Кусочек Монголии. Заключительная часть. Северный путь

Первые части здесь.

День двенадцатый 27.07.2017 г. Продолжение

Неплохо выспались в нумерах Хатгалкэмпа, при этом я, наконец, не мерз ночью, так как в номерах были электроконвекторы и они работали. Позавтракали, насколько я помню, каким-то монгольским вариантом доширака вприкуску со стандартными хушуурами и алга!

Выехали мы часов в 12 примерно, наше направление лежало на город Мурэн.  Перед выездом их Хатгала заправились, солярка 46,62 на наши.

До Мурэна от Хатгала идеальный асфальт. Расстояние ~100 км. Есть интересная особенность этой асфальтовой дороги (видел только на этом участке): едешь-едешь по прямой, вдруг знак 50 км/ч. Так как на незнакомой дороге я всегда  стараюсь соблюдать скоростной режим по знакам, то притормаживаю. Через несколько метров после знака начинается глубокая ложбина, и дорога повторяет ее рельеф, при этом асфальтовое покрытие исчезает и остается только бетонка. Ложбина достаточно глубокая, и на скорости 100 км/ч легко даже на внедорожнике приложиться чем-нибудь. Таким образом монголы обыгрывают  текущую в половодье речку, которая течет через дорогу, когда она (речка) есть. Если строить мост, то его, наверное, просто будет смывать и все, а может просто дорого, а может еще есть причины. Но интересно. Кроме наличия знаков я  на самом деле знал про такую особенность из отчета какого-то путешественника, который на своем внедорожнике на полном ходу влетел в такую ложбину и понес потери в виде бампера, стойки, еще чего-то. Ну, что могу сказать, спасибо за предупреждение — информации мало не бывает, да и соблюдать знаки полезно.

Расстояние в 100 км пролетели за час, может чуть более. Въехали в Мурэн, остановились возле какого-то магазина, купить сим-карту местного оператора. На улице жара и сухо, разница с климатом озера чувствуется очень, хотя всего 100 км отъехали. Так вот про сим-карту: нужен нам был интернет, так как у моей жены на следующий день день рождения, и она заказала социальные сети, ресторан и гостиницу с горячей водой. Купили сим-карту оператора G-mobile с каким-то пакетом 4Гб интернета, цена какая была, уже не помню, примерно рублей 500 на наши деньги. Интернет прекрасно работал в Мурэне и потом Улаангоме и все. Связь, кстати, тоже была только в этих городах, хотя на карте были обозначены все населенные пункты, которые были на нашем маршруте. В общем, будете в Монголии, берите симки Unitel или Mobicom, эти операторы во всех поселках показывали, что они есть, но роуминг у нас был отключен. А лучше все два, кто-то да ловит.  При этом имейте в виду, что ловит только вблизи населенных пунктов, в степи балалайка — нет связи вообще никакой.

После покупки сим-карты решили поесть. Так как ничего не знаем, едем по навигатору, видим «Зоогийн Газар», по нашему столовая. Паркуемся, видим парикмахерскую, отправляем сына постричься, так как жара, а он оброс. Исполнив пантомиму «постригите его так же, как сейчас, но короче» перед двумя парикмахершами, усаживаем сына стричься. В столовке час обеда, куча народу с близлежащих учреждений набежало, понимаем, что место нормальное. Жены изображают на пальцах что-то поварам, те что-то понимают и что-то готовят. Пока готовят, приходит сын — постригли нормально, я решаю тоже испытать сферу услуг Монголии и иду тоже стричься. Девушки прямо сразу лыбу давить начинают, видать, в парикмахерской, мы сегодня главное развлечение. Захожу, показываю на голову — говорю: бжжж. Они сгибаются от смеха. После того как постригли, начали мне что-то объяснять, я ничего не понимаю, а они веселятся. В общем, позитив. Заплатил рублей 20 на наши деньги. Вообще, веселые люди, везде все улыбаются, когда не улыбаются — суровые, а так добрые.

Монгольская прическа.

Пообедали и  двинулись дальше. На выезде из Мурэна на всякий случай заправляем канистры «последней  надежды», УАЗ 20 литров 92-го, я 10 литров ДТ. Забегая вперед, эти 10 литров я вылил в бак только в Акташе, чтобы не везти домой. Солярка на наши деньги 46,12 рублей. Забыл упомянуть во второй части: еще двигаясь вдоль Хубсугула, набрали в 20-литровые канистры воды, вдоль озера они не использовалась, вода нужна по дороге после Мурэна, потому что жарко и чистая питьевая вода по дороге не везде есть, точнее везде нет. Есть она либо в поселках в магазинах бутилированная, либо на пунктах раздачи воды тоже в поселках. На выезде из Мурэна запечатлеваем какой-то иероглиф на горе и местный ДРСУ, наверное, достаточно новый. Вообще, интересно — алфавит кириллица, но встречаются иероглифы, на воротах, памятниках, на горе вот.

Иероглиф.

Собственно асфальт закончился. А после заправки закончился и грейдер, начались монгольские автобаны. Скорость 40 км/ч и вытряхивающая душу гребенка. Остановился, сдул колеса до 1,8 примерно, стало получше.  Где-то через час видим интересную скалу, торчащую из земли и останавливаемся на первую фотосессию.

Там под дальней горой — Мурэн.

Выход камней.

Возле этой скалы на земле выложено много каких-то кругов из камней, какие-то свежие, какие-то совсем старые, видно их только с самого верха скалы, по всей видимости, тоже какое-то место шаманское. Вот выдавило же эти камушки наружу. В очередной раз заметили, как резко изменился климат — жарко, умеренный ветер и очень сухо.

Еще через час проехали поселок Бурэнтогтох и поднялись на небольшой перевал Улаан Богочийн даваа.

Перевал Улаан Богочийн даваа.

Фотографии не передают масштаб и восторг. Просто хочется орать от чувства свободного пространства. Внизу слева виден поселок Бурэнтогтох и река Дэлгер, на ней мы планируем ночевку.

Видео дороги после перевала:

Еще часа через два сворачиваем с дороги к реке и находим неплохое место для ночевки, также не видно с дороги, небольшой лесок из ив, тихо и спокойно. Вода не кристально чистая как в Хубсугула, но прозрачная и спокойное течение. Разбиваем лагерь, дети лезут в воду, после жаркого дня самое то. Достали свои нехитрые рыболовные снасти, прицепили найденные на Хубсугуле блесна, и дети наловили несколько рыбок размером с ладонь — полное счастье, да я и сам впервые за несколько лет поймал пару рыбок, учитывая что на блесну вообще никогда ничего не ловил, то почувствовал себя рыбаком 80 левела.

Про реку. Ее можно перейти вброд в тот момент, когда мы там были, но когда спускались с дороги по крупным булыжникам и рельефу видно, что речка-то временами разливается — мама не горюй.

Координаты стоянки: 49.60644, 99.45304

Река Дэлгер — и не скажешь что Монголия.

День тринадцатый 28.07.2017 г.

Утром поздравил жену с днем рождения, и сегодня у нас по плану ко дню рождения: социальные сети, ресторан, гостиница. С утра мы немного порыбачили, засолили десяток пойманных вчера и сегодня рыбешек, собрали удочки и упаковали чемоданы багажники. Залезли принять ванну искупаться в реке перед дорогой, и тут к нам повалили гости.

Сначала с того берега реки моря приехал на лошадке дядька с усами. Пока дети узнавали, как зовут его лошадь и кормили ее яблоками, а мы наливали чаю, с другой стороны приехал серьезный дядька на мотоцикле. Остановился, властно поманил пальцем. Достал красные корочки и показал нам. Насколько я понял из надписей, инспектор природоохранный. Знает несколько слов по-русски. Узнал, как у нас тут ловится рыба, получил заверения, что мы вообще не знаем, что такое удочка. Рассказал, что на рыбалку надо получать разрешение, и даже показал бумажку, которую надо заполнить, но на вопрос — дай нам разрешение, вдруг узнаем, что такое удочка, почему-то отказался. Тут как раз подоспел чай с печеньками, и инспектор дал слабину — улыбнулся, и вся его суровость куда-то исчезла. Тут подошел первый дядька, который на лошади, и у нас завязалась оживленная беседа из разряда:
— Кузьмич!
— Чего?
— Ты что, финский усвоил?
— Какой финский?
— Ну, он же по-фински говорит.
— Кто по-фински говорит?
— Ну, он же — финн!
— Кто финн?

Потом дочь друга прокатили на лошадке (моя что-то застеснялась) и, пожелав друг другу счастливого пути, все разъехались.

Гостеприимство.

Да. Как оказалось, это был выполнен пункт первый плана празднования дня рождения: социальные сети.

Примерно час дороги и мы на очередном перевале, с которого видно примерно нашу стоянку. Перевал по карте называется «Хох хотел», только вместо буквы «о», буква «о» с черточкой посередине.  Перевал достаточно высокий, для масштаба: на фотографии видна опора высоковольтной линии электропередач внизу. На перевале стандартное обо из камней, обходим по кругу, против часовой стрелки, кладем конфетки. Зачем? На всякий случай. Чуть выше буддийская ступа(?) и молитвенные буддийские же барабаны, покрутили. Тоже на всякий случай. Поднялись выше и сделали фотографии, представленные ниже. На самом деле можно прям в этом месте сесть и сидеть, я думаю, часа два-три легко просидишь, просто глядя вдаль. Вот, по-моему, даже дети, которым постоянно что-то надо и которые в машине постоянно друг друга (и родителей) терроризируют, затихают и молча гуляют, их, видимо, тоже штырит от безграничности и масштаба пространства.

Перевал — оттуда мы приехали.

Перевал — туда мы едем.

Переваливаем перевал и едем дальше, меня все больше интересует вопрос: «открутится что-нибудь или нет по такой дороге?». Через некоторое время начинает проявляться мысль об обеденном перерыве. Тут вдали появляются юрты и указатель «Cafe».

На видео видно птичку. Птичка на видео похожа на ворону. Но на самом деле она с меня размером (если бы у меня были крылья). Впрочем, комментарии все на видео.

Подъезжаем к бревенчатому домику, на его стене «Цайны газар» — кафе, «хунсний дэлгуур» — продукты и «Гэр буудал» — отель. Рядом вместо коня — китайский мотоцикл, спутниковая антенна и солнечная батарея — стандартный монгольский набор. Заходим. Одна комната квадратов 40, слева возле входа стол, примерно метр на три и лавочки — это кафе, справа топчан метра 2 на 3 — это отель, в глубине прилавок — это продукты и собственно кухня. За прилавком здоровый такой батыр. Показываем ему, что хотим кушать, говорим: суп! Он кивает: суп-суп. Потом звонит кому-то, передает трубку нам, на том конце английский — мы говорим: нихт ферштееен и отдаем трубку обратно. Батыр думает, потом опять кому-то звонит и опять передает трубку нам —  на том конце чистый русский (судя по голосу, пожилой женщины): нам говорят, что он готов нас угостить цуйваном, т.е. лапшой с мясом (кто бы мог подумать?!), мы соглашаемся, ибо борща вряд ли нам обломится. Далее классика — все готовиться при  нас, т.е. у нас в запасе минут сорок: дети гоняют баранов и собачек местных, все довольны — мы уже давно вошли в ритм местной жизни.

Придорожное Cafe.

Пока готовится, выходим на улицу, смотрим, пылит какой-то пепелац, пригляделись — УАЗ Патриот, только предыдущей версии на российских номерах. Патриот тормозит, оттуда выходит пара из Новосибирска, лет на десять старше нас — чуть ли не обнимаемся, русская речь для нас уже в диковинку. Они едут по такому же маршруту, как у нас, только зашли с Алтая и выходить будут в Монды, пройдя вдоль Хубсугула. Делимся впечатлениями, они, узнав, что мы из Кузбасса, спрашивают пройдут ли они из Хакассии в Кузбасс через Междуреченск, заверяем, что да (Аскиз, Ортон). Прощаемся и идем есть мясо с лапшой. Учитывая предыдущий опыт, мы заказывали три порции на семью, но все равно приходится доставать пакетики и забирать с собой, ибо мы столько за раз не едим. Как оказалось, это был довыполнен пункт первый плана празднования дня рождения: «соцсети» и почти выполнен второй пункт плана — ресторан.

Паджерик загадывает желание меж двух Уазов.

Едем дальше, на пути встречается интересное место. Я не знаю, то ли это жерло потухшего очень давно вулкана, а может метеорит, а может высохшее озеро?

Здесь был метеорит или вулкан… или озеро.

Но четко видно очерченный круг. Фотографией так и не смог передать. Мы проезжаем по правому краю, а встреченный и обогнанный нами бензовоз идет по дну, так как лезть в горку, ему, видимо, тяжело. На фотографии бензовоз есть, но найти его вряд ли получится, я не нашел.

А мы после фотосессии мчим к Цэцэрлэгу, почему-то мне кажется, что там должна быть цивилизованная цивилизация, с гостиницей и прочими интернетами.

Цэцэрлэг.

Въехали в Цэцэрлэг, купили каких-то продуктов и мороженого, а также выяснили, что гостиницы тут нет (ну или мы не нашли), зато есть пункт раздачи воды. Так как запасы питьевой воды у нас уменьшились, то решили долить во все емкости.

Пункт раздачи воды в Цэцэрлэге.

Вода, кстати, стоит денег, что-то несколько монгольских тугриков за литр. Пункт раздачи очень популярен, при нас заправляли водой фляги и бочки, привезенные на грузовичке. Сам пункт раздачи представляет собой скважину с установленным насосом.

Набрали воды, стало понятно, что цивилизации с гостиницей и интернетом не предвидится (купленные нами в Мурэне sim-карты не хотят регистрироваться в чужой сети), едем дальше. По старой российской привычке хотим встать на ночевку возле воды, хотя перед поездкой я читал, что, путешествуя по Монголии, надо привыкать останавливаться тупо в степи, потому что воды рядом может не быть.  

После Цэцэрлэга появляется на карте речка: «Тэс гол» по монгольской карте или «Тэйсин Гол» по народным картам,  в гугле она почему-то называется «Тэс Хем». Ну, в общем, речка она может и речка, но мы едем в сухой сезон, и она как бы ручеек, и подъезда к ней нормального не видим, но коровами все затоптано. Время к 21 близится, дорога немножко подвымотала. В итоге переезжаем мост, я вижу справа холм, кричу в рацию: «Мы за этот холм, и идет оно все конем, в смысле поиска места ночлега у воды и вообще дальнейшего передвижения сегодня».

Сворачиваем за холм и видим, что чуть подальше (метров 300) все-таки какая-никакая, а речка. Останавливаемся, разбиваем лагерь уже в сумерках, и минут через 30 уже темно. Доходим до речки, она метра два шириной и по щиколотку глубиной, но в принципе достаточно чистая, умыться хватает.

Готовим праздничный ужин, произносим тосты в честь дня рождения моей супруги и считаем, что полностью выполнили пункт плана «ресторан», далее расходимся по номерам «гостиницы»: одни в палатки, другие в машины. Да, все минусы отсутствия цивилизации компенсируются звездным небом перед сном.

День четырнадцатый 29.07.2017 г.

Утром просыпаемся часов в восемь. Ну, это мы, друзья стандартно на ногах, по-моему, с рассветом (жаворонки чо). Рядом тусят местные… коровы и лошади. Мы, похоже, заняли их место. Но смотрят дружелюбно. И почему-то с видимых на горизонте юрт ни вчера, ни сегодня никто не пришел в гости, тоже вежливые люди, знают, что вчера было поздно, а сегодня еще рано.

Ходим с фотоаппаратами, немного снимаем окружающий пейзаж, пара фоток ниже дают представления о месте.

Надо сказать, в мокрый сезон речка разливается тоже достаточно хорошо, это видно как на картах гугль, так и по рельефу на месте.

Людей классически нет, только стада коров и лошадей, хотя вдалеке стоят юрты и Цэцэрлэг в пяти километрах. По дороге проскакивало пара автомобилей и мотоциклов. Кстати, пока ехали, я замечал такую штуку несколько раз: монголы, путешествующие по своей стране, не заморачиваются поиском места стоянки, как мы. Отъехали от дороги десяток метров и развернули лагерь, степь же — чего тут искать.

Координаты стоянки: 49.48681, 97.67784

Тэйсин гол — еще все спят.

Тэйсин гол —  уже собираемся.

Дубасим по дороге дальше. Слово «дубасим» — упер из какого-то рассказа про Монголию, да простит меня автор, но слово точно походит к езде по местным дорогам.

Дубасим-дубасим, тут встречаем солончак, судя по всему, здесь разливается Тэйсин гол и потом постепенно высыхает.

Лечебная грязь на среднем плане, на дальнем, течет река.

Подъезжаем к поселку Баян Тэс. Куча АЗС, три или даже четыре, останавливаемся у той, которая на пути, с достаточно современными колонками, кстати, каких-то совсем древних заправочных колонок мы и не видели, насколько я помню. Говорим до полного (фулл), девушка оператор  согласно кивает — фулл он и в Африке фулл.

Заправка.

Поселок Баян Тэс проезжаем быстро, не голодные, ночевать рано, сразу после Баян Тэса начинаем подниматься в очередную горку.

А вот при спуске с горки интересный вид открывается.

УАЗ для масштаба.

А теперь Mitsu для масштаба.

Мне виды очень понравились, у меня почему-то ассоциации с Техасом возникли, хотя никогда там не был и даже не знаю, похож он или нет. Было ощущение, что сейчас с холмов помчатся апачи или команчи, а с другой стороны начнется пальба ковбоев, видимо, в детстве книжек перечитал или фильмов пересмотрел про индейцев.

Пьяный ветер в облаках…

Пыль дорог на сапогах…

Через полчаса опять все меняется, поднимаемся в перевал «Зээрэнгиийн доролж», появляются лиственницы.

Вид по одну сторону перевала — там Баян Тэс. Оттуда приехали.

Вид по другую строну перевала — там Тэс. Туда едем.

Заезжаем в поселок Тэс и вспоминаем, что монгольских денег у нас маловато, решаем на всякий случай пополнить запас. Но так как счет времени мы опять потеряли (в Монголии это как-то само собой происходит), то оказывается, что сегодня суббота и банки почему-то не работают. Ездим по улицам поселка с надеждой найти какой-нибудь банкомат, но находим цайны газар и в нем наши любимые сочные хуушууры. Заказываем хуушууры (помним, да?, что все готовится при нас) и чай (липтон). Пока готовят, иду дальше по улице — заглядываю в магазины, во все два. Ощущение Техаса опять всплывает — песчаные улочки, жара и ни одного деревца, никуда не торопящиеся пара прохожих, салунов только не хватает с сидящим ковбоем на ступеньках.

Магазины стандартны, как в любой нашей деревеньке, продукты и хозтовары. Во втором оказывается супермаркет наподобие небольшого сетевого магазина Марии Ра или там Магнита. Там скучают несколько продавщиц, вижу терминал оплаты по картам. Спрашиваю — а поменять можете рубли? Одна из продавщиц оживляется, еще и по-русски немного разговаривает. Пытаемся поменять через терминал, но не получается — Maestro не ест терминал, в итоге меняю наличкой у нее пять тыщ рублей по курсу 1 к 39. Да, кстати, ни на заправках, ни в магазинах карту Maestro почему-то не принимали терминалы, Visa — легко. Закупаем какие-то незаменимые продукты типа пива и печенек у них по карте и идем есть хуушууры. Вот пишу и вспоминаю — я вот дома, в незнакомых небольших поселках, себя не так уютно чувствую, как у монголов, ощущение какой-то умиротворенности.

Еще одно отступление: начиная с Бурятии, едим одно мясо: буузы, хуушууры и прочее в местах, в которых Елена Летучая бы в обморок упала, и хоть бы изжога раз вылезла. Вот что значит натурпродукт. Хотя, честно говоря, уже хочется борща.

Выезжаем из Тэса, через некоторое время проезжаем на озерцо, на котором куча птиц (аисты, цапли? не разбираюсь) — подпускают метров на 50 и отлетают, фотоаппарат с китовым объективом не берет далеко.

Птички.

Ну, это точно журавли полетели.

Кстати говоря, по первоначальному плану мы должны были от Тэса повернуть налево в направлении поселка Сонгино, и от него пойти на озеро Хяргас Нуур. Но что-то пошло не так, а если быть точным — я сначала тупанул. Соответственно, так и не увидев поворота налево (так как он был в Тэсе), а потом уже передумал возвращаться, прикинув, что там надо еще по перевалам опять карабкаться, а время уже достаточно много и сказал всем, что маршрут немного скорректирован. Никто вроде не расстроился, ну или не подали вида. За достоверность описания процедуры коррекции маршрута, за наличием возможности измены памяти, не ручаюсь. Может, было все немного не так (или совсем не так), но есть — как есть. Сейчас думаю, что все-таки уже начала появляться усталость и на фоне ее боязнь ползти по нехоженым перевалам. По факту едем к озеру Увс нуур и потом от него решим.

Еще через какое-то время начинается зона земледелия, на фоне драконьих хребтов поля, засаженные какими-то злаковыми культурами. Это слева, а справа по ходу движения периодически виднеется пустыня Алтан Элс (Золотые пески), это как раз те пески, которые я имел в виду, когда разговаривал с товарищем, которому прикуривал машину на базе на Хубсугуле. Так как зона земледелия, то дорога превращается из песчаной в грунтовую с признаками чернозема и, соответственно, черной пылью. Я иду первым, поэтому УАЗ отстает подальше, иначе ему просто ничего не видно. Рации хорошо помогают, правда периодически за холмами теряется связь, если долго нет ответа — ждем. По пути встречаем двух мотоциклистов-путешественников, приветствуем друг друга, машем и улыбаемся, почему-то решаем, что это турки, хотя покрытые пылью лица и белые зубы могут принадлежать кому угодно из людей. Вообще, встречая в дороге таких же упортых (а как еще назвать нас, едущих куда-то ради дороги, по большому счету), прямо сразу чувствуешь родственную душу и глубоко плевать, какого они цвета, вероисповедания и прочей ничего незначащей фигни. Очень приятно даже просто помахать и увидеть, что тебе машут в ответ, точно зная, что это свои люди.

Драконьи хребты и поля.

Часам к семи вечера кончаются зеленые поля, и начинается опять нечто похожее на степь, начинаем присматривать на карте место с водой (озером или речкой), чтобы встать на ночевку, но с водой тут небольшие проблемы — ее нет. Видим по карте, что дорога пересекает что-то похожее речку, надеемся остановиться на ней, но речка оказывается высохшей, эта речка существует, видимо, только когда дожди или весной.

Тут замечаем впереди какие-то столбы то ли пыли, то ли дыма. Сначала думаем, что что-то горит. Подъезжаем ближе — и понимаем, что едем в пылевую бурю.

Ветерок такой, нормальный. Дочь открыла окно с подветренной стороны, так туда чуть не улетела, ну, может, ее бы, конечно, не утащило, но уши чуть не лопнули от разряжения.

Друзья, так как ехали сзади, пожелали нам счастливого путешествия, когда мы собрались нырять в это пыльное облако, а я вспомнил Элли и Тотошку из Канзаса.

На самом деле ничего особо страшного — я все время смотрел на впереди едущего мотоциклиста, не зря же я его вперед пропустил, а его даже не сдуло. Хотя потом он все-таки остановился и вытряхнул из глаз полведра песка точно, ну монголы — они привычные, наверное. Может, это вообще просто ветерок был и чуть пыльно.

На горизонте появился поселок Баруунтуруун, заехали в него, чтобы на всякий случай пополнить запасы питьевой воды. Но пункт раздачи почему-то не работал, видимо, всех сдуло.

Через поселок протекает небольшая речушка Баруун-туруун гол, остановились промочить ноги, искупать песика. Вообще, ему больше всего не нравилась жара, так как он шерстяной весь. А мне монгольская жара понравилась — она сухая, у нас в 30 градусов — любое движение и ты мокрый от пота, а там сухо и ты тупо не потеешь, вся влага испаряется, к тому же всегда есть хоть небольшой, но ветерок.

Пыльная буря.

Пока все мочили ноги в речушке и доедали хуушууры из Тэса, я нашел на карте небольшое озерко в нескольких километрах южнее поселка. Едем туда. Приезжаем, обнаруживаем небольшое, километра полтора в диаметре озеро, организованное искусственно — запрудой реки Баруун-туруун гол, называется «Хиймэл нуур». Слово «нуур» так и переводится — озеро. Озеро грязное, дно илистое, купаться мы там не стали, так руки-ноги сполоснуть по жаре.

Пока разбивали палатки, к нам приехала делегация из трех пацанов лет 16 на одном мотоцикле. Сначала они проехали мимо с криками: русский, русский. А потом вернулись. Друг (пилот Патриота) носит бороду, так пацаны попросили с ним фотографироваться, при этом выдав весь свой словарный запас по-русски: «русский, водка, хорошо». Большой интерес также вызвал фокстерьер, у монголов, видимо, нет собак, похожих на плюшевого зверюшку. Вообще, друг был вторым среди нашей команды по популярности у монголов. Первое место занял фокстерьер Фокс. Это был первый момент (всего два), когда я немного напрягся при появлении местных, уж очень они были активные и громкие, но они, насмотревшись на собаку и на нас, вскочили на своего коня свой мотоцикл, помахали рукой и унеслись.

А потом пыльная буря пришла еще раз, на этот раз совместно с градом. Палатку чуть не унесло, растяжки вырвать не вырвало, но палатку тупо положило на землю. Мы пытались переставить машины, чтобы прикрыть палатки от ветра, при этом Патриот наехал на свою коробку с внедорожным шмурдяком, которая всегда жила на стоянках под машиной. Мать…. мать…. мать… могуче разнеслось над степями Монголии, перекрывая вой ветра. Перестановка машин успехом не завершилась, так как хитрый монгольский ветер менял направление при каждой новой перестановке. В общем, пересидели в машине наиболее свирепые порывы, с палаткой начал прощаться, если сорвет — не догнать. Но небо очистилось, ветер стих, почти.

Немного капал дождик, прискакал монгол, уже на коне. Постояли, поговорили с ним: «ветер, град, голова, больно, а вообще дождь хорошо, хорошо тут у вас, извини чая нет, еще не распаковались, да я понимаю, ладно пока». Ну, это примерный пересказ моих слов на русском, его на монгольском сопровождающих их жестами рук. Пока запихал в палатку мешки, накачали матрасы, женщины приготовили поесть, но поесть нормально, сидя на стульчиках за столиком, мы не успели. Опять поднялся сильный ветер, я полез в палатку, чтобы ее не унесло. Лежу в палатке, слушаю ветер, пытаюсь посчитать парусность палатки и свой вес на предмет: унесет или нет, вперемешку с мыслями «если ветер еще усилится, машину сможет перевернуть? — да ну, две тонны не сможет» и «вот нафиг я поперся в эту Монголию». В итоге просыпаюсь от того, что жена спрашивает, буду ли я откушивать гречневую кашу с мясом — конечно, буду. Оказывается, ветер немного стих: стулья и стол все так же переворачивает, но ходить можно. Поэтому штурманы раздали всем еду, поели, свалили посуду в коробку и спать легли. Заодно протестировали вместимость спального места в паджерике: 1 взрослый и двое детей вполне комфортно спят, дети, правда, традиционно немного переругались, но вылазить на улицу отказались. В Патриоте места еще больше, поэтому трое там размещаются, даже не переругиваясь, ну или было не слышно. Ночью мне приснился сон, что прискакал монгол и походил между палатками, спел какую-то печальную песню и ускакал.

День пятнадцатый 30.07.2017 г.

Утро выдалось относительно ранее, свежее. И почти безветренное. Оказывается, про монгола был не сон, он и вправду приходил, только все устали и никто на улицу к нему не выполз. И песню он тоже пел, наверное, поэтому и печальную. Либо это был коллективный сон.

Озеро Хиймэл нуур, вид на лагерь.

По фотографии видно, что от ветра прятаться негде, да что от ветра, в туалет некуда сходить.

Кстати, это очень частая ситуация в Монголии, насчет туалета, особенно когда присесть. Поэтому, когда стоянка, идешь, идешь и присаживаешься за перегибом местности, кепочку, если она яркая, можно снять, чтобы не палить место, а можно, наоборот, не снимать, чтобы другой член экспедиции видел, что в радиусе этого полукилометра от кепочки уже занято. Когда едешь, то проще, покричал в рацию, что мы тут это, того, остановились на расстоянии километра, разошлись по разные стороны машины и ок. Попутно-встречный транспорт редко ходит, да и монголы привычные, если что. Правда, иногда бывает, сидишь и понимаешь, что на тебя кто-то смотрит, оборачиваешься: ящерица, или лошадь… а на ней монгол. Правда жизни, чо, ханжам тут не место.

Озеро Хиймэл нуур, вид от лагеря на озеро.

Завтракаем, собираем лагерь, сегодня по плану добраться до озера Увс нуур, а потом в Улаангом, и проверить его насчет цивилизации и халуун уса. Надежда, что там есть цивилизация и я не ошибся насчет размера поселка, у нас есть, потому что встреченные два дня назад новосибирцы рассказали, что там есть ресторан и даже (!) полицейские, и еще асфальт.

Координаты стоянки: 49.61527, 94.36469.

Едем дальше, почти сразу после поселка стоит на обочине Приус, что-то думает. Подъезжаем и видим, что он думает спускаться ему в очередное русло пересохшей речки, которую пересекает дорога или нет (спуск достаточно крутой), внизу песок. Проезжаем мимо него, смело ныряем вниз, проезжаем. Смотрю в зеркало — Приус специально нас вперед пустил — проверял, видать, утонем в песке или нет, ныряет за нами. Едем по степи, стандартно километров 40 в час, Приус висит на хвосте, сдвигаемся из колеи, пропускаем его — он улетает в точку. Шайтанама. Паждеро, Уаз… Приус, покоритель Монголии!

Пейзажи после Баруунтуруун не слишком разнообразны — степь, Приус уходит куда-то вправо к юрточным городкам, едем дальше, уже без комплекса неполноценности.

Степь да степь кругом…

За бортом +35, и в степи периодически видны миражи, как будто озеро на горизонте, подъезжаешь ближе — исчезает, смотришь в зеркало — опять появляется там, откуда приехали.

Аборигены.

Этот отрезок маршрута был самым непримечательным — тупо степь, юрты, верблюды. Через несколько часов видим, что дорога ведет нас мимо Увс нуура в Улангом, принимаем решение свернуть на дорогу вправо к озеру. Дорога по песку местами хорошо раскатана, и машина начинает шуметь двигателем, подсаживается, берем немного правее, там, где не так раскатано. Иногда появляется ощущение, что на горизонте не озеро, а очередной мираж, но подъезжаем ближе, и оно не растворяется.

Перед озером небольшой холм по периметру, видимо, раньше озеро было больше, или разливается так. Переваливаем через холм, упираемся в юрту, едем вдоль берега, находим пустой берег и едем к нему. К самому берегу подъезжать не стали, останавливаемся на песке, поросшем колючками, ибо изображать из себя тру-джиперов с копанием в песке и сдуванием колес особо нет желания, хочется залезть в воду, метров за 50 до воды становимся.

Примерно координаты 49.988238, 92.731373.

Выхожу из машины, слышу, шипит — пробил заднее левое колесо. Штурман нашла место прокола, и мы пошли пробовать, соленая вода или нет.

Увс нуур. Вода соленая.

Берег, конечно, никто не убирает, не Турция чай, всюду какие-то кости валяются, кизяк, водоросли, сухие ветки — видимо, с  того берега, на этом ни деревца. Зато нет людей, только вдалеке справа пришло стадо на водопой, пьют соленую воду и ничего — другой-то нет.

Достаю ремнабор, ставлю машину так, чтобы пробой был где-то на 5 часов, копаю ямку в песке под колесом, чтобы удобнее было жгут ставить. Колесо пробито кусочком проволоки или гвоздя, достать не смог, протолкнул его в колесо, так он там и ездил, пока не переобулся на зиму. Младшие дети резвятся, как дельфины, в воде — выгонять получается, только когда зубы стучать начинают, хоть вода не холодная. На берегу высыхают и согреваются за 5 минут и обратно в воду. Вода у берега немного мутноватая от песка, который волнами баламутит, попытался со старшими детьми доплыть до светлой воды — очень далеко. От берега метров на двести, а то и больше, в основном мелко, песок волнами лежит, где-то с руками уходишь (метра два глубиной) — чуть дальше опять по пояс. Дно подальше от берега местами илистое, старшие дети начали нырять, копать дно и кидаться грязью, сразу видно — детей отпустило от гаджетов, превратились в нормальных живых диких детей.

Метра полтора глубина.

Пляж с элементами отходов местной фауны.

Со стороны Улаангома прилетело два черных и один белый 200-х Крузера и, видимо, бедный родственник на черной Грандвитаре, встали чуть поодаль, оттуда монгольская семья: бабушки, дедушки, жены, сват, брат, дети, короче — куча. Стали чуть подальше на пикник, их женщины купались в закрытых купальниках. Их мужики украдкой наблюдали за нашими женами, а чо, экзотика: белые почти голые женщины, я бы тоже пялился на их месте. Надо сказать, за счет пространства ни мы им, ни они нам не мешали, да и воспитанные люди, это же видно сразу. Они потусили часа два, собрали весь мусор и так же стремительно умчались обратно.

Тапочки.

Часам к четырем дня мы тоже потихоньку собрались и поехали искать ресторан. Сначала от озера навигатор потащил назад, типа на трассу. Посмотрев на это дело и на карту, взяли направление по азимуту на дорогу. И полетели по степи. Чем выше скорость, тем комфортней, единственно надо понимать, что степь может пересекать пересохший ручеек с бережками по полметра или даже вытоптанная коровами тропа тоже достаточно глубокая, и видно ее становится лишь в последний момент, особенно когда она перпендикулярно дороге идет. Мы успевали заметить.

Затем вышли на трассу. Кстати, эта часть называется «Северный путь», потому что в навигаторе она была обозначена именно так «North Road». Трасса от озера до города Улаангом, конечно, классическая гребенка. Вот еще особенность дорог Монголии: когда накатанная дорога из-за гребенки становится совсем душераздирающей, то рядом тупо накатывается другая дорога и так далее. Местами мы насчитывали до 10 параллельно идущих дорог-колей, какие-то совсем свежие, какие-то уже заросшие основательно.

Часам к восьми вечера мы въехали в город, да это прям настоящий город, с асфальтом, светофорами, многоэтажками и прочими атрибутами города. От светофоров отвыкли. Вообще, от ПДД отвыкли, пришлось срочно вспоминать. Покрутившись немного по городу, нашли гостиницу (зочид буудал) «Чингис» с бесплатной подземной(!) парковкой, на 4 машины и нагло заняли все место в ней. Сначала пытались объясниться на пальцах, но прибежала девушка, которая достаточно хорошо по-русски изъяснялась. В итоге сняли два номера 4-местных тысячи по две, относительно прилично все, с поправкой на провинциальность, ну на полторы звезды потянет. Белье чистое, это плюс. Шланг в душе дырявый, это минус. Но горячая вода — это все-таки лучшее из благ цивилизации, даже с дырявым шлангом. Душ, конечно, смешной — в ванной комнате, чуть подальше от унитаза и умывальника дырка в кафеле, дешево и сердито. Душевая кабина, ванна? Не, не слышали. По телевизору, кстати, точно половина российских каналов транслируется, на русском.

В гостинице был ресторан, и там было меню с супами и русским переводом! Хотя поесть в нем нам не пришлось, так как что-то у них там происходило, то ли хан какой-то приехал, то ли что. Зато у нас был перевод блюд, точнее самое ценное, что там был перевод названий продуктов.

Меню.

Разобравшись с гостиницей, пошли прогуляться, городок вызвал ощущения возврата в конец 90-х у нас, с компьютерными клубами, какими-то дискотеками, но при этом таким же умиротворенным, как и все в Монголии. Дошли до центральной площади и даже покатались на какой-то велосипедной колеснице. После прогулки забрели в ресторан и традиционно вкусно наелись там до отвала за какие-то смешные деньги. Администратор (или как там) ресторана, сначала сурово ждала, пока мы разберемся в меню с помощью нашей шпионской фотки с другого ресторана. Потом, в процессе заказа нами блюд, не смогла сдержаться, начала улыбаться, помогать и превратилась в стандартную добродушную монголку. В этом городе, наконец, заработали симки G-mobile, купленные нами в Мурэне и, прийдя с ресторана, мы, как наркоманы, ломанулись в сеть, чтобы поделиться с друзьями и родственниками впечатлениями и, вообще, дать знать, что у нас все хорошо, мы не растерзаны дикими монголами, сытые и довольные. Завтра по слухам нам предстоит дорога по асфальту до озера Хяргас Нуур. В котором, опять же по слухам, живет чудовище.

Улаангом.

Улаангом.

День шестнадцатый 31.07.2017 г.

Утром просыпаемся в гостинице, нам приносят завтрак. Как вы думаете, какой завтрак в Монголии? Да, все верно — из мяса. Это было что-то вроде супа с бараниной, морской капустой и чем-то еще, в общем, вкусно и необычно. А еще оказалось, что он входит в стоимость проживания,  в моих глазах звездность гостиницы возросла раза в два.

После завтрака собираемся, прогулялись на базар, купили арбузы и овощи (в города уже добралась глобализация: здесь монголы уже едят овощи и хлеб), пиво и выезжаем в сторону озера Хяргас Нуур. До озера идет идеальный асфальт. Организм уже привык, что езда сопровождается тряской и чувствует дискомфорт. Километров за 20 перед озером поселок Наранбулаг, время полдника, поэтому останавливаемся на обед. Дальше все по классическому сценарию: заказ мяса, готовка мяса, поедание мяса.

Наранбулаг.

Пока мясо готовилось, пошли на рядом расположенный стадион с памятником какому-то местному батыру. Тут с дороги стремительно сворачивает Лексус на местных номерах, подлетает к нам, оттуда стремительно выбегает молодой монгол в национальном халате и шапке и быстро идет к нам. Здоровается и показывает на памятник — пойдем. Иду за ним. Он подходит к памятнику совершает церемониальный поклон, достает смартфон и просит сфотать его на фоне памятника. Фотографирую его, он смотрит, показывает большой палец, забирает смартфон, благодарит, садится в Лексус и так же стремительно улетает. Подходим к памятнику ближе, понимаем, что это какой-то крутой батыр.

Как потом нагуглил, это местная легенда: какой-то супер чемпион Монголии по монгольской борьбе, как понял, родился как раз в Наранбулаге в 1959 году, вот при жизни памятник заслужил. Это все в вольном переводе гугля.

Санжжавын Сухбаатар.

Погода стандартная: жара и легкий ветерок. Едем к озеру. Через некоторое время подъезжаем к озеру, дорога местами проходит прямо по берегу. Видим с левой стороны дороги базы отдыха и кучу отдыхающего народа, одни купаются, другие весело толкают застрявший в гальке автобус. Проезжаем это столпотворение. На карте заранее поставил метку на первую большую косу на озере. Съезжаем с асфальта, и тут организм успокаивается — опять грунтовка с гребенкой. Заезжаем на косу, понимаем, что мелкая галька стремится нас засадить, осматриваемся, находим место метров за 50 от воды на одной из галечных террас, принимаем решение, что здесь будет стоянка. Я, правда, пытаюсь спуститься на следующую терассу (нам же лень, нам же надо прям вот чтобы у воды), останавливаюсь и понимаю, что сажусь, поддаю газку — разворачиваюсь, еду обратно. Понимаю, что при повороте руля влево и попытке подъема обратно закапываюсь, и меня стаскивает. Руль прямо, разгоняюсь и выскакиваю ходом на верхнюю терассу, там уже галька поросла травой, машину держит. В итоге решаю не выделываться и останавливаюсь там, где изначально решили.

Ощущение, что мы на берегу моря. Вода чистейшая, чуть соленая, берег из мелкой гальки, жара и ветерок. Бросаем все, идем батониться на берег.

Координаты: 49.19649, 93.44638.

Хорошо сидим.

Мелкие дети видят ящериц… и все они (дети) пропали из нашей реальности на сутки, только есть приходили и иногда купались.

Ящерицу видишь? А она есть!

Пришли, понимаешь… Бегають, шумять…

Вечером я решил еще раз попытаться половить на блесну (на Дэлгере же получилось), достал из багажника спиннинг (из Ленты самый дешманский), нацепил блесну и пошел делать вид, что ловлю рыбу. На втором закиде почувствовал, что блесна зацепилась за что-то, оказалось, зацепилась за османа, прям за губу, осман килограмма на три, наверное. Собственно все. План по рыбалке выполнил за прошлые 10 лет и на последующие 10 лет. Рыбаки, конечно, посмеются, но это самая большая в моей жизни пойманная рыба. На мои крики прибежал друг, увидел, снарядил свой спиннинг и пропал до ночи, ничего не поймал. Классика: новичкам везет. Рыбу положил в садок, садок придавил камнями, чтобы завтра зажарить. Посиделки у костра, звездное небо прилагается. Ночью поднялся ветер. В Монголии вообще ветер всегда поднимается вечером или ночью и дует всю ночь. Вот такой вот странный. Причем, как уже писал, поставить машины так, чтобы закрыть палатки от ветра не получается, потому что ветер меняется постоянно.

День семнадцатый 1.08.2017 г.

Утром оказалось, что из моря вышло чудовище и утащило мою рыбу вместе с садком друга, при этом полностью раскидав камни. Некоторые несознательные утверждали, что это ветер. Но большинством голосов решено, что это было чудовище.

Вообще, когда уходишь за косу, где не видно нашей стоянки (а больше здесь людей нет), то через некоторое время начинает казаться, что ты здесь вообще один, временами подбегают ящерицы, рассматривают тебя как диковинку. И начинает появляться уверенность, что вот еще немного и реликтовый зверь поднимет из воды голову и скажет: «Здрассте, давненько никто не заходил»

Утро на Хяргасе.

После завтрака я решил прогуляться по берегу с фотоаппаратом, сделать вид, что умею фотографировать, ушел на самый конец косы, километра два от стоянки.

Вид с окончания косы.

Вода просто сказочная. Стою, смотрю в воду и вижу там тени, понимаю, что прямо возле берега глубоко — метра полтора и там ходит рыба. Хватаю фотоаппарат и бегу обратно, в мыслях перевыполнение плана по рыбалке еще лет на 20. Прискакиваю, хватаю спиннинг, друг хватает свой и шлепаем обратно.

В общем, ловим часа два — фиг. Вода чистая, все видно — блесна идет прямо у рыбьей морды, она на мгновение дергается за ней и разворачивается, меняем блесны — ноль реакции, ну хоть плачь. Тут приходит моя жена, мы с другом бросаем спиннинги и идем купаться (типа, счас нырнем и едем), ныряем — выныриваем. Жена стоит с круглыми глазами и держит османа тоже килограмма на три. Удочку она мне уже не отдает, поэтому я слоняюсь по берегу, она ловит еще одну рыбину, такую же.

Друг бросает спиннинг и начинает рыться в своем рыболовном рюкзаке, пытаясь найти какую-нибудь удачную блесну и говорит: «Возьми пока мой спиннинг». Я беру, закидываю раз, закидываю два — есть.

А рожа у меня такая кислая, потому что мне ее чистить, ведь жена добытчица сегодня.

В итоге решили, что пора бы и ехать. Друг говорит: «Ну вы идите, а я пока не поймаю, домой не поеду». Пришел часа через два, молча закинул снасти в машину. Рыбу тут же пожарили, тремя рыбинами наелись все, рыбка норм жирная, костей много, но крупные.

Покупались еще, сгорели все напрочь и поехали обратно в Улаангом, завтра запланирован поход на базар, покупка сувениров и старт домой, с ночевкой на озере Урэг. По первоначальному плану было еще посещение Ховда и озер около него, но решили еще зацепить Алтай, если не встретим бродов после Улаангома.

Выехали с косы и поехали к трассе по азимуту, тут я забылся, и на скорости километров 40 влетели в колеи старой дороги, которые шли параллельно асфальту, увидели поздно, все вещи в багажнике подлетали до потолка вместе с пассажирами. Экипаж Патриота выразил восхищение нашими козлиными прыжками. Ничего не отвалилось, все обошлось парой крепких выражений.

Так как выехали с озера поздно, то приехали достаточно поздно, пока заселились, пока погуляли, в общем, вечером в рестораны не успели, будний день они до 23:00. Пока гуляли, друг со своим песиком опять был на пике популярности — собрал вокруг себя кучу подростков, всем хотелось погладить плюшевую живую зверюшку. Зверюшка, судя по всему, любит быть в центре внимания, но на особо ретивых довольно грозно гавкала.

Так как рестораны до 23:00 купили какого-то доширака, колбасы и поели в номере. Гостиницу в этот раз сняли другую, название не помню, звезд нет. Душ был только в нашем номере, убитая. Гостиницу, по-моему, с советских времен не ремонтировали, но переночевать и смыть соли после купания в соленом озере, в принципе покатит.

День восемнадцатый 2.08.2017 г.

Утром собираемся, завтрак в проживание не включен. Ладно, мы не гордые, пьем чай и едем на примеченный еще в первый заезд базар, за какими-нибудь монгольскими товарами на сувениры и подарки.

Базар классический, куча машин, въезд бесплатный, выезд платный. На базаре все китайское  и российское кроме кошмы, она монгольская. Пока ходим, натыкаемся на цайны газар, мясо? Мясо. Пока женщины заказывают еду, я нахожу на базаре ряды с монгольскими товарами, стоят они, надо сказать, некисло и еще один момент: мы хотели потратить тугрики, а продают все за рубли. И продавцы все по-русски говорят, видимо, это специальное место. Затариваемся чем-то.

Мне поручили постоять с собачкой, пока все ходят по базару. Стою, подходит пожилой монгол, Фокс на него гавкает, монгол на чистом русском говорит: «Свои, свои». Разговорились. Оказывается, учился в Белоруссии, инженер строитель, очень уважительно отзывается про СССР, сетует, что сейчас молодежь не знает русского и ему не с кем практиковаться.

Все собираются, пока садимся в машину, к нам подходит англичанка с рюкзаком больше нее (ну мы так-то да, немного выделяемся в толпе), спрашивает, не едем ли мы на юго-восток, отвечаю, что нет, мы на северо-запад, улыбается и идет искать попутчиков дальше. Пешие туристы — это совсем упоротые люди, восхищаюсь ими.

На улице, кстати, пасмурно, дождик периодически накрапывает, погода сменилась.  Выезжаем из города, заправляемся на наши деньги по 45,61 (цены на ДТ везде). После заправки КПП собирают денег: ну, дорога асфальт, надо за это раскошелиться. Рублей 50 на наши деньги. Асфальт идет на границу поселок Хандагайты на нашей стороне в Туве, не знаю, докуда он там идет, нам поворот налево на перевал Улаан даваа, примерно 2500. Подъем затяжной, начинается почти сразу от поворота.

Нам туда — на перевал.

Моя машина не любит затяжных подъемов, когда коробка в автоматическом режиме (ну как не любит, штатные приборы пишут, что все ок, но доп. бортовой комп показывает, что и коробке и движке жарко), а я забыл в ручной режим переключиться. Поэтому при достижении 100 градусов двигателя и коробки останавливаюсь чуть остыть и выбить воздушный фильтр. Пилот Патриота с ехидной усмешкой фотографирует меня на фоне открытого капота (мстит, значит, за мои комментарии насчет когда-то открытого капота УАЗа). Я переключаюсь на ручной режим коробки, раздатку в LL и хоть вертикальный подъем теперь.

Взбираемся на перевал, там стандартная остановка осмотреться, сделать пару фотографий.

Теперь туда — с перевала.

Следующая остановка на озере Урэг. По пути еще два небольших перевала примерно по 2000 метров.

Подъем на Улаан Зуухын, вроде.

Всю дорогу сопровождает дождь, отвыкли мы от него уже, градусов 15 на улице.

Через полчаса подъезжаем к озеру Урэг.

Остановились подальше от берега, на разведку пошли ножками, как всегда, кто его знает, какой там берег. Походили, уже было решили, что место хорошее и надо бить лагерь, подъехали поближе, но тут обнаружили, что на берегу лежит немного дохлая коровка, дней так несколько. Ну, мы еще не настолько прониклись монгольским образом жизни, чтобы вот так сразу не обратить на это внимание. Поехали вдоль озера дальше.

Урэг c перевала Улаан Зурхийн.

Озеро за спиной.

Крутились, крутились по берегу, но не смогли найти хорошего места, увидели базу отдыха с юртами и деревянными домиками, дети запросились переночевать в юрте. Приняли решение ехать туда, попутно созрела идея купить у местных барана и сделать шашлык.

На базе нас заселили в юрту, точнее детей в юрту, а сами в машине. Пока раскладывались, дети притащили целую тарелку горячих хуушуров. Бесплатно — подарок от хозяев. Выяснили, что дочь хозяев говорит по-русски (учится в Иркутске), коммуникации сразу стали проще. Купили баранью ногу, нашли у них яблочный уксус и замариновали. Немного, правда передержали, пока ходили гулять по окрестностям, но получилось неплохо.

Поднялись на скалы возле базы и поняли, что за скалами не заметили хорошую бухточку для стоянки с палаткой. Ну, в принципе и так неплохо. К тому же в бухте стоял 200-ый Крузер ребят с Читы, которые шли по похожему с нами маршруту, но из Кяхты. Потом с ними встретились на границе, а потом чисто случайно виртуально пересеклись в комментариях к еще одному путешествию по Монголии на драйв2. Любители дорог рано или поздно все пересекаются на них, так или иначе.

Старшие дети вечером решили показать свою самостоятельность и были посланы воооон к той горе, если такие умные. Они упрямо поперлись. Через какое-то время увидели в бинокль, что они развернулись и идут обратно (правильно, до горы-то километров двадцать), значит, урок прошел не зря. Но, учитывая пасмурную погоду и быстрое наступление темноты, родительские нервы не выдержали, и пришлось их ехать забирать. Напугаться они не успели, но, судя по наперебой льющемуся из них рассказу о найденных костях волка, здоровая порция адреналина была получена. Детей покормили шашлыком и отправили спать в юрту.

А сами завершили день шашлычком под спирт на лимоне. Хотя я пил водку. Шашлык под водку тоже хорошо идет.

Координаты стоянки и кемпинга: 50.08727, 91.04405.

Урэг, вид на «птичий» островок.

Урэг. Бухточка. Слева у края фотографии видно стоянку читинцев.

Ночью поднялся ветер, который нормально так покачивал машину. Где-то посреди ночи приехала делегация пьяных монголов на двух микроавтобусах, которые собственно ничем не отличаются от пьяных русских, пошумели-пошумели и вроде бы разошлись.

День девятнадцатый 3.08.2017 г.

Утром поднялись часов в семь утра. На это было две причины: хотели успеть перейти границу сегодня, и вчерашняя делегация начала активно похмеляться. Один монгол пришел брататься, это был сигнал к старту. Ну, собственно говоря, все обошлось без эксцессов.

Собственно говоря, путешествие по Монголии с данного момента заканчивается, начинается дорога домой.

Поднимаемся на перевал Оготор Хамар даваа, примерно 2300 м, с него видны заснеженные вершины, названий не знаю, судя по карте, это гора Тургэн примерно ~4000 метров на территории Монголии, за ней Горный Алтай.

С перевала спускаемся в долину рек  Бухемурен и Алтангадас-Гол и Улиастайн-Гол, которые питают озеро Ачит нуур. Перед поездкой я читал, что в этом месте могут быть глубокие броды и может статься, что придется их объезжать, так как у нас нет водной подготовки. Ставку я делал на то, что нам повезет с сухой погодой, время маршрута выбиралось середина лета, как я уже говорил в первой части, именно поэтому, в качестве запасного варианта был запас по времени для объезда. В итоге спустились в долину, и стало понятно, что мы пересекаем широченное русло реки.

Перевал Оготор Хамар даваа — дороги домой.

Русло реки.

При спуске с перевала первый раз подвел навигатор, почему-то он повел нас левее на поселок Ногоонуур, причем, видимо, глюк в карте, потому что экипаж Патриота пользовался другой программой с теми же OSM картами, но она тоже повела налево. А может, это был не глюк и мы бы не проехали брод, уйдя правее, как нам казалось правильней. В общем, мы ушли к поселку и потом взяли правее. Через некоторое время вышли к броду, немного походили по берегу (тру-джиперы, наверное, усмехнутся в бороду), нашли более мелкое место и удачно форсировали. Здесь также видно, что прошли по сухому — мелко, но по мокрому без шноркеля делать было бы нечего.

Брод был один, дальше просто была везде вода, но мелкая, мы отметили это место для себя как Долина воды. Как и в случае с Хубсугулом расчет времени оказался верным, и удача в виде сухой погоды, была на нашей стороне, и да к вопросу о возможности проехать маршрут на королле — на королле я бы здесь не поехал.

Нас следующем видео видно, что вся дорога идет по руслу реки или рек.

Дальше уходим в долину какой-то речки между гор и направляемся в сторону поселка Цагааннуур, там и граница. В долине очень много юрт, машины, трактора, скот, линия электропередачи идет — в общем, очень оживленная местность, дороги здесь видели грейдер. При этом на встречающихся озерцах куча птиц, включая лебедей.

Долина.

Через некоторое время въехали в Цагааннуур, поселок, судя по всему, пострадал от того же землетрясения, что было в Алтае в 2003, когда был разрушен поселок Бельтир. На нас поселок произвел впечатление несколько удручающее, но местные жители не выглядят унывающими. Там же в поселке монгольская база пограничников. Из поселка выехали по асфальту, в направлении границы, асфальт быстро перешел опять в убитый грейдер. Думаю, скоро здесь тоже будет асфальт, так как подушка подготовлена.

К обеду приехали на границу, там очередь и граница на замке — судя по всему, обед. Перекусили в цайны газар позами или бузами, также все вкусно, не знаю, как им это удается, наверное, все-таки свежее мясо и тесто сложно испортить, хотя манты в наших забегаловках у нас умудряются испортить очень часто. Часа два ожидания на границе и начали двигаться. Подошла девушка в форме и спросила, есть ли у нас бумажка с печатью на машину, про которую я рассказывал в прошлой серии, я сказал — да, она покивала и выдала фразу: «Есть бумажка — нет проблем, нет бумажки — есть проблемы», при этом на бумажку даже не взглянула. Затем собрала с нас какой-то взнос в пользу бедных, рублей по сто и сказала, ожидайте, как шлагбаум поднимут, заезжайте. На монгольской стороне паспортный контроль, досмотр не сильно тщательный, но заставили достать самую нижнюю сумку из багажника. Подписали какие-то бумажки и выехали с монгольского КПП. Друзья немного больше потратили времени, так как у них собака, оказалось, что ветсправку, которую они оставили на КПП при въезде, надо было не оставлять, монголы что-то поворчали и пропустили.

Между КПП примерно километров 20 нейтральной территории. Подъезжаем к воротам, наши погранцы записывают номер, передают по рации и минут через десять запускают. На нашем КПП первым делом встречает веселая женщина лет пятидесяти, спрашивает, как у нас дела, сколько времени мы в Монголии, есть ли температура, не жалуемся ли на расстройства пищеварения, в том числе спрашивает у детей, получив уверения, что все хорошо, пропускает дальше. Подозреваю, при жалобах на несварение могут и в карантин упечь, что не лишено логики. Затем паспортный контроль.

На паспортном контроле суровый пограничник спросил через какой КПП заходили в Монголию, я честно признался, что через Монды. Сделав ударение на втором слоге. Погранец спрятал глаза и, по-моему, с трудом удержался, чтобы не заржать в голос. Судя по всему, я сделал его день, потому что всех остальных он пропускал с шутками-прибаутками.

Затем таможенный и пограничный досмотр. Сумки из машины предложили вытащить и прогнать через сканер, второй вариант все открыть и показать. Часть сумок компактных пронесли через сканер, тормознули сына с рюкзаком, который он набил маленькими бутылочками с фантой (по его словам, у нас такой нет). Попросили открыть рюкзак — пропустили. Потом досмотр машины, спросили: не везем ли рыбу, наркотики, оружие. Досмотр проводят погранцы совместно с таможенниками, в багажнике достал почти все, что не пронесли через сканер, открыл оставшиеся сумки. В одной сумке сверху у меня оказался какой-то пакет с порошком светло-серого цвета. До этого момента все шутили и балагурили. Повисла напряженная тишина. Я лихорадочно соображал, что же это такое.

Вспомнил. Это «лечебная» грязь с встреченного нами солончака, только она высохла. Сказал погранцам, все выдохнули, поржали. Багажный бокс попросили открыть, тщательно не смотрели. Открыли нам КПП — на свободу с чистой совестью здравствуй Родина. Тут жена признается, что еще с Байкала в одной из сумок лежит пакет с вяленым омулем, вот так мы стали контрабандистами.

Впереди нас ждет одна из самых красивых дорог мира — Чуйский тракт. С этой стороны я по нему не ездил, в принципе на Алтае я пока доезжал только до Акташа. Опять новая дорога, и это есть хорошо. На карте ниже нарисован наш маршрут. Хорошо видно, что мы проехали просто микроскопическую часть Монголии.

Кусочек Монголии 2017.

Небольшой словарик накопленных нами слов:

1. Бараны Дэлгур — хозтовары
2. Хунсний Дэлгур — продукты
3. Хунс Бараны Дэлгур — универмаг
4. Цайны Газар — кафешка
5. Эмийн Сан — аптека
6. Зочид Буудал — гостиница
7. Гэр Камп — юртинг
8. Халуун Ус — горячая вода (душ)
9. Хун — персона (человек)
10. Унэтэй вэ — почем (сколько стоит)
11. Унэтэй — дорого!
12. Даваа — перевал
13. Цуйван — лапша с мясом
14. Мах — мясо
15. Зоогийн Газар — столовая
16. Засвар — ремонт
17. Сэлбэгийн — запчасти

В следующей части будет небольшой обзор нашего пути по Алтаю, а также краткие технические детали, параметры путешествия. Не переключайтесь.

Домой

День девятнадцатый 3.08.2017 г. Продолжение

Выезжаем с КПП и едем по Чуйскому тракту. По плану остановка возле Акташа, где-нибудь на базе Мены. Пилим по асфальту, начинает накатывать усталость. Но виды с дороги не дают уснуть. Фотографии из окна Патриота.

Чуйский тракт, недалеко от поселка Кош-Агач.

Актру выглядывает.

Пытаемся остановиться на базах, не доезжая Акташа, но видим, что все базы заняты байкерами (слет какой-то), в итоге доезжаем до Акташа и останавливаемся на базе AVALON. Неплохие домики деревянные, оккупируем два номера на первом этаже. Чисто, уютно. Заказываем баню. Идем в рядом расположенный магазин-столовую, наконец-то солянка! Ммм... овощные салаты. Все-таки мясо немного надоело. После ужина идем в баню, отмокаем там пару часов с пивом. Завтра у нас по плану подъем на Акташский ретранслятор.

День двадцатый 4.08.2017 г.

Просыпаемся, завтракаем в магазине-столовой, едем покупать сувениры. Узнаем, что на ретранслятор сегодня очень много народу поехало, меня это немного напрягает, так как слышал, что на подъемах тяжело разъезжаться. Но друг убеждает не напрягаться. Уточняем у местных дорогу и едем. Дорога до рудника не сильно сложная, но есть несколько мест, где нужна геометрия, особенно при переезде через трубу. Доезжаем до рудника, видим знаменитый шлагбаум и никого, но вот появляется местный смотритель, отдаем ему по сотке с машины, и он открывает нам шлагбаум. Кто-то в данном случае брызжет слюной, типа «по какому праву?», на что я скажу: а по какому праву вы туда едете, так-то нельзя через рудник ехать. Или нам можно, а ему нельзя? В общем, надо быть честным с самим собой: либо всем нельзя, либо всем можно, а если нельзя, но очень хочется, то делайте выбор и не ханжествуйте.

За нами идет подготовленная Шнива, она решает не платить и идет в обход шлагбаума (есть более сложная дорога) — тоже нормальная позиция, не хочешь платить — езжай в обход, боишься в обход, ну тогда плати и не ной. Я так думаю.

Поднимаемся на ретранслятор. На самом деле есть пара мест страшноватых, где разъехаться тяжело и пара мест, где только небо в лобовом. Видимо, пробег по Монголии нас закалил, я на Кату-Ярыке раз больше волновался.

Координаты ретранслятора: 50.34006, 87.74906.

На ретрансляторе красота. Просто фантастика, я так высоко не забирался на машине. Высота 3000 метров, в машине альтиметр показал 2998. Народу действительно много: байкеры, УАЗы буханки с туристами, да и просто много машин, но красоты не умаляет. Горы, правда, спрятались в облаках — поздно сильно поехали.

Курайская степь.

Площадка ретранслятора.

Около часа мы бродили наверху, затем спускаемся. Интересное наблюдение сделал: очень многие не умеют тормозить двигателем, или машины так не умеют уже. Все едут на тормозах, и не страшно же им. Я как поднимался на пониженной, так и спускался на пониженной, тормоза трогал только в двух особо крутых местах.

На полдороге от Акташского ретранслятора.

Спускаемся вниз, примерно посередине пути неплохое место с речушкой, останавливаемся там, ждем Патриота. Встречаем ребят с Новокузнецка на FJ Cruiser и Прадике. Делимся впечатлениями, рассказываю им наш маршрут.

Спускаются друзья на Патриоте, достаем арбуз, купаемся, фотографируемся, совещаемся. Принимаем решение на еще две ночевки по пути, и домой, так как в понедельник моему штурману надо на работу.

Йо!

Спускаемся в Акташ, подкачиваем колеса, заправляемся и едем в направлении дома. Проезжаем памятник Кольке Снегиреву, начинаются совсем знакомые места. Останавливаемся в точке слияния Чуи и Катуни, делаем стандартные фотографии.

В процессе поиска места для ночевки снимаю с себя полномочия организатора маршрута, отдаюсь на волю экипажа Патриота, они достаточно быстро находят место: кемпинг после села Купчегень. Нам выделяют неплохую площадку. Пока мы разбиваем палатки, штурманы прыгают в паджерика и едут в магазин за всякими вкусностями. Пытаемся ловить рыбу в речке Большой Ильгумень, но ничего не ловится. По всей видимости, от накопленной усталости я незаметно перебираю водочки, вследствие этого умудряюсь нырнуть в одежде в речку (поскользнулся на камне, на ровном месте),  чем веселю всю команду, сушусь у костра, и уползаю спать.

Координаты кемпинга 50.64556, 86.39318.

На слиянии Чуи и Катуни.

День двадцать первый 5.08.2017 г.

Просыпаемся, спасаем соседей от нашествия коров, которые хотят сжевать их одежду и полотенца. Собираемся и едем дальше, сегодня по плану остановка уже на туристическом Алтае и завтра старт домой.

В группе Viber нашего отряда узнаем, что из Новокузнецка на Чулышман едут наши друзья, решаем пересечься с ними на Семинском перевале. После Монголии перевалы Чике-Таман и Семинский, покрытые отличным асфальтом, кажутся небольшими возвышенностями.

Пока поедаем шашлык и рыбу на Семинском, подъезжают отрядовцы на прадике. Рассказываем им свои впечатления, обязательно рекомендуем подняться на ретранслятор. Желаем друг другу удачи, идем по машинам.

Часам к четырем приезжаем в Усть-Сему и заезжаем на базу, раньше называлась «Сартакпай», сейчас название сменилось, новое не запомнил. В Усть-Семе закупаемся квасом и пивом и тупо матрасничаем остаток дня, как большинство туристов в этом районе Алтая.

День двадцать второй 6.08.2017 г.

Завтракаем заказанным с вечера завтраком (блины, яичница) и выдвигаемся в сторону Новокузнецка. По пути ничего интересного не происходит, останавливаемся, закупаемся медом и медовухой, в Сростках пирожки. Бийск обходим по объездной — гораздо быстрее, чем через центр по старинке. После с. Целинное останавливаемся в поле перекусить и мчим дальше. Перед самым Новокузнецком попадаем в сильнейший ливень, который смывает с машин всю монгольскую пыль. Часов в восемь вечера мы уже дома.

Закончилось это путешествие, а вместе с ним и в очередной раз вторая жизнь путешествующего. Теперь идет третья, дальше будет небольшой этап четвертой жизни и опять вернемся к первой.

Путешествующий живёт четыре жизни: в одной он планирует путешествие, в другой совершает его, в третьей — вспоминает, а в четвертой — живёт, как все остальные смертные.

Некоторые технические детали

Даты: 16.07.17 г. - 06.08.17 г. ,из них 13 дней в Монголии.

Маршрут: Новокузнецк — Красноярск — Иркутск — Байкал (Утулик) — Монды — Ханх — (Хубсугул) — Хатгал — Мурэн (р. Дэлгэр) — Цэцэрлэг — Тэс — Улаангом — (Увс нуур, Хяргяс-нуур, Урэг-нуур) — Цаагнауур — Акташ (Ретранслятор) — Усть-Сема — Новокузнецк.

Пройдено: от порога до порога по одометру — 5069 км, из них ~1500 км по Монголии. Средняя скорость движения грунтовкам Монголии 35-40 км/ч.

Потрачено ДТ: 606 литров, средний расход за весь маршрут 12л/100км.

По солярке, было два момента:

1. Заправился в Монды, после первой стоянки под нагрузкой дымил синим дымом, пока не выжег весь бак. Начал даже бояться, что какая-то проблема с двигателем, но больше не наблюдал такого, вот уже 10 тыс. км прошел с лета, ттт, все норм.
2. Заправленную в Мурэне канистру ДТ в качестве НЗ вылил в бак уже в Акташе, вонял, как КАМАЗ, с нее, но выжег быстро, всего 10 литров было.

Больше проблем с топливом замечено не было. УАЗ вроде тоже не жаловался, расход у него, кстати, примерно такой же вышел, насколько я помню.

Бюджет поездки: ~90 тыс. руб., все включено (еда, жилье, питье, развлечения, подарки домой), из них 25 тыс. руб. на топливо. Можно уложиться в меньшую сумму, если хоть немного экономить.

Полный схематичный маршрут.

Машина специально не готовилась — полный сток.

Была подготовка к ночевке в машине: установлен спальник от Lapocruiser (гугль знает) и приобретен багажный бокс, описывать здесь не буду, кому интересно, ходите сюда.

Потерь нет, не считая одной открутившейся, но непотерянной защитной железки демпфера динамического заднего редуктора.

Для навигации использовался китайский смартфон на Андроиде Xiaomi Redmi 2 с установленной программой OsmAnd+ (платная версия) и картами OSM. Работа OsmAnd понравилась, вполне корректно. Также в запасе было два планшета с установленными бесплатными версиями Osmand и закаченной картой Монголии.

В качестве резервной карты был напечатанный атлас Монголии, там дорог было гораздо больше, чем в навигаторе, и все названия на монгольском языке. Все высоты, фигурирующие в отчете, а также все названия перевалов, озер и населенных пунктов взяты из этого атласа.

Все фотографии делались на китовые объективы фотоаппаратов Nikon D50 и Canon EOS 1100D.  Соответственно, на Nikon фотографировал экипаж Патриота, на Canon мой экипаж, у Никона более насыщенные цвета получаются.

В качестве видео-регистратора использовалась китайская экшн камера  SJCAM SJ5000.

Спасибо всем, кто осилил.