Южная Камчатка осенью 2016-го: ни медведя, ни евражки…

Вступление

Как всегда, вначале пытаюсь объяснить (прежде всего, себе, наверное), почему именно сюда мы в этот раз забрались. Итак, почему Камчатка?

Вообще-то я планировал обе половинки отпуска 2016-го посвятить Горному Алтаю. Но супруга Светлана категорически потребовала поездки куда-нибудь «далеко-далеко». Мы перебрали возможные варианты этого «далеко», и в этих разговорах всплыла Камчатка, вполне подходившая под высказанные условия о дальности.

Решили, что ехать лучше не дикарями, как обычно, а более цивилизованно. Полазив по Сети, я остановился на 10-дневном туре «Знакомство: вулканы и гейзеры Камчатки» от фирмы «Гранд». Во-первых, он получил приз за лучший приключенческий маршрут, а во-вторых, не надо было везти на край света палатку и спальники — жильем там обеспечивали.

Сразу договорились о приоритетах: мне — вулканы, Светлане — термальные источники (после поездки в бурятский Жемчуг, она все мечтает о минеральных ваннах).

И все-таки, почему именно Камчатка? Потому что всегда мечтал «вживую» увидеть вулканы. И Тазиева читал, и кучу фильмов пересмотрел. Но это все теория, даже самые зрелищные фильмы — все равно теория, ни пощупать, ни понюхать. А хотелось...

Хотя мы понимали, что на извергающиеся вулканы нас никто не поведет (не в этом туре, по крайней мере), и мы пойдем только на безопасные. Но для первого знакомства с настоящими «живыми» вулканами хватит и просто активных.

С такими мыслями и полетели.

Среда, 31.08.2016 г. Камчатка встретила нас теплом и ярким солнцем. Самолет описал гигантскую дугу над Авачинской бухтой и зашел на посадку со сторону Тихого океана. С взлетного поля были прекрасно видны вулканы. Я еще не ориентировался, где какой, но знал, что это — те самые, «домашние», которые жители Петропавловска видят каждый день из окон своих квартир. У одного из вулканов на конусе были видны примечательные полосы красного цвета. Светлана сразу потребовала запечатлеть ее на фоне этой красоты, прямо не отходя от самолета. Но я заверил ее, что во время тура мы будем к этим вулканам еще ближе и тогда нафотографируемся с ними «по уши».

По прошествии всего одной недели я понял, как дико наивно звучала эта фраза в отношении Камчатки. Но пока мы об этом еще не догадывались…

Фонтан «Долина гейзеров» у торгового центра.

Из аэропорта нас доставили в гостиницу «Гейзер». В первый день никаких экскурсий не было, предоставлялся отдых после перелета. Мы решили выбраться на улицу. Поскольку продолжало ярко светить солнце, мы вышли в футболках. Следом за нами выскочила девушка с ресепшен, убеждая нас одеться. Мы в ответ стали убеждать ее, что замерзнуть за полчаса не успеем. Но уже через пару минут солнце скрылось за облаками, и нам пришлось вернуться за кофтами, потому что температура упала на глазах. Глядя на наше поспешное возвращение, девушка с ресепшен старательно сдерживала смех. Наверняка на ее памяти мы далеко не первые туристы, споткнувшиеся о камчатскую погоду.

Когда на следующий день у нас проходила экскурсия по городу, наш экскурсовод объяснила, что жителя Камчатки легко узнать среди других — при нем всегда, даже в жаркую погоду, в руках будет куртка. На всякий случай...

Вид на Петропавловскую губу.

Прогулялись по ближайшим улицам. Город был наполнен машинами, половина из которых — внедорожники разных марок, но с явным преобладанием «лэнд крузеров». А в киоске нам попалась газета с броским заголовком «Можно ли бороться с пробками в Петропавловске, если у камчатцев по 2-3 автомобиля?». М-да, как-то сразу захотелось стать камчатцем…

Вечером приехала представитель «Гранда» для улаживания формальностей. От нее мы узнали, что «Аэрофлот» перед 1 сентября резко поднял цены на перевозки, и из-за этого у фирмы большой недобор в туристических группах. Обычно группы формируются по 22 человека, и так было почти до конца августа, и так будет со следующей за нами группой. Но в период 28-31 августа почти никто не прилетел.

Из-за этого непосредственно наша группа состояла всего из 4 (!) человек, группа перед нашей была ненамного больше. Но нас заверили, что на проведении тура это не скажется, все запланированное нам гарантируется в полном объеме. Первые два дня тура непосредственно с вулканами связаны не были, предстояло общее знакомство с Камчаткой.

Где же старички?

В порту.

Четверг, 01.09.2016 г. С утра нас погрузили в экскурсионный автобус и повезли в порт. Количество пассажиров было явно больше обещанных четырех. Нам объяснили, что нас соединили с группой, приехавшей 28-го. В итоге наша «сборная» составилась из туристов на разных стадиях тура. Например, некоторые уже сходили на Авачинский вулкан, но еще не были на Горелом. Кто-то уже успел слетать в Долину гейзеров, а кто-то для разминки сбегать на Мишенную сопку. Так что некоторые сразу начали делиться с нами своими впечатлениями. А у нас еще все впереди.

Длинный экскурсионный автобус с трудом разворачивался на узких портовых улочках, явно предназначенных для транспорта поменьше. В порту нас пересадили на небольшое судно с экипажем из 3 человек (капитан, матрос и дайвер). По размерам это было что-то крупнее катера, но явно меньше теплохода (точнее квалифицировать я не возьмусь).

Первоначально судно вряд ли предназначалось для туристических прогулок — фальшборт был наклонный, леера низкие, и даже при небольшом волнении на море человеку, непривычному к качке, было бы проблематично ходить по палубе без риска улететь за борт. По счастью, море было абсолютно гладким, и проверять наши сомнения на практике не пришлось. Капитан тем временем объяснил нам, где нос, корма и гальюн (сказав, что для первого знакомства с мореплаванием и этого достаточно), и мы отчалили.

В единственной каюте имелись стол и диванчики, на юте под навесом — скамейки, но все пассажиры постарались уместиться на открытом воздухе ближе к носу, хотя сидеть там особо было и негде. Капитан управлял судном из рулевой рубки, которая фактически являлась продолжением каюты (этакая каюта-студия, если искать аналоги на суше). О появлении на горизонте достопримечательностей капитан объявлял через громкоговорители.

Мы прошли по Авачинской бухте, в которую, как утверждается, легко мог бы поместиться весь мировой морской флот. На некоторое время наше судно замерло у трех кекуров (вулканических образований столбовидной формы), стоящих на входе в бухту — Трех братьев. По ительменской легенде, эти скалы — три брата, которые когда-то встали на защиту берега от волн цунами. И с тех пор цунами в бухту не проходят.

Скалы Три брата.

За Тремя братьями начался океан. Капитан направил судно к югу, вдоль побережья. Появилось множество птиц: чайки, бакланы, топорки и тупики. Все пассажиры начали спешно ловить пернатых в видоискатели. Крупных чаек и бакланов фотографировать было достаточно легко, но маленькие топорки никак не хотели замирать в кадре, а стремглав носились взад-вперед.

Бакланы на скалах.

Пройдя вдоль берега, мы ненадолго остановились в бухте Гротовой. В ней, действительно, было много гротов, выбитых волнами в базальтовых скалах.

Бухта Гротовая.

Базальт был представлен столбчатыми отдельностями. Вживую я их видел впервые. Очень хотелось потрогать, но наше судно близко к берегу подойти не могло. Зато другая туристическая группа, прошла на надувной лодке совсем рядом, чуть ли не касаясь скал руками. Было очень завидно.

Столбчатые отдельности.

Из Гротовой судно перешло в бухту Спасения. Отсюда был отчетливо виден классический правильный конус стратовулкана, поднимающийся над горизонтом. Над его верхушкой висели орографические облака. Мы уже успели забыть его название, хотя капитан говорил о нем еще во время прохода по бухте. И мы еще не подозревали, сколько раз в дальнейшем будем находиться совсем рядом с ним. Пока просто любовались.

Вулкан Вилючинский с моря (наше первое, но далеко не последнее фото этого красавца).

В бухте наш дайвер облачился в гидрокостюм и нырнул за морскими ежами.

Он набрал целую сетку ежей, после чего, сидя на корме, начал методично их вскрывать, добывая икру.

Также он вытащил из воды длинную ламинарию, которую многие отважились попробовать. Я тоже присоединился к эксперименту. Как-то я смотрел американское шоу по выживанию, где участников забросили в Канаду, на берег холодного моря (без еды и питья, разумеется). Там они постоянно жевали эту ламинарию, потому что есть на тех берегах было особо нечего.

Теперь я знаю, какой у ламинарии натуральный вкус — ничего общего с морской капустой из магазина. Меня хватило только на один кусочек.

Ежи (до вскрытия) и ламинария.

Вскоре нас позвали в каюту уже на настоящий обед. В меню значились вкусная уха и икра морских ежей. Капитан предупредил, что икра очень высокобелковая и калорийная и есть ее рекомендуется в очень малых количествах.

После обеда судно снялось с якоря, и капитан повел его к острову Старичков.

Остров Старичков.

Высадка на остров запрещена — это место гнездования. Сами стАрики — это небольшие птицы, ведущие сумеречный образ жизни. Поэтому днем они отсиживаются в норах, вводя в недоумение туристов, которые на острове с названием одного вида птиц, видят совсем других — чаек и бакланов.

Слева направо: кекур Караульный, кекур Часовой (на переднем плане) и, наконец, сам остров Старичков.

У северной стороны острова находилась отдельная скала — кекур Караульный. Он был весь «усеян» чайками. На каждом каменном выступе сидело по чайке — прямо многоэтажка в спальном районе. Поверхность скалы была щедро окрашена птичьим пометом. Я всегда считал, что птичьи базары — это очень много птиц. Оказалось, это еще и очень много помета.

Территория чаек (стоп кадр с видеозаписи).

А на невысокой скале рядом с Караульным гнездились бакланы. Чаек на ней видно не было. Такое вот четкое разграничение территорий.

Территория бакланов (стоп кадр с видеозаписи).

Мы обошли остров кругом, разглядывая, как волны бьют о скалы. С северной стороны птиц и растительности было больше, с южной, вопреки ожиданиям, меньше. Капитан объяснил это тем, что именно с юга приходят все шторма и тайфуны.

С северо-западной стороны острова стоял еще один кекур — Часовой, тоже облюбованное чайками место. Рядом находился низенький островок (лишь чуть-чуть возвышался над водой), на сей раз не только с чайками, но и с нерпами. Здесь у них было лежбище.

Кекур Часовой и островок.

Наш капитан на самом малом ходу подкрался с подветренной стороны и дал нам возможность рассмотреть, как толстенькие нерпы нежатся на солнышке.

На обратном пути от острова прошли мимо бухты Тихой. В скале, ограничивающей бухту с севера, виднелась пробитая волнами арка. А сама скала была похожа на неведомое многоногое чудище, пришедшее на водопой.

«На водопое».

Чуть дальше за бухтой находился еще один кекур с названием Часовой (видимо, это название популярно среди местных кекуров).

Судно подошло носом почти вплотную. Следуя традиции, капитан предложил загадать желание и бросить в кекур монетку (купюры бросать он не рекомендовал, сказав, что надежнее отдать их ему — тогда точно все сбудется). Несколько монет полетело к скале, а мы вернулись в порт.

ВИДЕОКЛИП № 1. Морская прогулка

Как выглядит огурец со стакана?

Пятница, 02.09.2016 г. Сегодня у нас по плану был выезд на пляж и переезд на турбазу. На ближайшие несколько дней мы попадали в руки группы сопровождения из 4 человек: старшего гида (и водителя) Александра, второго гида (скалолаза и спасателя) Виталия и экскурсовода Оксаны. Также в группу входила повар Света, которая ждала нас на турбазе.

За нами пришел транспорт, но на сей раз не автобус, и даже не вахтовка на базе «КамАЗа». Это был гибрид на шасси ГАЗ-66, с кабиной от «Сanter» и КУНГом (будкой) из двух «ГАЗелей». Оксана величала это чудо технической эклектики не иначе, как «монстр-трак». Пассажиры залезали и вылезали из машины по приставной лестнице, которая в остальное время лежала на полу под нашими ногами. Дверь открывалась только снаружи, поэтому без помощи водителя покинуть транспорт было невозможно — наверное, чтобы никто по дороге не сбежал.

Гиды сели в кабину, Оксана осталась с нами в кузове. Ей, как экскурсоводу, приходилось развлекать туристов рассказами. По ее же объяснениям, гиды (обычные гиды) прекрасно знают все тропы и подходы, могут привести тебя в любое место, обеспечив безопасность, но внятно рассказать о том, что ты там видишь, не способны — просто не хватает подготовки. Для заполнения этого пробела и нужны подготовленные экскурсоводы.

Правда, Оксана сразу оговорила, что к гидам нашей группы это почти не относится. И Александр и Виталий могут вполне грамотно ответить на большинство вопросов. А если они вдруг не знают ответа, то произносят магическую формулу: «Оксана во-он там» и делают магический взмах рукой в нужном направлении.

Дорога до пляжа была достаточно долгая, и Оксана успела рассказать много интересного. По основной профессии она — вулканолог-сейсмолог, поэтому о своих любимых вулканах могла говорить бесконечно. Но и другие темы, касающиеся географии, истории и биологии Камчатки, были ей не чужды. В числе прочего мы узнали, как ученые 60-х завезли на Камчатку лягушек (чтобы создать самую восточную в СССР популяцию), воробьев (сороки до сих пор помнят, что воробьи — пришлые, и при случае всегда норовят стукнуть крылом или клюнуть), а также вредный борщевик (раньше был один вид, теперь два, прекрасно сосуществующие).

Халактырский пляж.

Подъехали к пляжу. Халактырский пляж — это 32 километра черного вулканического песка, перемываемого волнами Тихого океана. Песок — продукт выветривания выбросов «домашних» вулканов. Река Авача когда-то впадала в океан именно здесь, но 30 тысяч лет назад Авачинский вулкан взорвался, и продукты выброса наглухо перекрыли путь реке. Теперь она впадает в Авачинскую бухту.

Толщина песка на пляже доходит до 15 метров, он содержит металлы (титан, магнетит, железо), поэтому хорошо магнитится. По счастью, промышленную добычу металлов признали нерентабельной, иначе от пляжа давно бы ничего не осталось. Оксана заставила всех разуться, ибо по такому песку полагалось ходить только босиком, получая «магнитотерапию».

Итак, снова перед нами были просторы Тихого океана, который накатывал волны на черный песок. Вода оказалась холодной, ноги быстро замерзли (хоть и не так быстро, как в алтайских горных речках, но, тем не менее, довольно чувствительно). Оксана рассказала, что, несмотря на температуру воды, в каждой группе находится хотя бы один человек, рискующий окунуться.

В нашей «сборной» группе из 10 человек таких нашлось аж 4. А если брать отдельно только нашу конкретную группу из 4 человек, то искупалось двое — 50% состава! Наверное, мы побили все рекорды. Смельчаки быстро окунулись в волны и, довольные, вернулись назад, убеждая остальных, что «там совсем не холодно». Но остальные на провокацию не поддались...

После прогулки нам был предложен «небольшой перекус» (по крайней мере, звучало это именно так). Возле машины поставили столик и на нем разложили все то, что повар Света посчитала нужным собрать нам в дорогу. Так мы впервые познакомились со Светиными понятиями о питании туристов. Рыбный пирог и блинчики с икрой все никак не заканчивались, а ведь были еще чай с печеньем и конфетами. Слегка отяжелевшие после «перекуса», туристы буквально заползали в машину. Оксана объяснила, что тем, кто приехал на Камчатку в надежде похудеть, придется отбросить эту вредную мысль, ибо повар Света такого не допустит.

Машина довезла нас до Халактырских скал, где часто тренируются скалолазы и спасатели. Их неофициальные названия — Огурец и Стакан (но это вовсе не означает, что спасатели и скалолазы сплошь алкоголики). Виталий повел нас по крутой тропе на вершину Стакана, и мы смогли обозреть окрестности с высоты птичьего полета.

Огурец (вид со Стакана).

Сверху была хорошо видна ровная поверхность пляжа, плавно переходящая в столь же ровную низменность за ним. Подобный ландшафт очень удобен для нападения с моря, а вот оборонять такую территорию трудно. Поэтому Халактырский пляж рассматривался как наиболее вероятное место высадки вражеского десанта.

Эта территория входила в «Линию обороны Сталина», протянувшуюся от Чукотки до Курил. В склоны сопок тогда были вкопаны танки — как более простой аналог ДОТов (вначале ждали японцев, потом американцев). Японцы, действительно, готовили вторжение. Их корабли, формировавшиеся на Курильских островах в 1945, так и назывались — «Халактырская флотилия». Но наши ударили первыми.

Река Халактырка.

Также такая местность является цунамиопасной. Волне просто негде затормозить, и она прокатывается по равнине, почти не теряя своей разрушительной силы. В 50-х годах цунами разрушило здесь поселок Халактырку. Выжили только те, кто ночью проснулся от неожиданно наступившей тишины (море отступило, и исчез постоянный шум прибоя) и успел добежать до возвышенностей. Поселок хотели восстановить, но оставшиеся в живых отказались в него возвращаться. А в 1960 году второе цунами прошлось по руинам поселка, разрушив все окончательно. Вот так жить на Камчатке…

Спустившись со Стакана, мы снова загрузились в наш «монстр-трак». Теперь нам предстоял переезд на базу «Надежда».

По дороге Оксана изложила нам основы медвежьей безопасности, без которой здесь просто никуда. Были предложены два варианта. Первый — тот, которым и руководствуются на Камчатке те, кто хочет мирно сосуществовать с медвежьим населением полуострова: не паниковать, не кричать, тем более не визжать (медведей очень раздражают высокие звуки), не убегать, стоять плотной группой, желательно рядом с автомобилем, с рюкзаками на одном плече (чтобы казаться шире и чтобы можно было легко их сбросить, чтобы отвлечь медведя).

Также Оксана озвучила второй, американский вариант медвежьей безопасности, который ей пришлось выслушать во время командировки в заповедник Катмай на Аляске. Пункт 1: успокойте себя. Пункт 2: успокойте медведя. Шедевр!

В качестве примера Оксана привела нашего гида Виталия, которому уже дважды пришлось спасаться от медведей на деревьях. Первый раз Виталий три часа сидел на березе (первый час в ожидании, когда же медведь доест собранную Виталием ягоду и уйдет, два следующих часа — пытаясь понять, как же он залез на березу без единого сучка, и как теперь с нее слезать). Второй раз Виталий забрался на дерево уже не один, а в обнимку с велосипедом. Велосипед был, во-первых, дорогой (горный), а во-вторых, это был велосипед его девушки, поэтому оставить транспортное средство медведю Виталий просто не мог.

К концу поездки я уже был твердо уверен, что Оксанины рассказы надо записывать на видео, чтобы потом пересматривать долгими зимними вечерами. Пересказывать их все я не буду, у меня так хорошо все равно не получится. Кому интересно, обращайтесь непосредственно к первоисточнику. «Оксана во-он там!».

Многообещающее начало: Билборд у дороги на Мутновскую ГеоЭС.

За разговорами время пролетело быстро, и вот мы въехали в ворота базы «Надежда». Это было деревянное двухэтажное здание, воскрешающее в памяти пионерлагеря моего детства. Раньше здесь был вахтовый поселок строителей Мутновской ГеоЭС, и при входе до сих пор висели «Правила поведения». Мне особенно запомнился последний пункт: «Нахождение на территории вахтового поселка в нетрезвом виде приравнивается к пьянке на производстве». Нашей «сборной» группе это не грозило, ибо пьющих среди нас не наблюдалось.

По территории базы носилась молодая собака Дикси, которую туристы прозвали Жужей (от Жужелицы). Воспитанием собаки явно никто не занимался, ее просто баловали все кому не лень, и подкармливали тоже все. У нее чесались зубы, поэтому она грызла все подряд, включая руки туристов, случайно попадавшие ей в пасть. Но свой хлеб она ела не зря. Как нам рассказали, буквально пару дней назад Жужа смело гоняла молодую медведицу, которая повадилась ходить на базу и заглядывать в окна.

Дикси, она же Жужа, она же «Отпусти мою руку, противная собака!»

Второй (после Жужы) достопримечательностью «Надежды» был собственный бассейн с термальной водой. Не совсем бассейн, а бывший пожарный водоем, глубиной 2 метра.

Сразу по приезде нас ждал поздний обед, на котором мы, наконец, познакомились с поваром Светой. Как вы уже поняли, Светино понятие о туристической кухне было не совсем обычным. Все мы бывали в туристических походах, все знаем, что такое тушенка и галеты. Но у Светы было что-то в стиле «Приключений принца Флоризеля»: «Полковник, мы с Вами по-походному…».

О-о, Светина походная кухня! Каждый день разные кашки на завтрак, разные супы, блинчики и оладушки. Это куча соусов и приправ. Это салатики и нарезочки. Это неуменьшающиеся запасы конфет и печенья к чаю. А вы знаете, что такое рыбные котлеты? Это не фарш с костями из советских времен, это — волшебство размером с ладонь, из нежного филе красной рыбы, нарезанного кусочками! У вас уже текут слюнки? У меня — каждый раз при этих вкусных воспоминаниях.

После обеда у нас была запланирована прогулка до Верхне-Паратунских термальных источников. До них было всего 4 км, но гиды решили не идти пешком, а доехать на «монстр-траке», поскольку стояла жара, и проезжающие по грунтовке машины поднимали тучи пыли. Источники были расположены на достаточно крутом склоне, но тропа к ним обустроена, есть ступеньки и веревочные перила, поэтому подъем особых трудностей не доставил.

Всего источников насчитывалось больше десятка, но они были соединены в три вливающиеся в небольшой природный каменный бассейн, глубиной примерно по колено. Каждый из трех ручейков имел свою температуру и ширину сечения, поэтому передвигаясь по бассейну, можно было перепробовать всю гамму ощущений от водных процедур. Наша «сборная» заползла в бассейн и начинала двигаться по часовой стрелке, чтобы каждый мог ощутить на себе живительное действие горячих струй.

Дно бассейна и каменные стенки вокруг были покрыты темно-зелеными водорослями. Нам объяснили, что это водоросли с лечебным и косметическим эффектом, и что в Москве за такие спа-процедуры платят бешеные деньги. Все тут же начали соскребать зеленую массу с камней и пытаться ею натереться. Рекомендованное время пребывания в воде источников 15 минут, но мы сидели все полчаса, пользуясь тем, что нас никто не выгонял.

В этот день начали постепенно знакомиться друг с другом. Как уже говорил, непосредственно наша группа состояла из четверых: европейскую часть страны представляли Ирина (Владимир) и Анна (Петербург), Сибирь — мы со Светланой. Среди остальных представителей «сборной» были люди из Москвы, Питера, Архангельска и Нижневартовска.

По возвращении в «Надежду» был подан ужин (а вы думали, что поздний обед это все?), после чего народ отправился осваивать пожарный водоем. Подающаяся в него вода из термальных источников была разбавлена до температуры тела, поэтому, в отличие от Верхне-Паратунских, сидеть в ней разрешалось бесконечно долго. Светлана, которая может пребывать в теплой воде часами, была просто счастлива. Другие тоже пребывали в легком восторге. Например, Евгений (нефтяник из Нижневартовска) утверждал, что будет вспоминать об этом блаженном ощущении окутывающего тепла каждый раз, когда будут отключать отопление.

Короткий ВИДЕОКЛИП № 2. Халактырский пляж

Ёжики в тумане

Суббота, 03.09.2016 г. Сегодня у нас по плану — первый вулкан, сопка Горелая. До него шла грунтовая дорога, с кучей выбоин и ям, по которым ехать быстро не получалось даже на больших колесах 66-го. Поскольку эта дорога ведет и к Мутновской ГеоЭС, городские власти и управление электростанции никак не могут прийти к согласию, кто же должен поддерживать дорогу в удобоваримом состоянии. Пока идет спор, расплачиваются машины и пассажиры. Еще пытались привлечь к этой проблеме расположенное в том же районе Асачинское золоторудное месторождение, но безуспешно. Хотя те, наверное, могли бы в одиночку заасфальтировать всю дорогу.

На Вилючинском перевале.

По пути мы сделали остановку на Вилючинском перевале. Здесь находилась смотровая площадка с видом на вулкан Вилючинский (который мы видели со стороны океана на морской прогулке). Его правильный конус неизменно привлекает к себе внимание, но на сам вулкан почти никто не поднимается — он потухший и смотреть на нем нечего.

Вулкан Вилючинский. Вид с одноименного перевала.

Поскольку дорога заняла несколько часов, Оксана успела многое рассказать о Горелом. Он имеет примечательную историю. Вначале здесь существовал щитообразный вулкан. Оксана подчеркнула, что именно щитообразный, а не щитовой, как на Гавайях. Для щитовых гавайских вулканов характерны базальтовые, очень жидкие лавы, а Пра-Горелый изливал более густые лавы (андезитовые). Потом вулканическая постройка обрушилась, образовав крупную кальдеру размерами 10х13 километров. И уже внутри кальдеры начали формироваться конусы современных Горелых. Горелых — во множественном числе, потому что вулкан регулярно (раз в несколько тысяч лет) сдвигал свой магматический канал.

Вначале работал северо-западный Горелый-I, затем активность передвинулась на юго-восток в Горелый-II, затем еще восточнее в Горелый-III, а потом снова вернулась к Горелому-II. Последние 6 тысяч лет активным является Горелый-II. Но окружающая местность залита и засыпана продуктами извержений всех трех Горелых. Их лавы стали базальтовыми. Но при этом извержения, помимо спокойного излияния жидких лав, сопровождались и взрывами, чего порядочные вулканы гавайского типа вообще-то допускать не должны. Поэтому Горелый и не укладывается в стандартную классификацию, а имеет свой особенный характер.

У начала тропы стоит стенд со схемой вулкана и обязательным в наше время значком «Вы здесь!». Как мы только раньше без него обходились?

Вулкан является «живым», активным. Последнее активное проявление отмечалось в 2010, когда в стенке у дна Активного кратера образовалось отверстие (бокка), из которого с громким гулом начал вырываться горящий газ. Оксана подробно рассказала, как отчаянные вулканологи спускались вниз, чтобы измерить температуру и взять образцы. Вырывающийся из бокки газ вызывал такую вибрацию почвы, что здоровых мужиков подкидывало, как мячики. После того, как все убедились в относительной безопасности явления, на Горелый в течение нескольких месяцев даже водили студентов, чтобы продемонстрировать «вулкан в действии». Но к нашему приезду этот фейерверк, конечно, уже давно закончился. Нам предстоял подъем на спокойный вулкан.

Также Оксана упомянула, что на краю кальдеры есть несколько лавовых пещер. В самой крупной из них имеется зал, пол которого постоянно покрыт льдом. На этом льду иногда проводят выездные тренировки петропавловские каратисты. А еще в этом зале прекрасная акустика. Когда это выяснилось, музыканты местной филармонии стали устраивать в пещере концерты. Вначале просто для себя, чтобы насладиться звуком. Потом потянулись и слушатели, узнав о таком чуде — симфонический оркестр в пещере, да еще и с роялем! Как они по такой дороге довезли рояль целым, лично для меня загадка.

Все тут же начали выпытывать у Оксаны график пещерных концертов, но оказалось, что заранее это не афишируется, а информация тихо распространяется по «сарафанному радио».

Тем временем наш «монстр-трак» вполз в кальдеру и вскоре остановился. Мы выстроились в цепочку и начали восхождение. Вперед пустили длинноного Виталия, Александр с Оксаной пошли замыкающими. Буквально через 200 метров подъема всем стало жарко, и народ начал сбрасывать куртки. Тропа шла среди застывших потоков лавы и экструзивных образований причудливой формы. Цвета вокруг были, в основном, черно-серые. Что вполне соответствовало основным породам конуса — базальтам и андезито-базальтам. Правда, любой геолог сказал бы, что диагностировать горные породы по цвету — непрофессионально. Но мы — не геологи, нам можно.

Пояс холмов на заднем плане — это край кальдеры Горелого.
А за ним поднимается из-за горизонта Вилючинский.

Анна из нашей группы раньше бывала в Исландии, поэтому мы поинтересовались ее мнением об окружающем пейзаже. Ей было с чем сравнивать, в Исландии много лавовых полей. Но по ее утверждению, ощущения от Горелого складываются совсем другие.

На лавовых полях.

Тем временем Александр и Евгений поочередно донимали Оксану расспросами: Александр — о вулканах Камчатки, Евгений (на правах нефтяника) — о нефти Камчатки. Оксана ворчала, что разговоры на подъеме сбивают ей дыхание, но вынуждена была отвечать. Александр, в свою очередь, подробно рассказал, как был на Толбачике во время извержения 2013 года. Тогда на Толбачик рвались все, кто только мог, и МЧС не успевала гонять с опасных участков толпы туристов, жаждущих сфотографироваться на фоне ползущей лавы.

Чтобы послушать беседу, к замыкающим прибилось еще несколько человек. В итоге «сборная» разделилась примерно поровну: впереди — Виталий с цепочкой верных последователей, сзади — Оксана с Александром в окружении навостривших уши слушателей, которые все пытались из цепочки перестроиться в каре, чтобы быть поближе.

На середине подъема нам устроили небольшой привал, и все припали к сухому пайку, любовно приготовленному нашим поваром.

Привал и перекус.

Пока остальные предавались чревоугодию, мы с Евгением залезли на экструзивный купол — здесь застыла более густая лава, «выжатая» вверх. Сверху были хорошо видны шлаковые конусы — места побочных извержений (не из основного жерла). Они были красноватого цвета и легко узнавались на общем черно-сером фоне. Извержения, формирующие шлаковые конусы, всегда одноактные — повторно в этом же месте лава больше не прорывается. Считается, что таких конусов на Горелом разбросано несколько десятков. На нашем склоне одновременно мы могли видеть 3-4 конуса в разных местах. Близко к ним мы не подходили — на фоне размеров самого Горелого они не воспринимались, как что-то серьезное. Подняться и заглянуть внутрь шлакового конуса нам удалось спустя год — уже в Монголии.

Типичный шлаковый конус (красного цвета на среднем плане).

После перекуса сил должно было прибавиться, но у некоторых членов «сборной», наоборот, дыхание сбилось. Возможно, был виноват темп, взятый Виталием после еды. На помощь пришел умудренный опытом Александр и предложил отстающим применить ходьбу в стиле «связанных шнурков», когда делаются очень мелкие шаги, буквально только на длину стопы. Такой стиль сразу нашел своих поклонников, и дальше группа двигалась уже без торможений.

Наклон конуса постепенно становился более пологим. Слева мелькнула вершина неактивного ныне Горелого-III. Послышались ободряющие голоса: «Уже почти пришли!».

Так мы добрались до края кратера и заглянули внутрь. Величественное зрелище! Открылась воронка глубиной метров 100, в стенках которой были хорошо видны разноцветные слои последовательных отложений лав и туфа — вулкан «в разрезе».

На дне кратера плескалось озеро бирюзового цвета. Кстати, наш гид Виталий — наверное, единственный человек на Камчатке, который однажды затащил сюда на себе каяк и поплавал в этом озере! Ну, просто безудержной энергии человек!

Пока народ приходил в себя от легкого шока, вызванного первым свиданием с кратером вулкана, с востока наполз туман и укрыл всю картину под нами плотной завесой. Гиды посовещались и решили двигаться к месту «перекуса» в надежде, что туман со временем рассеется, и мы сможем обойти кратер по кругу.

Двигаться пришлось по кромке кратера: справа — склон конуса, слева — обрыв внутрь кратера. Шли достаточно долго — к вулканическим масштабам нужно было еще привыкнуть. В итоге прошли почти полуокружность. Туман дразнился, периодически показывая часть озера и стен, но быстро все затягивая снова. На пути попался лежащий поперек кромки застывший выплеск лавы (судя по цвету, она была более кислая, чем остальные породы Горелого).

Выплеск лавы на кромке.

Впереди из тумана показался обрывистый скальный выступ — часть кратера с наивысшей точкой вулкана 1829 метров. На нем виднелись крохотные фигурки забравшихся туда туристов.

Микроскопические точки наверху — группа туристов.

Породы у подножия выступа были представлены столбчатыми отдельностями. Правда, не привычными «столбиками», а этакими толстоватыми «бочонками».

Вид на кратеры с другой стороны открылся не менее внушительный. «Слоеный пирог» стен отсюда был виден еще лучше. Также был виден и край озера. А справа поднимался пар из Активного кратера.

«Слоеный пирог». Для оценки масштаба — слева по кромке очень удачно прошла группа туристов.

Озеро с другой стороны.

Справа виден Активный кратер.

Мы устроили привал у подножия выступа, и Виталий достал из рюкзака большие термосы. Оказывается, он еще и чай для нас на себе тащил! После этого рейтинг Виталия, и так повысившийся после истории с каяком, взлетел почти до высшей точки Горелого — явно не менее 1829.

После уничтожения сухих пайков и чая, двинулись дальше к Активному кратеру, который активно парил.

Край Активного кратера.

Испарения.

Хотелось все осмотреть и снять, но Оксана что-то начала рассказывать про древнее лавовое озеро, хотелось еще и послушать. Пока я метался, пытаясь успеть и там и здесь, зловредный туман снова затянул все вокруг. На сей раз он сконцентрировался не в глубине кратера, а наверху, то есть вокруг нас. Все сразу вспомнили анекдот про ёжика в тумане и начали звать лошадку (звать медвежонка никто не решился — все-таки это Камчатка, как-никак). Гиды приняли решение возвращаться, потому что идти дальше при такой видимости было уже рискованно.

Александр — по центру (черная куртка, красный рюкзак), Оксана — правее (оранжевая куртка), Виталий — у левого края (красная кепка).

Снова мы прошли по кромке, которая медленно проявлялась из тумана…

… и вернулись к тому месту, где впервые заглянули в кратер.

Людей на вулкане, кажется, прибавилось. Мы начали спуск и удостоверились, что не ошиблись: весь склон был покрыт народом, сосредоточенно движущимся вверх. Среди поднимающихся мелькали даже дети и собаки. Гиды с серьезным видом объяснили, что по субботам камчатцы предпочитают поспать подольше и выползают на вулканы не раньше обеда (кстати, на часах было как раз 14:00).

Пока мы неспешно спускались, разглядывая по пути редкие цветочки и ручейки, гиды убежали вперед. И, спустившись к подножию Горелого, мы обнаружили, что нас уже ждет накрытый стол, а на нем — чудесные котлеты из филе красной рыбы от нашего повара. Пальчики оближешь! Кстати, после трапезы весь мусор тщательно собирают и увозят с собой. На шлаке и лаве ничего не гниет, поэтому даже яблочные огрызки полагается забирать.

Восстановив потраченные калории, мы загрузились в «монстр-трак» и, наполненные впечатлениями, вернулись в «Надежду», где нас уже ждал — угадайте, что? — естественно, ужин! Да, боюсь домой мы все вернемся слегка округлившимися… Во время ужина гиды объявили, что в 21:00 будет концерт. Все решили, что это шутка, и плавно перетекли из-за стола в баню и бассейн.

Но выяснилось, что от наших гидов так просто не отделаться. В 21:00 всех водоплавающих почти что силком выудили из бассейна и препроводили в столовую. Оказывается, шутки шутками, но Александр был настроен серьезно. Он взял гитару и в течение двух часов развлекал слушателей бардовскими, и не только, песнями. Женская половина «сборной» просто млела.

ВИДЕОКЛИП № 3. Вулкан Горелый

Пятьдесят оттенков коричневого

Воскресенье, 04.09.2016 г. Мы снова ехали вчерашней дорогой через Вилючинский перевал. Все-таки группа вулканов одна — Мутновско-Гореловская. По окрестным сопкам медленно полз молочно-белый туман, а сам Вилючинский вулкан был сегодня «в шапочке».

Вид с перевала.

Расстояние между обеими сопками составляло всего 15 км, что по вулканическим меркам совсем рядом. Тем не менее, магматические камеры у вулканов разные. А значит, и характер тоже разный. На Мутновском последовательно сформировались уже не три, как у Горелого, а четыре конуса, но очень близко друг к другу. Поэтому каждый последующий конус частично разрушал предыдущий. К нашему времени вулкан и представлял из себя эти четыре слившихся полуразрушенных конуса. А окружающая местность покрылась продуктами извержений всех конусов, как слоеный пирог.

Также, в отличие от Горелого, который мы наблюдали сверху (с кромки кратера), на Мутновском нам предстояло зайти прямо внутрь. Из нас еще никто никогда не заходил вот так запросто внутрь кратера, поэтому все были заинтригованы. Тем более что на нашем пути ожидались ледники и поля термальной активности. Должно было быть и озеро (в котором Виталий, кстати, еще не плавал).

Нас сразу предупредили, чтобы на термальных полях были осторожны. Всевозможных проявлений поствулканической деятельности здесь более чем достаточно: грязевые и водно-грязевые котлы, фумаролы и гидротермальные выходы, парогазовые струи. Вообще, на Мутновский активно стали ходить только после прокладки дороги до ГеоЭС. И вначале было неясно, где тут можно наступать, а где категорически нельзя.

В начале 90-х здесь погиб молодой парень — отстал от своих, решив поближе рассмотреть кипящий котел. И подошел слишком близко к краю (мы позже рассмотрели эти края — нависающие над пустотой с кипятком внизу — смерть хоть и быстрая, но мучительная). Возле места гибели поставили железный крест, но среди сернистых испарений он просто разваливался. Поэтому крест вынесли за пределы кратера, и теперь он используется в разговорах, как ориентир: «до креста», «за крестом».

Если повезет с солнечной погодой, Оксана пообещала нам красивое разноцветье камней под ногами. Но только под солнцем, в пасмурную погоду все выглядит иначе. Одна туристка из прошлых групп высказывала Оксане претензии, что вместо калейдоскопа цветов она увидела лишь «50 оттенков коричневого».

Поскольку ехать от «Надежды» до вулкана почти 4 часа, Оксана в оставшееся время успела подробно рассказать о жизненном цикле камчатского медведя. Потрясающе интересно. Еще увидеть бы этого камчатского медведя хоть одним глазком…

Также Оксана дополнила вчерашнюю информацию по пещерным концертам. По ее агентурным данным, очередной концерт должен состояться 10 сентября. Почти все раздосадованы, так как улетают раньше. Но мы со Светланой планировали задержаться на несколько дней, так что лично у нас шанс был.

«Монстр-трак» остановился, не доезжая до подножия сопки. Оказывается, гиды решили сначала показать нам каньон Опасный, который обычно является бонусом после осмотра кратера, если остается время и позволяет погода. Каньон находится на плато, лежащем в 1-2 км от склонов Мутновского. Создала каньон река Вулканная, из Мутновского же и вытекающая. Сама река небольшая, но каньон пропилила глубокий, свое название он вполне оправдывает — отвесные стены и подозрительно осыпающиеся края.

Вид на каньон сверху.

Спуск от дороги к краю каньона был несложный, но выглядел при этом как абсолютно непроходимый. Если бы гиды не произнесли пламенную речь о том, что спускаются тут все, включая «пассажиров с детьми и инвалидов», то никто бы добровольно вниз не полез. Но когда знаешь, что до тебя тут уже кто-то был, идти становится легче. И «сборная», сразу осмелев, быстро сползла к каньону.

Первый шаг в неизвестность…

Внизу Александр уже готовился ловить падающих туристов, но группа спустилась без потерь.

Вид с края был еще более впечатляющий. Вулканная срывалась с плато на дно каньона, образуя водопад высотой 80 метров. К сожалению, внизу нет ничего, помогающего понять масштаб. Ну, просто поверьте, это действительно 80 метров…

В полосатых стенах была запечатлена история вулканических извержений за последние 40 тысяч лет: цветные слои застывшей лавы, над ними черноватые слои шлака, затем снова лавовые отложения.

Слои вулканических отложений.

Заглядывать с края вниз было страшновато. Но Оксана рассказала, что однажды попала в качестве экскурсовода на VIP-полет на «Робинсоне». Пилот нырнул вниз к основанию водопада и потом прошел по всему каньону. Бр-р! На ночь такое лучше не представлять…

Каньон Опасный и река Вулканная.

Вполне насладившись зрелищем, все выбрались наверх. Уже отсюда был хорошо виден кратер и голубоватый лед (в Мутновском находятся два полноценных ледника, занесенных в реестр ледников России). Над кратером стоял высокий столб пара — выбросы Активной воронки. Александр и Виталий задумчиво разглядывали белый столб:
— Не слишком ли высокий выброс?
— Думаешь, «желтый»?
— А может, скажем, что «красный», и вообще никуда не пойдем?

Попугав всех таким образом, они все же смилостивились и повели «сборную» в кратер. Позже я специально заглянул в архив мониторинга вулканической активности: Мутновский в 2016 был только «зеленым».

Начался постепенный подъем к «входу» в вулкан. По дороге мы пересекли пару ручейков, или мелких речушек (притоков Вулканной). Виталия опять отправили вперед.

Виталий галантно предлагает дамам руку при переходе через ручей.

По вчерашней привычке народ попытался сбиться вокруг Оксаны и Александра, но вместо того, чтобы проникновенно беседовать на вулканологические темы, сегодня они решили потравить анекдоты, и разочарованные слушатели перебрались поближе к Виталию.

«До креста» дорога шла вверх, а потом спускалась в ущелье, которое Вулканная проделала в стене кратера. Именно по этому ущелью и попадают внутрь.

Спуск к ущелью.

Сверху снег был подтаявший, очень грязный. Но с погодой нам повезло, дождей не было, и тропу не размыло, как бывает у некоторых групп. Местами снег был розоватый — из-за живущей здесь холодолюбивой водоросли по имени хламидомонада нивалис. Такой розовый снег нам раньше уже попадался — на снежниках в Хибинах и на ледниках Алтая, но я всегда забывал название водоросли. Теперь, кажется, выучил.

Розоватый снег — работа водоросли Хламидомонада нивалис (не путать с хламидиями!)

Идем по ущелью.

Везде были разбросаны цветные камешки. Действительно, от предыдущего дня картина отличалась разительно. Если склоны Горелого — это сплошная чернота, то Мутновский и окрестности — это разноцветие. С точки зрения геологии, здесь присутствуют все виды магматических пород, поэтому цвета изначально немного разные. Но, кроме этого, все породы еще и изменены за счет постоянного воздействия воды, пара и газов.

Это вам не скучные черные базальты.

В стенах ущелья были видны толстые ветвящиеся жилы коричневого цвета — застывшая лава, внедрявшаяся по трещинам. По верхнему краю ущелья эта же лава, выдавившаяся наружу, образовала экструзивные «пальцы», торчащие в небо. Пейзаж очень напоминал картины Венеры или Меркурия из старых книг вроде «Планеты Солнечной системы», которые я обожал в детстве.

Застывшая в трещинах лава.

Экструзивные «пальцы».

Тропа шла над левым берегом Вулканной, и слева от себя мы видели множество снежных мостов, перекинутых над рекой.

Мимо снежных мостов.

Снежный мост над Вулканной.

Вскоре открылся вид на ледник и Верхнее фумарольное поле.

Пар с Верхнего фумарольного поля.

Один из участков тропы проходил по крутому склону. В сухую погоду идти можно спокойно, но после дождя я бы тут не полез.

Последний этап подъема.

Тем временем мы поднялись на небольшую площадку, с которой хорошо был виден и ледник, и оба фумарольных поля — Верхнее и Донное. Гиды объявили привал, и все, как и вчера, набросились на чай с сухим пайком. Параллельно с жеванием все осматривали окрестности. Верхнее поле находилось на другом берегу реки Вулканной, под ледником, но на него нас вести не планировали. А жаль, сочетание льда и пара даже издалека смотрелось интересно, представляю, что бы мы увидели вблизи.

Донное поле лежало на нашем берегу, и к нему нам предстояло спуститься. Среди тумана испарений виднелись разрозненные группки туристов, пришедших раньше нас. Виталий дождался, пока все наедятся, и прочитал короткую лекцию о безопасном движении по фумарольным полям. Собственно, правило было одно — ни к чему близко не подходить. Толщина корки на краю фумарол и котлов может быть и 40 см, а может быть и всего 4 см.

Спустились на Донное поле. Кругом стояли столбы пара, в воздухе витал резкий запах сероводорода.

Изменчивый ветер периодически начинал гнать все это на нас, приходилось задерживать дыхание, закрывать лицо и ждать, пока ветер снова не переменится.

Вокруг нас жили своей жизнью поствулканические явления на любой вкус и цвет: из фумарол со свистом вырывался пар и газ, вокруг воронок ярко желтели отложения серы. В котлах непрерывно кипела грязная вода, громко булькая и часто скрываясь за паровой завесой.

Фумарола с отложениями серы.

Парит котел.

Грязевой котел.

«Сборная» продолжала путь по Донному полю. Вокруг по-прежнему были дым и бульканье, но попадались и уже остывшие котлы, пустые и нестрашные.

Высохший котел.

Лишь небольшой участок посреди поля был свободен от грязи, кипятка и пара, и только здесь можно было почувствовать себя в относительной безопасности.

Место «относительной безопасности».

Во всех других участках поля расслабляться было нельзя.

И посреди всего этого безобразия текла из-под ледников река Вулканная. Естественно, что она была «мёртвой» рекой, никто в такой воде жить не может.

На берегу у Вулканной реки…

К Активной воронке нас не повели, объяснив, что тропа небезопасна из-за обрушений ледника. Поскольку решение по маршруту принимает гид (исходя из текущей обстановки), мы никогда не пытались спорить, а всегда покорно следовали за ними гуськом.

Но до того как окончательно покинуть Донное поле, Светлана уговорила наших гидов и Оксану на фотосессию. Но я успел сделать только пару снимков, когда с воплями «Мы тоже хотим!» остальная часть «сборной» окружила гидов с требованием «своей доли».

Кто встал не по росту? (слева направо: Виталий, Александр, Оксана, Светлана)

Тронулись в обратный путь. Снова прошли мимо кипящего черного котла, но по другой тропе, огибающей его «с тыла». С этого ракурса был хорошо виден нависающий над ним, не очень-то толстый край. А когда шли по тропинке «туда», земля под ногами казалось более надежной…

Снова Черный котел.

Обратная дорога была пройдена очень быстро, по-моему, все шли в состоянии легкой эйфории.

Внизу нам попалась и туристическая схема вулкана, которую мы не заметили по пути в кратер. Но лучше поздно, чем никогда…

Возле машины нас снова ждал накрытый стол и знаменитые уже рыбные котлетки. Все находились в приподнятом настроении, и, для сохранения памяти об этом ощущении, поймали водителя стоящей рядом вахтовки, чтобы он снял всех на фоне вулкана и нашего «монстр-трака».

Наша «сборная» и наш «монстр-трак».

Машина тронулась в обратный путь. Незадолго до перевала показался Вилючинский. Его вершина была уже без «шапочки», и вообще отсюда он выглядел намного больше, чем со смотровой площадки. Мы только собирались нажать кнопку связи с кабиной, как Александр остановился сам. Он распахнул двери, объявив, что мимо такого вида просто так проехать нельзя.

Вилючинский на обратном пути.

В «Надежду» вернулись усталые, но довольные. С завтрашнего дня ожидались перемены: шесть человек из «сборной» нас покидали, их тур уже практически закончился, остался только свободный день для полета в Долину гейзеров. И с «Грандом» оставалась только непосредственно наша группа из 4 человек. Кроме того, нас собиралась бросить Оксана, которую ждала вертолетная экскурсия с группой швейцарцев. На Авачинском вулкане у нас будет другой экскурсовод, что несколько печально.

Анна весь вечер все пыталась выяснить, стоит ли ей идти на Авачинский? Ведь два вулкана она уже посмотрела, можно ли к этому добавить что-то еще? После термальных полей Мутновского ей теперь даже Долина гейзеров (где она успела побывать) казалась маловыразительной. Оксана терпеливо объяснила, что все вулканы разные, и Авачинский очень отличается от двух уже виденных. Кроме того, после крутых троп на Мутновском, Анну тревожил предстоящий подъем. Оксана так же терпеливо объяснила, что тропа на Авачинский абсолютно безопасная, никаких крутых склонов на ней нет. Анна кивала, но оставалась в сомнениях.

Но во время ужина пришли неожиданные новости. Погода испортилась, на Камчатку пришел циклон. Все полеты отменили, поэтому та часть «сборной», которая должна была лететь в Долину гейзеров, осталась без экскурсии (зато сэкономила деньги). Но без полетов остались еще и швейцарцы, поэтому Оксану оставили с нами. Наша группа хором крикнула «ура!».

После ужина был бассейн и концерт. Практически уже традиция…

ВИДЕОКЛИП № 4. Вулкан Мутновский

Суета вокруг Авачи

Понедельник, 05.09.2016 г. Сегодня нам предстоял переезд к подножию нашего третьего (и последнего в туре) вулкана — Авачинской сопке. Она была самая высокая из трех и более сложная для подъема.

«Монстр-трак» довез нас до Елизово. Здесь «сборная» распалась, мы остались в машине, остальных увезли в Петропавловск на такси. Мы, оставшиеся, потихоньку начали ощущать себя этакой «VIP-группой». Представьте, на 4 туристов — 3 человека сопровождения: гид, экскурсовод и повар (гид только Александр, потому что Виталия перебросили на другую группу: видимо, в «Гранде» решили, что 4 человека сопровождения на 4 туристов — это уже явный перебор).

«VIP-группа» у начала России.

На краю Елизово стоит медвежья скульптурная группа «Здесь начинается Россия». По словам Оксаны, во рту у медведицы уже четвертая или пятая по счету рыба — их почему-то все время похищают. Может, думают, что настоящие?

Ехали по сухим речкам, которые заполняются водой лишь временно — когда тают снега и после обильных дождей. По дороге Оксана начала рассказ про Авачу.

Авачинский вулкан — менее сложный по строению, чем пройденные нами ранее Горелый и Мутновский, хотя его история не менее интересная. Вначале здесь действовал крупный стратовулкан (выше современного Корякского). Потом взрывом ему снесло вершину, образовав нынешний «воротничок» Авачинской сопки — сомму. 30 тысяч лет назад еще один взрыв разрушил часть соммы, поэтому сейчас «воротничок» не составляет полную окружность. Продукты того взрыва залили и засыпали территорию южнее сопки, перекрыв старое русло реки Авачи (которая раньше впадала в океан у Халактырского пляжа).

А около 4 тысяч лет назад внутри соммы начал расти новый конус, поэтому сейчас Авачинский относится к категории вулканов типа «Сомма-Везувий». До 1991 года он регулярно извергался, но последнее извержение с истечением более кислых, чем обычно, лав (следовательно, более вязких), привело к образованию лавовой пробки, которая плотно закупорила жерло. Что для вулкана с наклонностью к взрывным извержениям не очень-то хорошо. Но пока вулкан спокоен, лишь по краям пробки бьют пар и газ из многочисленных фумарол.

За разговорами потихоньку добрались до приюта «Три вулкана». Все тонуло в тумане, и то, что мы находимся между двух вулканических конусов (Авачинским и Корякским), было совершенно непонятно. Расселили нас отдельно: туристы в одном домике, гиды в другом.

До ужина Оксана устроила нам экскурсию по туманным окрестностям — на одну из 4 сейсмостанций, размещенных у Авачинской сопки. Вокруг по-прежнему ничего не было видно, даже экструзия Верблюд и та почти не высовывала горб из тумана. Пейзаж был мрачноватый — породы вокруг в основном, как на Горелом — снова преобладание черного цвета.

Под ногами везде был вулканический шлак, на котором росли кедровый и ольховый стланики. На этом же шлаке Анна, оказавшаяся заядлым грибником, начала грибную охоту. Казалось бы, что порядочным грибам делать в шлаке? Но они тут прекрасно росли, пробиваясь между камней, изгибаясь, деформируясь, но упорно двигаясь вверх. Женскую часть группы охватил настоящий азарт, и пока мы поднимались к станции, они успели набрать половину пакета, который Оксана на беду прихватила с собой.

Гриб на шлаке.

Грибы в трещине камня.

Представьте картину: мы уже стоим у сейсмостанции, Оксана (напомню, что она специалист по вулканической сейсмологии) рассказывает мне одному о регистрации землетрясений, а три охотницы за грибами с горящими глазами нарезают вокруг нас постепенно суживающиеся круги (суживающиеся — чтобы бросить в пакет очередную горсть грибов и снова удалиться в туман). Мне оставалось лишь лихорадочно придумывать различные вопросы, чтобы Оксана не обиделась, решив, что нам совсем неинтересно.

У сейсмостанции.

Тем более, что рассказ был как всегда примечательный. Сейсмостанции на вулканах предназначены для фиксирования не глубинных (хотя могут делать и это), а поверхностных землетрясений. Магматические камеры активных вулканов Камчатки залегают на разных глубинах, но в любом случае ближе к поверхности, чем основные зоны генерирования землетрясений. К сожалению, я не запомнил точных цифр, но, по-моему, речь шла о 5-7 км для Мутновско-Гореловской группы и несколько глубже для Авачи. При движении магмы к поверхности, она прокладывает себе путь сквозь вышележащие породы, разламывая их. Это и вызывает землетрясения, фиксируемые сейсмостанцией. По скорости подъема гипоцентров землетрясений отслеживается продвижение магмы и даются прогнозы по времени будущего извержения.

Каждый год 30 марта отмечается «День вулкана» (это день, когда произошло знаменитое извержение вулкана Безымянный). В этот день тысячи людей (жителей Петропавловска и туристов) устремляются к вулканам и начинают дружно прыгать возле сейсмостанций. Несмотря на то, что датчики помещены глубоко под землю, в этот день геофизической службе приходится вносить поправки в показания сейсмографов.

Вернувшись в приют на ужин, грибная добыча торжественно была вручена повару Свете. Я готов поклясться, что никакого энтузиазма в этот момент на лице нашего повара не было (естественно, нам — развлечение, ей — обработка целого пакета грибов).

В кают-компании.

Сели ужинать: В кают-компании, помимо нас, были и другие туристы. Представьте картину: на нашем столе салатики, нарезочка из красной рыбки, колбаски и ветчины, маринованные огурчики. Все цивилизованно, как в ресторане. Куча кетчупов, соусы, майонез и т.д. На горячее по-быстрому — лапша по-флотски. Ну и как обычно, к чаю разное вкусное печенье, конфеты, джемы, сгущенка. Да, порезанный лимончик еще. На других столах все по-походному, и все присутствующие с подозрением косятся на наш «VIP-стол».

Зашли и поздоровались чехи, наша группа вразнобой ответила. Ирина (как человек, несколько лет проживший в Чехословакии) по-чешски, Анна (как представитель прогрессивной молодежи) по-английски, мы со Светланой (как изучавшие языки только в советской школе) — на родном.

Наш стол ломился от разносолов, а на столе чехов появились лишь холодные консервы и роллтон (говорят, что их гид сильно прижимистый и разнообразием меню своих подопечных не балует). Здоровые, обросшие мужики, голодные после восхождения, начали буквально хватать еду. Сравнив наши столы, Александр не выдержал и отдал чехам часть ужина, на который они с горячностью набросились.

После ужина собрались в нашем домике. Оксана на ноутбуке показала некоторые фотографии и видеозаписи извержений. В том числе — Ключевской вулкан. Оксана выросла в поселке Ключи, от которого до вулкана всего 30 км. И все его извержения она наблюдала просто из окна своей комнаты. Наверное, поэтому и пошла в вулканологи.

Еще мы увидели несколько фотографий зимней Камчатки. Сугробы высотой в несколько метров впечатлили. Оказывается, зимой на Камчатке выражение «Откопал три машины, все не мои» — это даже не анекдот. Особенно понравились фотографии с Оксаниной работы: если в марте на первом этаже института открыть окно, то за ним вы увидите только стену снега, уходящую куда-то вверх на второй этаж.

Анна в очередной раз принялась выспрашивать о целесообразности ее подъема на Авачинский вулкан. Все (уже не только Оксана) в очередной раз принялись убеждать ее, что Авачинский совсем не похож на виденные нами раньше, поэтому на него просто необходимо подняться.

Тем более что в ходе беседы выяснилось: сама Оксана ни разу не поднималась на него. Нет, на вершине она была уже 3 раза, но на вертолете. А вот пешком ей ни разу не удалось это сделать, потому что в других группах всегда находились те, кто на вулкан идти не хотел, и она водила их на альтернативного Верблюда. В свете новых фактов наша группа прониклась важностью момента — мы просто обязаны были подняться на Авачинский все, иначе Оксана опять останется без восхождения.

К отбою Анна примирилась с неотвратимостью завтрашнего похода, но спать легла с мрачным выражением лица. «От судьбы не уйдешь», — прочитали мы в ее глазах…

Вторник, 06.09.2016 г. Сегодня из окошка нашего домика отчетливо был виден Верблюд, хотя все остальное тонуло в тумане. Утром мы снова выступили спонсорами чехов, передав им остатки каши. И когда мы уходили на Авачу, их гид пожелал нам счастливого пути и живо поинтересовался, когда мы вернемся? Видимо, это он так завуалированно спросил — а когда же ужин?

После завтрака наша «VIP-группа» выдвинулась в сторону вулкана. Поскольку Виталия с нами не было, роль ведущего взял на себя Александр. Оксана — замыкающая, наша четверка — в середине. Александр сразу установил спокойный темп ходьбы, чтобы никто не сбил дыхание.

По дороге мы остановились у схемы движения по вулкану. Надпись «Вы здесь», как и положено, была на месте. Только тут мы начали понимать масштабность предстоящего перехода. Оценить его раньше не было никакой возможности, поскольку от самой Авачинской сопки мы видели лишь основание.

В разрывах тумана Оксана несколько раз пыталась указать нам на склон соседней Корякской сопки, но это было еще более безнадежным делом. Единственным, кто гордо высился над шлаковой равниной, по-прежнему был Верблюд. Светлана захотела сфотографировать экструзивный корабль пустыни, хотя все предложили сделать это на обратном пути, когда мы будем спускаться гораздо ближе к нему. Но Светлана со словами «Знаю я вашу Камчатку, будем ближе — не значит, что увидим вообще!», настояла на немедленном фотографировании. Это было очень мудрое решение, как выяснилось впоследствии.

Верблюд со склона Авачинской сопки.

Все быстро привыкли к порядку в нашей цепочке, ориентируясь в основном на ботинки впереди идущего. За короткое время вид их задников прочно внедрился в сознание. Когда кто-то после фотосессии встал не на свое место, это тут же вызвало бурный протест. «Верните коричневые ботинки такой-то фирмы с такой-то надписью на свое место!», — категорически потребовала Ирина, чьи жизненные устои оказались поколеблены такой переменой.

Туман продвигается вверх по склону.

Мы продолжили движение не спеша, в прежнем, александровском темпе. Часть «сборной», которую несколько дней назад водил на Авачу Виталий, поднялась за 7 часов. Посмотрим, какое время покажем мы. Способы ходьбы у гидов разные. Виталий идет быстро, но часто останавливаясь, чтобы дать группе отдышаться, на чем они теряют время, вроде бы выигранное за счет быстрого темпа. Александр идет тихо, но почти без отдыха, монотонное движение не утомляет, дыхание сохраняется ровным.

На подъеме (стоп-кадр видео с экшн-камеры).

Периодически попадаются отметки на камнях с указанием высоты. Сейчас мы добрались до 1,5 км. И здесь начался дождь. Горизонтальный дождь. Александр скомандовал надеть все непромокаемое, у кого что есть. Сразу вспомнились Оксанины слова о том, что гиды в двух дождевиках после горизонтального дождя все равно приходят насквозь мокрыми. Часть группы надела дождевики, часть непромокаемые штаны, часть гамаши. Я решил ограничиться штанами, поскольку сверху на мне была «сплавовская» штормовая куртка из мембраны, которую мы купили специально для Камчатки. Должен же я выяснить, держит ли она дождь и ветер, как заявляют производители?

Начался дождь (стоп-кадр видео с экшн-камеры).

У Анны дождевик был особого, гламурного вида — розовенький с кружавчиками, что в сочетании с ярко-зеленым рюкзачком придавало ей праздничный вид. Оксана, идущая за ней замыкающей, отметила, что столь яркая расцветка впереди идущего добавляет оптимизма, особенно на фоне черно-серого шлака.

Дождь тем временем продолжался. Подъем в таких условиях стал менее комфортным, и народ все чаще начал интересоваться, на какой мы уже высоте и сколько еще осталось. На подобные вопросы Александр только хмыкал и молча шел дальше.

В какой-то момент выяснилось, что мы идем уже по сомме («воротничку»). Я, признаться, ожидал от нее чего-то более впечатляющего, вроде прохода по гребню Горелого. Поэтому был несколько разочарован. Возможно, были виноваты и туман с дождем, сквозь которые общая картина склона была не видна.

Добрались до сейсмостанции «Сомма». Со стороны она напоминала гараж для «запорожца». К тому же кто-то изобразил на дверце довольно дурацкую физиономию, что никак не вязалось с серьезностью задач, перед станцией стоящих. На камне рядом с жандармом были нарисованы цифры 2000 метров, но по альтиметру здесь 2090 м.

Сейсмостанция «Сомма» (стоп-кадр видео с экшн-камеры).

Рядом были устроены скамейки для отдыха — почти харчевня «У жандарма». Мы слегка подкрепились, подставив дождю спины, чтобы вместе с едой капли не залетали в рот. Тут на площадку поднялась идущая за нами группа. В отличие от нашей компактной «VIP-группировки», тех было пара десятков. На небольшой площадке сразу стало тесно и шумно, как в колонии пингвинов, поэтому мы поспешили двинуться дальше.

Харчевня «У жандарма» (стоп-кадр видео с экшн-камеры).

Поднялись выше и вошли в облачность. Горизонтальный дождь сменился горизонтальной снежной крупой. Потом снова дождем. И начался быстрый процесс обледенения. Ледяной корочкой покрылись рукоятки треккинговых палок, замки на рюкзаках, и прочие выступающие детали. У Анны покрылись льдом локоны, выбивающиеся из-под шапки — образовались ажурные завитки над бровями. Все по очереди подошли, чтобы получить эстетическое наслаждение от этого зрелища.

Процесс обледенения в разгаре (стоп-кадр видео с экшн-камеры).

Мы покинули сомму и начали подъем на невидимый в облаках конус. Рыхлый шлак — не очень надежная опора под ногами, временами все буксовали, ноги периодически съезжали назад. В какой-то момент неожиданно обнаружили, что идем уже по снегу. Шли по шлаку, и вдруг — раз, под ногами уже все белое.

Продолжалось чередование дождя и снега. Ветер, ни с кем не чередуясь, дул непрерывно. На нас со Светланой обычные матерчатые перчатки уже давно стали мокрые насквозь. Моя «сплавовская» куртка дождь держала отлично (скрытая реклама?), но вот такой ветер не держала вообще (нет, не скрытая реклама). Если бы не пододетый флис, все тепло из меня давно бы уже удуло.

Первый снег (стоп-кадр видео с экшн-камеры).

Все регулярно спрашивали друг у друга, как дела. Анна (напомню, она из Питера) на все вопросы отвечала: «За меня не волнуйтесь, я всю жизнь живу в болоте. К сырости и холоду мне не привыкать. Мне главное, чтобы не высоко и не страшно».

Нас обогнали две группы, мы им не препятствовали, спокойно уступая тропу. Темп, заданный Александром, устраивал всех. Черный шлак под снегом сменился красным. Я вспомнил, что эти красные полосы на конусе были хорошо видны из аэропорта, и тогда мы со Светланой подумали, вот бы туда попасть. Сбылось! «Бойся своих желаний», — смеется Оксана.

Слабая надежда, что низкая облачность когда-нибудь закончится и на вершине конуса мы увидим ясное небо, не оправдалась. Мы продолжали подъем в пелене, пробуксовывая на красном шлаке, присыпанном снегом. Ветер дул все так же, снег и дождь по-прежнему летели горизонтально. Перед глазами помимо воли начали проноситься кадры из недавно вышедшего фильма «Эверест», что оптимизма не добавило.

Снег и шлак (стоп-кадр видео с экшн-камеры).

Пару раз Александр предлагал вернуться, объясняя, что выше будет еще холоднее и еще ветренее. Но до вершины конуса оставалось всего 200 метров по вертикали, и все мужественно отказались от столь соблазнительного предложения. Правда, тянулись эти последние 200 метров гораздо дольше, чем хотелось бы…

Метров за 50 до вершины появилась веревка, проложенная вдоль тропы. Где-то на середине веревки мы увидели примечательную картину: вцепившуюся в нее (веревку) обеими руками туристку из немецкой группы и бегающих вокруг инструкторов, не знающих, как ее (туристку) отцепить. Мы обошли эту динамичную композицию, стараясь не мешать, и вылезли на вершину.

Александр торжественно пожал всем руки. На подъем мы затратили 6 часов, то есть поднялись быстрее, чем Виталий со своей группой.

На краю кратера толпилась куча народу, стоял гомон, как на птичьем базаре. Так что не одни мы ненормальные, встречаются и другие мазохисты, получающие удовольствие от подъема на вулканы во время циклона. Интересно, в своей Европе немцы и чехи ведут себя так же, или только в России этим заражаются?

Авачинское столпотворение (стоп-кадр видео с экшн-камеры).

Александр увел нас с кромки кратера вглубь, где не так дул ветер и было не так суетливо. Спустились к пробке. Из многочисленных щелей вырывались теплый пар и газ. Кто мог, забился в щели, чтобы погреться и обсохнуть. Александр достал чай, и мы доели остатки сухого пайка. Под действием горячего чая и испарений все потихоньку начали отогреваться. Но атмосфера стояла, как в парной — погреться можно, но вот высохнуть весьма проблематично. Тем более что дождь / снег продолжали падать.

Чаепитие у пробки.

После перекуса мы совершили небольшую прогулку вдоль пробки, разглядывая серные отложения и мини-фумаролы под ногами. После прогулки Александр дал команду на возвращение. Мы вылезли из теплого кратера на холодный ветер. На краю кратера уже никого не было, все группы ушли на спуск. Только в самом начале спуска, на уровне веревки, попались еще несколько человек, спешащих наверх. Нет, точно сегодня день ненормальных…

Спуск в неведомую белизну (стоп-кадр видео с экшн-камеры).

На спуске холод ощущался сильнее. Помимо того, что тепловой энергии при движении вниз выделялось меньше, явно стало холоднее и в окружающем пространстве. Ветер усилился, теперь все пытались идти полубоком, чтобы не подставлять лица. Обледенение тоже продолжалось. Периодически порывами ветра с нас скалывало кусочки льда и уносило прочь.

Вся съемочная техника отказалась работать в таких условиях, держалась только моя экшн-камера на голове. Поэтому все видео этого дня было снято именно ей. Качество картинки у камеры было, мягко говоря, паршивым, зато и дождь и снег ей были глубоко по барабану. Вот только батарейки у нее на холоде разряжались очень быстро, и если на подъеме я смог снять достаточно много видео, то на спуске заряд закончился.

Лед на дождевике (стоп-кадр видео с экшн-камеры).

В какой-то момент дождь / снег сменились ледяной крошкой, которая колола лицо как иголками. Все втянули головы в плечи и продолжили спуск. Ирина затянула капюшон так сильно, что осталось лишь узкое окошко. Но она утверждала, что сквозь эту щель спина Александра ей видна, а остальное ее уже не интересует. Всех утешала только мысль, что если мы поднялись за 6 часов, то спуститься должны примерно за 3.

Но у судьбы на нас были свои планы. На сыпучем шлаке Светлана неудачно упала, после чего у нее начались проблемы с ногами. Они перестали слушаться хозяйку, начав подгибаться. Александр провел осмотр, выставил диагноз «ноги забились» и сделал короткий массаж мышц. На какое-то время ногам стало легче, но скорость передвижения группы упала. Мы со Светланой перебрали разные варианты ходьбы, и в итоге начали спускаться с ней «под ручку». Наверное, так с Авачи еще никто не спускался.

На сомме ноги снова «выключились». Александр повторил массаж, за вторую ногу взялась Ирина. После этого Ирина подхватила Светлану с другой стороны, и мы продолжили спуск «под ручки» уже втроем. Все это начало напоминать уже не экскурсию на вулкан, а спасательную операцию. Я представлял, что чувствовали наши бедные гиды, отвечающие за жизнь туристов. Наверное, клялись про себя больше никогда никого никуда не водить…

Суровый пейзаж (последние кадры перед тем, как в камере заканчивается заряд).

Ближе к подножию сопки ноги у Светланы немного отошли, и тут она просто держалась за мой рюкзак. Мы прошли несколько красивых снежных мостов, но снимать их было уже нечем.

От подножия Оксана позвонила в приют, чтобы в домиках затопили печки и чтобы готовили обед. Поэтому, когда мы вернулись под крышу, там уже было тепло. Веревок для просушки одежды на 4 промокших любителей вулканов не хватило, остатки развешивали, где придется. Мои походные штаны под верхними «непромокаемыми» штанами были насквозь мокрыми, из рюкзака воду пришлось просто выливать, а треккинговые ботинки обещали просохнуть не раньше, чем через пару недель. Смартфон, который я за каким-то чертом положил в рюкзак, «ожил» только дня через три. У остальных картина была не менее печальной, но все старались держаться бодро.

Еще не вполне придя в себя, добрались до кают-компании, к долгожданному Светиному обеду. Нас встретил суп с собранными вчера грибами. Мы постепенно отогрелись, но стоило выйти на улицу, как ветер моментально выдул из тела все запасы тепла. Погреться в бане не удалось, продрогших желающих в этот день в приюте было столько, что свободным осталось только время ближе к полуночи. Но хотя бы горячий душ был свободен.

Через час после душа было назначено чаепитие и вечерний концерт. Бутылкой вина мы отпраздновали подъем и благополучное возвращение. Интересно, что несмотря на «спасательную операцию» мы все же умудрились спуститься за запланированные 3 часа. Оксана торжественно заполнила и вручила нам всем дипломы за восхождение «в экстремальных условиях». А Анне — еще и с припиской «за интуицию», поскольку она все это предвидела уже давно.

В сытости и тепле в кают-компании.

Оксана принесла ноутбук, и мы просмотрели записи с моей камеры — как будто снова пережили восхождение. Интересно, что за перевалом, в Петропавловске в это время погода была абсолютно нормальной. И когда Оксана отправила фотографии знакомым, в ответ пришли вопросы типа «а ты вообще где?».

Оксана сказала, что такое первое восхождение она запомнит надолго, и все намекала Александру, что он «должен» ей все же нормальное восхождение в нормальных погодных условиях.

ВИДЕОКЛИП № 5. Вулкан Авачинский

Как поймать две с половиной рыбы

Среда, 07.09.2016 г. В качестве компенсации за восхождение вчерашнего дня сегодня нам предстоял день отдыха: сплав по спокойной реке и рыбалка. Перед отъездом с «Трех вулканов» мы вспомнили, что у подножия Авачинской сопки должны жить знаменитые на всю Камчатку евражки. А мы ни одну так и не увидели. Что было вполне понятным — в такую погоду ни одна нормальная евражка к туристам не побежит. Даже под страхом голодной смерти. Поэтому нам оставалось только вспоминать смешную фигурку с детской площадки Петропавловска и поясняющую табличку.

Так должна была выглядеть евражка.

По дороге на сплав мы сделали остановку в деревне Сокоч, которую местные называют не иначе как Пирожковая. Деревня славится на всю Камчатку своими пирожками с ягодами, фруктами и т.п. Пирожки здесь делают только из натуральных продуктов с минимальной обработкой, поэтому пирожок с голубикой — это именно пирожок с ягодой голубикой, а не с голубичным джемом. Мы набрали пирожков и ягодного морса. Очень вкусно, всем рекомендуем!

Вывеска самого знаменитого здания села — придорожного магазина.

Здесь рай не только для людей (у ступенек магазина «Пирожковый рай»).

Доехали до базы сплава, расположенной на реке Быстрая. В прошлом веке на Камчатку отправлялись специальные топонимические экспедиции, целью которых было придумывать недостающие названия и наносить их на карту. Но половину отпущенного времени члены экспедиций отдыхали на природе, а в оставшееся время быстро придумывали названия, не особо напрягая фантазию. Поэтому сейчас на Камчатке 30 речек Быстрых, 15 речек Поперечных и т.д. Поэтому фраза «Я был на реке Быстрой», закономерно рождает вопрос: «А на какой из них?». Так вот, мы были на Быстрой Малкинской.

По территории базы носились две лайки, основная задача которых — отпугивание медведей. Несколько лет назад сюда повадился ходить веселый медведь. Он подбирался к оставленному после сплава рафту, протыкал в нем когтем аккуратную дырку и подставлял морду под струю воздуха. «Фр-р-р», — говорил довольный медведь и переходил к следующему рафту. А если аккуратной дырочки не получалось (от неудачного взмаха когтей получался длинный разрез), то не получалось и «фр-р-р», и медведь очень обижался. С тех пор все рафты на ночь прячут.

Также нам торжественно показали первый каяк Виталия, на котором он плавал в начале своей карьеры. Из этого каяка Виталий давно вырос (на озеро в кратере Горелого он брал другой), теперь это местная достопримечательность, которую никто не должен трогать. Когда-то Виталий начинал свой профессиональный путь именно с этой базы, а Александр был его наставником. Так эта команда и сформировалась.

Купили лицензию на рыбалку, одну на всех (только Анна отказалась рыбачить, заявив, что любит природу, а грибная охота — за охоту не считается). Нам выдали спиннинги и провели краткий тренинг по пользованию данным предметом. Народ с удовольствием закидывал удочки прямо на поляне, успешно ловя на крючки траву.

Сели в рафт. Молодой инструктор (рулевой, гребун, весломах и прочие необидные прозвища) вел его галсами от одного берега до другого, ибо рыба ожидалась именно у берегов. Вначале на крючок попадались только водоросли. А Светлане доставались еще и какие-то шевелящиеся рачки. Она категорически отказывалась к ним прикасаться, и на помощь приходил наш рулевой.

«Уберите этого рачка кто-нибудь!»

Потом счет открыла Ирина, выудив гольца.

Ирина открывает счет.

Позже, во время короткой остановки, я выудил с берега еще одного.

У Светланы могла бы быть третья добыча, но рыба оборвала леску. Правда, это был не какой-то там мелкий голец, а «во-от такая кета». Я сидел на носу спиной к ней и ничего не видел, но рулевой уверенно опознал именно кету.

Даю слово Светлане: Я хорошо почистила реку от водорослей, сколько их выловила я — не выловил больше никто. И когда у меня, наконец, клюнуло и стало вырывать удилище из рук, я поняла, чем отличается «поймать рыбу» от «поймать водоросли». С облегчением передала спиннинг нашему инструктору, он стал крутить, и тут из воды вынырнула большая морда, дернулась и вместе с блесной ушла. Жалко, конечно, это была кета длиной с мою руку. Девчонки смеялись, что в итоге мы поймали 2,5 рыбы (хотя лицензия была на 30).

На берегу инструктор выпотрошил наш улов, и мы забрали гольцов с собой.

Доехали до Малкинских источников. Они состоят из нескольких луж разного размера с водой разной температуры — где-то просто теплая, где-то почти кипяток. Мы перепробовали все лужи, остановившись в итоге на одной, куда поместилось в общей сложности человек десять. В ней вода была наиболее комфортной. Правда, не обошлось без сюрпризов. Периодически со дна без предупреждения начинали бить горячие струи, иногда с газовыми пузырьками, иногда без. Поэтому временное население лужи медленно дрейфовало по ней, сгоняемое с насиженных мест очередной порцией кипятка под зад.

По дороге к машине зашел разговор о том, что еще можно успеть посмотреть в оставшееся до отлета время. Это особенно интересовало Анну, которая в Долине гейзеров уже была. Оксана более всего рекомендовала Дачные источники и начала подробно рассказывать, что там нужно посмотреть. Но устная инструкция в стиле «а потом поверните налево» воспринималась с трудом, и я запомнил только то, что вначале надо обязательно зайти на Медвежье термальное поле, а остальные — что там есть, где искупаться.

В рекламных проспектах и на сайтах турфирм Дачные источники часто называют «мини-долиной гейзеров». По этому поводу Оксана сказала, что настоящих специалистов от такого названия просто трясет — ведь никаких гейзеров на Дачных нет.

Вернулись в гостиницу. Гольцов отдали на кухню, где их обещали запечь. Сердечно простились с нашими гидами. Александру предстояла работа с новой группой, а у Оксаны отпуск на нас кончался, ее ждал выход на основную работу.

Будут ли завтра полеты в Долину, достоверно было неизвестно, погоду обещали дать не раньше 10 утра. Поужинали собственноручно пойманными гольцами.

ВИДЕОКЛИП № 6. Река Быстрая

Мокренько-грязненько

Четверг, 08.09.2016 г. С утра все утонуло в густом тумане, и шансов, что он развеется, с каждой минутой становилось все меньше. О полетах пока молчали. Зашла очень серьезная Анна и очень настойчиво предложила переходить к плану Б. Сегодня она — главное заинтересованное лицо в этом плане: ей до смерти не хочется сидеть весь день одной в номере.

Мы спустились на первый этаж «Гейзера», где находился представитель какой-то турфирмы. Но на сегодня все группы уже были сформированы, оставалась только экскурсия в этно-деревню и питомник ездовых собак. Решили оставить деревню с собаками на крайний случай. Также попытались уточнить возможности по концерту в пещерах, но в ответ услышали, что про него достоверно еще неизвестно.

Вернулись в номер и начали обзванивать другие турфирмы. Еще дома меня заинтересовали предложения от «Реальной Камчатки», но позже я обнаружил, что в справочнике этой фирмы нет, и решил, что она прекратила существование. На всякий случай звоню, но с сомнением. На звонок, как я и ожидал, никто не отвечает. Пока листал путеводитель, думая, куда бы еще позвонить, «Реальная Камчатка» перезвонила сама. Ура, она реально существует!

И девушка Юля объяснила, что да, у них есть возможность выезда на Дачные источники. Но там сейчас вовсю идет дождь, поэтому, только если мы не боимся… Я вопросительно посмотрел на лица членов нашей «VIP-группы» и понял — мы уже ничего не боимся. Юля смеется и обещает прислать машину.

Примерно через час подъехал водитель / гид Денис. Он извинился за грязь на машине — вчера возил группу на Вачкажец, вернулись поздно, не успел привести в порядок. Также извинился за небольшую задержку — сегодня по плану у него выездов не было, и Юля выдернула его из объятий Морфея. Его машина — «Делика» на 38-х колесах. Сам я езжу всего лишь на 31-х, поэтому на эти посмотрел с уважением. Но Денис махнул рукой, сказав, что это всего лишь летний уменьшенный вариант для туристов, а основной зимний размер — 42-е. То есть изначально этот автомобиль — снегоболотоход (по дороге Денис показал на смартфоне видеоролик, где его «Делика» рассекает по снежной целине — просто загляденье!).

«Делика» на «уменьшенных» летних колесах.

Мы успокоили нашего водителя насчет немытых бортов, уверив его, что грязные машины нам нравятся даже больше чистых. Он, в свою очередь, объявил, что наш позитивный настрой ему очень по душе. Обменявшись любезностями, тронулись в путь.

В третий раз мы ехали по дороге к Мутновско-Гореловской группе вулканов. Но если раньше из боковых окошек КУНГа нашего «монстр-трака» мы видели в основном деревья на обочине, то теперь через ветровое стекло дорога воспринималась совершенно по-другому. Мы четко видели все ямы и выбоины, и когда Денис ругал дорогу, которая выматывает водителя и разбивает машины, то чувствовали то же, что и он сам. Денис объяснил, что высокий процент внедорожников на Камчатке — не прихоть и не понты, а жизненная необходимость. Иначе просто никуда не доедешь.

По дороге разговор зашел о медведях. Я пожаловался, что так ни одного и не довелось увидеть, хоть в зоопарк иди. В ответ Денис рассказал, чем отличается камчатец от туриста: камчатец при виде медведя залезает в автомобиль, закрывая окна и дверцы, а турист — выскакивает из автомобиля и бежит к медведю.

Где-то за Вилючинским перевалом Денис неожиданно начинает показывать на дорогу: «Медведь впереди». Я лихорадочно смотрю вперед, влево, вправо, но никого не вижу. Где? «Ну, вот же шел впереди по дороге, а сейчас свернул направо в кусты». Проезжаем мимо кустов, но за ними уже никого не видно. Глядя на страдальческое выражение на моем лице, Денис принимает мудрое решение: «Ладно, давайте считать, что никакого медведя не было».

Дорога шла вдоль ЛЭП, по которой Мутновская ГеоЭС снабжает электроэнергией Петропавловск. Вдоль дороги была натыкана масса вешек — высокие столбы и просто тонкие стволы деревьев и палки. Они помогают обозначить дорогу, когда самой дороги уже не видно — в туманы, а главное, во время снегопадов. Какие на Камчатке снегопады, нам уже показали.

Подъехали к ГеоЭС. Денис порекомендовал одеться как можно более непромокаемо. Поэтому все сразу залезли в дождевики. Внешний вид у нашей серо-зелено-черной команды вышел довольно мрачным, за исключением Анны, которая по-прежнему красовалась в гламурно-розовом. Правда на лицах у всех, несмотря на дождь и слякоть, сияли улыбки. И Денис во второй раз восхитился, какие мы позитивные.

На саму ГеоЭС туристов не пускают — это стратегический объект. Но вокруг гулять можно. Денис раздал всем треккинговые палки. Я пытался брыкаться, потому что мне нужны свободные руки для съемки. Я ни разу в жизни не пользовался палками, даже на Авачинский ходил без них. Но Денис непреклонен — по мокрым глиняным склонам без палок не пройти. Пришлось подчиниться и первый раз взять в руки эти штуки. И действительно, на здешних склонах палки здорово выручали, и я почти сразу перестал ворчать на них.

В полной экипировке.

По дороге Денис рассказывал нам, что мы видим вокруг. Но сразу стало понятно, что он именно гид, а не экскурсовод: складный рассказ — не его стихия. Поэтому мы просто бодро топали за ним, не столько слушая, сколько с удовольствием глазея вокруг. Тем более что и говорить, и слушать было весьма затруднительно: над ГеоЭС стоял непрерывный оглушительный гул от сбрасываемого пара.

Помня то единственное, что запомнилось из Оксаниных наставлений по Дачным, мы потребовали провести нас по Медвежьей группе источников. Они оказались совсем рядом со станцией. По их территории протекал небольшой ручей, а вокруг него под ногами все булькало и шипело.

Съемка чего-то булькающего.

Потом ненадолго свернули к небольшому «водопадику»-ручью, текущему по наклонной. Кроссовки у всех постепенно пропитывались водой и обрастали слоем глины.

После Медвежьих прошли мимо домика для гостей станции, рядом с которыми находилось Голубое озеро. Собственно, это был пруд с голубой глиной. От глины цвет воды тоже стал голубой, радующий глаз, но вид портила подводящая труба. Без нее было бы совсем хорошо. Тем более что тут шум от паровых выбросов станции стал намного тише и стало возможным нормально общаться.

«Голубое озеро».

Пройдя через пару мостиков, перекинутых через ручьи, мы попали на территорию собственно Дачных источников. В небольшой долинке — все, как на Мутновских термальных полях: столбы пара, кипящие котлы (ну ладно, котелки), разноцветная грязь, густо облепившая подошвы и, конечно, уже почти родной серный запах.

Дачные, вид сверху.

Спуск по скользкому склону к Дачным.

Пар здесь бил из-под камней с таким свистом, что я вначале решил, что мы снова вернулись к ГеоЭС. А почва и камни под ногами оказались горячими, это ощущалось и сквозь подошву. Ирина даже получила небольшой ожог, неудачно поставив ногу.

В парилке.

Там же.

Несколько позже, уже побывав в долине Гейзеров, я пришел к выводу, что назвать Дачные «мини-долиной гейзеров» — это не только маркетинговый ход. Общее впечатление действительно такое — Долина в миниатюре. Если бы их еще и назвали правильно — «мини-долина реки Гейзерной», то возможно, у специалистов претензий бы почти и не было.

Между двух лужиц с кипятком.

Вдоволь набродившись среди кипятка и серных испарений, мы вылезли на относительно свежий воздух. Сверху продолжал лить холодный дождь. Денис уточнил, идем ли мы купаться в бассейн? Я снова посмотрел на нашу «VIP-группу» и понял, да, идем купаться. Решимость на их лицах просто-таки светилась.

Бассейн состоял как бы из двух частей: в верхней был почти кипяток, в нижней с каменными стенками вода была просто приятно горячей. Мы залезли внутрь, выставив наружу только головы. Шапок снимать не стали, чтобы холодный дождь не барабанил по непокрытой голове. На краю бассейна находился слой голубой глины, которой полагалось намазываться в надежде на лечебный эффект.

Нежась в воде, мы высказали мысль, что бассейн неплохо бы облагородить. Но Денис был категорически против любого облагораживания здешних мест: вначале скамеечки, потом столики с мангалами, а потом и конец дикой природе. Наверное, он прав. Уж лучше пусть остается природа.

Распаренные, мы вылезли назад под дождь, быстро оделись и, окрыленные, зашагали назад к машине. По дороге все ехидно поинтересовались у Анны, довольна ли теперь ее душенька? В ответ у Анны на лице появляется широкая улыбка. Действительно, пару дней назад мы фактически силком затащили ее на Авачу в циклон, сегодня на Дачных в дождь она на нас отыгралась.

А если серьезно, то довольны все. Причем Анне Дачные понравились настолько, что Долина гейзеров в ее рейтинге упала вообще ниже некуда. Слово Светлане: Изумительное место, если бы не дождь. Но и в дождь мы прекрасно провели время. Регулярно, но безуспешно пытаясь избавить обувь от цветной глины, мы посмотрели все, что можно, засунули нос во все фумаролы и, мокрые и счастливые, отправились на водопад. Ирина все шутила, вспоминая кикимору из киносказки — «мокренько-грязненько, сыроватенько, уютненько».

На обратном пути Денис завез нас на водопад. Дорога была раскисшая, поэтому перед крутым спуском оставили «Делику» наверху, а сами еще долго шли пешком среди зарослей. Денис громко звал: «Медведи, мы идем». На случай, если медведи откликнутся, у него был заготовлен баллончик с отпугивающей смесью. Мы старались помогать и пели всякую всячину. Особенно старался я, идущий замыкающим.

Скалы у водопада.

Честно говоря, мы не ожидали от водопада чего-то особенного. Но он оказался маленьким чудом. Его официальное название — водопад ручья Спокойный. Но обычно его называют Косы Вероники.

Падающие с высоты струи, разбиваясь о выступы скал, создавали в воде силуэт женской фигуры. В глубокой задумчивости сидит она у подножья водопада, и ветер колышет ее распущенные волосы. А кругом высятся мрачные черные скалы. Песня скальда!

Мы могли бы долго сидеть и любоваться этой картиной, но уже был вечер, и Денис настаивал на отправлении в обратный путь. В город въехали уже по темноте. По дороге я созвонился с Юлей и попробовал узнать, есть ли возможность попасть на концерт в пещеры. Возможность была, и Юля обещала пристроить нас к кому-нибудь. Также пришло сообщение, что с завтрашнего дня вертолетные экскурсии возобновляются.

Возле гостиницы мы простились с Денисом, обменявшись любезностями и пожеланиями всевозможных успехов. А в самой гостинице пришлось расставаться с Анной и Ириной: у них с утра был самолет домой, у нас — полет в Долину гейзеров. Наша маленькая «VIP-группа» заканчивала свое существование…

ВИДЕОКЛИП № 7. Дачные источники

Детская болезнь левизны в отдельно взятом вертолете

Пятница, 09.09.2016 г. С утра нас со Светланой довезли до вертолетной площадки, где мы быстро зарегистрировались, а потом долго ждали своего рейса. В принципе, все было очень похоже на обычный аэропорт. Но забавно смотрелись едущие по полю вертолеты. К движению самолетов по рулежным дорожкам мы уже давно привыкли, а вот вертолет, ведущий себя как автомобиль, пока еще в новинку.

Заняли места по левому борту. Оба с фотоаппаратами наготове. Но все «домашние» вулканы, ярко освещенные утренним солнцем, оказались по правому борту. И нам осталось только завидовать соседям справа, непрерывно щелкающим затворами. Надеемся, что отыграемся на обратном пути.

Прошли над Карымским вулканом и озером. На сей раз правому борту досталось всего лишь озеро, зато нашему — вулкан во всей красе с прекрасными застывшими лавовыми потоками, заполнившими кальдеру. Вот так, товарищи «правые», глотайте слюнки от зависти!

Вулкан и озеро Карымские.

«Дыхание» активного вулкана.

Застывшие лавовые потоки Карымского.

Следующим объектом был вулкан Малый Семячик, с бирюзовым озером в кратере. В этот раз пилот сжалился над пассажирами и поочередно прошелся вдоль озера обоими бортами. Миротворец…

Озеро в кратере Малого Семячика (стоп-кадр видеозаписи).

Сели в Долине. С вертолетной площадки был виден участок оползня 2007 года, который накрыл 2/3 Долины и изменил весь ландшафт и гидрологический режим.

Следы оползня 2007 года.

Экскурсовод раздала всем наушники, но у моих штекер постоянно терял контакт, и добрую половину рассказа я не слышал. К нашему прилету гейзер «Большой» уже отработал, поэтому вначале нас провели по долине.

Ходьба была разрешена только по деревянным настилам и лестницам, и это было очень разумно. Во-первых, это безопасно для посетителей (не надо ломать голову, куда можно наступить, куда нет), во-вторых, это безопасно для Долины (то количество экскурсантов, которое сюда стремится, вытоптало бы здесь все за пару недель). В сопровождение дается инспектор с ружьем, но ни одного медведя мы так и не увидели. Правда, на ступеньках лестницы лежала довольно большая кучка медвежьего помета, но сколько ей было дней, я не знаю. Может быть, ее специально не убирают, чтобы попугать туристов?

Вдали на склонах речной долины теснились столбы пара. Наверное, так выглядела и Долина тысячи дымов на Аляске в период своего расцвета. Тратить время на подсчет мы не стали, пусть здесь и не тысяча, но несколько сотен — это точно. Может, переименовать? «Долина сотен дымов», по-моему, звучит не хуже Долины гейзеров. Могу продать идею…

Долина сотен дымов©

Не только вдали, но и рядом с нами вокруг настилов — всюду были пар и дым, а также щедро разбросанные грязевые котлы. Экскурсовод честно объясняла про каждый котел, но названия в голове не успевали удержаться, потому что надо было торопиться освободить площадку для подпирающей сзади группы, и главное — не опоздать к извержению «Большого».

На площадке для наблюдения за «Большим» скопилось группы три. К нашему появлению гейзер уже начал небольшими порциями выплескивать из себя лишний кипяток — подготовительная стадия, как нам объясняли. Вот только подготавливался он чересчур долго, и в толпе уже начали сомневаться, а не передумает ли он извергаться вообще? Но, наконец, «Большой» выдал фонтан пара и воды, хотя особой зрелищности в этом не было — пар закрыл почти всю картину.

Сейчас Долина претерпевает очередную трансформацию, озеро, появившееся после оползня, исчезло. Ожидается, что старые гейзеры, «работавшие» до 2007 года, постепенно снова пробьют дорогу наверх. И Долина вернет себе почти первоначальный облик.

Бывшее дно озера.

Перелетели в кальдеру Узона. По сравнению с Горелым, эта кальдера произвела большее впечатление своими размерами, хотя в реальности она меньше. Но в Узоне нет выросших внутри новых конусов и ее можно окинуть взглядом почти всю.

Нас снова провели по дорожкам. Снова дали в сопровождение инспектора с ружьем. Очень приятно, когда о твоей безопасности так заботятся. Здесь дымов было меньше, чем в Долине гейзеров, но зато больше котлов и озер…

Грязевые котлы.

… а также просто очень живописной грязи в разных формах.

Ручей с грязью.

Просто разноцветная грязь.

В одном месте нам показали следы — здесь в грязь провалился медведь. У медведей на подошвах лап находится очень толстый слой жира и нет нервных окончаний, поэтому боли и жара они не чувствуют и бродят по кальдере, где вздумается, не особо выбирая дорогу. Светлана потом целый час переживала за бедного медведя — она решила, что он провалился и утонул, пока я не объяснил, что экскурсовод всего лишь имела в виду, что медведь просто наступил в горячую грязь и спокойно пошел дальше.

Сюда наступил медведь.

Туристов в Узоне, естественно, столько же, сколько и в Долине гейзеров. Даже внутри одной группы все мешали друг другу смотреть и фотографировать, а когда на площадке сходились две группы сразу, это уже походило на вавилонское столпотворение.

Слева — многочисленные туристические ноги.

Конечно, Анна с ее разочарованием в Долине была не совсем права. По сравнению с термальными полями Мутновского здесь все масштабнее и насыщеннее. Но именно эти масштабы просто-таки требуют неспешных прогулок в небольшой компании (и лучше в разные дни на Долину и Узон), в сопровождении высококвалифицированного экскурсовода (а не юных девушек с заученным текстом на двух языках, хотя они и очень стараются).

Но как раз этого тут и нет. Желание пропустить максимально возможный поток посетителей автоматически приводит к потере качества. При всей красоте этих мест не стоит эта экскурсия тех денег, что за нее дерут. Ну, не стоит и все. Пусть организаторы не обижаются. Невозможно за час все это галопом воспринять. Мы на одном Донном поле в Мутновском за час не успели все осмотреть и прочувствовать. А тут — кальдера диаметром 10 километров…

Кстати, пришла в голову идея, как завлечь сюда еще больше туристов: надо на Дачных источниках повесить рекламный щит «Хотите увидеть Дачные, увеличенные в 100 раз? Прилетайте к нам в Долину гейзеров!». Это будет месть за «мини-долину». Если что, эта идея также продается…

По дороге Светлана выцепила инспектора с ружьем для редкого кадра.
Не часто удается постоять рядом с таким брутальным мужчиной.

На обратном пути все затянуло облаками, и «домашние» вулканы, даже находясь теперь с нашего борта, были абсолютно не видны. Прямо наваждение какое-то…

По прилету я начал обзванивать квартирные агентства, поскольку сегодня наш тур в «Гранде» заканчивался, и пора было освобождать гостиничный номер. Но все однокомнатные квартиры оказались разобранными, а платить за двухкомнатную (где собирались только ночевать) смысла мы не видели. После долгих переговоров жилье удалось найти, но только на 29-м километре. Названия районов Петропавловска считаются в количестве километров от «нуля»: 5-й, 6-й, 10-й. Привыкаешь довольно быстро, хотя поначалу это кажется странным. В вечерней маршрутке, когда за окнами темнота, звучит не привычное «Люди, какая остановка?», а «Люди, какой километр?»

ВИДЕОКЛИП № 8. Полет в Долину гейзеров

Музыкальный вечер

Суббота, 10.09.2016 г. Накануне Юля из «Реальной Камчатки» прислала сообщение, что утром у ресторана «Голд-хаус» нас подберет Полина на «лэнд крузере». С учетом марки автомобиля лично я ожидал увидеть за рулем этакую широкоплечую бабу с сигаретой в зубах. Но на удивление Полина оказалась миловидной девушкой с нежным голосом и без вредных привычек. Так что долой стереотипы, товарищи!

За рулем внедорожника Полина смотрелась немного экзотично, но управлялась с машиной легко. Правда, в отличие от Дениса, который любил и жалел свою «Делику», пытаясь объезжать ямы на дороге, Полина ехала, особо не выбирая где, но при этом стараясь обогнать как можно большее число автомобилей. Но винить за это я ее не имею права — дорога, действительно тяжелая, выматывает и крепких мужчин, а не только хрупких девушек. Правда, эта хрупкая девушка прыгает с парашютом и пробует водить самолет, так что кто крепче, еще надо разобраться.

Полинин TLC.

А автомобилей в этот день хватало. Мы обогнали множество вахтовок, а уж обычные внедорожники никто и не считал. Судя по всему, на концерте ожидался аншлаг.

В четвертый раз мы ехали по уже до боли знакомой трассе. По традиции сделали остановку на перевале, по традиции сфотографировали вулкан. На развилке дорог Мутновский — Горелый сделали еще одну остановку. Здесь начинала брать сотовая связь, но для надежности стоило забраться повыше. Полина встала на подножку, а в соседних автомобилях использовали крышу.

Мы воспользовались остановкой, чтобы посмотреть на Вилючинский вулкан и с этого ракурса. Вилючинский у нас теперь был во всех возможных видах: с моря, с суши, в облаках, без облаков, утром и на закате. Можно было начинать делать альбом «Тридцать шесть видов Вилючинской сопки». Зато не было ни одного нормального снимка «домашних». Ирония судьбы…

Полина занималась турбизнесом, с понедельника на целую неделю планировала везти группу туристов к Ключевскому и Толбачику. Везет же людям, Ключевской как раз сейчас извергается! Зашел разговор про Долину, где были вчера. Полина была согласна со мной в оценке экскурсии и сказала, что сама советует всем, у кого финансы только на один полет, лететь на Курильское озеро. От медведей все в большем восторге, чем от Долины. На Полининой памяти только один турист выказал недовольство, что на озере его окружало всего 40 медведей. «А в рекламном проспекте обещали 200», — недовольно сказал тот турист. Прибил бы гада!

Въехали в кальдеру Горелого и двинулись в направлении пещер. Впереди показалась машина с организаторами, которые только что укрепили на повороте указатель. Так что мы прибыли с запасом времени.

Полина легко нашла место для стоянки, пока территория еще свободна. Выгрузились, взбодрились чаем. Во время чаепития из облаков на горизонте вынырнула сопка Опала — тоже, между прочим, вполне себе активный вулкан.

На горизонте — сопка Опала: самый западный вулкан Камчатки.

После чая мы не могли отказать себе в удовольствии полазать по лавовым образованиям, в изобилии возвышающимся вокруг. Не мы одни — выскакивающий из подъезжающих машин народ тоже сразу оккупировал базальтовые глыбы.

До начала концерта Полина выдала нам рации, чтобы мы не потерялись на лавовых полях, и провела экскурсию по окрестностям. Вначале мы зашли в лавовую пещеру. Как я понял, она образовалась таким же образом, как и лавовые туннели на Гавайях: наружные слои потока успели остыть и застыть, образовав трубу, а внутреннее содержимое осталось горячим и жидким. Ну, и куда-то утекло. Осталась пещера в виде не совсем правильной трубки. Правда толщина стен этой трубки оказалась на порядок больше, чем я себе представлял. Во всяком случае, мощный, видимый издалека свод пещеры заставил слегка приоткрыть рот.

«Крыша» пещеры явно не тоньше 10 метров.

У входа уже стояло объявление, настраивающее будущих слушателей на встречу с прекрасным.

В большом зале было холодно, но впервые из-за аномально теплого лета лед на полу растаял, и под ногами была шлаковая крошка. В целом зал напомнил мне туннель метро. Немаленького метро, прямо скажем…

«Метрополитен-холл»

В дальнем конце зала находилась деревянная лестница, по которой нужно было спуститься, чтобы попасть в нижний зал — уровень его пола был метра на 2 ниже. Вначале пришлось идти, согнувшись (потолок нависал), но потом высота позволила распрямиться в полный рост. Идти полагалось вдоль стены, так как в центре находилась большая лужа, подернутая льдом лишь частично (опять глобальное потепление виновато!). Мы совершили обход вокруг лужи и повернули обратно. Вроде бы там должен был быть проход и дальше, но соваться туда не рекомендовалось. Качество снимков, сделанных в темноте, очень низкое, но по-другому не получилось.

Вернулись к лестнице. Снизу стало хорошо видно, что она прислонена к ледяной стене. В верхней части лед был почти на полметра в высоту прозрачный. Очень красиво.

В большом зале уже начинали монтировать сцену и свет. Мы не стали крутиться под ногами и выбрались наружу, где Полина повела нас гулять по свежему воздуху среди застывшей лавы.

На лавовых полях.

Под ногами лежал ковер из разноцветных трав. Время от времени под ноги бросались ягодные плантации (голубика, брусника, шикша), что резко снижало скорость нашего передвижения.

Красный ковер.

И, разумеется, над лавовыми полями вулкана Горелого гордо возвышался вездесущий вулкан Вилючинский. Ну, никуда без него…

Вездесущий Вилючинский.

Назад возвращались по тропе, проложенной не по верху, а прямо внутри застывшего лавового потока — при быстром остывании он раскололся надвое. Это образование меня поразило не меньше, чем сама пещера. Представьте: идешь по узкому проходу, а с обеих сторон возвышаются черные стены в пару-тройку человеческих ростов.

Внутри стен, в свою очередь, были гроты, арки и прочие «архитектурные» элементы.

Вернулись к машине. Народу за время нашей прогулки заметно прибавилось, и мы начали беспокоиться, найдем ли места в «зале».

Автостоянка на лавовых полях (видна только меньшая часть машин)

Перед спуском попытались максимально утеплиться, то есть натянули на себя все, что было с собой. Спуститься в пещеру успели как раз к началу концерта. Места у самой сцены были уже все заняты, но Полина нашла камень с другой стороны, на котором мы все удобно разместились. Правда, музыкантов мы видели больше со спины, но на восприятии звука это никак не сказывалось.

А звук был и вправду чудесный, очень глубокий, окутывающий со всех сторон. Рояль в этот раз не привезли, но зато был электроорган. Органная музыка под тонущими во мраке сводами пещеры — это фантастика! Еще звучали саксофон и виолончель. Потом выступил детский хор Петропавловска. Ребята сорвали шквал аплодисментов, недаром они — победители всероссийского конкурса. И хотя я не любитель хоров, но даже мне понравилось.

Во время концерта.

Ложку дегтя в это торжество вносили случайные туристы, которые пришли не на концерт, а просто полазить по пещере. Та же акустика, доводившая звуки музыки до волшебства, усиливала и их «бу-бу-бу» на заднем плане, и это откровенно мешало. На будущее организаторам как-то надо продумывать этот вопрос.

Концерт длился 1,5 часа. За это время мы, несмотря на утепленность и горячий чай из термоса, успели хорошо подмерзнуть, поэтому после финальных аплодисментов поспешили на теплый воздух. Пока пробирались к выходу, молодой человек с корзиной цветов вышел перед музыкантами и хористами, и сделал одной из девушек предложение. Народ вокруг начал лить слезы от умиления, хор скандировал «Соглашайся!», после положительного решения вопроса зазвучали крики: «Она сказала «Да!», — ну все в стиле голливудских мелодрам. Мы решили, что когда по Камчатке пройдет слух, что на этих концертах еще и замуж берут, число слушательниц станет в разы больше.

Пока мы были на концерте, кто-то воткнул в капот Полининого TLC живую розу. Видимо, романтическое настроение в тот день было у многих. Так мы с этой розой в капоте и поехали.

 На обратном пути появилось предложение заехать в этно-деревню Пимчах. Так совпало, что в день концерта в деревне проходил праздник Алхалалалай — ительменский праздник осени. Нас заверили, что это очень интересно, и мы легко согласились. Во время праздника всегда проводится «танцевальный марафон», многочасовой, на выбывание. Пару, оставшуюся в строю, в этом году ждал приз в 100 тысяч рублей.

К нашему приезду танец шел уже пару часов, все танцоры были на ногах и никак не выглядели утомленными. Музыкальное сопровождение обеспечивали бубны разного размера и горловое пение. Кожа бубнов от ударов и вечерней прохлады постепенно растягивалась, поэтому музыканты по очереди бегали к горевшему в центре поляны костру, чтобы подсушить их. Ритм танца постоянно менялся от быстрого к медленному и обратно.

Танец у костра (стоп-кадр видеозаписи).

Каждая пара танцевала немного по-своему (нам сказали, что среди пар — не только ительмены, но и другие народности, со своими традициями движений). Кто-то двигался очень активно, с большой амплитудой, кто-то более минорно, почти на месте. Большинство было одето в национальные костюмы, но мелькали и джинсы с кроссовками. Вокруг танцующих ходил судья, делая отметки в журнале. При его приближении пары начинали плясать более интенсивно. Некоторым, судя по интонации, он явно выносил порицание.

Динамика танца (стоп-кадр видеозаписи).

Зрители в основном были русские. Но, несмотря на разницу культур, вполне поддавались магии праздника — приплясывали в такт и явно сдерживали себя, чтобы не выскочить в круг.

ВИДЕОКЛИП № 9. Концерт в лавовой пещере

Сегодняшний день обещал быть последним солнечным, с завтрашнего приходил очередной циклон. А нам пора было собираться в обратную дорогу домой.

Подведение итогов:

Несмотря на циклон, нам повезло с погодой. Бывают случаи, когда приезжающие группы не могут подняться вообще ни на один вулкан. А мы побывали на всех трех заявленных.

Нам повезло с нашей группой — ни одного нытика в рядах, ни одного конфликта за все дни.

Нам очень повезло с гидами и экскурсоводами. По-моему, найти еще лучших — это уже из области фантастики.

С чем нам не повезло, так это с фауной:

•  не увидели косаток и сивучей,
•  не увидели ни одной евражки (кому говорим — не верят, но факт),
•  не встретили ни одного медведя (а по слухам, на Камчатке они есть).

Так что, судя по всему, придется возвращаться. Ну, хотя бы когда-нибудь…

Приложение

Вопрос: какой вулкан вы чаще всего видите,
находясь на Мутновско-Гореловской группе вулканов

— Мутновский или Горелый?

Правильный ответ: Вилючинский

Возможно, у кого-то из читавших этот камчатский дневник, сложилось мнение, что к Вилючинскому я отношусь плохо — ворчу, что он вечно лезет в кадр, что его вообще слишком много в ущерб другим вулканам…

На самом деле Вилючинский мне очень нравится. Позволю себе привести одну цитату:

«Однажды группу европейских туристов привезли на место, откуда хорошо виден вулкан Фудзияма, высадили из автобуса и оставили на 2 часа. Туристы возмущались этой задержкой, а экскурсоводы вежливо, но твердо заявили, что по программе экскурсии с девяти тридцати до одиннадцати тридцати предусмотрено любование вулканом Фудзиямой». Из книги Кима Стафеева «Жизнь вулкана».

Вот и я предлагаю, в завершение этих дневниковых записей, еще раз полюбоваться тем вулканом, который мы видели почти каждый день, но который от этого не стал менее красивым.

Вилючинский находится недалеко от Авачинской бухты (25-30 км). Именно поэтому он и виден практически отовсюду.

Вид на выходе из Авачинской бухты.

Вид со стороны океана.

Вид от острова Старичков.

Вилючинский — это классический стратовулкан, что означает «слоистый». Его конус сложен из чередующихся застывших слоев лавы (жидкого продукта извержения) и туфа (твердых). Именно это чередование придает стратовулканам характерный вид правильного конуса. Классикой считаются, конечно, уже упоминавшаяся Фудзияма и наш Ключевской, но и Вилючинский по изящности ненамного отстает.

Вид с развилки дороги Мутновский-Горелый.

Высота вулкана небольшая — 2173 метра. То есть он выше Горелого (1829), но ниже и Мутновского (2323), и Авачинского (2751), и даже ниже Соммы Авачинского (2317). Но, согласитесь, разве это имеет значение?

Вид из кальдеры Горелого.

Вид с дороги за Вилючинским перевалом.

По описаниям «зимой он ослепительно белый, а летом покрыт чередующимися полосами серых скальных ребер и белых снежников». Но в наш приезд, видимо, в связи с глобальным потеплением, снежники были буквально единичные.

Вид с лавовых полей Горелого.

В реестре вулканов Вилючинский однозначно числится потухшим — за исторический период ни одного извержения не зарегистрировано. О его неактивности говорит и наличие выраженных признаков эрозии — глубоких оврагов (барранкосов) на склонах — значит, выбросов, которые бы заравнивали овраги, не происходило уже давно.

С другой стороны, на Опале и Корякской сопках тоже имеются барранкосы, но эти вулканы вполне себе активные. И, кроме того, Вилючинский находится на одной прямой с Горелым и Авачинским (между ними), что тоже наводит на размышления. К тому же, в книге «В краю горячих источников» приводятся данные о том, что уже в наше время на вершине отмечались выделения пара и даже ощущался запах серы.

Вид с серпантина при подъеме на Вилючинский перевал.

На склоне вулкана есть водопад, тоже Вилючинский. На него есть экскурсия, но в наш тур она не входила, а сами потом не выбрались. Поэтому видели водопад только издали, от дороги на Мутновскую ГеоЭС с расстояния 2 км. Высота водопада 40 метров. С дороги он виден тонкой полоской между двумя снежниками.

Утром, с выглядывающим из-за плеча солнцем.

Водопад издалека.

Над вершиной Вилючинского часто висят орографические облака:

Ну что ж, вот теперь этот дневник можно считать окончательно законченным. Спасибо тем, кто набрался терпения и дочитал до конца.

До следующей встречи под каким-нибудь новым вулканом!

ВИДЕОКЛИП № 10. Эпилог