные крышки люков! Такого я еще нигде не видел.

В самом центре Тромсе, как и у каждого порядочного города, есть пешеходная улица.

Недалеко, на набережной, есть памятник, понятно, Амундсену, но все же Амундсен один, а рыбаков — много, поэтому, наверное, памятник рыбаку, убивающему копьем змия ой, острогой рыбу — на более важном месте.

Правда, на пешеходной улице нет ожидаемой кучи тентовых ларьков с сувенирами, но все же есть небольшой рыночек местных умельцев, а также магазины повдоль как, например, вот этот с сувенирами, в котором работает русская девчонка с Красноярска.

Ну а откуда бы еще продавцы брались?). Тромсе вообще широко известен как студенческий город, благодаря Университету Тромсе, Университету Северной Норвегии и каким-то еще — так и не понял в каких они между собой отношениях. Было желание заехать в них посмотреть хоть снаружи, но Гугл водил по непонятно каким дорогам, где не всяк кемпер проедет (наверное — для велосипедистов, вон их куда в резервацию!). Поэтому проехал мимо только части из того, что хотел, но толком не понял, а что же это было — ну не увидел я таких ясных зданий, как монументальный первый корпус нашего Политеха на площади Волкова — у нас сразу понятно — вот он наиглавнейший вход! Но, наверное, из числа приезжих — и остающихся впоследствии — студентов, и формируется этнический состав жителей города. Из тех, что встретились, если отбросить туристов (а их очень много), складывается впечатление, что половина жителей — это да, норвежцы и похожие, а четверть — русские и еще четверть — жители Африки. С последними тоже всё ясно — куда же им еще ехать-то, не в холодную Россию же! И еще один житель есть — красный, но он какой-то извращенец, или просто — толерантный, как сейчас говорят.

В Тромсе есть старые небольшие церкви (не соборы).

Много всяких кафешек, магазинчиков, в том числе продуктовых типа Ремы и Коопа, и в центре современные немаленькие универмаги, хотя снаружи и не скажешь,

А ближе к аэропорту расположен европейского масштаба большой комплекс гипермаркетов и всего что угодно, может, масштабами даже поболее, например, таллинских. Цены вроде бы как дороже, чем в Кемерово, что понятно, но с другой стороны, накупили в Рэме кучу продуктов дней эдак на 4, заплатили около 5000 рублей — ну а мы и в нашей «Ленте» накупаем на нашу толпу минимум на 5-6 тысяч, и на неделю не хватает. Тут, понятно, в перерывах между готовками в кемпере поддерживаем жизнеспособность всякими пиццами-морожеными, но ведь тоже не на каждый обед-ужин…

Еще в Тромсе есть «некукурузный» аэропорт, жители и студенты, думаю, предпочитают летать на самолетах, а не ездить тысячи километров на машинах. Это дорога вдоль аэропорта (стреляй — не хочу), по которой ехали на место ночевки, чуть дальше конная школа (красивые лошади, но заснять не успели) и на нижней фотке самолетики. Обратите внимание еще раз на зелень — знакомая растительность, прям как у нас, а не далеко за полярным кругом — вот что значит теплое течение!

Еще надо упомянуть сувениры. С Тромсе их начинается много, всяких разных, часто, одни и те же тролли встречаются повсюду, ибо тролль — он и… в Швеции тролль,

но часто магниты продаются только по «своему» месту.

А вот такой красочный календарь известного художника Ивара Реднингена, хоть он не по «своему месту», мы больше не встречали. Но больше полторы тысячи рублей за календарик на год как-то пожалел — вот был бы просто альбом-книга!.. Но рисует Ивар больших троллей классно, с интернета картинок на заставку себе накачал.

Еще следует упомянуть про дороги Тромсе. Может быть, если вы едете на пузотерке, или — на велике, никаких проблем вы не встретите. Но у нас был 7,3-метровый кемпер. На нем, понятно, и вообще в городе проехать и запарковаться не всегда легко, а уж на узких без стоянок улочках — тем более. Например, мы отыскали свободную, вроде разрешенную (штраф не выписали) стоянку при походе в центр где-то за 5-6 квартальчиков от моря — хорошо эти квартальчики крохотные, в сумме меньше полкилометра, но покрутиться рано утром пришлось. Еще дорожки бывают ведут-ведут, едешь-едешь, куда-то, типа навигаторы знают, а потом они говорят — а мы хотим сюда! — а там или знак, или узкое место, или вообще для пешеходов. А главное, весь город изрыт туннелями, точно, наверное, еще троллями, судя по некоторым частям, а некоторые может немцами, но там под землей прямо большое интенсивное движение во все стороны, для развязок есть несколько ротонд, прям ваще! Но некоторые участки туннелей, наверное, строились партизанами, специально чтобы немцы не пролезли — так едешь себе едешь, и вдруг бац — потолок низко, а поздно, хррр куда свернешь, приходится разворачиваться в узком коридорчике!

Но если отставить частные проблемы несоответствия своего транспортного средства — дорогам, Тромсе мне понравился во всем. Да, небольшой городок, звезд в виде океанариев или еще чего с неба не хватает, но он уютный, не какой-то расслабленный, как Юрмала и Пярну, а в меру суровый; не как совсем северные города как Норильск или Магадан, где жизнь — борьба, но в Тромсе чувствуется атмосфера нелегкого труда рыбаков севера. Хотя, наверное, это все же больше атмосфера для туристов, а рыбаки там давно уже не острогами рыбачат, да и город, вероятно, живет больше за счет туристов и образования, а не рыбы…

Кажется, все сказал, что хотел про Тромсе. Трудно рассказывать про города, потому что видишь много, больше чем на природе, и попробуй выбрать самое главное или интересное. Так что, с Тромсе хватит, заправимся на выезде на полюбившемся Шелле (на больше 8000 рублей!) и поехали дальше на природу — на остров Сенья! Едем по Е8, которая идет на Балтику, но в то же какое-то время она же является Е6, которая идет на Атлантику, а запутавшись в этих европах, сворачиваем на 86-ю дорогу, которая единственная идет на Сенью.

Напрямую-то, на вертолете например, от Тромсе до Сеньи шапку докинуть можно, но по автодороге, да по горам, да вдоль всех извилин фьордов, ехать да ехать. Но зато как красиво!! Вот с дорогами и местами, в отличие от городов, гораздо проще в плане рассказа — и слов не надо описывать-расписывать, на фото примерно видно, на видео получше видно, добавил собственное впечатление — и готово! А в городах столько всяких соборов, замков, парков, домов, улиц, закоулков, ну почему они все так плотно кучкуются ))!

Дорога до острова в первую очередь (кроме уже упоминавшихся ремонтов) запомнилась беззаботными оленями — не сказать что их сильно много, но — по фоткам видно — они живут прямо с человеком и не парятся, т.е. считают себя главными.

А также запомнилась низкими облаками — казалось, вот прыгни с этого уступа дороги и непременно запрыгнешь на облако!

В городке неподалеку от моста на остров была какая-то демонстрация или собрание, полиция перекрыла дорогу, пришлось объезжать через куда-то народными тропами, т.е. вслед за толпой. Чего они хотели, не знаю, но вопрос интересный — что это было? Действительно что-то хотели требовать? А что им может не хватать, чем быть недовольным?? Троллями? Приехали бы пожить в Кемерово!…)))

Мост на остров Сенья тоже относится к числу самых больших. Впечатляет, но уже привыкли.

А дальше — остров Сенья!! Не знаю, вроде ничего особо примечательного, но он меня здорово зацепил! Закатами, горами, морем, троллями, оторванностью, дикостью, малонаселенностью, спокойствием...? — не знаю, но зацепил! Больше чем Лофотены, но они — другие, по-другому…

Вначале самое интересно было — это дороги. Они такие разные! А остров-то, в общем-то, небольшой. И прямые:

и с регулярными ремонтами:

и неровно-кривые:

и совсем узкие и все равно кривые:

Но страшно интересные (главное, что практически пустые), а самое главное было — это туман, облака, мелкий дождик! Иногда было непонятно, где кончается туман и начинаются облака, и дождик как бы не идет, а он — вокруг тебя, просто существует! Какое-то офигенное состояние и впечатление! Вот почему я говорю, что Норвегию надо смотреть в пасмурную погоду — при солнце это были бы обычные виды. Но это в горах, а когда выезжаешь к морю, где дождика нет — там не менее офигенный закат!

Ну, да, наверное, это зависит больше от погоды, чем от места, но все же! Только к позднему вечеру, опять же после многочисленных остановок для любования красотами, приехали на пляж Эрсфьорд (Ersfiord), вроде как самый северный в мире песчаный пляж, причем, далеко в Заполярье, по дороге — за 553 км. Эта точка также была запланирована еще дома для посещения, наряду с Нордкапом и Тромсе, уж очень хотелось покупаться на знаменитом пляже!

К сожалению, как уже говорил, (пасмурная) погода стала нас баловать в красотах, но с обратной стороны, купаться при +10 все же не в кайф. Хотя, вот «соседские девчонки» в количестве трех штук до самого поздна играли в волейбол и, видимо, купались. Ну, куда нам, сибирякам, ровняться с крутыми норвежскими девчонками, нам вот даже трудно представить, как они втроем ночевали в этой пузотерке.

В Гугле и вообще в интернете есть много красочных видео о пляже, но опять же они дают малое представление того, чего вас ожидает. Поэтому начну с карты-стенда, который там и установлен: как водится, местная информация — она самая точная и подробная. Отсюда, в общем-то, всё и понятно в части геологии или чего-то такого.

Сама бухточка невелика, ну, да, толп пляжных туристов тут и в солнечную погоду не наблюдается. Едем по дороге, встречаем вот такой знак стоянки, сворачиваем на нее, или — не сворачиваем.

Кемперов мало, но много машин, которые останавливаются вдоль обочины и разбивают палатки на дюнах с обеих сторон дороги. Не совсем мало народу и на велосипедах. Движения по дороге очень мало, ночью спать не мешает. На стоянке есть туалеты, в т.ч. для инвалидов вот тот большой неправильный кубик, и даже душ, а также набор пресной воды. Под горой одно из немногих встреченных радио-теневых мест, где не брал интернет, у дороги уже — пожалуйста. В общем, организация для пляжного автоотдыха более чем достаточная. Вместо слов, лучше приведу несколько обзорных видео.

Никто тоже не упоминал, что сама бухточка разделена молом, и кроме большого пляжа есть маленький, или это гавань типа.

Тоже не знал, что через пляж протекает горная речка; может, еще и поэтому вода была холодной.

Сам пляж классный песчаный, практически ни камешка, волны самой оптимальной «ленивой» высоты, прозрачная вода, долгий заход, — очень классный пляж!

Дальше по дороге, в конце пляжа, собственно сам поселок, хотя по нашим меркам скорее хуторок.

Место просто здоровское, не знаю еще какие восхищенные эпитеты подобрать. Даже где-нибудь у Сочи оно бы очень ценилось, а уж в 553 км за Полярным кругом, с видом на Зубы дракона, вдали от всех и вся, в тишине и покое — нуу, почти невероятное. Зависнуть в этом месте дня на три-четыре, просто наслаждаться морем и природой — кайф! Но, говорю, с погодой нам в этом плане не очень повезло. На следующий день, правда, все же на некоторое время выглянуло солнце, не море, но хоть воздух нагрелись, и я все же полез купаться! Правда, конечно, не долго, но, что называется, след в истории и на следующий раз оставил!

К сожалению, моя радость и надежды на дальнейшее солнце и, значит, возможность купаться, быстро развеялись тучками, и что ж поделать, поехали дальше, т.е., обратно. На левом выступающем мысе, напротив Зубов дракона, расположены тоже знаменитые морские ванны. Это такие … ванны в скалах, в которые заливает во время шторма / прилива море. На рекламных фото довольно красиво, и вообще вид с места красивый, особенно на Зубы дракона:

Немало людей ходят с профессиональными фотоаппаратами на треногах, делают кучу снимков с разных мест разными объективами и т.д. При нашем посещении, видать, давно не было шторма, ибо воды в ваннах было негусто, купаться в них совсем не тянуло — в общем, совсем не то что по фоткам. Но все равно круто.

Дальше еще одна остановка на острове — тоже знаменитая и широко разрекламированная Деревня троллей. Это «частная лавочка», в смысле, частный, семейного бизнеса, типа детский парк, или я даже затрудняюсь как назвать. Хотя самое верное определение оно и есть — «деревня троллей». С 1985 года один мужик (который сам нам и продавал билетики) начал строить экспонаты этой деревни, потом набрал грантов-кредитов, развернулся-размахнулся, сварганил самого большого в мире тролля высотой 18 метров, с которым даже попал в Книгу Гиннеса. Хотя, конечно, и мужик, и Гиннес несколько слукавили — 18-метровый он не совсем тролль, не такой как Колосс Родосский или Статуя Свободы, а здание-гора, оформленное в виде тролля, которого в ней, в горе (или в нем — здании) не всегда сразу-то и узнаешь. Ну да, тролли (горные) они такие и есть, специально маскируются под камни, чтобы их не раскусили и по этим самым камешкам не разобрали. Так что, наверное, рекорд Гиннеса заслужен честно, и вообще мужик — большой молодец, сварганил такую всеобъемлющую деревню, исчерпывающе рассказывающую о жизни и быте простых семейных троллей! Особенно если учесть, за сколько километров за Полярным кругом. Популярностью пользуется, даже в не очень погоду, с дождиком, народу было порядком.

Всё место разделяется как бы на две части — бесплатную на улице и платную экспозицию внутри тролля. Вдоль заборчика идет Аллея славы, по типу Голливудской, с «лапками» всяких настоящих и вымышленных героев.

Вокруг много зелени и цветов, как у нас в Сибири, география места практически не ощущается. Среди зелени разыгрываются сцены, как тролли воруют детей и не только.

Кафе, совмещенное с магазинчиком сувениров. Вообще, весь парк рассчитан на детей младшего и среднего возраста, но за исключением магазина сувениров, где, наряду с обычными фигурками троллей (как и в других местах Норвегии), показывающими разные аспекты жизни троллей (там, бегают, веселятся, на оленях обнимаются, ну, на край — целуются), тут, эксклюзивно (больше нигде не встречали) представлены и интимные стороны жизни — озорники тролли однако ))!

На второй площадке стоит у пристани рыболовная лодочка с разломанным форпиком, голубой вагон который закрыт, почему-то Тр-тр-Митя, и песочница с горкой и качелей для совсем маленьких.

В общем, всё на уровне самодеятельности, которой в общем-то и является, но достаточно прикольно, детям нравится, особенно учитывая, что на несколько сотен километров в округе ничего подобного и никаких развлечений для детей нет.

А вот Большой тролль немножко другое. Во-первых, вход в него платный, и недешево, но детям скидки — мы отдали 3200 в рублях. Во-вторых, не знаю, стоит оно тех денег или нет, но именно внутри всё самое интересное. Тут на двух этажах представлены сценки-макеты из обычной жизни одного из подвидов троллей — пещерных, некоторые части сценок движутся; только тут узнаешь, как и чем они живут, проникаешься их духом, атмосферой. Иногда их бедняжек жалко, а иногда даже страшновато.

Из экспозиции можно вынести, что тролли довольно плодовиты, живут семьями в пещерах, любимая еда — похлебки из всякой фигни типа пауков.

А может, всякую гадость есть им приходится — с голодухи, не каждый день пир бывает: невольно задумываешься, а куда-куда они девают похищенных детей? )) А молодых красавиц — догадываетесь куда? А я вон не совсем догадался: оказывается, они красавиц работать заставляют, например, коз пасти, а то и тоннели прокладывать )).

От трудной работы красавицы скоро становятся не-красавицами… Но тролли не только жрут да дрыхнут, они и сами трудолюбивые, тролли дрова пилят, а трольчихи одежду шьют.

Поэтому, несмотря на внешние аскетизм и нищету, они очень богаты — хотя, наверное, это их барон или кто у них там, так притесняет бедное собственное троллье население.

В целом, Деревня троллей понравилась, без «внутренностей» Большого тролля было бы менее интересно. Итак, главные места на Сенье посмотрели, по дорогам поколесили, пора ехать дальше, на острова. Как мне показалось, Сенья — она не какой-то туристический объект, в том смысле что с аттракционами-достопримечательностями-культурными объектами, в Сенье главное — природа, она здесь просто удивительная: сочетание скал и гор, моря, воздуха, тумана, облаков, растительности и еще чего-то неосязаемого, дают какое-то неповторимое и ни на что не похожее ощущение и чувство, будто ты действительно попал куда-то на край света в никому неизвестную страну троллей и других неизвестностей... И кажется, что вот там в тумане они за тобой наблюдают, что на ночь дверцу не мешает бы проверить как закрыта, а жители вон той деревни точно с троллями дружат, и вообще они, тролли, в здешних краях неплохие… На Сенье можно просто днями кататься по маленьким затерянным дорогам, останавливаться в приглянувшихся местах (а таких много) и наслаждаться вот тем, о чем написал выше.

В других местах Норвегии вроде те же скалы, море, облака — но всё в совокупности получается по-другому. Вот чем мне и понравилась Норвегия — она вся такая разная, даже за поворотом всё по-разному! Но, увы, отпуск не ограничивается только Сеньей. Да, кстати, вот видео, как же все-таки разъезжаются встречные машины на узких дорожках.

От Деревни троллей, буквально «за углом», приезжаем в Гриллефьорд на паром. Дорога просто упирается в переправу, дальше некуда. «Накопитель» совсем малюсенький, как и поселочек, и как, наверное, и паромчик.

Народ стоит, до парома больше часа. Висит табличка с расписанием паромов, скачал мобильное приложение (интернет от Оранж на краю света рулит!), смотрим расценки.

Нам, собственно, не слишком уж так важно было попасть на пароме в Анденес. Хотелось всего — и в Анденесе побывать, и в Нарвике бы, и Сеньей не насытился, и одна из точно запланированных точек была Харстад. Как ни крутил, безусловно эффективный маршрут вычислить не мог. Поэтому, когда программка нам выдала расчет цены перевозки — 17 тысяч рублей!! — я тихонько офигел, и оно как-то само решилось прокатиться вокруг, по природе, 280 км… Может, там где-то какие-то скидки можно было нажать, а я не понял, ну да неважно, все писали, что паром дорогой, в любом случае, стоимость переезда совсем не соизмерима со стоимостью солярки, да и время не всегда сильно экономится.

Гугл предлагал еще какие-то маршруты с мелкими паромами из Скроллсвика и Соролнеса (не знаю, как правильно по-русски), местам там, по фоткам, красивые, было бы интересно заглянуть, но, не будем связываться с неизвестными местными паромами, ибо встрять можно только так. Поэтому едем по самому надежному сухопутному маршруту, на карте самый нижний.

И, как говорится, мы ни разу не пожалели о решении ехать сушей, потому что в этих краях столько всего интересного!

С живыми троллями мы, к сожалению, так и не задружили и не встретили, и олени, наверное, от троллей сбежали в какие-то другие места, но вот овечек встречалось полно.

А вот так выглядит обычная заполярная дорога № 84 через обычную деревушку Sjovegan между Сеньей и Нарвиком:

По дороге попался мемориал героической обороны англичан и иже с ними в 1940 году.

Здесь нужно бы немножко остановиться на событиях тех далеких лет. Битва за Нарвик явилась, как это признано историками и все тоже пишут, ярчайшей страницей битвы за Норвегию. Причем, с обеих сторон. Вначале опытные немцы лихим десантом буквально горсткой егерей в апреле 1940 вышибли норвежцев из Нарвика, но не до конца учли решимость англичан и стратегическую значимость для них Нарвика как самого-самого крупного (хотя — единственного, надо сказать) порта по вывозу железной и, главное, никелевой руды, причем не столько норвежской, сколько шведской. Даже по признанию тогдашнего английского премьера Чемберлена, вся остальная Норвегия не стоила Нарвика. Гордые англичане такую наглость, понятно, стерпеть не смогли и направили к Нарвику крупные силы с авианосцами и линкорами, в результате чего отважные, но глупые, не успевшие дать дёру, десять немецких эсминцев (что составляло половину их количества у немцев) были потоплены без всяких шансов. Силы блокированных немцев составляли всего 4600 человек, больше половины из которых — моряки, которых главный по местным немцам генерал горцев Дитль как-то обозвал не просто «бесполезными в бою», но и «представляющими угрозу для своих». Конечно, моряки на суше не шли ни в какое сравнение по подготовке с красой рейха — горными егерями, но по международной флотской традиции проявили себя стойкими бойцами, а также очень помогли в инженерной обороне, в том числе даже сварганили типа бронепоезд!

Англичане высадились рядом, в Харстаде и вокруг, гораздо превосходящими силами, причем при безоговорочном господстве на море и в воздухе. В победоносной Германии такой наезд англичан вызвал, как тогда писали, «эффект разорвавшейся бомбы». Командование флота сказало: «Дитлю кранты», Геринг сказал: «фигвам, а не авиация» (хотя, эпизодически, все же долетали на пределе дальности), Гитлер валялся в капризе и то приказывал «спасайся кто может!», то наоборот, Йодль в своем немного известном дневнике написал дословно «страшная истерия», а Гальдер, как писатель будучи наперед уверен, что его дневник будет более знаменитым, описал всё подробнее, но сводящееся к одному — «всё пропало!» Единственное, что сделал Берлин — послали через Швецию (нейтралы же!) вагон медикаментов и дали Дитлю «генерал-лейтенанта».

Англичане напривозили кучу солдат из многих стран, причем зачастую таких же крутых как егеря немцев, и в мае 1940 международная коалиция достигла численности 24500 касок, и это без бескозырок и шлемов, т.е. линкоров и авианосцев! Немцам пришлось очень плохо, у них не было толком адекватного ни вооружения, ни обмундирования, ни питания, они понемногу отступали под нажимом в горы (хотя какие там горы!), но оборону ихнюю так и не смогли прорвать. Упомянутый на стенде выдающийся норвежский генерал Флейшер почти со всей своей дивизией при этом занимал стационарные позиции на северном фланге, где накал боев был… скажем, не такой большой.

Конечно, при таком перевесе сил, к немцам, несмотря на их геройство и профессионализм, рано или поздно пришёл бы таки с близкого севера пушистый зверёк, но тут Гитлер сказал «фас» на Францию, где и англичанам досталось; немцы по суше стали продвигаться на север Норвегии (правда аж от Тронхейма), а тут и авиация начала долетать с захватываемых по пути аэродромов. В результате теперь уже англичанам (несмотря на немаленькую кучу зениток и авианосцев) досталось на харчи от непревзойденной в то время авиации немцев, которые потопили даже пусть старый, но авианосец, ловить им в Нарвике стало нечего, и в первых числах июня они оттуда сами слиняли всей героической толпой. В итоге, поле боя, а значит и победа, остались за немцами, то бишь за Дитлем. Геббельс, как умел (а его до сих пор в этом никто не превзошел), растрезвонил на весь мир о выдающемся героизме горстки немецких егерей и примере подражания для нации, всем дали по медалям и по первому утвержденному в Германии нарукавному знаку в виде щита «За Нарвик», а Дитлю (не забываем, в начале высадки был генерал-майором) дали враз генерала от инфантерии и первому в Германии — дубовые листья к Рыцарскому кресту. Вот такая была локальная заварушка. Я так навскидку и не нашел, осталась ли, кроме как в военной литературе, где-то подобная память по Дитлю и его егерям, но вот такие геройские мемориалы о тех, кого они победили раз, но которые потом победили в итоге — встречаются, что лишний раз является подтверждением истины «историю пишут победители»…

Посмотрели мемориалы, повспоминали служебную молодость и что осталось в памяти от изученной военной истории, помокли под дождем (прошел классный ливень, пришлось даже остановиться на полчасика, подремать под шум дождя) и поехали дальше. Сам Нарвик объехали стороной, увы, времени на всё на хватало, и через знаменитый мост по трассе Е10 попадаем на Лофотенские острова.

Вообще, географически и юридически острова состоят из двух архипелагов — острова Вестеролен на севере и собственно Лофотенские острова на юге. Честно говоря, где кончаются одни и начинаются другие, а также зачем их, собственно, разделяют, я не очень понял, да и смысла. Навскидку на севере острова более равнинные, с тундровой растительностью, а на юге больше скал, но деревья. Лофотены считаются самыми древними горами в мире, а на Вестеролен ездят, чтобы смотреть на китов. Но в сумме на всех этих островах проживает всего-то 50 тысяч человек народу — чего там делить-то? Если только туристов ). Крупные населенно-промышленные центры лежат на востоке архипелагов, как тот же упоминавшийся Харстад с населением аж в 20 тысяч (поэтому являющийся третьим по величине в Северной Норвегии!), в сторону которого, на 83-ю дорогу, мы и свернули с Е10, заехав на острова.

Наш путь пока лежал чуть дальше него, к городку Тронденес (хотя там всё сплошняком застроено, Харстад да, похож на городок, а Тронденесы и прочие скорее не на поселки, а на пригороды с коттеджными кварталами). Заночевать хотели где-нибудь на стоянке около Харстада с видом на море, но тут нас ожидал облом — по всей дороге ну вообще не было мест, где остановиться заночевать! То слева скалы, а справа красивое море, но ограждение дороги, не остановиться; то населенные пункты, а то стоянки, но с табличками «ночевать низзя» — чего им, жалко что ли. Так и пришлось пиликать уже по ночи до самого Тронденеса. Там тоже, например, у исторического центра (кстати, ничего особенного из себя не представляющего) и кирки, стоянки-то есть, народу никого, но знак, что на ночь нельзя. Ну и ладно, у нас есть парк4найт, подсказавший хитрую небольшую стояночку в лесу, с очень напоминающей наши края природой:

Наверное, все же есть что-то правдоподобное в теории, что викинги из переполненной Норвегии двинулись жить в похожую Россию и потом в Сибирь, а не в жаркую Италию или Африку, например ). Дождя как не бывало, почти всё просохло, воздух и погодка класс! Это рано утром:

Рядом было древнее захоронение с кораблем викингов. Холм раскопали, корабль отвезли в музей, но табличку по поводу — поставили.

Сегодня нас, самое главное, ждала немецкая батарея — собственно, ради чего мы и забрались в этот угол. Так уж получается, что посещенные северные места Норвегии были связаны то с троллями, то с немцами — видимо, что одних, что других тут бывало много, по крайней мере, след в истории они оставили. Мне как артиллеристу в молодости и любителю военной истории в… эээ зрелости, всегда было интересно посмотреть и пощупать то, о чем давно и много читал, поэтому, понятно, пропустить такой музей, несмотря на некоторые трудности, мы ну никак не могли. Трудности заключаются в том, что музей «немецкая батарея», на картах АКА «Тронденес форт», «Адольф канон», находится на территории действующей норвежской военной базы, так просто туда не попадешь, а только с экскурсоводом (молодой парень, неплохо говоривший по-английски и по-местному) и автоматчиками. В интернете и в Гугле негусто информации, а очень зря, очень интересно, правда, очень далеко от экскурсионных маршрутов. Экскурсии проводятся только в определенные часы, длится около полутора часов:

Народ на машинах (а больше в те края никак не доберешься) собирается на площадке у военной базы у вот этого стенда. Нас было машин семь, на большой — кемпере — мы одни, но не мы самые издалека — был народ на машине на болгарских номерах! Ничего себе они так проехали! Мужик помнил еще советские времена, тоже был военным давно, пообщались немного на смеси русско-английского, пока ближе не подъехал экскурсовод на машине. Собрал денюжки (наверное, только себе?) и повел автоколонну полкилометра к главному въезду на базу.

Там нас так же на машинах пропустили через КПП, в сопровождении джипа охраны доехали собственно до мыса с пушкой. Вообще, там четыре большие пушки, плюс всякие зенитки и прочая оставшаяся от немцев инфраструктура, которую, наверное, экономически невыгодно раздербанивать. Но в качестве музея выступает только одна дальняя, к ней-то военные нас и доставили, а на остальные можно посмотреть издали. Сначала идем в подземный бетонный каземат, где знакомимся с историей батареи. Охрана остается снаружи охранять наши машинки.

Причиной возникновения батареи послужила уже упоминавшаяся шведская руда, которую вывозили по железке в Нарвик и оттуда кораблями — в Германию. Никель был жизненно важен для немцев, как говорили еще в книге «Секретный фарватер», без «шведских» подшипников и прочего немцы быстро бы загнулись. Поэтому и обороняли северную Норвегию (в плане строительства укреплений и сосредоточения флота, в частности того же «Тирпица», хотя его больше просто девать некуда было) может и не хуже чем Францию.

Пушки на батареи — очень даже интересные, 16-дюймовки (406 мм), по тем временам новенькой модели. Это единственные немецкие орудия такого класса, предназначавшиеся для «сверхдредноутов», которые строились ведущими морскими державами перед и в период Второй мировой. Кораблями с 16-дюймовками обзавелась по сути только Америка, настроившая сериями кучку всяких «Саут Дакот» и вершину линкорной мысли — «Айову». Японцы на «Ямато» всунули ажно самые большие в мире 18-дюймовки (460 мм), но построили только два таких монстра, пушки которых в общем-то нигде не применили и которых потопили авиацией (американцы же «чемоданами» усердно острова вспахивали, да и в 80-е тренировались на Ближних Востоках). Итальянцы ограничились 15-дюймовками, англичане тоже перешли на 381 мм на новых линкорах вместо 406 мм на старых «Нельсонах». Хотя тут больше всякие ограничительные конференции роль сыграли. А вот Германии и СССР эти конференции никуда не соответствовали, поэтому перед войной в СССР заложили четыре 16-дюймовых линкора типа «Советский союз» (с тремя 3-орудийными башнями), а немцы — пару типа «Н», с четырьмя 2-орудийными. Немецкие линкоры не должны были уступать «Саут Дакотам», но, понятно, не догоняли «Айову», причем в прямом смысле — из-за меньшей скорости. Но нужно понимать, что предназначение у линкоров было разное. «Айова» строилась как быстроходный линкор на базе предыдущего проекта, и всё дополнительное водоизмещение пошло на увеличение мощности движков и скорости, вооружение осталось таким же, как и на «Дакотах», которые проектировались для эскадренных сражений. А вот немцы предназначались служить в качестве рейдеров, поэтому на них поставили самые крупные по тем временам дизели(!), что давало конкурентную проектную максималку в 30 узлов, но, главное, расчетную дальность плавания до 20000 миль!

К сожалению, из-за начавшейся войны нам даже один линкор удалось достроить всего на 19%. Немцы продвинулись дальше, но, когда поняли, что на море им ничего не светит, строительство прекратили. А уже готовые орудия (а Германия всегда славилась качеством и характеристиками пушек) решили использовать в береговой обороне, в том числе восемь — у Нарвика, в том числе четыре — на батарее в Тронденес в одиночных установках. Было построено две такие батареи, вторая — на островах южнее Нарвика, вместе они наглухо закрывали все возможные подходы с моря, причем, дальность стрельбы облегченным снарядом достигала аж 56 км!

Понятно, береговая оборона не ограничивалась только восемью орудиями, весь берег был плотно утыкан более мелкими батареями как противокорабельными (105-155 мм и даже разными «древностями»), так и зенитными, выносными постами наблюдения и корректировки и т.д., а также РЛС. В бункере висят довольно подробные секретные карты с расположением «Атлантического вала».

Понятно, что немцы вбухали кучу сил в такое строительство чёрт-те где. Для этого использовали в том числе наших военнопленных, при батарее был лагерь. Строительство подошло к концу только в августе 1943, когда сделали первый пробный выстрел, а вступила в строй батарея в сентябре 1943. В это время мы уже выкинули немцев за Днепр, а союзники вовсю долбили Италию — в общем-то, уже было ясно, что Рейху будут кранты… На макете батареи при нажатии соответствующих кнопочек можно увидеть, что тут где.

В бункере на стенах и стендах развешано немецкое оружие и оригинальные плакаты его устройства, награды и эмблемы сторон, фотографии процесса строительства и службы.

Затем из бывшей части казарм попадаем в собственно боевые отделения. Здесь размещаются центральный пост управления огнем со странно сегодня выглядящими счетно-решающими приборами, принесенными дальномерами и средствами связи.

А также зарядный и снарядный погреба. Про американские «чемоданы» и читал и видел фотки, что они ростом с человека — теперь сам померил: да, точно, почти с меня.

Затем выходим наружу. Башня движется по рельсовому погону нехилого размера, причем, бетонный каземат уходит вниз на 11 метров.

Проходим внутрь башни орудийной установки, и вот тут-то самое интересное — экскурсовод подробно рассказывает и показывает механизм заряжания и выброса гильз вниз, наводку, выстрел, можно самому покрутить. Интересно! Конечно, немного чего есть общего у 406-мм морской «дуры» с целым инфраструктурным комплексом по сравнению с родной 100-мм противотанковой.

В конце экскурсии расписались в книге посетителей (на ближайших страницах русских букв не заметили). Вояки также проводили нас до ворот — до свидания! В целом, впечатления от посещения музея пушки очень интересные, понравилось не только мне, но и детям, и не только сыну, но даже и дочери.

Дальше наш путь лежит на северный остров из Вестероленов, на (не выговорить) — Аннёйа (опять же, упрощенно — «остров Анька»), к Анденесу. На острова мы потратили всего два дня — к сожалению, как было описано в начале повествования, из-за поломки пришлось сократить пребывание в этой части, но все равно основное посмотреть смогли. Общий маршрут за два дня получился вот такой:

Вроде бы по карте 500 км — ни о чем, что там, мол, так долго любоваться — но Лофотены + Вестеролен не зря называют островами контрастов, на этом небольшом промежутке и природа, и погода, и жизнь народа меняется в таких широких диапазонах, что просто балдеешь! Тут, по крайней мере, как Норвегия в миниатюре! Словами описывать не получится, поэтому представлю лучше фото и видео — как смогу передать.

Итак, в начале маршрута приходится возвращаться через Харстад и ехать через острова по 83-ей дороге с невероятными выкрутасами, если посмотреть по карте поближе (вот почему с Сеньи было ехать что так что так — непонятно как лучше), в том числе на пароме между Реф-снес и Фле-снес (деревни-побратимы, что ли?) — дорога просто упирается в паром и продолжается на другой стороне.

Паромчик небольшой, ходит регулярно, 15 минут всего, оплатил через приложение со скидкой карточкой — получилось 1600 рублей: минута 100 рублей, ниче так ). Причем, девчонка махнула — проезжай, потом покажешь оплату, — оплатил уже по заезду и пошел в их кондукторскую каютку показал, что прошла оплата. Причем показал другой девчонке, не той, что дала отмашку на проезд (они там, наверное, тоже по-сестрины, на одно лицо, ну или на прическу — точно), понял это уже потом. А так, может, и вообще бесплатно можно было бы проехать.

Паромчик небольшой, таких на островах несколько маршрутов. Машин мало, погодка наладилась, небольшие облака, иногда набегают побольше, но быстро сматываются.

Через мост попадаем на остров Аньку.

Виды и погода вокруг привлекают внимание — то отлив, то болота, то лесочек, то лоси — наверное, все же лось, т.к. больно уж здоровый, не то что олени на севере. Зафоткать не успели.

В сам Анденес не поехали, а свернули вдоль берега на дорожку 976. Во-первых, на ней встречается какой-то «космический центр», «спейсшип Аврора» — непонятно, что за комплекс «типа музей» и какое отношение он к космосу имеет. Гугл скудно говорит, что там какой-то фильм крутят про ракеты, упавшие в море и т.д. — но при чем тут этот край света? Закрыто было (наверное, поздно), народу никого — так и не поняли. Ну и ладно, мы, собственно, хотели посмотреть дальше места — первое это Kleivodden (опять не выговорю на русском) — туристическая обзорная точка края острова, с которой открывается классный вид и где можно посидеть, погулять, попикникничать.

Табличка говорит о разнообразии местной флоры и фауны, что можно увидеть резвящихся китов — если повезет. Про китов читал много, что сюда в Анденес многие едут именно на китовые сафари, много рекламных снимков, где китов чуть ли не рукой гладят. Но так же немало читал отзывов, что в действительности встретить китов — это как повезет, зависит от многих факторов и удачи, и не всем в этом везет; поэтому, заворачиваться специально, чтобы искать в море китов, не стали.

К этим местам ближе всего подходит Гольфстрим, поэтому природа и погода отличаются огромным разнообразием, тем более что место находится где-то в 350 км за Полярным кругом. Это разнообразие чувствуется, в том числе, по свету. Вот, например, фотография стоянки у мыса Клейводден:

А вот там же, тогда же, но на 180 градусов — море:

Снимал на смартфон Самсунг, вроде одна из лучших камер тогда была, но вот как она всякие яркости автоматически распределяла — не знаю, вот, чуть облака — и света явно ей не хватает. Дальше будет такое же разнообразие света и тени. Наверное, из-за того, что солнце все же низко, светит наклонно, а света толком не дает.

Дальше по 976 дороге находится — городок? поселок? — под названием Блейк. Как было написано в одном из отзывов — «фантастическое место». Эти слова точнее всего его и характеризуют. Во-первых, подъезжая, увидели… полноразмерное зеленое качественное футбольное поле! Для крохотного поселка с не знаю сколько жителями, у самого свинцово-синего окияна, на краю света! Уже фантастика!

Берег — это дюны, не хуже чем на Балтике, заход в океан долгий, волны — небольшие, в общем, офигительный пляж на краю света! Недаром здесь расцвела туристическая индустрия: кемпинг, отели, магазинчик, кафешки, марина для яхт — если не 5-, то 4-звездочный сервис точно. Машин и народу было много, и это в непогоду, а что тогда творится в солнечные дни! А виды!

Мы, к сожалению, были в период, когда несколько похолодало, градусов так до 10 всего, да и вечер, ходили в куртках, купаться, даже окунаться, было не комильфо. Тучки то набегали сильнее, то рассасывались немного. Но и без пляжного загорания место классное. Именно куда-то сюда, в «Двадцать тысяч лье под водой», выбросило профессора Аронакса с сотоварищами. В советском фильме скалы выглядели как-то совсем высоко и сурово, ну понятно, снимали-то не на Лофотенах; а тут, на самом деле — красота!

На спинку дракона — похоже. Песок только гад, какой-то мелкий и липкий почему-то, но цветочки в песке — прикольные.

Едем дальше вниз по 976. Остров как бы разделен небольшими горными грядами поперек, между ними — равнины-бухты. Спейс-центр в одной из них, в следующей — Клейводден, в следующей — Блейк, и так далее. Между ними расстояния практически никакого, ну, 5-10-15 километров. Но всё меняется кардинально! Вот как так — в Блейке почти холодно и пасмурно, дальше — облака легкие, но как-то темновато (потому что сильно наклоненного солнца за другими облаками не видно, только отблески по небу), фотоаппарат опять берет не понятно как:

А еще чуть дальше за горочку — солнце, тепло, всё по-другому! Вот как так, на таком маленьком пятачке — всё из-за Гольфстрима?

На каждом шагу, на каждом «вау!», конечно, не остановишься, но останавливались все же частенько и просто полюбоваться, и просто насладиться, и перекусить на такой природе.

Природа на острове Анька таки больше все же как тундра — солнце светит, но греет мало; нога во мху и растительности тонет даже больше, чем на границе Норвегия — Финляндия.

Переезжаем по мосту обратно на большой остров, всего-то сколько мы там отъехали на югА — а природа уже совершенно другая! Как в наших краях, только деревья все же ростом поменьше, но издали это не очень заметно. Иногда вообще теряешься, не можешь принять, что ты где-то на краю света! Вот этот домик выглядит как будто где-нибудь в солнечных центральных районах Америки (но обратите внимание на длиннющие тени!),

Этот — как будто где-нибудь в предгорьях Альп,

А этот, с розами или с чем-то издали похожим, как будто где-нибудь в центре ухоженной Германии!

В то же время, за соседней горкой вот такая опять чуть ли не тундра:

А еще за следующей горой — вот так:

Что интересно, как и во многих местах по всей Норвегии, везде бродят овечки сами по себе, но встречные пестрые коровы и лошади какой-то, видать, не дворняжной породы — не бродят. Вот тут вообще получилась какая-то сюрреалистичная фотка, как на картинах каких-нибудь испанских мастеров.

Нда уж, контрасты так контрасты! Наконец, с трех- и двухзначных дорог выезжаем на старую знакомую Е10 — уже более-менее привычно всё, обычная цивилизация. Кстати, в отличие от расположенной буквально за пару горок Сеньей — троллями как-то не пахнет… а пахнет туристами.

На ночлег остановились на парковке у дорожного моста, где парк Мойсален (повторюсь — понятия не имею, насколько правильно это по-русски).

Несмотря на десятый час вечера, облака и иногда мелкий дождик, долго было достаточно светло, насладиться видами успели вдоволь.

И таких мест на Лофотенах множество, в каждом можно зависнуть на несколько часов — или дней…

Так, балдея и фанатея от открывающихся видов и их контрастности за каждым поворотом, останавливаясь на фотосессии или не останавливаясь,

по дороге Е10 потихоньку докатились мы до знаменитого Свольвера.

Про Свольвер, как и в случае с Нордкапом, не писал и не фотал только ленивый. Поэтому повторяться было бы глупо. Но опять же, картина в голове складывалась не совсем адекватная. Свольвер — кажущийся большим, шумным, насыщенным, многолюдным, и — современным, туристическим центром. Большие супермаркеты в том числе Рема, много машин,

Современные большие стеклянные и не только дома и отели, яхты и катера.

Свольвер в этих местах напоминает Тромсе, правда, в уменьшенном масштабе. Но ведь визитной карточкой, на всех фотках, являются красные домики на сваях, и можно подумать, по фоткам, что весь город такой и есть — но это совсем не так; так где же эти домики?? — А вот она ручка! Тьфу, то есть домики — это всего-то небольшой остров, а домики составляют отель «Скандик»…

Но даа, красиво! Эх, бронировать бы тут номерочек, посидеть несколько деньков на свежем воздухе, полюбоваться, ни о чем не думать… причем, по информации Гугла, цены начинаются примерно от 9000 рублей на человека — что ж, вполне коррелирует с Кемерово! Хорошо, следующая остановка — следом за горкой Кабельвог, а там что, такая же красота? А вот и нет! Кабельвог оказался маленькой сонной деревушкой из домиков и коттеджей!

Причем домики какого-то норвежско-американского непонятно стиля, напоминают и Тромсе, и домики столетнего возраста в Новой Англии.

Тоже, конечно, несколько интересно, но какой контраст со Свольвером! И в части погоды тоже — в Свольвере пасмурно, тучи, а тут — за горой! — яркое солнце! Там в куртках, тут в майках! «Красные домики» там тоже есть в небольшом количестве…

Где-то читал, что в Кабельвоге очень вкусное мороженое, делал галочку, чтобы попробовать; но где оно там? Город вообще сонный, не туристический, а домашний.

Дальше едем в Москенес, успеть на паром и заскочить в О. После солнечного Кабельвога дорога опять пошла вся разная, море то справа, то слева,

То тучи, то дождик, то низкие облака, в которых прячутся верхушки гор,

А море, море… оно бывало вообще невообразимого непередаваемого цвета! Фотки, увы, плохо передают.

Дальше просто несколько видеозарисовок трассы Е10 на юге — видео лучше всего покажет разнообразие, насколько меняется окружение за короткий промежуток.

Осуществили еще одну «мечту идиота» — заскочили в поселок О, который, кроме названия, в общем-то, ничем особым и не примечателен, ну, может, узкими дорогами. А, ну, конечно — дорожным знаком!

Я сначала хотел проехать его до конца, где находятся туннель и кемпинг. Но на длинном кемпере в начале поселка было уже трудно втискиваться, да и время на паром поджимало, поэтому доехал до какой-то площадки в середине поселка и поспешил развернуться, пока можно. У знаменитого, но скромного дорожного знака, понятно, пофотались всем экипажем вместе и врозь, прилепили наклейку с Кузбассом (русские там уже были!)

И — поспешим на паром. Паром Москенес — Будё это тоже отдельная история. Начитавшись отзывов, что не всегда все желающие вмещаются, мы приехали пораньше, до 19 часов, чтобы, если получиться, втиснуться на 19-часовой, а если нет — то на 20:30. Инфу с расписанием почерпнули с интернета, причем я скачал мобильное приложение с сайта паромщика torghatten-nord.no. Надо сказать, в северной части Норвегии несколько паромных компаний, маршруты их паромов переплетаются порой интересным образом, они не кучкуются, один паром по дороге может быть от одного оператора, следующий — от другого, а третий — опять от первого, это смотря как ехать будете. Закономерности я не понял, ну да ладно. А с паромами на и с Лофотен, как и писали, история действительно «отдельная».

Приезжаем мы, значит, к парому — оба на, висит табличка, паром на 19 часов отменен. Мы-то в принципе сильно и не рассчитывали, но так, блин, хоть бы где-нибудь в интернете написали бы. Ладно мы, мы на кемпере, не паримся, даже поспим пока в комфорте, но народу много на машинах, а один мужик из Копенгагена был на мотоцикле, ехал с Нордкапа обратно домой. Он, вообще, приехал почему-то на 17-часовой, хотя такого в расписании не было. Откуда он это взял, он и сам не смог объяснить, но проторчал он там под дождиком в ожидании долгонько. Как я догадываюсь, расписание паромов оно типа гибкое, по разным дням недели они ходят по-разному, и по сезонам тоже. Вот он, наверное, с какого-то другого дня и взял инфу.

Вон, кстати, за ним будочка — это вагончик кассиров; и все, щебенка, только вон у КППешной будочки с объявлениями стоял единственный стульчик кондукторов, на котором этот мужик хоть присел. Шарашка, короче, а не одна из самых знаменитых паромных переправ. Хотя — а зачем больше? Кафе со столиками, что ли? Хотя — а почему бы и нет, народ все равно ждет, кофе попьют; чего-то какие-то норвежцы не предприимчивые, а русские туда пока не добрались ).

Но так как никакого персонала и вообще народу, кроме приехавших, в округе не было, никто ничего не понимал, когда будет паром и сколько стоит, то все обращались к этому мотоциклисту, сидевшему у объявлений и расписаний, с вопросами. За столько часов сидения, я понимаю, как его задолбали, но он все же довольно вежливо всем повторял одно и то же — «нифига не знаю». Я в общем-то догадался, что он не кассир, но, думаю, а вдруг сторож какой в таком обличье, да и спросить-то, говорю, было не у кого, поэтому и я тоже пристал к нему с расспросами. Поскольку ни он, ни еще несколько вновь прибывших ничего не знали, стали разбираться по моему смартфону вместе. Приложение-то я скачал, и там даже был переключатель на английский язык, но в самый интересный момент он опять перескакивал на норвежский, и что-то понять, конечно, было можно, но — трудно. Я пытался, по ранешнему примеру, купить билет по приложению со скидкой, но у меня не получалось, не могли понять почему. Наконец, кто-то глазастый из народа рассмотрел на сайте надпись, что «дедлайн для бронирования билетов — 12 часов предыдущего дня». О как. С одной стороны, конечно, хорошо. Но, а если ты едешь издалека и не можешь за сутки точно рассчитать, успеешь ты или нет? А если вот так же паром отменят? И я хотел сразу купить, а не бронировать — а у них это, выходит, одно и то же; я бы даже, может, и не додумался. Нда, вопросы.

Долго ли коротко ли, что называется после дождичка в… 6 августа (даже не следил, какой день был), прибыл-таки паром, девчонки чисто нордической красоты стали отоваривать стоявших. Да, потом приехали и еще мотоциклисты, и на великах вот, и даже пешком — наверное, местные.

Несмотря на то, что мы приехали более чем заранее, быть может, из-за отмененного рейса, мы встали первыми, но в крайний правый последний ряд. Боялись, что не влезем. Так бы все ничего, но по крайнему левому ряду вне обычной очереди сначала (после мотоциклов, которых, как обычно, привязывают в сторонке, и они на вместимость автомобилей влияния не оказывают) пропускали много блатных, то есть тех, у кого был заранее куплен билет, а может, и еще каких местных — но их было немало. Регулировщики молодцы, хорошо плотно утрамбовывали, и все равно, мы-то влезли, и даже за нами несколько, но вон те, на снимке — нет. Мы как раз стояли вот на той, на снимке крайней левой, полосе, где даже не рыпнулся подъезжать автодом, потому что рыпнувшийся вон этот все равно не влез. Площадка, как видно, небольшая. Да и сам паром тоже, не «Мегастар Таллин-Хельсинки» ).

Хоть волн и не было заметно, но немного качало; а что бывает в шторм? Ну, если что, спастись можно — по бортам натыканы спасательные плотики, каждый из которых имеет утопающевместимость 150 человек — еще и на соседние паромы хватит. Вначале интересно было, а как же столько туда набьется? Но потом понял: …будешь тонуть — еще не столько набьёшься.

Паром, как обещалось, шел четыре часа, отдали около 16 тысяч рублей — что, в принципе, сопоставимо по ценам (правда, в ущерб сервису) с Балтикой, получается за минуту 67 рублей — сравнительно с «короткими» маршрутами вообще дешево. Интернета и розеток на пароме нет, но есть бесплатная питьевая вода. Буфет работает пару часов, немного перекусили на 2000 рублей, это меньше 30 евро — не сказал бы, что дорого, тем более, учитывая, что паром идет с / на край света. Для сравнения, товар класса люкс, как всегда везде с максимальной наценкой — мороженое стоит от 200 до 300 рублей — так оно и в Европе такое стоит 2+ евро. В общем, как-то я не ощутил подтверждения страшилок про «ну оочень дорогие» северные земли.

Даа, к большому сожалению, по техническим причинам мы не смогли посвятить больше времени Островам. По-хорошему, в регион Сенья—Лофотены нужно приезжать отдельно целенаправленно, дней так минимум на 10. С погодой, считаю, нам повезло — как уже упоминал, именно такая пасмурная погода, когда вершины низких гор теряются в еще более низких облаках, лучше всего подчеркивает красоту Севера! Но, с другой стороны, было все же прохладно, покупаться не получилось, поэтому приехать в солнечные дни тоже было бы интересно — но тогда вся природа воспринималась бы по-другому. Вот именно поэтому, из-за разнообразия и контрастов, сюда, на Север, и можно и нужно приезжать не единожды — всегда откроешь что-то новое!

Теперь, побывав ТАМ, я сам понимаю людей, которых тянет на Север. Это не матрасный отдых где-нибудь в Таиланде, где годами ничего не меняется и светит солнце (пока не тряхнёт цунами), где можешь пролежать на пляже недели и месяцы и не заметить этого, и просто отупеть; здесь каждый день, каждый час, каждый поворот приносит что-то новое — наоборот, развиваешься! А уж какой богатый опыт это дает детям — вообще не оценить! Мои дети, хотя уже достаточно взрослые и итак побывали где-то в 20 разных странах, после этого путешествия стали как-то более размышляющими, анализирующими, сравнивающими, мудрыми… Ну, не побывав и не прочувствовав, это сложно понять…

На прощание с островами, природа и погода подарили нам захватывающие виды с парома. Вот вид на вечерний маленький О:

Это самая южная точка островов:

Это попавшийся в пути одинокий кутающийся в тучи островок:

И отблески заката.

Еще раз, к сожалению, фотографии не передают весь восторг от видов, хотя на большом ярком экране телевизора смотрится в разы лучше, чем на компьютере. Наверное, вот выйду на пенсию, куплю серьезную технику и буду учиться профессионально фотать, ибо запечатлеть есть что.

Итак, ночью с 06 на 07 августа 2018 года мы выкатились с лофотенского парома в Будё и здесь же недалеко на найденной по парк4найт стоянке у самого моря залегли спать. С утра нам предстояло пытаться решить технические проблемы с нашим кемпером. В следующей части будет описан маршрут по «Стране троллей и викингов» — от Будё до Бергена, а заключительная будет «городской» — посвящена посещенным столицам и городам Швеции, Дании, Германии, Польши.

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПУТЕВОДНЫЕ ОТСТУПЛЕНИЯ.

Путеводное отступление. Север Норвегии, включая Альту, называют «Финнмарком» и разделяют на Западный, Центральный и Восточный. Вот что там есть интересного:

Путеводное отступление. Северный Трумс и Тромсё.

Путеводное отступление. Центральный Трумс и Сенья.

Путеводное отступление. Регион Нарвик

Путеводное отступление. Харстад

Путеводное отступление. Вестеролен

Путеводное отступление. Лофотены