Путешествие на запад: 10 тыс. км по Европе

Всем доброго дня. Это наш первый отчет, написан в формате дневника, прошу строго не судить.

27.05.2018 воскресенье

11:35

Эта поездка должна была состояться позднее на две недели. Мы забронировали ещё полгода назад гостиницы на западе Франции и в испанском Розесе, но в силу произошедших за предшествующую неделю событий пришлось все переиграть и отменить все брони. И вот мы снова мчимся навстречу приключениям, только в этот раз даже не понимая, куда именно.

Загрузив чемоданы в машину и подключив навигатор, мы просто решили ехать на запад, а точнее, в сторону Польши. Необычное ощущение, когда едешь, не зная куда, а просто — в путешествие.

16:50 остановились на АЗС Shell перекусить, и вот она — граница с Белоруссией! Вот только сейчас пришло осознание, что мы едем в большое путешествие.

Впереди 600 км скучнейшей белорусской дороги: ни поворотика, прямая и поля по обочинам.

22:08 стемнело, подъезжаем к границе с Польшей.

Через 10 км Брест. За 10 часов проехали более 1000 км.

23:00 приехали на границу. Несмотря на большое количество автомобилей у польского пункта пропуска, прохождение границы заняло всего 36 минут.

Время сменилось на час раньше, в 23:00 по-местному мы решили сделать первую остановку в расположенном у границы и давно нам знакомом отеле Паджеро.

Отметили начало отпуска и пошли спать.

28.05.2018 понедельник

7:00

Мы встали в 7 утра и снова отправились в путь. В Польше есть вот такие интересные эстакады с навесами.

По дороге, заранее подключив опцию роуминг гудбай за 299 рублей в сутки, я погрузилась в сетевое пространство, подбирая наиболее оптимальные с точки зрения погоды города Европы... Оказалось, что в это время более-менее тепло только в Хорватии и Черногории и в регионе Эмилия-Романия (Венеция, Равенна и т д): плюс 26-27 и температура воды плюс 23,6. В то время как даже в Испании в это время температура плюс 23-24, дожди и температура моря еле достигает 20...

Итак, решено: едем в Равенну, тем более я много о ней слышала, а там и Гарда рядом и Венеция. Определившись с первой точкой маршрута, мы забронировали на Букинге чудесный отель рядом с сосновым лесом и в 300 метрах от чистейшего, согласно отзывам, пляжа. В 15:00 заехали перекусить на АЗС Орлен, где взяли традиционную запеканку и суп журек. Подкрепившись, направились дальше, решив по пути, что остановимся в Австрии на ночевку. Супруг только и успевает подавать мне свою банковскую карту, пока я бронирую отели на букинге ))

Все-таки интересно вот так путешествовать: планировать точки назначения, исходя из текущей погоды, а не по факту.

Несколько лет назад мы решили поехать с друзьями в Испанию, казалось бы, бархатный сезон, забронировали дом за полгода вперёд, и попали под недельный дождь! Так вот, мораль такова: планировать путешествие по ходу движения — это не только необычно и интересно, но и позволяет выбрать наиболее тёплые места, главное, иметь под рукой безлимитный интернет.

16:45 пересекли границу с Чехией.

Аккуратненькие польские дороги сменились на подлатанные чешские волнистые)), прям как у нас...

На улице стало облачно и температура с 30 опустилась до 27.

Теперь надо срочно купить виньетку, однако... 310 чешских крон, около 870 рублей(((.

Цены на топливо здесь тоже подросли по сравнению с прошлой поездкой, так что наши 43 уже не кажутся такими запредельными, когда тут топливо по 1,2 евро, около 90 руб.

19:20 пересекли границу с Австрией.

И снова нужна виньетка: 9 евро. Топливо здесь уже стоит 1,27 евро.

21:00 мы приехали в забронированный по дороге отель, расположенный у подножья гор.

Уютная деревенька, среди домов которой и расположился этот чудесный отель.

Подойдя на ресепш, мы назвали фамилию, и девушка выдала нам ключ, паспорта даже не стала смотреть, это был самый быстрый чекин за всю историю наших путешествий.

Номер оказался просторным и довольно уютным.

Разместив чемоданы, мы сразу направились в ресторан. Несмотря на то, что он работал до 22:00, а кухня закрывалась в девять, нам приготовили стейк, который оказался настолько божественен, что заслужил первое место в зале славы, а мы те еще любители хороших стейков.

Ну и, конечно же, вкуснейшее австрийское пиво, Stiegl.

29.05.2018 вторник

6:30

Мы проснулись под звуки австрийских «петухов», которыми оказались ухающие совы)). Собрали вещи, позавтракали и снова направились в путь.

Вот интересно они обыгрывают оповещения о дорожных работах: сначала изображение грустного конуса, а после — веселого.

Виды, конечно, завораживающие: горы, накрытые туманной дымкой, по которым разбросаны разноцветные домики с черепичными крышами.

12:00 Мы в Италии.

Кругом такие величественные Альпы.

И тут Италия встретила нас проливным дождём. На подъезде к Равенне попали под град, гром гремит, молния раскраивает небо.

15:26

Но вскоре погода наладилась, на улице плюс 29, солнце. Подъезжаем к Равенне.

Как-то тут все неаккуратно, как, впрочем, и вообще в Италии: обшарпанные таблички, стены домов, залатанные неровные дороги... какая-то прям грусть. Колоритно…

Нас остановили местные полицейские, такие они тут все подтянутые, в хорошей физической форме в отличие от наших. Скучно, видимо, им тут стоять, проверили документы и пожелали хорошего пути.

Кстати, насчет топлива… 1,48 евро за литр дизеля! 1,5 и больше... мда... вот куда при таких ценах все уходит?! В той же Швейцарии при таком же примерно ценнике на все, вылизан каждый см дороги и окружающих холмов, в Германии при меньшем ценнике тоже все аккуратненько, в той же Австрии тоже более-менее аккуратно, парадокс — в Польше все дёшево, но при этом аккуратнее, чем в других более богатых странах Европы. Но Италия?.. почему у неё вид?.. дорого и бестолково все, все обшарпанно, мусор кругом, и непонятно, за что ее все так любят.

16:30

Ну вот мы и в Равенне. Город с населением 156 тыс. человек, входит в регион Эмилия-Романья, расположен в 10 км от Адриатического моря, с которым его соединяет канал. Известен своей мозаикой. Как окажется впоследствии, город мы так и не посмотрим, и вот почему…

Приехав на место, мы уже заранее успели расстроиться внешним видом отеля, который мы забронировали, не подумав, сразу на 4 дня.

Я ещё удивилась так, и оценка на букинге 8,7 и цена всего 48 евро за ночь. Думаю: фортуна, удача) И отзывы такие восторженные, встретились пару раз негативные, на которые мы внимания не обратили, а надо было бы, вообще, надо обращать внимание, если отель большой и написано, что он семейный, это, как правило, формат турецких или египетских all inclusive. Так называемый отель Family Hotel Meridiana на деле оказался чем-то скорее напоминающим советский пансионат с соответствующей музыкой, на полной громкости льющейся из уличных колонок. Само здание обшарпанное, бассейн на фото выглядит более привлекательно, чем оказался на самом деле. Когда зашли внутрь, наши опасения подтвердились: замызганные лифты в странных пятнах, страшно было к кнопкам прикасаться. Ковры в вестибюле тоже в каких-то крошках. Номер в целом чистый, но сантехника старая и тоже чистотой не отличается. Кровати на железных ножках...

Решили выйти и посмотреть на расхваленный пляж, дорога к которому пролегала через кедровый лес.

Там тоже оказалось все не так радужно, как расписывают постояльцы этого отеля: неаккуратно заасфальтированные дорожки с мусором и окурками по обочинам.

Пляж действительно с кучей кабинок для переодевания, но голубого флага, на мой взгляд, он не заслуживает: море грязного серого цвета, кругом тот же мусор, окурки...

Вода оказалась как парное молоко, но окунуться в это желания не возникло.

Ну вот они и знаменитые итальянские пляжи с дорогущими лежаками по 10-15 евро в день, если захочешь расположиться на полотенчике, необходимо пройти дальше и найти кусочек бесплатного пляжа, которые, как правило, еще менее ухоженные.

Вернувшись в отель, мы подошли на ресепшн, попросили вернуть деньги хотя бы за три ночи. Надо отдать должное персоналу, который пошёл нам навстречу и понял, что мы просто ошиблись форматом, такой отдых не для нас. В принципе, для семейных и ничем не искушённых людей, отель вполне стоит своих денег, в целом-то, в отеле прибрано, но есть определенные моменты, на которые многие просто не обращают внимания. Мы решили остаться на одну ночь, взяли пива, которое оказалось вполне неплохим. С семи вечера в ресторане при отеле ужин по цене 25 евро с человека. Конечно, дороговато, на мой взгляд, за качество подаваемой еды. Разнообразие большое, но качество вкуса так себе. После ужина ещё немного посидели у бассейна и пошли спать.

30.05.2018 среда

Мы проснулись в 7 утра и начали продумывать дальнейший маршрут. Решили ехать на озеро Гарда, там, по крайней мере, красиво. Все отмеченные до этого мною интересные точки оказались бесполезными, в Венецию, несмотря на ее близость, решили не ехать, уже увидев примерное убитое состояние этой трассы, когда двигались в сторону Равенны. В лучшем случае мы бы потратили 4 часа на ее посещение, а потом ещё до Гарды ехать 2 часа и приехали бы мы туда уже к позднему вечеру. Поэтому надо было выбирать или то или другое. Выбор стал очевиден — оба не были в Гарде. Забронировали на букинге отель, уже понимая свою предыдущую ошибку, за 99 евро с видом на озеро.

В 11:00 мы спустились на завтрак, который оказался на троечку. Наверное, мы просто не любители такого формата: куча народу и шведский стол, качество еды далеко не австрийское, не немецкое и не швейцарское. В 8:45 мы направились снова в путь... 220 км впереди.

11:45

Подъезжаем к Гарде, вот это я понимаю, совсем другая картинка: более чистые дороги, более аккуратные домики на фоне синеющих вдалеке гор…

И вот оно — озеро! Завораживающего бирюзового оттенка. Этот фон украшают ярко-красные розы, азалии, петуньи и что-то ещё.

Мы заехали в симпатичный городок Сирмионе, расположенный в итальянской области Ломбардия, в провинции Брешиа. Население города составляет всего 5600 человек. Город расположен на южном берегу озера Гарда, на полуострове длиной около 4 километров. Город знаменит своими историческими памятниками и лечебными термальными водами. Для лечения используют воды источника Бойола, температура которых на выходе 69 градусов по Цельсию.

Ну вот и наш отель. На этот раз мы угадали, красивый, уютный, но и стоит он не 48 евро, а вдвое больше...

На ресепшн нас встретила немка-хохотушка, очень приятная женщина, мы даже захотели сразу продлить наше пребывание на два дня, но свободных номеров по этой цене уже не было, только по 220 евро, а это уже чересчур.

На крыше этого отеля бассейн, мы решили сходить на разведку. Но, как оказалось, зря надели купальные принадлежности)), бассейн скорее для малышей, а все шезлонги заняты полотенцами отсутствующих обывателей, преимущественно немцев. Немцы, к слову говоря, тут везде, в большей степени на парковках одни немецкие авто.

На улице в это время стояла отличная солнечная погода, плюс 25, но на солнце хорошо припекало.

Перекусив в ближайшем кафе, направились на прогулку.

Нашей целью стал замок, расположенный на самом краешке полуострова. Мы решили пойти к замку пешком, вдыхая по пути чистейший воздух и наслаждаясь открывающимися видами на озеро.

Идти пришлось более 4 км, несмотря на то, что уже стало облачно, на улице все равно было душно, и пока мы дошли до цели, изрядно устали. А вот и еще дороже топливо!

Ну, вот мы наконец дошли до замка.

Замок Скалигеров был построен в XIII веке, ранее служил военным портом веронской флотилии. Стены замка построены из естественного камня и кирпичей, изготовленных и обожжённых на месте. Раньше вход в замок осуществлялся через подъёмный мост, сохранившийся до настоящего времени. Теперь вход и въезд в город осуществляются через постоянный мост, переброшенный через протоку, отделяющую старый город от его районов на мысу.

Боковые башни замка соединены между собой переходами с лестницами. Пройдя на территорию замка, мы попали в обычный городок с кафе и ресторанами внутри. Засмотрелись на обитателей заводи вблизи стен крепости: рыбы в ней просто невероятно много: преимущественно форель размером с полметра, а сверху плавают утки, селезни и красивый лебедь с личным охранником в виде селезня с красным клювом (красноносый нырок, как подсказала википедия), который никого не подпускал к нему.

Далее мы прогулялись ещё по улочкам, купили мороженого и решили дойти до крайней точки этого мини-полуострова.

Изрядно подуставшие от ходьбы по жаре, сели в электропаровоз, который за 1 евро домчал нас до крайней точки. Спускаться вниз уже не стали, т. к. начался дождь.

Особо ничего интересного там не увидели, сели в кафе, выпили по кружке пива и направились обратно.

До отеля доехали на такси. Вечером сходили в ресторан, расположенный напротив отеля, с видом на озеро. В ясную погоду здесь открываются потрясающие виды: становятся видны горы, окружающие озеро. Нам удалось увидеть только их нечеткие очертания...

Поужинав, занялись составлением дальнейшего маршрута. Посмотрели погоду по всей Европе, единственным местом, где не было дождей и температура воздуха больше 25, оказался французский Фрежюс. В остальных городах Европы, расположенных у моря, прямо грусть... 20-22 в лучшем случае, либо дожди. Температура моря во Фрежюсе 20,5 градусов, но зато хоть на воздухе 25-27 и солнечно. Нашли неплохой отель с бассейном и гольф-клубом в соседнем с Фрежюсом городе, Сан-Рафаэль.

31.05.2018 четверг

7:30

Мы проснулись, собрали вещи и пошли завтракать. Завтрак был съедобен, но не более того.

В 9:15 мы направились в сторону уже знакомого нам аутлета Серравалле, он как раз был по пути во Францию.

11:55 мы на месте, ну здравствуй, шопинг. Я так ждала тебя)) Прокружив несколько кругов, мы особо ничего не купили интересного, кроме сумки под ноутбук и пары кофточек. В прошлый раз было как-то интереснее. Перекусили в бистро на территории аутлета, еда оказалась просто отвратительной и абсолютно безвкусной. Ну что поделать, поехали дальше в направлении Франции.

18:09 и вот она! Чистенькая, вылизанная и богатая растительностью Франция (ну, по крайней мере, в этой части)! Проехали уже знакомые места: Монако, Ниццу, Канны...ещё час, и мы на месте.

19:26 Отель действительно оказался на территории гольф-клуба, впервые вживую, а не по тв, вижу эту картинку, как мужчины в шортах и кепках, заранее прицелившись, делают замах и аккуратненько бьют клюшкой по шарику, направляя его аккурат в лунку. Да, наверное, дорогой спорт...

Сразу видно, что попадаешь в дорогое место: на парковке Ягуары, Феррари, Порше, Харлеи... есть, конечно, и обычные авто. На Феррари и Порше приехали поляки, причём, как обычно, нестандартно: они привезли эти дорогие авто на эвакуаторах). Видимо, чтобы не повредить... Хозяин, наверное, в гольф приехал поиграть.

Разместившись в отеле, пошли в ресторан ужинать.

Нас встретила очень приветливая француженка, принесла меню. Мы заказали традиционно по стейку. Когда их принесли, мы всецело ощутили разницу между австрийским и французским стейком: французский надо было сначала отыскать на огромной тарелке.

Мясо как мясо, обычное, жареное, не австрийский ни разу, но для утоления голода сойдёт. Бутылочка пива 0,33 стоит 6 евро! Здравствуй, элитная Франция! Ну хоть стейк за 18 евро.

Мы сидели в зоне бассейна, и тут приплыли уточки. Хотели их поймать и попросить шеф-повара сделать по-пекински)))

Вечером посидели на террасе, окружённой вековыми кедрами, в полнейшей тишине, которую нарушали лишь изредка пролетающие над нами самолёты и уханье сов.

01.06.2018 пятница

Проснувшись с утра, мы направились на поиски завтрака, в отеле он стоит 12,5 евро с человека, дороговато…

Заехали в карфур, съели по круассану с кофе, по акции круассан плюс эспрессо стоит всего 2,2 евро. Вернувшись в отель, переоделись в купальные принадлежности и направились к бассейну.

В это время температура на улице уже достигла 27. Удобно расположившись на шезлонгах, мы прозагорали почти 2 часа, с 12 часов солнце стало палить гораздо сильнее. Поэтому мы и быстро обгорели. С лицом и телом краснокожего индейца пришлось потом ходить ещё два дня, пока краснота начала спадать... Вода в бассейне была бодрящей.

14:45 назагоравшись и накупавшись, направились в Сен-Рафаэль. Заехали на море, посмотрели на пляжи на любой вкус: кому галька, кому — песочек.

Вода изумительного цвета: от ярко-бирюзового на песчаном пляже до глубокого синего на галечном пляже. Решили пойти покушать, но не тут-то было, кухни закрываются в 14:30 и открываются только в 19:00-19:30.

Направились искать хоть какие-то снеки... И вот нам улыбнулась удача, нашли кафе на открытом воздухе, где кухня не закрывается. Хозяин мини-кафе, дружелюбный француз, ни слова не понимающий по-английски, пытался нам жестами и звуками объяснить состав блюд. Надо было это на видео заснять, очень смешно, когда взрослый дядечка начинает мумукать и хрюкать, курочку показывать, которая яйца несёт.

Вернувшись в отель, я занялась рисованием планировок, а супруг, разморенный жарким полуденным солнцем, прилёг отдохнуть.

Так незаметно наступил поздний вечер, мы даже на ужин не пошли, а решили уже ложиться спать.

02.06.2018 суббота

Утром мы встали около 8 часов. На улице было облачно, но тепло. Позавтракав в Макдоналдс и заехав на автомойку, направились на примеченный нами вчера пляж. К счастью, погода наладилась, и на небе снова выглянуло яркое солнце.

Вчерашний наш подвиг с загоранием, конечно же, дал о себе знать, когда солнышко снова оказалось в зените, кожу зажгло так, будто ее намазали жгучим перцем. Мы окунулись в море, оно оказалось довольно прохладным и бодрящим, всего плюс 20.

После ужина собрали вещи и решили ехать в замок Каркассон, расположенный у границы с Испанией. А так там рядом и Андорра, в которой мы ни разу не были, переночевать решили там. Был составлен дальнейший маршрут: Андорра, несколько дней в Динане, с осмотром абатства Сен-Мишель, Страсбург, Бад-Хомбург.

03.06.2018 воскресенье

5:30. Мы кое-как стащили себя с кровати, и уже в 6:00 двинулись в путь.

В 10:20 мы уже приехали на место. Крепость Каркассон — это архитектурный ансамбль строений, многие из которых восходят к средневековому периоду, фактически цитадель.

Находится она в городе с одноименным названием, на территории современной Франции, в регионе Окситания, в департаменте Од.

Город Каркассон разделяет мост, построенный через реку Од, на нижний и верхний город. Традиционно эту средневековую крепость называют Ситэ, то есть крепость, имеющая титул города. Крепость была известна еще в период галло-римских войн. Некоторые башни и стены, которые можно увидеть в современном Каркассоне, хранят следы галло-римской кладки. Люди жили на этих холмах еще с первобытной эпохи. Кельты построили здесь городище, известное с шестого века до нашей эры. Затем, в 125 г. до н. э., на эту территорию пришли римляне и основали на этом месте укрепленный лагерь (каструм Юлия Каркасо). Позже он стал именоваться Каркасум.

В 700 годах крепость стала одним из опорных пунктов королевства вестготов. Они построили собственные стены на римских фундаментах. Кроме того, вестготский император Теодорих приказал построить базилику. В 725 году Каркассон захватывают сарацины. Легенды об этом периоде относят появление названия города именно к этому времени.

На входе памятник Даме Каркасс, которая была женой арабского царя. Обманным путем, когда армия Карла Великого хотела захватить Каркассон, Дама Каркасс приказала зарезать последнюю, набитую зерном свинью, которую сбросила со стен города. Враги поняли, что провизии в городе достаточно, поэтому решили отступить.

А далее начался период бесконечных завоеваний крепости, от испанцев до французов. После 1659 года, когда вся территория провинции Руссильон стала принадлежать Франции, граница отодвинулась на запад, и значение Каркассона заметно снизилось. Фортификационные сооружения были заброшены. Пришел в упадок и сам город Каркассон. Крепость же во времена Наполеона представляла собой достаточно жалкое зрелище. Правительство даже решило ее снести. Но нашлись неравнодушные историки, которые не дали это осуществить. Замок полностью был восстановлен в начале 20-го века.

Крепость известна в кино: именно здесь снимался знаменитый фильм «Парфюмер». Кроме того, на заставке у Уолта Диснея можно увидеть Каркассон. Кевин Костнер снимался здесь в фильме «Робин Гуд».

Если честно, я представляла себе это нечто более масштабным. По сути достаточно просто обойти крепость, не заходя во внутренний двор. Крепость хорошо смотрится именно издалека.

Погулять по стенам замка, не имеющих каких-то особых украшений, каких-то особенных музейных экспонатов, за 9 евро не имеет большого смысла, только если в принципе посещаешь подобные средневековые замки впервые. Мне, например, Мальборкский готический замок, хоть и тоже восстановленный из руин после второй мировой, понравился больше.

Ну ладно, пора двигаться дальше по нашему маршруту. Проезжаем целое поле маков. А вот уже и Пиренеи, и лыжники на баннерах.

14:30 подъезжаем к Андорре... уже на высоте 1627 метров. Горы вокруг со снежными вершинами.

Андорра — карликовое государство между Испанией и Францией, не входящее в Евросоюз, но въезд возможен только по шенгенской визе. Княжество окружено восточными Пиренеями. В Андорре проживают всего 77 тыс. человек, 45% из них андорранцы, 26% испанцы, 14% португальцы, 5% французы. Официальный язык — каталанский.

14:43

Мы подъехали к границе с Андоррой, которая находится на высоте 1993 метра над уровнем моря.

Здесь могут проверить документы, поэтому стоим в очереди. Оказалось, что делают они это выборочно, поэтому мы проехали быстро. Тем временем температура опустилась до 10 градусов... Проехали через самый высокий тоннель Европы, расположенный на высоте 2144 метра. Проезд по нему обошёлся в 6,7 евро. Княжество живет преимущественно за счёт туризма, особенно развитого в зимнее время, когда открывается горнолыжный сезон. Но тут хоть цены на топливо радуют: 1,065 евро. И одни магазины, рестораны, отели... ну, и горы вокруг.

Андорра вроде бы вся такая ухоженная, много новостроя, хотя упоминание о ней появилось в истории ещё в 728 году, тут два варианта: либо дома так хорошо сохранились, либо они постоянно их обновляют.

Интересный факт: реальной властью в стране обладает глава правительства Андорры. Андорра имеет небольшую армию, в которой должны отслужить все годные по здоровью мужчины, однако они не получают денежного вознаграждения и форменной одежды. Армия Андорры примечательна тем, что состоит исключительно из офицеров и не воевала с начала XIII в.

Но все равно не Швейцария ни разу, так, на разок. Сюда надо ехать на лыжах кататься, отели недорогие, еда тоже. Причём удивительно, но во многих отелях есть бассейны под открытым небом при средней температуре летом 9 градусов... для моржей что ли?

15:45. Разместившись в гостинице Пиренеи, расположенной в столице Андорра де Велья, мы сразу направились на знаменитый шопинг, беспошлинная торговля и все такое. Ну что ж, проверим.

Выйдя из отеля, мы сразу увидели кучу разных магазинов, вообще, в Андорре ощущение, как будто попал в гигантский торговый центр: магазины здесь повсюду, но признанных мировых брендов не так много, чаще встречаются малознакомые, возможно, местные марки.

Магазины, кстати говоря, работают преимущественно до 19:00, супермаркеты до 20:00. Так что времени на шопинг было немного. Первым делом мы пошли перекусить. Ну, вот это я понимаю, нормальные цены на еду и пиво: сосиска, завернутая в корочку из картофеля 3,5 евро, пиво 1,8 евро. Подкрепившись, направились по магазинам.

В первую очередь зашли в парфюмерные магазины, здесь две распространённые сети Jyulia и Gala. Судя по ценникам 30,40,50 за парфюм, тут действительно дешевле, чем у нас. Далее прошлись по одёжным и обувным магазинам, ну, цены как в наших традиционных магазинах. Итак, развенчаю миф о беспошлинной торговле... тут дёшево можно купить только парфюм, бутыль 100 мл гуччи, диор и т. п. стоит 50-60 евро, ну и алкоголь тоже дешев. Но все остальное... превышает цены в традиционных магазинах у нас, не говоря уже про аутлет. Например, чемодан здесь обойдётся в 180 евро, у нас в аутлете можно купить за 8-10 тыс. руб. Так что, миф все это про Андорру((Кстати затарились парфюмом, он гораздо лучше нашего, держится очень долго, даже после принятия душа остаётся ещё этот аромат.

Вернувшись в отель с покупками, среди которых в основном туалетная вода, алкоголь, мы пошли на ужин. Ресторан оказался хорошего уровня. Тут тебе скажут и «миссис» и назовут протяжным «сэээр», но цены вполне земные в сравнении с Францией.

Мы взяли традиционно по стейку, почему-то они нам минут 5 объясняли, что это не стейк, а филе. Этот стейк оказался достойным второго места после австрийского, по сути Андорра — это место с хорошим сервисом, но по цене Испании. Отели тут тоже приличные начинаются от 40 евро. Если ехать кататься на лыжах сюда, наверное, самое то.

04.06.2018 понедельник

7:30 Мы проснулись под звон будильника. Собрали вещи и спустились на завтрак, который оказался довольно разнообразным. А дальше мы поехали по дороге с облаками.

Небо освещало яркое солнце, и от этого окружающая природа казалась ещё более живописной. В этот раз мы решили проехать по бесплатной дороге, не через тоннель. И совершенно не зря: максимальная высота, которую мы проехали, составила 2415 метров, вплотную приблизились к облакам и ещё нерастаявшему снегу.

Ну вот мы уже и снова во Франции. А через 70 км аутлет возле Тулузы.

16:00 проезжаем мимо Бордо. Вот тут ливень, как из ведра! Не прекращался, пока мы ехали минут 20.

В районе 19:40 мы въехали в регион Бретань. В древности эта территория называлась Армоника, существовавшая еще в эпоху палеолита (700 000 лет до н. э.). Ранее ее населяли кельты, которых впоследствии согнали бритты. Именно они и назвали это место Малая Бретань, или просто Бретань, а историческую родину, откуда приплыли, называли Большая или Великая Бретань, откуда и происходит название Великобритании.

21:00 едем по как будто игрушечному городку Динан, на окраине которого у нас забронированы дальнейшие две ночи. И вот он наш домик, затаился среди густой лесной чащи. Такой же, как и все дома в Динане, весь каменный.

Наш отель то ли на месте бывшего коровника расположен )), очень уж похоже. Но внутри оказался очень уютным, в таком стиле бутик-отеля: со вкусом обставленная комната, интересные дизайнерские решения в ванной. От хозяйки немного пахло вином, хотя, может, и показалось.

Разместившись, поехали в город, хотели поужинать. Но не тут-то было: кухни в это время закрыты, оказывается, они работают до 21, поэтому все просто сидят выпивают. И тут мы прям ощутили, что значит север: сурово поглядывающие на тебя местные мрачноватого вида, такие маргиналы в кожаных куртках, попивающие пиво или что-то покрепче, но точно не вино, как таковое отсутствие туристов вечером, все это создало у нас чувство какой-то тревожности. Поэтому мы по-быстрому решили вернуться в нашу глушь... По пути заехали в Макдональдс, решили даже не выходить, а заказать в окошке, т. к. вокруг него тоже крутились подозрительные личности. А потом ещё и хозяйку вспомнили, по ходу они тут все выпивают, хотя и немудрено, при такой-то мрачной погоде...

05.06.2018 вторник

Проснувшись утром в 8:30, мы собрались на завтрак к 9:00. Стол для завтрака уже оказался накрытым, за ним сидели все постояльцы отеля, и их оказалось, к нашему удивлению, немало. Почти все в возрасте 60 плюс, мы оказались единственными представителями молодежи. Ну что ж, вот в такой дружественной атмосфере, где каждый говорит на своём языке, мы и позавтракали.

А далее направились в Мон-Сен-Мишель, расположенный всего в 50 км от этого места. На место приехали около 10:30, припарковали машину и пошли к инфоцентру, возле которого уже толпилась куча народу.

Вариантов добраться до крепости было три: пешком 40 минут, на бесплатном автобусе около 15 минут, но надо было отстоять на него большую очередь, либо на конной повозке 35 минут за 5,3 евро с человека. Очередь стоять нам не хотелось, мы выбрали повозку...

11:00 две лошадки, вяло передвигая ногами, медленно потащили на себе металлическую повозку, нагружённую 12 взрослыми людьми. Бедняги... прошло 12 минут, а мы все ещё едем со скоростью 5 км в час. И вот на горизонте появился сказочный остров-град, взятый как будто из пушкинских сказок.

Пока мы не спеша движемся, расскажу об этом месте и его краткой истории...

Мон-сен-Мишель в буквальном переводе означает гора святого Михаила. Этот небольшой скалистый остров расположен на северо-западном побережье Франции, омываемом проливом Ла-Манш.

Город-крепость расположен между Нормандией и Бретанью, в связи с чем до сих пор идут споры, кому принадлежит этот уникальный памятник истории, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Высота этого острова 78,8 метров над морем. Остров представляет собой гранитное образование конической формы. Вначале гора находилась на суше и была окружена лесами, это было место обитания племен кельтов. Затем, в результате эрозии почвы, вызванной деятельностью моря и трёх впадающих в него рек, море наступило на сушу.

Два раза в лунные сутки (через 24 часа 50 минут) в бухте наблюдаются приливы и отливы, самые сильные на побережье Европы. Вода может отходить от Сен-Мишеля на 18 км и распространяться до 20 км вглубь побережья. Вообще считается, что здесь самая высокая скорость прилива — до 6 км в час. Нам не очень повезло, т. к. мы приехали во время отлива, да даже если был бы прилив, мы не смогли бы в полной мере им восхититься, т. к. уровень воды в это время года поднимается незначительно и его почти незаметно. Сюда, согласно расписанию на сайте (https://www.ot-montsaintmichel.com/en/horaire-marees/mont-saint-michel.htm), идеально ехать во второй декаде месяца, либо в конце с 25 по 30 число, когда уровень воды достигает отметки 100 и выше, эти периоды выделены жёлтым цветом. Но во время сильного прилива дорога, ведущая к замку, полностью покрывается водой и остров оказывается отрезанным на некоторое время от цивилизации. Город на острове существует с 709 года. В настоящее время насчитывает несколько десятков жителей. С 1879 года остров связан дамбой с материком. Это место считают восьмым чудом света. Ранее это место называлось могильной горой, но после в 708 году архангел Михаил возвёл здесь церковь. В 966 году здесь поселились монахи и обосновали аббатство.

В 11-м веке французский король, в армии которого находились бретонцы, захватил Нормандию, а бретонские солдаты сожгли Мон-Сен-Мишель. Потом аббатство восстановили, его безуспешно осаждали англичане. К моменту Великой Французской революции он оказался почти заброшенным. В 1791 году монахи покинули монастырь, и он стоял почти 200 лет заброшенным. Монахи вернулись сюда только в 1966 году. За это время монастырь использовался в качестве тюрьмы для политзаключённых. Ежегодно до 3,5 млн туристов посещают это место. А образ города взят за основу при проектировании города в кинотрилогии «Властелин Колец».

В 11:35 мы наконец добрались до места, итого 35 минут, почти как пешком)), но зато в тепле)). И вот он! Такой сказочный, и в то же время величественный и неприступный!

Мы прогулялись внутри, хорошо, что успели до наплыва китайских туристов, уже спустя полчаса все превратилось в огромный ашан под открытым небом, уже не до достопримечательностей и красивых видов... пора на автобус. Автобус подошёл быстро и бесплатно домчал нас до паркинга под песню She is My Baby в исполнении едущих с нами детей)

Выйдя чуть раньше конечной остановки, смогли перекусить в ресторане с цветными коровками.

Мы дошли до паркинга и только потом узнали, что оплата за него в инфоцентре, мда, лучше не придумали, пришлось идти снова туда, а это минут 7 пешком.

Теперь нам надо было посмотреть Динан, но по пути решили ещё и посмотреть Динар — небольшой курортный городок, который является самым роскошным курортом Бретани.

С берега динара можно наблюдать более известный в этих местах город Сен-Мало. В 200 км от него есть порт Роскоф, куда прибывает паром, переплавляющий туристов в и из Ирландии за 18 часов через пролив Ла-манш, о нем нам рассказали ирландцы, с которыми мы вечером пообщались и поделились впечатлениями о Бретани.

По отзывам, Динар — это фешенебельный элитный курорт. Здесь прикупили себе виллы Жерар Депардье, коньячное семейство Hennessey и др. Да, городок симпатичный, но особой элиты мы не приметили — ни в домах, ни в растительности. Да, есть виллы, но по сравнению с виллами на Лазурном побережье, это ничем непримечательные домики. То же в отношении автомобилей. Между мысами Малуин и Мулине находится городской пляж Эклюз, куда мы и спустились сделать пару фото.

Его ещё называют «королем пляжей Бретани». Великосветский пафос курорта поддерживается ежегодным фестивалем англоязычного кино. На набережной построен фестивальный центр, перед которым установлен памятник Альфреду Хичкоку. Где-то в этих местах расположен особняк, который «снимался» в самом классическом фильме Хичкока «Психо». В этом особняке нередко останавливался сам Альфред Хичкок.

Быстро осмотрев город, мы направились в Динан, маленький городок в Бретани, в котором нет домов младше 200 лет. Динан расположен на реке Ранс и насчитывает порядка 11 тыс. жителей.

Город известен с XI века. В 1283 герцог Жан I Бретонский воздвиг городские валы и башни Динана. В связи с тем, что Динан расположен на речном пути в порт Сен-Мало, через него проходили все направляемые ранее морем товары. С появлением железной дороги в XIX веке Динан утратил торговое значение и превратился в курорт, особенно популярный среди британцев. Сейчас Динан показался нам более симпатичным и приятным, нежели вчера вечером: повсюду средневековые каменные домики, расположенные вдоль реки Ранс с живописным мостом с арками.

Мы прогулялись по набережной, потом прошлись к Динанскому замку, но во внутрь уже не стали заходить. Проехались по живописной дороге Жерзюаль, ведущей из порта в центр города.

Перекусили по вчерашней схеме в Макдональдсе, не рискнув окунуться в вечернюю тревожную атмосферу Динана. По приезду в нашу глушь посидели вечером на террасе, встретили ирландцев, пару в возрасте около 65-70 лет, которые решили сами завязать с нами разговор о том, где они побывали, также поинтересовались, куда мы ездили и откуда мы, хотя они и так это знали, вчера вечером этот ирландский дядечка пошёл якобы к своей машине, но сначала подошёл посмотреть на наши номера)), тоже мне Штирлиц, говорит нам: а мы из Ирландии. Мы им сказали, что мы догадались по номерам их машины.

Незаметно стемнело. Сидя в полнейшей тишине, которую изредка нарушали то совы, то иакающие ослики, мы планировали свой дальнейший маршрут и подбирали следующий отель в районе Страсбурга. Наметили план поездки через Париж, чтоб запечатлеть себя на фоне Эйфелевой башни, как в песне у Шнура.

06.06.2018 среда

В 6:00 мы проснулись, собрали вещи и в 7:00 двинулись в сторону Страсбурга.

11:00 подъезжаем к Парижу. Проезжаем Триумфальную арку, боже, какое тут движение!!! Все поворачивают на кольце, кому куда вздумается, вообще никаких правил, только и успеваешь уворачиваться от едущих на тебя то справа, то слева машин.

Перед нами встроилась машина, из которой высунулась загорелая ручка истинной «парижанки», видимо, перезагоравшей на Лазурном берегу.

11:35 и вот он главный символ Франции — знаменитая Эйфелева башня!

Далее проехали по центру, да, красиво конечно: здания с резными архитектурными элементами. Надо бы съездить сюда на денёк-два, хоть посмотреть город как полагается.

Как только мы проехали центр, начались горы мусора по обочинам дороги, разрисованные какой-то безумной и безвкусной графикой мосты... мда, в Москве такого резкого перехода от центра к окраинам я не наблюдала...

18:30 заехали в Страсбург, расположенный на востоке Франции, вблизи границы с Германией с населением 272 тыс. человек.

Город имеет статус «парламентской столицы Европы» с 1992 года, поскольку является местом заседания Совета Европы с 1949 года и Европейского парламента с 1992 года. Вот как раз проехали здание Европарламента.

Страсбург в переводе с немецкого означает крепость у дороги. Первые исторические свидетельства о поселении людей в окрестностях Страсбурга относятся аж к 600 г. до нашей эры. Потом все как обычно, до 1300 г. до нашей эры его населяли кельты. В 1-м веке уже нашей эры появились упоминания о Страсбурге. Кафедральный католический собор построили в 10-м веке, на протяжении 200 лет он был самым высоким зданием в мире. Собор построен из песчаника. Город пережил и великую французскую революцию (начавшуюся после взятия Бастилии), и вторую мировую: с 1940 по 1944 город осаждали немцы, жители были эвакуированы на юго-запад Франции. В 1944 году после освобождения города войсками французского генерала Леклерка вернулись обратно. Город считается исторической родиной региона Эльзас, символом которого являются аисты, именно поэтому на всевозможных сувенирах они представлены в огромном количестве. Почему аист стал символом?

Меня сразу заинтересовал этот вопрос, я полезла в википедию и узнала, что еще 30 лет назад этот вид считался вымирающим. Тогда-то ученые-орнитологи и забили тревогу. Чтобы возродить популяцию, неподалеку от эльзасского местечка Кольмар под руководством биолога Жан-Клода Рено открылась ферма, на которой аистов стали выращивать. И после этого аистов сделали символом этого региона. Страсбург является символом примирения Франции и Германии, двух государств-первооснователей Европейского союза. Весь центр города находится на островке, окружённом рекой Иль, впадающей в Рейн. Река имеет грязновато-коричневый оттенок под стать своему названию. ЮНЕСКО внесли Страсбургский собор и квартал маленькая Франция в свой список. Ну ладно, достаточно экскурса в историю.

Итак, подъехали к отелю. Он оказался небольшим, но вполне приятным. Комнаты, правда, совсем крохотные, 9 квадратов, в которых волшебным образом разместился душ с туалетом и большая двуспальная кровать, да ещё и шкаф, проходы узковаты, но в целом для одной ночи вполне сойдёт. Главное, внизу есть ресторан, работающий до полуночи.

В районе 19:30 мы вызвали убер и поехали в центр. По пути разговорились с водителем Магомедом, он оказался чеченцем, рассказал, что уже 10 лет по Франции с семьей катается. Страсбург населяют, по его словам, преимущественно так называемые эльзасцы со своим диалектом и культурой, как баски в Испании, как баварцы в Германии, которые не считают себя французами, испанцами и немцами соответственно. Спросили, а что посмотреть? Говорит, да все как обычно, все города Европы друг на друга похожи, вот собор, вот старые домики в историческом центре.

Когда мы добрались до центра, начался небольшой дождь, хорошо хоть зонтик прихватили с собой. Но дождик оказался тёплым, и скорее, моросящим. На улице плюс 29...

Город впечатлил с первого взгляда: игрушечные фахверктовые домики и величественный готический собор (Нотр дам), поражающий с первого взгляда.

Он оказался закрыт, что ж завтра с утра попытаем счастье посмотреть на эти уникальные мозаики и астрономические часы.

А уникальность этих часов, помимо того, что они показывают фазы луны и звезды, является механизм, завершающий один полный оборот в новогоднюю ночь и вычисляющий точку отсчёта для тех праздников, даты которых меняются из года в год. Но самая медленно вращающаяся часть часов показывает прецессию земной оси — один оборот занимает 25800 лет!

Немного погуляв по городу, мы направились на поиски ужина. В первой, показавшейся нам симпатичной, кафешке, выбрали блюда в меню, сидим-ждём. И так прошло минут 20, один официант на все кафе неспешно принимает заказы и обслуживает столики. Да за такие деньги ещё и сидеть выжидать? Наше терпение лопнуло, взяли такси и поехали к отелю.

Пришлось ужинать в ресторане при отеле, в котором странно чем-то пахло, как будто кислым чем-то, или старыми носками... да что ж так не везёт-то! Официант оказался восточным украинцем и вежливо нам пояснил, что этот волшебный «аромат» издаёт эльзасский сыр. Мы пересели на столик у открытой террасы, хоть воздух посвежее, все равно уже вариантов не было, а кушать хотелось. Блюда, кстати, оказались совершенно не французских размеров: огромные порции и довольно вкусной, кстати, с этим ароматным сыром с душком)).

07.06.2018 четверг

Проснувшись в 8, не спеша собрались и в 9 утра отправились гулять по городу. Город сказочен, будто сошёл с яркой открытки. Это квартал «Маленькая Италия».

Мы сели в одном из уличных кафе, в аккурат напротив Страсбургского собора. И вот он настоящий французский завтрак: ароматный кофе и хрустящий круассан, волшебно!

Кстати, круассаны изначально появились не во Франции, а в Австрии. Выпекались изделия в форме полумесяца с 13-го века. По легенде венский пекарь Петер Вендлер впервые сделал булочку в честь неуспеха турецкой осады Вены. Османское войско осадило Вену; пекари, работавшие по ночам и готовившие для горожан свежие булочки к утру, услышали шум от мотыг и кирок, — поняли, что турки делают подкоп под стенами города. Вовремя предупредив об этом солдат, они сорвали план врага. В 1839 году австрийский офицер открыл венскую пекарню во Франции, так и началась у французов и всего мира любовь к этим волшебным кондитерским изделиям.

Заехали на мост через Рейн, по центру которого проходит граница между Францией и Германией.

12:15 ну вот мы и в Германии. Уже в который раз убеждаемся, что в Германии вечные пробки.

То несёшься 220 км в час, то резко оттормаживаешься до 20 км...

Движемся на встречу с нашими немецкими друзьями, у которых были в прошлом году на свадьбе. По пути решили заехать в аутлет Werzeim Designer Outlet, в 100 км от Бад-Хомбурга, где и проживают наши друзья. 16:12 и снова шоппинг!

На этот раз удачно закупились, даже начавшийся ливень, сопровождающийся грозными раскатами грома, который окатил с головы до ног не помешал шопингу.

19:00 приехали к гостинице Molitor, расположенной в Бад-Хомбурге. Через полчаса встречаемся с друзьями в ресторане «Виктория». Кстати, очень рекомендую этот ресторан: вкусно и недорого, мы его ещё в прошлом году приметили. Зашли в номер, да он королевский! Комната 30 квадратов, после страсбургской 9-метровой комнаты, это хоромы, уютно очень, есть терраса с выходом в сад.

Есть также ресторан, работает до 21:00. Пока прособирались, вызвали такси до «Виктории», где нас уже ожидали друзья. Покушали, выпили пива, поболтали обо всем, поделились впечатлениями о поездке, вспомнили их свадьбу.

В районе одиннадцати вечера они нас завезли в отель и направились отдыхать. У ребят-то завтра в отличие от нас рабочий день.

08.06.2018 пятница

6:20 проснулись, позавтракали и направились снова в путь, в сторону Будапешта. Маршрут проложили через австрийский замок Хоэнверфен, расположенного возле Зальцбурга. Транзитную остановку запланировали сделать в том же отеле, в котором останавливались по пути в Италию, уж очень он нам понравился. Наш путь пролегал мимо ещё одного аутлета, было принято решение туда заехать. Шопинг, естественно, не является целью наших путешествий, но стараемся не упустить возможность приобрести необходимые вещи по более выгодным ценам, при более интересном выборе, в общем, совмещаем приятное с полезным.

11:43 и вот мы снова в аутлете, на этот раз в Ингольштате, город, знаменитый производством ауди. Аутлет, судя по оформлению, той же сети, что и в Верзейме. 15:11 проехали границу с Австрией. Вот все-таки удивительная тут погода: то безжалостно лупит дождь, то через буквально 20 км солнце. В 16:55 подъехали к замку, на который подъем возможен только на фуникулере.

В 17:00 кассы закрылись, и мы не успели, жаль конечно, специально проложили ведь маршрут через замок. Ну хоть снизу его посмотрели... Ладно, едем дальше.

Горы, горы, живописно так все вокруг: величественные Альпы со снежными вершинами, уютные домики, расположенные у их подножья. Австрия, на мой взгляд, все-таки более нарядная по сравнению с Андоррой. Может, потому что Пиренеи менее лесистые и красивые, чем Альпы.

20:30. Ну вот мы и снова в этой австрийской гостинице, на ресепшн нас уже ждали и вручили ключи от того же номера. Может, они уже нам и стейки приготовили?

Быстро забросив вещи в номер, мы пошли в ресторан ужинать. Наш официант оказался венгром, мы с ним разговорились. Он нам настоятельно посоветовал посетить Будапешт. А мы как раз уже искали отель на букинге, но цены там кусались, в центре более-менее приличный отель стоил больше 100 евро. Мы разговорились с ним про изучение языков, сказал нам, что венгерский язык вообще не похож ни на один, очень сложный, примерно так же, как и французский. Зато итальянский, по его мнению, можно выучить достаточно быстро. Даже русский язык он признал, как несложный для изучения. В 22:00 ресторан закрылся, и мы направились на нашу уютную террасу, где и провели дальнейший вечер.

09.06.2018 суббота

Проснувшись утром в районе 9 часов, мы позавтракали, не спеша собрались, я ещё успела немного поработать и направились в Венгрию. По пути, изучая википедию о различных достопримечательностях и истории города, я наткнулась на статью об автобусе-амфибии. Недолго думая, мы нашли сайт riderride.com, и приобрели билеты за 30 евро на каждого на 17:00. Сначала хотели разделиться, т. к. на 15:00 оставался только один билет, а второй можно было бы взять на сититур. 12:30. Но тут мы случайно свернули, захотев сильно пить, на дорогу к какому-то огромному аутлету Designer Outlet Parndorf расположенный вблизи границ сразу трёх стран: Венгрии, Австрии и Словакии. А до этого мы запланировали посещение аутлетов в Польше. Зашли на сайт и обнаружили, что завтра, т. е. в воскресенье, аутлеты закрыты и в Польше тоже, но вроде некоторые работают. Чтобы не упускать шанс, мы переиграли наши билеты на 17:00, позвонив в офис riverride и попросив изменить билеты на 17:00, благо, нам пошли навстречу и без проблем поменяли.

Итак, аутлет... Он оказался гораздо больше Серравалле. Народу не просто тьма, а тьма тьмущая: возле каждого магазина очереди на вход, боже!

Я такого ещё не видела... а изобилие в каждом магазине вещей на все вкусы и размеры меня просто потрясло! И это при таком наплыве народа! По-моему, там есть все: все известные миру именитые бренды, от массмаркета до лакшери. А напротив этого аутлета ещё один аутлет с дорогими брендами.

Даже гостиница там есть, чтобы, если не успел, смог переночевать и снова окунуться в этот мир. Просто рай для настоящих шопоголиков: здесь можно найти все и по очень хорошим и выгодным ценам. Вот так крутанули случайно руль, жаль, что времени было ограничено и мы быстро пробежались. Час вышел, и пора уже ехать, иначе не успеем на чудо-автобус...

14:00 выехали в сторону Будапешта, до него ещё 178 км.

14:15 и вот она граница с Венгрией. И действительно, язык сломаешь, пока произнесешь Венгерская Республика на венгерском.

Ну, а теперь надо купить виньетку, здесь она электронная, как и в Словакии, через которую мы скоро поедем. Проезжая по Венгрии, ничего интересного не наблюдаем, все как-то очень обычно. Поэтому зашли снова в википедию для изучения Венгрии и ее столицы, самого крупного города, в котором проживают более 1,8 млн. человек, порядка 20% от всего населения Венгрии. Я очень много слышала лестных отзывов о Будапеште, но так ли он хорош на самом деле? Скоро узнаем...

Будапешт обладает уникальной архитектурой, которая объединяет в себе два ярко выраженных исторических центра города. Это связано с тем, что с западной стороны реки Дуная располагался город Буда, а с восточной — Пешт. В 1873 году их объединили в единый город. Сначала это место населяли кельты племени Ак-Инк и оно назвалось Аквинкум. Современный Пешт назывался Contra Aquincum (Против Аквинкума) и был небольшим населённым пунктом. Венгерские племена пришли на Дунай в 895 году и переименовали его в Буду. Столетием позже было провозглашено Венгерское государство. В Пеште начали появляться переселенцы из Германского королевства и Королевства Франции. В результате монгольского нашествия в 1241 году Буда и Пешт были разорены. В 1541 году Буда и Пешт были оккупированы турками. Только в 1686 Будайскую крепость удалось взять штурмом после почти 40 дней осады. Город был освобождён из-под власти Османской империи австрийскими войсками. В 1896 году в Будапеште прошло широкомасштабное празднование 1000-летия обретения венграми Родины. Теперь об этом празднике говорят во всех путеводителях. О городе также известны печальные факты: в марте 1944 года Будапешт был оккупирован германскими войсками. Большая часть еврейского населения Будапешта была уничтожена во время холокоста.

Пронзительный памятник жертвам холокоста был установлен на набережной Дуная в 2005 году, в 300 метрах от здания венгерского парламента. На набережной воссоздана обувь евреев (60 стоптанных пар обуви из металла, среди которых и стоптанные мужские башмаки, и детские ботиночки и женские изящные туфли), казненных во время холокоста. Существовавшая в то время венгерская нацистская партия «скрещённые стрелы» привозила евреев на набережную, заставляла оставлять обувь на набережной, которую потом продавали для нужд партии. Людей расстреливали прямо на набережной Дуная. Их ставили у самого края, сковывая одной цепью несколько десятков человек. Одной пули хватало, чтобы жертва падала в воду, увлекая за собой остальных несчастных. Так фашисты экономили на боеприпасах и не занимались захоронением невинных жертв режима. Сколько именно было жертв, история умалчивает, но в 1944-1945 годах было уничтожено по разным данным от 500 до 600 тыс. евреев. Страшные цифры… Позже город осадила Красная армия, осада продолжалась 102 дня, центральные районы города в ходе боев превратились в руины. 13 февраля 1945 года Будапешт был взят штурмом советскими войсками. Во время штурма немецкими войсками были взорваны все мосты. После окончания боёв четверть всех строений Будапешта были в руинах. Около 38 000 чел. погибло в этой битве.

В 15:53 мы заехали в Будапешт. Первым делом нашли подземный паркинг и, припарковавшись, пошли на поиски остановки автобуса, которая оказалась точно на отмеченном на сайте месте. Теперь пора найти что-нибудь перекусить. Времени до отправления оставалось буквально полчаса, и мы решили по-быстрому перекусить бургерами в ближайшем кафе.

И вот настал этот момент: идём к этому автобусу. Нижняя часть автобуса полностью герметична, салон расположен в верхней его части. Подъем на борт осуществляется по трапу. Все места оборудованы спасательными жилетами. Итак, трогаемся. Нам раздали аудиогиды на 8 языках, включая русский.

Сначала прокатились по Пешту, вкратце рассказали об истории города и некоторых зданиях. Особо примечательных зданий мы не увидели. Я подумала, ну, наверное, самое интересное впереди. Через полчаса катания нас привезли к набережной. И вот он этот восторженный момент: спуск на воду. Мы медленно по специальному трапу спустились в Дунай, пошла небольшая волна, автобус довольно устойчив на воде. Далее подключились винты, и мы поплыли наряду с обычными теплоходами.

Из увиденного с воды впечатлило только здание венгерского парламента. Это одно из самых красивых зданий в неоготическом стиле, которые я когда-либо видела.

Решение о строительстве здания парламента было принято после объединения Буды и Пешта в 1873 году. Участок был выбран на восточном берегу Дуная между двумя первыми постоянными мостами в Будапеште — цепным мостом Сеченьи и мостом Маргит. Строительство велось с 1885 по 1904 годы. Здание возвели в неоготическом стиле с элементами восточной архитектуры. Здание парламента — самое большое в Венгрии; в нём 691 помещение, 29 лестниц и 10 двориков. Здание планировалось возвести к 1896 году, однако к этому времени удалось построить лишь центральный купольный зал. Строительство парламента было завершено лишь в 1906 г. Следует отметить, что к моменту завершения строительства архитектор проекта ослеп. На строительстве работали тысячи людей, было использовано 40 млн. кирпичей и 40 кг золота. Здание занимает площадь 18 000 м². Длина здания — 268 м, ширина — 123 м. Его интерьер включает 10 внутренних дворов, 13 лифтов, 27 ворот, 29 лестниц и 691 комнату. Высота здания составляет 96 м, оно является одним из самых высоких исторических зданий в городе. Высота центрального купола составляет 27 м, диаметр купола — 20 м. Фасад украшают статуи правителей Венгрии и Трансильвании.

Итак, мы доплыли на автобусе до здания парламента и развернулись. На обратном пути нам рассказали рецепт приготовления венгерского гуляша, провезли по набережной, где мы и увидели памятник жертвам холокоста, очень пронзительно смотрится даже из окошка автобуса. Привезли нас на то же место. Получилось 1,5 часа.

Вышли из автобуса, у меня остались смешанные чувства, 30 евро как-то дороговато за такую экскурсию, чтобы по сути посмотреть с воды на здание парламента, сититур поприкольнее, там хоть по Буде и по Пешту проезжают, а тут только по Пешту. Стекла отсвечивают и не позволяют сделать хорошие фото. В автобусе ужасно душно, кондиционеров нет. Ну, плывет и плывёт, ничего особенного. Кроме парламента особо интересных зданий не увидели, да и в википедии мы гораздо больше погрузились в историю города и его особенности, чем рассказал нам аудиогид. В общем, восторгов по поводу этого автобуса я не поняла.

Далее мы решили пройтись по цепному мосту, который украшают 4 фигуры огромных каменных львов, величественно лежащих на огромных прямоугольных колоннах.

Попав во вторую часть города, Буду, мы решили подняться на фуникулере на самый верх, чтобы посмотреть на панораму Пешта. Стоимость билета туда-обратно около 6 евро.

Пока переходили по мосту, успели разглядеть крепость Измаил. А теперь пора на парковку и ехать в отель, который мы хотели забронировать уже по пути в Словакии.

Возвращаясь через Пешт, мы услышали звуки контрабаса и не могли это пропустить) В парке какая-то местная группа играли рокабилли. Мы немного послушали и отправились на парковку.

21:10 мы заехали на территорию Словакии. Пока ехали, нашли на букинге подходящий отель рядом с трассой. Забронировать его нам не удалось, т. к. плохо работал интернет, жаль, мы тогда не обратили на это внимание.

22:24 подъехали к отелю Галанта. Симпатичненько, прям как в польском Паджеро: уютная территория, хорошие номера. Кухня ресторана уже была закрыта, но разливного пива нам налили.

10.06.2018 воскресенье

Мы встали в районе 7:30, пошли на завтрак, который оказался довольно неплохим и разнообразным.

В 9:15 мы уже мчались по Словакии, в сторону Польши. Пока ехали, хотели посмотреть маршрут в гугле и прочую информацию, но интернет работал отвратительно: ничего не загружалось, я ещё подумала, как же странно, неужели в Словакии такая плохая связь и с чем это может быть связано. Ну, вот мы уже и въезжаем в Польшу. А тут и пришёл ответ на мой вопрос по интернету в Словакии от Мегафона: баланс вашего телефона составляет -12147 рублей! Сказать, что я огорчилась, не сказать ничего... Я зашла в личный кабинет через вай-фай, т. к. Мегафон меня от связи, естественно, отключил.

По пути в сторону границы решили заехать в Варшаву, чтобы посетить очередные запланированные аутлеты, но не тут-то было… Оказывается, с марта 2018 года первое и последнее воскресенье месяца все магазины в Польше закрыты!!! Работают только рестораны и кафе, а мы еще думали, въезжая в Варшаву, как необычно пустынно. Мы поехали в тот же отель «Паджеро», где останавливаемся практически всегда, 20 км до границы и финальный бросок до дома. В Польше гостиницы дешевле, чем в Бресте, получается достаточно удобно.

11.06.2018 понедельник

6:20 прозвенел будильник, пора вставать. Мы разобрали покупки и упаковали в чемодан. Заполнили чеки для возврата такс фри и в 8:00 направились в обратный путь.

В 8:47 приехали на границу. Пограничник нас направил в крайнюю колейку. Странно, раньше мы сами выбирали, в какую встать, может, какие-то новые правила...она оказалась длинной, в других колейках машины двигались быстрее.

В 9:27 проехали поляков, теперь предстоит вернуть такс фри. В 10:12 закончили с такс фри и поехали на границу с Белоруссией. В 10:22 нас уже выпустили. Итого 1 час 35 минут.

И снова 600 км скучнейшей белорусской дороги: ни холмика, ни пригорочка, сплошная прямая и бескрайние пустынные поля... грусть, да ещё и погода под стать: унылая и мрачная.

16:15 заехали на Газпром, погода улучшилась, выглянуло солнышко и как-то стало уже повеселее, на улице плюс 28, хоть загорай.

17:39 добро пожаловать в родные края, в Россию-матушку.

19:17 за бортом стало похолоднее — плюс 23, в Москве вообще 16, а так тепла ещё хочется... Мечта наша поваляться на солнышке и поплавать в море сбылась только отчасти, все-таки время для летнего отпуска не совсем подходящее. Но у нас было всего два варианта: либо сейчас отдыхать, либо только через полгода...

22:50 ну вот он дом, родимый дом!

Итого за 15 дней:

Преодолели 10 022 км.

Израсходовали примерно 690 литров топлива.

Провели в дороге около 110 часов.

Проехали через 11 стран (Россия-Белоруссия-Польша-Чехия-Австрия-Италия-Франция-Андорра-Германия-Венгрия-Словакия).

Осмотрели 11 городов (Сирмионе, Сан-Рафаэль, Каркассон, Андорра-ла-Велья, Динан, Сен-Мишель, Динар, Париж, Страсбург, Бад-Хомбург, Будапешт).

Остановились в 12 отелях и 2 раза окунулись в море.

Встретились с друзьями.

Попали под град, ливень и грозу.

Обгорели на солнце при +26.

Заехали в 7 аутлетов.

Съели 17 стейков.

Выпили 50 литров пива и около 20 банок энергетиков.

Получили массу впечатлений.

И еще немного статистики…

На топливо потратили 765 евро (при расходе 6,9 литров и стоимости топлива 1,1 евро за 1 литр), на платные дороги 300 евро, отели обошлись в 1000 евро (в среднем около 80 евро за ночь), на питание в кафе и ресторанах — чуть больше 1000 евро (около 70 евро за день на двоих), билеты в музеи/замки составили около 190 евро.