Иркутск—Урюпинск: Россия провинциальная, или 50 городов за 40 дней

Это было путешествие в 16 тысяч километров. Если бы я был русофобом, то я бы приделал к нему заголовок: «Что случилось с Россией? Она утонула!». И повод для этого формальный был: полтора месяца мы скитались по центральной России, практически каждый день вымокая и вымерзая. Более водянистого путешествия у нас не случалось. При этом из дома (Восточной Сибири) до нас доходили удивительные известия о том, что стоит жара несусветная.

Холодное российское лето оставило след в нашем маршруте: от многого пришлось отказаться, многого элементарно не увидеть. Порой доходило до абсурда: мы въезжали в интересующий нас город в дождь, откладывали знакомство с ним на утро, но за ночь погода только ухудшалась, и мы продолжали свой путь, обогатившись только мрачноватыми видами из окна автомобиля.

Но я люблю родину вне зависимости от погоды, и потому будет другой заголовок: «Через Урюпинск в Бабруйск». Причем, Бабруйск пишу специально по-белорусски, так звучит брутальнее, да и ближе к интернетовскому мэму. На самом деле мы уехали дальше этого любимого всеми города — до самого Бреста. И о нашем пути туда и обратно я постараюсь здесь, не торопясь, рассказать.

НИЖНЕУДИНСК

Мы здесь уже были. И все интересное (а его немного) о городе рассказали. В этот раз тормознул на окраине у обелиска погибшим здесь в годы гражданской войны.

Попутно имел умысел снять военные склады, протянувшиеся здесь на километры. И даже было направил на них свой объектив, но тут из-за угла склада вышла пара военных с автоматами и визуально заинтересовалась мной. В воздухе повисла угроза, пальцы военных привычно пробежались по цевью, прикладам. Ласково потеребили курки…

И что-то мне расхотелось заниматься фотоискусством в таких условиях. Перспективы упокоиться рядом с героями гражданской войны либо провести день в караулке, отвечая на однообразные вопросы, не прельщали, и мы поспешили продолжить свой путь.
К вышеизложенному о Нижнеудинске могу добавить только один факт: в Иркутске появились энтузиасты, предлагающие перенести скандально известный памятник Колчаку (кстати, он выглядит вот так) туда, где закатилась звезда Верховного правителя России.

Именно в Нижнеудинске 4 января 1920 года, Колчак передал свои полномочия Деникину, но его земная жизнь после этого продлилась недолго.

КАНСК

В планах у меня, была задача посмотреть родину матери, где ни разу не был. Удивительно, что на пути к Поволжью пришлось пересечь город, в котором родился отец — Канск. Здесь я бываю часто, и он мне начинает нравиться. Местные активно используют созвучие сибирского городка с французским. В Канне мне тоже довелось побывать, поверьте, ничего близко схожего нет. Однако это совсем не мешает проводить в Канске свой кинофестиваль и иметь отель «Канны», который выходит помпезным фасадом на зародыш местной набережной, а задом на разрушенную теплоцентраль.

Я в этом отеле ни разу не останавливался, поскольку он никак не попадает в мой диапазон цена-качество. Но золотая молодежь здесь любит проводить свое время, что мне напомнило немного набережную Круазет, почти на другой стороне планеты.

А это французский Канн, чтоб вы знали...

И чтобы до конца напитаться местной экзотикой, немного прогуляемся по Канску.

МАРИИНСК

Прошли Мариинск. О нем я уже рассказывал. Единственно, что не делал — не показывал знаменитого ликеро-водочного завода, где разливают дорогущую водку «Белуга». Вот так он выглядит.

АЧИНСК

Есть города, после посещения которых создается впечатление (возможно, ложное), что ты о них всё уже понял. А все дальнейшее, что ты там увидел-услышал, лишь подтверждает твою уверенность в этом.

К таким городам я бы отнес Ачинск, через который много раз проезжал и даже иногда в нем останавливался. В этот раз мы просто тормознули на его окраине у крупного супермаркета, чтобы пополнить наши запасы напитков. Здесь я и увидел эту машинку, которая легла ярким камушком в мозаику этого города, уже сложенную мной. Водитель был при ней, и я не удержался от вопроса:
— Перекрасил, что ли?
— Конечно, и не только, — с достоинством ответил тот.
Я, долгое время проездивший на подобной «Волге» и хлебнувший с ней горя в полный рост, не мог не оценить проделанной работы.

КЕМЕРОВО

Однажды одна читательница моих заметок из этого славного города спросила — когда же у меня дойдут руки до съемок ее любимого города. Интересно ей, как он будет выглядеть глазами заезжего путешественника.

Увы, наверное, никогда у меня не возникнет желания прогуляться по улицам этого областного центра. Возможно, потому, что неоднократно пересекая его из конца в конец в потоке грузовиков и фур, я так и не обнаружил его красот, а может, наоборот — вследствие того. Так что, обычно добравшись на закате дня до гостиницы, я там и сижу до утра, с тем, чтобы с восходом солнца покинуть город. Все, что я снял в Кемерово, выглядит как полная фигня.

ЗАПОВЕДНИК «ТОМСКИЕ ПИСАНИЦЫ»

Насколько невыразительно выглядит столица Кемеровской области, настолько ярка ее природа: тайга и горы. Особенно на контрасте с последующими степями и болотами. В этот раз мы сделали небольшой крюк и выбрались в музей-заповедник «Томская писаница».

После того, как я однажды увидел наскальные рисунки древних людей в Прибайкалье, я как-то проникся этим искусством. И всегда, когда на пути встречается что-то подобное, стараюсь заехать и посмотреть. Конечно, томские писаницы не идут ни в какое сравнение с Гобустаном или шишкинскими петроглифами.

Но уникальность кемеровского опыта в другом: здесь смогли не просто защитить наскальные рисунки древних людей от современных вандалов, но и создать интересную инфраструктуру вокруг них.

Конечно, пугает перспектива оказаться растоптанным табуном лошадей на лесной дороге, но спишем это на экзотику. В остальном парк дружелюбен к своим гостям, кроме собственно писаниц, занимающих небольшую скалу у живописной реки, здесь есть масса других развлечений, начиная от тарзанок, кончая зверинцем и вольным зверьем.

С утра мы были одиноки в наших прогулках по заповеднику, но ближе к обеду парк заполнился людьми, многие из которых пришли сюда с детьми.

АЭРОПОРТ «ТАНАЙ»

В моей несерьезной юности я всерьез думал заниматься парашютным спортом. И много времени проводил на досаафовских аэродромах в Иркутске и Братске. Однажды я уже проскакивал мимо аэродрома «Танай», который расположился на границе Кемеровской и Новосибирской областей. В этот раз решил оттормозиться. Для экипажа основной была версия — обедаем. Меня же больше интересовал сам аэродром, самолеты, структура…

Аэродром, на удивление, оказался ухоженным. Кроме тренажеров и спортивных залов здесь было построено несколько уютных коттеджей и копались новые фундаменты. Чувствовалось, что здесь мудро объединили спортивную и коммерческую структуры. И, видимо, существование одной находилось в прямой зависимости от другой.

Самолетный парк тоже внушал уважение.

Но парашютисты спокойно бы не спали, если бы чего-нибудь не отчудили. И на лужайке перед отелем «Танай» они нарезали из бывших в употреблении шин шамана с пришедшим к нему в гости медведем. Видимо, по мотивам фильма «Чужой». Креативненько получилось.

НОВОСИБИРСК

За шесть дней прошли больше трех тысяч километров. В Новосибирске пришлось задержаться на день, для того чтобы пройти очередное техобслуживание автомобиля.

Последние годы использую неофициальную столицу Сибири только для того, чтобы сутки отоспаться-отлежаться с дороги. В этот раз пришлось озаботиться очередным техобслуживанием нашего «Прадо». Прошли его на пробеге 210 тысяч километров — именно такое расстояние мы преодолели на «Прадике» с 2013 года. Стандартная замена масла, фильтров, смазка подвески. Диагностика никаких проблем не выявила, но пару рекомендаций я получил. Посоветовали: при следующем ТО поменять жидкость в ГУРе (у нынешней появился запах и цвет) и задние тормозные колодки.
Новосибирск мы покидали с уверенностью, что с машиной все в порядке, а значит и у нас все окей.

Двигаемся по хорошо знакомым местам, о которых уже рассказывал: повторяться не стану. Погода не балует — идем в пелене дождя.

ОМСК

Вот мы и в Омске. Гуляем по набережной. На мой взгляд, самой безликой из тех, что мне доводилось видеть. Но скрасили ее люди, которые отдыхают и работают здесь.

Мужик в трусах снят не просто так. Дело в том, что он гуляет не по дну Иртыша, как многим могло показаться, а по парапету набережной, подтопленному рекой. Кстати, на следующий день, после того как покинули этот славный город, по радио дошли вести, что Омск погрузился в пучину какого-то небывалого наводнения…

Давным-давно, еще в советские времена, я пару месяцев жил в этом городе, отрабатывая практику — тогда это было обычное дело. К Омску я притерся и, вероятно, хранил бы о нем самые приятные воспоминания, если бы не воспоминания о том, как в нашей гостинице «Огни цирка» один клоун убил другого. С тех пор отношусь к цирковым с некоторой настороженностью. Штурман, однако, предубеждения к Омску не испытывала, но и ей он особо не понравился.

УФА

Мы прошили Урал, как пуля пустую банку из-под пива. Но на обратном пути там ещё покружим. А пока знакомимся с легендарными башкирскими гаишниками, и у меня создается, возможно, ложное впечатление, что эта поволжская республика питается с большой дороги. Для меня очевидно: дорога — это жизнь. Она её дает, иногда берет, кормится за счет её, впечатляет, вразумляет и прочее. В Башкирии понял, что это ещё и дорогое удовольствие…

Знакомство со столицей как-то не задалось. Забронированный через Букинг замечательный отель оказался в самой заднице частного сектора. При этом в нем активно велось строительство и на малюсенькой парковке нам просто не нашлось места. Как вариант предлагали поставить авто на груде строительного мусора либо напротив заведения у неосвещаемой помойки. А что — все так тут делают…

Мы посчитали за лучшее поискать другую гостиницу и нашли ее за те же деньги в центре Уфы, напротив здания правительства.

Меж тем дождь то начинался, то прекращался, но я все-таки решил прогуляться по городу, в котором родился «музыкант Юра». Кстати, несколько треков группы DDT сопровождают нас уже несколько лет в наших путешествиях, и я без них уже с трудом представляю дорогу.

Уфа оказалась на удивление цветистой, а центр, несмотря на причуды погоды, многолюден.

Чувствовался тут национальный колорит и как антитеза ему очень вольный стиль: можно было увидеть мусульманок в традиционных одеждах, а рядом девушек на мотоциклах, рассекающих по площади на огромной скорости.

И как вишенка на торте, реальная Барби на лошадке.
В целом Уфа нас порадовала, но Башкирию в следующий раз постараюсь объехать стороной — благо варианты такие есть.

ТОЛЬЯТТИ

Итак, впереди нас ждал российский Детройт. О Тольятти интересной показалась информация, что это крупнейший в стране город (население свыше 700 тысяч человек), не являющийся ни областным, ни республиканским центром. Просто город областного значения, можно было бы даже сказать — райцентр. И он так и выглядит.

Остановились в мотеле недалеко от центра. Улочка, параллельная центральной, но состоящая сплошь из автомастерских, моек, шиномонтажек и заправок. И мы сразу прониклись спецификой этого автомобильного города. Действительность нам ни на минуту не давала забыть, что мы находимся в месте, где зародился отечественный автопром.

Продукция Волжского автозавода просто доминировала над всем. Дворы и улицы были под завязку забиты «Жигулями» всех моделей и годов, что для сибиряка, привыкшего к другим картинкам, выглядит просто избыточно. Личные паковочные места обозначаются просто — несколькими изношенными шинами, выложенными без особой грации.

Пролетарское происхождение Тольятти чувствовалось во всем. Даже памятник местному меценату, поставленный у Дворца культуры, выглядел как-то угрожающе.

В центре города работал рынок. Первый белорусский, назвал я его про себя. Позже они пошли просто косяком. И даже по возвращении в Иркутск мы на похожем побывали.

Рядом с белорусами открыл торговлю местный фермер — подвез свежих овощей. И как-то создал ажиотаж. Жена встала в очередь, чтобы что-то прикупить в дорогу, а я решил процесс запечатлеть.

— Фотографирует, — сказал дед, стоящий за моим штурманом, — морда нерусская.
— Да русский он, — решила заступиться жена.
— Да нет…, — окончательно определился дедок.

Что-то огурчиков резко расхотелось, но мы решили еще погулять по Тольятти. Но ничто больше не порадовало.

КАМЫШИН

У города очень необычная история.

В 1668 году папа Петра I, Алексей Михайлович, направил стрельцов в устье Камышинки. Под руководством английского инженера-полковника Бейле на левом берегу реки была возведена крепость для охраны волжского торгового пути.

А спустя пару лет войска Степана Разина, проходя из Царицына мимо, сожгли ее. Но место было стратегическим, и его вновь начали обживать.

Для охраны строящейся крепости и будущего шлюза, между Волгой и Доном, который по замыслу Петра I должен был открыть новые торговые пути, здесь был расквартирован стрелецкий полк, носящий имя почитаемого в России святого Дмитрия Солунского. Поселение так и стали звать — Дмитриевск.

Однако дела с самого начала не заладились. Чернь сначала поддержала казацкий бунт против петровских реформ. За что и пострадала. Князь Хованский выжег весь правый берег. Народец вынужден был перебраться на болота, где из камыша и затеяли новое строительство.

А в 1708 году отряд Кондратия Булавина вошел в Дмириевск без боя. Солдаты перешли на сторону бунтовщиков. В городе было организовано казачье самоуправление. Но демократы недолго продержались у власти, вскоре Дмитриевск снова оказался под контролем правительственных войск.

Некоторых бунтовщиков, понятно, казнили, но жизнь потихоньку налаживалась, и Дмитриевск даже начал процветать за счет соледобычи и выгодного географического положения, что очень способствовало развитию торговли.

Однако недолго музыка играла, в августе 1774 года город осадил Емельян Пугачев и взял его. Посадские с радостью приняли самозванца. Весело казнили коменданта крепости Каспара Меллина, который до этого активно благоустраивал город. А затем по Дмитриевску прокатилась волна грабежей и пожаров.

Вся эта история с бунтами, Разиным, Булавиным и Пугачевым очень не понравилась Екатерине II. Ей показалось, что слишком много в Дмитриевске живет предателей. И в рамках тогдашней административной реформы лишила город многозначного имени, а присвоила нынешнее. И дала унылый герб из камышей.

Но не только бунтовщиков рожала местная земля. Были здесь и герои, в частности, всем известный летчик Алексей Маресьев. Его именем многое в Камышине названо.

Сам городок аккуратный. Мы поселились в частном отеле недалеко от центра. Двор был полон цветов, среди которых выделялись просто потрясающие розы.

В Камышине великолепная набережная.

Она украшена жемчужиной — бывшим зданием Земской управы, а ныне историко-краеведческим музеем.

Жаль, что погода нас не особо радовала. Два дня, которые мы провели в Камышине, были пасмурными, но это не испортило общего благоприятного настроения.

Забавно деревья подстрижены.

Село Кислово — родина мамы

Из Камышина на другой берег Волги мы перебирались паромом. Здесь одно из самых широких мест на реке, поэтому получилась небольшая водная прогулка. Кстати, паром здесь нередкое средство передвижения, и мы еще не раз на нем пересекали великую русскую реку.

Кому-то, может быть, интересны расценки на подобного рода перевозки. Вот специально заснял.

В пути нас сопровождало НЛО. Фотооптика смогла приблизить объект, но не сделала его более понятным. Похоже, это был метеозонд.

Теперь нужно объяснить, зачем мы предприняли этот маневр. Дело в том, что на противоположном берегу Волги раскинулось село Кислово. Здесь родилась моя мама. И я тут никогда не был.

Кислово сравнительно большое — свыше 2 тысяч населения. Расположилось в степи и выглядело уныло.

Центральная улица привела нас к монументу с именами погибших на войне. Самая повторяемая фамилия — мамина девичья. Как часто бывает в поволжских селах — здесь все родственники, просто в различной степени.

Заглянул в сельсовет.

Председатель решил мне кого-нибудь из родных отыскать, но быстро не получалось и, по правде говоря, я даже не знал — хотел бы, чтобы такая встреча состоялась, ведь все связи давно оборваны и утеряны.

С другой стороны, рад, что мама поменяла этот пыльный берег на сибирскую тайгу, иначе как бы я появился на свет.

Сейчас у меня над столом висит планшет с мамиными медалями, которые она получила на строительстве Братска.

Надеюсь, она прожила счастливую жизнь, хотя я её часто огорчал.

САРАЙ-БЕРКЕ

Из Кислово мы стремили свой путь в Волгоград. А как же иначе? Но по пути у нас было одно важное дело. Штурман при подготовке маршрута нарыла информацию, что недалече расположилась древняя столица Золотой Орды — Сарай-Берке. Отчего-то мне представлялись просто эпические развалины.

… Навигатор отсчитал последние метры и привел нас к скромному баннеру, расположившемуся у обочины. Я вглядывался в болотистые бугорки за ним и не мог поверить, что в этом поле могло вообще располагаться хоть какое-то поселение, не говоря уж о столице. Разочарование было столь велико, что даже сорвался на штурмана — проделать несколько сотен километров ради вот этого болота?

Рядом с бывшей ордынской столицей расположилась деревенька. Решил рулить туда — может быть, местные что-то расскажут-покажут интересное. Остановился рядом с одним козопасом. Спрашиваю:
— Где тут у вас татаро-монгольская столица?
— Копать приехали, — не удивился тот.
— Просто посмотреть.
— А нечего смотреть. Иногда приезжают экспедиции, роются в поле…
— Где хоть роются?
— А там, — махнул вдаль. — Прямо, направо. За свалкой снова направо. Столб там стоит.

Вот, собственно, тот столбик.

Сложно было определить, где начинается свалка и где она заканчивается, поскольку все там свалка.

Решил проехаться по полю, в надежде увидеть хоть какой-нибудь раскоп. Но дорожка постепенно перешла в коровью тропу, а затем и в болото. Пришлось выбираться назад по собственному следу.

Самое сильное впечатление о Сарай-Берке — оводы там просто зверские.

В растрепанных чувствах мы двинулись к Волгограду. И нам вновь пришлось пресекать пыльный город Волжский, не запомнившийся ничем, кроме разбитой дороги. Неожиданно заметил, что идущая следом «Волга» отчаянно мигает фарами. Решил немного посторониться, чтобы проскочила. Нет, держится сзади и вдобавок сигналит. Подумалось: может, колесо спустило, что здесь немудрено, или иная какая неприятность случилось. Встал. Встала и «Волга». Пока осматривался, тут подошел и водила.

— Вижу у вас иркутские номера? — начал разговор.
— Ну да, — решил я не отпираться.
— Я ж тоже из Иркутской области. Из Усть-Илимска. Уже несколько лет как сюда переехал.

И неожиданно добавил:
— Пропадаю тут я. Можно вас обниму?
— Ну, давай, только не целуйся, — позволил я.

Видимо, реальная трагедия у мужика. И явно не единственный случай. Слышал, что сибиряки с трудом приживаются в центральной России. А многие и назад возвращаются.

Вроде, едешь по стране — одна земля. А люди разные…

СТАЛИНГРАД

Как следует из контрольных точек нашего маршрута, путешествие нам предстояло легкое, можно сказать, шутейное. По глубинке, старинным провинциальным городам…

Но от Волгограда на нашем пути стала проступать боль и кровь последней мировой войны. Мы от этого не прятались и заглядывали по возможности на знаменитые поля сражений и мемориалы.

Так случилось, что мне довелось побывать во всех городах-героях, за исключением одного — Мурманска. Во многих местах дух войны, смерти уже выветрился, но в Сталинграде, на Мамаевом кургане он чувствуется и сейчас.

Мы приехали туда ближе к вечеру, под прерывистый моросящий дождик, который не мешал злобной мошкаре облепить нас плотным облаком. Посетителей почти не было, и мы бродили по мемориалу в одиночестве.

И это было правильно, потому что в толпе ты никогда не прочувствуешь всего трагизма этого кургана.

Мы долго там были и получили такие сильные впечатления, что не осталось сил на то, чтобы воспринять еще что-то. Поэтому для самого Волгограда в душе места просто не нашлось.

УРЮПИНСК

Как говорится, если не можешь изменить репутацию — пользуйся ей. В Урюпинске так и поступили. Особо не мудрствуя, провозгласили себя столицей провинциальной России.

Забегая вперед, сразу резюмирую — город понравился. Показался довольно уютным. На улицах много молодых и красивых людей. На дыру, которая рисуется в головах подмосквичей, совсем не похожа. И при этом чувствуется дух небольшого провинциального городка со всеми его особенностями и приколами.

Изначально Урюпинск — казачий город, однако в центре его почему-то стоит восьмисвечник. И назначение его довольно странно — в темное время суток на нем просто загораются свечи.

Главная же достопримечательность городка, можно сказать, торговая марка — козы. Их можно здесь встретить живьем и в памятниках.

У них даже есть свой музей.

Знаменит и здешний пуховый рынок, который работает всего два дня в неделю. Мы специально подгадывали так, чтобы попасть не него. Не удалось. Причина необычная. Если вы читаете сообщение: рынок работает с 3 часов до 6, то по житейской логике соображаете, значит, после обеда. А вот нет. С 3 часов НОЧИ и не иначе. А мы промахнулись ровно на полсуток. Но хотя экзотический базар увидели пустым, без пуховых покупок не остались.

В городе есть специализированные магазинчики, в которых торгуют этим богатством в привычное время.

Урюпинск небольшой.

Мы объездили и исходили его весь, и даже время осталось. Решили съездить на Хопер. Это река, но большинство россиян знает о его существовании по финансовой пирамиде «Хопер». Помните — «Ну вот я и в «Хопре».

И мы решили в него окунуться. Городской пляж оказался далеко за городом, не местным трудно его найти. Но нам подсказали дорогу вот эти девчонки.

Кроме них и нас на пляже еще оказалась пара человек.

И это просто бездонное небо.

Не смотря на косяк с пуховым рынком, все нам здесь понравилось, все устроило. Дополнительные положительные эмоции получили от знакомства с малолетними гражданами этого милого городка.

ЛИСКИ

Мы достигли одну из контрольных точек нашего путешествия, но впереди нас ждал еще долгий путь. Правда, наши перегоны здорово сократились, поскольку стало попадаться все больше интересного, мимо которого на скорости не проскочишь.

Итак, следующая остановка у нас в городе Лиски. Интернет нас убеждал, что название города произошло не от лис, а от лысых вершин здешних гор, которые все называют лыски.

Реальность заставила усомниться в достоверности этой теории. На подъезде к городу приметил бегущего навстречу по обочине зверя. Явно не собака. Решил развернуться. А зверь никуда и не спешил — ждал нас в кустах у дороги. Оказалось, что это молодая лисица. Попозировала она нам немного и пошла по своим делам.

Лиски городок железнодорожный, типичный базар-вокзал. Мы даже не нашли на привокзальной площади места для парковки, что удивительно для райцентра. Все здесь смешалось: лиски-лыски-румыны (некоторое время город назывался Георгиу-Деж, в честь румынского коммуниста).

Поехали в административный центр Лисок, который оказался совершенно пустынным. В здешнем ресторане недорого и вкусно пообедали и попутно пришли к выводу: здесь нам ничто не светит — надо двигаться дальше.

Но решили прежде посмотреть Дон. Хорошо там. Уточки плавают. Ляпота.

Но вскоре подъехал мужичок. Снял штаны, потом трусы. Все по-простому. А что стесняться, вокруг все свои…

На выезде увидел эту композицию. Потрясающая. Для непосвященного: памятник чиновнику и работяге. По творческому замыслу: машинисту и дорожному рабочему. Но каждому ведь не объяснишь.

БОБРОВ

А впереди нас ждал город, где родилась штурман нашего экипажа. И называется он Бобров. Сюда часто привозили ее из Сибири на лето к дедушке с бабушкой. И мы здесь уже бывали двумя годами ранее. И тогда штурман пережила настоящий стресс. Вместо тихой мощеной улочки нас встретил асфальтированный проезд. Старинный купеческий дом новые хозяева обшили жалким сайдингом, за которым пропало все его былое величие. Тенистый сад вырубили под гаражи. Словом, все было не то и все было не так. До слез.

В этот раз бередить старые раны не стали и заглянули только в центральный парк.

Есть тут аллея героев Советского Союза. 12 человек для городка, который сейчас насчитывает всего-то 20 тысяч жителей — это очень много.

На удивление, парк забит военной техникой, в том числе есть и бомбардировщик СУ-24, такой же в Сирии сбили турки.

Но в парке тихо, спокойно. Погуляли немного, да и поехали дальше.

РАМОНЬ

Чем в 1878 году могла заняться Ее Императорское Высочество княгиня Евгения Максимилиановна Романовская, она же герцогиня Лейхтенберская, а заодно и принцесса Ольденбургская, купившая участок земли в поселке городского типа Рамонь?

Конечно, для начала построить замок со стенами метровой толщины.

По нему мы и погуляем в крайне ненастную погоду.

Даже по нынешним понятиям вышло очень даже неплохо. Хотя местами нужно уже по-новой реставрировать.

Конечно же, дамочка такого уровня, можно сказать, принцесса, не могла себя посвятить только воспитанию собственных детей. И поэтому занялась воспитанием всех вокруг.

Она построила в России первую конфетную фабрику (это, понятно, главное дело для княгинь, герцогинь и принцесс). Установила там паровые машины (представляю даже, как это она делала) и водонапорную башню с горячей и холодной водой (побольше бы таких принцесс в наши города и села!)

Конфеты, надо сказать, едали на лучших столах империи и давали за то различные мировые призы.

Сынок герцогини, кстати, женился на дочери Александра III Ольге, оттого образовалось поместье Ольгино, которое часто поминается в Интернете, но в другой связи.

После революции благодетельница вынуждена была бежать в Канаду, а хозяйство разорил управляющий Кох, что, в общем-то, вызывает противоречивые чувства.

Словом, поменьше ешьте сладкого!

ЗАДОНСК

Задонск — город попов и креативных журналистов.
Две эти сущности здесь неявно конкурируют.

А так городок приятный, и мы в хорошее время в него приехали. То есть в солнечную погоду.

Здесь, заметьте, есть памятники Ленину и пенициллину. Потрясающий проход к центру города. И много цветов.

ЕЛЕЦ

Кто тут только не оттоптался копытами лошадей своих: половцы, татары, Тимур и даже гетман Сагайдачный, сжегший городок в 1618 году. Немцы тоже несколько недель здесь похозяйничали в последнюю мировую.

Все приняла земля, все перетерла в труху, пока не приехал я и не заказал в здешней пиццерии порцию сибирских пельменей.

Через полчаса после заказа я пошутил: нешто персонал бросили полным составом на кручение пельменей. Через час натужно предположил: что послали ходоков в Сибирь за рецептом. Еще через полчаса принесли горшок с чем-то кипучим, но малосъедобным. Словом, шлю сибирякам, идущим по нашему следу следующее послание: не заказывайте в пиццерии Ельца пельмени, они, похоже, до сих пор нам мстят за то, что мы не остановили монголо-татар на дальних подступах!

Но если без шуток, городок симпатичный, известный своими промыслами. Особенно кружевами. Штурман на полчаса застряла в фирменном магазинчике.

Церквей много, но не все дошли в благополучном состоянии до наших времен. И тут монголы не виноваты.

Елец щедр на памятники. Это Пришвину.

Это воинам. Похоже, только поставили. Есть недоделки. А может замысел такой…

Ну а этот — неизвестному художнику.

А этот — почетному гражданину.

Если будет возможность, вновь загляну в Елец.

КУЛИКОВО И БОГОРОДИЦКОЕ ПОЛЕ

Как-то почти без перерыва мы побывали на двух полях битв. Если про первое, Куликово, всем хорошо известно, то о втором, Богородицком, мало кто слышал. И это объяснимо. На Куликовом поле русские войска стяжали беспримерную славу, а на Богородицком — беспримерное поражение. И произошло это хоть и рядом, но с разницей более чем в 560 лет.

До сих пор нет полной ясности, где сошлись в битве 8 сентября 1380 года русские, которые возглавлял князь Дмитрий Донской, и монголо-татары под командованием хана Мамая. Обсуждается также и количество воинов, принявших участие в этом сражении. Одно не вызывает сомнений — это было побоище. Так в русском языке обозначают эту кровавую работу, в итоге которой сформировалась нация и зачатки единого государства, что в конце концов и позволило освободиться от татаро-монгольского ига.
 

Мы бродили по этим красивым местам, и ничто не вызывало тревоги. Русская душа здесь успокоилась и пришла в равновесие сама с собой.

Совсем иные чувства испытываешь на Богородицком поле, которое еще называют русской Голгофой.

Здесь в боях 1941-42 годов полегло более полумиллиона советских солдат. И это было одно из самых крупных поражений Красной Армии в Великой Отечественной войне. Огромную массу людей перемололи в этих болотах в тину и водоросли. До сих пор поисковики поднимают то, что от них осталось, и хоронят на этом огромном поле.

Прежде вспоминать об этой трагедии не хотели, а сейчас, возможно, не понимают всего трагизма ситуации. Из этого вяземского котла вышло живыми всего несколько тысяч человек. И эта боль никогда не превратится в красивую легенду.

ТУЛА И ГРАФЬЯ ТОЛСТЫЕ

Тула оправдала все стереотипы, которые о ней слышал. Пряники, самовары, оружие — всё это было, особенно много последнего. Даже покрутил в руках знаменитый пистолет ТТ — тульский Токарев, любимое оружие киллеров из нулевых.

Тула хотя и невероятно военизирована, шарма военного городка, свойственного, скажем, Чите, в ней не чувствуется. Оборонные предприятия, может, в силу долгих традиций, встроены в город естественно. Все-таки это не солдатский, а мастеровой город.

И когда натыкаешься на памятники оружейникам, скажем, таким как Мосин, то ничего, кроме эстетического удовольствия, не получаешь.

Есть здесь и памятник Пушкину, только другому. И он прославился не стихами.

Многое здесь связано и с Петром I и Демидовыми.

Погода ли тому способствовала, либо аура такая у города, но Тула понравилась, особенно в ее исторической части.

 

Оказавшись в Туле, нельзя было не заглянуть в Ясную Поляну, знаменитое имение графа Льва Толстого, находящееся, кстати, недалече.

Не знаю, с чем это связано, но мне оно категорически не понравилось. Может, из-за духа торжища, который чувствуется еще задолго до входа.

Может быть, из-за огромного скопления праздных людей, пришедших сюда не по зову сердца, а просто потому, что это несложно сделать, или для того, чтобы просто свадьбу отметить…

Такого опустошения я не чувствовал ни в пушкинских имениях, ни в усадьбе Лермонтова. Ничто тут не свидетельствовало о том, что здесь жил и работал тот, кого считают одним из гениальных русских писателей. Может, за исключением единственной детали — могилы графа. Я не знал и не мог представить, что она именно так выглядит. Просто зеленый бугор на поляне в глубине леса.

Стоя у этого холмика, невольно задумаешься: что есть слава земная?

Кстати вспомнилось, как недавно заглянули в имение еще одного Толстого — Алексея Константиновича. Персонаж, которого он придумал вместе с братьями Жемчужниковыми, известен, возможно, более чем сами авторы. Зовут его, кстати, Козьма Прутков.

Так вот: сад был запущен и частично поломан грозой, дом, хоть и отреставрированный, но уже требующий нового ремонта. И мы, два единственных посетителя, во многом случайно нашедшие дорогу в Красный Рог. И всё.

Но было ощущение, что мы правильно сделали, что сюда приехали. И не хотелось покидать темные аллеи этого забытого имения.

ОДОЕВ

Главная особенность путешествия по центральной России заключается в том, что тебя через каждые 20-30 километров ожидает что-то удивительное: либо город с поразительной историей; либо знаменитое поле битвы; либо поместье, в котором взрастили российский талант.

Сибиряку, привыкшему к тому, что райцентры расположены за сотни километров друг от друга, сложно адаптироваться, что нужно тормозить почти на каждом километре, ибо всюду ждут тебя замечательные открытия.

Иногда поток впечатлений достигает такой величины, что по прошествии некоторого времени начинаешь сомневаться — где ж ты это видел. Вот и сейчас не могу восстановить череду событий, в каком из этих городов я был раньше, а в каком позже. Но каждый стал событием.

Одоев, вероятно, больше всего известен своими князьями — Одоевскими. Один из них стал декабристом, а заодно писателем и поэтом. И в итоге стал сибиряком. Потом воевал рядовым на Кавказе и был знаком с Лермонтовым. До этого княжий род своеобразно управлял городком: половина состояла на службе у князя Литовского, а другая — у князя Московского. И по этому поводу случались разные недоразумения и убийства.

Мне этот населенный пункт запомнился памятником на въезде, разрухой в центре и тем, что мы так и не смогли попасть в магазин, монопольно торгующий здесь известной филимоновской игрушкой.

Побродили часок по округе, но в назначенное время заведение не открылось, и мы помчались дальше.

БЕЛЕВ

Белёв знаменит тем, что здесь делают яблочную пастилу. И предприятия, изготавливающие её, простираются от окраин и до окраин. Впечатление такое, что все на ней завязаны.

Чем еще знаменит Бёлев?

Хотя бы тем, что 1437 году город сжег будущий основатель Казанского ханства Улу-Мухаммед.

Здесь в 1826 года скончалась императрица Елизавета Алексеевна, жена императора Александра I.

Тут родились поэт Василий Жуковский и поэтесса Зинаида Гиппиус, что покрыло все предыдущие издержки и подсластило пастилу, которую, кстати, здесь готовят и без сахара.

ДЯТЬКОВО

В Дятьково мы задержались подольше, потому как и повод был серьезнее. Тут несколько предприятий, которые известны далеко за пределами города. Сейчас, в основном, из-за мебельных фабрик. Пригород — они одни и есть!

Нас мебель не интересовала. Хотелось посмотреть на стекло и хрусталь, которые изготавливают здесь с 1785 года. Аккурат после того как вдова Акима Мальцева Мария Васильевна решила расширить мужнее производство до завода. Продукция, сделанная здесь, ничем не уступала знаменитому Гусевскому заводу, более известному, как Гусь-Хрустальный.

На местном рынке без ажиотажа можно купить лучшую продукцию мануфактуры.

Дешево. Ценители хрусталя, похоже, остались в прежней стране, но в местном музее есть возможность понять, что хрусталь бывает не только блестящим и прозрачным.

Есть здесь уникальная церковь, иконостас и все остальное изготовлены из хрусталя. Увы, внутри съемка запрещена — поэтому снимал с улицы. Но и при таком ракурсе видно, что зрелище впечатляющее.

КОЗЕЛЬСК

Тут мы немного отвлеклись от нашей основной темы, но вновь возвращаемся к ней.
Итак, в Козельск мы заглянули только из-за его репутации. Помните, Батый назвал его злым городом? Семь недель в одиночку отбиваться от орды — это дорогого стоит. И такой подвиг нельзя совершить случайно. Значит, есть в истории Козельска, в людях, населяющих его, особый ген мужества. Если заглянуть чуть раньше того периода, как город был осажден татаро-монголами, то выяснится, что первый козельский князь Мстислав погиб в битве на Калке за 15 лет до того, как у ворот родного города оказался Батый.

Спустя полтора века Козельск вновь был сожжен, на этот раз ханом Ахматом, отступившем после стояния на Угре. Повод был необычный — так отомстили Литве (Козельск тогда входил в ее состав) за то, что она не прислала свои войска для наступления ордынцев на Москву.

Недавно Козельску было присвоено звание города воинской славы. Наверное, это самый небольшой населенный пункт, носящий такое звание. В лучшие времена здесь проживало чуть больше 20 тысяч человек.

Понятно, что в Козельске многое напоминает о его славном прошлом.

КАЛУГА

В Калугу мы прибыли под аккомпанемент дождя. Наша гостиница оказалась недалеко от центра, и мы невзирая на непогоду отправились на прогулку.

Город оказался типично русским, но при этом насыщенным уличной эстетикой. Я прогуливался и поражался смешению стилей, как говорится, французского с нижегородским. Но в этом не было надрыва. Все выглядело вполне естественно.

 

Может, поэтому мне перестало казаться странным, что именно здесь долгое время жил, работал и умер Константин Циолковский — основоположник теоретической космонавтики.

ВЯЗЬМА

В Вязьму мы вышли из Белоруссии, о которой я же отдельно рассказывал тут — travel.drom.ru/57624.

Откровенно говоря, покинув очень провинциальный белорусский Мстиславль, оказались разочарованы Вязьмой. Возможно, если бы мы двигались этим путем из России в Белоруссию, а не наоборот, то контраст бы не показался таким разительным. Однако без сомнений, малые города наших добрых соседей выглядят гораздо ухоженнее. И тут, конечно, возникают разные вопросы, на которые у меня нет ответов.

Сама Вязьма у меня ассоциируется с различными войнами и, как оказалось, не случайно. Город пограничный и опричный. Бросало его из огня да в полымя.

 

Одно время здесь от московской эпидемии спасались царская семья и патриарх.

В Отечественную войну 1812 года здесь добивали Наполеона.

А в Великую Отечественную только в плен здесь попало более 600 тысяч советских солдат.

Есть в Вязьме не только памятники военным. Здесь родился и некоторое время жил актер Анатолий Папанов, которому соорудили безвкусный памятник в бездарном месте.

Словом, ничем не удивила Вязьма, кроме железобетонных пряников и разбитых улиц. Да еще может быть тем, что у местного отделения полиции назначают свои свидания гастарбайтеры.

ХМЕЛИТА

Мне довелось побывать во многих имениях русских писателей, и до этого момента считал, что место, где родился и вырос поэт, отражается на величине его таланта. В свое время меня просто приподняли над землей родовые гнезда Пушкина и Лермонтова. Но есть исключение из этого правила, либо мы просто чей-то талант недостаточно оцениваем. Такие крамольные мысли мне стали приходить в голову в Хмелите.

Это поместье Грибоедовых. День, когда мы прибыли к нему, оказался выходным. Мы уже ни на что не рассчитывали, кроме как обойти забор и сквозь него на что-то там посмотреть. Однако охранник разрешил погулять по парку.

День ли был такой, либо звезды так выстроились, но это стало одним из самых сильных впечатлений, которое я испытал за путешествие. А ведь ничего кроме солнца, зелени аллей, глади воды и старых особняков мы не увидели… Но было ощущение, что именно здесь и должен жить поэт.

Сразу за оградой поместья Грибоедовых есть еще одно важное для русских место — дом-музей Нахимова. Здесь родился адмирал, и здесь некогда стоял храм, в котором крестили Павла Степановича.

Есть, наверно, мистика в том, что и поэт и адмирал жили рядом и погибли на вершине своей земной славы.

СТАРИЦА

Мы как-то быстро прошли известные русские города Старицу и Мышкин. Причем, один из них поистине исторический, а второй в значительной мере фейковый, накачанный популярностью, благодаря маршрутам подмосквичей на волжском маршруте и спамящих свое невероятное путешествие во все социальные сети.

Видимо, стоит добавить то, что Мышкиным управляют хорошие менеджеры, способные из ничего создать бренд.

Но начнем со Старицы.

Город по-настоящему старинный, напитанный непростой, порой страшной памятью из глубин веков. История его погружена в ордынские времена. Городок выжигали татары до основания, да так, что сегодня не могут решить, как он назывался первоначально. Местных князей периодически казнили в Орде, порождая междоусобицы среди наследников.

При всем при том, нынешняя Старица сохранила по настоящему русский дух. Мне город понравился, несмотря на всю его эклектику. Православие плюс бунтарство — вот что создает атмосферу нынешнего города.

Кстати, в одном из монастырей увидел мальчишку, помогающему отцу в реставрационных работах.

МЫШКИН

И этим Старица отличается от Мышкина, города очень мещанского, ныне существующего только ради получения прибыли с туристов.

Мы там переночевали. Следует признать, что отель оказался из разряда неплохих, если сравнивать с теми, что попадались нам на этом пути.

БЕЖЕЦК

Мы прошли эти три города один за другим. И они были не похожи друг на друга. Но было и то, что их объединяет. И особенность эта не бросается в глаза. Но сначала о том, что же их отличает.

Бежецк, городок невзрачный. Но на него снизошла нежданная литературная слава. Здесь действует литературно-мемориальный музей. Одним из основателей его стал племянник Николая Гумилева — Н. Сверчков.

И, видимо, такое родство дало ему право на установку здесь, на мой взгляд, безвкусного памятника семейству Гумилевых в составе Льва и Николая Гумилевых и Анны Ахматовой.

Доводилось ли этим людям бывать в Бежецке, мне не удалось установить. Зато попутно сделал открытие: оказывается, здесь родился Вячеслав Шишков, которого я отчего-то считал сибирским писателем. Может потому, что самый известный его роман «Угрюм-река» посвящен нашим местам и он долгое время жил в Сибири. Ему, кстати, также поставили памятник в Бежецке.

В этом городке родилась еще одна звезда: руководитель большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио, народный артист СССР Виктор Попов. Ну, его-то вы точно должны знать.

Есть у города своя аура.

ТУТАЕВ

Иван Грозный при неведомых обстоятельствах (может, глас свыше услышал) решился ввергнуть город в социальный эксперимент. И по его воле состоялось массовое переселение татар, а земли были переданы на 200 лет во владение татарским мурзам. В итоге произошла исламизация исконно русских территорий, что многим не понравилось. В итоге через два века проблему пришлось решать кардинально — татарам предложили перейти в православие, а тех, кто оказался крепок в своей вере, переселили под Кострому в так называемую Черную деревню. Мечети, понятно, не сохранились. Но память о татарах, живших здесь, имеет материальное продолжение: до сих пор здесь разводят романовскую овцу, которая появилась здесь вместе с татарами. Тутаев разделен Волгой на две части и первоначально это были разные города: Романов и Борисоглебск, но Александр I их объединил в целое.

Городок показался симпатичным, очень насыщенным историческими памятниками.

РЫБИНСК

Рыбинск, конечно, выделяется из этого ряда. Это второй по величине город в Ярославской области, крупный промышленный центр с мощными оборонными предприятиями.

У него история победней, чем у соседей. Но тоже есть чем гордиться, и не только промышленниками и конструкторами вооружений.

Здесь, кстати, родился поэт Алексей Сурков, и на набережной ему за это поставили памятник.

Нужно сказать, что их здесь много и они разные.

В том числе здесь стоит оригинальный В. Ленин — единственный по стране в зимней одежде и в шапке-ушанке.

И кроме этого есть на что посмотреть.

А теперь несколько слов о том, что объединяет эти очень разные три города.
Их в разное время, а некоторые неоднократно, переименовывали. Причем, история в одном случае еще, похоже, не закончена.

Изначально Бежецк именовался Городецком. Но затем на его земли хлынул поток беженцев из Новгорода, образовавшийся опять же не без участия Ивана Грозного. Так имя и закрепилось.
Тутаев, название звучит вроде как русское. Но, как уже сказал, прежде поселений было два: Романов и Борисоглебск. После революции решили избавиться от непопулярного имени Романов, и местный совет решил дать имя городу по фамилии одного из погибших здесь красноармейцев. Вот такая неожиданная коллизия случилась. Местные патриоты предпринимают попытки вернуть городу первоначальное имя и многого добились на этом пути, но, как понял, главной цели еще не достигли.
Рыбинск. Вот уж городу с переименованиями не везло, так не везло. В советское время ему дважды меняли имя. В 1946 году его решили называть Щербаков в честь политика А. Щербакова, но уже в 1957 года передумали.
В 1984 году новая напасть, Рыбинск стал Андроповым в честь генсека Юрия Андропова, но проносил это имя меньше — около 5 лет.
Сейчас Рыбинск снова Рыбинск и хочется верить, что окончательно.

КОСТРОМА

В Костроме мы были несколько лет назад. Город запомнился разбитыми дорогами.

Прогулявшись тогда по нему, мы решили не задерживаться. И это было неправильное решение. Возможно, сделанное под влиянием неблагоприятных окружающих факторов. В этот раз решили здесь осмотреться. И судьба к нам благоволила.

Первое с чем столкнулись — выпускные торжества в местном технологическом университете. Сходу начали попадаться красотки на каких-то невообразимых каблуках, и, следуя за ними, мы вышли к эпицентру событий.

Ну, что сказать — было весело, особенно под марши духового оркестра.

Центр города, где доминирует памятник Ивану Сусанину, после реконструкции выглядел вдохновляюще. По-новому смотрелись и торговые ряды.

Огорчили нас в фирменном магазине «Костромские водки». Продавщица восприняла попытку выяснить, что же особенного входит в состав местных водок, как попытку вторгнуться в её личное пространство.

Уверен, если бы она хоть чуток об этом рассказала, то мы бы набрали больше необычных сувениров друзьям в подарок. Но если относиться ко всем покупателям, как к ханыгам, заскочившим взять поллитра, то любой бизнес на этом прогорит.

Вы пока рассмотрите Кострому во всех подробностях.

ЯРОСЛАВЛЬ

В Ярославле я был уже несколько раз и, кажется, понял этот город. И сейчас я гулял по нему, не ожидая для себя ничего нового. Так, в общем-то, и произошло.

КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ

Один из центров ювелирного промысла в России. Село небольшое, менее 8 тысяч человек, а вот прославленное. Понятно, заглянули сюда по воле моей жены. В местном торговом центре (не ко времени будет помянут) я просидел пару часов, пока штурман обежала все ювелирные лавки, а их там было много. Вернулась с какой-то добычей, уверяя, что взяла ее по ценам в 2-3 раза ниже привычных.

Но меня село поразило не огромным торговым центром, забитым золотом, серебром и диамантами под завязку, а местной церквушкой.

И еще мы там в очередной раз пересекли Волгу на пароме. При этом пришлось его поискать. В один момент даже казалось, что мы не успеем к отправлению. Заскочил ходом во двор какой-то придорожной конторы.
— Мужики, где тут паром?
— Дальше езжай, — степенно ответствовали мужики. А затем добавили. — Ну, ты лихой. Мы уж подумали, бандиты на разборку приехали…

ПЛЁС

Плес изначально был крепостью, так как занимал стратегическое положение на Волге, собственно, это и следует из названия. Из укреплений река просматривалась на большие расстояния. Но в случае с татаро-монголами это не особо помогло: Батый сжег городок походя. Потом много что еще здесь случалось, и все пришло к тому, что Плес перешел в разряд заштатных городков, но с легкой руки Левитана был облюбован русскими художниками. И этим, собственно, интересен.

В поисках русской аутентичности сюда устремляется различного рода народец.

В том числе, как видим, члены английского королевского дома, что должным образом отражено памятными досками и в свете нынешних терок с Великобританией выглядит немного странным.

Однако то, зачем сюда едут туристы, здесь имеется. Патриархальная, немного сонная Россия здесь пробуждается от дремы, когда на короткий момент сюда причаливают круизные теплоходы и народные массы желают припасть к истокам, вдохновлявшим Левитана.

В это же время местные передвижники разворачивают свои экспозиции.

Среди эпигонов встречаются и интересные художники. С одним из них во время простоя и разговорился.

Техника, в которой он работает, показалась мне знакомой. Похожую я видел в одном из индонезийских музеев на Бали. Кстати, вот она. Удивительно, но это тоже русский художник.

Однако, по утверждению передвижника, у него своя, оригинальная техника. Пара работ мне понравилась, особенно со снегирями, но, увы, мы были в пути уже два месяца и здорово поиздержались, так что от покупки с трудом удержался, хотя цена была разумной.

Кроме туристов и художников, Плес посещают и молодожены. Видел несколько кортежей.

С одним из которых случилась неприятная история.

Пока разговаривал с художником, мимо прошла гладкая кошка, за которой бежал толстый мальчишка, безуспешно пытавшийся привлечь ее внимание. У животного был план: она видела, как свадьба разворачивала на капоте лимузина праздничный стол и чаяла, что и ей что-то перепадет. Хлопнув по рюмахе, свадьба запрыгнула в арендованный автомобиль и рванула с места. Кошка не успела освободить дорогу молодоженам и осталась корчиться в агонии на проезжей части.

… В Плесе, к слову, есть памятник кошке, которая, защищая котят, была разорвана собаками. Сейчас здесь другие времена и, видимо, нужны другие памятники.

ШУЯ

В Шуе я уже был несколько лет назад, но такое ощущение, что это были разные города.

Как мне кажется, Шуя здорово обделена туристическим вниманием, может, потому что отстоит в стороне от наезженных дорог. Если бы город стоял на Волге, то все бы тут было иначе. Взять хотя бы Мышкин, совершенно исторически невыразительное поселение, но сколько же здесь народу толчется. А ведь Шуя, вотчина какого-никакого, но русского царя, причем последнего из рода Рюриковичей.

Дух захватывает от того, какие просторы для туристического креатива открываются. И примеры у нас в отечестве есть — вон как в Угличе на царевиче Дмитрии поднялись.

Однако в Шуе о Василии Шуйском я ни разу не услышал. Ну да бог с ним. Но ведь кроме Василия здесь бывали Иван, Петр, Елизавета, Александр — словом, нравился городок русским царям и царицам. И было за что.

Во-первых, здесь стоит одна из самых высоких колоколен в России (вторая после Петропавловской).

Во-вторых, здесь были крупнейшие в стране мыловарни, текстильные фабрики и шубные мастерские. И базары...

Ну и, в-третьих, недалеко от Шуи в имении помещика Бальмонта родился поэт Константин Бальмонт. И в городе есть его музей.

Известна Шуя и своим памятником расстрелянным священникам, поставленном на площади у колокольни. Все началось с того, что в 1922 году прихожане попытались воспрепятствовать изъятию ценностей из Воскресенского собора. Солдаты стреляли и убили несколько демонстрантов, в том числе и девочку. О «шуйском деле» было доложено Ленину, который в своем письме квалифицировал случившееся как сопротивление Советской власти, организованное группой черносотенного духовенства. Последствия были такими: арестован Синод; по всей стране начали изыматься церковные ценности, спустя пару месяцев по решению суда за организацию беспорядков в Шуе были расстреляны протоиерей и иерей собора, а также мирянин. В 2007 году двум священникам и девочке был поставлен памятник.

Но не будем о грустном. Вернусь к утверждению, сделанному в первом предложении. Как бы нелегко ни складывалась судьба Шуи, все-таки заметны перемены к лучшему. Еще несколько лет назад на него было жалко смотреть.

Сейчас же отреставрировали центр с доминирующей колокольней, и все как-то стало по-другому. Еще немного усилий, и Шуя будет выглядеть достойно своей исторической славе.

Частичку Шуи я увез с собой. Вот она в новогодней бутылке!

ПОД ЮЖЕЙ СЕЛИ В ЛУЖУ

Не устаю повторять, что прошлое лето в центральной России выдалось дождливым. Порой мы по несколько дней не выходили из зоны мокроты. Случалось так, что порой в некоторых городах не могли элементарно погулять и что-то интересное снять. Однако в нашем навигаторе стояла опция — вести по любым дорогам, в том числе и переправам. Отчего-то казалось, что после монгольских пустынь и степей нет для нас в России препятствий.

И мы шли грунтовками, проселками, порой по тракторной колее вдоль полей. Ну, тут можно посмотреть на некоторые участки.

При всем при том наш «Круизер» почти не отличался от стокового. Была защита коробки передач и двигателя снизу, и это всё. Резина у нас стояла шоссейная и притом уже многое повидавшая. Но, как уже сказал, до поры мы проблем не знали.

В этот раз мы двигались на Мстеру. Навигатор предложил маршрут через Южу, и он показался коротким и интересным.

В сопровождении моросящего дождя мы проходили местные деревни, одна краше другой.

Но и дорога пропорционально ухудшалась. Когда вошли на территорию местного то ли охотхозяйства, то ли заказника, жизнь перестала казаться медом. Лесная дорога не только размокала под непрестанным дождем, но вдобавок подтапливалась ручьями и родниками.

Достигнув критической точки, решил измерить глубину образовавшейся впереди лужи.

Оказалось около полуметра, но и это было бы не страшно, если бы в основе лежал камень или галька, но тут была глина. Стало понятно, что нужно разворачиваться — такой участок не пройдем. Что, собственно, и сделал. Но назад двинулся не по собственному следу, а, казалось, более коротким путем. И сел! На брюхо и мосты. Сразу стало ясно, что из этой ловушки, да еще и под дождем, мы своими силами не выберемся.

Вспомнилось, что несколько километров назад проскочили кордон охотхозяйства. Нужно было решать, кто остается с машиной, а кто идет за помощью. Штурман побоялась остаться среди огромной лужи в дремучем лесу, хотя и идти по нему тоже опасалась. И все же, сняв обувь, пустилась по залитой дождем дороге в обратный путь. Я же, побуксовав, посадил наш внедорожник еще глубже.

Но, чу! Через час послышался гул транспорта. Это штурман на крутом УАЗе спешила на помощь с егерями. Вот они, красавцы!

Залебедились и в два приема вытянули репку.

Мужики посоветовали разворачиваться назад, так как впереди ждало еще несколько таких засад. И мы откатились, даже обогнав наших спасателей. Заскочили на кордон, оставив тамошним детишкам несколько белорусских гостинцев и то, что могло понравиться лесникам.

От грязи отмылись на мойке в Палехе. Там очень удивлялись, где же мы так сумели изгваздаться.

В Мстеру в этот раз мы так и не попали...

ПАЛЕХ

В Палехе мы не чаяли вновь оказаться, но коль судьба нас сюда привела, то это и к лучшему.

После перенесенного стресса хотелось чего-то очень спокойного.

Просто бродили по улицам. Иногда заглядывали в местные сувенирные магазины. Даже купили что-то из недорогого.

Городок приятный, можно сказать — убаюкивающий.

Исходив его вдоль и поперек, мы там набрались новых сил и продолжили свой путь.

Впереди нас ждал Нижний Новгород, где мы также уже бывали.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Кстати, заметил: когда приезжаешь в незнакомый город, то все там тебя удивляет и поражает. Но когда ты там уже был и появляешься вновь, то чувства как-то притупляются, и то, что казалась прежде неожиданным, становится обыденным.

Удивительно, но ничего нового в Нижнем не увидел. Так что посмотрим старые, более лучшие фотки.

СВИЯЖСК

По Татарии приятно ехать: дороги хорошие, деревеньки аккуратные. Единственно, что напрягает, так это постоянно пищащий радар-детектор. Камер на дороге наставлено немерено. Как ни берегусь, но два-три мелких штрафа из этих мест привожу. Но это все же лучше, чем ситуация в Башкирии, где на каждом более-менее сложном участке тебя поджидает полицейская засада и здесь уж 250-500 рублями не обойдешься…

Особо впечатляет концентрация фур на татарских номерах, но, привыкнув к ним, уже не удивляешься их постоянному присутствию на всех дорогах России от Калининграда до Владивостока.

Татарские городки тоже очень симпатичные. Единственное исключение, с которым столкнулся — Бугульма. Но он, как мне объяснили местные, очень нетипичный. Долго блуждал по российским областям, прежде чем войти в состав Татарстана. Но, похоже, татарским так не стал.

Вряд ли можно назвать татарским городом и Свияжск. Это рафинированный форпост, созданный с единственной целью — угрожать Казани. Так задумывался и так строился по приказу Ивана Грозного.

Мы прибыли на остров-крепость под дождем. Сама природа добавила драматизма в картинку. Но из тюрьмы, колонии и психиатрической больницы местным властям удалось создать то, что ЮНЕСКО внесла в список Всемирного наследия.

Вот это, возможно, единственный позитивный снимок, который удалось снять в небольшой перерыв между дождевыми зарядами.

Но и всё остальное под низким свинцовым небом Свияжска выглядело вполне достойно.

ЕЛАБУГА

И все-таки больше этого впечатляющего, но немного мрачного места, мне нравится Елабуга. Сюда заезжаю всегда, когда дорога позволяет. И небольшой городок всякий раз показывает мне что-то новое.

Заглянув во двор домика, где свела свои счеты с жизнью поэтесса Марина Цветаева, увидел кошку, кормящую прямо у входа в комнаты двух своих котят. Отчего-то мне показалось это символичным.

Если смотреть от храма, то по центру расположен дом, в котором родился художник Шишкин.

Примерно вот такие картины он видел из своего окна.

Мы прошлись до мостика, который привел нас точно в реку, которая так разлилась этим летом, что потеряла берега.

Но вода уйдет, мусор тоже — останется ощущение чего-то очень чистого…

ДОРОГОБУЖ

Собрался уже в нашем повествовании перевалить через Урал, однако неожиданно выяснил, что о нескольких интересных городках и поселениях центральной России ни слова не сказал. И это несправедливо, поскольку они заслуживают того, чтобы о них знали больше.

Хронологию выстраивать здесь не стану, расскажу о том, что необычного и забавного в них увидел в произвольном порядке.

Начну, пожалуй, с Дорогобужа, старинного русского города, замешанного на крови.

Не единожды переходил под власть то поляков, то литовцев, то немцев. Периодически выгорал и в самые несчастливые годы насчитывал не более 10 жителей. Как же можно было упиться и нахлебаться кровью, что нынешнее поколение взалкало неземной красоты. И с ней я столкнулся в полный рост.

Когда я увидел эти сады, то поначалу впал в ступор, а затем решил пообщаться с хозяйкой одного из этих дворов. Для начала предположил — может быть, у вас здесь частный детский сад?

— Отнюдь, — ответили мне, — все красоты для!
— Похоже, у вас тут развернулось целое соревнование дворов…
— А как же, все хотят выглядеть лучше!

В Дорогобуже есть еще несколько достопримечательностей, в том числе исторических.

ПОЧИНОК

Почему-то это имя у меня ассоциировалась только с вертлявым и жуликоватым на вид министром времен Ельцина. Однако населенных пунктов с таким именем нам за короткое время попалось несколько. В самом крупном из них мы огляделись.

Выяснилось, что недалеко от этого Починка родились путешественник Николай Пржевальский и поэт Александр Твардовский, который даже посвятил стихотворение своей родине.

Сейчас здесь живет менее 9 тысяч человек, которые в основном заняты на железной дороге.

Но городок геройский!

УСАДЬБА БОБРИНСКИХ

Этот архитектурный и садовый памятник расположился в Тульской области в поселке Бобрик-Гора. Сейчас это музейный комплекс, а ранее усадьба графов Бобринских, в которую также входила усыпальница и садово-парковый комплекс.

Местечко облюбовали молодожены и съезжаются сюда, дабы запечатлеть себя на фоне графских хором. Тут их поджидают любители поздравить с этим событием, а заодно и остограммиться.
Туда шли — человек еще сидел на лавочке, а обратно — уже почивал на газоне.

Что ни говори — тяжелая эта работа, хоть и в красивом месте.

ГРАНИЦА ЕВРОПА—АЗИЯ

Не раз приходилось пересекать географическую границу Европы и Азии, но впервые в Пермском крае. Причем в довольно глухом местечке. Возможно, это и способствует тому, что довольно интересный памятный знак, поставленный здесь, исписан вандалами. Да и вокруг него за порядком, похоже, никто не следит, так что округа больше напоминает помойку, а не место, где разделяются континенты.

НИЖНИЙ ТАГИЛ

Вообще-то мы двигались на Нижний Тагил, где еще ни разу не бывали. Немного знал о городе, но только благодаря тому, что долгое время работал в одном кабинете с его уроженцем, ныне известным как самый бескомпромиссный литературный критик в России.

Отчего-то было ощущение, что он похож на мой родной сибирский город Братск. Как выяснилось: в чем-то очень, а в чем-то категорически нет.

Из совпадений: высокая концентрация промышленного производства, в том числе металлургического.

В этой связи общий неблагоприятный экологический фон. Причем в новых городах Сибири этот фактор уже старались учесть и выносили предприятия за пределы жилой черты, а здесь, как повелось при Демидовых, строили заводы через дорогу от дома.

Однако для того, чтобы компенсировать воздействие плохой окружающей среды на людей, в Нижнем Тагиле построили много лечебных заведений. Мы, кстати, остановились в гостинице при одном таком, недавно построенном то ли профилактории, то ли госпитале. И все там было необычно, но очень круто.

Если и дальше проводить какие-то параллели между Нижним Тагилом и Братском, то уральский город более исторически нагружен. Архитектурно он также значительно интересней и культурно, видимо, тоже. Во всяком случае, на памятниках тут не экономят (а что, железа много).

Ну и элементарно, он просто вдвое больше по населению…

Когда-то братья Черепановы здесь сделали свой первый паровоз, а ныне их потомки делают танки. И в таких количествах, что порой Нижний Тагил называют Танкоградом.

ГАНИНА ЯМА

Екатеринбург я стараюсь объезжать. Город-пробка со столичными амбициями...

В этот раз из-за дождя двигались по объездной дороге не быстро. Поэтому не только удалось заметить указатель на Ганину Яму, но и понять, что он означает. Решили заглянуть.

 

У меня со штурманом есть некоторые расхождения относительно роли Николая II в российской истории и последующих затем событиях, но поскольку я меньше читал серьезных книжек на эту тему, то и взгляд у меня поверхностный. Но в одном я должен согласиться с женой — он сам выкопал эту яму и положил в нее не только себя, но и своих детишек, что без сомнения является трагедией.

Слабый человек у власти не только угроза самому себе и своим родным, но и стране, которой он пытается руководить. И это мы не раз уже проходили, и до и после.

Не стану на эту тему более распространяться, просто пройдемся по монастырю, где когда-то в заброшенной шахте упокоились тела последнего российского самодержавца, его жены, детей и слуг.

ИШИМ

Когда я двигаюсь мимо Ишима в выходные, то с недавних пор стараюсь заглянуть в городок. Обычно в нем что-нибудь происходит. В этот раз — фестиваль уличных театров. Конечно, всё это грандиозным праздником назвать сложно, но получилось забавно.

Ишим — чистенький и крепкий уральский город. Еще бы сказал — стабильный. Население в тяжелые годы отсюда не разбежалось, городское хозяйство не развалилось. Значит, людям есть зачем здесь жить и за что держаться.

Хоть и небольшой Ишим, но дал стране известных людей. Два олимпийских чемпиона, один из них (Борис Шахлин) даже 7-кратный. Несколько писателей. Самый известный П. Ершов, автор знаменитого «Конька-Горбунка». Он, кстати, был крещен вот в этом Богоявленском соборе, который признан памятником архитектуры федерального значения.

Фамилию второго известного писателя вы на раз не вспомните, но, вероятно, слышали о книге «Баранкин, будь человеком!». Её написал Валерий Медведев, уроженец здешних мест.

Здесь родился и главный конструктор Останкинской телебашни Николай Никитин, а это вам не баран чихнул!

Много тут было политических ссыльных, начиная от декабристов, среди которых был А. Одоевский, кончая поляками, и они тоже оставили свой след в истории Ишима.

Город набрал силу за счет того, что стоял на торговом сибирском пути и здесь проводилась огромная зимняя ярмарка, одна из крупнейших в России. Сейчас того уж нет, но задел получился прочным и Ишим выглядит вполне благополучным.

Еще один штришок к портрету: поддерживаются побратимские связи с Гранд-Фоксом, городом, расположенным в Северной Дакоте. И это не дыра какая-то. Есть у побратимов свой университет, международный аэропорт и даже авиабаза, хотя по населению Ишим даже чуть больше своих заокеанских, как принято сейчас говорить, партнеров.

ТАТАРСК

В Татарске мы, можно сказать, оказались случайно. Просто по этому пути уже не раз проходили, но хотелось увидеть что-нибудь новое. День клонился к вечеру, и нужно было решать, где остановимся на ночевку. Тут-то и обнаружили этот населенный пункт.

А почему бы в него и не заехать!

Городок оказался небольшим. В благоприятные времена в нем было более 30 тысяч человек, но демографическая ситуация с каждым годом ухудшается и сейчас в Татарске менее 24 тысяч жителей.

Свое название получил от деревни Татарка во времена строительства Транссибирской магистрали, тогда станцию поставили недалеко от нее. По названию, понятно, кем она была заселена.

Расцвет пришелся на времена столыпинской реформы, тогда здесь образовался перевалочный пункт переселенцев из центральной России в Сибирь. На этом ажиотаже поднялось местное купечество, которое и добилось преобразования станции в город.

Кстати, поселение входило в Каинский уезд, о котором я уже рассказывал.

В Татарске уже в те времена существовал коммерческий клуб с рестораном. И неудивительно, ведь здесь заготавливали до миллиона пудов хлеба и свыше 300 тысяч пудов масла в год.

Правда, мне не удалось проверить, что сохранилось от клуба до нынешних времен. Зато попал на местный праздник: у дома культуры шла битва лучших певцов караоке.

Но при всей своей провинциальности город не простой. Достаточно сказать, что выходцы из него становились министрами еще в советские времена, народными артистами, а двое, вообще, генералами.

В центре есть аллея местных знаменитостей. Люди, несомненно, достойные, но, похоже, художник, изготавливающий их бюсты, попал под влияние эстетики статуй с острова Пасхи.

Имеется тут еще одна достопримечательность — башня с часами.

Установили механизм уже во времена перестройки, усилиями вот этих людей.

А еще здесь недавно открыли мечеть.

КОЗУЛЬКА

Все, кто двигается на авто из центральной России на Красноярск и далее, мимо этого селения обязательно проскакивают. Конечно, многие из тех, кто успевает прочесть название поселка, шибко тому удивляются: что за Козулька такая и откуда она взялась?

Но редко кто решается сделать небольшой крюк от трассы, чтобы взглянуть на нее.

Обычно ограничиваются знакомством с придорожным рынком, где козульцы (козульчане?) занимаются торговлей разнообразным товаром.

Часто здесь останавливаюсь и я, и однажды даже отобедал в здешней кафешке (не советую).

Но что удивило: придорожные торговцы предлагают необычный товар и действуют с выдумкой. Однажды я задался вопросом: раз они здесь все такие мастеровитые и креативные, то, возможно, и село им под стать, типа Палеха.

В общем, я туда зарулил.

Что сказать — бывают в жизни огорчения. Ничего из того, что бы хоть как-то выделяло Козульку из числа типичных сибирских поселков, обнаружить не удалось. То есть полное совпадение названия и содержания.

… От Козульки до Иркутска всего-то тысяча с небольшим километров. И через сутки мы были уже дома. Так завершилось большое летнее путешествие по провинциальной России, в которую вошла и часть провинциальной Белоруссии, о которой я рассказал чуть раньше — travel.drom.ru/57624.

Дальше нас ждало путешествие на Дальний Восток с Китаем, Монголией и Северной Кореей, о котором я также уже отчитался — travel.drom.ru/56385.

Возможно, это было самое необычное наше лето. Надеюсь, и нынешнее порадует.

Июнь-июль 2017 года.