Грузия, Армения. Тридцать лет спустя

Тридцать лет назад завершилось моё большое путешествие по Грузии и Армении, оно было долгим (2 года), в кирзовых сапогах и за счёт государства. Но поездил я неплохо. Побывал чуть ли не во всех крупных городах, и в некоторых даже пару раз. В общем, об армии остались прекрасные воспоминания, все два года пролетели увлекательно.

Перед поездкой прочитал книгу Дюма «Кавказ», о его путешествии полтора века назад по тем же местам, что и мы планировали. Прекрасная книга, никакой романтики и мушкетеров, только факты, история, наблюдения.
Дюма и вдохновил. «Тридцать лет спустя»…)))

Хотя «рвануть» не очень получилось… «не так сталось як бажалось». Запланировали довольно неплохой геометрически маршрут, который проложили из Одессы в Батуми на пароме. Вроде удобно, загрузился с машиной, покормил чаек и здравствуй Грузия. Купили билеты, забронировали отели по всему маршруту, начиная со столицы Аджарии. Бронь через Букинг, выбирали варианты без возможности отмены бронировки, они обычно шли на 10-15% дешевле. Но буквально за два дня до старта узнаем, что выход парома из Одессы переносят на пару дней, и нет гарантии точной даты, когда он выйдет из Одессы. Могут перенести ещё и ещё. Учения Украина-НАТО, парому приказано подождать. Паром ждать может, мы нет. У нас бронь на отели и попадание на деньги из-за «подождать».

Начинаем лихорадочно перебирать варианты как успеть и вписаться в цепь городов маршрута. Их не так и много. Машиной из Одессы в тот же Батуми, но через Крым, или через Харьков. Остановились на последнем. Сдали билеты на паром. Парадокс в том, что, делая крюк по суше вместо парома, по деньгам и времени даже немного выгадываем.

26 августа начинается наше небольшое путешествие на Кавказ. Погода прекрасная, настроение тоже. От Одессы до Харькова 800 км. Едем не спеша. На дороги опять вышли гаишники, вышли массово, наверное, истосковались. В ходе реформы из милиции в полицию, потом реформы самой полиции и ещё какой-то реформы, их с дорог убрали. Загрузили СМИ рассказами, что их больше на дорогах не будет, и типа «хватит прятаться по кустам», «будет как в Европе» и т.д. Народу дали отдохнуть. Реально года два ездили, как в Европе. Дороги были родными, ямами битые, с колеёй и волнами. Но никто не прятался в спорных местах и не ловил зазевавшихся. Но бюджет пополнять надо, причем не только государственный.

Так что они снова на дорогах, и их много. И кажется даже больше, чем раньше. Едем, соблюдаем, не обгоняем. Терпим даже сельхозтехнику, которой в августе на дорогах полно, и она, колыхаясь, плывёт с полей не быстрее 40 и, конечно же, вдоль длинной сплошной.

Ночевка в Харькове в отеле «Меркурий». Удобно, комфортно, понравилось.

С утра рывок на таможню. Возле Харькова их несколько, нам по пути Плетенёвка, на неё и равняемся. Дорога сначала не очень, потом очень и очень…необычная…)))

Прохождение таможни всегда лотерея, особенно русско-украинской . Тут время может быть любым, от получаса до пары суток. На этой линии разграничения всё возможно. Подъехав к пункту Плетенёвка увидели с десяток машин и мысленно поздравили себя с удачным прохождением таможни. Похоже, сглазили.

Хотя начало было неплохим. Пятнадцать минут, и мы прошли Украину. На России очередь уже в несколько раз больше, и она почти не двигалась. Два часа ожидания и мы «у кассы».

Из машины нужно достать абсолютно все вещи, то есть абсолютно всё. Открыть двери, капот, багажник, и после этого начинается досмотр. Этот прикол, похоже, начался недавно. Потому что местные, которые регулярно челночат туда-сюда, не скрывали удивления.

После стандартного заполнения миграционных карт и декларации на машину добавилось ещё и «объяснительная». Не знаю зачем так назвали бумагу, где в письменной форме я обещал не оставаться на ПМЖ в России или другой стране ЕАЭС. Интересно, те, кто собираются остаться на ПМЖ, увидев «объяснительную»,говорят… «ой, я такое обещать не могу. Извините». Или как?

Но то ладно, написал. Пообещал. Но почему таможенник, закрыв окно, полчаса изучал мою «объяснительную» непонятно. В общем, на ровном месте потеря в 3 часа.

Вырвались. Выставляем в навигаторе промежуточную точку г. Валуйки. Когда я изучал маршрут по картам Гугл на компе, Валуйки было достаточно, чтобы навигатор дальше уверенно вывел меня на Тихорецк, и причем вывел в обход Украины, а не попытался срезать немного напрямик. Но карты Garmin опять решили по-своему, и мы через полчаса оказались у пункта пропуска на Украину. Упс…

Отматываем немного назад, выставляю Богучар. По картам помню, что это уже на трассе М4, и уверен, что на Богучар невозможно придумать маршрут через Украину, но ещё через полчаса Garmin меня опять выводит на границу.

Блин, тут, наконец, до меня доходит простая мысль отключить в навигаторе карты Европы и Украины, чтобы этот Сусанин, с милым женским голоском, попросту не видел альтернативных маршрутов. К трём потерянным часам на таможне, добавился ещё час катаний вокруг Валуек, что в итоге и дало наше прибытие в Тихорецк в 10 вечера. Пробег за день тыщу км, из них 100 в никуда и по кругу.

Машина на паркинг перед отелем, ужин, сон. «Арт-отель» — понравилось.

С утра у нас курс на Грузию. В планах Мцхета, пробег в 700 км, и прохождение границы. Дорога хорошая, почти везде автобан и убавилось количество фур. Повысилась адекватность водителей. До Тихорецка слишком часто встречались большегрузы, упрямо топившие по левой полосе, и весь поток их объезжал справа.

Кабардино-Балкария удивила яблочными садами. Очень много. Есть уже урожайные, но большинство полей топорщились подростками яблонь. Активна и яблочная торговля вдоль дороги. Чаще стали гаишники пастись в тенечке у обочин.

Перед самой границей решили залить полный бак. Селение Чми. Хорошо, что, открывая дверь, крепко держал её. Дверь чуть не оторвало, порывы ветра штормовые. Дует, как в аэротрубе, и, похоже, там так постоянно.

Нижний Ларс — начало очереди к границе, Верхний Ларс — пункт пропуска. Два часа вялого движения в густом аромате соляры. Фуры двигались рядом, щедро насыщали воздух собой.

Потом сдал российским таможенникам бумажку на машину, написанную за день до этого. Полчаса писал, три раза меня отправляли её переписывать.

Графа — «оценочная стоимость», написал «900 тыс. руб.». Нельзя, иди переписывай, надо писать 900000 руб.

Графа — «страна следования», написал «Грузия». Нет. Ты же въезжаешь в Россию, значит страна следования у тебя Россия. Блин, тогда зачем эта графа вообще? Ведь въезжая в Россию, на границе с Россией, куда бы ты ни ехал, ты въедешь в Россию. Тогда смысл вопроса абсурден, если предусмотрен всего один ответ — Россия. Ну, так и пусть он сразу уже стоит в анкете отпечатанный.

Графа — «национальность», написал «украинец». Ошибка. Оказывается, надо писать «Украина». Тут ладно, учту. Буду писать «Украина».

В общем, я три раза переписывал, а на мою бумажку даже не глянули. Взяли молча и положили сверху на стопу таких же.

Потом сдали с Натальей миграционные карты. К ним тоже отнеслись прохладно. Цифровой мир, цифровые технологии… а бумажки из 19-го века по-прежнему основа оформления.

Повторюсь, прохождение российского пункта больше 2 часов. Потом прохождение грузинской стороны. Паспорт, права и техпаспорт прижали к сканеру, глянули в монитор. Комп дал зелёный свет на въезд и всё. 10 минут — вот и вся таможня.

Нас ждёт Мцхета. И хотя дорога живописна, прекрасные виды горных вершин, ущелья, скалы. Красота. Но позволяем паузы на фото себе редко.

Воздух густеет, в него вползают сумерки. Вечер стрелками часов рвется сделать ночь, и ему это удается. Въезжаем в Мцхету по темному. Навигатор выводит нас на проезд, по которому нет проезда. То есть навигатор видит путь, а мы видим столбы в метр высотой на этом пути. Паркуюсь и иду пешком в отель узнать, как проехать те сто метров, что нас разделяют.

Мне объясняют. Едешь на закрытый паркинг, но он ночью открыт. Потом знак «кирпич» — тебе под него, потом ещё один — едь туда, ночью можно…и ты на месте.

Центр Мцхеты туристически идеален, он крошечный, но насыщенно гармоничен. Всё красиво подсвечено, в одном стиле, аккуратно.

Правда общепит хромает. Как кормить туриста? В Мцхете пока вопрос не совсем решенный. В центре есть пара кафе, где дорого и откровенно никак. Хозяин нашего гестхауза так и сказал:
— … вы бы всё же тут не ели, не надо.

Как не надо, если нам надо. Мы по еде соскучились, с семи утра с ней не общались, а уже девять. Яблоки, конечно, в пути грызли, но яблоками сыт не будешь. Решили начать с хинкали. Всё же Грузия. Переходим только на грузинскую кухню. Хинкали «Калакури».

… У нас есть невероятное блюдо — «Борщ». Да, невероятное, уникальное блюдо и именно с большой буквы. Рецептов сотни, а вариаций с заправкой бесконечное множество. Но всё это …борщ. Все вариации под одним названием.

В Грузии по-другому. Вот например «Мтиалури», это обычные хинкали. Тесто, фарш, бульон. Но если в фарш добавить немного зелени. Всё — это уже «Калакури», звучит словно совсем другое блюдо, хотя на вкус мало кто поймёт, есть ли в фарше зелень, или нет. А если мясо не фарш, а мелко порублено, то это уже «Пасанаурули» .

Добавьте в обычный борщ кусочек старого сала. Предварительно затолките его с чесноком и добавьте за пару минут до финала. На вкус это будет вообще другое блюдо, на вкус, запах абсолютно другое. Вы это поймёте сразу, с первой ложки. Но своего отдельного названия оно не получило, оно по-прежнему борщ.

Вот чего не хватает нашей кухне — уважения к деталям.

Например, в Берлине есть памятник Герте Хойвер, есть и музей. А знаете, в чем великий подвиг этой женщины, за что ей памятник ? Она в своей закусочной к сосискам стала давать не только кетчуп, а ещё и соус карри. А потом додумалась смешивать кетчуп и соус карри. Вроде чепуха и мелочь. У нас да. Нет традиции ценить тех, кто хоть на миллиметр улучшил жизнь себе и окружающим.

Возьмём «Сельдь под шубой». Культовое блюдо. Шадевр. Кто знает автора? Я уже не говорю про памятники Аристарху Прокопцеву и музеи в его честь. Аристарх Прокопцев, работая шеф-поваром в сети закусочных Анастаса Богомилова, предложил в новогоднее меню далекого 1919 года недорогое и по требованиям того времени революционно ориентированное блюдо — «Ш.У.Б.А.». «Шовинизму и Упадку — Бойкот и Анафема».

«Сельдь под шубой» знают все, в благодарность автору — его забвение. Смешать два соуса — чепуха, но в этом, наверное, и есть основная разница в менталитете .

… «Нет пророка в своем отечестве».

В своём нет, в чужом почему-то есть.

Хинкали заказываешь поштучно. Взяли десяток. Пишут, что нужно есть руками, держа хинкали одной рукой за хвост. У меня не получалось, то ли хвосты скользкие попались, то ли надо тренироваться. Ел, держа двумя руками за бока. Думаю, вкус от этого не очень изменился. И, если честно, не понял, что под хинкали пьют. Вино, явно не для них. Но всех вроде вино к хинкали устраивает. Не знаю, не зашло.

Гестхауз «Tamarindi», где мы поселились, имеет один огромный плюс — большая веранда с видом на Мцхету. Романтика.

Игра света, разделение зданий на подсвеченные и нет, делает многие исторические памятники в ночи словно другими. Вокруг них возникает какое-то уютное ощущение сказочности, доброты. Словно здесь всегда были только улыбчивые туристы, играли дети, а люди целились друг в друга исключительно фотокамерами.

И как изюминка на торте, сверху над городом в темноте уснувших гор возвышается светящийся в ночи монастырь Джвари.

Он осеняет город с горы, осеняет крестом первым, изначальным. Ведь, по легенде, именно здесь воздвигла крест святая равноапостольная Нина. Крест из виноградной лозы, ставший основным для Грузии.

Утром возникла небольшая проблема. В условиях поселения в наш гестхауз отмечено, что оплата только на руки и в национальной валюте. Вчера мы добрались поздно, по пути мест, где можно обменять валюту, не встретили.

Обошли Мцхету, на весь город одна обменка. Древняя столица Грузии, туристический центр, иностранцы — и одна обменка. Работает с 9:00.
Гуляем по городу, посещаем храм Светицховели. Он тысячу лет был главным собором Грузии и самым большим из сохранившихся исторических сооружений.

Возвращаемся к 10:00 под обменку. Закрыто. Ещё спят. Грузия вообще просыпается поздно. Начали поиски банкомата. Работающих оказалось не так уж и много, точнее — два. Cняли наличку. Отдали должок хозяину геста. Кофе пить не стали, ни у него, ни у его соседей. Оно вроде 5 лари за кофе и терпимо, но, блин, все же 5 лари за растворимый кофе — это нетерпимо.

От Мцхеты у нас пробег 350 км. Цель Батуми. Почти сразу начинается автобан. Хороший, современный автобан, кстати, там и кофе попили, причем с пончиками. Всё как и должны быть — полноценный комплекс с заправкой, кафе, маркетами и т.д.

«… как здорово, — подумал я. — Этак я через пару часов буду в Батуми». И тут бах. Всё. Автобан закончился, его заменила нудная, узкая дорога и машины плотным косяком в оба направления.

Дороги в Грузии в принципе хорошие, но их очень мало. Очень. Горы как бы сами предложили варианты прокладки дорог, и к цели в 20 км можно вполне пропетлять по горам и 200.

Так что плетёмся в плотной компании по направлению к Батуми. Дорога живописна. Не горами, или природой. Здесь горы не впечатляют, здесь впечатляет торговля на обочине. Прям торговые ряды. Причем ярко выражена региональность. Две-три деревни торгуют гамаками и качелями. Обочина — сплошное предложение гамаков, единый торговый ряд в километр длиной. Разрыв метров пятьсот и опять гамаки, качели, гамаки. Потом словно бабка пошептала — гамаки пропали и началась керамика. Едем километров двадцать, время от времени наблюдая выставки керамики.

Особняком город Сурами. Только здесь предлагают «назуки». Это сладкий хлеб с корицей, гвоздикой и изюмом. Есть его лучше в горячем виде. В самом Сурами назуки не продают (что удивительно). Им торгуют только вдоль трассы, и только на выезде из Сурами. Торговцев назуки вдоль обочин огромное количество. Они как группа поддержки постоянно машут этими хлебами встречным машинам.

Цена назуки — 2 лари за штуку. Многие обещают бесплатно шестую тем, кто взял пять.

Очень вкусно, хоть и непонятно, как жителям Сурами удается постоянно продавать такое огромное количество назуки. Мы, проезжая, видели наверное с тысячу хлебов, а печи дымились, выпекая всё новые и новые. Печи, кстати, тут же вдоль трассы.

Ещё в Сурами в 1913 году умерла Лариса Косач. Она печаталась, используя разные псевдонимы, но в литературе осталась под одним… Леся Украинка.

Дом, в котором она умерла, снесли лет сорок назад, но не так давно отстроили заново и открыли музей Леси Украинки. Музей уже больше года закрыт.

Мы спросили почему? Говорят — вообще нет посетителей.

— ... Вот... лет пять назад при Саакашвили, было очень много туристов из Украины, очень много. А сейчас вообще нет. Почему?
Я говорю:
— Поверьте Саакашвили здесь вообще ни при чем. У нас слишком много поменялось за прошедшие 5 лет.
— Да? а что такое?
— Как что? Майдан, война.
— ... Так совсем нет туристов с Украины. Вообще ездить перестали. Почему?

Вопрос по кругу. Для меня 5 лет назад — это время до Майдана и войны, для них это время «при Саакашвили». Вопрос о разном.

Над городом Сурами возвышается одноименная крепость, про неё даже роман написан и фильм снят, но трасса проходит так, что крепость появляется, когда жмёшь на подъём, покидая город.

В Батуми поселение в Гесте «My Warm». Прикольный гест. К обычной квартире немного пристроили, нарастили на крыше пару этажей, и получился гест в центре Батуми. Как-то вроде все государства настаивают, что живут по принципу «Всё что не запрещено — то можно». Но в каждой стране трактуют этот принцип по-своему. Например, на Украине «что не запрещено, то можно… НО НАДО ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ». Получение разрешения работает круче запрета. Его можно получать невероятно долго, по пути подкармливая различных чиновников, а потом всё равно сделать с нарушением. Потому что в пути вы понимаете, что получить «полное, всепоглощающее» разрешение всё-таки невозможно. Получаете простенькое разрешение на часть задуманного, а остальное под шумок, взятки и договорняки. И чиновники довольны, знают, что если что, хоть какая-то бумажка у вас есть, они прикрыты и сыты.
А вы, воплотили задуманное.

В Грузии, похоже, проще. Например, нет запрета пристроить балкон. Официально его нет ни у нас, ни у них. Нет запрета — это полная свобода импровизации. Тут такое пристраивают внутри дворов, что ахнули бы архитекторы, авторы этих домов.

Частенько к квартире снаружи пристроено больше, чем у неё было внутри. Наш гест это и есть свобода импровизации при сильном желании пристроить к квартире по максимуму со всех сторон.

Вид с балкона, наверное, лучший вид на Батуми. С балкона вы видите сразу всё. И фасад города, новые ультрасовременные строения и прекрасное море, и изнанку этого фасада. Выбирайте сами смотреть налево или направо.

Набережная Батуми, пожалуй, отдельная и самая ценная достопримечательность города. Променад здесь многокилометровый.

Бесконечная линия пляжа и ухоженная зелёная зона отдыха вдоль них. Это город вдоль пляжа. Лучше моря может быть только море. Так что первым делом идём к нему и в него. Купаемся до сумерек.

Затем, естественно, хачапури по-аджарски. В городе есть знаковое заведение «Лагуна» на Горгиладзе, 18. Там делают самое-самое аджарское хачапури. Это полуподвальное помещение с простеньким ремонтом и очень вкусной выпечкой. Впрочем, в Батуми, наверное, каждый ресторан будет утверждать, что у них лучший хачапури в Аджарии, и у каждого будет большая группа поддержки.

Второй день мы полностью посвятили Батуми. Начали пораньше, надеясь на утреннюю свежесть и прохладу, но город, как тефлоновая сковородка, прогревается с первыми лучами солнца. Но Батуми очень зелёный город и, выстраивая маршрут по теневым участкам, можно вполне комфортно гулять и в зной.

Но море звало и манило, и взаимность взяла верх. Наш гест от пляжа недалеко. Впитав немного морской соли, вернулись в гест. Переоделись, прошлись по городу и поняли, что опять хотим в море, где в общем-то и встретили сумерки.

После вечерней прогулки по городу зависли с хозяевами до ночи в общении. Гостевой дом интересная штука. В этом туре мы избегали отели и бронировки делали в гостевых домах. Иногда с хозяевами общение сводилось к пяти минутам, иногда к долгим беседам. Но это всегда было общение, чего в отелях обычно не происходит. Там люди на работе, а в гесте они у себя дома.

Естественно, хозяин наливал вино и чачу и усиленно настаивал. Но я ничего не пил, и как показало утро следующего дня, «предчувствия меня не обманули». В семь утра, только мы отъехали от геста, как в хвост к нам пристроилась машина полиции с мигающими огнями. Прижался к обочине. Полицейский с первых слов протянул мне пакет с пластиковым носиком. Сам вскрывай, сам одевай на прибор и дуй. Дунул. Тот разочарованно посмотрел на результат и попросил дунуть ещё раз. Дунул. Естественно, там ноль, дуй не дуй…)))

На выезде из Батуми процедура повторилась, и я разочаровал ещё один экипаж полиции. Утренняя охота у обоих, похоже, началась не очень.

Вообще чача злой продукт. Как говорят сами грузины, чачу надо пить лёжа. Гуляет в крови она долго, в автотуре её не надо пить вообще ни разу, и не капли. Этой установки я и придерживался.

От Батуми едем вдоль моря до Поти, а потом уходим в сторону гор через Зугдиди.

Город Поти чуть ли не самый древний город в Грузии, сюда ещё аргонавты приходили в поисках золотого руна. Звучит круто, а смотреть нечего. А какие древности, если от Поти до Сухуми были сплошные малярийные болота. Гиблые места.

Тот же А. Дюма описывал Поти 19-го века…— «болото, скопление колышущейся грязи, в которой рискуешь навсегда исчезнуть, если на полчаса остановишься на одном месте».

Впрочем, есть у него и смешной сюжет про глашатая.

… «Пока он шел по грязи, не останавливаясь — еще ничего… Стоило же глашатаю остановиться, как мало-помалу он погружался в грязь, в которой совершенно бы утонул, если бы не барабан, его удерживавший».

Курорт из малярийных болот сделали при СССР. Хотя первые попытки бороться с малярией группа энтузиастов предприняла ещё в 1904 году. Они привезли из Португалии 30 саженцев дерева Эвкалипт и стали ждать результат.

Эвкалипт это не дерево, а насос, за год вытягивает из почвы 14-15 тонн воды, и при этом сам вырастает на 4 метра.

Но 30 деревьев для Колхиды — песчинка в море. При Союзе провели масштабную мелиорацию, нарыли кучу каналов для сбора и стока воды и высадили сразу сорок тысяч саженцев эвкалипта. И как контрольный выстрел для малярийного комара во все водоёмы запустили ещё и малька рыбы Гамбузия.

Южноамериканская рыбка Гамбузия. Это рыбка наркоман, жить не может без личинок комара, рыщет без остановки в поисках личинок. Ради них даже на сушу вылезет, сбегает в кусты сожрёт парочку и назад в воду…)))

Вместе с этой чудо рыбкой пробралась в СССР и нутрия, уже неизвестно как. То ли она в охоте за рыбой как-то пролезла в контейнеры с мальком гамбузии, то ли просто зайцем приехала на корабле из Аргентины, который привез в Поти малька Гамбузии. Но нутрия мгновенно расплодилась сначала здесь, а потом и по всему Союзу. В общем, всего за 10 лет из болот, которые веками были местом ссылки и погибели, сделали всесоюзный курорт.

У Паустовского есть документальная повесть «Колхида» 1935 года, как раз про время осушения болот, больных малярией бродячих собак с желтыми глазами. Как сушили болота невероятным способом, сушили болота, их затопляя. Кольматаж.

Сушили и осушили. Малярию победили. И сделали этот край родиной лимонов, апельсинов и мандаринов, цитрусов — которых до этого здесь не было и, естественно, на болотах быть и не могло.

Ну а мы после Поти едем на Зугдиди. Поти — символ колхидских болот, которых больше нет, Зугдиди — символ грузинского чая, которого больше нет. Один символ исчез, когда Союз расцветал и входил в силу, второй — когда Союз завял и распался.

Зугдиди был столицей «Грузинского чая». В Грузии небольшие плантации чая были и до революции, но к 1920 году они полностью погибли. Так что в тридцатые годы начинали с нуля.

Берия (который больше известен как враг народа) в 31-м году предложил работникам совхозов, где начнут расширять чайные плантации, давать беспроцентные кредиты, и за три года чайные плантации в Грузии выросли… в 60 раз! А чайных фабрик построили 35 штук.

Всё было супер. Чай был супер, качество, победы на выставках и новые сорта, объёмы росли, покупатели со всего Мира в очередь стояли, работали институты, селекция и т.д. Но ближе к восьмидесятым идиллия вдруг сломалась. Чай стали немилосердно бодяжить и гнать под видом чая непонятно что. Одновременно в Союз пошли поставки индийского и цейлонского чая. Грузинский становился всё хуже, а индийского везли всё больше. Лучшее враг хорошего. Грузинский чай потерял остатки уважения и даже стал символом плохого качества. В общем, логично его исчезновение с прилавков. Не конкурент.

Сейчас появились пара предприятий, которые пробуют возродить грузинский чай, а на рынке можно встретить дедушек, которые торгуют чаем, как раньше самосадом, на стаканчики.

Буквально на въезде в Верхнюю Сванетию встречаем первую сванскую башню.

Дорога становится всё выше и круче, а виды просят фото. Хочется фотать буквально каждые пять минут. Но фото в горах бессильно. Горы поражают глубиной, объемом, многообразием перепадов. Вот именно этого фото передать и не может, оно выхолащивает. Делает потрясающее плоским.

Но фотаем. Понимаем бессилие фото, часто проезжаем, говоря друг другу «… та не. Фото этого не передаст». А потом нога сама, бац на тормоз. Нет, надо снять. Ну не может такая красота остаться без нашего фото.

Дороги почти хорошие, есть, конечно, и хромые участки, но они в разы лучше дорог Тушети или тех мест, куда массового туриста не возят.

Ближе к Местии в селениях уже толпятся сванские башни. Наверное, если бы не Местия, каждое из этих сёл могло бы стать символом туризма Сванетии, но есть Местия, и наш путь туда.

Поселение тоже в гесте. Простой сванский дом, который стал, наверное, слишком большим к старости для одинокой женщины. Радушная встреча, общение. Хозяйка советует нам обедать в кафе «Панорама». Забавно, но немного заблукав, мы именно у мужчины, стоящего на входе в это кафе, и спросили: «А где искать дом Додо Джапаридзе?», и он, показывая путь, гордо заявил: «Я её брат». Её? Мы, когда ехали, думали, что Додо это мужчина…)))

Но обедали всё равно в «Панораме». Сванская кухня. Сванетия очень долго жила как бы сама по себе. Довольно замкнуто. И ещё здесь не прижился виноград. Поэтому сванского вина как такового нет и никогда не было. Всё это создало немного свою обособленную кухню.

Заказываем кудбари, курицу Чкмереули. То, что считается исконно сванской кухней.

Кудбари, кстати, в дальнейшем заказывали ещё несколько раз, и всегда оно была разным. Так что похоже «настоящий сванский кудбари» понятие плавающее. Затем прогулка по самой Местии.

Видно, что недавно в город вложили большие средства. Центральная площадь в едином стиле, он как бы псевдо-местный и скорее всего разрабатывался дизайнерами специально для Местии. Строили масштабно, но не достроили, и многое уже гниет и разваливается.

Местия может стать культовым местом для отдыха. Впрочем, как и вся Грузия в целом. Страна идеально подходит для туризма. Во-первых, здесь любят показывать, что умеют встречать гостей, и очень наглядно это делают, акцентируя внимание гостя на каждой детали. Врожденная любовь к внешним эффектам у местных очень впечатляет приезжих. А тяга грузин к понтам делает буквально каждое место знаковым и весомым. Абсолютно все кафе и рестораны по секрету вам сообщат, что именно у них лучшие в Грузии……ну что-нибудь обязательно самое лучшее в Грузии, а с вами говорит обязательно потомок каких-нибудь князей.

При небольших расстояниях регионы очень отличаются друг от друга, отличаются буквально всем. Историей, кухней, стилем достопримечательностей, отличаются даже горами. Горы Сванетии и горы Тушетии это горы словно с разных планет, а между ними всего 300 км.

Саакашвили сделал ставку на туризм, при нем денег влито для привлечения туриста в страну очень много. В итоге люди, живущие за счет туриста, его вспоминают с теплотой. А вот остальные наоборот. Те виноделы, с которыми мы общались, буквально проклинают Михо. Сейчас многие понимают, что Саакашвили лепил декоративное пиар-государство, сплошную «потёмкинскую деревню», всего за несколько лет увеличив внешний долг страны почти в четыре раза. Проценты, проценты на проценты и погашение долгов. Финансовая удавка всё туже. Но отдавать-то уже не ему. Он был у власти, когда деньги тратились, и очень заметно на что они тратились. И многие запомнили только это. На завершение начатых им строек уже дают не особо, спрашивают «а когда отдадите предыдущее?»

В итоге многие политики покинули Саакашвили, и сейчас в парламенте из 150 мест, за него всего 6. Так проголосовало большинство. Но остались и горячие сторонники. Любовь зла.

Сванские башни разбросаны по всей Местии. Некоторые скопления башен условно есть как бы в трех местах, но полно и башен единоличников.

С начала 20-го века по всей Сванетии прокатилась волна разрушения башен. Были снесены сотни. Даже сложно представить, как выглядели эти поселения в те годы. Сносили-то самые знаковые строения, самые вызывающие. Например, князья Дадешкелиани перед приходом большевиков сами взорвали свою башню, которая была 35 метров в высоту. Но и сейчас в Местии больше башен, чем в знаменитом на весь мир Сан-Джемильяно, который называют «Городом ста башен», хотя их там всего 14. В Местии больше 20, а с соседними сёлами легко полсотни наберётся.

В некоторые башни есть возможность взобраться на крышу, правда, это довольно рискованный процесс. Лестницы связаны кое-как из гнущихся и трещащих веток.

Узкие, пыльные щели в этажных перекрытиях и полуразрушенная крыша из старых досок. И самое обидное, что вид с крыши башни ничего не добавляет к обзору, это не самая высокая точка, это просто одна из высот рельефа Местии, и пройдя полчаса по любой из дорожек в сторону, вы подниметесь на такой же уровень, но по дорожке.

Везде продают «сванскую соль». За стаканчик 2-2,5 лари. Стаканчик уже высыпан в пакет, так что на прилавках кучи пластиковых узелков жёлтого или оранжевого цвета. По всей остальной Грузии «сванская соль» дешевле, и в общем-то такого же качества. Но тут как бы название обязывает. Сванская — значит в Сванетии будет самой сванской, хотя в Телави её на рынке видели и по 1 лари за стаканчик.

В двух или трех заведениях каждый вечер можно послушать хоровое грузинское пение. По приезду мы первым делом забронировали столик, и не пожалели. Действительно очень и очень впечатляет. Ребята вшестером пели два часа, почти всегда акапельно. Супер.

Утром Додо приготовила нам домашний завтрак, и пока мы ели, она делала нам обзор происходящего в мире (в Грузии любой человек — эксперт в международной политике).

— Почему русские не отменят нам визы? Это нечестно.
— Так у вас же военный конфликт был.
— И что? Мы же уже помирились, пусть отменят… (грузины вспыльчивы, но отходчивы…)))

Из Местии едем в Кутаиси. Всего 220 км. Дорога хорошая, но удивляет количество коров, вяло по ней шатающихся. Впрочем, от Кутаиси до Поти компанию коровам составляли ещё и свиньи, там хрюшек на дорогах раз в десять больше, чем собак, и снуют они активней. Так что объезжаем коров, сигналить бесполезно, они на звук вообще не реагируют, и движемся к столице Имеретии. Поселение в гостевом доме «Veneto». Удачное расположение. 200 метров от центра, но в тихом проулке.

Зона интересного и достопримечательностей оказалось на удивление мала. Концентрация памятников в Кутаиси по плотности очень крутая. За час вялой походки мы обошли всё, но это не потому, что смотреть нечего, а потому, что всё буквально плечо к плечу.

При этом художественный уровень очень высокий. Колхидский фонтан в центре по креативности вообще зашкаливает. Прототипы всех тридцати фигурок фонтана — это реальные украшения древних времен, найденные в разных районах Грузии.

Есть ещё Храм Баграта. Он как бы над городом и в стороне. Путь к нему это отдельно.

Взобравшись к храму, мы увидели буквально весь Кутаиси у наших ног и ещё раз убедились, что из архитектуры в нём примечательного нет.

Сам же Успенский собор смотрится очень величественно. Не знаю, был ли он таким тысячу лет назад, когда его построили, или всё же в процессе воссоздания из руин с 2005 года строители слегка увлеклись.

Помню, Юнеско очень сильно протестовали, и католикос-патриарх требовал прекратить строительство, но Саакашвили храм достроил. Прекрасное строение.

Да, ещё в Кутаиси побродили по рынку. Повторюсь, центр очень маленький, так что всё буквально рядом, ну а рынок это центр города. Удивили открытые прилавки, где мукой торговали на развес.

Дороговизна грецких орехов. Не ожидал, что в Грузии они будут чуть ли не вдвое дороже, чем у нас. Имеритинский сыр, в хачапури по-аджарски идёт только имеритинский, другой нельзя.

Ну и разнообразие чурчхелы, пастилы и прочей радости туриста.

На рынке и по городу во многих местах торгуют разливным вином, цены втрое ниже магазинных.

От Кутаиси до поселка Хванчкара, где родилось одноименное вино, всего полчаса пути. Поэтому и спросил:
— А Хванчкара есть?
— Друг, какая Хванчкара, ты знаешь, сколько её делают? Капля. Если где увидишь на разлив, не бери. Это точно не Хванчкара.

Как не вспомнить Дюма, он писал немного о другом, но в принципе о том же.

… «В России потребляется несчетное количество шампанского, но даже если бы вся Франция превратилась в Шампань с ее виноградниками, то и в этом случае она не могла бы доставить России то количество, какое в ней потребляется………………» 19-й век…)))

Ещё есть в городе «амбредузо-медузо».

Обожаю сюжетные памятники, больше всего люблю в новом городе встретить какую-то необычную фигурку из бронзы. Поздно вечером специально пересмотрели фильм Шенгелая «Необыкновенная выставка». Смотреть его в Кутаиси как усилитель вкуса. Доброе и удивительно светлое кино о местах, по которым ходили целый день.

С утра опять вышли на белый мост к мальчику со шляпами.

Повторюсь, в городе на удивление много интересных памятников без пьедестала. Обошли их опять, словно прощаясь с добрыми друзьями, и в путь.

В 30 км от города Гелатский монастырь.

Фрески этого монастыря, пожалуй, лучшее из увиденного нами в этом туре.

Монастырский комплекс частично в реконструкции, но много и древних аутентичных строений.

Выставляем в навигаторе Уплисцихе, это пещерный город с историей в 2 тыс. лет. Дорога снова ведёт через Кутаиси, но по окраине, затем равнение на Гори.

Впрочем, родину Сталина мы проезжаем, оставляя её для ночевки. Перед входом в скальный город большой паркинг, почти полностью заполненный. Посещение платное, 3 лари. Людей очень много. Селфи, селфи, селфи.

Но с подъёмом вверх туристы стремительно редеют, а в верхних пещерах почти никого.

Только ящерки греются на солнце.

Жара под пятьдесят. Воздух знойный, ветерок как в конверторной печи просто помогает равномерно прожарить.

Но в пещерах прекрасно, даже не верится, что тень на раскаленной плите способна делать такую прохладу. Среди туристов заметно расслоение, часть остается ждать своих друзей в прохладе пещер, часть отправляются выше ради селфи и фото. Раньше город был в шесть раз больше и окружен густыми лесами. Насчет размеров — верю, а вот насчет густых лесов, глядя с вершины Уплисцихе на выжженную равнину, не очень.

В 10 км от Уплисцихе город Гори. У нас бронь на Гест «Panorama». Когда въехали в город, подумали, что недооценили его размеры. Пару монументальных строений в центре создали иллюзию масштаба города, который обычно пропорционален своему исполкому.

Но когда за час прошли весь Гори вдоль и поперёк, то поняли свою ошибку. Решили заняться крепостью, снизу она смотрится вполне достойно.

Взобрались на вершину горы, и даже стало немного обидно за проделанную работу. Небольшое поле, огороженное забором, типа дачного участка. И всё.

Под крепостью есть композиция сидящих в круге воинов. Типа…
…Бойцы вспоминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они…

Мощная композиция, на мой взгляд, один из лучших памятников в Грузии, и то, что фигуры не на постаменте, а на земле, делает эту композицию ещё сильнее.

Ну и, естественно, музей Сталина.

В Грузии сейчас возрождается «культ личности». Конечно, в лубочном варианте. Говорят, у китайцев очень популярен «красный туризм». По местам боевой славы Ленина и Сталина.

Китайский турист в масштабах Грузии это покруче нефти. Так что, думаю, скоро появятся места, где Сталин учился, пил кофе, первый раз закурил и т.д. Но не знаю, как с китайцами, весь тур по Грузии мы видели группы из Индии и Пакистана. Очень много туриста с той части света. А вот в Сванетии толпами бродили поляки, забавно было слышать со всех сторон польску мову.

Утром решили сходить на местный рынок, воскресенье всё-таки. Как такового рынка в городе и нет. На пустыре возле монумента Победы, в несколько рядов прямо на земле продукты полей.

Кизил, конечно, в этих местах огромный, размерами с мелкую сливу. Кизила много, и, пожалуй, это было самое интересное на рынке.

Утро началось с недоразумения. Выставил в навигаторе координаты Мухранской крепости, добрались туда, а никакой крепости нет. Спрашиваем у местных, те только плечами пожимают. Потом пытался нарыть по интернету в чем причина. Трудности перевода, эта крепость на разных сайтах проходит под разными названиями и как Мухранская, и как Мтверская и как Ксанская, при этом разброс координат довольно велик. Так что шанс попасть был небольшой — я не попал.

Зато с Ананури никаких проблем. Она стоит прямо на Военно-Грузинской дороге. Дорога живописная, хотя иногда прилетают сюрпризы на трассу.

От крепости Ананури сейчас остался только крошечный фрагмент, цитадель. Но зато она смотрится прекрасно, как замок.

Правда, очень тесный замок, внутри два храма Успенский и Спасский. Между ними вплотную к Успенскому храму прижата башня, по типу ингушских или чеченских, от стен церквей до крепостных всего несколько метров.

Сзади есть две большие башни, круглая и квадратная, у круглой перекрытий нет.

А вот квадратная в хорошем состоянии, с этажами и лестницами. На неё можно взобраться, чем народ увлеченно и занимается. Башня возвышается над цитаделью и вид с неё открыточный.

Сама крепость располагалась как бы ниже, и при строительстве водохранилища часть ушла под воду, часть была разобрана. Кстати, Военно-Грузинская дорога раньше шла перед крепостью, то есть ещё ниже, и тоже оказалась под водой. С помощью большого нового моста дорога теперь проходит выше Ананури, с моста и вид на крепость один из лучших. Первый официальным туристом, посетившим Ананури, считают Пушкина, хотя строк об этом поэт не оставил.

От Ананури всего 100 км до Шатили. Но это не совсем 100 км. К каждому участку дороги надо применять коэффициент. Первые 60 км вполне вместятся в коэф. 1,5. Есть участки неприятные, есть слегка раздолбанные, но терпимо.

Вообще дорога на Шатили впервые появилась при Союзе, в 30-е годы. До этого никаких дорог туда не было вообще. В истории зафиксирован курьёз, что когда журналистка, то ли в 1925-м, то ли в 1927-м, добралась в Шатили, то местные спросили её … «какой сейчас царь?»

Ближе к 90-м дорогу решили полностью переделать, но тут Союз развалился. Отсюда эта градация. Первые 60-км это то, что успели тогда переделать. Потом заброшенные туннели, если бы их доделали, то сократили бы путь на 20 км, но не успели.

И дальше 40 км полного отсутствия дорог. Их нет, есть тропа для машин. Иногда это гравийка, иногда не поймёшь что. Местами от обрыва вас отделает меньше метра. Есть островки, где можно разъехаться со встречной. К счастью, мы всего несколько раз были в ситуации напряга вдоль встречной машины.

Так что к этим 40 вполне применим коэф. 3, ну и пару километров явно 5.

Пересекая многочисленные ручьи на горном серпантине, всё чаще задавал себе вопрос «а стоит это того?» Когда доехал, могу утверждать — стоит.

Шатили так устроен, что никакое фото не дает понять его масштаб. Это довольно большой город.

Внутри каждый поворот открывает новые варианты развития маршрута. Многоуровневый 3-D лабиринт.

Очень понравилось.

На некоторых домах в камне выбиты кисти правых рук. У местных племен раньше был обычай прибивать к своим дверям кисти правых рук поверженных врагов (типа скапьпов). Дюма описывает несколько жутких историй охоты на правые руки. Именно охоты. Количество рук на дверях дома было как показатель статуса, крутизны. Девушки ставили условия женихам, типа «принеси шесть рук, тогда и выйду замуж» и т.д.

Прошлись немного вдоль реки по долине. Места живописные, скорее всего ко дню пребывания в Шатили стоит добавлять день на окрестности. Река нервно изгибается каждые 300-500 метров, и очередной изгиб открывает совершенно новые пейзажи. Но сентябрь есть сентябрь, в восемь уже ночь на дворе.

В гесте заказали ужин. По-домашнему простой, но сытный. Поднялись к себе в номер и что называется вырубились без задних ног, но не надолго. Часа в два ночи у нас под окнами начался батл. Петух орал дурным голосом, и ему тут же отвечали соседские. Потом они, похоже, собрались со всей деревни под наше окно и устроили серенаду для туристов. Орали остервенело, как оглашенные .

Я в деревне последний раз ночевал лет сорок назад, и сейчас мне сложно оценить громкость орущих и их интенсивность, но жесть. Надо отдать петухам должное, они всё же брали перерывы, по часу или чуть больше. Была глобальная тишина. Затем всё повторялось заново. Впервые прочувствовал смысл фразы «До третьих петухов».)))

Утром дорога обратно. Странно, но она показалась уже намного легче, проще и даже шире. Опыт незаменимая вещь. Кстати, из Тбилиси в Шатили ходит маршрутка, думаю, её водитель, ежедневно петляя по изгибам и ухабам, вообще, не напрягаясь, проносится над кручами.

Опять те же сто км до Ананури, только в обратном порядке, 40 км сложных и после них оставшиеся 60 идут на пять с плюсом. Но за 3 км до Ананури мы резко уходим в сторону, на Телави. И вскоре началось то, что сложно назвать дорогой. Асфальт исчез, и вместо него из грунта как грибы полезли валуны. Маленькие валуны, большие. В итоге, как на телеге, с камня на камень, медленно, но очень пыльно. Тарахтим, тарахтим и тут навстречу джип с рос. номерами. Моргает фарами.

— Это дорога на Ананури?
— Да,
— И что, она дальше такая же?
— Да, километров 15. А что у нас впереди, вы по какой ехали?
— Да тоже километров 15 валуны да галька.

В Грузии, где ездит турист и возят делегации, дороги сделали, и они хорошие. Но есть и дороги без дорог, без намека на асфальт. Ананури и Алаверди разные маршруты, группы возят раздельно туда или туда. Это индивидуальный турист хочет всё и сразу, и по карте вроде разумно соединить в одном прогоне Алаверди и Ананури, но от Тианети до Кветера асфальта нет. Затем начинается равнина, перед нами Кахетия.

И тут можно повторить слова Дюма: … «По левую сторону от нас была Кахетия — сад Кавказа, виноградник Грузии».

Едем, едем, ни садов, ни виноградников. Первые виноградники увидели километров за 20 до Телави, возле монастыря Алаверди. Кстати, кафедральный собор Алаверди несколько веков (до 2002 г.) был самым высоким церковным строением Грузии.

В Телави у нас поселение в гесте «Tamari». Понравилось.

Телави столица Кахетии. Кахетия несколько веков была самостоятельным и довольно успешным царством, но персы своими набегами житья не давали.

В 1587 году царь Кахетии Александр II приносит клятву верности русскому царю, и просит принять Кахетию в состав России. Борис Годунов просьбу холодно воспринял, поэтому и царь Федор Иоаннович — на неё не отреагировал.

Потом цари Кахетии ещё несколько раз просились в состав России, а царь Кахетии Арчил II даже переехал на ПМЖ в Москву вместе с семьёй, но ему маякнули из Имерети. Типа есть вакансия. В итоге Арчил 5 раз (пять!) побывал царём Имерети и всё же вернулся на ПМЖ в Москву.

В середине 18-го века царя Кахетии Теймураза II персы назначили царём в Картли, он переехал в Тифлис, а своего сына Ираклия оставил править в Кахетии вместо себя. Так произошло объединение Восточной Грузии в царство Картли-Кахетия, ну и дальше по истории Кахетия уже всегда была в составе Грузии.

История Грузии сложная. Страна была полем боя между Ираном и Турцией. Обе страны считали эти земли своими и время от времени вели «освободительные» войны с «захватчиком». Так как это длилось веками, то и элита Грузии со временем разделилась на два лагеря. Одни считали благом крышу от Стамбула, другие от Ирана, кланы и династии интриговали или открыто воевали на стороне турок или персов. А когда тем было не до Грузии, то бились между собой.

Карта Грузии постоянно менялась, то это было четыре владения, то семь, а бывало и десять. Причем все они между собой регулярно воевали и теплых чувств к соседям не питали. Тлеющая вражда не прекращалась, так как победа протурецких сил не устраивала тех, кого поддерживал Иран, и наоборот.

Нужен был кто-то третий. Враг моего врага — почти друг. На какой-то момент Россия устроила большинство. Она воевала и против турок, и против персов. В общем, распри утихли, враждующие княжества собрались под одной крышей, и за неполные 200 лет после присоединения к России население Грузии увеличилось в 15 раз.

В Телави оказался самый шикарный рынок.

Нет, он небольшой, ассортиментом не давит, но приятно удивляет ценами. Немного поторговавшись, взяли чурчхелу по 1,5 лари, и при этом она выглядела сытней и крупней кутаисской, а тем более той, что мы видели в Тбилиси. Пастила листами по 1,2 лари, в других городах меньше 2 не видели.

Копченый Сулугуни по 15 лари за кило, дальше видели по 20

и инжир по 1,5. Инжир в Грузии вообще недорогой, дома он в десять раз дороже. Правда крупный, турецкий и каждый плод в бумажке, но, блин, в десять раз.

В городе два памятника шарманщикам, и ни одного сюжетам «Мимино», а ведь многие узнали об этом городе именно после просмотра «Мимино». В Тбилиси памятник есть, в Дилижане тоже, в Москве есть, в… Приозерске есть!!! А вот в Телави, о котором фильм и где сняли половину «Мимино» — нет.

Даже никакой ресторан не пытается присвоить себе «честь», что именно у них Мизандари …«поймал и макнул три-четыре раза головой в унитаз… Папишвили».

Есть небольшой парк Надиквари, наверное, это высшая точка города. По периметру парка сделано с десяток смотровых площадок, конечно, с большинства из них смотреть некуда. А вот пара площадок показывает стадион. Так что можно комфортно болеть за любимую команду из парка.

При тысячелетней истории в городе нет какого-нибудь древнего храма, да и крепость относительно молодая. Триста лет для крепости детский возраст. Воевала она в своей истории всего раз, притом построили её кахетинцы, они же её и штурмовали, пытаясь выбить оттуда русский гарнизон в 1812 году.

Крепость устояла.

Может, из-за отсутствия древностей истории, знаковых строений и ярких достопримечательностей Дюма, проезжая мимо Телави, в город не заехал и даже не упоминал его в своём путешествии. Винного изобилия в столице винного края не наблюдали.

Впрочем, утром, выехав в сторону Кварели, убедились, что находимся в винном крае. Дорога сплошь виноградники, а названия сёл по дороге словно ведёшь рукой по полке с вином в винном магазине. Цинандали, Вазисубани, Мукузани, Ахашени, Кварели. Тысячу раз слышал эти названия так или иначе, но никогда не думал, что это сёла Кахетии.

Но наша цель Киндзмараули.

Настоящим «Киндзмараули» может считаться только напиток, изготовленный в Алазанской долине — небольшом терруаре в 120 га площадью. И к требованиям о «настоящем» ещё — …ягоды должны быть собранные только в первые три недели сентября… лоза старше 30 лет и т.д. В общем, шанс взять вино… «то, да не то» слишком велик. Оно, скорее всего, будет тоже неплохим, и даже почти таким же. Почти! Но ведь мы в Кахетии, у истока. Так что никаких «почти».

Берём вино в «Киндзмараули».

Место знаковое, именно здесь в 1942 году вино Киндзмараули и создали. Вообще, качественную, брендовую виноиндустрию в Грузии создали при СССР. Хотя ещё в 19-м веке в Грузии появилось несколько предприятий и брендов, такие как «Мукузани», «Напареули», «Цинандали». Но это было уже в конце 19-го века. Вроде прошло всего сто лет, а история их создания сильно отличается у разных авторов. Одни утверждают, что их автор граф Воронцов-Дашков, открывший в 1897году винзавод в Тифлисе, который и выпускал эти вина. Вторые, что их автор А. Чавчавадзе и вина «родились» на 10 лет раньше (хотя Чавчавадзе к тому времени уже полвека был в ином мире). Впрочем, и так и так все признают, что качественные и известные вина Грузии впервые описаны в самом конце 19-го века. До этого о существовании каких-то брендов или очень качественных вин ничего не известно. Даже больше, А. Дюма, путешествуя по Кавказу в середине 19-го века, пишет что «… в Грузии совершенно не умеют настаивать вина и сохранять их». А для качества вина это больше чем половина дела.

С 1925 года виноделием Грузии занялись очень серьёзно, было построено с десяток заводов. Основной задачей которых и было… «настаивать вина и сохранять их». Сталин пил грузинское вино, ну а приближенные к власти во всем копируют вождя и стремятся угодить на опережение. В Грузию перебрасывают команду виноделов и селекционеров, которую взрастил князь Голицын в Крыму. Переезжают Егоров, Негруль. Результат налицо. В 1926 — создано «Карданахи», знаменитая «Хванчкара» в 1932, «Оджалеши» в 1933, «Киндзмараули» в 1942, в 1948 — «Кахети» и «Тибаани», «Ахашени» в 1958 и т.д.

В общем, грузинское вино стало главным вином Советского Союза. На сегодня вино — это главный продукт Грузии. Почти как у Маяковского
… Мы говорим вино — подразумеваем Грузия…
…Мы говорим Грузия — подразумеваем ВИНО…

Сейчас грузинское вино отличного качества. Причем на любой вкус. Отношение к туристу на винзаводе на высоте.

Хотите экскурсию? Без проблем. Поводили, показали, рассказали.

При заводе есть и фирменный магазин, вина там немного дешевле, чем в рознице, и плюс различные заманухи. Типа «купи 3 — четвертая в подарок».

Теперь наша цель город Сигнахи, но по пути заезжаем в Гурджани, ожидая увидеть грязевые вулканы. Место мы нашли, но вулканами называть слабо булькающие две большие лужи грязи — явное преувеличение.

Побродили вокруг них, подождали. Думали, может, булькнет хоть на полметра. Но, не пучило нынче вулканы. Не пытались они вздрогнуть, собраться и сделать нам сюжет на фотку. Едем дальше.

Город Сигнахи взобрался довольно высоко в горку. Он как бы в горной чаше и по периметру окружен древней крепостной стеной.

Впрочем, не такой и древней — городу всего триста лет, но зато прекрасно сохранившейся. Сторожевые башни в этой стене (а их штук тридцать) тоже все целые. При этом сам город занимает лишь небольшую часть внутри крепостной стены. Словно прилепился к одной из сторон стены, а на всём остальном пространстве ни намёка на строения.

Центр города крошечный, со свежим ремонтом и хорошей историей. В перспективе, наверное, будут создавать вариант Вероны (история красивой любви). Влюбленный художник Нико Пиросмани покрыл площадь перед гостиницей цветами… миллион, миллион, миллион алых роз…)))

В городе много хороших ресторанов и кафе, довольно активная торговля сувенирами, но пока без Пиросмани. Даже магнитики с картинами в его стиле отсутствуют. В Тбилиси полно, а в Сигнахи пусто.

Иностранцев уже много, за тот час, что мы гуляли по городу, встретили с десяток больших групп, дружно семенивших за своим гидом, и гид обычно вещал не по-русски. Много самостоятельных. Визуально десятикратный перевес туриста над местными.

От Сигнахи нужно снова немного вернуться назад, чтобы влиться в новую дорогу, которую недавно построили на Тбилиси. Пробег небольшой, чуть больше ста км. Дорога в стороне от достопримечательностей, разве что крепость Чаилури, но она в истории никаких следов не оставила и толком непонятно, кто и когда её построил. Размерами она в стандартный дачный участок, такие вот средневековые 6 соток. Впрочем, сейчас у многих покруче заборы и замки на дачах.

В Тбилиси у нас отель с пафосным названием «King Edward», он буквально двести метров от президентского дворца, точнее от ограды дворца. Район же там колоритный, не ожидал, что в 21-м веке, в центре столицы одной из стран бывшего Союза есть такие трущобы.

Поначалу подумал, что дома заброшены и в них никто не живёт. Какое там, когда стемнело, везде включился свет. Стекла частично выбиты, рамы перекошены, доски торчат, а внутри видно, как кто-то куховарит, или гладит, или смотрит телек. Да и тачки, припаркованные к развалинам, обычно бэхи и мерсы. Жизнь кипит.

Не крашено, не белено, всё перекошено и проржавело, но пару мерсов припарковано. Наверное, такие приоритеты у местных.

Повторюсь, это всё вокруг президентского дворца. Впрочем, чтобы картинку не портить, сзади дворца натянут огромный баннер метров в десять высотой и наверное в сто длиной, который как бы ограждает гостей дворца от возможности увидеть такой Тбилиси.

Идём к Тбилиси для туристов. Здесь, конечно, всё красиво.

Туристическая зона вдоль Куры километра четыре в длину и пару в ширину сочетает в себе и исторические красоты и ультрасовременные. Всё чисто, аккуратно, интересно. Вдоль дорог десятки машин с рекламной поклейкой на русском, предлагают экскурсии и туры по Грузии. Много и пеших экскурсоводов. Одни открыто предлагают свои услуги, другие вкрадчиво навязываются. Рассмешил один эпизод. Стою фотаю, рядом молча стоит мужчина. Тут таксист нас спрашивает: «Вам экскурсия по городу не нужна?»
А ему этот мужчина: «Я их уже взял». Вот так, без меня меня женили. Нас взяли…)))

Туристу в Тбилиси всегда говорят, что город сорок раз был разрушен до основания и сорок раз отстроен заново. В состав России Тифлис тоже вошел в руинах. За пять лет до этого шах Персии сжег его и полностью разрушил все здания. Грузинское население угнали в рабство, в итоге в 1803году 93% населения Тифлиса были армяне.

В 1820 году шевалье Гамба, французский консул в Тифлисе, пишет…

… «все улицы покрыты развалинами — следами последнего персидского вторжения; через них перепрыгивали, рискуя сломать себе шею, чтобы добраться до землянок, в которых ютились коренные жители»…

Тбилиси разрушали 40 раз, а вот заново отстраивали не 40, а 41 раз.

В 1934 году его заново не просто отстроили, его пересоздали.

Средств не жалели. Были сохранены все исторические достопримечательности старого Тифлиса, включая все храмы, да, да, почти все храмы и церкви Тбилиси были сохранены. Это в России коммунисты жгли церкви самозабвенно, а для Тбилиси целый год в Москве обсуждали генплан и возможность перестроить город так, чтобы храмы сохранить. Площадь озеленения города после реконструкции возросла в 2 раза.

Фуникулер, троллейбус, автобус. Новые мосты и набережную длиной 3 км, стадион и Парк Культуры на 50 га. Мощнейший водовод и канализация. Дома строили по направлению воздушных потоков с гор, квартиры в них смотрели на юг. Чтобы не накалялись от солнца. Наклон каждой улицы проверялся на сток. А то Дюма успел потроллить водостоки Тифлиса.

……«город при малейшем дожде тонет в грязи…»
……«если дождь продолжится, то завтра грязь будет по колено; если же он будет упорствовать, то послезавтра грязь станет по пояс.
Когда вы подъезжаете к нужному дому, вам перебрасывают доску, и таким образом вы наносите свои визиты, переходя по висячему мосту……»

Пять лет длилась реконструкция, и за эти годы население выросло вдвое.

Из парка Рике за пару минут с помощью канатки выезжаем на вершину холма к крепости Нарикала. Выехали к крепости, и вот она рядом, всего ничего. Но близок локоток, да не укусишь. Для входа в крепость спускаемся по ступенькам, одновременно обходя весь крепостной периметр. И затем заново поднимаемся по ступенькам в горку. Так что зря катались на канатке, правильнее было идти от серных бань, пеший путь почти одинаковый.

Внутри крепости есть смотровая площадка на верхней её точке, а вот дороги к этой площадке нет. Поначалу ещё просматривается тропа,

но затем и она исчезает и есть что-то каменисто-непонятное и почти вертикальное.

Взобравшись почти к макушке, слышу… «О,ё,ёй. О,ё,ёй»... Смотрю, дама, чуть меня старше, пытается слезть с одного из выступов вниз, но длины ног ей чуть не достает, чтобы опереться на нижний камень. А прыгать некуда, наклон большой.
— И зачем же вы туда залезли?

Вроде идеальное место для туриста, смотровая площадка на самой макушке крепости. Магнит для фото, но никаких условий и куча рисков.

Помог даме осилить спуск. Вид с площадки прекрасный. Знаковый. Всё как на ладони, включая и саму крепость. Что мешает сделать сюда ступеньки — не понимаю.

Кура разрезает город пополам, не широко. Камень в этих местах ей наверное попался крепкий, но и она не отступила, грызла вниз. В итоге получился небольшой каньон с почти вертикальными стенами и домами на самом краю.

Ярко выделяются в историческом центре ультра модерновые строения. Мост Мира, который в шутку называют «прокладка», до сих пор вызывает споры. Говорят, полно желающих его убрать или перенести, впрочем противники и протестующие есть всегда и у всего, но ночью он смотрится замечательно.

Концертный зал «Studio Fuksas» возглавляет списки самых-самых во многих рейтингах. Его вроде и достроили, но оно по-прежнему не работает. Уже пять лет стоит официально открытое, но закрытое. Так что пока служит объектом для фото со стороны парка Рике, заодно закрывает собой свалку и огромные кучи строительного мусора, сваленные за ним с другой стороны.

Высоко возвышается над левым берегом дворец президента Грузии и Цминда Самеба. Оба строения великолепно смотрятся ночью. Вообще, в Грузии ночной подсветке уделено много внимания, и даже малозначимые и удаленные объекты по всей стране обычно имеют ночную подсветку.

Цветомузыкальные фонтаны в Тбилиси небольшие, но в целом вечером парк Рике замечательное место для отдыха.

Цминда Самеба очень впечатляет.

Это целый комплекс, с площадки перед храмом тоже прекрасный вид на Тбилиси.

Собор ещё не расписан и сложно представить, каким будет внутреннее убранство и роспись храма через несколько лет.

В отличие от левого берега, где сейчас сосредоточенно несколько знаковых больших сооружений, правый берег более уютный и имеет десятки небольших, но очень интересных достопримечательностей и ресторанов всевозможной направленности. Здесь легко потеряться на день, бродить неспешно, сытно и с пользой.

Немного особняком «сухой мост». Он хоть и мост, но всё же на правом берегу. Блошиным рынком его как бы и не назовешь. Товар давно отобран, отфильтрован. Почти антиквариат, но под туриста, причем западного. Забавно видеть вещи, которые в детстве были в сервантах друзей и родственников. Они все здесь, ностальджи, по волнам своей памяти.

К барахольным антикварам вплотную примыкают и художники.

В Тбилиси у нас было три дня. Не знаю, много это или мало. Но с учётом, что до этого перемещались непрерывно и часто по бездорожью, решил потратить час на мойку. Тем более что её было видно из окна нашего геста. Загнал. Помылся. Через час выходим из номера, заднее на ободе. Наверное, лет пять гвоздя не ловил. А тут центр Тбилиси, 200 метров от президентского дворца — и гвоздь в палец длиной. В общем, шинмонтаж. 5 лари и гвоздь на память. Обратив внимание на спущенное колесо, я заметил, что кому-то понравились мои никелированные колпачки на ниппеля. Хорошие были колпачки.

Из Тбилиси наш путь лежит в Армению.

С навигатором вышла какая-то нелепость. Выставили цель в Армении и едем. Был уверен, что к этой цели пройдём через пункт пропуска Садахло, а оказались на Гугути. Грузию прошли за пять минут, Армения минут сорок. Надо оформлять временный ввоз машины, ещё что то. В общем, армяне всё делают сами, но платно. В сумме вышло 20 тыс. драм. Курс 478 драм за доллар. На руки дали несколько бумаг, где подробно (на армянском) описано за что взяли деньги.

Затем страховка на машину.

— У меня есть страховка, «Зелёная карта». Вот написано «…все страны Европы и СНГ».
— Брат, у тебя написано Европа и СНГ, а где написано Армения? У нас своя страховка, брат. Полиция очень проверяет страховку.

Застраховался. Ещё 6 тыс. драм. Кстати, действительно проверяли страховку.

Дороги Армении обсыпаны полицией, как пончик пудрой. Стоят в деревнях и снуют по дорогам, на ходу вычисляя у встречных превышение. Хлоп. Включили сирену и в хвост. Принцип штрафа простой. Превышение в 10 км прощается, но если больше 10, то за каждый км — 1 тыс. драм. То есть ограничение в 50, а ты ехал 61км, значит, 11 тыс. штраф.

Я попался буквально в первой деревне. Ограничение 50. Но все строения давно закончились, никого, пустая дорога и, увидев впереди знак «окончание ограничения», нажал на педальку, и тут из-за поворота машина полиции. Не успел. Скорость 67. Значит, штраф 17.

Но полицейские сами предложили компромисс.
— Брат, другой бы взял десять. Но пять хватит…
И рассказали, как в Армении начисляют штраф и что в принципе, если на руки без оформления, то можно половину прегрешения.

Встречая потом чуть ли не в каждой деревне машины полиции, и все они кого-то оформляли, я уже очень внимательно смотрел на свой спидометр.

Дороги в Армении хорошие, даже в глухих местах везде был асфальт.

А вот заправок мало. Вся страна ездит на газу. Соотношение газовых заправок к бензиновым, наверное, 20 к 1. 95-й бензин 400 драм/литр. Праворульных машин здесь мало, в Грузии было почти половина. Рельеф странно поменялся, вроде и горы, но как-то больше на края каньонов похоже.

И персики, персики, персики. Вдоль обочин все торгуют персиками. Жаль, что абрикосы уже отошли, в Армении они вроде самые, самые. Но персиков просто невероятное количество. Маленькие, большие, очень большие и огромные. Самые большие персики, что я видел, это персики в Армении . Были экземпляры чуть ли не с гандбольный мяч . А ещё здесь торгуют сушеными персиками. До этого думал, что персик слишком сочный, чтобы его можно было засушить, и в процессе сушки он просто загниет. Вяленые ещё ладно, но сушенные!?

Первая ночевка в Армении у нас запланирована на оз. Севан. По дороге заезжаем в Монастырь Ахпат. Это действующий монастырь с тысячелетней историей. Комплекс храмов и церквей застроен очень плотно, буквально впритык друг к другу. Купольные залы величественно опираются на мощные колонны. Очень интересные строения.

Проезжая город Дилижан, конечно же, делаем остановку, чтобы набрать воды.…

… — вода, второе место занимает в мире! ….

Памятник героям «Мимино» с ключом родниковой воды стоит прямо на развилке основных дорог, идущих через город.

В Армении нет моря, но есть Севан. Это самое большое озеро Кавказа, как бы кавказский Байкал. В него впадает 28 рек, а вытекает только одна.

Сейчас у озера куча проблем с экологией, фауной и уровнем воды. Но всё это мелочи по сравнению с тем, что его хотели в годы СССР слить почти наполовину, типа из-за размеров слишком много испаряется воды. Вот если озеро уменьшить вдвое, то и испарений станет меньше. Начали уменьшать уровень воды, сливая воду на орошение и ГЭС, и качество воды тут же ухудшилось. Вода зацвела, стала мутной и т.д. В общем, успели уровень озера опустить на 14 метров. Сейчас слив прекратили, и наоборот перебрасывают мелкие речушки, чтобы наполнить Севан до прежнего уровня. По полметра в год поднимают.

Возможно, лет через десять монастырь Севанаванк будет на острове, но пока к нему есть удобный подъезд, и мы этим пользуемся.

Двенадцать веков назад монахи и строили этот монастырь на отдельном острове, он имел крепостные стены и мощные укрепления. Под его стенами было остановлено арабское завоевание Армении. А победитель арабов Ашот II, назвал себя скромным титулом «Царь царей Армении», ну и под шумок взял себе Тбилиси. Арабы-то сбежали, и всё, что до этого принадлежало им, досталось победителю. Так что монастырь Севанаванк, несмотря на скромные размеры, место очень знаковое и очень красивое. С него прекрасный вид на весь Севан.

Есть у меня с Натальей небольшой список озёр, где мы мечтаем встретить рассвет. До Байкала всё никак не доберёмся, но на Севане рассвет встретили.

Стоим на берегу, вдыхаем утреннюю прохладу, подходит собака, молча садится рядом и начинает всматриваться в восток, как солнце румянит небо.

Так втроем рассвет и встречаем.

Затем проснулись коты и начали бродить по колено в воде, охотясь на лягушек. Один котяра имел явные садистские наклонности. Поймав лягушку, он выносил её на открытое место и давал ей надежду на спасение. Когда спасительная глубь Севана была уже рядом, он опять ловил лягушку. Причем в тот момент, когда она в прыжке уже счастливо кричала «йе-е», ожидая погружения в воду и думая, что спаслась. Слегка пожевав, кот выпускал пленницу.

Та, хромая и охая, опять бежала к воде. Пытка надеждой повторялась. Съедалась лягушка только после потери воли к сопротивлению. Кот был неутомим, и за час оприходовал не меньше дюжины. Причем время от времени вокруг него устраивали фотоссесии, снимая на фото и видео лягушачьего инквизитора, но он вообще не реагировал на людей, увлеченно погружаясь в процесс экзекуции.

Изредка зеркало воды нарезают рыбаки, хотя даже не знаю, как правильно их назвать. Ведь их цель не рыба, а знаменитые севанские голубые раки. Тянут ловушки, ссыпают рака в лодку. На Севане, кстати, готовят кебаб из раков. Порция обычно 2-2,5 тыс. драм. Не скажу, что взрыв вкуса, но интересно. Хотя есть кебаб из раков, наверное, как есть ложкой из миски очищенные семечки. Вроде вкус тот же, а вот процесс нарушен и смысл продукта искажен.

Смотрю, рыбаки правят лодку к берегу, я к ним. Хотел фотнуть кучу голубых раков, но они, завидев на берегу человека с фотоаппаратом, дали 180 градусов и рванули в другую сторону. Похоже, браконьеры…)))

Всё побережье Севана в кустах облепихи, море облепихи. Естественно она же в придорожной торговле. Ряды ведер с облепихой, через каждые сто метров.

От Севана наш маршрут на Ереван, в планах на город у нас 2 дня. По пути заезжаем в Монастырь Кечарис,

неожиданно удивляет город Цахкадзор, в котором этом монастырь расположен.

Шале, прекрасные дома, дорогие отели, роскошные казино. Словно телепортировались, не заметив этого, куда-то в Швейцарию или французские Альпы. Чисто, ухоженно, стильно. Красивый городок. Заметили скромно стоящих в камне любимых киногероев. Не знаю, как их сюда занесло, но класс.

Ещё в городе есть памятник великому миму Енгибарову.

Не заезжая в Ереван, сворачиваем к монастырю Гегард. Ущелье, ведущее к Гегарду, впечатляет грозными утёсами и пещерами в отвесных скалах.

Монастырь начинал свою историю как пещерный, ещё в IV веке. Сейчас это целый комплекс храмов, часть из них скрыта в глубине скалы. В одной из них увидел трещину в полу, заглянул, внизу купольный зал нижней церкви. Туристы, свечи, полумрак.

Большинство храмов не имеет окон, просто отверстие в куполе, через которое солнечный свет и попадает внутрь.

Ну а на случай, когда вместе со светом в помещение прольётся дождь, в полу под куполом и на выход выдолблены сточные канавки.

В глубине одной из пещер бьёт родник с целебной водой. Есть родники и снаружи. От монастыря уходят несколько пешеходных дорожек в горы, горная речушка, небольшая запруда и возможность искупаться.

Перед монастырем торгуют армянским вариантом чурчхелы, он почти вдвое больше грузинской. Вязкость оболочки не такая пластмассовая, нежнее. Торгуют и большими сдобными хлебами с орехами.

Территория монастырского комплекса многоуровневая и по площади огромна, неспешно всё обойти займёт не меньше двух часов.

В десяти минутах езды от Гегарда, храм Гарни.

Храм это всё, что осталось от большого дворцового комплекса, где несколько веков жили армянские цари. Нет, конечно, сбоку от храма видны переплетения остатков фундамента некогда величественных зданий. Но смотрибелен только храм. Храм и виды с него. Доисторические цари Армении выбрали прекрасное место для дворца. Любили созерцать глубину просторов своих владений.

Ереван нас встретил запахом шашлыка и жарой под сорок. Как это ни удивительно, но в жилых домах на первых этажах в городе много шашлычных. Встроенные большие мангалы, метра по три длиной, в небольших магазинах. Зашел в магазин, заказал шампур, 20 минут и получай прекрасный шашлык. Наши пожарные, наверное, повесились бы, увидев такое. У них толстенные книги запретов на всё, что теплее ладони. А тут в ряд по пять шашлычных в доме. Кстати, классный принцип. Кроме мяса, люля, делают и овощи на гриле, запекают картошку. Такой себе армянский МакДональдс, хочешь на вынос, хочешь тут же за столиком.

Поселение в отеле «Нор Дзораберд». Номера огромные. При отеле пара больших ресторанов, выходные, свадьбы. Гуляли шумно, но четко в полночь звук обрывался. Прям секунда в секунду.

Ереван очень понравился. Большой современный европейский город. Широкие улицы, помпезные здания, правильная планировка, тенистые и многочисленные парки.

Весь город в одном стиле и почти в одном цвете. Нет ультра модерна, но нет и седых руин. Древности все тридцать веков истории Еревана уничтожались многочисленными завоевателями. Ну а то что оставалось, подчистили в начале 20-го века, в ходе глобальной реконструкции. Город и выглядит так современно, потому что его строили по единому генплану в тридцатые годы прошлого столетия, строили сразу как столицу Армении. Отсюда пафос и монументальность, столичное величие. Нынешние архитекторы этот стиль поддержали, с учётом строительной эволюции и облика города.

Весь вечер бесцельно гуляли, просто получая удовольствие от прогулки, и от того что сорокаградусная жара бессильна на тенистых улицах вечернего Еревана.

Утром в семь уже были бодры и полны сил, а также планов. Но гостиница изнутри была заперта на висячий замок. Разбудили администратора и попросили нас выпустить в город.
— Куда? Зачем? До десяти всё закрыто.
— Как закрыто, ведь воскресенье. Мы с утра на рынок хотим попасть.
— Какой рынок, он в девять открывается.

Да, в Армении, как и в Грузии, просыпаются поздно. Очень поздно. Здесь девять утра — это несусветная рань. Любят поспасть.

Ну, а мы, пользуясь утренней прохладой, пошли на Каскад.

Оригинальная архитектурная композиция как часть многоярусной пирамиды, вписанной в окружающие дома. Безусловно, это крутая фишка, а с учётом современных статуй и различных авангардных примочек, она одновременно и музей под открытым небом. Притом огромный музей. Работ много, и они впечатляют.

Внутри скрыты подъёмники. Так что можно не пересчитывать ступени ногами, а от уровня к уровню подниматься на эскалаторе.

Сверху весь город как на ладони, и при этом город всё-таки 1км над уровнем моря, ну и, естественно, Арарат. Эту гору видно из любой точки Еревана.

Спустились вниз, сели передохнуть на лавочку в тени. Через несколько минут из соседнего кафе, напротив которого мы сидели и которое вроде ещё было закрыто, подходит женщина с небольшим подносом, на котором дымятся три чашечки кофе.
— Давайте я с вами кофе выпью….

В Армении мы постоянно сталкивались с искренним, открытым, но каким-то тихим, спокойным гостеприимством. Здесь свои жесты не высвечивают, не акцентируют, не кричат в их преддверии. Просто делают.

Кстати, кофе в Армении готовят потрясающе. Похоже, к нему особое отношение, на рынке десятки сортов, но всё в зернах. Помол дело личное, как и рецепт приготовления. Но где бы мы кофе ни пили, везде было супер.

На рынок попали к десяти. Рынок смело можно отнести к достопримечательностям Еревана. Оригинальный набор продуктов.

Чего только стоит ряд с лавашами, пухлые горы тончайших лавашей моментально сохнут в ереванской жаре, их постоянно пшикают пульверизаторами, и они опять нежные и свежие.

Или моченые гребешки петухов…)))

А вяленые, сушеные, копченые, моченые фрукты и овощи. Засахаренные помидоры оказались вполне достойными соперниками вяленым персикам.

Цены норм, уступают не сильно, но процентов 20 сбить можно. Конечно, скорее всего этот рынок образцово показательный и цены, наверно, заметно выше других рынков Армении. Но с другими рынками у нас не сложилось, а этот впечатлил.

Из торговых достопримечательностей стоит посетить рынок Вернисаж. Огромный рынок сувениров и антиквариата в центре Еревана. Через каждые 20 метров кто-то играет на дудуке. Со стороны — проще простого. А значит, очень сложно, мастерство всегда вдохновляет на подобное.

Выбор огромный, вещи интересные, на удивление, цены вполне приличные. Мы нашли пару редких подстаканников, по цене, о которой у себя и не мечтали.

Шампуры отдельная тема. Здесь к шашлыку особое отношение, и ко всем составляющим тоже. Шампуры такие, что можно Д’Артаньяна на дуэль вызывать.

В Армении большой выбор варенья, сиропов, джемов из шелковицы. Инжир, абрикосы, облепиха-то понятно. А вот разнообразие тутовых вкусняшек необычно.

Хоть Арарат и хорошо виден из Еревана, самая близкая к горе точка — Монастырь Хор Вирап, это в 45 километрах от столицы Армении.

Монастырь это всё, что осталось от древней столицы Армении города Арташат. Причем монастырь стоит над тюрьмой, где сидел св. Григорий Просветитель креститель Армении.

Армения стала первой в мире страной, принявшей христианство в качестве государственной религии. И здесь её исток.

В детстве, пытаясь освоить звук «р», тарахтел скороговорку:«Под горой Арарат растёт крупный виноград».
И вот впервые появился шанс на этот виноград посмотреть. Оценить насколько он крупный, под горой Арарат…)))

В Хор Вирап мы заехали по пути к монастырю Татев, это уже почти на границе с Ираном. Чуть ли не половина дороги идёт по высокогорному плоскогорью. В Украине самая высокая гора Говерла — 2061 м, а тут равнина 2100-2200 м. Восхождение на Говерлу считается знаковым, еду под сто, метров на сто выше Говерлы и не жужу…)))

В деревнях возле дороги торгуют конским щавелём. Сушеный косичками в кольцах. По 700 драм. На вкус как жаренные грибы, из него делают классные салаты.

Ну и мёд. Высота 2350 м — выбирай.

Перед монастырем внизу ущелья есть Чёртов мост. Очень интересное место. То что доступно в простом пешем режиме — маловато. Взгляд выхватывает удивительные виды внизу, в изгибах невероятно перекрученного горного потока. С соответствующей экипировкой там, наверное, незабываемые прогулки.

Ну, и печально видеть, как туристы загадили эти уникальные места. Пустые бутылки, мусор, тряпки торчат из самых невозможных мест. Словно цель гадящих закинуть свою метку туда, где достать её почти невозможно.

В Татеве поселение в гесте «Saro's Bed and Breakfast». Ужин с видом на монастырь.

Сделали небольшой заказ, принесли. Прошло пару минут, принесли ещё пару блюд.
— Извините, мы это не заказывали.
— Это от нас.

Потом ещё блюда, ещё. Компот, сладости. И всё с короткой фразой:
— Это от нас.

Даже неудобно, угостили больше, чем мы заказали. И кофе, прекрасный армянский кофе.

Монастырь Татев сейчас частично на реконструкции, но он действующий.

Монастырь построен на треугольном скалистом выступе, отвесно обрывающемся вниз.

Рядом с ним самая длинная в мире канатная дорога, длиной почти 6 км. Поездка в оба конца 5 тыс. драм.

В Монастыре служит один священник, отец Микаэль. Двенадцать веков истории. Десятки поколений здесь думали только о хорошем, заряжая своей верой древние камни и заряжаясь от веры. Ощущения удивительные. Место силы. Здесь просто хочется быть.

Сейчас от Татева стали создавать пешеходные маршруты, на 3,7,13 км. Учитывая прекрасные виды, думаю, у этого поселения огромное будущее.

Прогуливались в окрестностях с постоянной улыбкой на лице, как очарованные. Просто многие мелочи создавали восторженно-растроганное настроение, градус которого постоянно повышался.

Дети, которые юркой гурьбой бегут к вам с другого конца села с криками «барев дзес… барев, барев, барев….»

Бабушки, которые сквозь плетень забора с улыбкой протягивают в узловатых листьях своих ладоней тугие яблоки. Свежесть, упоение, насыщенность горного воздуха. Можно просто сидеть на лавочке вглядываясь в многообразие гор.

Нам опять просто так предложили выпить совместно кофе, и какая маленькая всё-таки планета Земля. В ходе разговора мужчина спрашивает: «А вы откуда?» «Донецк», — отвечаем мы. Всё зависит от приближенья, и далеко от дома мы обычно говорим Донецк, подразумевая Горловку.
— А я, — говорит пожилой армянин, — раньше жил рядом, в Горловке, а потом в 87-м продал квартиру там и уехал.

Блин, в горном селе Армении почти на границе с Ираном мы встречаем человека, с которым годами ходили по одним и тем же улицам и, наверное, сотни раз видели друг друга, невнимательно смотря на проходящих мимо по улицам родного города.

Татев крайняя точка нашего маршрута. 12 сентября начинаем путь домой. Дорога опять ведёт мимо Еревана, мы огибаем его с левой стороны через город Вагаршапат.

Едем к руинам храма «бдящих ангелов» Звартноц.

Мощное строение с 15-вековой историей. Оно и сейчас поражает, представляю, как колоссально храм смотрелся в седьмом веке. Не случайно на его открытие приезжал сам император Византии Констант II. Он загорелся идеей построить такой же в Константинополе, начал собирать на строительство деньги, но пропустил удар шайкой по голове в бане, и на этом его царствование закончилось.

От Еревана до Гюмри гигантская стройка дорог. Причем дорога строится явно с целью, если что, использовать её как взлётно -посадочную. Под асфальтом полметра бетона на металлокаркасе. Думаю ВКС России в доле. Но в итоге 120 км под ограничением в 50. Тянул, тянул. Соблюдал, соблюдал. А меня, как стоящего, обгоняли, уносясь за горизонт. А тут ещё впереди нарисовался немилосердно коптящий монстр. Дышать туманом из солярки не хотелось. В общем, рванул на обгон… — и, здравствуйте, я ваша тётя. 83. Или 33 тыс. драм штрафа. Как, блин, у меня так получается. Нарушать редко, но метко. Ну, не сходят мне с рук косяки, а быть образцово-показательным натура не даёт. Как назло, в кармане только две бумажки 5 и 20 тыс. драм. Выбирать не мне — 20.

Гюмри довольно милый город. Небольшой, чистый, гостеприимный.

Следы Спитакского землетрясения 88-го ещё видны во многих районах города. Но город, расцветая, выталкивает отсохшие лепестки и обрастает новыми.

Здесь родился Фрунзик Мкртчян.

Это второй по величине и населению город Армении, второй! А обойти его от края до края можно всего за пару часов. Моя родная Горловка по площади, оказывается, в 10 раз больше Гюмри. Но это не в минус Гюмри. Прекрасный город, замечательные люди и невероятно вкусный шашлык. Вообще, пока для меня шашлык номер один — это шашлык в Армении. Пробовал его сотни раз в разных городах и странах, но пока никаких сомнений — в Армении готовят самый вкусный шашлык.

Гюмри завершил наш тур по Армении. Утром едем в Грузию, пункт пропуска Ниноцминда. Хорошая дорога закончилась на границе, в Грузии сразу от КПП пошло пыльное бездорожье. Обе стороны прошли за пять минут. Прохождение из Армении в Грузию по времени, как в Европе. Шлёп, шлёп и вперёд.

Со временем дорога восстановилась. Курс на Ахалцихе, но по пути небольшая культурная программа и бонус в виде Ахалкалаки, через который ведёт дорога и остатки крепости, которую двести лет назад Паскевич взял с лёту, выбив оттуда мощный турецкий гарнизон.

Наша цель пещерный город Вардзиа. Это огромный монастырский комплекс, в котором сохранилось более шестисот помещений. Ущелье и горы по дороге к Вардзиа зияют пещерами в самых невероятных местах.

Удивительная всё-таки природа у человека, одни готовы залезть в самое труднодоступное место и уединиться. Просто ради того, чтобы жить спокойно, другие готовы пройти сотни километров и залезть туда же, чтобы не дать кому-то жить спокойно.

Вардзиа грабили и разрушали десятки раз, а в 16-м веке турки заживо сожгли в храме монахов. Густой слой копоти укрыл фрески, и это их сохранило. Через триста лет, когда русские выбили турок из этих мест, сюда вернулись монахи, и комплекс стал понемногу оживать. Отмывая копоть, в храме нашли и фрески.

Туристов в комплексе толпы. Смешно, что планируя посещение этих мест, я прочитал на одном сайте, что Вардзиа интересный комплекс, но туристов здесь почти нет из-за удаленности места, проблемы с логистикой и отсутствия дорог.

Слишком устаревшая информация. Дорога сейчас отличная, лайнеры косяком везут туриста, так что все 600 помещений заполнены щелкающей фототехникой.

Недалеко от Вардзиа есть крепость Хартвиси.

Она возвышается на высоком скалистом берегу как бы в несколько слоев. Крепости больше 20 веков, конечно, облик её много раз менялся, как и хозяева. В начале 19-го века русские войска выбили из крепости турок, и с тех пор она принадлежит Грузии.

В Ахалцихе тоже красивая крепость, крепость Рабат. Но чувства она вызывает двоякие. Я тридцать лет назад был в Ахалцихе, видел остатки крепостных стен в два ряда и части сохранившихся строений. То, что построили на месте той крепости, больше напоминает Диснейленд. Какое-то гротескное смешение стилей и направлений. Намёк на Иерусалим, мавританские беседки, части Альгамбры, Испания, и ещё непонятно что. А крепость-то была турецкой.

В общем, всё внутреннее наполнение — полёт фантазии Саакашвили. Но прикольно, готовая декорация для съемок исторического кино. И ещё удивляет этот камень, стильно, но из похожего камня сейчас строят и исторические достопримечательности Сванетии, то есть вообще другую культуру. А та крепость, Ахалцихе, которую когда-то построили турки, была из гальки и валунов, в этом и был её прикол. В 86-м я удивлялся, как из такого неудобного камня можно было сложить такие стены.

Башен тогда вообще не было, тем более самой высокой в центре Цитадели, с которой сейчас получаются видовые фото. В общем, декорация, одноразовая декорация. Второй раз проезжая мимо, проеду. Второй раз здесь делать нечего.

Но ночью Рабат смотрится волшебно. Загорелся желанием заиметь квадрокоптер, чтобы снимать немного выше строений, лезущих в кадр.

Утром 14 сентября выставляем в навигаторе Владикавказ и в путь.

В 50 километрах от Ахалцихе расположен знаменитый Боржоми.
«Боржоми» пробуйте в Боржоми,
а «Ахашени» в Ахашени… (Я. Хелемский)

В первоисточнике вкуснее…))) Вот попробовать Боржоми в первоисточнике мы и заехали. В парке Боржоми два источника, тёплый и холодный. Вода тоненькой струйкой. Тёплую пьём сразу, она эффективно лечит только по месту. Ну а холодную набираем в дорогу.

Городок выглядит прекрасно. Элитный, ухоженный курорт. Такие себе микро-Карловы Вары.

Затем, не останавливаясь, до Военно-Грузинской дороги. Там в самом начале есть село Натахтари. Сладкую воду мы вообще не пьём, но тут как бы надо. Грузинское ситро все хвалят, считается хорошим. Так что решили затариться. Багажник большой, закинули десять упаковок литровой воды. В качестве презента вполне подойдёт.

«Боржоми» пробуйте в Боржоми,
а «Натахтари» в Натахтари… (я)…)))

За несколько километров до границы, в районе Степанцминда есть грузинский вариант Памуккале, он правда не такой белый, как в Турции, но всё равно прикольно смотрится.

На российской стороне опять заполняю декларацию на ввоз машины, теперь на доске с образцами в графе «национальность» написано — армянин (не Армения).

А в графе «оценочная стоимость машины» написано 500 тыс. руб. РФ.

… и вишенкой на торте в графе «страна следования» в образце написан — Казахстан. Не Россия.

То есть всё то, что мне указывали как неправильное и заставляли переписывать три раза декларацию, здесь трактуется уже по-другому. Здесь неправильное — правильно, и я бы не переписывал.

Теперь объяснительная. Две недели прошло, а форма объяснительной уже другая. Теперь я письменно заверяю, что у меня нет недвижимости в России и странах ЕАЭС. Забавно то, что «объяснительную» пишет только водитель, пассажиры не пишут. У политиков, депутатов и т.д. тоже нет недвижимости в ЕАЭС, они люди бедные. Всё оформлено на жён. А жёны объяснительных не пишут, они едут пассажирами рядом со своими мужьями.

Здесь тот же принцип, пассажиры в авто ничего не пишут, а вдруг у них в России заводы, дома, пароходы? Ладно, написал бумажек кучу, теперь таможенный досмотр. Открываю багажник. Таможенник, окинув взглядом разнообразие ситро, со словами «о! я возьму одну» разрывает упаковку и достает литрушку ситро. Видя моё офигевшее лицо, озадачил ещё больше.
— У нас разнарядка. Проезжайте.

Конечно, здорово, что весь досмотр длился всего минуту. И бутылка невелика ценность. Но как-то всё-таки не так.

Во Владикавказе поселение в отеле «Владикавказ». Кажется, в годы СССР он носил гордое звание «Интурист». Расположен прямо на берегу Терека.

Вышли на ул. Мира в поисках осетинских пирогов. Эта улица почти пешеходная, да она вроде и есть пешеходная зона, только вдоль неё гоняют трамваи. А когда трамваев нет, то очень уютно. Возникло устойчивое ощущение, что находимся на съемках кино о восьмидесятых и СССР. По всему городу репродукторы и льётся песня, льётся… Эдита Пьеха и Магомаев.

Во Владикавказе родился Мастер. Гений необычного и сейчас удивляет мистикой нереального, даже в бронзе. Памятник Булгакова всматривается в своё отражение, и там отражается только он. Потому что это обычное окно, а не зеркало, но он не обычный. Он может.

В феврале 1920 года Михаила Булгакова во Владикавказе свалил тиф. Неделями он был в беспамятстве и метался в бреду. В какой-то момент все решили, что жизненный путь доктора Булгакова окончен. Врачи опустили руки. Температура почти 41 смертельна, если длится больше суток. У Булгакова 41 была неделю. Вызвали священника, причастили.

Но Михаил выжил, выжил и решил, что причащением завершилась его предыдущая жизнь, где он был врачом. Он переформатировал себя. Доктор Булгаков умер, Мастер родился. Булгаков начал писать, заниматься литературой и журналистикой.

В городе есть смешной памятник… «Пушкин едет на Кавказ».

Здесь вообще много памятников.

Город уютный, чистый и репродукторы. Гуляя по парку, всё больше погружались в СССР. Прям машина времени, тот хороший, добрый СССР детства. Когда деревья были большими, мороженое по 15 копеек и газировка по 3. Миру-мир и все люди братья. Не знаю, чисто меня так торкнуло, или сходные ощущения возникают у всех, кто сюда приезжает.

Кстати, осетинские пироги очень понравились. Мы попробовали и да, здорово. Хотелось бы пробовать почаще. Сентябрь время тыквы, увидев в меню «манты с тыквой», решил попробовать. Принесли манты в виде хинкали, но приготовленные на пару. Необычно.

Да и в целом, завершая тур по Грузии, убедился в том, в чем и раньше был уверен. Манты мне нравятся больше, чем хинкали, если, конечно, корректно их сравнивать.

Утром цели не выставляю, куда доедем, не знаю. Просто попробуем по максимуму, а там — как получится.

На выезде из Осетии тормозят. Водителю досмотр, пассажир с паспортами через вагончик. На выезде из КБР то же самое.

Дорога вроде отличная, сёл почти нет. Всё супер, а вот расстояние почему-то не лезет. Едем, едем, а Воронеж, который держим за ориентир, словно издевается над нами, указатели выдают цифры, как хотят. Например, 600 км, едем полчаса… и снова 600. Кто их по дороге расставлял, как мерил?

Ближе к вечеру попали два раза в тянучку, каждый раз минут по сорок, со скоростью 5-10 км. То есть почти на месте. В общем, поняли, что не осилим Воронеж, решили ночевать в Павловске.

С утра рывок на Харьков, и таможня. Прошли довольно быстро. В этот раз декларацию на машину мне протянули обратно. Говорю: «Так, а что с ней делать?» — «А что хочешь. Хочешь оставь, хочешь выбрось».

И меня по-прежнему мучает вопрос, нафига эти горы бумаг в век цифрового учёта?