Прибалтика уже не та? Повторная новогодняя поездка в Латвию и Литву через 5 лет

Маршрут: Пермь — Цесис — Сигулда — Рига — Яунмоку — Яунпилс — Пилсрундале — Шауляй — Биржай — Витебск — Пермь.

Подходил к концу очередной год, на настенном квартальном календаре осталось перевернуть три страницы, и перед нами встал уже традиционный вопрос — куда бы податься на новогодние каникулы? В начале 2017-го мы изменили себе и впервые за 6 последних лет не поехали за границу, а вместо этого с группой друзей и единомышленников из Екатеринбурга прокатились на горячие источники в г. Туринск, на второй день посетили несколько интересных музеев в Ирбите, потом свердловчане вернулись домой, а мы переночевали в Кушве и ещё заехали в гости к другим друзьям в Чусовой.

Получилось хоть и небольшое (всего 5 дней), но насыщенное и познавательное кольцевое путешествие по Уралу: купание в горячем источнике под Туринском, отдых и отмечание нового года в гостинице «Ница» в Ирбите, посещение Ирбитского государственного музея мотоциклов, музея народного быта, музея изобразительных искусств, этнографического парка истории реки Чусовой, горнолыжной базы «Такман», а также сауна и тёплые посиделки у друзей.

И в этом году в том же составе хотели повторить тот успешный опыт, только теперь в соседнюю дружественную страну — в Казахстан, а точнее в Астану. Инициативная группа рьяно взялась за подготовку, начала прорабатывать культурную программу, осуществлять поиск подходящих отелей… как вдруг по весьма уважительной причине поездка сорвалась. Но настрой-то никуда не делся, шило в одном месте засело крепко. Поэтому мы с Леной подумали-подумали и решили заменить Казахстан на другую бывшую республику СССР — Латвию.

В Прибалтике мы уже были в 2013 году, и тоже на новый год. Нам там очень понравилось, так почему бы ещё раз не навестить парадную витрину Советского Союза, посмотреть, что там изменилось за прошедшие 5 лет, снова почувствовать атмосферу европейских рождественских ярмарок и вдохнуть дух старины. Шенгенские 2-годовые визы в паспортах жгут страницы, обе семейные машины на ходу, даже масло менять не надо, так что препятствий для поездки никаких.

Только в этот раз из-за невозможности добавить к каникулам часть отпуска ограничиваемся двумя странами — основной упор делаем на Латвию и немного разбавляем Литвой. В столицы республик решаем носы не показывать, а покататься по маленьким старинным городкам.

На новогоднюю ночь я забронировал комнату в частном доме в Цесисе, недалеко от старого центра. За 3 дня до заселения, 28 декабря, booking списал с моей карты полную стоимость проживания — мосты сожжены, пути назад нет, надо ехать.

Лена 29 декабря ещё работала, как и вся страна, а у меня каникулы уже начались. До вечера я собирал вещи и заканчивал бытовые дела. В 19 часов выехали на машине жены SY «Actyon» (2013 г.в., пробег около 50000 км), с полным приводом зимой как-то спокойнее. Погода, правда, стояла совсем не зимняя — около 0, весь накопившийся во дворах снег превратился в кашу.

Маршрут по России я выбрал знакомый и проверенный: через Ижевск, Казань, Москву и далее по трассе «Балтия» до КПП Убылинка — Гребнево. Как выяснилось, за Удмуртией снега не было вообще, как будто осень задержалась в этой части страны — дождь, туман, противная мокро-грязная дорога.

Через Татарстан ездить стало совсем тоскливо — вся М7 утыкана знаками ограничения скорости 70, перед перекрёстками 50, через каждые 2-3 километра — стационарные камеры либо «треноги». Это, видимо, чтобы ехали 89 и 69 соответственно. ХитрО. Даже терпеливая и соблюдающая все правила Лена начала «закипать» от такого режима.

В Чувашии попадаются длинные участки разбитого асфальта. В остальном спокойно, несмотря на плохую погоду, доехали до столицы и, как обычно, ночью обогнули её по МКАДу под проливным ливнем. Зато машина отмылась. Полного бачка незамерзайки еле хватило до Москвы, потом я просто залил в бак воду.

На ночь мы останавливались на парковках возле какого-нибудь придорожного кафе, ночевали в машине, разложив второй ряд сидений в ровный пол с багажником. Туристические пенки и тёплые зимние спальники позволяют достаточно комфортно спать в машине даже зимой, не запуская двигатель. По утрам умывались и завтракали в этой же кафешке и продолжали путь.

31 декабря.

С рассветом выглянуло солнышко, дорога стала повеселее, да и практически нулевой трафик тоже способствовал поднятию настроения. Мой новый радар-детектор, не замолкавший от Елабуги и до конца Москвы, на трассе «Балтия» как будто «умер» и затих на многие сотни километров. Я даже испугался, не сломался ли он.

В Пустошке свернули с М9 на Опочку, здесь в городе радар-детектор «проснулся» и показал, что он ещё жив. Далее по грунтовке через Красногородск выбрались на платную дорогу Остров — Вышгородок в 6 км от КПП. За эти 6 км пришлось заплатить на границе 300 рублей, а это полная сумма оплаты всей трассы.

И вот, в 14 часов (моск. времени), т.е. через 45 часов и 2100 км после старта, подъехали на российскую таможню. Мы первые и пока единственные туристы на легковом авто. Наших погранцов прошли быстро. На латвийской стороне в очереди было 2 машины. Здесь нам выдали бланки таможенных деклараций и попросили заполнить их. В последний раз мы оформляли такие бумаги на границе с Украиной в 2012 году. Ну да ладно, там ничего сложного нет, и сам процесс много времени не занимает.

В 14:30 последний шлагбаум на пути в Латвию открылся. Всего 30 минут на обе таможни — неплохо, примерно на такой результат я и рассчитывал, выбирая не самый популярный и загруженный пункт пропуска.

Одна из бывших витрин Советского Союза встретила нас ярким солнцем, зелёными полями…

и при этом паршивенькими, мягко говоря, дорогами. Что-то похожее на нашу дорогу Шарья — Кострома.

Типичная дорога в восточной Латвии.

И таких зубодробительных участков на востоке страны не один и не два, а десятки, если не сотни, километров. Унылый вид бедных латгальских деревень напомнил нам аналогичную картинку в российской глубинке. Вот вам и Евросоюз. Хотя надо заметить, что в Литве ситуация с качеством дорог и уровнем жизни в деревнях (судя по внешнему состоянию домов) нам показалась лучше. С чем связан данный дисбаланс, мне трудно сказать.

По пути в Цесис заехали посмотреть замок Стамериена. Снаружи он выглядит несколько удручающе, давно ремонта просит, но внутри есть музей, не работающий 31 декабря и 1 января. Немного нам не повезло.

Рядом на берегу озера православная церковь Александра Невского. Тоже закрыта сегодня.

Уже по темноте в 17:20 (мест. вр.) добрались до Цесиса, нашли наш «отель», заехали во двор. Дверь дома открыта, мы зашли внутрь, на пороге появился радушный хозяин — Валдис. Он показал нашу комнату, дал карту города, объяснил, как дойти до центра пешком, и мы практически сразу пошли гулять, надеясь застать в городе ту же праздничную атмосферу, что сохранилась у нас в памяти с визита 2013 года.

Но реальность предстала довольно мрачной картиной и спустила нас с небес на землю. Нет, город, как мы и ожидали, оказался по-новогоднему украшен в меру своих возможностей, но вот какого-либо движения на улицах не было. Совсем. Не видно праздничных ярмарок с интересными товарами народного промысла, продавцов горячего глинтвейна, толп шумных туристов или весёлых подвыпивших местных жителей; все магазины и кафе закрыты; редкая машина проедет по дороге, и снова наступает могильная тишина.

На всех фотографиях ниже нет людей не потому, что я специально выбирал такой ракурс или ждал, пока они выйдут из кадра, а просто потому, что за 6 часов до наступления 2018 года старый город был на самом деле «мёртвым». Не скрою, нам нравится, когда на отдыхе во время осмотра любых достопримечательностей народу мало, но не до такой же степени и не в новогодний вечер. Даже страшно как-то. Как будто всех жителей Цесиса поразил смертельный вирус и только мы вдвоём выжили. Пожалуй, эта заброшенность и какая-то сквозящая во всём беспросветность латвийских провинций оказались самыми сильными нашими впечатлениями от всей поездки.

Центральная площадь Цесиса.

Одна из улочек старого города.

Новый замок.

Церковь Святого Иоанна.

На площади возле церкви обнаружили ещё одну ёлку и единственное работающее кафе с двумя занятыми столиками.

За полчаса обошли исторический центр и поняли, что сейчас здесь ловить нечего. Разве что вот этот симпатичный милый ёжик нас немного порадовал.

Недалеко от дома Валдиса обнаружился большой работающий торговый центр «Solo». Ну хоть что-то. Купили здесь недостающие ингредиенты для новогоднего стола — сливочное масло на бутерброды, копчёное мясо, хлеб, овощи и фрукты. Шампанское и красную икру мы привезли с собой из России.

Вернувшись, сразу с порога задаём вопрос Валдису:
— А где у вас все люди?!!
— А что, нет никого?
— Ни души!
— Не знаю, в 23:30 салют будет, может, выйдут.

Учитывая усталость с долгой дороги и разницу по времени с Пермью (минус 3 часа), так поздно мы уже никуда не пойдём. Помылись, переоделись и сели на кухне общаться с Валдисом и его мамой Айей.

Поскольку общались мы много и на разные темы, немного расскажу о латышах, приютивших нас в новогоднюю ночь. Валдису 54 года, в доме они с мамой живут вдвоём. Айе 80 лет, здоровье у неё уже неважное. Оба хорошо говорят по-русски, Валдис с небольшим акцентом, а Айя очень чисто.

Две взрослые дочери Валдиса живут и работают в Риге. Одна врачом, другая в рекламном бизнесе. У дочерей с русским языком плохо. Той, которая в рекламе, русский пока ни к чему, а вот врачу по долгу службы приходится много общаться с русскоговорящими пациентами, и без языка ей уже никак нельзя. Приходится экстренно изучать. Про жену Валдис не рассказывал, а мы не стали расспрашивать.

Дом наполовину пустует, а деньги лишними не бывают, поэтому Валдис решил сдавать бывшие комнаты дочек через booking. Работает он чиновником в муниципалитете, занимается поддержкой малого бизнеса. Есть у Валдиса и хобби — народные танцы. Он рассказал, что в августе ездил в составе танцевального коллектива «Микелис» на международный фестиваль в Кострому. Вообще, Валдис много путешествует, бывал во многих странах, в том числе экзотических типа Непала, где поднимался высоко в горы, хотя и не альпинист.

Часть второго этажа дома заставлена полками с сувенирами из различных уголков планеты. Приятно встретить единомышленника.

Участок у Валдиса площадью 3000 кв.м, в саду растёт много фруктовых деревьев. Урожай яблок он отвозит на маленькое предприятие, где из них производят и разливают по 5-литровым коробкам яблочный сок. Не на продажу, а для себя. Валдис нас угостил — кисленький натуральный сок, приятный на вкус.

Ну и, конечно, какие же кухонные посиделки обойдутся без разговоров на больную тему политики. О том, что страна стремительно пустеет, стареет и вымирает, первый раз в этой поездке мы услышали от Валдиса. И цены на всё после перехода Латвии на евро заметно выросли, простым людям жить стало тяжелее. Туристов из ЕС к ним едет мало, в основном россияне, и тех поток сильно уменьшился за последние годы. Позже аналогичные высказывания мы слышали от местных жителей ещё 3 раза, в том числе и в Литве. Да мы и сами это уже заметили на контрасте с 2013 годом.

Валдис показал мне на карте и на компьютере несколько интересных для посещения природных мест, расположенных в округе Цесиса. Потом мы с Леной накрыли походный вариант праздничного стола — бутерброды с русской икрой и латышским мясом, игристое Mondoro, а Валдис ещё добавил к закускам национальное рождественское печенье пипаркукас собственной выпечки. Вчетвером подняли бокалы за наступивший у нас дома Новый Год (в 21:00 местного времени), ещё немного посидели, и мы ушли спать.

1 января.

Выспались, позавтракали, обменялись сувенирами с хозяевами и около полудня покинули гостеприимный дом Валдиса.

Спасибо этому дому, пойдём к другому.

Переехали поближе к центру и пошли гулять. Сильный ветер и приличный дождь усугубляли гнетущее впечатление от вчерашней апокалиптической картины, а любого прохожего человека можно было смело называть достопримечательностью Цесиса — настолько редко они попадались.

Новый и старый замки.

Непривычно в новый год с зонтом ходить.

В Латвии 1 января тоже выходной (правда, единственный), поэтому снова все заведения, кроме крупных торговых центов, были закрыты. Тогда мы решили покататься по природным местам в окрестностях Цесиса.

Тропа Цирулишу проходит среди деревьев вдоль берега реки Гауя. В лесу до сих пор сыроежки растут. Вот куда зимой за грибами можно ездить, жалко только, что от Перми далековато.

Затем переехали к Орлиным скалам. Это тоже река Гауя, только немного севернее.

Орлиные скалы.

Множество диких ёлок в лесу «наряжено» морковкой или капустой.

Отсюда поехали в Сигулду, где был забронирован второй отель. По пути посмотрели парк Арайши (тоже не работал 1 января).

В Сигулде заселились примерно в таком же частном доме, как у Валдиса, только здесь сдаваемых комнат побольше. Весёлая русская хозяйка Галина Васильевна, когда узнала, что мы из Перми, сообщила, что 5 января к ней заедет большая группа пермских спортсменов-бобслеистов. В городе есть саночная трасса, где они планируют тренироваться, поскольку в Сигулде будет проходить зимняя олимпиада 2026 года. Мы подумали, что она шутит или иронизирует. Я даже полез в интернет проверить — действительно, имеется теоретическая возможность проведения в Сигулде олимпиады, но не всей, а только соревнований по бобслею, санкам и скелетону.

Пошли мы гулять по Сигулде, благо дождь недавно закончился. Наученные печальным опытом в Цесисе, предварительно специально уточнили у Галины Васильевны, украшен ли город, есть ли там что интересного и новогоднего посмотреть сейчас. Сигулда всё-таки побольше Цесиса, и замок здесь тоже есть. Она вручила мне туристическую карту, уверила, что город красиво оформлен, дальше сами всё увидите.

Вышли к вокзальной площади, 17 часов вечера, людей не много, но хоть кто-то живой есть, уже хорошо. Оригинальное сочетание S! встречается в разных местах: на туристических картах, рекламе, билетах в музеи и пр. Как мы потом узнали, эти символы означают лозунг «Сигулда вдохновляет» (видимо, по замыслу авторов, ! — это перевёрнутая буква i от английского inspire / вдохновлять)

По интуиции направились в сторону центра. Через 20 метров стало темно как в лесу. Поймали прохожего мужчину, он говорит: «Правильно идёте, дальше будет церковь и замок». Идём-идём, нет ничего, а дорогу чуть ли не фонариком на телефоне подсвечивать приходится. Попался светящийся объект:

Достали карту, пытаемся разобраться, где мы. Мимо проходит бабушка с собакой, увидела нас, спрашивает добродушно:
— И что вы в эту карту уставились? Нет там ничего интересного. Спросите лучше меня, что вы хотите найти.

Мы обрадовались её предложению:
— А покажите, пожалуйста, где у вас самая красивая часть города, чтоб атмосфера праздника там ощущалась.
Женщина предложила нас проводить к какой-то площади, где, с её слов, должно быть именно то, что нам надо.

Идём втроём по тёмным улицам, разговариваем. Нашей спутнице на вид лет около 70. Выяснилось, что она трудится смотрителем зала в Турайдском замке. И сегодня замок работал, в отличие от других культурных мест. И вообще они работают 365 дней в году без праздников и выходных. А мы как раз собирались туда ехать завтра. Договорились, что приедем в замок и найдём её там.

О пустых улицах опять же поговорили. Мнение о вымирающей стране подтвердилось ещё одним человеком.

Через несколько минут наши пути разошлись: новая знакомая указала направление к «красивой» площади, а сама ушла в другую сторону. Идём мы с Леной куда показали, а внутренний голос уже нашёптывает, что впереди ничего, кроме разочарования, нас не ждёт. Выходим на открытое пространство — так и есть. Горят несколько одиноких ёлочек, а вокруг площади такая кромешная тьма, что можно в жмурки с открытыми глазами играть. Смотришь на карту — центр города, смотришь по сторонам — необитаемый остров. Ау, люди, вы где?!!!

Решили возвращаться в гостиницу. Где-то ближе к вокзалу даже обнаружили работающее кафе и кулинарию в одном помещении. Купили сладостей к чаю и обалденный холодец. Вот это пирожное было очень вкусное.

Заканчивается второй новогодний день, как мы находимся в Латвии, и вроде бы катаемся по старинным европейским городам, а ощущение праздника почему-то не наступает. С этим надо было что-то делать. А мы знаем, где точно можно погрузиться в новогоднюю тусовку — в Риге. Вот не хотели посещать столицы, а пришлось. Решено — завтра вечером переезжаем в Ригу. Забронировать отель — дело техники.

2 января.

Утром выселились из дома Галины Васильевны и первым делом поехали в Турайдский замок к его открытию (с 10 часов). Машин на парковке стояло уже много, почти все россияне.

Купили здесь же у единственной торговки домашнее печенье пипаркукас на сувениры. Возле касс посетителей встречает милое семейство котиков:

Взяли билеты (3 евро/чел) и на осмотр.

Сначала поднялись по ступенькам внутри узких стен на круглую башню. Вид сверху:

Потом зашли в музей и в одном из залов встретились с нашей вчерашней случайной знакомой. Пожаловались ей шутя:
— На той площади, куда вы нас вчера отправили, ничего хорошего не оказалось. Темно, пусто и грустно.
Она извинилась, мол, сама там не была, думала, что площадь украшена красиво.

Завели разговор о замке, а закончили снова политикой. Почему-то в этом путешествии без затрагивания политики никак не удавалось общаться. Эта тема незримой красной нитью проходит через всю нашу поездку и поэтому отражается в отчёте, хотя раньше мы всегда старались её избегать. Видимо, настолько наболело у всех, что молчать дальше не получается.

Мы спросили у женщины, можно ли полазить по стенам, где есть лестницы и балконы. Она ответила, что нельзя. И тут же весело рассказала свежий случай про посещение замка натовскими военными:
— Недавно в замок пришли военные, не наши, не латвийские. В пятнистой форме. Негров среди них много было. Ходят, лопочут что-то, на стены позалезали, куда туристам запрещено.
— А вы что? Выгнали их?
— Нет, вы что, как мы можем?! Они же с оружием были. Хотя и не злобные, улыбаются, фотографируются везде.

Вот как-то так и перешли к политике. Женщина продолжает:
— Наше правительство говорит по телевизору: «Надо улучшать отношения с Россией». А мы, люди, смеёмся: «А кто их (отношения) довёл до такого плачевного состояния? Сами же довели, а теперь улучшать хотят». А ещё нам твердят, что Россия хочет Прибалтику завоевать. Вот вы по Латвии катаетесь, всё видите, кому мы нужны? Все, кто мог, уже уехали, страна беднеет на глазах. Многие жалуются, что даже Рига разрушается. Зачем России на нас нападать? Смешно же. Да даже если будет война с Европой, то Россия перешагнёт через Прибалтику в сторону Польши, как будто нас и нет.

И дальше она рассказала местный анекдот. Дословно не помню, но суть такая:
— Собрались вместе на совещание правители прибалтийских стран и Украины. Сидят, думу думают, как им с Россией воевать. Так ничего и не придумали, и решили они тогда Гитлера воскресить, чтобы у него совета попросить. Оживили. Гитлер посмотрел на этот бардак… и второй раз застрелился. ))

Ещё поговорили немного о жизни и тепло попрощались.

Кроме самого замка на территории его парка расположено несколько небольших, но по-своему достойных внимания объектов. Пешеходные прогулочные тропы, поляна каких-то замудрёных каменных изваяний. Уже сейчас я узнал, что это сад Народных песен на Горе дайн, а у каждой скульптуры есть собственное имя и заложенный авторами скрытый смысл.

Например, скульптура справа (на фото выше) называется «Камень усопших». Усопшие (духи) в литовской мифологии продолжают жить в параллельном мире — заканчивают дела, начатые на этом свете, заботятся о своих близких. Осенью есть особое время усопших, когда души умерших поднимаются от земли, как столбы тумана, и являются погостить к родным в этот мир.

Структура камня и созданная природой форма раскрывает могучую и в то же время нежную силу, благодаря которой камень как бы струится, становится светлым и уподобляется туманным столбам.

На этом снимке (см. выше) слева можно увидеть композицию «Три молодые сестры». Из описания: «Чаще всего народные песни пели молодые девушки. Скульптура излучает тепло взаимоотношений и доброту трёх сестёр, так как в песне рождается взаимное согласие».

Считается, что возле этого камня самое звучное место на Горе дайн.

Это скульптура «Камень Спидолы». Что она выражает — даже из описания без бутылки не разберёшься.

Одна из стариннейших деревянных церквей Латвии (1750 г.):

Внутри музей, но церковь действующая.

В латвийской туристической сфере активно мелькает тема Турайдской Розы. Сначала мы думали, что это некий вымышленный персонаж, но на территории замкового парка, на Церковном холме находится могила Майи Грейф — той самой Турайдской Розы. А в музее замка лежит книга, стилизованная под средние века, в которой можно прочитать (в т.ч. на русском) легенду о Майе Грейф.

Могила Турайдской Розы.

Итак, красивая и печальная история любви и верности, по прошествии веков ставшая легендой:

Весной 1601 года шведские войска захватили Турайдский замок. После битвы дворцовый писарь Грейф нашёл среди убитых истощённую голодом девочку. Грейф принёс её домой и обязался воспитать как родную дочь. Было это в мае месяце, поэтому девочку назвали Майей.

Прошли годы, Майя выросла и расцвела. За её красоту народ стал называть девушку Турайдской Розой. На противоположном берегу Гауи — в Сигулдском замке — жил её жених, садовник Виктор Хейл. По вечерам они встречались в пещере Гутманя, расположенной почти посередине между их замками. 

В это же время любви Майи стал домогаться бывший польский офицер Адам Якубовский, дезертировавший из армии и нанявшийся вместе со своим товарищем Петерисом Скудритисом в услужение к управляющему Турайдского замка.

Адам, увлечённый красотой Майи, пробовал с ней сблизиться, но не помогли ни обещания, ни угрозы: все его предложения Майя отвергла. Как известно, от любви до ненависти путь недолгий. Не получается по-хорошему, можно завладеть девушкой силой. И Петерис согласился помочь Адаму в этом грязном деле.

И вот, 6 августа 1620 года они хитростью заманили Майю в пещеру Гутманя, написав ей записку якобы от жениха. Придя на встречу в их укромное место, Майя поняла, что её коварно обманули, и сказала Якубовскому:
— Отстань от меня! За это я сделаю тебе самый большой подарок, который не может подарить ни один король.
Адам на мгновение отпустил девушку и спросил:
— И что же это будет за подарок?
Майя развязала и сняла с шеи свой красный платок и подала его Якубовскому:
— Платок этот волшебный. Того, кто его носит, не смогут ранить ни копьём, ни мечом.

Адам, конечно, ей не поверил, ведь если даже доспехи и броня не могут защитить, то платок тем более не сможет. Якубовский попытался снова схватить девушку. Майя крикнула:
— Стой! Сейчас ты сам убедишься в силе платка. Я его повяжу. Меч при тебе, руби изо всей силы и ты не причинишь мне никакого вреда.

В этот раз Адам поверил, поскольку никак не думал, что девушка даст отрубить себе голову. Майя накинула платок, скрестила руки и, глядя вверх, тихо про себя что-то шептала. Петерис счёл это заклинаниями, а Адам сказал:
— Это будет что-то великолепное! Это я хочу испробовать, но ты всё равно останешься в моей власти — вынул меч из ножен и изо всей силы ударил мечом по покрытой платком шее девушки.

Майя упала на землю. Адам в растерянности стоял над ней, пока тело девушки ещё раз не содрогнулось и жизнь её не оставила. 
Тогда Адам сердито закричал:
— Этого я не ожидал! Она хотела остаться верной своему любимому, а я был зверем, страшным зверем!
Он бросил свой меч в родник, который вытекал у основания пещеры, и побежал вглубь леса. Через некоторое время Петерис нашёл тело Адама — тот повесился на ремне от своего меча.

Вечером 6 августа 1620 года Виктор, возлюбленный Майи, пришёл к пещере Гутманя в привычное время на встречу со своей невестой и нашёл Майю убитой.

Песчаный пол пещеры был обильно залит кровью. Виктор в отчаяньи побежал в Турайду за людьми. Судья, прибыв на место, осмотрел пещеру и нашёл топорик садовника. Виктора обвинили в смерти Майи. Виктор признал, что топорик принадлежал ему, но отрицал любую связь с убийством. Судья решил, что чистосердечное признание можно получить только под пытками, и приказал приготовить орудия пыток.

Спас Виктора от несправедливых мучений Петерис Скудритис, которому кровавое преступление не давало покоя. Он явился в суд с повинной и рассказал правду.
Рассказ Скудритиса также подтвердила 8-летняя родная дочка Грейфа: она провожала Майю к пещере на ту встречу и, спрятавшись неподалёку, всё видела. Подозрения против Виктора сразу сняли.

Когда бренные останки Майи со всеми почестями и при соблюдении христианских обычаев похоронили, скорбящий жених сам установил на её могиле крест и прочитал молитву. Вскоре после этого Виктор вернулся к себе на Родину в Вюртембург, потому что его разбитое сердце здесь не могло найти покоя.

Убийцу вместе с его мечом закопали в глубоком болоте. Петерис Скудритис просидел в тюрьме 4 месяца и проявил за это время глубокое раскаяние. После отбывки заключения его выслали обратно на родину в Польшу. 

Проникшись этой трагической историей, мы спустились на машине к пещере Гутманя.

У пещеры есть своя красивая легенда:

В стародавние времена жил в этих местах ливский вождь Риндауг, и была у него неверная жена. В наказание за супружескую неверность приказал Риндауг заживо закопать свою жену в высоком крутом песчаном берегу реки Гауя.

Из горючих слёз несчастной женщины образовался ручей, размывший большую пещеру. Позже местный лекарь Гутман (Gutermann в переводе с немецкого — «Добрый человек») водой из этого источника успешно врачевал своих больных. Отсюда и пошло название пещеры.

Из её основания и сейчас вытекает наружу источник чистейшей родниковой воды. На снимке видно 5-литровые пластиковые бутылки, в которые при нас девушка набирала воду из этого ручья.

Все стены пещеры, сложенные из красного песчаника, сформировавшегося ещё в девонском периоде (около 410 млн. лет назад), снизу доверху испещрены надписями, оставленными многочисленными «Васями» и «Петями».

Самые старые из надписей находятся под потолком пещеры почти на 10-метровой высоте. Вероятно, в то время, когда их нацарапывали, пещера была значительно ниже. 
Некоторые надписи, наверно, уже сами по себе представляют какую-то ценность для историков, потому что сделаны они были ещё в 16-м и 17-м веках. Хотя мы с женой любим и уважаем древности, но такое искусство не поддерживаем.

Слева и чуть выше от большой арки находится глубокая ниша. Согласно другой легенде, это углубление вырубил в песчаном откосе влюблённый в Турайдскую Розу Виктор Хейл для того, чтобы Майя могла наблюдать оттуда за его работой в долине в садах Сигулды.

Следующим пунктом мы посетили Кримулдское поместье, расположенное на горе над пещерой Гутманя.

В поместье сохранились старинные каменные постройки, рядом руины средневекового замка и станция канатной дороги со смотровой башней. Вход на башню оказался закрыт, а канатка функционировала.

В коротенькой заметке на туристической карте написано: «Сейчас в здании усадьбы работает реабилитационный центр, в котором можно переночевать». Действительно, во дворце базируется санаторий для детей, больных туберкулёзом. Лично я не горел бы желанием ночевать в таком заведении.

Напротив дворца ровным полукругом выстроилось интересное деревянное сооружение, фасад которого состоит из нескольких десятков сплошных дверей со стеклянными вставками.

Сначала мы предположили, что это такие маленькие летние палаты на 1-2 человек. Но когда подошли поближе и подсмотрели через незакрытые кое-где шторами окна, увидели, что внутри находятся довольно просторные комнаты различного назначения, больше похожие на группы в детском саду, помещения пионерских лагерей или школьные классы.

На некоторых дверях сохранились ветхие таблички с надписями типа «Отряд № 2». А максимальное количество дверей в конструкции обусловлено, видимо, лечебной необходимостью — так дети могут получать больше солнца и свежего воздуха, даже находясь в помещении. Туберкулёз ведь лечится, в том числе, и немедикаментозными, природными методами, такими как аэро- и гелиотерапия.

Подошло время обеда. В одном из зданий поместья мы заприметили работающий магазин и кафе. Единственный работник заведения — женщина-продавец, она же официант. Заказали у неё по солянке, а на второе попросили что-нибудь национальное. Она предложила «горох со шпеками». Ещё взяли порцию драников и 600-граммовый чайник чая. Из всего заказанного интригу обещало только блюдо с горохом. Женщина принесла вот по такой тарелке и к ней по стакану томатного сока.

Горох крупный, тёмно-коричневого цвета, как фасоль. Шпеки — это шкварки, кусочки мяса и сала. Просто, но вкусно. И сок в тему оказался, потому что всухомятку оно бы явно поперёк горла встало. За обед оставили 14 евро.

Расправившись с горохом, поехали в Сигулду смотреть замок Ливонского ордена (билет 2 евро/чел).

Полазили по стенам, посидели на троне.

Поднялись на эту башню:

Вдалеке виден Турайдский замок:

Кримулдский дворец на другом берегу Гауи и вагончик канатки, медленно плывущий над кронами деревьев:

Территория замка:

На склонах под стенами растут красивые мохнатые деревья:

Если немного поэкспериментировать и применить к снимку специальный конвертер, то изображение превратится в фантастическую иллюстрацию из сказки:

На одной из сохранившихся стен я заметил старинный герб:

OMNE TRINUM PERFECTUM — не знаю, какое отношение эта фраза имеет к данному конкретному гербу, но мне стало интересно, что она значит сама по себе. В буквальном переводе с латыни — «Каждая троица (или тройка) совершенна». Наверняка речь идёт не об оценке 3 в школе.

Древнегреческий математик Никомах на заре нашей эры сочинил труд «Введение в арифметику», в котором утверждал:

 «…Единица есть разум, добро, гармония, счастье и в то же время материя, тьма, хаос; она соединяет в себе чётное с нечётным и женское с мужским.

Два есть начало неравенства, противоречия; оно есть мнение, ибо во мнении встречаются истина с ложью.

Три есть первое настоящее число, так как оно имеет начало, середину и конец и потому есть число совершенное».

Если копнуть поглубже, то в религиях, культурных традициях и языках многих народов мира можно найти подтверждение данного лозунга, выраженное в пословицах, поговорках и сказках, связанных с числом 3. В том числе и в нашем, великом и могучем: Бог троицу любит; плакать в три ручья; согнуться в три погибели; наврать с три короба — эти всем известные словесные обороты существуют многие века, не теряя популярности в народной речи. А сколько фольклорных источников повествует о трёх желаниях, трёх попытках, трёх испытаниях, трёх братьях/сестрах/богатырях и драконах о трёх головах.

Закончив с замком, уделили несколько минут крохотному парку тростей, расположенному неподалёку.

Туристическая карта Сигулды так описывает этот объект: «В 2007 году открыт парк Тростей — это дань уважения самому популярному сувениру Сигулды — трости. Упоминания об этом предмете можно найти в изданных ещё в 19-м веке путеводителях. В них говорится, что «для прогулки по горам Сигулды обязательно нужна трость, которую можно приобрести у любого мальчишки».

Потом съездили в пригород посмотреть на малоизвестную в широких кругах природную достопримечательность — «Ведьмин котёл». Он представляет собой большую воронку высотой 30 и шириной 20 метров, вымытую в овраге водами речек Дауда и Вейупите.

Место, как и положено, окутано сказочными преданиями. У каждой уважающей себя ведьмы был укромный уголок, где она варила свои колдовские снадобья и сушила собранные травы. Иногда ведьмы слетались на шабаш — в определённые дни они собирались в особых местах для свершения магических ритуалов. Одно из самых известных таких мест — Ведьмин котёл (Raganu Katls). По легенде, именно сюда слетались верхом на помеле все окрестные ведьмы на конференции по колдовству и для обмена опытом. А согласно некоторым историческим свидетельствам, именно здесь одна из них была сожжена по приговору суда в 1647 году.

В наши дни существует поверье, что тому, кто побывал в Ведьмином котле, больше ничто не страшно — ведь он становится невосприимчивым к любому колдовству.

До переезда в Ригу оставалось ещё немного свободного светового времени, поэтому мы решили заскочить в розовый замок Бирини. Очень симпатичное место. Представляю, какая красота здесь летом.

Внутри находится, как сейчас стало модно говорить в определённых кругах, «лакшери» гостиница и ресторан, но из объявления на улице мы вычитали, что замок можно осмотреть за 2 евро с человека. Обратились к девушке-администратору, она взяла с нас по 3,5 евро (ещё 1,5 добавила за парк). Хотела накинуть ещё сколько-то и за въезд на машине, но мы её предусмотрительно оставили подальше от замка.

Девушка выдала нам бахилы, поставила на стойке табличку вроде «Вернусь через 10 минут» и повела на экскурсию по замку. Это холл:

Один из двух номеров класса «люкс»:

Второй люксовый номер:

Я спросил у нашей сопровождающей, почём опиум для народа удовольствие пожить в таких апартаментах. Её ответ слегка шокировал — 1200 евро за ночь. Интересно — и много у них желающих бывает?

Банкетный зал:

Над этим помещением находится бальный зал, но фотографировать его не стали, т.к. там в этот момент шло занятие у детей. Нам разрешили только чуть-чуть приоткрыть дверь и заглянуть.

В банкетном зале мы немного задержались и порасспрашивали администраторшу про бывших и действующих владельцев замка. Потом девушке позвонили и попросили спуститься на ресепшен. На прощание она сказала, что мы можем сами дальше погулять по замку.

Через несколько минут мы тоже отправились на выход и застали у стойки семейную пару туристов из Москвы, с чемоданами и сумками, они как раз оформлялись на заселение. Я подумал — так вот эти олигархи, клиенты апартаментов за 1200 евро. Но нет, их вместе с нами вывели на улицу и проводили в соседний корпус, где, видимо, имеются комнаты попроще.

А мы переехали в Ригу и в 17:00 уже заселились в отель «Dodo», что в районе под названием Московский форштадт. От гостиницы до старого города можно добраться на трамвае, 5 остановок всего. И вот тут нас ждал ещё один маленький шок: молодой человек на ресепшене сообщил, что билет на трамвай, если покупать у водителя, стоит 2 евро/чел (140 рублей!). Это в 2,5 раза дороже, чем стоимость проезда в Москве и в 7 раз больше, чем в Перми. При этом поездка до центра на такси обойдётся примерно в 3 евро. Что ж это за перегибы такие в экономике, если проезд на такси дешевле, чем на трамвае?!

Мальчик вызвал нам машину, и через 3 минуты мы уже общались с её водителем. Обсудили вопросы ценообразования на рынке транспортных услуг Риги. Таксист сказал, что студенты очень хорошо приспособились к местным реалиям — кучкуются по 3-4 человека и ездят на учёбу/с учёбы исключительно на такси.

Район, где находится отель «Dodo», выглядит довольно мрачновато, как бы точнее сказать... не криминальный, наверно, а скорее как пролетарская окраина. Поэтому пока мы ехали по его тёмным пустым улицам, стали закрадываться сомнения — а вдруг и в Риге с новогодней атмосферой всё печально?

Я спросил у водителя:
— Как там у вас в центре обстановка? Есть жизнь? Ярмарки для туристов работают?
— Да, всё нормально, и ярмарки есть, и магазины ещё открыты, и народ гуляет. Городские власти вообще распорядились, чтобы все украшения до 8 января не снимали.
— Так, видимо, это связано с нашими каникулами, у нас же в России до 8 числа выходные, а туристы здесь в основном русские.
— Да, наверно так и есть.
— А что у вас с погодой? Второй раз на новый год приезжаем, и опять снега нет.
— И не говорите! Сами возмущаемся, что у нас уже бананы можно в открытом грунте выращивать.
Довёз он нас до часов «Лайма» у монумента Свободы.

По счётчику вышло 2,84 евро, оставили 3. Ноги сами вспомнили, в какую сторону идти. Пять лет прошло, а как будто вчера всё было.

— О, а помнишь, мы здесь кофе пили с плюшками и грелись!
— А вот тут музыканты играли!
— А вон кошка — символ Риги — на крыше сидит!
— А где-то тут Домская площадь должна быть?
— А за этим углом Дом братства Черноголовых, кажется. Точно!

Приятное чувство ностальгии растекалось по нашим душам так же, как тепло по телу от каждого нового глотка чудесного глинтвейна, купленного на ярмарке на площади Ливу.

Новогодняя Рига:

Пять лет назад вода в канале у этого моста была покрыта льдом, а на нём, словно вмёрзшие камни, сидели сотни уток. Вот моя фотография 2013 года:

Сейчас льда не было, впрочем, и уток тоже. Даже странно как-то. Вместе с людьми из страны и птицы улетели?

Самая оживлённая атмосфера царила на Домской площади.

Домская площадь.

Огромные чугунные котлы с дымящимся глинтвейном, сковородки метрового диаметра с ароматным мясом, шкворчащими колбасками, заманчивой капустой и золотистой картошкой. Всё даже на вид так вкусно, что нам как-то сразу захотелось есть.

В торговых рядах встречаются интересные вещи, на которые можно обратить внимание. Например, забавные детские вязаные шапки в виде злых птичек:

Или пасты из конопляных семечек — с чесноком, халвой, песто и нейтральная без добавок:

Продукт, прямо скажем, необычный, мы ничего подобного раньше не видели. По количеству толпящихся рядом туристов можно было сделать вывод, что это самый популярный ларёк на ярмарке. Я обратился к продавцу:
— И как паста, штырит?
— Нет, к сожалению. Или к счастью, тут кому как. Мы в Латвии живём, а не в Голландии, у нас тот вид конопли, которая штырит, запрещён законом. Да вы намажьте на хлеб, попробуйте.

Парень по своему внешнему облику настолько соответствует продаваемому им товару, как будто он (продавец) и конопля не чужие друг другу. Мы последовали его совету и попробовали из каждой баночки. Необычно и вполне съедобно.

Оказывается, не надо так бояться слова «конопля». Северные славяне коноплю просто боготворили. Никакое другое растение не давало столько выгод человеку, живущему в суровых областях Руси, как это: основу для ткани и канатов, паклю и строительные материалы, масло и семена в различные блюда: супы, каши, сладости. Даже сейчас коноплю могут добавлять в халву, рахат-лукум, шербет, пахлаву, а такое известное дагестанское лакомство, как урбеч, производится в том числе и из семечек конопли и вполне легально реализуется в российских интернет-магазинах.

Семечки конопли богаты полезными химическими элементами и витаминами, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови, риска атеросклероза, закупорки сосудов и заболеваний сердца; улучшают работу желудочно-кишечного тракта.

Конопля столетиями кормила русский народ. Потом традиции были утрачены. Подсолнечник и соя заменили конопляное масло, гречка и рис вытеснили конопляную кашу. А ещё позднее конопля стала несправедливо ассоциироваться с наркотическим зельем. И напрасно! Есть десятки видов обычной конопли и только один вид наркосодержащей марихуаны.

Интересные факты:

• В период с 1631-го до начала XIX века конопля служила легальным средством уплаты налогов в США.
• На протяжении нескольких тысяч лет 90% корабельных канатов и парусов изготовлялись из конопли (ткань из неё не гниёт и не разлагается в морской воде более ста лет, о чём свидетельствуют поднятые из морских пучин затонувшие корабли.)
• До 1820 года, когда появились хлопкоочистительные технологии, 82% всех текстильных изделий производились из неё.
• Первые Библии, карты, флаги, а также проект декларации независимости и конституция США были отпечатаны на конопляной бумаге.
• Первая модель «Форда» была рассчитана на работу на конопляном топливе, да и сама машина содержала немало комплектующих, изготовленных из конопли, в том числе пластиковые панели, прочность которых в 10 раз превышала прочность стальных изделий. Разумеется, после этого коноплю объявили вне закона из-за потенциально опасного воздействия, которое она могла оказать на нефтяных, пластиковых и бумажных гигантов. 

Поэтому не удивительно, что американские промышленные магнаты объявили конопле войну и выиграли её.

А мы ещё немного побродили по улочкам старой Риги и поужинали в одном из ресторанов Лидо (Lido) в торговом центре Origo у вокзала.

Об этой латвийской ресторанной сети быстрого питания с домашней кухней я узнал незадолго до поездки, в интернете народ нахваливает, и нам тоже очень понравилось. Система самообслуживания, меню разнообразное, на любой вкус и кошелёк. Присутствуют национальные блюда. Уютно, вкусно, доступно и быстро. Рекомендуем.

3 января.

Утро снова огорчило дождём и серостью. Моя куртка, не очень рассчитанная на такую мокрую погоду, не успевала высыхать за ночь, да и жарко в ней при уличной температуре +6. Выход из ситуации есть — устроим шопинг. Рядом с гостиницей «Dodo» как раз находятся два больших торговых центра: DEPO и MOLS. Посетили тот и другой. DEPO — это магазин строительных товаров, но к нашему удивлению, там продают и продукты. Кассирша, узнав, что мы из России, предложила воспользоваться её персональной скидочной картой, сэкономив нам приличную сумму евро.

Во втором ТЦ купили и новую куртку, и много чего ещё. Почти в каждом отделе скидки 20-50% на большой ассортимент товаров, но цены всё равно «кусаются» по сравнению с той же Польшей или Словакией.

В фирменном магазинчике косметической фабрики «Дзинтарс» Лена нашла какое-то волшебное средство по уходу за ногтями, которое она покупала 5 лет назад и всё это время хранила бутылочку как образец на случай, если мы снова приедем в Ригу. Вчера в центре города мы тоже заходили в несколько магазинов «Дзинтарс», но там этого средства не было, а здесь ей повезло. Набрав его с запасом (кто знает, когда мы ещё раз до Латвии доберёмся), жена пошутила:
— Ну всё, программа поездки выполнена!
А продавщица ей и говорит:
— Вы знаете, у нас недавно, наконец-то, интернет-магазин сделали, можно теперь на сайте заказывать.

Да, видимо, не зря про медлительность прибалтов столько анекдотов ходит. Весь мир уже давно в интернете торгует, а «Дзинтарсу» столько лет понадобилось, чтобы это понять и разработать свой сайт. Хотя, в принципе, новость хорошая. Только, как позже выяснилось, на сайте раздел «Средства по уходу за ногтями» пока пустой, ни одним наименованием не представленный. Может, ещё лет 5 пройдёт, прежде чем его товарами наполнят.

А так в целом шопинг удался. Даже наш молодой кот, оставшийся дома на попечении сына и бабушки, без подарков не остался.

Перекусили здесь же в Молсе и поехали в деревню Синевилла.

На въезде в Синевиллу.

Пока добрались, светового времени оставалось минут 40 максимум, да ещё дождь всё никак не прекращался. Неудивительно, что на парковке не было ни одной машины и касса тоже пустовала.

Но через минуту на велике подкатил дедуля лет 70, открыл кассу и продал нам билеты (3 евро/чел). Потом вышел на улицу поболтать с нами, скучно же ему без туристов целый день сидеть. В это время на парковку заехал микроавтобус с латвийскими номерами, из него высыпала ватага детворы человек 6-7 и их родители (предположительно). Очень громкая и шустрая, как стихийное бедствие, семейка. Дед крикнул им, что для осмотра надо покупать билеты. Тогда папа оперативно загнал всех обратно в машину, и они как будто уехали. На самом деле просто перегнали микроавтобус на окраину деревни и потом носились по всем объектам, периодически пересекаясь с нами. Я их понимаю — посещать такой толпой музеи просто разорение.

 Мы сначала в темпе прошлись по открытым площадкам, поскольку темнело на глазах и фотоаппарат «вытаскивал» кадры по освещению на пределе своих возможностей.

Дедушка-кассир рассказал нам, что оригинал этой гостиницы существует в Риге, а здесь построена копия для съёмок. Если верить интернету, то в ней можно даже реально переночевать. На первом этаже находятся номера, посвящённые фильмам «Часы капитана Энрико», «Театр», «17 мгновений весны» и «Стальные драконы». На втором этаже номера посвящены актрисе Элизабет Тейлор, знаменитому сыщику Шерлоку Холмсу, барону Мюнгхаузену, а также два номера посвящены тематике латышских фильмов «Соната над озером» и «Команда мечты 1935». Номера в гостинице рассчитаны на 2-6 человек. Всем гостям предоставляется вкусный завтрак в «Корчме Синевилла».

Гримёрные.

Когда совсем стемнело, мы перешли к осмотру павильонов:

Фанерный броневик.

В двух павильонах проекторы демонстрировали отрывки из кино, и мы с радостью узнавали на экране уже осмотренные декорации. В последнем оставшемся здании мы рассматривали экспонаты — телевизоры и радиоприёмники, выпускавшиеся на заводах Прибалтики в период советской власти:

И тут внутрь зашёл дед-кассир. Он, кажется, обрёл в нашем лице долгожданных жертв для своего красноречия. Тем более, он видел, что мы сами проявляем искренний интерес к месту его работы. И тут «Остапа понесло». В общем, мы не в обиде, так как из потока информации узнали много интересного.

В Синевилле было снято 4 картины, все уже после обретения страной независимости. Дед перечислил названия и кратко рассказал сюжеты фильмов. Только слово «фильм» у него по-русски звучало весьма забавно, в женском роде:

• первая фильма «Стражи Риги», о событиях Первой мировой войны;
• вторая фильма «Наследство Рудольфа», о жизни латвийской деревни 19-го века;
• третья фильма «Команда мечты 1935» (очень похож на наше «Движение вверх», когда Латвия выиграла чемпионат Европы по баскетболу в 1935 году);
• четвёртая фильма «Кольцо Намейса», о средневековых рыцарях и национальных героях.

Это самый дорогой фильм в истории Латвии, главный блокбастер страны, премьера которого состоялась совсем недавно, 19 января. Декорации, построенные специально для съёмок:

Это помещение дедушка называл замком короля.

Увидев афишу (фото ниже), мы поняли, почему дед говорил слово «фильма» в женском роде — видимо, в латышском языке так и есть.

Вот ещё постеры:

В российском интернете можно найти только один фильм — «Стражи Риги», дублированный, но идёт он под названием «В огненном кольце». Остальных картин я не обнаружил, к сожалению. А то бы с удовольствием посмотрел, особенно «Кольцо Намейса».

Одна древняя легенда Латвии рассказывает о вожде земгалов Намейсе, старавшемся объединить балтские народы для противостояния рыцарям-крестоносцам в XIII веке. Согласно преданиям, он выковал всем соратникам и воинам медные кольца, которые они должны были носить как символ единства. Враги боялись воинов, носящих кольца, так как считали, что эти кольца сделаны богами и обладают магической силой.

Другая легенда гласит, что Намейс был одним из последних воинов, боровшихся против вторжения немецких крестоносцев на территорию Латвии в начале 13-го века. Из-за превосходства противника он был вынужден отступить в Литву. Перед уходом Намейс передал своё кольцо молодому сыну, чтобы по возвращении как-то узнать его. Крестоносцы пронюхали про это и начали поиски семьи Намейса, чтобы шантажом заставить его сдаться. Для спасения лидера нации и его семьи было изготовлено много копий этого кольца, и молодые люди и мужчины стали его носить. Кольцо Намейса до сих пор является символом сплочённости и мужества.

Кольцо из легенды также стало символом солидарности в 80-е годы, во время борьбы за независимость от СССР. Сторонники идеи освобождения стали надевать такое кольцо и по этому негласному символу незнакомые люди узнавали друг в друге своего. В общем, своего рода «Братство Кольца» по Толкиену.

Сейчас кольцо Намейса является популярным украшением в Латвии среди мужчин, хотя женщины тоже его носят. Существует поверье, что если привезёшь с собой из Риги серебряное витое кольцо, то будешь счастливым всю жизнь.

И дед похвастался нам таким же кольцом на своей руке. Вот так примерно выглядит этот атрибут:

Благодарим разговорчивого дедушку за насыщенную лекцию и переезжаем в замок Яунмоку на ночлег. Я зарезервировал здесь номер утром, пока мы ещё не выехали из отеля «Dodo» в Риге. Мы давно поняли, что бронировать жильё в день заселения выгодно (могут попасться хорошие варианты со скидками) и удобно (утром уже примерно представляешь план действий и место, где окажешься вечером). Поэтому мы сейчас обычно бронируем только первую ночёвку на маршруте, а дальше уже по факту ориентируемся и принимаем решение на ходу.

Вот и сегодня мне попалось заманчивое предложение от букинга провести ночь в старинном замке за 2500 рублей, включая хороший завтрак и бесплатное посещение музея замка. Грех было отказываться.

4 января.

Комната, конечно, находится не в самом замке, а в здании рядом:

Кстати, на парковке кроме нас ещё три российских машины (из Москвы, естественно).

Завтрак к назначенному тобой времени подают в уютном замковом ресторане:

Музей достаточно интересный, он здесь краеведческий, а не только старинная мебель и голландские печки.

Природная часть организована очень информативно и продуманно. У стендов с обитателями местной фауны установлены интерактивные планшеты, выбираешь кого-нибудь на экране, жмёшь кнопку, соответствующая фигура подсвечивается лучом и в колонках раздаются хрюканья, рычания или писки, т.е. звуки, издаваемые этим зверем или птицей в природе. Плюс приводится небольшое описание его среды обитания, повадок и т.д. (в том числе и на русском языке).

А чтобы посетители не гладили своими шаловливыми ручками чучела зверей, на специальной витрине приделаны образцы шкурок всех местных животных, начиная от белки и заканчивая лосем. Лена к шкуре бобра прилипла, еле оторвал. ))

Замок Яунмоку снаружи:

Следующей нашей целью стал замок Яунпилс:

Здесь тоже есть гостиница, только уже в самом замке. Можно было и в ней остановиться в прошлую ночь, но за 3000 рублей и без дополнительных бонусов.

Билет в музей стоит 1 евро/чел. Музей очень маленький, но по-своему любопытный. Нам очень понравились платки и картины ручной работы.

Если я не ошибаюсь, такой способ изготовления картин из войлока или шерсти называется технологией валяния. У сына в школе на стенах коридоров недавно повесили аналогичные творческие работы учащихся.

Мне также было интересно вспомнить наши советские банкноты и монеты и впервые увидеть немецкие рейхсмарки.

Яунпилс тоже может похвастаться ролями в кино — здесь снимали латвийский фильм «Танец на троих» (Dancis pa trim) о любовном треугольнике на фоне трагических событий Второй Мировой войны.

Дальше едем в самый большой и роскошный дворец Латвии — Рундальский. По пути остановились на 10 минут в городе Добеле, чтобы посмотреть руины замка. А тут ещё и милые снеговики-спортсмены попались. Лена сказала, что они похожи на символ хоккейного турнира советских времён «На приз газеты «Известия» (нынешний Кубок Первого канала, часть Еврохоккейтура).

Эта четвёрка бобслеистов даже с моей помощью не едет. Наверно, потому что снега нет. ))

Рундальский дворец — работа знаменитого архитектора, итальянца русского происхождения Франческо Бартоломео Растрелли. Построен для герцога Курляндского Эрнста Бирона, всесильного фаворита российской императрицы Анны Иоановны (племянницы Петра I).

Для маленькой Латвии дворец действительно достойный, есть на что полюбоваться даже зимой. Туристов много, практически все наши. Билет 6 евро/чел + 2 евро за фотосъёмку.

Портрет герцога Курляндского Эрнста Иоганна Бирона, Рундальский дворец
(фото из интернета).

Говорят, как-то раз Бирон спросил у придворного шута: 
— Что думают обо мне россияне?
— Вас, ваша светлость, — ответил шут, — одни считают богом, другие — сатаной, но никто не считает человеком.

Небольшой исторический экскурс для погружения в события той эпохи (кому неинтересно, можно пропустить):

После смерти Петра I (1725 г.) в истории Российской Империи наступил временной отрезок, вошедший в учебники как «Эпоха дворцовых переворотов». За короткий период Россией успело «порулить» множество монархов. Кто-то управлял успешно, кто-то нет. Одним из представителей эпохи Дворцовых переворотов является императрица Анна Иоанновна.

Анна Иоанновна была дочерью Ивана V Алексеевича. А Иван Алексеевич был братом Великого Петра I, с которым совместно восседал некоторое время на русском престоле. Отец Анны умер в 1696 г., когда ей было 3 года, и с тех пор она вместе с матерью и двумя сёстрами жила в Измайлово.

Анна получила самое обычное домашнее образование для того времени, без всяких изысков — училась танцам, родному и иностранным языкам, истории. Успехи её в изучении наук были весьма скромны.

В октябре 1710 года царь Пётр выдал племянницу замуж за 18-летнего герцога курляндского Фридриха Вильгельма. Этот династический брак был заключён для закрепления прав русского государства на использование балтийских портов.

Два месяца свадьба пела и плясала с большим шиком и блеском. Выпито и съедено было без меры. За время торжеств герцог простудился. И вот пришло время возвращаться в Курляндию. Не обращая внимания на проблемы со здоровьем, Фридрих Вильгельм с женой отправляется на Родину. Но добраться до родной Митавы (сейчас Елгава) он не смог и умер в дороге недалеко от Петербурга.

По настоянию Петра I овдовевшая Анна все же отправляется жить в Митаву. Здесь её встретили враждебно, она постоянно жила в нужде и всем жаловалась на судьбу. Но за годы, проведённые в Курляндии, Анна обзавелась фаворитами.

Сначала среди них ходил Бестужев, позже отозванный в Россию, а его место занял Эрнст Бирон. Бирон не имел знатного происхождения и то, что скоро он фактически будет управлять Российской Империей, фаворит предположить никак не мог.

Так бы и влачить Анне Иоанновне бедственное существование в Митаве, если бы не случай. Царь Пётр II — внук Петра Великого — неожиданно умирает от оспы в возрасте 14 лет (1730 г.), и Анне выпадает великолепный шанс занять российский престол, которым она с успехом воспользовалась.

Члены Верховного тайного совета пригласили Анну Иоанновну на царский трон, но при этом она обязывалась подписать бумагу, ограничивающую её полномочия. Фактически члены Верховного тайного совета хотели сделать в Российской Империи ограниченную монархию.

Анна согласилась, но, как это практически всегда бывает, придя к власти разорвала все договорённости и обещания. В этом её поддержали гвардейцы, а также само общество, которое в своём большинстве выступало за самодержавие.

Став императрицей, Анна Иоанновна в силу своей небольшой образованности мало занималась государственными проблемами, отдав все дела Российской Империи на откуп министрам, над которыми стояло «око» всесильного Саурона Бирона.

Её правление длилось десять лет — с 1730 по 1740 г. Многие историки характеризуют этот период как время «бироновщины» — это когда государством де-факто правил Бирон, армией командовал Миних, дипломатией ведал Остерман, коммерц-коллегией Менгден, горной промышленностью Шемберг и т.д. 

Вот как писал об этом российский историк, специалист по древностям русским Императорской Санкт-Петербургской академии наук В.О. Ключевский: «Немцы посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забились на самые доходные места в управлении... Высочайшие манифесты превратились в афиши непристойного самовосхваления и в травлю русской знати перед народом. Казнями и крепостями изводили самых видных русских вельмож — Голицыных и Долгоруких».

Внутренняя политика правления племянницы Петра I была довольно жестокая и стала настоящей трагедией не только для русской элиты, но и для простых людей. Анна увеличила налоговый гнёт на крестьянское сословие, позже крестьяне лишились права на присягу императору, следующим шагом стал запрет крестьянам заниматься какой-либо коммерческой деятельностью.

Апогеем несправедливой политики к русскому крестьянству стал указ 1736 года, который дозволял помещикам торговать крепостными, а также заниматься самосудом над провинившимися.

Поле деятельности Тайной канцелярии расширилось до необъятных границ. Любое инакомыслие стало жестоко караться. При дворе процветали всевозможные пороки общества: пьянство, доносительство, казнокрадство.

Однако внешняя политика Анны Иоанновны была более успешной. За время её правления Российская Империя заключила ряд выгодных торговых отношений с Англией, Испанией, Персией, Швецией, Китаем.

Некоторым успехом во внешнеполитических делах она обязана, прежде всего, Остерману, который выработал основные внешнеполитические прерогативы Российской Империи.

Остерман заключил военный союз с Австрией, заявил о российских интересах на Балканах и Причерноморье, активно боролся за влияние на Германию и Польшу.

При правлении Анны Иоанновны велась война с Турцией с 1735 по 1739 годы. Россия на тех фронтах имела определённые успехи, но война приобрела затяжной характер и требовала множества затрат. Положение обострилось, когда наши союзники австрийцы, не сильно обременённые совестью и долгом, заключили сепаратный мир с Турцией, опасаясь усиления влияния русских на Балканах.

В итоге был подписан позорный «Белградский мир», в соответствии с которым Россия отказывалась от завоеваний в Крыму и Болгарии, также нам запрещалось иметь флот на Чёрном и Азовском морях.

Анна Иоанновна умерла в октябре 1740 года. Было тогда русской императрице, племяннице Великого Петра I, 47 лет. 

Почти три века прошло, канула в лету куча царей, императоров, вождей партии и президентов, сменилось несколько общественно-политических строев… но как же всё это близко и актуально для нас до сих пор — иностранные управляющие страной, пьянство и казнокрадство (особенно в 90-ые при Ельцине); Крым и Черноморский флот; предательства со стороны нерадивых «союзников», западные «партнёры» и либеральные элиты; успешная внешняя политика и никакая внутренняя. Вот такой вот бумеранг истории.

Рундальский дворец как живой свидетель и напоминание о той эпохе:

Одних только голландских печей во дворце 14 штук, и все разные.

Женская ванная комната, справа в углу — прообраз современного биде.

Из латвийского Пилсрундале мы переезжаем в литовский Шауляй, 4-ый город страны по численности населения. Заскочить в Литву нам хотелось по трём причинам, в порядке важности:

1) Попробовать блюда литовской кухни, кроме уже известных цепеллинов, из этого списка (я узнал о них накануне поездки):

• холодник — свекольная «окрошка» на кефире, без мяса;
• жемайчу блинай — картофельные пирожки с мясной начинкой, подаются с соусом;
• кугель или кугелис — картофельная бабка (запеканка);
• ведарай — свиные кишки, начинённые тёртым картофелем и салом (иногда в рецепт добавляют ячневую крупу) и обжаренные до золотистой корочки. Выглядит как колбаска с сопутствующим запахом и копчёным привкусом, но внутри картофель.

2) Купить литовские торты «Шакотис».

3) По пути посмотреть что-нибудь интересное.

Пересекаем невидимую границу, и я краем глаза замечаю на обочине большой плакат со знакомым словом «Виньетка». Чёрт, неужели я что-то пропустил при подготовке и в Литве ввели оплату дорог наподобие Чехии, Венгрии или Болгарии. Сомнения закрались в голову, не давая покоя.

Доезжаем до Шауляя, заселяемся в недорогой отель «Simona House» (20 евро/ночь), больше похожий на хостел — удобства на этажах, просторная общая кухня. Парковка машин на 10 вся заставлена автомобилями с украинскими номерами. Хозяин либо русский, либо украинец, либо белорус, но точно не литовец по национальности. А постояльцы, по крайней мере те, что попадались нам в коридоре и на кухне, сплошные мужики среднего возраста, кое у кого видели в руках украинские паспорта. По некоторым признакам заметно, что живут тут не первый день. Вероятно, они здесь на заработках все. Как бы то ни было, даже никакого намёка на негатив при этих случайных встречах между нами не возникало, всё вежливо и культурно.

Я спросил у хозяина насчёт плаката про виньетку, он меня успокоил — оплата дорог касается только грузовиков. Мы взяли у него туристическую карту города и спросили, где можно поесть хороших цепеллинов. Он порекомендовал одно кафе, где готовят лучшие цепеллины в Шауляе, только, говорит, оно в это время уже не работает, завтра утром можно сходить. Странно, что закрыто, на часах всего лишь 17:00.

Ну ладно, завтра будет завтра, а пока пойдём в сторону пешеходной улицы Вильняус, до которой минут 10 ходьбы. В таких злачных местах в любом городе должны быть заведения, где можно поужинать. Дошли. Улица красивая.

Но тот же шок, что и в Цесисе и в Сигулде — пус-то-та! Закрыто почти всё. А ведь город-то не маленький совсем.

Рядом с ёлкой обнаружился единственный работающий магазин (до 18:00). Такое нельзя пропустить, надо зайти — это же практически достопримечательность теперь, чудо чудное. Лена выбрала у них летнюю дамскую сумочку за 10 евро. Подходим к кассе, сидят три женщины, скучают. Из посторонних мы одни. Одна спрашивает у Лены по-русски:
— Будете брать? Отдадим со скидкой за 8 евро.
— Очень хорошо. Скажите, а где у вас все люди, почему всё закрыто?
Продавщицу как прорвало:
— А для кого торговать-то?! — обводит руками пустые залы. — Вы же видите, покупателей нет!
— А где покупатели?
— Многие разъехались из страны по Европе, да ещё этот переход на евро, будь он неладен. После него совсем плохо стало, вот и закрываются все. Денег нет у людей.

Н-да… «неладно что-то в Датском королевстве». В конце улицы нашли ещё одно открытое заведение:

Пешеходка кончилась, забрели в какой-то мрачный квартал. Народный перфоманс:

Что это — следы из лихих 90-ых или суровая правда настоящего? Мы хоть и пешком были, без машины, но поспешили убраться туда, где светлее и спокойнее.

Недалеко от нашей гостиницы есть большой торговый центр Saules Miestas, зашли в него в надежде хоть там перекусить, на крайний случай купить продуктов с собой.

Фуд-корт работает, повезло. В одном из кафе, где было больше всего народу, увидели приготовленный к выдаче кому-то из клиентов холодник и решили остаться. Я обратился к молодому человеку за стойкой:
— Мы бы хотели у вас поесть, можно взять меню?
В ответ широкая непонимающая улыбка. Да, это уже не Латвия, здесь с русским явно могут возникнуть проблемы.

Лена попыталась спросить то же самое по-английски — мальчик продолжает улыбаться и мотает головой. Делаю третью попытку:
— У вас кто-нибудь говорит по-русски?

Эту фразу парень, видимо, понял, или хотя бы уловил то, что мы русские. Крикнул девушку по имени Анна. Она дала нам меню (оно на литовском, естественно):
— Присаживайтесь за свободный столик, я к вам подойду чуть позже.

Проходит минут 10. Официантов человек 5 суетятся по залу, но всё мимо. Наконец, нас заметила другая молодая официантка, подошла с блокнотиком и ручкой. Я говорю:
— Если вы не говорите по-русски, то вы нам не поможете. Мы Анну ждём.
Она ушла. Пролетело ещё минут 10, Анна нас игнорирует. Иду к ней:
— Анна, вы про нас не забыли?
В ответ услышал холодное:
— Нет, я помню. Когда у меня будет время, я подойду.

Нас фактически вежливо послали. Думаю, после такого ответа ни один уважающий себя человек не остался бы ждать дальше. Вот и мы оделись и спустились на этаж ниже в другое кафе Cili Pica (Чили пицца). Здесь точно так же нашли девушку, которая могла общаться по-русски, но отношение к нам по сравнению с Анной было как небо и земля. Отзывчиво и внимательно обслужили, быстро и вкусно накормили.

Я взял холодник (причём, тут он оказался даже дешевле, чем в кафе выше), Лена грибной суп. На второе для меня жареные цепеллины, а Лена какие-то картофельные оладьи. Я ещё взял бокал литовского пива.

Мы не знали, что холодник подаётся с варёной картошкой: суп отдельно, картошка отдельно. Порции приличные. Цепеллины тоже из картошки, размером с маленький дирижабль каждый. В общем, на двоих осилили только моё второе, а оладьи забрали с собой. За прекрасный ужин и тёплое отношение отблагодарили девушку щедрыми чаевыми.

Справедливости ради должен сказать, что это «прохладное» отношение со стороны литовцев, а точнее со стороны одной конкретной официантки, было первым и последним за всю поездку.

А она уже подходит к завершению, завтра нам надо пройти границу и заночевать в Белоруссии. Бронирую комнату в приграничном городе Браславе.

5 января.

Позавтракали вчерашними несъеденными картофельными оладьями, которые внутри неожиданно оказались с мясом. Значит, сами того не подозревая, мы всё-таки попробовали второе блюдо из списка местной кухни — жемайчу блинай.

В Шауляе находится много заманчивых музеев — радио и телевидения, фотографии, пожарно-технический, велосипедов, ангелов, кошек, этнографический, музей старейшей шоколадной фабрики Ruta и др. Чтобы посмотреть их все, надо несколько дней.

Я предложил Лене сделать выбор в пользу одного любого, она предпочла музей кошек. Он открывается в 10:00, а продуктовый супермаркет Rimi в 8:00.

В 9 утра приезжаем в Rimi и с чувством, с толком, с расстановкой затариваемся литовскими вкусняшками — берём торты «Шакотис», «Муравейник» (их «муравейник» сильно отличается от известного у нас), разные виды кваса (по-литовски Gira, очень вкусный), шоколадки, конфеты, «горячий» сок (вкус наподобие глинтвейна, только не алкогольный), сыр Джугас (каюсь, санкционный продукт, но уж больно сыр уважаю, как мышь Рокки из мультика «Чип и Дейл спешат на помощь»).

Алкоголь и пиво у них до 10 утра не продают, но мы как раз час и проходили. Так что я не удержался и приобрёл ещё бутылку 0,5 л Суктиниса (крепкий медовый напиток), очень он мне понравился в прошлый раз.

Обычно из всех путешествий мы привозим 10-12 банок или бутылок пива из разных стран, раздаём как сувениры друзьям, родственникам и коллегам. А в этот раз я как чувствовал засаду, мялся-мялся у витрин с пивом в муках выбора, и всё-таки решил не брать, лучше кваса больше привезём.

Суммарно алкоголя у нас уже выходило почти 4 литра на двоих, с учётом купленного в Латвии: 1 литр глинтвейна, две бутылки по 0,2 л вишнёвого и смородинового Рижского бальзама, 0,5 бутылка армянского гранатового вина, 0,5 л пива нефильтрованного, две по 0,5 фруктового пива «Ридлер» крепостью 2 градуса. В норму таможенного провоза 3 л на человека пока попадаем.

Находим музей кошек. Снаружи здание напоминает детский сад.

Билет 1,5 евро/чел, мы единственные посетители в этот час. Музейные экспонаты обильно разбавлены живыми кошками с прикольными кличками — Директор, Секретарь, Учительница.

Молодая девушка, сотрудница музея, неплохо говорит по-русски, но кличку одной из кошек не смогла перевести. Посмотрела в гугл-переводчике, тот выдал значение «депутат». Нет, говорит, это не то. Не успокоилась, использовала подсказку «звонок другу». По телефону ей сообщили правильный перевод: кошка оказалась Заведующей.

Рыжая — это Учительница, вторая как раз Заведующая.

Музей маленький, 3 зала всего, минут за 40 не спеша можно всё посмотреть. И ещё здесь же в здании находится мини-зоопарк — грызуны, птицы, насекомые, рептилии, обезьянки. Позитивное дополнение к экскурсии.

Отъезжаем от музея, 3-4 квартала проехали, сзади догоняет местный автомобиль, пристраивается справа, водитель показывает жестами, чтобы Лена опустила стекло. Притормаживаем, тот водитель кричит нам в открытые окна:
— У вас заднее колесо спущено!
— Спасибо!

На ближайшем перекрёстке по указанию навигатора поворачиваю направо, мужик за мной, я показываю сигнал к остановке, он меня объезжает и встаёт впереди. Выходим оба из машин, он ко мне:
— Проверьте колесо, оно ещё не на нуле, но далеко на таком не уедете.

Смотрю, действительно, правая задняя шина сильно сдута, почти на диске уже едем. Ещё раз благодарю внимательного и неравнодушного коллегу за подсказку. Подключил насос, манометр показал остаточное давление 0,5 атм. Накачали и дальше поехали на знаменитую Гору крестов, паломническое место.

Сам объект бесплатный, а вот парковка платная. Место открытое, дул сильный ветер, и шёл противный дождь, быстро заливая фотокамеру. Так что надолго нас не хватило, отметились и направились в сторону Даугавпилса.

По пути заехали в город Биржай посмотреть очередной замок (билет 3 евро/чел). Музей в двух зданиях, тут и краеведческая экспозиция, и этнографическая, спортивная выставка, музыкальная, арсенал. Два часа здесь провели, есть что посмотреть с интересом и удовольствием.

Макет Биржайского замка.

Этот кабан размером с небольшого медведя.

Такое количество старинных кованых и резных сундуков в одном месте мы ещё никогда не видели:

Насчёт этого стола необычной закруглённой формы у многих может возникнуть резонный вопрос — а зачем он такой был нужен? Есть и пить за ним неудобно, всё будет наклоняться и скатываться. Заниматься какими-то ремёслами? Так для рабочих занятий стол слишком богат и красив, испортить жалко. Вот и у нас с Леной такой же вопрос появился. Молчать мы не стали и спросили прямо у смотрительницы зала. Ответ оказался очень простым: раньше стол был обычным плоским, но какое-то время они держали его на улице, дерево промокло под дождём и поверхность повело. Вот и весь секрет.

После основного здания переходим в соседнее, там располагается арсенал. В фойе о чём-то своём сплетничают три сотрудницы. Обращаемся к ним:
— Здравствуйте!
— Добрый день!
— Пойдёмте за мной, — говорит одна из женщин и ведёт нас к необычному сооружению, установленному на полу посреди большого и почти пустого зала.

Это прямоугольная коробка, габаритами и видом похожая на накрытую белой простынёй двуспальную кровать, только без покрывала и подушек. Сотрудница у нас спрашивает:
— Какой язык предпочитаете, литовский, русский, английский?
— Русский желательно.
— Вы к нам из Латвии приехали?
— Нет, из России.
Повисла пауза. Женщина в замешательстве смотрит на нас, мы в непонимании на неё. Молчание затягивается.

— Ну, в смысле вы русские из Латвии?
— Да нет, мы русские из России.
Опять ступор. Россияне их совсем не жалуют, что ли, если такая реакция на нас.

— Ну ладно, сейчас я вам покажу анимированное представление о нашем замке.
И сотрудница ввела нас в курс дела.

Замок Биржай начал строиться ещё в 16-м веке, затем несколько раз разрушался во время бесконечных войн, возвращался в распоряжение владельцев и отстраивался заново. Принадлежал династии Радзивиллов.

Последний раз был взорван шведами в период Северной войны в 1704 году. Вот именно об этой осаде и уничтожении замка рассказывает интерактивная «кровать».

Анимационная модель осады замка Биржай в 1704 г.

В начале Северной войны (1700-1721 гг.) в замке встретились и подписали союзный договор о взаимопомощи царь Пётр I и Август II, ставший тогда польским королём. (Одним из условий договора был пункт, что Август II обязывается не заключать сепаратный мир с Карлом XII). И вот, через 3 года, в 1704-м, помощь уже понадобилась: замок осадили шведы.

Историю уничтожения замка удалось узнать из найденных дневников фельдмаршала Левенгаупта, командующего шведскими войсками. На горизонтальном экране перед нами появляется фигура фельдмаршала и как бы от его лица ведётся повествование. Одновременно происходит движение — к замку подступает шведская армия, солдаты роют окопы, строят укрепления, скачут кони, бегают курьеры, расставляются пушки и т.д. В крепости тоже суета — гарнизон готовится к отражению нападения.

Русские, как всегда, спешили на помощь своим союзникам, выполняя условия договора. Да только защитный гарнизон не стал дожидаться помощи и сдал замок без боя.

Если верить запискам Левенгаупта, он одержал победу с помощью военной хитрости, или, выражаясь по-современному — банально развёл противника, взял на понт. В распоряжении фельдмаршала имелось около 2000 человек против 1500 в замке. Да ещё с артиллерией у шведов проблемы были: их мортиры не иначе как в Китае отливали — стволы разрывало после нескольких выстрелов, калеча своих же солдат, тогда как пушки обороняющейся стороны были надёжны и исправны. Немного подумав, Левенгаупт приказал своим воинам смастерить большое количество осадных лестниц, как бы намекая, что народу у него тьма.

Хитрый ход «попал в яблочко» — комендант замка струсил и поднял белый флаг. Шведы выпустили гарнизон в полном составе, и даже разрешили прихватить с собой личное оружие. Сам замок взорвали до фундамента, чтобы не достался русским, а пушки вывезли. Говорят, сейчас они хранятся в шведских музеях.

А в 1706 году наш союзник, польский король Август II заключил с Карлом XII сепаратный мир (помните про условие договора?), оставив Петра I и Россию разбираться со Швецией в одиночестве. Знакомо до боли, правда?

Ну и ещё ложка дёгтя:
С тех пор замок так и стоял в развалинах, пока не был полностью реконструирован силами СССР в течение 1978-1985 гг. И глядя сейчас на это красивое историческое сооружение, посещая его музей, втройне обидно видеть некоторые отдельные экспозиции, рассказывающие про «оккупационный» период истории Литвы. Ведь согласно их логике получается, что это злобные оккупанты восстановили замок, превратили его в прекрасный памятник культуры и оставили в наследство после себя. Вот как в них эти двойные стандарты уживаются?! Нам не понять.

Уже в темноте покидаем Биржай и в 19:00 встаём второй машиной на границе Латвия — Белоруссия, КПП Силене — Урбаны. Здесь никаких деклараций не заполняли, но латвийцы потребовали у нас диагностическую карту техосмотра. Каким-то чудом я взял её с собой буквально в самый последний момент перед выездом из дома. Она в России-то нужна только для получения полиса ОСАГО, а уж чтобы за границей её требовали… Первый раз с таким сталкиваемся. Даже не знаю, как развивались бы события, не захвати я карту с собой. Причём, на въезде в Латвию таможенники про неё ни слова не говорили. Так что имейте в виду, кто поедет в Европу — диагностическую карту лучше на всякий случай держать при себе.

Латвийскую часть прошли быстро. На белорусской стороне машин тоже почти не было. Паспортный контроль без задержек проскочили, а дальше подходит белорусская таможенница, просит Лену открыть дверь багажника, после чего командует:
— ВСЕ вещи выгружайте на стол.

Вынуждены подчиниться. Освободили салон полностью, включая мелкие пакеты и коробки. Сначала девушка проверила салон, бардачок, подлокотник, под сиденьями. Не заглянула только в нишу запаски. Затем взялась за сумки и пакеты. Шпроты, сыр, колбаса и прочее её не интересовали — искала конкретно алкоголь, суммируя каждую обнаруженную ёмкость. Посчитала даже 2-градусный «Ридлер». Да мы ничего и не прятали, зная, что влезаем в норматив. Вот не зря меня сомнения грызли в Шауляе насчёт пива, интуиция не подвела. Не порадовали мы братскую белорусскую таможню лишним алкоголем.

За 50 минут прошли обе границы. Бензина в баке оставалось на донышке, уже давно горела лампочка аварийного остатка, а бортовой компьютер отказался даже показывать оставшееся расстояние, вместо цифр выдавая прочерки.

Первая заправка сразу после границы — 95-го бензина нет. Дотягиваем до следующей, «Татнефть» — та же история. Интересно, это обычная ситуация или форс-мажор?

До отеля в Браславе ещё 11 км, заправок на маршруте больше нет. Заливаю 2 литра 92-го, надеюсь, ничего страшного не случится. Машина нормально вроде едет, хотя никогда раньше не кормили её 92-ым.

В 21:30 по белорусскому времени заселяемся на базу «Отдых в Браславе». Из постояльцев мы одни, а поскольку так поздно нас уже перестали ждать, пришлось немного понервничать и «пообрывать» телефоны. В итоге всё благополучно разрешается. Из какого-то подвала появился сторож, судя по говору и акценту, поляк. Польский гастарбайтер в Белоруссии? Мы уже ничему не удивляемся в этой поездке.

Он показал нам номер и общую кухню. Вся база в нашем распоряжении, красота. Когда речь дошла до оплаты, выяснилось, что белорусских рублей у нас нет, а в евро он не сможет дать сдачу.
— Российскими рублями возьмёте?
— Да без проблем. Давайте по курсу, я потом поменяю.
— Отлично!

Демонстрирую ему на планшете бронь от «букинга», где стоит цена 1100 руб. Для компенсации обменного курса оставляем мужику 1200 рублей. Все довольные, расходимся по своим углам.

6 января.

На выезде из Браслава в восточную сторону есть ещё одна заправка, там наконец-то 95-ый бензин залили.

В 12:00 припарковались в центре Витебска — культурной столицы Беларуси. Пообедали на пешеходной улице.

Пешеходная улица Суворова.

Потом пару часов погуляли по историческому центру. Как везде в Беларуси — чисто и аккуратно.

Летом 2017 года в Витебске ко дню города открыли две новых скульптуры:

Памятник Старику Хоттабычу.

Автор сказки «Старик Хоттабыч» Лазарь Лагин (Гинзбург) родился в 1903 году в Витебске и некоторое время жил на бывшей Подвинской улице (ныне Толстого). Теперь главный герой этой книги — старик Хоттабыч, он же Гасан Абдурахман ибн-Хоттаб, радует детей, идущих в кукольный театр «Лялька».

Если потереть кувшин и произнести магические слова «Ахалай-Махалай», то ваше заветное желание исполнится.

Памятник Золотой Рыбке.

Идеологически обосновать создание памятника этому персонажу, да ещё и с ключом от города во рту, уже труднее. Вроде как появление скульптуры можно объяснить тем, что автор «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкин дважды бывал в Витебске. Но неподалёку отсюда ему и так уже стоит памятник.

Тем не менее, скульптура уже стала популярна у молодожёнов, да и желания Рыбка тоже исполняет — для этого нужно положить монетки в её кошелёк внутри ракушки.

Концертный комплекс «Славянский базар», именно здесь каждое лето проходят масштабные международные музыкальные фестивали.

Набережная Западной Двины.

Памятник князю Ольгерду, только у белорусов его имя пишут с буквы А.

Ольгерд — великий литовский князь, один из 7 сыновей Гедемина. Первой его женой была Витебская княжна Мария Ярославна. После смерти тестя Ольгерд становится князем Витебским. В годы своего правления (1345-1377) завершил собирательство земель в Великое Княжество Литовское. Организовал несколько успешных нападений на Москву и другие русские города.

В этом канале рыбак, видимо, пытается живую золотую рыбку поймать. Только получается всё как в том анекдоте:
Сидит Кот Матроскин с удочкой, рыбу ловит. Мимо едет Печкин на велосипеде:
— Что, Матроскин, всех мальков из пруда выловил?
Матроскин обиделся и говорит:
— Я мелкую отпускаю, а крупную в баночку из-под майонеза складываю!

Прогуляли 2 часа, купили в дорогу белорусских драников и выехали в сторону Смоленска. На границе с Россией уже привычная проверка паспортов, очередей нет, всё буквально на ходу.
Вечером проскочили Москву.

7 января.

Доехали до Чебоксар и решили, что обратно «тошнить» по Татарстану в режиме 70-50 км/ч нам не хочется. Да ещё дорога была мокрая и грязная. Только протрёшь на остановке боковые стёкла, зеркала и фары, как буквально после первого же обгона машина превращается в танк, в том смысле, что обзор остаётся только в одну сторону — вперёд. Очень небезопасно в таких условиях двигаться.

Поэтому мы свернули на Йошкар-Олу. Дорога резко изменилась в лучшую сторону — сухо, чисто, «Камазов» практически нет, легковушек немного. Камер тоже нет.

Этот маршрут через Йошкар-Олу и Киров до Перми длиннее казанского на 70 км, но он на порядок комфортнее оказался. Снег появился уже в районе Кирова.

8 января.

Переночевали в Чёрной Холунице, когда до дома оставалось 360 км. Спали в машине, утром просыпаемся, а машина укрыта толстым слоем белого пухового покрывала. Никогда бы не подумал, что могу так обрадоваться снегу.

Белая сказка.

В принципе, на этом можно было бы и закончить рассказ, но уже в Пермском крае на дороге произошёл один показательный случай, о котором мне хочется упомянуть.

Дорога почти пустая, ехал я довольно быстро для такой обстановки — 90-100 км/ч, но попадались водители, обгонявшие меня как стоячего. Я таких называю «бессмертными», а мой коллега — «диарейщиками», ну да сейчас речь не о них.

В Пермском крае асфальт вообще был чистый, сухой, только между встречными направлениями, посередине дороги, снежная полоса оставалась. Солнце светит, видимость на миллион.

Догоняем колонну легковушек из 4 машин, первая двигается со скоростью 60 км/ч и собирает за собой хвост. Мест для разрешённого обгона мало, приходится терпеть. Некоторое время плетёмся за ними и обсуждаем с Леной эту ситуацию. Я ругаюсь:
— Вот какого чёрта он едет 60 по трассе! Можно же хотя бы 90, все условия позволяют.

Лена как приверженица более спокойной езды, защищает тихохода:
— Зато он едет в безопасном режиме.
— В каком безопасном?! Наоборот, он провоцирует аварийную ситуацию. Сейчас люди, которые плетутся по его вине, начнут дёргаться. У кого-нибудь нервы не выдержат, пойдёт на обгон, его занесёт и он улет…Смотри-смотри-смотри!!!

Не успеваю я закончить фразу, как вторая машина из колонны (это был хэтчбек Киа Рио) начинает обгон того тормоза: выезжает на встречку и дальше всё как по классике — на снежной полосе посередине Киа «закусило» и начало крутить влево-вправо. Блин, я как в воду глядел, накаркал.

Вся колонна, начиная с первого тихохода, резко по тормозам (ещё одна предпосылка к ДТП). Киа развернуло на 360 градусов, и он замер поперёк встречной полосы чуть впереди всей колонны, передом на дорогу. Повезло, удержал машину, не улетел в кювет. И ещё благо, что в этот момент встречного транспорта не было.

Быстро оправившись от шока, Киа резко стартует и встраивается в нашу полосу впереди тихохода. Ну, думаю, сейчас остановится и устроит разборки с этим тормозом. Уж больно резко он стартанул, как бы боясь, что тот от него ускользнёт. Но нет, разборок не последовало.

Следом и остальные машины потихоньку обогнали поборника безопасной езды, от греха подальше.

В 14:20 по нашему времени подъехали к дому.

За 10 дней намотали 5358 км, из них по Латвии и Литве 834 км. Проблем с машиной никаких, кроме сдутого колеса. Как я его накачал в Шауляе, так до дома и хватило. Но за 3 недели всё-таки подспускает, надо разбираться. Пока просто докачиваю понемногу.

По затратам:

1. гостиницы — 11980 руб.
2. топливо — 22010 руб.
3. гринкарта и медстраховки — 3000 руб.
4. платная дорога — 300 руб.
5. штрафов — 0 руб. (и в дороге ни разу не были остановлены полицией).

Итого обязательная часть = 37290 рублей. Шопинг, музеи и питание точно не считал, но примерно ещё столько же.

Несмотря на позитивные в целом впечатления от поездки, я бы сделал в результате такой субъективный вывод: Прибалтийские страны поражены серьёзной губительной болезнью. А много ли найдётся нормальных здоровых людей, желающих снова и снова ходить в гости к умирающему и смотреть, как день ото дня ему становится всё хуже и хуже? Поэтому, пожалуй, в Латвию и Литву на новый год мы больше не поедем, а вот насчёт Эстонии пока не зарекаемся, свой диагноз мы ей ещё не поставили.

Эпилог. Или крик души, если хотите.

Во время существования Советского Союза возможности самостоятельно путешествовать у меня не имелось, слишком молод ещё был, учился в школе, потом в военном училище. В нашей роте служили ребята из России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Армении, Грузии. Прибалтов не было ни одного.

Я даже сейчас с закрытыми глазами смогу назвать все 15 стран (не путать с 15 республиками СССР), входящих на тот момент в состав социалистического лагеря — так нас «гоняли» в училище по предмету № 1 «История КПСС». За утерю личного конспекта работ В.И. Ленина следовало только одно наказание — исключение из училища. И такие случаи реально были, в т.ч. и на нашем курсе. Для некоторых нерадивых курсантов, перебивающихся с «двойки» на «тройку», вопрос знания стран социалистического пути развития и Варшавского договора был вопросом жизни и смерти — даже если ты полный ноль в предмете, но сумеешь правильно перечислить состав этих военно-политических блоков — считай, что «трояк» обеспечен.

После выпуска из училища в 90-м году я попал по распределению в морскую авиацию Северного флота, в вертолётный полк под Мурманском. Наши эскадрильские МИ-8 периодически летали в Каунас на плановый ремонт, там тогда базировался авиаремонтный завод. По окончании ремонта из эскадрильи на завод в Каунас отправляли бригаду инженеров и техников на приёмку вертолёта, в том числе и из группы, в которой я служил лейтенантом. Эта недельная командировка в Литву по негласному статусу приравнивалась к заграничной, абы кого туда не посылали, только самых старых и заслуженных офицеров и прапорщиков. Мы, молодые, потом развесив уши, слушали их рассказы о советской загранице и втайне по-доброму завидовали счастливчикам. Но через 1,5 года моей службы Союз распался и командировки в Литву прекратились.

Зато сейчас у меня появились возможности, желание и средства для самостоятельных путешествий, и я с удовольствием посещаю бывшие республики СССР и бывшие страны социалистического блока, и особенно потому, что когда-то мы были одной страной или стояли по одну сторону баррикад. Мне нравится там общаться с местными жителями, слушать, наблюдать, впитывать, думать, анализировать.

Побывав уже во многих из них, находясь в курсе политических событий и новостей в мире, я бы сейчас вот так описал сложившуюся ситуацию. Почти все бывшие республики СССР и бывшие европейские советские сателлиты с одной стороны, а мы с другой, ведём себя как рассорившиеся вдрызг родственники, которых всё время тянет продолжить выяснение отношений и доказать, кто же всё-таки из них сволочь, при этом демонстративно показывая, что они друг друга больше не интересуют. Нас терзают вечные обиды на их неблагодарность, и мы с упрямым упорством пытаемся узнать — а любят ли они нас?

Их старшее поколение озабочено социалистическим прошлым. Одни считают на фоне свалившегося кризиса, что тогда был рай земной, люди занимались делом, работали заводы, была социалка, бесплатное образование и жильё. Другие каждый день благодарят Господа за избавление от кровавой советской оккупации. Ну а их молодёжь озадачена одним — красиво вписаться в европейскую жизнь, только вот получается это неважно, потому что они там не особо кому-то и нужны, своих мигрантов хватает.

И как-то грустно от всего этого, потому что лично мне больше по душе девиз кота Леопольда из известного мультика: «Ребята, давайте жить дружно!»