«Закрытый» Египет

Май уже объявил о своём начале, а значит, минул ровно год со времени осуществления моей поездки в «закрытый» Египет. Большинство россиян, для которых ранее, до известных трагических событий, Египет был едва ли не самым популярным местом отдыха, сейчас мало что знают об этой стране, поэтому, возможно, описание этого не вполне автомобильного путешествия будет любопытно и для читателей сайта.

До этого я ни разу не бывал в Египте, и, признаюсь, особенно меня сюда не тянуло, причём не в последнюю очередь потому, что тянуло сюда в былые годы слишком много соотечественников.

И дело здесь вовсе не в каких-то фобиях. Меня всегда настораживает слово «много», безотносительно к тому, чего много. Даже избыток красоты способен вызвать у меня реакцию отторжения. Не случайно один известный человек в своё время сказал, что излишество вредно во всём, даже в добродетели. Исключение, возможно, составили бы деньги. Но, во-первых, денег много не бывает, а во-вторых, их у меня много и не будет, поэтому по поводу этого исключения не стоит и рассуждать.

Впрочем, пожалуй, можно вспомнить и о другом исключении, когда «много» — это естественно и хорошо. Хорошо, когда русских много в России, китайцев — в Китае, французов — во Франции и т.д. Хотя в последнем случае есть небезосновательное предположение, что в скором времени во Франции с французами будет плохо, в Норвегии станет туго с норвежцами, да и, в целом, в Европе — с европейцами.

Не последнюю роль в откладывании визита в страну пирамид и фараонов, скорее всего, сыграла и «попендикулярность» моей натуры. Если открытый Египет меня мало тянул, то закрытый...

Особенностью нынешней поездки было то, что впервые за последние 4 года я отправился в путешествие не один, а с супругой и маленькой дочкой.

Я — не большой сторонник разъезжать по заграницам с маленькими детьми, но на сей раз, если повзрослевшую Веронику ещё удалось устроить, то дочь меньшую было попросту не с кем оставить.

С женой, Ириной, мы договорились, что будем чередовать «тюлений отдых» в Хургаде с ребёнком и одиночные радиальные поездки к топовым местам Египта, попеременно меняясь «дежурством» с дочерью.

Добраться до Хургады из России по нынешним временам без пересадки невозможно, поскольку, как вы знаете, после трагедии с нашим самолётом над Синаем отечественные компании к египетским курортам не летают.

Поэтому пришлось воспользоваться услугами турецкой авиакомпании и добираться до Египта с пересадкой в Стамбуле.

Перелёт в Хургаду, к слову сказать, не дёшев, по сравнению с чартерными рейсами в прошлом. А вот стоимость проживания в отелях — вполне конкурентная, если сопоставлять её с отечественными черноморскими аналогами. О них (отелях), точнее, о нём, и пойдёт разговор в начале повествования.

Desert Rose без роз

Итак, отель Desert Rose Resort в Хургаде.

Сюда мы прибыли поздно, примерно в три часа пополуночи. Заселили нас довольно быстро, поскольку reception работает здесь круглосуточно.

Пока добирались до номера, успели оценить, как тепла египетская ночь, а она была ещё и благоуханна, во многом благодаря многочисленным петуниям, заселяющим большую часть отведённого цветам пространства.

После мерзопакостно холодной, сырой, не до конца проснувшейся московской весны здесь нас встретила уютная атмосфера южного города.

Выбирал этот отель я на привычном Booking.com, отзывы на котором нарисовали вполне подходящую для семейного отдыха картину.

И следует признать, что большинство положительных отзывов вполне реалистично описывают преимущества отеля, равно как и некоторые его недостатки.

Начну с хорошего.

Во-первых, расположение. Район отеля — это почти центр Хургады. Правда, не тот, который принято считать историческим. А тот, где расположено большинство отелей. Что есть, на мой взгляд, хорошо.

От Международного аэропорта Хургады Desert Rose находится в 10-12 километрах. Это примерно 10-15 минут езды на такси. Можно заранее забронировать трансферт, однако стоить это удовольствие будет раза в два дороже реальной цены.

Даже поздней ночью можно добраться на такси из аэропорта до отеля за 10-15 $. Разумеется, придётся при этом поторговаться. Здесь это принято.

Проживать в этом районе Хургады не грустно будет и любителям шоппинга. Поход до торгового центра займёт у вас 15-20 минут ходьбы прогулочным шагом.

В торговом центре Senzo Mall.

А уж торговые ряды с традиционными товарами, сувенирами и пр. тянутся от самого выхода с территории отеля по всей протяжённости улицы.

Разумеется, на пять заявленных звёзд Desert Rose явно не тянет. Но ведь, с другой стороны, что ждать за 350$ недельного пребывания троих в двухместном номере. При этом все необходимые условия для проживания здесь есть.

Конечно, телевизор в комнате — лохматых времён, но показывает вполне сносно. И, самое главное, есть пара-тройка российских каналов. Имеется в номерах небольшой холодильник с минибаром, сейф, утюг, фен, телефон. Санузел довольно просторный, чистый, с регулярно заменяемыми принадлежностями. Понятно, что номера оснащаются кондиционерами.

В вечерние или утренние часы приятно посидеть на небольшом балконе, который выходит в сад вполне приятного вида.

Большой плюс отеля в том, что пребывание ребёнка до 13 лет бесплатно. При желании ставят дополнительную кровать, как в нашем случае.

Некоторые клиенты отеля пишут о недостаточно качественной уборке номеров. Я этого не заметил. Уборка производилась ежедневно. С такой же регулярностью менялось бельё и пр. принадлежности.

Зная о традициях вознаграждения прислуги за оказываемые услуги, я оставлял 5-10 египетских фунтов в качестве так называемого бакшиша (эдакая мелкая взятка или, если хотите, чаевые). Бакшиш, в принципе, не обязателен, но способен мало оплачиваемому персоналу улучшить настроение. Так почему бы не сделать приятное людям, практически не затрачиваясь при этом?!

Кстати, когда я заселялся в гостиничный номер, так и вовсе сунул носильщику отечественную купюру достоинством в 50 рублей. И ничего, тот остался доволен!

Территория отеля довольно большая, хорошо обустроенная и чистая. Настоящий цветущий оазис в пустыне!

Здесь 3 плавательных бассейна, спа-центр, детский бассейн и частный песчаный пляж на берегу Красного моря.

На территории работает аквапарк.

Вечерами для отдыхающих проводятся развлекательные представления.

Desert Rose Resort подходит прежде всего для семейного отдыха.

В детском клубе организовывается развлекательная программа для маленьких гостей. Аниматоры — русскоязычные симпатичные девушки из Украины.

На территории отеля имеется несколько ресторанов. В расположенном на пляже ресторане II Delfino подают свежеприготовленные блюда из морепродуктов. Блюда итальянской кухни сервируют в ресторане Dolce Vita, а в главном ресторане Palm накрывают «шведский стол». В кафе Fattoosh можно попробовать блюда ливанской кухни. В отеле работают 9 баров, включая бар у бассейна Tropicana, Bella Vista и Ali Baba, где можно заказать кальян и восточные напитки.

Мы в основном трапезничали в ресторане Palm, шведский стол которого трудно назвать безукоризненным, однако главную свою функцию он выполнял неплохо. Мне как сладкоежке запомнились разнообразные десерты на ужин.

Это, правда, завтрак.

Можно вполне рассчитывать здесь на ранний завтрак (однажды я перекусывал около 4 часов утра) и поздний ужин (мне приходилось отужинать около полуночи). Эти удобства ориентированы на тех, кто рано отправляется на экскурсии или, соответственно, поздно возвращается.

Отдельно следует отметить вежливость и предусмотрительность обслуживающего персонала, которые отмечают все гости, даже те, кому Desert Rose не пришёлся по душе.

Да, и ещё. Многие сотрудники отеля ещё не разучились говорить по-русски, что удобно и приятно.

Теперь о минусах. Отель вводился в эксплуатацию в 2011 году и поэтому мебель в нём не совсем свежая.

Wi-Fi работает только на reception.

Теперь ещё раз об еде.

Конечно, сейчас русскоязычных туристов здесь совсем немного. Большинство отдыхающих — арабское население. Очевидно, по этой причине большая часть содержимого «шведского стола», которое внешне довольно разнообразно, для европейцев малопривлекательно.

И ещё об одном. Мы, как уже говорилось, прибыли в отель под утро, поэтому я рассчитывал, что администрация отеля пойдёт нам навстречу и не будет настаивать на оплате фактически за прошедший день. Однако такие надежды не оправдались. Нам предложили оплатить предыдущие сутки полностью, поскольку расчётный час заканчивался к 11:00 текущего дня. Что говорить, формально они правы, хотя... Небольшой осадочек, как говорится, всё же остался.

Иных ощутимых недостатков во время проживания в отеле я не заметил.

Впрочем... Вы помните, как называется отель? Desert Rose. Так вот при всём изобилии цветов в Desert Rose... совсем нет роз. В общем, нестыковочка выходит!

Однако если данное обстоятельство вас не очень волнует, то отель вполне можно рекомендовать как заведение с разумным соотношением скромной цены и вполне неплохого качества услуг.

 Адрес: Safaga Road, Hurghada, Египет

 Телефон: 20653460600

Блеск и нищета Каира

Для того чтобы, отдыхая на Красном море, иметь возможность без излишних затрат времени и денег побывать в топовых местах Египта, наиболее подходящий вариант — разместиться именно в Хургаде. Отсюда довольно удобно осуществлять радиальные поездки по стране. Именно этим обстоятельством определялся при планировании поездки в Египет мой выбор между Шарм-эль-Шейхом и Хургадой.

Ещё до этой поездки я «накопал» в интернете информацию о турагенте, который обещал предоставить предельно экономичный вариант полезного времяпровождения для таких беспокойных туристов, как я.

Прибыв в Хургаду, я с большим трудом пережил первый день пляжного отдыха на Красном море, и тогда же связался с упомянутым выше турагентом, чтобы распланировать своё недельное пребывание в Египте.
Уже на следующий день мне предстояла однодневная поездка в Каир.

Расстояние от Хургады до Каира коротким не назовёшь — 450 км. И занимает дневная экскурсия в столицу Египта … 24 часа. Или 20 часов. Всё зависит от того, где дислоцирован отель, в котором ты имеешь удовольствие проживать в Хургаде.

В общем, мне «повезло». Меня первого прихватил «поутру», в час ночи, экскурсионный автобус и катал пару часов вдоль и поперёк, от отеля к отелю Хургады, а затем, на обратном пути, таким же макаром, но с точностью до наоборот, повторил этот же путь ближе к началу следующего дня. В общем, я успел повстречаться, а затем распрощаться со всеми своими спутниками-экскурсантами и вышел из автобуса, стало быть, последним. Так логично завершился однодневный круговорот.

Утомительно? Возможно. Но большую часть дороги в Каир, во всяком случае, в начале пути, я благополучно продремал, тем более что за окном была тиха египетская ночь, да и проснувшиеся поутру пустынные пейзажи не очень способствовали пробуждению моего организма.

Только изредка попадавшиеся по дороге курортные городки оживляли пустынную монотонность.

Сама трасса, соединяющая Хургаду и Каир, представляет собой в основном знакомую сердцу русскому двухполоску, разве что качеством асфальта отличающуюся от российских одноклассниц в лучшую сторону.

Водитель едет по ней традиционно для египтян, довольно лихо, однако через каждые 30-40 минут движение приостанавливает очередной блокпост, на котором, впрочем, экскурсионные автобусы с иностранцами не проверяют. Автобус лишь сбавляет на пару километров пути скорость передвижения, судорожно подпрыгивая по нескольку раз, благодаря «лежачим полицейским». Это заставляет кемарящих пассажиров ненадолго приоткрыть глаза и лениво проводить взглядом очередной военный кордон со скучающими его обитателями.

Военными они выглядели, в общем, лишь с известной натяжкой. Уж больно расслабленно смотрелись они для защитников отечества, и даже болтавшийся за спиной «калашников» не придавал им подобающей воинственности, а казался каким-то инородным предметом, досадно мешающим их круглосуточной сиесте — обычному занятию для многих египтян.

Очень колоритно выглядели по пути следования вот такие фортификационные сооружения, напоминающие скворечники. В них я, правда, не видел ни разу, ни скворцов, ни людей! Видимо, все улетели!

Кстати, египетские военные весьма напоминали мне отечественных гаишников, когда те отдыхают от сбора податей с населения. Но у нас хотя бы время мирное! В Египте же в это время было введено военное положение со всеми вытекающими последствиями.

Кроме бесчисленных блокпостов, ещё одно видимое последствие экстраординарного режима — сопровождение туристов вооружённым сотрудником каких-то местных спецорганов. Выглядел он в нашем случае так же «мужественно», как и описанные выше военнослужащие, а ещё был вдобавок носителем очень внушительного тела, весом центнера в полтора. Возникала мысль, что единственно массой тела он и может защитить туристов от гипотетического нападения, рухнув в проходе и заблокировав нападающих от их потенциальных жертв, тем самым спасая последних от злоумышленников.

Глядя на сонный вид «защитника», меня так и подмывало громко пукнуть для проверки его бдительности и профессиональных способностей. Но внутренний голос подсказывал мне, что этот эксперимент может закончиться окончательной утратой доверия моих спутников к способности местных властей обеспечить безопасность иностранных туристов.

К тому же этим действием я мог поставить в двусмысленное положение сидящую рядом со мной симпатичную киевлянку, поскольку, когда в жизни со мной приключается подобная конфузия в присутственных местах, я обычно, чтобы представить себя в более выгодном виде, смотрю на рядом находящегося человека с неподдельным интересом. И в моём взгляде в этом случае проглядывает… нет, не осуждение, а едва уловимый лёгкий укор.

В описываемой ситуации, особенно учитывая непростые политические отношения с нашими соседями, это выглядело бы как неприкрытая провокация со всеми вытекающими международными последствиями и резонансом в прессе. Как говорится, слегка перефразируя народную поговорку, как пукнется, так и откликнется.

В общем, я дипломатично сдержался.

Наконец, часам к 9-10 утра мы въехали в столицу Египта.

Если загородная трасса была не слишком оживлённой, то улицы Каира встретили нас каким-то броуновским движением транспорта, в котором сможет найти какую-то закономерность, пожалуй, лишь местный житель.

Вообще, Каир — это один из крупнейших городов африканского континента. Здесь проживает около 19 млн. человек (по неофициальным данным — около 30 млн.). Таким образом, в агломерации Каира живёт практически треть всего населения страны, а плотность населения — одна из высочайших в мире.

Она составляет 42 тыс. человек на 1 км² (бОльшие цифры только у индийского Дели). Это в 5 раз превышает аналогичные показатели в таких европейских столицах как Лондон и Париж, где концентрация жителей на 1 км² составляет 7 и 8 тыс. соответственно.

При этом в Каире существуют отдельные районы, плотность населения в которых больше 100 тыс. человек на 1 км²!!! Ужасть!!!

Однако визуально улицы Каира не производят впечатления избыточности народонаселения. Прохожих здесь несопоставимо меньше, чем в крупных городах большинства других стран. Очевидно, причина проста — в дневное время находиться на улице из-за жары, загазованности и пыли очень дискомфортно, и поэтому население спасается от этих напастей в своих обиталищах.

И чтобы вас окончательно «запугать», несколько слов об экологии города. Она не плохая…, а очень плохая. Обусловлено это тем, что в Каире более 12 тысяч промышленных предприятий, более 2 миллионов в основном старых автомобилей.

Кстати, именно на улицах Каира я приметил приличное количество вазовских пятёрок (ВАЗ -2105) лохматых годов, которых и в нашем отечестве встретить в избытке можно разве что в провинции.

Больших парков и тем более лесных массивов нет ни в самом городе, ни в его окрестностях.

Еще больше усугубляет ситуацию местный климат. Погода в Каире солнечная и сухая практически круглый год. По многолетним наблюдениям за год в Каире набирается от силы 15-20 дождливых дней, за которые выпадает по разным данным от 25 до 50 мм осадков. Для сравнения — в Москве за год выпадает 700 мм осадков, что в 14 раз больше, то есть в Москве за месяц выпадает их больше, чем в Каире за целый год.
Это приводит к тому, что пустынная пыль, покрывающая весь город, здесь не смывается никогда, покрывая своим коричневатым налётом всё, что можно покрыть.

С 2004 года Каир возглавляет список наиболее загрязненных городов мира. Вот лидирующая тройка: Каир-уровень загрязнения —169 мг/куб.м; Дели —150; Калькутта —128 (оба Индия).

Разумеется, любой мегаполис в мире очень разнолик. Центральные, туристические районы городов и их окраины даже в развитых странах, как говорят в Одессе, — две большие разницы.

В египетской столице это не просто разница, это настоящая пропасть. Поэтому классическое сравнение — блеск и нищета — точно характеризует облик Каира.

Большая часть города буквально утопает в кучах мусора. Причём, очевидно, что власти, да и не очень чистоплотное, к тому же не слишком трудолюбивое, население, к этому неудобству относится вполне терпимо и видимых усилий к решению этой проблемы не прилагают.

Кстати, о мусоре. В Каире, в котором и на обычных улицах не чувствуется дефицита мусора, есть своего рода достопримечательность — «Забаллин» — город мусорщиков.

Те немногие, кто рискует побывать там, свидетельствуют, что это не просто грязный 100-тысячный пригород Каира, наполненный гигантским скоплением мусора, свозимого со всего города, где тяжело дышать от смрада гниющих отбросов, а целая система, образ жизни и общность людей, занимающаяся сбором мусора вот уже полтора столетия.

Из интернета.

Удивительно, что на дворе 21-й век, а мусор гигантского почти 30-миллионного мегаполиса собирается и утилизируется почти исключительно «забаллинами», причем все делается вручную прямо под окнами домов, в которых они же и живут. Они стаскивают со всего города мусор в свой квартал, сваливают его в гигантские кучи и начинают сортировку, отделяя бумагу от пищи, железо от стекла, древесину от полиэтилена.

Примечательно, что этим малопочетным делом занимаются исключительно христиане-копты, что является своего рода парадоксом для Египта, где небольшая община коптов (7-8% общего населения) как раз является наиболее передовой в контексте образованности и уровня жизни. Сложно сказать, почему сложилось так, что эту грязную работу выполняют именно эти люди, но факт остается фактом.

Ещё одно «злачное» место Каира — Город мертвых. Он начинается к северу от Цитадели, огибает её и простирается очень далеко на юг.

Название это придумали не просто так. Дело в том, данная местность используется для размещения умерших, начиная с 7-го века.

В наши дни этот необычный столичный район является не только последним пристанищем для ушедших в иной мир, но и местом проживания десятков тысяч беднейших каирцев, у которых нет другой крыши над головой. Причиной тому стал египетский кризис, отсутствие доступного жилья для быстрорастущего населения. Поэтому многие бедные египтяне выбрали город мертвых в качестве своего дома, проживая бок о бок с усопшими.

Кстати, при этом Город мёртвых является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, поскольку здесь похоронены несколько великих мамлюкских султанов. Например, Кайт-бей, чей мавзолей, построенный в 1474 г. считается прекрасным образцом исламской архитектуры.

Но, несмотря на такой статус, некрополь не пользуется популярностью среди туристов и большинства местных жителей.

Не делает более привлекательным Каир для его гостей из-за рубежа и сложившаяся здесь в последние годы политическая и криминогенная обстановка: государственные перевороты, массовые беспорядки, террористические акты. В момент моего посещения, как уже упоминалось, в стране действовал режим военного положения, связанный, в первую очередь, с событиями именно в столице.

Разумеется, об этих проблемах столицы Египта я был наслышан и перед поездкой. Они — более-менее известны. Однако эти обстоятельства обычно не останавливают фаталистов-путешественников, таких, как я. Хотя стоит заметить, что поток туристов сюда в последние годы стал намного меньшим, чем в былое время, причём далеко не только за счёт россиян.

Косвенным свидетельством тому была и наполненность нашего автобуса, вместимость которого составляла около пятидесяти пассажирских мест. На деле же его салон был занят туристами лишь на 50 процентов.

Вы скажете: полно тебе наводить грусть на публику. И окажетесь правы. Как говорится, не всё так грустно под луной. Да и заметка названа «Блеск и нищета Каира». Так в чём же его «блеск»?

Каир, следует признать, — поистине великий город, собравший в себе лучшие достижения египетской цивилизации за все шесть тысяч лет её существования, недаром его называют «Воротами Востока». Сегодня Каир — крупнейший мегаполис, точка соприкосновения культур и экономик Европы, Азии и Африки.

Римляне называли Каир Вавилоном, египтяне зовут свой город — «Миср». Название «Каир» произошло от «эль-Кахира», что означает «Победитель».

А ещё Каир часто называют городом тысячи мечетей. Оно и понятно, ведь вся современная история Египта пронизана мусульманством.

И всё же их количество поражает воображение. В Каире более 500 образцов исламской архитектуры, и число это постоянно растёт. Осмотреть их все даже из окна автобуса нереально, тем более в течение одного экскурсионного дня. Но кое-что из их огромного разнообразия увидеть, пускай мимолётно, удалось.

Большинство мечетей, конечно, мне не представились. Хотя некоторые выглядели очень нарядно.

Среди тех, кого удалось признать в лицо, была мечеть султана Хасана — шедевр 1362 г.
Она находится на площади Салах ад-Дин (Maydan Salah ad-Din), которая обрамлена ещё несколькими пышными мечетями.

Ещё одно знаковое место — Цитадель Каира с мечетью Мохаммеда Али.

Цитадель представляет собой массивное укрепление, предназначенное для защиты города от крестоносцев. Построено оно на холме в начале XIII в.

Впоследствии оно стало дворцом мамлюков, а во время Второй мировой войны в нем располагался британский гарнизон. В комплексе размером с небольшой поселок теперь находятся мечети, музеи и кафе. Выстрел из пушки в конце месяца рамадан оповещает о конце мусульманского поста.

Центральное место в цитадели занимает мечеть Мохаммеда Али, строившаяся с 1824 по 1857 г. Самая большая мечеть в городе заслужила название «Алебастровой мечети» за свой пышный интерьер, отделанный гладким молочным камнем.

Из интернета.

Теперь перейдём к современной части Каира. В самом центре города расположена главная его площадь — площадь Тахрир.

Раньше её именовали как Площадь Исмаилия. Первоначальное название площадь получила в честь правителя Хедива Исмаила в 19 веке. После египетской революции 1919 года площадь стала широко известна как Тахрир (Освобождения). Но она не была официально переименована до революции в Египте 1952 года, которая изменила форму правления из конституционной монархии в республику.

«Освобождаются» с тех пор египтяне на этой площади регулярно. Площадь Тахрир на протяжении многих лет является традиционным местом проведения демонстраций и массовых акций протеста.

Так, в январе 2011 г. площадь Тахрир стала главным местом общественных протестов в Каире. Здесь и на прилегающих улицах собралось более 1 миллиона протестующих. Результатом протестов стала отставка Хосни Мубарака с поста президента Египта.

Среди зданий площади следует выделить одно, непосредственно связанное с нашей страной. Это правительственное здание «Могамма», выполненное в стиле сталинского ампира («братский подарок» от Советского Союза в 1960-х). Это здание вмещает приёмные трёх Министерств — внутренних дел, народного просвещения и здравоохранения, — а также Каирский муниципалитет.

Могамма в центре снимка.

К площади примыкает знаменитый Египетский музей.

Рассказ о «блеске» Каира продолжу, несколько изменив угол зрения, отправившись на прогулку по Нилу.

Вся наша интернациональная компания уместилась на довольно большой лодке, на которой нам предстояло увидеть парадную часть Каира, покачиваясь на волнах великой реки.

Искушённого путешественника, конечно, это зрелище вряд ли восхитит.

Но одной из наших спутниц, похоже, ничего, нравится.

За мостом через Нил высится ракетоподобная Каирская Башня.

Она — одна из самых известных достопримечательностей современного Каира.
На неё-то я и обращаю ваше просвещённое внимание.

Не уколоться бы!

Любопытна история её строительства. В свое время египтяне называли ее «Башней ЦРУ». Она, действительно, была построена на средства, предназначавшиеся для подкупа первого президента Египта, генерала Нагиба. Однако попытка подкупа провалилась, деньги были конфискованы. Потратить их решили на строительство символа нового Египта. Работы продолжались 7 лет. Башня была открыта президентом Насером 11 апреля 1961 г. На ней нет никаких передающих устройств. На ней вообще ничего нет, кроме ресторана и смотровой площадки. Это чисто архитектурное сооружение.

Башня до сих пор является высочайшим сооружением в Северной Африке. Её высота составляет 187 метров, конструкция имеет вид решетчатой трубки. Кроме того, Каирская Башня является самой высокой монобетонной конструкцией в мире. Это значит, что она состоит из одного монолита, а не из фрагментов бетона.

Башня располагается на живописном острове Гезира, который застроен дорогими особняками, правительственными учреждениями и посольствами.

Вот таким предстал предо мной Каир — город с великой историей и огромными контрастами в своём блеске и нищете.

Главный египетский музей

Были ли вы когда-нибудь в египетском музее? Если вам довелось побывать в Каире, то, наверняка, да. Ведь при всём изобилии музеев столицы Египта экспозиция этот музея едва ли не главный манок для туристов со всего мира.

Но главным Каирский музей является не только по этой причине. Ведь египетские музеи есть и в Италии (Турин), и в Германии (Берлин). Кроме того, немало в мире известных музеев, в которых имеются крупные египетские отделы — Ватиканский музей, Лувр, Британский музей, Музей истории искусства в Вене и пр.

Можно даже не выезжать с территории нашей страны, чтобы увидеть египетские артефакты, скажем, в Эрмитаже или в Пушкинском музее в Москве.

Впрочем, этим перечнем список обладателей египетских историко-культурных ценностей далеко не исчерпывается. Ведь эра расхищения артефактов, началась ещё в конце 18-го столетия, во времена «открытия» Наполеоном Египта для западной культуры.

Но сколько бы ни умыкали со страны своего происхождения культурные ценности древнеегипетской эпохи, усилий её «любителей» оказалось недостаточно — большинство предметов древности осталось-таки в Египте. Тем более что ближе к середине 19-го века местные власти стали чинить препятствия для вывоза артефактов с территории страны.

Преодолев почти 500-километровое пустынное пространство между Хургадой и Каиром, мы первым делом направились к главному музею столицы — Каирскому египетскому музею, высадившись у площади Тахрир, расположенной в центральной части города.

Попасть на территорию музея можно, миновав основательный досмотр. Он, разумеется, вполне уместен, учитывая неспокойную ситуацию в стране, сопровождающуюся чередой терактов, из-за которых было введено военное положение.

Плохо другое — при входе в музей изымают фото- и видеоаппаратуру и запрещают съёмку внутри помещений. Поэтому пришлось воспользоваться фотоаппаратом только «на воздухе». А здесь тоже есть что посмотреть. Территория возле музея — настоящий музей под открытым небом.

Во-первых, стоит обратить внимание на пруд перед главным входом в музей. Цветы, растущие там, — это редкие сейчас голубые лотосы, растение с психотропными свойствами, которое применялось древними египтянами в качестве лекарства. Судя по некоторым фрескам и рельефам, они погружали цветы лотоса в вино.

Была бы возможность, я непременно воспользовался бы для лучшего погружения в древнюю эпоху такой настойкой. Главное здесь — не переусердствовать, поскольку в залах музея в наличии немало пустых саркофагов, куда «уставшему» дегустатору, возможно, заблагорассудится залечь. Выглядеть это будет, скорее всего, колоритно, но вряд ли уместно. Так что лучше не искушаться.

Если вы перед проникновением в музей свернёте влево и углубитесь в сад, то обнаружите памятник французу Огюсту Мариетту, который до посещения Египта был сотрудником Лувра. На памятнике начертано: «Мариетту-Паше от благодарного Египта».

Что же такого особенного сотворил этот француз, если имя его увековечено в Египте и ещё при жизни был присвоен титул Паши?

Этот памятник — посмертная дань уважения выдающемуся исследователю-египтологу, причем, вполне заслуженная, ведь жизнь Огюста Мариетта была целиком посвящена исследованию Египта времён фараонов, периоду расцвета древней цивилизации.

В саркофаге, скопированном с древних образцов, в полукруге обращенных к усопшему бюстов самых известных египтологов, покоится тело создателя сокровищницы египетского музея.

Кстати, неподалёку от памятника выставлены находки, обнаруженные Мариеттом.

Здесь можно увидеть обелиск Рамсеса 2 и высеченного из красного гранита сфинкса Тутмоса 3.

Кстати, мне показалось, есть что-то общее между нашими со сфинксом физиономиями. Поменяй у нас головные уборы и, в результате, — буквально одно лицо, как мне кажется. Или мне кажется? Как вы думаете?

Понятно.

Само здание музея было построено уже после кончины Мариетта по проекту другого француза, Марселя Дюнона. Тот предоставил конкурсной комиссии эскиз здания, выполненный в стиле неоклассицизма. После утверждения проекта в 1900 году началось строительство, завершившееся через 2 года. Тогда-то и был открыт Каирский египетский музей.

Его коллекция — огромна. Только выставленных в музее экспонатов около 150 тысяч!

Пишут, что ещё 40 тысяч памятников скрыты в подвалах, и многие из них уже поглотил мягкий грунт, так что требуются новые раскопки уже под самим зданием.

С момента открытия коллекция музея непрерывно пополнялась. Однако был в его истории момент, когда произошла утрата культурных ценностей. Во время «арабской весны» в 2011 году в ходе массовых беспорядков мародёры разгромили несколько витрин и похитили, по меньшей мере, 18 экспонатов. Грабёж пресекли другие участники демонстрации, после чего военные взяли музей под свою охрану.

Несмотря на то, что Каирский египетский музей — настоящая туристическая мекка, сейчас в его ста залах не очень многолюдно. Как говорится, не было бы счастья, так несчастье помогло. Из-за политической нестабильности в стране туристы, даже приехавшие на отдых в Египет, без былого энтузиазма посещают Каир, где обычно и случаются неприятности. В былые времена, здесь, говорят, яблоку негде было упасть.

Тем же, кто оказался здесь в настоящее время, наоборот, очень комфортно из-за отсутствия туристической толчеи. Посетив каждый из залов, можно, словно на машине времени, совершить путешествие к истокам мировой цивилизации.

Статуи принца Рахотепа и его жены — царевны Нофрет.

Экспонаты музея размещены по хронологическому и тематическому принципу. Древнее царство, Среднее, Новое…

Поначалу рассматривать их любопытно, правда, затем это занятие начинает утомлять. Уж больно многочисленны древние артефакты, представленные здесь! Говорят, что если уделять каждому экспонату по одной минуте, то понадобится девять месяцев, чтобы осмотреть их все.

К тому же, честно говоря, нам не очень повезло с сопровождающим гидом. Забавно, что у местных гидов принято представлять себя туристам именами известных в истории фараонов.

Так вот, наш Рамсес хоть и позиционировал себя как серьёзный исследователь Древнего Египта, удостовериться в этом не пришлось. Очень уж скверно он владел русским языком. «Аменхотеп, Эхнатон, Тутмос…» — только и удавалось идентифицировать в его речи.

Четверть часа такого «содержательного» рассказа… и я отправился путешествовать по древнеегипетской истории самостоятельно.

Впрочем, предоставляются в музее и услуги аудиогида, но среди предложенных собеседников, к сожалению, нет русскоязычных.

Кстати, несмотря на запрет фотографирования в музее, это правило мало кто из туристов соблюдает, а сотрудники музея не очень-то за этим следят. Я сдуру в сумке с фотоаппаратом оставил и смартфон, на который можно было делать снимки почти без ограничений.

В кармане, правда, случайно оказался электронный переводчик. Кстати, откровенная дрянь, которую я сподобился прикупить перед поездкой в Египет. Несмотря на многообещающую рекламу, переводит он с голоса с тем же успехом, что и Гугл, т.е. очень дурно. Единственное его преимущество заключается в том, что этот девайс способен работать без интернета.

Обнаруженный переводчик меня поначалу обрадовал, поскольку эта электронная штуковина, как и обычный смартфон, способна фотографировать, но радость оказалась преждевременной, т.к. делает это дело переводчик так же дурно, как и переводит речь с иностранного языка. Так что основная масса фотоснимков оказалась качеством ниже всякой критики. Хотя, конечно, следует признать, освещение в музее слабоватое.

На втором этаже музея располагается настоящая жемчужина музея — собрание предметов из гробницы Тутанхамона, единственной царской усыпальницы, дошедших до наших времён в сохранности. Всего в гробнице было обнаружено более 3500 предметов, половина из которых выставлена в залах музея.

Нетрудно предположить, что зал, посвящённый сокровищам Тутанхамона, — самый посещаемый и самый охраняемый. Здесь, к слову, запрет фотографирования контролируется очень строго.

В усыпальнице содержалось всё, что может понадобиться фараону в загробной жизни — предметы мебели, посуда, украшения, письменные принадлежности, даже царская колесница.

В музее экспонируются четыре деревянных саркофага. В них, вложенных друг в друга, находился последний, золотой, содержавший мумию фараона. Здесь же выставлены небольшие золотые саркофаги, предназначенные для внутренностей усопшего.

Из интернета.

Главным сокровищем экспозиции, а, возможно, и всего музея, является золотая посмертная маска фараона, украшенная лазурью. Маска отлично сохранилась и прекрасно передаёт черты лица древнего владыки. Маска Тутанхамона — это своеобразная визитная карточка Каирского музея и один из символов Египта. Вес этого шедевра более 11 кг.

Из интернета.

Несмотря на некоторый беспорядок, ветхость здания, плохое освещение и недостаточное количество сопровождающих надписей в музее, богатство коллекции делает его одним из немногих по-настоящему великих музеев мира, который обязателен для посещения.

Адрес: Midan El Tahrir | Geographical Society Building, Каир 11511, Египет
Телефон: 202 5782448

Гиза, пирамиды или плохое отношение к «кораблям пустыни»

В своём хорошем отношении к лошадям признавался в своё время Владимир Владимирович. Я, разумеется, имею в виду автора «Хорошего отношения к лошадям».

У меня к лошадям также отношение весьма благожелательное, но речь в названии заметки не о них, а о главном средстве передвижения местного населения — верблюдах, которых с чьей-то лёгкой руки именуют «кораблями пустыни». Как мне «плавалось» на этих кораблях в египетской пустыне, я поведаю чуть позже.

После посещения Каирского египетского музея и Института папируса мы направили свои стопы, точнее, колёса автобуса в Гизу — главной цели сегодняшней поездки.

Гиза или, правильнее, Эль-Гиза — город с более чем трёхмиллионным населением. Тритий в Египте по этому показателю. Но по сути это юго-западный пригород Каира.

По пути к нему, как и по всему Каиру, можно увидеть очень контрастные картинки. Благополучные, чистые районы сменяются ужасающими своей неопрятностью местами, заваленными бытовым мусором и экскрементами животных, которых здесь держат, видимо, для перевозки туристов.

Гиза когда-то была северным кладбищем Мемфиса (древней столицы Египта) и прославилась во времена IV династии фараонов после постройки великих пирамид, хотя здесь находятся гробницы и фараонов первых трех династий.

Комплекс пирамид-гробниц фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина (египтяне их называли, соответственно, Хуфу, Хафра, Менкаура), сооружённый в 1-й половине III тыс. до н. э., причислялся ещё эллинами к семи чудесам света. Кстати, это единственное «чудо света», дожившее до нашего времени.

Уже это обстоятельство делало актуальным для меня визит в эти места, несмотря на долгий переезд, знойную погоду и накопившуюся к концу дня усталость.

Заупокойный храм фараона Хеопса.

Я неоднократно слышал о том, что приезжающие к пирамидам туристы бывают часто разочарованы. Пирамиды, мол, как пирамиды и ничего в них особенного нет! Добавляя при этом, что это одна из самых переоцененных в мире достопримечательностей.

Что тут скажешь?! На всех не угодишь, да и угождать всем пирамиды, полагаю, вовсе не считают обязательным.

Я же удивляться до сих пор не разучился, и на меня пирамиды произвели большое впечатление. Чего стоит только самая крупная из них — пирамида Хеопса?!

Даже одни только её цифровые показатели способны бесконечно удивлять. Ведь в основании пирамиды находится квадрат со сторонами в 227,5 метров. А высота сооружения по окончании строительства в 2590 году до н.э. составляла 146,6 метров! Правда, проведённые мною с помощью специальных приспособлений расчеты показали, что пирамида за 5 тысячелетий уменьшила свой рост на девять метров. Причиной тому стали землетрясения, при которых часть камней обрушилась.

Кстати, до тех пор, пока в Англии не был построен Линкольнский собор Девы Марии (160 метров) в 1311 году, Великая пирамида Гизы удерживала титул самого высокого строения в мире, созданного руками человека. Таким образом, она удерживала рекорд как минимум три тысячи лет!

Пирамида Хеопса состоит более чем из двух миллионов цельных каменных блоков. Вес только некоторых из них составляет 2,5 тонны. Причем эти блоки так точно подогнаны друг к другу, что, по словам арабского историка Латифа, «между ними нельзя просунуть и лезвие ножа». Каждая из граней ориентирована на сторону света. Этому тоже придавалось сакральное значение.

В связи со столь грандиозными размерами пирамид высказывался ряд версий, в том числе связанных с внеземными цивилизациями, якобы помогавшими египтянам построить эти грандиозные сооружения.

Мои последние исследования, которые поддерживает большинство египтологов, сводятся к тому, что все «внеземные» теории несостоятельны. Хоть и выглядит с точки зрения большинства современников возведение огромных гробниц результатом фантастическим, на самом деле, это вполне было посильно людям в древние времена.

Блоки, из которых состоят пирамиды, действительно большие, но только в основании. Чем выше ярус, тем блоки меньше. Транспортировать их на дальние расстояния не было необходимости, так как добывали известняк прямо здесь — на плато Гиза. Обработка блоков также не представляла сложности. Известняк — мягкий камень, и шлифовать его можно было орудиями из меди или, что ещё лучше, из более твердого камня.

А вот чему действительно стоит удивляться, так это облицовке пирамид. Блоки из белого Турского известняка везли за 20 километров, при этом переправляя их через Нил. Красный гранит доставлялся аж из Асуана, а это почти 1000 километров по реке! Правда, сейчас от этой облицовки почти ничего не осталось. Её растащили в качестве строительного материала «благодарные потомки».

Нас почему-то доставили в начале к самой малой из пирамид — пирамиде Микерина. Её высота более чем вдвое меньше находящихся по соседству старших пирамид.

Это единственное, что удержало меня от восхождения на её вершину. Разве какие-то 66 метров удивили бы искушённых читателей «Дрома»?! Все в один голос стали бы сетовать мне на то, что зря я не взобрался для зачёта хотя бы на «средненькую» пирамиду Хефрена, у которой 136 метров роста.

Но до более высоких пирамид нужно было бы плестись пешком по раскалённому зноем песку. Да и взобравшись наверх, я, подобно Отцу Фёдору из бессмертного романа Ильфа и Петрова, мог бы надолго застрять. Ведь присущая мне акрофобия никуда от меня с возрастом не ушла.

«Мелкий» размер пирамиды Микерина к тому же возбудил во мне желание проверить содержание погребальных камер. Вдруг «чёрные копатели» ограничили свой алчный аппетит только двумя соседними крупными пирамидами.

Однако когда я, примериваясь, где начинать раскопки, стал обходить кругом пирамиду, то на одной из её сторон обнаружил внушительное отверстие, в которое, как оказалось, ещё в средние века мамлюки пытались проникнуть и ограбить гробницу. С момента получения таких сведений я стал хуже относиться ко всем мамлюкам. А ведь до этого случая отношение было лучше — я к ним, вообще, никак не относился.

А теперь вернёмся к началу рассказа, где я рассуждал об отношении к различным видам гужевых животных.

Возле пирамиды Микерина, откуда я до этого вёл репортаж, в большом числе скучали в ожидании доверчивых зарубежных туристов верблюды, лошадки, вместе со своими хозяевами-бедуинами.

Когда мы к ним приблизились, животных это мало заинтересовало, а вот их владельцы очень оживились, начав навязчиво предлагать свои транспортные услуги.

Я поначалу игнорировал их предложения, а затем, когда остался в гордом одиночестве, поскольку все мои спутники водрузились — кто на лошадей, кто на верблюдов, решил тоже скоротать время, прокатившись на одном из животных к смотровой площадке на одной из возвышенностей неподалёку.

Выбор был между поездкой на лошадиной повозке или верхом на верблюде. Первый способ передвижения погонщиком-будуином оценивался в 10 $, второй — в 5 $.

Присущее мне природное скупердяйство в основном и определило мой выбор. Некоторым внутренним оправданием такого решения было то обстоятельство, что я ни разу до этого не ездил на верблюде верхом.

Как показала жизнь, иногда жидоморство выходит мне боком. Точнее, бока мои как раз и не пострадали, а вот задница…!!!

В общем, ничего более неудобного, чем передвижение на верблюде, я в жизни не встречал. Я понял это сразу, как только присевший ради меня на колени верблюд начал подниматься.

Я чуть было не свалился с высоты роста животного, когда он ещё даже не успел начать движение. Судорожно вцепившись в фаллосообразную рукоятку, я больше её не отпускал, пока не слез с верблюда. Надобность в этом усилии особенно возросла, когда «корабль пустыни» начал свой путь, переваливаясь с боку на бок, как советский внедорожник в привычных ему советских внедорожных условиях, заставляя весь мой организм повторять это движение. Пара километров пути показались мне вечностью.

Я проклял тот день, когда сподобился усесться на эту скотину.

Пускай вас не обманывает моя довольная физиономия на фотографии. Улыбка — вымученная. Так сказать, хорошая мина при плохой игре.

Когда мы добрались до импровизированной смотровой площадки, и я сполз с животного, вздохнув от облегчения, пришлось проклясть повторно уже скотину-бедуина, который «срубил» с меня ещё пять долларов за услуги «эксклюзивного» фотографирования.

Ниже предоставляю вашему вниманию примеры этого эксклюзива.

Я, в тот ещё момент наивно предполагавший наличие бескорыстия у потомков великих фараонов, был изумлён их наглостью. К слову, «услуга», которую мне оказал этот тип, оказалась для меня хорошим уроком на будущее в части общения с такими персонажами. На их уловки позднее я больше не попадался.

Справедливости ради всё же стоит отметить, что с места, к которому меня доставил верблюд, открывался прекрасный вид на окрестности Каира и пирамиды.

Кстати, ту, что находится посредине, я ошибочно принимал за пирамиду Хеопса. Ведь она выглядит крупнее остальных. Оказывается, это оптический обман. Всё дело в высоте местности. Пирамида Хефрена просто стоит выше других.

А пирамида Хеопса — это та, что крайняя справа на снимке.

Обратный путь был таким же скорбным. Я поначалу вовсе вызвался возвращаться пешком, однако пройдя в мокасинах метров сто по рыхлому песку, понял, что это ещё более худшая идея.

Но всё в этой жизни заканчивается. Я, вновь водружённый на верблюде, наконец, добрался до пункта прибытия и под влиянием эмоционального протеста моего измученного зада дал торжественное обещание перед лицом всех присутствующих верблюдов и их пакостных погонщиков — никогда и ни при каких обстоятельствах впредь не пользоваться их услугами.

Возле пирамиды Микерина имеются ещё три небольшие пирамиды. Их называют пирамидами цариц. В одну из них, где была похоронена главная жена фараона Микерина, царица Хамерернебти Вторая, я сподобился забраться.

В погребальную камеру ведёт довольно неудобная крутая железная лестница. Здесь не так жарко, как снаружи, но довольно душно и не очень просторно. На месте царицы я бы пожурил при жизни своего муженька-жмода и отказался бы в посмертной перспективе здесь размещаться.

Что делать в гробнице, как показала практика? Разумеется, или лежать или заниматься археологией. Лежать там, как я уже говорил, — нет комфортных условий, заниматься же археологией — дело тоже пустое. Впрочем, я для очистки совести поскрёбся осколком известняка на месте, где раньше, видимо, располагался саркофаг, но ничего стоящего, кроме берцовой кости царицы, не обнаружил. А поскольку за вынос предметов из гробниц здесь штрафуют, я свою находку оставил на месте обнаружения.

В общем, наверх я выбрался несколько разочарованный, как египтолог, но довольный, как турист. Ведь меня, задержавшегося в гробнице, там не забыли, не заперли в замкнутом помещении, не замуровали вход.

Так что нужно довольствоваться малым. А ещё лучше — довольствоваться Большим! Оно тут буквально кругом! И этому Большому обязательно нужно уделить время, ибо оно сильнее времени. Как говорили в древности: «Всё боится Времени, но время боится Пирамид».

Из интернета.

Если не на чем писать

После запоминающегося посещения Каирского египетского музея мы направились в Институт папируса.

Турфирмы, организующие экскурсии, подобные нашей, как известно, имеют обыкновение сочетать приятное с полезным, духовное с материальным. Осуждать их за это не берусь, поскольку сам бы на их месте действовал, наверное, в таком же ключе.

Безусловно, организаторы экскурсии преследовали в описываемом случае вполне коммерческую цель, но вместе с тем посещение Института папируса, на деле больше похожего на специализированный магазин, имеет и определённое познавательное значение. Ведь в ходе такого визита можно многое узнать о папирусе, о технологии превращения стебля папируса в тончайший лист, об истории возникновения папирусной бумаги и пр.

Каирский институт папируса был основан Хасаном Рагабом, бывшим до этого по совместительству военным инженером, дипломатом.

Из интернета

Однако увлекшись на определённом жизненном этапе новой идеей, он забросил эту работу по совместительству и сделал своим основным занятием возрождение производства папируса.

«На кой же ляд, — спросите вы, — высокооплачиваемому госчиновнику сдалось это занятие?»

Как известно, древние египтяне писали свои очень красивые и столь же непонятные иероглифы на папирусе. Это вам, господа, не громоздкие, тяжелые и к тому же хрупкие месопотамские глиняные таблички! Это легкий и прочный материал, хорошо державший краски. Последнее было актуально, потому что различного рода записи древние писцы имели обыкновение сопровождать иногда цветными рисунками.

Немало папирусов дошло до наших дней, и ныне они украшают различные музеи мира, включая российские. Иным из них по три тысячи лет, а то и больше.

Выделывали папирусы умные, образованные и к тому же древние египтяне из особого вида тростника, когда-то в изрядном количестве произраставшего на брегах Нила.

Из интернета

Возможно, египетская папирусная монополия длилась бы вечно, если б не вездесущие китайцы в лице их типичного представителя, Цай Луня, который, пообщавшись с осами, позаимствовал их опыт строительства гнёзд при создании бумаги.

Из интернета

Наши пращуры, впрочем, вполне обходились без изобретения египтян и китайцев, используя в соответствующих целях бересту.

Из интернета

У меня, к слову, во дворе произрастает большая берёза. Когда заканчивается бумага, я иду к дереву, извинившись, отколупываю кусок коры и таким образом решаю возникшую проблему.

В Египте, как известно, нередко наступают кризисные времена и, возможно, как и у меня, ощущается дефицит писчего материала. Берёз, конечно, у них мало. Но, казалось бы, чего проще? Обратись к опыту древних!

Первым, кому пришла эта светлая идея, как раз и был Хасан Рагаб. Для её скорейшего осуществления он прошёлся по долине Нила, но, к своему сожалению, не обнаружил папирусный тростник, росший там в древности в изобилии. Кстати, само слово «папирус» переводится как «дар реки». Проблемка, однако, — подумалось Рагабу, — и он, засучив рукава, занялся разведением тростника.

Папирусный тростник он завез из Судана. Результат оказался настолько хорош, что услугами Рагаба даже воспользовался знаменитый Тур Хейердал, когда в 1969-1970 годах строил свои папирусные лодки «Ра», на которых затем он пересек Атлантический океан в компании с нашим соотечественником, Юрием Сенкевичем, ведущим тогда популярную телепередачу «Клуб путешественников».

Из интернета

Но, как оказалось, вырастить тростник — это полдела. Сложность заключалась в том, что египтяне за почти два тысячелетия совершенно утратили квалификацию по изготовлению из тростника папируса.

В древних манускриптах, правда, способ изготовления папируса описывался, но то ли писали древние с орфографическими ошибками, то ли сознательно хотели ввести будущие поколения в заблуждение, но, в общем, пришлось Хасану Рагабу вновь изобретать технологию изготовления забытого писчего материала.
Рагабу удалось это сделать в 1965 году. За данную работу ему впоследствии была присуждена степень доктора наук в области прикладной биологии.

При посещении Института папируса как раз и можно ознакомиться с этим достижением доктора Рагаба. Это, собственно, я и сделал.

Если же кому-то лень отправляться в дальнюю дорогу в Египет за этим секретом, то усаживайтесь поудобнее и конспектируйте новый материал в том виде, в каком вам удобно — с помощью деревянной палочки, гусиного пера и пр.

Первым делом от стебля папирусного тростника отрезают нижнюю часть размером полметра, очищают её и нарезают вдоль тонкими пластинами. Затем пластины замачивают на двое-трое суток.

После этого их вынимают из воды и отжимают, прокатывая скалкой. Следующий этап — опять замачивание, но всего на сутки, и опять отжим. Причем при первых двух замачиваниях папирусные пластинки плавают. Затем наступает последнее, третье замачивание, снова на сутки, но теперь пластинки уже тонут в воде. Их опять отжимают, и начинается процесс изготовления папирусного листа.

На стол кладут кусок кожи, а поверх его — материю. На материю укладывают внахлест в два слоя папирусные пластинки — сначала продольный слой, потом поперечный. Сверху — опять материя и кожа, и всё это отправляется на двое суток под пресс, причем материю меняют каждые шесть часов. И, наконец, меняют куски кожи. На этом этапе используется картон. Затем вновь отправляют лист на двое суток под пресс. После этого папирус готов.

По моему, не очень сложно. Но ... долго. Представьте, сколько времени мне со спутниками пришлось потратить, чтобы проследить все стадии изготовления папируса и убедиться в результативности такого метода?!

Кстати, если вы, как и я, загоритесь идеей изготавливать папирус самостоятельно и у вас возникнут проблемы с сырьём, могу выслать наложенным платежом саженцы папирусного тростника.

Если же вам этот процесс покажется трудоёмким, а заполучить папирус нестерпимо хочется, то нужно срочно отправиться в Египет и здесь, в Институте папируса (подозреваю, что он тут не один) приобрести папирусные миниатюры да ещё с сертификатом качества. Сделать, это можно, говорят, и в крупных магазинах, но с меньшими гарантиями качества.

Цена сувенира зависит от размера папируса и сложности нанесенного на него рисунка. Стоимость небольшой картинки (примерно 8 на 12 сантиметров) составляет от 5 до 10 долларов. Цена на большие полотна с яркими сложными изображениями стартует от 100 долларов. Нам показывали экземпляры, видимо обработанные фосфором, которые светятся в темноте. Занятно!

В иных местах «папирус» можно купить и по более сходной цене. Так, изготовленный из рисовой бумаги или листьев бамбука экземпляр стоит всего лишь 2 доллара за десять листочков. Но иногда ушлые местные торговцы наглеют и дешёвую подделку пытаются продать по несоизмеримо высокой цене. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, необходимо убедиться, что перед глазами на самом деле настоящий папирус.

Как уже достаточно опытный специалист по папирусам, могу дать совет, как отличить подлинный папирус от ненастоящего. Настоящий папирус плотный, он не ломается, если его согнуть, не сыпется, не мнется, если его окунуть в воду, он останется невредимым. Чего не скажешь о подделке.

Такие листы будут пахнуть краской, при внимательном рассмотрении будет видно штампованный рисунок, на котором остаются отпечатки пальцев. Вряд ли такой сувенир будет долго храниться и радовать владельца. Так что, если уж покупать папирус, то лучше настоящий.

Кстати, для самостоятельного нанесения рисунка можно приобрести чистый лист папируса, он будет стоить дешевле.

С продавцами папирусов, как и с любыми торговцами в Египте, можно и нужно торговаться. Цену за папирусную миниатюру вполне можно снизить, иногда вдвое.

Я сам решил по приезде из Египта заняться изготовлением и реализацией художественно оформленных папирусов.

Если в первом рисунке ещё чувствуются отголоски традиций отечественных новгородских берестяных грамот, то во втором, согласитесь, — явно проглядывает древнеегипетский стиль.

Как видите, мои первые опыты на новом поприще вполне обнадёживающие и можно прогнозировать неплохой коммерческий результат в будущем. Если вы заинтересовались миниатюрами на папирусе и пожелаете их приобрести, то обращайтесь ко мне, отечественному производителю. Имейте в виду, что их художественный уровень постоянно растёт и в обозримом будущем приобрести их будет непросто.

Аквариум в Хургаде или… рыбки — хорошо, но черепахи — лучше!

Когда отправляешься в любую поездку с ребёнком, неминуемо приходится корректировать свои обычные планы в пользу его интересов. Вот и на сей раз, по возвращении из Каира я встретил вопрошающие взгляды супруги и особенно маленькой дочки, в которых узрел напоминание о своём обещании, данном накануне, свозить их в местный аквариум, и мне срочно пришлось взяться за выполнение своего посула.

В Египте, охваченном в последние годы то гражданским противостоянием, то разного рода террористическими действиями, дальние поездки за пределы здешних курортов — занятие небезопасное. Поэтому даже при желании стоит подумать, стоит ли овчина выделки. Во всяком случае, дальние экскурсии с детьми здесь категорически нельзя рекомендовать.

Большой аквариум в Хургаде — это вполне себе подходящее место для приятного времяпровождения с семьёй, если уж оказался в этих местах.

Я поначалу это мероприятие заказал у того же турагента, что организовывал мой вояж к пирамидам, но посещение данного заведения в 20 минутах езды на такси по практически той же цене, что и суточный тур в Каир, показалось мне несопоставимым по экономическому критерию удовольствием.

Так, за поездку из Хургады в столицу Египта, до которой в одну только сторону дорога — почти 500 вёрст, плюс обед, посещение Египетского музея, Института папируса, пирамид в Гизе, я заплатил всего-то 35 $. В то время как посещение Аквариум оценивалось в почти ту же сумму.

И тут экономный я подумал: «А дай-ка обойдусь я на сей раз без посредников!» Однако известная народная мудрость — «скупердяй платит дважды» — в моём случае получила полное подтверждение.

Оказалось, что стоимость билета в Аквариум на взрослого человека тут составляет 30$. К тому же заказ такси «съел» у меня ещё 15 американских рублей. От окончательного финансового разочарования спасло лишь только снисходительное отношение владельцев Аквариума к деткам, с которых, если они ещё ходят под столом, за посещение заведения денежку не берут.

В общем, этот опыт отвадил меня от проявлений подобной самостоятельности в дальнейшем.

Тем временем такси доставило меня с семейством до места назначения — Большого аквариума Хургады.

Кстати, пока в памяти, хочется пропеть отдельный «дифирамб» местным таксистам. Если даже, в целом, египтяне, обслуживающие зарубежных гостей, — ещё те шельмы, то таксисты, я считаю, вообще, — особая каста откровенно мерзких типов, которые способны «эволюционировать» в течение пары минут от елейного подобострастия в отношениях с клиентом до ничем не прикрытого хамства и даже агрессии.

Ещё по пути из аэропорта в отель подобную эволюцию я имел неудовольствие наблюдать у нашего водителя такси, который всю дорогу надоедал своим восхищением «руссо туристо», которых так редко сейчас можно встретить в Египте, и которых они ждут, как манну небесную, в своей египетской пустыне. Когда же источник «манны», т.е. я, вместо, видимо, ожидаемых американских денег, расплатился египетскими (кстати, в сопоставимых размерах), наш сладкоголосый египтянин буквально изменился в лице, пытаясь доказать мне, что «манны» недостаточно, и я — не самый хороший русский, которого ему доводилось обслуживать.

Мне, напротив, показалось, что он — не самый лучший водитель в Египте, однако уже через день события опровергли это моё суждение, как не вполне обоснованное. Ведь всё, как говорится, познаётся в сравнении. И сравнение не заставило себя долго ждать.

Поутру, после завтрака, мы всей фамилией решили прогуляться, выйдя за территорию отеля, а чтобы прогулка была хоть сколь-нибудь целенаправленной, то направили мы свои стопы в сторону торгового центра, что находился в минутах 15-20 хода от ворот отеля.

Знойное египетское солнце ещё не успело добраться до своего зенита и приятно ласкало теплом, особенно благодатным после московской погодной мерзопакости.

Мы поглядывали по сторонам на ухоженные территории близлежащих отелей, и я невольно сравнивал их почти идеальное благоустройство и чистоту с «блеском и нищетой» Каира, которые я обнаружил в поездке накануне.

Всё складывалось хорошо, пока нас не нагнал на потрёпанном таксомоторе местный извозчик. Начал он, как подобает, очень ласково, уговаривая отвести нас в лучший супермаркет всех времён и народов. Однако по мере того, как он соображал, что убедить нас будет невозможно, тон его речи кардинально поменялся. Нескладные полурусские благообразные слова сменились у него отборным трёхэтажным матом в наш адрес. Я, признаюсь, был поражён глубиной познания обычного египетского таксиста русской ненормативной лексики.

Специальный словарный запас его не заканчивался до тех пор, пока мы не скрылись за пустынным горизонтом. Настроение, конечно, было подпорчено и уже с этого эпизода ничто не смогло перенастроить моего брезгливого отношению к этому биологическому виду — египетскому «homo taxiraedarius». Я старался в дальнейшем с ним поменьше пересекаться, но вовсе без этого несимпатичного люда здесь обойтись сложно, поскольку такси в Хургаде — едва ли не самый экономичный и удобный способ передвижения, а нередко и единственный.

Исходя из собственного опыта, резюмирую, что с таксистами нужно поменьше общаться, торгуясь, жестко настаивать на цене поездки перед самым её началом (для этого нужно, конечно, иметь представление о цене вопроса) и расплачиваться только по прибытии, желательно в местной валюте.

Если вы сделаете это в долларах, то услышите от водителя «плач Ярославны» по поводу того, как много он потеряет от обмена импортной валюты на местную.

Желательно иметь при этом разменянные деньги, поскольку египтяне без особого желания дают сдачу с большей суммы.

Заказ такси в отеле — дело невыгодное. Лучше выйти за его территорию. У ворот практически всегда, даже в ночное время, будут терпеливо поджидать жаждущие доставить вас в любое место таксисты.

В общем, если в предыдущем материале я признавался в плохом отношении к верблюдам и их владельцам, то сейчас, получается, продолжение объяснения «в любви», только теперь уже к египетскому такси и его хамовитым погонщикам.

Впоследствии, правда, особых претензий местное такси у меня не вызывало, но картинка, как говорится, уже сложилась.

Но вернёмся к основной теме совета. Что же из себя представляет «Hurghada Grand Aquarium»?

По существу, это целый развлекательный центр, на территории которого, кроме аквариума, есть зоопарк, террариум, кафе и сувенирные магазины. Здесь можно познакомиться со всевозможными морскими обитателями и экзотическими животными, получить много интересных и необычных впечатлений.

Этот комплекс был открыт совсем недавно — в январе 2015 года, сменив старый океанариум Хургады, располагавшийся в подвале одного из отелей, где находилось всего несколько десятков небольших аквариумов.

Дизайн комплекса оформлен в виде лабиринтов, но если вы захотите в них заблудиться, то это у вас вряд ли получится, поскольку «мешать» вам в этом будут многочисленные указатели.

После посещения первого зала «Гранд Аквариума», следуя указанному направлению, попадаешь в небольшой зоопарк. Здесь можно увидеться с обезьянами, крокодилами, удавами, пеликанами, фламинго и другой живностью.

Зоопарк оформлен в стилистике бедуинских поселений.

В «Аквариуме» Хургады имеются туннели со стеклянными стенами и потолком, наполненными водой, благодаря которым можно наблюдать за местными обитателями не только сбоку, но и снизу. Кто только здесь не плавает? Осьминоги, мурены, медузы, гигантские акулы и скаты, черепахи, несколько сотен видов рыб!

Здесь разрешается фотографировать, правда, снимки из-за сумрака в помещении получаются плохонькие, а вспышку использовать запрещено.

Если вы забыли фотоаппарат, то свои услуги вам предложат местные фотографы, впрочем, даже если не забыли, то всё равно предложат.

Один из залов «Гранд Аквариума» посвящен вымершим животным. Здесь находятся останки динозавров, восстановленные на основе найденных фрагментов. А ещё здесь можно увидеть скелет древнейшего гигантского кита длиной 21 метр, у которого были обнаружены неразвитые задние ноги. Представьте себе шагающего кита, пускай и с неразвитыми ногами!

В общем, тем, кто не умеет или боится плавать в водах Красного моря, а увидеть местную фауну хочется, к тому же попутно ещё имеет на руках и под ногами деток малых или изрядного возраста, может смело направляться Большой Аквариум Хургады.

Конечно, если вы бывали в других подобных местах, как я, к примеру, то вряд ли местная достопримечательность вас особенно удивит, но деткам, скорее всего, понравится.

Впрочем, моя детка особенно морскими обитателями не вдохновилась. Ей больше понравилась обычная игровая площадка и возможность потискать черепаху.

Дети — они такие! Им бы кого потискать да поиграться! Я и сам иногда этим заняться не прочь!

Адрес: Hurghada Red sea, Egypt، 84511, Египет

Дополнительная информация:

Часы работы аквариума: 9:00 — 19:00
Стоимость билета для взрослого: 30$, для детей до 3 лет — бесплатно; для детей с 3 до 12 лет — 15$.
Телефон: 20 111 618 1117
Web-адрес: hurghadaaquarium.com

Сафари в Хургаде. По пустыне с ветерком

Какой русский не любит быстрой езды? Вопрос из серии риторических, — скажете вы. Не обобщайте и не обобщены будете. Я не люблю!

Нет, не то, что я такой уж любитель передвижения с черепашьей скоростью. Просто как городской житель я всякий раз, когда наблюдаю лихо проносящегося по городским улицам местного шумахера, обычно адресую ему вдогонку нелицеприятный «комплимент». Да и сам, садясь за баранку, не злоупотребляю скоростными возможностями своего авто.

Но погонять в пустыне — почему бы и нет. Тем более что здесь ты никому, кроме, возможно, себя, причинить вред не сможешь.

К тому же шёл уже третий день, как я обосновался в Египте, а пустыни без следов рук, ног и прочих частей тела человеческого, кроме как из окна автобуса, я ещё не видывал.

Пусть тех, кто до этого отправлялся в сафари для знакомства с экзотическими животными, не вводит в заблуждение египетское сафари. Здесь, кроме сподвижников-туристов, организаторов этого развлечения, да бедуинов, других живых существ вряд ли встретишь.

Я, воспользовавшись услугами уже испытанного по поездке в Каир турагента, отправился в середине дня от ворот своего отеля на это сафари без животных. Белый Toyota Land Cruiser, ведомый пожилым арабом, доставил меня к месту назначения. Уже в автомобиле я познакомился с семейной четой из Германии, с которой мы, скорешившись по случаю, в основном и провели остальную часть дня.

Поначалу мы оказались в стилизованном под бедуинское поселение лагере. Здесь нас экипировали для прогулки по пустыне, повязав на голову бесплатную арафатку и напялив на глаза платные очки.

Наш инструктор пытался водрузить мне на голову ещё большей степени платный шлем, долларов за десять, но не только я, а даже осторожные немцы отказались от этой допуслуги.

Коротко рассказав нам, как управляется квадроцикл, ушлый египтянин предложил нам троим отправиться под его предводительством прокатиться по пустыне.

Кстати, поначалу инструктор посадил меня на столь дряхлый аппарат, что у меня закралась мысль, что им пользовались в давние времена древние египтяне и тогда же успели его основательно ухайдакать. Однако, ещё не дав мне успеть усомниться в способности этого аппарата завестись и тем более двигаться, наш новый знакомый услужливо предложил его заменить на тот, что поновее.

У меня, уже имеющего некоторый опыт общения не только с древними, но и с современными египтянами, сразу закралось сомнение в искренности его добрых намерений. Поэтому я не стал настаивать на замене, предложив предприимчивому египтянину самому завести видавшую виды машинку. Как я и предполагал, после завершения поездки тот предложил заплатить бакшиш, в ответ на что получил дулю, разумеется, в фигуральном смысле этого слова.

Заводить старый аппарат инструктор так и не стал (полагаю, что дело это было безнадёжное), а пересадил меня на другой квадроцикл.

Что говорить, покатушки на четырёхколёсном мотоцикле — вещь захватывающая! Попеременно обгоняя друг друга, мы с германцем, Куртом (так звали моего спутника), испытывали возможности своих аппаратов. Затем, правда, приспособились гонять параллельным курсом, поскольку из-под колёс квадроцикла поднималась густая пелена песка.

Песок в пустыне Сахара очень мелкий, больше похож на пудру. Он быстро поднимается в воздух и потом долго не опускается обратно. Поэтому следовать вторым номером — дело не слишком приятное. Но в любом случае, очки и арафатка, укутывающая голову — вещи там необходимые, иначе после мотопрогулки будешь похож на кактус, покрытый сантиметровым слоем пыли после песчаной бури.

Уже позднее, наблюдая, как обычно проходят «гонки» на квадроциклах, когда вслед за инструктором медленно движется «хвост» из двух-трёх десятков туристов, которым запрещено обгонять друг друга и резко ускоряться, я понял, что мне и моим немецким компаньонам крупно повезло.

За квадроциклами последовал заезд по пустыне на багги. Здесь экстрима было поболе. Низкая посадка, бешеная тряска, бОльшая мощность и скорость в сочетании с неэффективными тормозами — всё это в совокупности придают поездке особый драйв.

Половину пути проехал Курт, вытрясая, кажется, все внутренности организмов (своего, моего и его жены) и пару раз чуть не перевернув в общем-то достаточно устойчивую машину. Затем, в ответ, экстремальным делом занялся и я, прогнав чету немцев, кажется, по всем имеющимся на тот момент ухабам пустыни Сахары без малейшего намёка на торможение перед ними.

Жена немца повизгивала от восторга (хотелось бы думать, что от него), когда на очередной особенно глубокой рытвине наш папелац подскакивал, и она со всего маха контактировала головой с его фанерной крышей. Сам же немец, в этом случае покряхтывал, произнося негромко, но вроде бы искренне: «Gut! Gut!»

Значение этого слова я уяснил ещё со времён просмотра фильмов об Отечественной войне в детстве, поэтому оно действовало для меня, как побуждение ещё поддать жару нашей гремучей автоконструкции.

В общем, получился ещё тот Дакар.

Когда я едва успел затормозить перед машиной инструктора, чуть было не впендюрившись в неё, немец, покачиваясь, встал с жёсткого сиденья и произнёс своё сакраментальное «gut!» ещё раз. А я попросил его запечатлеть меня в образе гонщика, пока этот образ ещё не успел остыть от бешеной гонки.

Что там «gut», я больше скажу, очевидно, выражая мнение супруги немца: «Sehr gut!» А вот и коллективное фото, отражающее это наше общее настроение.

Тем временем к нашему «бедуинскому» бивуаку подтянулись и остальные «гонщики», но таких эмоций им, я думаю, пережить в этот день было не уготовано.

С вновь прибывшими нас усадили в джипы, и уже на них местные водители попытались показать свой «Дакар».

В общем, тоже неплохо, хотя иногда и не без потерь.

Углубившись в пустыню, мы, наконец, оказались в небольшом поселении бедуинов.

Здесь нам первым делом предложили на бесплатной основе на выбор прокатиться на верблюдах, лошадях или ослах.

Как вы думаете, что я выбрал? Учитывая мою любовь к халяве, вы, очевидно, предположили, что я попеременно оседлал всех трёх животных. Но не всё так просто.

Ведь впечатление от поездки на «корабле пустыни», что я осуществил намедни близ Великих пирамид в Гизе, помнила не только моя голова, но и многострадальная задница. Поэтому наш с нею сознательный выбор был солидарным… в пользу осла.

Такого комфортного передвижения, друзья, я давно не испытывал, поскольку тряска на квадроцикле, затем на багги и джипе мне уже основательно поднадоела.

Осёл же был мягок, не высок, не быстр и при этом достаточно вынослив и разумен. Во всяком случае, он не стал энергично протестовать и жаловаться во всевозможные ослиные инстанции, типа ОБСЕ, ПАСЕ и пр., когда я водрузился на него всем своим многокилограммовым телом.

Если бы не временные ограничения, то я в обратный путь отправился только бы на осле. В общем, осёл, ты — очень крут! Ты — мой фаворит, осёл!

Тем временем нас сначала поискушали в бедуинском шалаше сомнительными сувенирами и такими же травяными снадобьями. Это платное искушение я прошёл стойко.

Затем мы очутились в жилище аборигенов, где пока ещё не вполне свободные женщины востока пекли на верблюжьих говняшах пшеничные лепёшки.

В результате по всей округе распространялся столь аппетитный запах, что я не удержался от искушения ими перекусить, тем более что за эту дегустацию дополнительную плату не требовали.

В общем, как я убедился, халявные бедуинские лепёшки …ном не пахнут!

Угостили в бедуинских шалашах нас и особым бедуинским чаем. Правда, по вкусу он очень смахивал на «Принцессу Нури» в пакетиках без ярлычков, что в избытке продают на родине по сходной цене. Основным его достоинством опять же назову бесплатность.

Вообще, бедуин — это не национальность. Слово «бедуин» переводится с арабского языка как «житель пустыни», и так в арабском мире называют всех пустынных кочевников вне зависимости от происхождения.

Как рассказывают, многие бедуины сохранили привычные нравы и образ жизни, которые весьма агрессивны. Какая среда обитания, такая и культура. В Египте пустыни считаются опасными для путешественников, причем как для иностранцев, так и для самих египтян. Бедуины не чураются грабить прохожих и похищать людей. Вот так-то!

Я, впрочем, не очень опасался аборигенов. Человек я уже не молодой (а значит, невкусный), денег с собой в бедуинскую деревню предусмотрительно не прихватил, о чём сразу же предупредил хозяев, войдя в их жилище. На кой ляд я им нужен?!

А день тем временем подходил уже к своему завершению.

Вся туристическая публика успела утрамбоваться в салонах Тойот, а водители, собравшись стайкой, почему-то не очень торопились отправляться в обратный путь.

Народ в нашей Тойоте подобрался позитивный, иноземный. Мои спутники всё о чём-то шутили на своём иностранном языке. Мне это прискучило, и я сам решил пошутить.

Немец Курт, сидевший до этого на переднем сиденье с женой, решил пригласить туда и меня, чтобы я смог поснимать наш обратный заезд по пустыне с более удобной позиции. Мы при этом поменялись местами с его супругой. Ну, а я для хохмы уселся на место водителя.

Хохмы мне показалось мало, и я, включив передачу (двигатель у джипа был уже заведён), резко стартовал с места, сделав приличный круг на внедорожнике на глазах у изумлённых арабов. Надо было видеть панику нашего водителя, который никак не ожидал такого развития событий!

Мои спутники, находившиеся позади в салоне, поначалу опешили не меньше водителя, а потом стали ржать ещё с большим энтузиазмом. Было ясно — шутка удалась!

Из приоткрытого рта моего соседа, немца, вырвалось очередное «gut!», из чего я понял, что немцу идея и её воплощение тоже понравились.

Единственный, кому моя искромётная шутка не пришлась по вкусу, был водитель-араб. Он жестами полушутливо-полусерьёзно пригрозил мне, а я тем же способом объяснил ему, что надолго оставлять без присмотра туристов в автомобиле, тем более с заведённым двигателем, очень неосторожно с его стороны.

Возвратившись в лагерь, уставшие, но, как говорится, довольные, мы продолжили осваивать программу.

Нас накормили ужином, который понравился немцам, но не понравился мне, несмотря на то, что входил в стоимость обслуживания. Может быть, не стоило мне до этого так налегать на бедуинскую лепешку.

Но всё это детали, поскольку зрителям предстояло увидеть ещё и небольшое музыкальное представление с песнями, танцем живота и танцем с юбками.

Последний — это, действительно, ценное зрелище. Профессионализм танцора оценивается количеством юбок, которые он может вращать одновременно, и временем, которое он может провести в танце.

Может показаться, что это просто, но попробуйте сами покрутиться десять минут подряд. Я уже позже, в отеле, попробовал 10 раз обернуться вокруг своей оси, разумеется, без юбки. Голова закружилась, и я рухнул на кровать. Больше я этот опыт не повторял.

Экзотическая музыка, театральное действо, восточные танцы, дымящий кальян, позволяющий мысленно воспарить над всем происходящим поближе к огромному звёздному небу, накрывающему своей тёплой приязнью зрителей и исполнителей шоу…

Ладно, не буду дальше возбуждать у вас, друзья, вожделение от этой магии востока и самому вожделяться, возвращаясь к нему в своих воспоминаниях.

В общем, будете в Хургаде, вожделяйтесь себе на здоровье во время сафари и после него. Да, и про бедуинские лепёшки не забудьте. Это весчь!!!

Адрес: Хургада, Египет, El mamsha 112.
Телефон: 201113422882; 7 (499) 3228057
Web-адрес: serviceinegypt.ru

Начнём во здравие! Луксор. Город живых

После резвых поездок на всевозможных видах транспорта по Аравийской пустыне для меня логичен был переход к новому, после пирамид в Гизе, погружению в египетские древности. Ничего лучшего в этом случае, чем поездка в Луксор, и представить себе трудно. Ведь здесь сосредоточена треть исторических ценностей Египта. Луксор — это по-настоящему топовое место для туристов в данной стране.

Действительно, разве что только Великие пирамиды в Гизе могут сравниться по популярности с этим городом-музеем под открытым небом.

От Хургады в Луксор ведёт довольно приличная 300-километровая трасса, которая, если вы, как я, будете в составе туристической группы, займёт 3,5 — 5 часов времени переезда.

«Почему такая разница?» — спросите вы. Дело в том, что длительность поездки зависит от расположения отеля, в котором вы расположитесь. Если помните мой рассказ о поездке в Каир, то в нём говорилось, что мне, усевшемуся в начале пути в автобус первым, пришлось почти пару часов разъезжать от одного отеля Хургады к другому, вынужденно наблюдая, как в него набирается туристическая публика.

Теперь историческая справедливость восторжествовала, поскольку на сей раз я забрался в автобус последним и, следовательно, время моего пути до Луксора было минимальным — в районе 3,5 часов.

Разумеется, никто специально не пытался предоставить мне тем самым сатисфакцию за первую утомительную поездку. Просто в последнем случае мы направлялись не на Север страны, а в противоположную сторону — на юго-запад.

Как и большинство иных трасс в Египте, дорога в сторону Луксора не отличается живописностью. Аравийская пустыня не богата ландшафтным разнообразием, да и периодически встречающиеся населённые пункты особенного интереса не представляют.

Однако ближе к концу переезда в Луксор путь проходит по долине Нила, и пустынную монохромность сменяет щедрая зелень нильских оазисов.

Крестьяне копаются на полях с различными сельскохозяйственными культурами, местами собирая какой-нибудь …цатый урожай с этой плодородной земли.

И вот, наконец, мы добрались до Луксора, располагающегося на месте знаменитых Фив — столицы древнеегипетской цивилизации.

Нил делит Луксор на две части — восточную и западную. Их называют здесь, соответственно, «Городом живых» и «Городом мёртвых».

У россиян, как известно, принято начинать любое приятное дело «во здравие», поэтому, очевидно, зная эту традицию, наш гид в первую очередь направил нас на восточный берег. Хотя, справедливости ради замечу, что из россиян в нашей компании был только один я, а вот русскоязычной публики — почти «полвагона».

Вообще, Луксор — самый старинный город Египта. До Нового времени, как уже отмечалось выше, он носил имя Великие Фивы, и эпитет «великие» вовсе не случаен, поскольку город был местом жизни и правления самых великих фараонов эпохи.

Столицей Древнего Египта Луксор стал в отдалённом 21 веке до н.э. Тогда Египет переживал расцвет архитектурного искусства. Правили страной в те времена известные всему современному миру фараоны, причём настолько известные, что даже я, не отличающийся особой памятливостью на имена, особенно экзотические, некоторых из них запомнил: Рамсес, Тутанхамон, Эхнатон... Не буду дальше поражать вас своею эрудицией.

Можно себе представить, как выглядел «Город живых» в древнюю эпоху. Роскошные дворцы правителей, величественные храмы…!

Напрягайте воображение!

Однако время редко бережет памятники истории и культуры. Чаще, наоборот, оно бывает к ним беспощадно. Это можно сказать и об основной достопримечательности города — Карнакском храме. Это строение долгие годы было полностью засыпано песком. Первые работы по раскопкам храма начались ещё в XIX веке и продолжаются по сей день.

К слову, я всегда считал, что родился не вовремя, а с запозданием, как минимум, на век. Не трудно себе представить, что, родись тогда, я непременно бы начал активную археологическую деятельность по откапыванию из песка Карнакского храма. Возможно, при этом я невзначай оставил бы у себя пару-тройку найденных ценных артефактов, разумеется, не корысти ради, а науки для, поскольку на вырученные при продаже древностей денежные средства направил бы на финансирование дальнейших своих раскопок окружающей местности, которые продолжил бы при благоприятном настроении своего здоровья по настоящее время.

И неизвестно, чей памятник стоял бы сейчас возле Каирского египетского музея. Вернее, мне-то как раз известно!

Рамсес воскрес!

В настоящее время всё по периметру храмового комплекса перерыто моими предшественниками-конкурентами, которые родились своевременно и, как я убедился, не оставили мне никакого шанса что-то стоящее здесь обнаружить. Я, конечно, покопался для приличия в гипостильном зале храма под его колоннами, но там, как и ожидалось, до меня не одна собака порылась и даже не две.

Ну, да Амон с ними!

Кстати, я не зря про Амона вспомнил!
Карнакский храм как-раз-таки и посвящен богу Амону-Ра, точнее, древнеегипетской троице — ему, его жене Мут и сыну Хонсу.

Вообще, Карнакский храм гораздо правильнее называть храмовым комплексом, так как храмов тут более десятка. Этот комплекс возводился на протяжении почти 2 тысяч лет, и принимали финансовое участие в его строительстве по разным версиям 30-40 фараонов, а уж про число их спонсоров я вовсе молчу! Тем более что и не знаю их числа.

В результате их совокупных усилий Карнакский храм стал самым большим в мире религиозным комплексом, главным государственным святилищем Древнего Египта, важнейшим историческим памятником страны. Его сложно сравнить с каким-либо другим храмом мира, потому что ни по масштабу, ни по количеству культурных слоев и эпох, равных ему нет.

Общая площадь храма — более двух квадратных километров. Главный зал с колоннадами по площади равен собору Святого Петра в Риме и собору Святого Павла в Лондоне вместе взятыми.

Один только макет Карнакского храма, который вы непременно увидите, проходя на территорию исторического комплекса, производит колоссальное впечатление. Это буквально целый город из сооружений фантастической красоты.

Чтобы в очень быстром темпе пройти с одного конца храма на другой потребуется 20-25 минут. А для того, чтобы обойти весь храм по периметру, нужно больше часа.

Каждый из фараонов здесь что-то достраивал или перестраивал. Первым фараоном, который начал строительство, был Санурсет I из 12-й династии. Это происходило две тысячи лет до нашей эры. Он правил ещё в эпоху Среднего царства, но наибольшего размаха строительство достигло уже в эпоху Нового царства.

Кстати, по поводу экскурсии, которая проводилась в этот день. На сей раз, в отличие от поездки в Каир, нам попался очень интересный гид. Он прилично говорил по-русски, много чего знал, да ещё и юмором обладал, не хуже моего.

Для того чтобы, видимо, активизировать наше внимание к своему рассказу, он пообещал нас периодически опрашивать по сообщённому им новому древнеегипетскому материалу, проверяя качество его усвоения участниками нашего турпохода. А для стимула посулил подарить самому отличившемуся какой-то приз.

В подобных случаях моё внимание значительно усиливается, и я, как нетрудно догадаться, очень старался проявить себя, постоянно поднимая руку для озвучивания правильного ответа. Как мне казалось, старания мои должны были вот-вот увенчаться признанием моих заслуг и, как результат, передачей какого-нибудь древнеегипетского сувенира под хлипкие аплодисменты и завистливые взгляды конкурентов.

Бог плодородия Мин со своим отличительным, ответственным за плодородие атрибутом.

Несколько опережая события, сообщу, что ждал я долго. Уже ближе к концу экскурсионного дня возле камнерезной мастерской гид в торжественной обстановке незаслуженно признал победителем какую-то тётку из Белоруссии, которая отвечала значительно хуже меня и, более того, постоянно тормошила мужа, чтобы тот делал ей подсказки.

Конечно, будучи джентльменом, я снисходительно «простил» гиду эту необъективность, тем более что в качестве приза он вручил победительнице небольшой полуобработанный камушек, кои в изрядном количестве были разбросаны по всей округе вблизи мастерской, где и проходило награждение.

Тем не менее, настроение моё было слегка подпорчено. И когда гид после этого несправедливого подведения итогов цинично меня спрашивал: «Что, Саша, у тебя с настроением случилось к концу дня? Может, ты подустал?», Я, немного кривя душой, отвечал утвердительно: «Видно, подустал!»

Впрочем, вернёмся к Карнакскому храму, во время посещения которого я был ещё свеж и бодр, а настроение ничем не омрачено.

Количество сооружений на его территории поистине огромно, а количество статуй измеряется тысячами. Перед входом в Первые ворота (всего на территории их десять и большинство из них находится в полуразрушенном состоянии) нельзя не обратить внимание на Аллею сфинксов. Таких аллей, пишут, было несколько, ими украшали дороги. Эта аллея сохранилась лучше всего.

Сфинксы, как вы заметили, не совсем обычные — с телом льва и головой барана. Всё дело в том, что баран — одно из воплощений бога Амона, которому, как вы помните, и посвящён Карнакский храм.

За аллеей сфинксов следуют Первые ворота. Они считаются одними из самых молодых сооружений в храмовом комплексе. Их начали строить в 340 г. до н.э. и так и не закончили до конца, ведь уже в 332 г. в Египте появился новый фараон, при котором строительство почти прекратилось. А звали этого фараона (вы не догадаетесь!) — Александр Великий (Македонский).

Но самое интересное ожидает посетителей за этими воротами. За ними находится внешний двор — большая прямоугольная площадь размером 85 на 100 метров.

На площади есть несколько примечательных мест, на которые стоит обратить внимание.
Так, здесь можно увидеть храм Рамзеса III. Его считают одним из самых великих фараонов в истории Древнего Египта.

Храм Рамсеса III.

По левую сторону от Первых ворот — часовня Сети II. В ней три входа в три святилища, посвящённые богам Амону, его жене Мут и сыну Хонусу.

Часовня Сети II.

Рядом с часовней Сети II можно обнаружить ещё один ряд бараноголовых сфинксов, и под каждым из них — маленькая статуя фараона (или жрецов храма, по мнению некоторых египтологов).

На другой стороне внешнего двора находятся Вторые ворота, которые сохранились гораздо хуже Первых. Когда-то они были главными воротами в храмовый комплекс, а Аллея сфинксов, которую мы видели перед Первыми воротами, располагалась здесь. Она была перенесена на новое место относительно недавно.

Перед Вторыми воротами высятся две статуи Рамсеса II с его дочери Мерит-Амон. Говорят, в древние времена таких статуй было шесть. Остальные впоследствии были утрачены. Я не удивлюсь, если некоторые из них украшают виллу какого-нибудь российского или иного олигарха.

Статуя Рамсеса II с его дочерью Мерит-Амон.

Вторые ворота когда-то были главными воротами храмового комплекса. Именно за ними и находится колонный зал. Это сооружение когда-то было полноценным зданием с крышей, которая разрушилась со временем. Сейчас здесь остались только колонны.

Собственно, это и есть самая главная достопримечательность Карнакского храма. Колонный (гипостильный) зал, был построен великим фараоном Сети I. Здесь расположены 34 пилона, высотой более 20 метров. Каждый пилон — это своеобразная «аллея славы» фараонов, которые возводили эти строения в честь себя и своей семьи.

На поверхности колоссальных по размеру столбов можно увидеть изображения фараонов Рамзеса, Нектанеба, Хоремхеба и других правителей. Каждый правитель Египта пытался написать в этом храме о своих военных подвигах и других деяниях. Вообще, по стенам Карнакского храма, как говорят, можно читать всю историю Древнего Египта. Именно отсюда египтологи почерпнули много информации о событиях тех времен.

К сожалению, многие из фараонов пытались не только написать о себе, но и стереть память о нелюбимых предшественниках.

Особенно пострадало наследие Аменхотепа IV (Эхнатона). Построенный им храм бога Атона был полностью разрушен, вернее, разобран на строительные материалы его потомками. Нехорошо, конечно. Я бы сказал, некультурно даже!

Возвращаясь к колонному залу, стоит заметить, настолько объёмны сами колонны. Объять их способны, говорят, лишь шесть человек и то, если очень постараются. Я, из всех сил постаравшись сделать это один, понял на практике значение известного высказывания Козьмы Пруткова — «Нельзя объять необъятное!»

В целом, Колонный зал производит потрясающее впечатление. Всего тут 134 колонны, которые формируют 16 рядов. Высота самых больших колонн составляет 24 метра, это чуть ниже 9-этажных домов, которыми наполнены наши российские города.

Нижние ярусы колонн сильно пострадали. Дело в том, что храм стоит близко к реке, и когда Нил разливался, то вода доходила до храма и покрывала нижнюю часть колонн водой. В это время, возможно, по задумке строителей, храм должен был напоминать местные болота, на которых растёт тростник, из которого делали папирусные свитки, столь популярные в Древнем Египте.

Конечно, у любознательных возникает вопрос, как эти колонны в древности сооружали, ведь камни, которые находятся на вершине колонн, весят десятки тонн?! Из ряда версий мне, ставшему за несколько дней, проведённых в Египте, опытным египтологом, наиболее правдоподобной кажется идея о том, что во время постройки место строительства просто засыпали грунтом, а потом срывали этот грунт, обнажив готовую постройку.

Сейчас колонны выглядят монохромными, но очевидно, что во время своего создания они выглядели они очень красочно. Чтобы убедиться в этом, следует взглянуть на цветные надписи в тех уголках храма, куда не попадало солнце. Например, на нижние части верхних перекрытий храма. Они остались невредимы, ведь их было трудно достать вандалам, да и безжалостное солнце не могло при всём своём желании способствовать полному выгоранию красок.

Считается, что в древности Храм Амона-Ра использовали для священных ритуалов, праздников и зрелищ. Правда, простолюдинов, типа меня, туда не пускали. Что говорить, не всё было совершенно в Древнем мире!

За Колонным залом находятся Третьи ворота, а за ними, почти сразу, Четвёртые. Между ними — два обелиска. Первый обелиск посвящен Тутмосу I, он меньший по размеру — 21 метр в высоту, второй — 30 метров в высоту и посвящен царице Хатшепсут.

Надписи на обелисках, естественно, прославляют правителя и правительницу (Хатшепсут была женщиной-фараоном) и их деяния во время правления. Обелиски очень впечатляют, особенно если знать тот факт, что они монолитные весом около 150 тонн первый, 330 тонн — второй, и выполнены они из гранита.

Ещё один обелиск, посвящённый так же царице Хатшепсут, точнее, то, что от него осталось, находится в непривычном для обелисков горизонтальном положении. По размерам он был самым высоким.

Кто его разрушил, можно только строить догадки, но, в чём можно быть точно уверенным, это не я.

Вообще, обелисков здесь было когда-то множество, но европейские любители древности растаскали их по своим парижам, лондонам и другим солидным городам.

Египетский обелиск на площади Согласия в Париже

Рядом с разрушенным обелиском Хатшепсут расположено Священное озеро, чьё появление здесь связано с временами Тутмоса III. Священные озера были во многих египетских храмах, но озеро в Карнаке — крупнейшее из них. Его размер — 80 на 40 метров.

Священное озеро — искусственный водоем, где жрецы, по свидетельству местных старожилов, несколько раз в день устраивали священные омовения. Время от времени здесь проводились ритуалы, посвящённые богу Амону: по озеру пускалась золотая ладья Амона и лодки его свиты.

Считается, что изначально подача воды в озеро осуществлялась из Нила, но на данный момент оно подпитывается исключительно грунтовыми водами.

Неподалёку от озера сидит себе посиживает на каменном постаменте Священный Скарабей — крупнейший из своих жуков-собратьев в Египте со времен царствования Аменхотепа III. Для египтян это насекомое было олицетворением Солнца.

Древние египтяне считали, что этот постамент — часы, отмеряющие время мира. Каждый год он миллиметр за миллиметром погружается под землю, и когда сидящий на ней Скарабей окончательно исчезнет из виду, наступит конец света.
Судя по всему, наступят эти времена нескоро, благодаря стараниям современных реставраторов. Кстати, для туристов имеется ещё одна многообещающая легенда, согласно которой, если обойти вокруг жука 7 раз и загадать желание, то оно обязательно сбудется. По крайней мере, египтяне свято в это верят и… судя по снимку ниже, им составляют компанию в этом вопросе вездесущие китайцы.

Я, грешный, перед тем как с помощью тех же китайцев запечатлеться на фоне Священного жука, сам также на всякий случай нарезал несколько кругов вокруг него. Кажется, даже перевыполнил план. Насколько эффективно это мероприятие, сказать ничего не могу, поскольку в каждой стране, в которой мне доводилось побывать, имеется не один объект и даже не два, которые исполняют желания при условии, что ты вокруг него походишь, потрёшься об его разнообразные чудодейственные места и т.д.

А я, поскольку уже не очень молод, стал путать, у кого и что я тёр, кого обходил и что загадывал при этом. Но древним египтянам, думаю, следует верить. Скорее всего, и у меня что-то сбылось в результате топтания песка по жаре вокруг этого жука.

А чтобы сбылось и у вас, приезжайте на свидание со Священным Скарабеем, заодно и Карнакский храм увидите. Он того стоит! Ведь его величественные колонны стояли и будут стоять, когда всех нас не станет, да и надменные сфинксы, скорее всего, будут вечно охранять покой бога под солнечным именем Ра.

Теперь — за упокой! Луксор. Колоссы Мемнона

В предыдущей заметке я спел заздравную песню о Карнакском храме, что находится на восточной (левой) по отношению к Нилу стороне города. Её называют Городом живых.

Он, действительно, поживее будет своего противоположного правобережья. Кроме знаменитого храмового комплекса, здесь сосредоточилась современная жизнь 500-тысячного города, основу которого составляет арабское мусульманское население.

Небольшую часть горожан составляют копты-христиане, о чём свидетельствует их церковь, попавшаяся на глаза по пути к переправе через Нил.

Что же заставило нас перебраться на западную часть Луксора, именуемую Городом мёртвых? Разумеется, желание узнать, как «поживается» в ином мире фараонам и тем, кто им составлял и составляет компанию в этих местах.

Умерших фараонов когда-то переправляли, как и нас сейчас, на левую сторону Нила, где располагалось Царство мёртвых. Именно здесь, в окрестностях левобережного Луксора раскинулись долина Цариц и долина Царей.

Но не только усопшим фараонам было уготовано место в этой части Луксора. Как подсказывает мне интуиция знатного египтолога, уже широко известного на просторах Дрома нескольким десяткам, а может быть и сотням читателей, Мёртвый город в древности был не менее живым, чем, собственно, Город живых.

Оно и понятно, ведь погребальный бизнес, в котором были заняты многие подданные Древнего и особенно Среднего царства, давал этим людям неплохие шансы заработать себе на хлеб, возможно, сдобренным каким-нибудь древнеегипетским деликатесом.

Кстати, по сути, мало что принципиально меняется в подлунном мире с течением времени. Вот у нас и сейчас оказывающие ритуальные услуги — вполне обеспеченные люди. Может, не столь уважаемые, как в древнюю эпоху, но их, по-моему, это обстоятельство мало волнует. Деньги, как известно, не пахнут!

В наше время западная часть Луксора — довольно жалкое зрелище, поскольку у умерших фараонов давно опустели банковские счета, а нынешним — очевидно, нет дела до живущего здесь и сейчас населения. Оно же не может заинтересовать иностранных туристов, а, значит, доходов не приносит, поэтому какой смысл на них тратиться?!

А живётся современным жителям этой части Луксора, действительно, «не очень». Во всяком случае, об этом можно сделать вывод, судя по довольно бедным жилищам, некоторые из которых и вовсе выглядят, как трущобы. Впрочем, это никакое не исключение. Египет, в целом, очень бедная страна.

Тем временем мы, загрузившись в большую лодку, начали переправу через Нил.

Когда я попытался представить себя на месте фараона, которого переправляли в древности на новое место жительства, я даже глаза прикрыл для большего сходства с оригиналом и пробуждения игры воображения.

Получилось — ниже среднего. В умиротворённой позе я пребывал недолго, поскольку моё ещё живое обоняние начал интенсивно оскорблять дым от работающего лодочного мотора.

Я, чертыхаясь, быстро переместился ближе к носовой части нашей посудины, однако настрой уже прошёл, нирваны в этот день я уже не смог достичь, несмотря на старания. Тем не менее, эта неудача помогла мне сделать очередной научный вывод — фараонам без моторов переплывать Нил было удобнее, и перемещаться по пути следования на другую часть лодки — не было никакой необходимости.

Долина левобережного Нила, как и на правой стороне, выглядит такой же зелёной и тучной,

...но стоило немного от неё удалиться, как гористая пустыня начинала окружать нас своим безжизненным однообразием.

Первым делом, видимо, чтобы проспонсировать местных жителей и заодно гидов, нашу компанию завезли в камнерезную мастерскую, точнее, располагавшийся тут же магазин, в котором местные умельцы демонстрировали свою продукцию.

Что сказать? В общем, я не раскошелился. То, что было помельче, меня не заинтересовало, а что покрупнее, оказалось слишком тяжеловесным не только в килограммовом выражении, но и в долларовом.

Да и образ, в котором я предстал бы перед своими домочадцами с массивной погребальной маской Тутанхамона, уж очень бы напоминал своей несуразностью героя рязановского «Служебного романа». Помните, Мягкова с лошадью… или с конём?!

После непродуктивного посещения сувенирного магазина мы направились к храму фараона Аменхотепа III.

Правда, самого храма давно уже нет. На его месте сохранились лишь огромные скульптуры самого фараона. Их принято называть колоссами Мемнона. Эти 20-метровые монументальные каменные изваяния весят по моей зрительной оценке не менее 700 тонн каждая.

Статуи настолько тяжелые, что их пришлось перемещать по суше, потому что корабли того времени были просто неспособны перевезти такие массивные монументы. А расстояние было немалым — материал добывали в районе Гизы, что находится в окрестностях современного Каира.

Конечно, проницательный читатель заметил «неувязочку» в наименованиях скульптур и готов задать мне уместный вопрос: всё-таки кто вы, колоссы, — Аменхотеп ли III или Мемнон без номера? Кто из вас царь настоясчий?!

Предвидя подобную постановку вопроса, я был вынужден исследовать древнеегипетские и античные первоисточники, разумеется, в их подлинниках.

Начнём, как принято в серьёзных исследованиях, издалека. Принято считать, что в 27 году до н. э. мощное землетрясение серьезно повредило большую часть фиванских сооружений (напомню, что в древности Луксор именовался Фивами) и обрушило верхнюю часть колоссов до пояса.

Однако системный анализ древнеегипетских источников и геофизической структуры данной местности позволил мне сделать совершенно иной научный вывод.

Мне представляется сомнительной версия разрушения храма и колоссов в результате землетрясения, поскольку Египет никогда не был страной землетрясений.

Моё подозрение пало на персидского царя Камбиза. Именно акт вандализма этого правителя я считаю истинной причиной разрушения храма и охраняющих его колоссов. Разумеется, как и многие другие восточные деспоты, он был ещё тем хитрованом. Свои бескультурные происки он решил замаскировать под природный катаклизм.

Из интернета

Но со мной такие финты не пройдут! Я считаю необходимым приставить Камбиза к историческому столбу позора и, тем самым, наказать Камбиза без всякого компромисса (типа сроков давности или смерти виновного). Другого достойного наказания я, правда, ещё не придумал, но, возможно, идея созреет, уважаемые читатели, в вашем возмущённом разуме. У меня он кипит, но пока непродуктивно!

Статуи Аменхотепа III названы в честь царя Эфиопии Мемнона, который не имел никакого отношения к Египту, но греки называли фиванский некрополь «Memnonium», отсюда и сохраняется название памятника архитектуры.

И дело вот в чём. В древности было замечено, что каждое утро на восходе солнца северный колосс испускает невнятный, протяжный звук, в котором некоторые современники слышали печальную, но гармоническую мелодию.

Это странное явление, кстати, подтверждается такими знаменитыми историками как Страбон, Тацит, Лукиан и Филострат, что дало повод древнегреческим греческим гидам (поэтам) сочинить красивую легенду. Они утверждали, что «поющий камень» представляет Мемнона, мифического сына Авроры и Тифона — царя Египта и Эфиопии.

Посланный своим отцом на помощь троянцам, осажденным греческой армией, Мемнон прославился, убив в сражении Антилоха, сына Нестора. Но и он, в свою очередь, погиб от мстительной руки Ахилла.

Из интернета

Аврора в слезах умолила всемогущего Юпитера воскресить её сына хотя бы на мгновение в день. С тех пор, каждое утро, когда Аврора ласкает своими лучами сына, он отвечает своей безутешной матери протяжным жалобным стоном…

Такова трогательная поэтическая легенда. Лично я очень доверяю легендам, если они красивы. Однако проснувшаяся во мне в последнее время очередная ипостась учёного-естественника заставляет наступить на горло симпатичной древнегреческой песне и объяснить загадочное явление причинами вполне прозаическими. Звуки возникают от вибраций, происходящих на поверхности излома под действием тепла первых солнечных лучей на остывший за ночь камень.

С тех далёких пор Колоссы Мемнона принято называть поющими.

Я долго прислушивался к пению колоссов своим обострившимся по случаю музыкальным слухом, однако ничего, кроме голоса пристававшего ко мне торговца-бедуина, так и не услышал.

Объяснение этому молчанию, конечно, не только во времени суток (я был у колоссов во второй половине дня), но и тем, что после очередной реставрации в 199 году императором Септимием Севером, поющий северный колосс, издававший на рассвете звук, замолчал навсегда.

Это объяснение подтверждается и тем, что до Страбона ни один историк не говорил о «голосе» колосса Мемнона, а те, кто свидетельствовал об этом, наблюдали колосса в промежуток времени между его разрушением и последующим восстановлением при Септимии Севере.

Так что, находясь в Египте, можете спать по утрам спокойно до десятых петухов, ведь застать поющего исполина уже не удастся, если, конечно, его снова не разрушат.

А по мне, так колоссу, тем более древнему, больше к лицу молчание. Певцов сейчас и без того избыток!

P.S. Уже заканчивая создание этого материала, я вспомнил об одной из многочисленных надписей, начертанных на колоссах Мемнона в течение многих веков. Она в моём переводе с древнегреческого звучит так: «Знай, о Тот, ты, кто царствует над водами, что Мемнон ещё жив и что согретый материнским огнем, он издает свой звонкий голос у подножия Ливийских гор в Египте, там, где Нил разделяет надвое прекрасновратные Фивы; в то время как ты, Ахилл, некогда ненасытный в битве, теперь безмолвен и на равнине Трои, и в горах Фессалии».

Как сказано? А?! А как переведено?!

Храм царицы Хатшепсут или почём Минута славы?

Не услышав пения от поющих колоссов Мемнона, замолчавших почти две тысячи лет назад, я получил неудовольствие от «пения» иного рода. Ко мне, навострившему глаза и уши в направлении древних изваяний, начал приставать торговец-бедуин, на товар которого я по неосторожности бросил косвенный взгляд, проходя мимо к поющим достопримечательностям.

Чуть замолкнув, пока мною запечатлевались колоссы, он вновь активизировался, когда я направился назад к своему автобусу.

Язык бедуинов я знал значительно хуже древнеегипетского, но из жестов и сбивчивых обращений египтянина я понял, что он искренне желает продать мне какой-нибудь недорогой египетский сувенир, необходимый мне для обретения полноты счастья.

Предложение его выглядело для меня не очень заманчивым, поскольку местными сувенирами я намедни уже успел закупиться, да и цена в 20$ за троицу изготовленных явно не из натурального камня пирамидок была, мягко говоря, высоковатой.

Торговец, очевидно, был возмущён несговорчивостью скуповатого русского туриста, но, тем не менее, предложил скидку на товар, снизив цену вдвое, до 10$.

Я, к тому времени пообщавшись с другими бедуинами и небедуинами в ходе стремительных перемещений по египетским городам и весям, уже научился стилю общения с этими малоуважаемыми представителями египетской торговли. Не торговаться с ними — себя не уважать! Меня даже взял азарт: а насколько удастся на сей раз снизить первоначальную цену за товар к завершению торгов?

В общем, измотанный от бесконечных препирательств египтянин сдался, предложив, как последнюю, цену в 5$. Я же и не думал сдаваться, поскольку знал, что нормальная цена этим «древностям» — не больше 3$.

Из своих широченных штанин дубликатом бесценного груза вытащил я помятый бумажный доллар и предложил египтянину ненатуральный обмен на его ненатуральные камни, цинично покрутив старой купюрой возле носа оторопевшего от неожиданности бедуина.

Наконец, уже встав на первую ступеньку автобуса, я лихо выхватил пирамидки, которые всё же решил приобрести для не самых дорогих своих знакомых, и сунул торговцу американскую деньгу. Тот махнул рукой и пошёл восвояси, явно недовольный результатами сделки.

Собравшиеся в передней части салона автобуса туристы, которые наблюдали эту сценку, дружно зааплодировали, а гид признал, что редко можно встретить приезжего, который, торгуясь с местными, смог бы снизить цену на товар в 20 раз.

В общем, я испытал в этот момент Минуту славы. Думаю, гид будет и в дальнейшем рассказывать об этом случае всё новым поколениям туристов. Вполне возможно, что моё имя станет даже легендарным, поскольку история обрастёт, как водится в таких случаях, некоторыми преувеличениями.

Скажем, согласно легенде, некий «руссо туристо», по имени Искандер, смог сторговаться здесь, неподалёку от колоссов Мемнона, с местным чёрным копателем, и приобрёл у него мумию какого-нибудь Рамсеса или Аминхотепа за 1 биткоин, который на поверку оказался обычным российским рублём.

Его-то и принял доверчивый абориген за дорогую криптовалюту. С тех пор, по слухам, ловкий русский прохиндей скрывается где-то в компании с мумией. В Египте его больше никто не видел. А прозревший бедный бедуин вскоре от расстройства умер и превратился в камень, напоминающий сгорбленную фигуру человека, скорбящую неподалёку от Колосса Мемнона. Иногда, когда задует северо-западный ветер из далёкой России, камень издаёт заунывный звук. Кое-кто принимает его за пение Колосса Мемнона, но это душа обманутого бедуина негромко напоминает о неблаговидном поступке нечестного россиянина.

Так что, если, бороздя бескрайние просторы Аравийской пустыни, вы услышите историю обмана бедного и наивного торговца-бедуина, то знайте, кто прототип главного героя, где он поживает, чем добра наживает и пр. и пр. В общем, чувствую, грядёт уже не Минута славы, а что-то более долгоиграющее!

Но пора, пожалуй, из времён нынешних перенестись к временам древним, тем более что переноситься от Колоссов Мемнона в Долину царей — дело вовсе нетрудное. Расстояние здесь небольшое — 10-15 минут езды на автобусе.

Город Фивы (современный Луксор), откуда веду я репортаж, и где, собственно, находится Долина Царей, длительное время играл роль столицы Верхнего Египта, а в период Нового царства (15-10 вв. до н.э.) и вовсе стал столицей всего Египта. Здесь проживали обеспеченные царственные особы, коих после завершения их земного пути следовало снабдить достойным местом упокоения.

Идея организации некрополя для царей принадлежала, как полагают, Тутмосу I, который правил Египетским царством в 15 в. до н. э. Правитель не без оснований боялся, что его усыпальницу разграбят, а потому выбрал себе не привычную и весьма приметную пирамиду, а особое место упокоения — склеп, выбитый в скале, далеко от основных захоронений.

Примеру Тутмоса I последовало большинство фараонов в течение последующих 500 лет, что и привело к созданию этого некрополя, получившего название «Долина царей».

Расчёт Тутмоса и его последователей оказался, впрочем, наивным. Почти все гробницы фараонов разграбили ещё в древности некультурные древние мародёры.

«Повезло», как известно, лишь одному, возможно, самому невыдающемуся из всех фараонов — Тутанхамону, который взошёл на престол ещё ребенком — в возрасте 8-10 лет, а погиб в 19. Однако благодаря сенсационной находке команды Г. Картера и лорда Карнарвона в 1922 г. этот юноша получил всемирную известность.

Вход в гробницу фараона Тутанхамона.

Говорят, Картер потратил немало времени, чтобы обнаружить гробницу, и уже готов был сдаться. Но в итоге его труды не пропали даром. Вместе с гробницей он обнаружил множество сокровищ наряду с мумией фараона в нескольких гробах и трёх саркофагах, которые сейчас хранятся в Каирском египетском музее.

Мумия Тутанхамона. Из интернета.

Я, когда приближался к первой гробнице Долины царей, невольно вспомнил о легендарном «проклятии фараонов». Суть легенды состоит в том, что проклятие фараонов постигает всякого, кто прикасается к могилам царских особ и мумиям Древнего Египта. Проклятие преимущественно связывается со случаями смерти участников экспедиции Картера, которые имели место в течение нескольких следующих лет после вскрытия могилы Тутанхамона.

Учитывая мою склонность к мистическим переживаниям, вы можете представить характер ощущений вашего покорного слуги перед посещением царских склепов. Приободрил, впрочем, меня тот факт, что за три дня до описываемых событий я уже побывал в погребальной камере одной из пирамид в Гизе и ничего, остался жив и относительно здоров. Может быть, только потому, что на тот момент я ещё не знал о реальной опасности проклятия фараонов. Как говорится, меньше знаешь — крепче спишь!

Скажу откровенно, что последние приюты правителей в Долине царей выглядят более удобными и эстетичными, нежели чем гробницы фараонов и фараонш Древнего царства. Гробница в Гизе мне показалась тесной и дискомфортной. Представляю, как там лежалось в течение веков покойному фараону!

Здесь, в Долине царей, хоть и жарит солнце почти целый год, да так, что мама не горюй, но зато в самих гробницах прохладно, относительно просторно, довольно уютно, стены эстетично украшены росписями. В общем, налицо очевидный прогресс.

Гробница Сети I. Из интернета.

Видимо, не случайна поэтому такая «густонаселённость» усопшими фараонами всей этой местности. Кто откажется навечно приютиться в столь привлекательных условиях?!

Кстати, если не были бы склонны фараоны к излишествам в ином мире, которые в виде набора утвари, магических фигурок, украшений, драгоценных саркофагов и пр. помещали в гробницы, то лежали бы они по сей день в комфортабельных гробницах и в ус себе не дули, и не дули бы в бороду. Скромность, как говорится, украшает человека и, оказывается, ещё и спасает от алчных «любителей древности». Ведь именно сокровища гробниц стали причиной разграбления основной части захоронений.

На сегодняшний день в Долине царей обнаружено 65 гробниц. Каждой из них присвоен порядковый номер, начинающийся с букв KV (Kings Valley). Нумерация идёт в порядке их обнаружения, начиная с гробницы Рамзеса VII — KV1.

Большинство из них является местом захоронения фараонов, но в каких-то были похоронены вельможи или члены семьи фараонов. Некоторые из гробниц до сих пор не опознаны. Я, к сожалению, не смог сдвинуть с мёртвой точки этот вопрос из-за ограниченности времени пребывания в этом месте.

Всего я посетил пару гробниц. Они оказались однотипными. Фрески в них сохранились очень хорошо. Мне даже показалось, что они были подвергнуты реставрации. Правда, гид на мой вопрос по этому поводу ответил тем, что фрески подлинные, никто их не восстанавливал. Однако интуиция прожжённого египтолога подсказывает мне, что руки реставраторов всё же касались этих древних изображений.

Из интернета

Одно плохо, что фотографировать помещения гробниц строго запрещено. Гид запугал меня и спутников тюрьмой, огромным штрафом, а при рецидивной попытке запечатлеть увиденное — замуровыванием в одной из наиболее плохо сохранившихся погребальных камер.

Я, в тот момент ещё не успевший донести суровую правду о своих впечатлениях по поводу египетских странствий читателям «Дрома», естественно, не готов был не только сидеть в дискомфортных условиях египетской тюрьмы, но и даже увековечиваться в царских условиях гробниц.

И всё же не гробницы фараонов в Долине царей запомнились в наибольшей степени в этот день, а Храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри.

Для того чтобы убедиться в этом, очередной раз придётся переместиться, теперь уже из Долины царей в соседнюю долину — Долину цариц.

Здесь находятся захоронения членов семей фараонов. Их гробницы не были, скорее всего, такими же богатыми, как гробницы фараонов, но они также становились целью для мародеров.

Считают, что самая красивая гробница принадлежит царице Нефертари.

Гробница Нефертари.

Она богато украшена статуями и барельефами. Однако сейчас эта гробница закрыта для туристов, потому что ученые опасаются за её сохранность. Я тоже опасаюсь, поэтому посмотрел на гробницу Нефертари лишь издали. Тем более что главной целью на тот день был, напоминаю, Храм царицы Хатшепсут.

Подъезжая к всемирно известному храму, стоит обратить внимание на совсем неприметные, плохо сохранившиеся постройки. Это остатки более древнего храма фараона Ментухотепа I, правившего Египтом около 2133—2117 до н. э.

По некоторым данным, этот храм послужил отправной точкой при проектировании архитектором Сенмутом храма для царицы Хатшепсут.

Но главной доминантой в пустынной долине Дейр Эль-Бахри является погребальный храм царицы Хатшепсут. Имя её переводится как «первая среди знатных дам». И на самом деле, хотя Хатшепсут — одна из пяти полновластных повелительниц Древнего Египта, но она — единственная из всех — вошла в историю как выдающийся правитель, а время её правления — это по-настоящему золотой век Египта.

Она покровительствовала искусству, восстанавливала разрушенные святыни и достопримечательности и даже лично возглавила военный поход против врагов царства.

Хатшепсут.

Хатшепсут принадлежала к XVIII династии фараонов и царствовала в начале XV в. до н. э. Она была дочерью Тутмоса I, а после его смерти стала женой фараона Тутмоса II. Он, к слову, приходился ей родным братом. Но не будем строго судить женщину, ведь и в последующие эпохи близкое родство не являлось препятствием для брака многих царственных особ.

Хатшепсут пользовалась большим влиянием при дворе, будучи верховной жрицей Амона и фактически соправительницей мужа. Впрочем, пофараонить Тутмосу II с женой было суждено недолго, менее 4 лет. После его смерти на трон взошёл его сын от наложницы, 12-летний Тутмос III, а Хатшепсут стала регентшей.

Однако, уже успев вкусить сладость власти, она через 18 месяцев своего регентства при поддержке жречества отстранила юного фараона от власти и стала править самостоятельно. Тутмоса III отправили в храм для получения образования. «Не тут тебе место, Тутмос!» — очевидно, сказала мачеха пасынку. Действительно, как без высшего царского образования руководить страной?!

Как и все фараоны, Хатшепсут подумывала о жизни после смерти. С этой целью она решила построить заупокойный храм, который возводился 9 лет под руководством Сенмута, которого учёные считают самым выдающимся архитектором Египта со времён Имхотепа, строителя первой пирамиды. Сенмут руководил всеми царскими работами, был главным советником Хатшепсут и воспитателем её дочери Нефрура.

Не могу точно охарактеризовать Сенмута как советника царицы и воспитателя её дочери, поскольку не застал его при жизни, но архитектором он, действительно, был отменным.

Частично высеченный в скале, имеющий ширину фасада около 40 метров, храмовый ансамбль Дейр-эль-Бахри даже сейчас в полуразрушенном состоянии производит впечатление завершённости и гармоничности, что дало основание многим исследователям считать его одним из красивейших зданий древнего мира.

Это сейчас окрестности храма — безводная пустыня. В древние времена от Нила к нижней террасе тянулась аллея сфинксов.

Сохранились пни высаженных вдоль неё деревьев. Вот эта табличка ручается, что это остатки тех самых драгоценных мирровых деревьев, что были когда-то привезены царицей из страны Пунт.

После смерти Хатшепсут египетский престол вновь вернулся к Тутмосу III. Сказать, что он не любил свою мачеху — ничего не сказать! Он её люто ненавидел. Представьте себя на месте царевича, если у вас на 15 лет увели из-под носа престол.

Тутмос III. Из интернета

Нетрудно догадаться, что придя к власти, Тутмос приказал переписать все официальные хроники, имя царицы было заменено на имена этого правителя и его предшественников; все её деяния и памятники стали отныне приписываться преемнику Хатшепсут.

Но нас-то с вами, проницательных людей, этим откровенным плагиатом так просто не проведёшь!

Несмотря на «старания» Тутмоса III, храм Хатшепсут оставался и позднее важнейшим культовым центром. Террасы храма стали местом захоронения знатных фамилий жрецов Амона и Монту. В греко-римское время в святилище Дейр эль-Бахри, рядом с образами Амона были вырезаны изображения великих мудрецов и целителей Имхотепа и Аменхотепа, сына Хапу.

Надежда исцелиться от болезней и вера в святость этого места приводила сюда множество людей; стены этого храма и по сей день хранят древние надписи с просьбами об излечении болезней и избавления от страданий.

В период раннего христианства храм Хатшепсут был превращен в коптскую церковь, а позже пришел в упадок и превратился в руины.

Первым, кто начал планомерные исследования этого района в конце 19 в., был Эдуард Навилль. То, в каком состоянии застал он храм Хатшепсут, наверное, не давало ему возможности даже предположить, что храм Хатшепсут когда-нибудь удастся восстановить. Ведь многие фрагменты скульптур и рельефов были вывезены за пределы Египта. Тем не менее, в 1961 году польские реставраторы взялись за восстановление этого комплекса. Их работа продолжается и по сей день. Год за годом они собирают по крупицам и воссоздают рельефы, статуи, архитектурные элементы.

Благодаря их стараниям, храм вновь обрел третью террасу, откуда сверху вниз глядят на современных туристов осирические пилястры Хатшепсут.

Осирическая(-ие) Хатшепсут.

Что касается захоронения Хатшепсут, то она сама совершила ошибку, отказавшись от тайной гробницы царицы, высеченной в труднодоступном ущелье фиванского некрополя. Тем самым она отдала своё погребение на растерзание грабителям.

Однако останки царицы спасли жрецы, спустя пять веков после её смерти перепрятав тело в крохотной гробнице царской кормилицы Сатра-Ин. Плохо сохранившаяся мумия женщины, умершей на шестом десятке лет, страдавшей от тяжелого онкологического заболевания, оказалось, принадлежала именно Хатшепсут. Это в 2007 году подтвердил и генетический анализ, проведенный в Египетском музее в Каире.

Мумия Хатшепсут. Из интернета

И тут я вновь не удержусь, чтобы очередной раз не блеснуть знаниями древних языков. На сей раз — древнеегипетского. Царица обращается к нам в надписи на подножии одного из своих обелисков:

Обелиск Хатшепсут, разрушенный Тутмосом III.

«Вот мечется сердце моё туда и обратно, думая, что же скажут люди, те, что увидят памятники мной сотворенные, спустя годы и будут говорить о том, что я совершила. Не говорите: «Мы не знаем, как воздвигли это? Как гору золота сотворили, словно было то делом обычным?» Не говори, что это похвальба, но скажи: «Как похоже это на неё, как достойно отца её, бога Амона!»

Что ж, я, пожалуй, скажу за людей, чтобы сердце Хатшепсут, наконец, прекратило метаться. Твой Джесер Джесеру, («священнейший из священных»), царица, — творение уникальное! Совершенство его таково, что можно ставить твой храм в один ряд с афинским Парфеноном.

И хотя кому-то, возможно, воссоздаваемый ныне храм покажется не вполне аутентичным, мне же интереснее воспринимать этот архитектурный шедевр древности в его максимально приближённом к оригиналу виде, чем в виде благородных развалин.

Банановый остров «в нагрузку»

Кто захватил советскую эпоху в постпубертатную пору развития своего организма, тот наверняка знает о распространённой в советской торговле практике навязывания товара «в нагрузку». Объяснялась эта практика тотальным дефицитом, который охватывал почти все сферы реализации товаров народного употребления.

Хорошие книги тоже составляли одну из разновидностей такого дефицита. Эту проблему, если у тебя не имелась в наличии влиятельная «лохматая лапа» или родственник (знакомый) за книжным прилавком, советские граждане решали всяк по-своему. Один из распространённых способов, к которому вынужденно прибегала читающая публика, это приобретение хорошей книжки при условии покупки «нехорошей» в нагрузку к ней.

Ситуацию немного спасало то, что обычно цена «нагрузки» была невелика. Правда, использовать это приобретение можно было разве что для розжига домашней печи или, как альтернативы, в качестве предмета гигиенической процедуры, поскольку туалетная бумага в свободной торговле была такой же редкостью, как и хорошее книжное издание.

Впрочем, в этом процессе, кроме некоторых неудобств было и нечто полезное. Думаете, от чего наших граждан считали самыми читающими в мире? Причина тому, я считаю, только в дефиците туалетной бумаги.

Из интернета

Извините за интимный вопрос, но что вы делаете в наше время, сидя орликом на унитазе, помимо справления своих естественных потребностей? То-то! Ничего, если вы специально не подготовились, захватив журнальчик или смартфон. Ведь не туалетную бумагу же читать!

Из интернета

А раньше?! Если книжка в нагрузку не отправлялась в печку, то она рачительным советским гражданином прямиком шла в туалетный отсек, занимала там отведённое место, и заседающий там по серьёзным делам товарищ имел возможность углубиться в постижение неосвоенных до этого классиков научного коммунизма или мемуары генерального секретаря своей страны, на которых почему-то не хватало обычного времени.

Из интернета

Кому как, а мне это помогло в своё время не только проникнуться революционным пафосом Манифеста коммунистической партии, освоить «Целину», но и осилить «Антидюринг» и др. непростые, но чрезвычайно полезные книжки. Так что своей сравнительной образованностью я обязан не только советской образовательной системе, но и книжному дефициту, который, скорее всего, специально организовывался партией для стимулирования самообразования советского народа.

Тем временем содержательный экскурсионный день, проходивший в Луксоре и его окрестностях, закономерно подходил к своему завершению. Незадолго до этого наш предприимчивый гид, успевший до этого вручить любителям и нелюбителям пакеты жёлтого египетского чая и красного каркаде того же происхождения на добровольной основе, предложил уже в добровольно-принудительной порядке прогулку на т. н. Банановый остров. Так что выходил своего рода египетский вариант туристической услуги «в нагрузку», который здесь не в диковинку.

Своё предложение он подкрепил перспективой для отказавшихся от экскурсии провести полтора-два часа в нескучном ожидании экскурсантов на берегу под знойным натиском южного солнца и без всякой надежды скрыться от дневного светилы под сенью пальм или иных деревьев по причине их отсутствия.

«Банановое» удовольствие оценивалось в 15$. И если я, немного погримасничав и побурчав, согласился на это навязанное предложение, как большинство иных экскурсантов, то мои соседи — семейство из Белоруссии, — смекнув, что непонятная прогулка будет на троих стоить не 15, а уже 45$, взбунтовалась, наотрез отказавшись от дорогостоящей в их случае услуги.

Наш гид несколько раз подходил к бунтарям и потихоньку, чтобы не привлекать внимание туристической публики, сначала угрожал, как и обещал, оставить их одних на берегу, а затем, обнаружив нешуточное сопротивление белорусов, стал предлагать им льготные варианты оплаты дополнительной экскурсионной услуги. Договорились, в результате, о 20$ за всех. И только было успокоились граждане Белоруси, как забеспокоился гражданин России, который невольно подслушал ход переговоров и теперь в свою очередь возмутился несправедливостью его условий предстоящего путешествия.

Вы, конечно, догадались, что этим гражданином оказался автор этих строк. Вслед за белорусскими соседями я выразил желание два часа прогреваться на берегу Нила-реки, созерцая его неторопливое течение и одновременно экономя 15$, заработанные непосильным трудом.

Гид, привыкший уже к моим финансовым победам (помните мои торги с бедуином у Колоссов Мемнона?), довольно быстро сдался, снизив для меня расценки до 10$, попросив, правда, при этом, не раскрывать детали нашей сделки остальным туристам.

Чувство коллективизма, не очень развитое у меня советским воспитанием, и на этот раз не решило себя проявлять, тем более, что вокруг были в основном англо- и немецкоязычные товарищи, для которых ценовой вопрос был, я полагаю, не столь актуальным.

А теперь о том, что стоит ли овчинка выделки, а игра свеч, имея в виду экскурсию на Банановый остров?

Всё не так однозначно. С одной стороны, лодочная прогулка по Нилу — само по себе не самое плохое времяпрепровождение. Во всяком случае, виды, которые открываются здесь, в окрестностях Луксора, более привлекательные, чем во время прогулки по той же реке в Каире.

Это и сам Луксор, его Город Живых с очертаниями древних храмов и современных домов.

Здесь, по берегам реки то и дело встречаются заросли сахарного тростника, пальмы и много других неведомых растений.

После долгих скитаний по знойной пустыне прогулка по Нилу здорово освежает.

И, конечно же, сам Нил не может оставить тебя равнодушным своим неторопливым течением, бороздящими его воды красочными лодками.

Кроме праздно проплывающих мимо туристов, здесь можно наблюдать за занятиями обычных египтян.

Нашим судёнышком управляли подростки, которым на вид было не больше двенадцати лет. Нетрудно себе представить, что толкает их идти на заработки в столь юном возрасте. Конечно же, бедность их родителей. С другой стороны, можно предположить, чем руководствуются их работодатели. Понятно, корыстным желанием платить за труд подростков мизерную зарплату.

И вот, наконец, мы подплываем к Банановому острову.

Говорят, что хозяин острова — богатый человек, имеющий четырёх жен и больше дюжины детей. Оно и понятно, бедный человек среди арабов иметь несколько жён не может по определению.

Заняться на острове туристу особенно нечем, разве что понаблюдать своими глазами, как произрастают бананы. Я до этого полагал, что они растут на земле, подобно огурцам. Так что для меня это было разрушением стереотипа (шутю!).

Бананы там вырастают совсем маленькими, зелёными. Именно они пользуются наибольшим спросом среди местного населения из-за своего вкуса, который, как считается, не похож на вкус обычно продаваемых в нашем отечестве бумерангоподобных их собратьев.

Сам остров напоминает банановые джунгли, да и бананы здесь растут не обычные культивированные, а дикие. Туристам разрешается срывать их плоды, но, к сожалению, в небольших количествах, что стало основанием для некоторого моего разочарования.

На острове можно понаблюдать за рыскающим здесь крокодилом. Правда, к счастью, для посетителей, рыщет он только в пределах небольшого бассейна.

Для наглядности сотрудник периодически беспокоит хычное животное длинной палкой. Зверюга злобно огрызается, показывая гостям, что было бы с ними, если бы им довелось встретиться с ним лично.

На прощание хозяева предлагают посетителям фруктовое угощение. Кстати, я не оценил «особый» вкус местных бананов. Он мне показался вполне заурядным. «Кормовые» бананы по мне так поароматнее будут «настоящих».

В общем, подводя итог, можно сказать, что делать особенно на Банановом острове нечего. Однако сама речная прогулка по Нилу — неплохое завершение длинного экскурсионного дня. Пятнадцати долларов она, скорее всего, не стоит, но если сторгуетесь, как я или мои белорусские спутники, то почему бы и нет.

Дельфины и Рыба — не пара, не пара, не пара!

То, что люди не умеют или то, в чём не смыслят, обычно у не смыслящих или не умеющих вызывает, неодобрение или, как минимум, равнодушие.

Я — по гороскопу Рыба. Очевидно, поэтому я не умею плавать.

Для кого это не очевидно, могу предложить другую, более правдоподобную версию, отчасти повторяя первую. По гороскопу я — Рыба, но, поскольку я не умею плавать, то я — Рыба, скорее всего, сухопутная.

Т.к. по любой из версий я не умею плавать, то я плавать не люблю. В этом, согласитесь, есть логика. Исходя из этой логики пляжный отдых для меня — процесс мучительный, чаще всего формальный и, если уж случается, то исключительно мимолётный.

А чтобы не быть голословным, предоставляю вам возможность, взглянув на джентльмена в трусах, что на фотографии, определить, намеревается ли он надолго погрузиться в прозрачные воды Красного моря?

Или его недалеко идущие планы ограничиваются 15-минутным сибаритством под импровизированным зонтиком на красноморском побережье?

Конечно же, правы те наблюдательные зрители, которые за «или…».

Я, возвратившийся с содержательной поездки в Луксор, застал «дома» своих домочадцев, которым пляжный отдых уже несколько наскучил.

Поскольку в нашем семейном экипаже на этот раз числилась малолетняя Анастасия, то разумным предложением для неё и жены мне показался визит в дельфинарий. Благо, что от отеля до него расстояние километров двадцать. На такси оно занимает минут 20-25.

Кстати, на такси мне пришлось добираться до дельфинария не по доброй воле, а по недоразумению, поскольку турагент, с которым я сотрудничал до этого, на сей раз сработал как-то нечётко.

В положенное время мы добросовестно построились всем семейством у ворот гостиницы, под пальмой поджидая автобус, готовый, как нам казалось, доставить нас к месту представления.

Автобус всё не шёл и не шёл. Поодаль, правда, остановился на полминуты некий микроавтобус. Поскольку до него нужно было топать по жаре шагов двадцать-тридцать, удаляясь от прохладной сени пальмы, да и ожидал я встретить более вместительную транспортную единицу, то микроавтобус нами был пропущен без внимания. Как выяснилось позже, он-то и должен был нас захватить по пути в дельфинарий.

Попытка дозвониться до агента не увенчалась успехом, и я, дабы не сорвать культмероприятие с семьёй, зафрахтовал местный таксомотор для непродолжительной поездки в дельфинарий.

Когда мы, прибыв к Dolphin World в Макади-Бей (пригород Хургады), подошли к билетной кассе, чтобы приобрести полагающиеся входные билеты, оказалось, что их цена даже выше, чем стоимость посещения представления вкупе с трансфертом, которую запрашивал с нас турагент.

Присущая мне сообразительность подсказала мне идею рассказать билетеру трогательную историю о наших злоключениях с доставкой к дельфинарию.

Видимо, эта история тронула билетёра не очень, тем не менее, он связался с кем-то по телефону и, уточнив мою фамилию, продал нам билеты по более сходной цене.

Ого, — подумал я, — моя фамилия уже что-то значит в Египте! Однако всё та же природная сообразительность чуть охладила приток воодушевления, подсказав мне, что билетёр, очевидно, позвонил моему турагенту, проверяя, была ли моя фамилия среди тех, кто должен был посетить дельфинарий в это время и услышал утвердительный ответ.

Вообще, до этого мне удавалось лишь однажды посетить дельфинарий. И произошло это в Севастополе, лет пять-шесть назад, ещё в украинские времена.

Дельфинарий в Севастополе.

Любопытно, что и на сей раз, в Хургаде, дельфины оказались крымскими, а их наставники — с Украины.

Надо сказать, что работающих в Хургаде из этой страны — весьма изрядное количество. Их я видел и на вечерних представлениях среди танцующих артистов и ведущих мероприятий, и среди аниматоров, работающих в нашем отеле с детьми и т.д.

А что? Я, будь помоложе, наверное, и сам бы не отказался здесь подработать, сочетая полезное с приятным.

Вы скажете, а что приятного, если я — не любитель пляжного времяпрепровождения? А приятное — это молоденькие украинские девчата. На мой вкус, на свете нет никого их пригожей! И статны, и веселы, и на личико лепы!

Молодёжная акция в Севастополе.

А что касаемо представления в дельфинарии, то тут — сплошные восторги!

Я, вообще, — большой любитель живности, поэтому морские котики, моржи и пр. вызывают у меня умиление как таковые.

А когда они ещё и выделывают акробатические фортели, поют, рисуют, то это и вовсе заставляет ими по-настоящему восхищаться.

Очень одарённой оказалась моржиха Лила, которая очень любит позировать перед зрителями после того, как споёт и сыграет на музыкальных инструментах.

Весьма мужественно и даже аристократично смотрелся морской лев Димас, который удивляет своей спортивной подготовкой. Он очень любит играть в пляжный волейбол и увлекается серфингом.

Но гвоздь программы, конечно же, — черноморские дельфины. Трудно себе представить более дружелюбных, общительных, грациозных существ, чем эти животные.

Фиона, Герасим и Сабрина (так зовут дельфинов) способны своим выступлением вызвать у зрителей брызги счастья и фонтаны эмоций.

После шоу, за отдельную плату, зрителям предоставляют возможность поплавать с дельфинами. Я на это предложение, как вы, наверное, догадались не откликнулся, поскольку дельфины и Рыба (сухопутная), как говорится,— не пара, не пара не пара!

Адрес: Египет, Хургада, Макади Бей, Dolphin World

Дополнительная информация:

Шоу проводится каждый день в 15.00, кроме вторника.
Стоимость билетов (с трансфером):
взрослый билет (с 12 лет и старше) — 35$;
детский (от 5 до 12 лет) — 17$;
дети до 5 лет проходят бесплатно.
Плавание с дельфинами проходит два раза в день (вторник — выходной) в утреннее время с 10:30 до 12:30 и после шоу с 16:30 до 20:00.
Цены на плавание с дельфинами:
• 5 мин. = 60 $
• 10 мин. = 90 $
• 15 мин. = 115 $
Стоимость фото с моржом или морским котиком: 10$
Стоимость фото с дельфинами: 15$
Дельфинарий в Хургаде находится под открытым небом и в самой настоящей пустыне. Солнце палит здесь нещадно, так что позаботьтесь заранее об головных уборах, солнцезащитных средствах и бутылке воды.

Телефон: + 2 01140663328
Web-адрес: dolphinworldegypt.com

Подводя итог поездки, замечу, что Египет, несмотря на отсутствие на сегодняшний день прямых рейсов на основные местные курорты из России, остаётся привлекательным направлением для россиян. Сезон здесь длится практически круглый год. В стране приличное число исторических памятников мирового значения, да и цены, в целом, и на отели, в частности, здесь вполне доступны для среднестатистического нашего соотечественника.

У Египта сейчас, конечно, имеется мощный конкурент — Турция. До Турции быстрее, дешевле и удобнее добираться. Многие считают, что там более качественный отельный сервис. Не берусь судить. На курортах Турции я пока не был. Но купальный сезон здесь весьма непродолжительный.

Уровень безопасности, думаю, в обеих странах не высокий. Политической стабильностью они не отличаются. И там, и там нередки теракты и прочие беспорядки. Хотя мест отдыха приезжих это практически не касается, однако большинству туристов обычно желательно сочетать пляжный отдых с экскурсионными вылазками.

Отправлюсь ли я ещё раз в Египет? Вряд ли. Как я уже отмечал, пляжный отдых меня абсолютно не привлекает. Основные достопримечательности, кроме, пожалуй, Александрии, я посетил. Ну, а про хамоватое и приставучее местное население я уже речь вёл. Понятно, что это не добавляет, для меня во всяком случае, плюсов Египту. Тем не менее, о поездке в эту страну ни я, ни моё семейство совсем не жалеем.