Россия (Пермь) — Белоруссия — Польша — Словакия — Венгрия — Сербия — Македония — Болгария — Сербия — Венгрия — Словакия — Польша — Белоруссия — Россия (Пермь)
Эпиграф:
Гадалка смотрит на ладонь Путина и говорит:
— Владимир Владимирович, вам осталось президентствовать последнее лето.
Путин секунду подумал и отвечает:
— Ладно. Значит, лето больше не наступит.
(анекдот)
После прошлогоднего ознакомительного путешествия по Балканам нам захотелось продолжить тёплые отношения с этим интереснейшим регионом. Изначально планировалось доехать до Греции, но ближе к отпуску пришлось умерить аппетиты из-за вынужденного сокращения бюджета поездки. Это только по телевизору у нас в стране всё хорошо, экономика растёт на 1,5 % в год, а в жизни всё не так радужно. В итоге после долгих раздумий и сомнений я решил ограничиться Македонией и Болгарией, а Лена как настоящая жена меня поддержала.
Под эту поездку получили новую 2-годовую шенгенскую мультивизу. На «Карнивале» подремонтировали заскрипевшую подвеску. Выехали в пятницу 14 апреля в 22 часа. В Перми во дворах ещё лежали сугробы, но я рискнул поменять резину на летнюю, предполагая, что чем дальше на запад, тем теплее. По логике и календарю оно как бы так и должно было быть, но на практике природа внесла свои коррективы.
Начало путешествия проходило в не самых благоприятных условиях. Холодный дождь, то мелкий и нудный, то сильный ливневый, сменялся туманом. Раньше нам приходилось попадать в полосу тумана, и в Норвегии, и в Грузии, и в Испании бывали места, где мы на несколько минут въезжали в зону почти нулевой видимости, но ситуация, когда на протяжении 4-х часов ты видишь только капот собственной машины, не прибавляет оптимизма и уверенности на дороге. Температура не поднималась выше +5, а ночью опускалась до нуля.
15 апреля. День первый.
Вечером, стуча зубами от холода, заехали в гости к моему другу-однокашнику в Балашиху. Пообщались, переночевали. И у него дома случился один забавный момент. Все, наверно, знают о существовании теории 6 рукопожатий, согласно которой любые два человека на Земле разделены не более чем пятью уровнями общих знакомых (и, соответственно, шестью уровнями связей). Фильм «Ёлки» тоже многие, я думаю, смотрели.
У друзей есть два взрослых сына. Старший, Димка, работает в налоговой инспекции одного из московских районов. Причём числится там на очень хорошем счету, лучший из молодых сотрудников. И вот, значит, сидим мы у друзей на кухне, ужинаем, и они показывают нам видео, записанное с какой-то программы новостей 1-го канала: В.В. Путин посещает налоговую инспекцию, ему представляют молодых инспекторов, в числе которых наш Дмитрий. Президент всем жмёт руку, говорит каждому пару слов.
Димка заранее знал об этом мероприятии, но как настоящий партизан родителям ничего не сказал, позвонил только тогда, когда их уже по телику начали показывать, и сообщил, чтобы они срочно включили такой-то канал. Сюрприз сделал папе с мамой.
Ну и я не смог упустить такой шанс — специально ещё раз пожал Диме руку. Теперь получается, что я знаком с нашим президентом всего через одно рукопожатие. :))
16 апреля. День второй.
С утра в Москве было относительно тепло и солнечно, мы помыли машину на автомойке самообслуживания, попрощались с друзьями и относительно легко проскочили МКАД до Минского шоссе. Но уже за МКАДом повалил снег, сопровождавший нас почти всю первую неделю поездки.
Из-за пробуксовки колёс на снежной дороге пару раз вырубался круиз-контроль, так что пришлось от него отказаться и полностью перейти на ручной режим.
17 апреля. День третий: Польша.
Утром заехали в Польшу в районе Белостока. Километрах в 100 от границы из засады на обочине стремительно выбегает девушка в полицейской форме и точным взмахом жезла выдёргивает нашу машину из плотного потока транспорта. Мы ещё удивились — как она так именно нас выделила, вроде ничего не нарушали, в колонне как все ехали.
Когда мы остановились, к девушке подошла напарница. Обеим на вид лет по 25, не больше, обе симпатичные блондинки типично польской внешности. Попросили у нас паспорта, мои «права» и документы на машину. Права и свидетельство глянули, вернули, а с паспортами удалились в патрульный автомобиль.
Тут и загадка нашей остановки разрешилась — на зелёных форменных жилетках девушек на спине обнаружилась надпись что-то типа «Страж галактики границы», а за рулём их машины сидел третий сотрудник с каким-то визором, напоминающим симбиоз бинокля и прибора ночного видения, и высматривал на дороге новые цели.
Минут через пять та девушка, которая нас остановила, принесла паспорта. Я опередил её вопросом:
— Всё в порядке?
— Да, — ответила она, и с заметным удивлением почти на чистейшем русском (чем удивила уже нас) задала встречный вопрос:
— Вы были в Иране?!!
Ясно, увидели в наших паспортах иранскую визу. Пришлось удовлетворить её любопытство и поговорить про Иран и вообще про путешествия. Спустя несколько минут мы расстались почти друзьями. Попытались на прощание подарить ей российский сувенир — маленького шоколадного пасхального цыплёнка, но девушка сказала, что нельзя — она на службе. Хотя было видно, что ей приятно.
Сегодня особо торопиться было некуда, первый забронированный отель ждал нас только 21 апреля в Белграде, второй 24-го в Охриде, всё прочее — по обстоятельствам. В этом году 17-е апреля в Польше пасхальный понедельник, продолжение праздничных выходных, и наученные горьким опытом прошлых поездок, мы знали, что в этот день у поляков практически ничего не будет работать. Поэтому решили заехать в Варшаву и просто погулять по старому городу, тем более что в столице Польши мы ни разу не были.
Несмотря на холодную погоду, туристов в центре Варшавы оказалось достаточно много. Пару часов походили, поели сладкие «гофры» (вафли по-нашему) и поехали в сторону Словакии.
Варшава:
По дороге посмотрели несколько замков, хотя и понимали, что внутрь не попадём, но время свободное куда-то надо было девать.
Замок Шидловец стоит на небольшом островке в озере. В замке располагается музей музыкальных инструментов.
Городская ратуша в Шидловце:
Замок Кельце:
В этот раз сложилось впечатление, что поляки решили отремонтировать одновременно все дороги в стране. По крайней мере, участки от Белостока до Варшавы и от Варшавы до Кракова представляли из себя один сплошной ремонт с бесконечными объездами, ограничениями скорости и кучей дорожной техники.
Пора бы нам уже остановиться на какой-нибудь заправке на ночлег, но все съезды перерыты или перекрыты, мало того, что темно, так ещё и дождь со снегом зарядил. Кое-как доехали до Кракова, от него свернули в сторону Неполомице, и там уже подвернулась подходящая заправка.
18 апреля. День четвёртый: Словакия
Утро встретило нас преобладающими белыми красками, как будто и не уезжали никуда с Урала.
Заехали в г. Неполомице посмотреть местный замок.
«Как вам погодка, гости дорогие?»
За ночь цветущую зелень прилично засыпало снегом.
Погуляли по городку, купили вкусных плюшек в пекарне.
Далее по пути в Словакию был замок Тропштын.
Он тоже оказался закрыт, хотя по расписанию на воротах должен работать. Видимо, такая погода распугала не только туристов, но и работников замка. Оставалась надежда, что хоть в Словакии что-нибудь будет открыто.
Проехали замок Стражки — закрыто.
Замок Стражки.
Заехали в Кежмарок. Здесь мы были в январе 2016, тогда замок тоже не работал, а сейчас он вообще стоял в лесах на реставрации. Но всё же в этот раз нам повезло — во внутренние помещения экскурсии были доступны, по времени через каждый час, и мы буквально на 5 минут опоздали. Убивая время, пообедали в соседнем ресторанчике и заодно воспользовались их бесплатным wi-fi для брони отеля на сегодняшнюю ночь.
Экскурсия длится 1 час на словацком языке. Нам выдали распечатку описания всех помещений на русском.
Карта Кежмароцкого края.
Вид на Кежмарок с башни замка.
После знакомства с замком нам надо было через Попрад и национальный парк Словацкий рай доехать до отеля в пригороде Рожнявы. По радио передавали нерадостные сообщения о пробках в районе Попрада по причине снегопадов. Город мы ещё удачно проскочили, а в горах вообще караул начался.
Ладно, думаю, словаки же как-то едут на летней резине, и я смогу. Аккуратно, без фанатизма и приключений преодолели перевал, а с ним и снег закончился.
Посмотрели по дороге ещё один замок — Бетлиар.
Внутри замка гостиница, а снаружи красивый зелёный парк с реликтовыми деревьями типа вот таких:
В 18 часов под проливным дождём заселились в отель «Конский двор». Несмотря на такое неблагозвучное название, сам отель оказался весьма неплох для цены 20 евро: вокруг симпатичные горы, внутри небольшой термальный бассейн с сауной (за доп. плату), можно заказать различные спа-процедуры. В соседнем корпусе свой ресторан.
Оплатили час купания в бассейне (3 евро на двоих) и с удовольствием поплавали в тёплой минеральной воде. Утром в бассейне было много мамочек с маленькими детьми. Видимо, популярное заведение у местных.
19 апреля. День пятый.
Погода по-прежнему не радовала — дождь и холод. Поехали посмотреть замок Красная Горка, который тоже оказался закрыт, судя по крану на внутреннем дворе, на реставрацию. Да, с замками нам нынче явно не везёт.
Тогда я решил сменить тактику и сделать акцент на пещерах, благо их здесь в округе как сусликовых норок в поле.
Подъехали к пещере Гомбасецкая, известной своими уникальными тончайшими сталактитами, похожими на длинные спагетти.
Машин на парковке нет, касса открыта. До начала следующего запуска 30 минут. Просим 2 билета. Отвечают, что нужно набрать группу минимум 4 человека. Если таковых не наберётся, то нам придётся докупить 2 детских билета (взрослый 5 евро, детский 2,5). Я говорю — мы к вам из России приехали за 3000 км, обидно будет не попасть. Спасибо словакам, пошли нам навстречу, а мы со своей стороны доплатили 7 евро за фото- видеосъёмку.
Во времена нашей юности в кинотеатрах демонстрировался такой приключенческий фильм про викингов: «И на камнях растут деревья». Следующее фото у входа в пещеру — лучшее подтверждение названия той картины.
В итоге, других желающих попасть на экскурсию так и не нашлось. Женщина-гид завела нас в пещеру, достала свой смартфон из кармана, что-то там поколдовала на экране, и мы услышали из громкоговорителей рассказ о пещере на русском языке. Неожиданно и приятно. Оказывается, у них в каждом зале стоит блютус-приёмник, только успевай включать нужный аудиофайл. Эх, давно мы не были в пещерах, отстали от прогресса.
На прощание гид посоветовала посетить ещё одну пещеру — Домицу. Что ж, времени у нас вагон, погода стоит такая, что в пещерах теплее, чем на улице, и тем более Домица находится по пути в Венгрию, куда нам и надо сегодня.
Подъехали в 12:32, опоздали на 2 минуты к началу экскурсии, следующий заход в 14 часов. Цена билета 7 евро/чел. Пока ждали и обедали в «Карнивале» своими запасами, ещё несколько машин собралось, в том числе одна семья из Латвии. Познакомились и разговорились с ними. Они тоже в Венгрию едут, по пути заезжая в замки и пещеры. Рассказали, что их тоже в Польше останавливали и проверяли документы.
К 14 часам набралась группа человек 15, экскурсия на словацком, но нам опять дали распечатки с описанием на русском. Пещера огромная, впечатлила. В некоторые периоды года там ещё и на лодке туристов катают по подземной реке, только сейчас лодки сидели на мели — реки не было.
За возможность фото-видеосъёмки нужно было доплачивать, как и в Гомбасецкой пещере, но здесь мы уже сэкономили. А фотографии любезно предоставлены латышами.
А этот снимок из интернета:
На выходе попрощались с нашими новыми знакомыми, они ещё куда-то решили заехать, а мы через минуту уже пересекли невидимую границу и оказались в Венгрии.
Помня из предыдущей поездки летом 2016-го, во сколько нам обошлась месячная венгерская виньетка, купленная на приграничной заправке в Словакии (41,5 евро), в этот раз я решил «матрицу» вообще не покупать и проехать всю страну туда/обратно по бесплатным дорогам и сделал соответствующие настройки на навигаторе.
Кстати, этот опыт нам понравился — бесплатные дороги в Венгрии приличного качества, населённых пунктов не так много, как в Польше, есть где разогнаться; полицейских засад нет, поэтому средняя скорость достаточно хорошая, да и страну можно получше рассмотреть. Так что при наличии 2-3 лишних часов свободного времени такой вариант транзита нам показался интересней.
Гулять по городам при температуре +2 с дождём не хотелось категорически, поэтому я предложил погреться в термальных купальнях Эгерсалока. В 17 часов припарковались у купален.
Заплатили по 2200 форинтов за вход (≈ 440 руб.) с человека. Отличный огромный комплекс, внутренние и наружные бассейны с минеральной водой разного состава и температуры, обычные бассейны с хлорированной водой, всякие души «Шарко» и джакузи. Есть ещё отдел с банями и саунами, но мы в него билет не брали. Работает всё это удовольствие до 20 ч.
Отлично расслабились и погрели косточки. Из закрытых бассейнов выплывать на улицу под дождь со снегом не хотелось, но выходить в итоге всё равно пришлось. И что-то нам так лениво стало куда-то ехать и ночевать в машине. Зашли в ближайший ресторан, заказали ужин и с помощью их бесплатного wi-fi я забронировал на «букинге» комнату буквально чуть ли не в соседнем доме.
Отелем оказался обычный деревенский дом, в котором живут пожилая пара и их сын (примерно мой ровесник) с женой. Одну из комнат хозяева сдают туристам.
«Карнивал» загнали во двор, потеснив хозяйскую машину. Внутри дома обстановка атмосферная — на полах тканые половики, какие были у наших бабушек когда-то; на стенах чучела разных птиц: Ласло (старший хозяин) в молодости увлекался охотой, и все чучела — это его трофеи.
Хозяйка презентовала нам графинчик домашнего белого вина. Все вместе они пытались вспомнить русские слова из школьной программы и поговорить с нами. В плане приобщения к венгерскому народному быту интересная ночёвка получилась, а главное — в тепле и домашнем уюте. На наши сетования по поводу холода Элена (хозяйка) сказала, что неделю назад было +27, всё цвело, а сейчас цветы и бутоны в саду побило дождем и снегом, и есть большие сомнения в будущем урожае.
20 апреля. День шестой: Венгрия.
Ливень прекратился, но сама погода как-то кардинально не улучшилась. Ладно, не льёт и уже хорошо, можно гулять. В радиусе 15 км нашлось несколько достопримечательностей: этнический музей «Хоббитон» (как он на самом деле называется, я не знаю), два замка — Киснана и Сирок, и город Эгер со своей знаменитой крепостью. Забегая немного вперёд, скажу, что в отличие от Польши и Словакии, все эти объекты оказались работающими и мы успели все их посмотреть.
Начали с Хоббитона. Билет 400 форинтов (≈ 80 руб). Экскурсию для нас двоих провела девушка на английском языке.
Это неофициальное название музей получил за сильное сходство с жилищами хоббитов из трилогии «Властелин колец».
И действительно, когда я увидел эти хижины средневековых местных жителей, вырытые внутри холма, то невольно представилось, что сейчас в каком-нибудь из домов мы встретим Бильбо или Фродо Бэггинса, ну или хотя бы их восковую копию. А встретили вот такую даму:
Впрочем, кое-кто всё же оказался похожим на персонаж из фильма:
Как нам рассказала девушка-гид, все предметы в музее — это старинные вещи жителей близлежащих деревень, а не коренных обитателей «землянок». Но у них, наверно, то же самое всё в быту было.
Куклы из кукурузы:
А эта детская печь с набором посуды вылита из чугуна, невероятно тяжёлая. Сейчас таких игрушек уже нет.
В целом неплохой музей, познавательная экскурсия минут на 30.
Следующим пунктом стал замок Киснана.
Входной билет 1000 форинтов/чел (≈200 руб.). В одном из помещений замка каждый час демонстрируют 15-минутный 3D фильм об истории замка на венгерском языке. Мы посмотрели ради любопытства.
Потом переехали в замок Сирок (билет также 1000 форинтов, парковка 400 фор).
Он получше сохранился, чем Киснана, и виды вокруг поживописнее. Метрах в 500 от замка высились красивые скальные образования, сходили ещё к ним.
И вот здесь нас снова накрыл крупными хлопьями снегопад, так что мы поспешили зайти в единственный при замке ресторан поесть и погреться.
Особого выбора блюд не оказалось — в такую погоду нормальные туристы дома сидят. Молодой бородатый бармен, отлично владеющий английским, предложил нам суп-гуляш и жареное куриное филе с салатом. Заказали по 2 порции того и другого. Пока ждали, обсудили с ним капризы погоды, отвечали на его расспросы о нашей поездке и о России.
Потом принесли наши блюда…Это была лучшая венгерская еда за все 4 раза, что мы были в этой стране. И всего-то за 7 евро на двоих. На радостях подарили парню небольшую шоколадку «Алёнка». Он обрадовался, как ребёнок, бурно выражая эмоции, и побежал на кухню хвастаться коллегам. :)) На прощание пожал нам руки.
Героическая крепость Эгер, главная достопримечательность одноимённого города. В 1552 году 40-тысячная турецкая армия не смогла взять крепость, защищаемую 2000 венгров под предводительством капитана Иштвана Добо. Оборона Эгерской крепости описана на страницах романа Гезы Гардони «Звёзды Эгера», а в 1968 году книга была экранизирована режиссёром Зольтаном Варконьи и фильм с таким же названием выходил на экраны СССР. Кстати, сам писатель похоронен на территории крепости.
Лена несколько лет назад, после первого посещения Венгрии, прочитала этот роман и очень обрадовалась, когда узнала, что мы будем в Эгере. Здесь на месте она как заправский гид рассказывала мне события, описанные в книге.
В музее крепости много интерактивных завлекалок, ещё бы по-венгерски понимать. Кадр из видеоролика, демонстрируемого на телевизоре в музее:
Входной билет в крепость 1600 фор/чел (≈ 320 руб.), а в некоторые помещения на отдельные выставки нужно покупать собственные билеты.
Потом погуляли по центру города. Иштван Добо — очень популярная фигура в Эгере.
Обратили внимание, что магазины закрываются очень рано — в 17-18 часов, редко кто работает до 19, зато и открываются в 6-7 часов.
Зашли отдохнуть в красивую церковь.
В 18 часов выехали из Эгера в сторону Сербии. На ночь остановились на заправке в 30 км от границы. Только легли, Лена заворочалась, устраиваясь поудобнее, как вдруг раздался глухой хлопок и 20-сантиметровый надувной матрас под нами за несколько секунд превратился в тонкую простыню. Только этого нам для счастья не хватало.
Решение проблемы отложили на утро, а пока приняли форму буквы «зю», повторяя телом неровности кресел, и так и уснули.
21 апреля. День седьмой: Сербия
Утром я нашёл дырку в матрасе. Судя по признакам, оторвалась одна из внутренних вертикальных перегородок и в точке отрыва матрас лопнул. У нас было в запасе два дня до следующей ночёвки в машине, надеялись, что решим эту проблему — или новый матрас купим, или самонадувающиеся туристические коврики.
С утра въехали в Сербию и не спеша по бесплатным дорогам к 12 часам дня добрались до забронированного хостела «Danube» в Белграде (2-х местный номер 16 евро/сутки ≈ 1000 руб.). Его преимущества, кроме низкой цены и близости к старому городу — наличие собственной закрытой охраняемой парковки, что для центра Белграда огромная роскошь.
Заселились, пообедали в популярном у местных жителей ресторане «Стара Херцеговина» и отправились пешком на пешеходную улицу Князя Михаила, а по ней уже дошли до крепости Калемегдан.
Территория крепости настолько велика, что позволяет свободно уживаться здесь разным самостоятельным структурам (динопарк, зоопарк, военный музей, музей пыток и многое другое).
Польская танкетка.
Корпус военного музея.
Я вспомнил, что вроде бы в военном музее при крепости хранится часть американского самолёта-невидимки Стелс, сбитого сербами в 90-х годах. Зашёл, спросил об этом у сотрудников, один из них проводил меня в музей к экспонату, показал — вот он. Отлично, говорю, только ради этой штуки я хочу посмотреть ваш музей, давайте билет.
Тут мы с Леной разделились — она пошла в музей средневековых орудий пыток, а я сюда. На самом деле военный музей оказался огромный и очень интересный. Я часа два проходил, жена меня уже заждалась в фойе, даже поспать успела.
Часть натовского самолёта и форма его пилота оказались выставлены в самом конце маршрута. Я так понял, что данные предметы представляют особенную гордость для сербов.
У этой витрины со мной небольшой прикол случился. Когда я подошёл к стеклу, то не заметил висящий на стенде за спиной телевизор. Он установлен таким образом, что между стеклом витрины и телевизором очень мало пространства, может метр всего. И когда я развернулся, то в первый миг вздрогнул от неожиданности — прямо перед глазами стоит какой-то мужик в лётном шлеме. А, это изображение на экране телика. Ладно, делаю шаг вправо, чтобы обойти — и этот в шлеме туда же. Я влево — и он влево. И тут только до меня окончательно дошло — это же я в качестве пилота. :)
Прогуляли по Белграду до вечера.
Очередь на какое-то бесплатное медицинское обследование.
Маша и Медведь шагают по планете.
Креативно разрисованные фасады обычных домов.
Трудности перевода.
То тут, то там прослеживаются связи с Россией:
Сербско-Русская православная церковь и знак на дороге к ней.
Пока Лена бегала по парку и фотографировала разные цветы, я присел отдохнуть на лавочку возле президентского дворца, вся наружная охрана которого состояла из двух милых девушек.
Удалось даже посмотреть смену караула, правда, издалека, поэтому фотографий процесса нет.
Монументальное здание Почты Сербии:
Как по мне, так оно больше похоже на Главное управление какого-нибудь МВД или даже КГБ.
На площади перед парламентом Сербии установлены длинные стенды с плакатами и фотографиями в память о жертвах натовских бомбёжек и албанских террористов. Ох, как сильно здесь ненавидят НАТО!
По дороге к своему хостелу прошлись по улочкам богемного района Скадарлия. Несмотря на вечерний час, улицы были малолюдными, и только у каждого ресторана стояли зазывалы.
22 апреля. День восьмой.
С утра, когда мы выезжали из Белграда, было ощущение, что у здания парламента собралась на митинг половина города. Полиция перекрыла близлежащие дороги, о чём навигатор, естественно, не знал. Пришлось потолкаться в пробках.
Заехали в магазин «Метро» в поисках нового матраса или ковриков. Ничего подходящего не нашли.
Сегодня намечалась насыщенная экскурсионная программа, поэтому время было важнее денег, и я погнал по платному автобану, периодически расставаясь с суммами 340, 300, 210 динар (170, 150, 105 рублей).
Добрались до монастыря-крепости Манасия.
Сооружение впечатляет. Туристов возят автобусами.
И наконец-то, кажется, впервые за неделю начало теплеть — появилось солнышко, температура поднялась до +12 градусов.
В местной сувенирной лавке купили баночку домашнего айвара, сделанного монахами монастыря. Вышло дороже, чем в обычном магазине, но из всех айваров, которые мы когда-либо пробовали, этот оказался самым вкусным.
Следующий объект — ещё один укреплённый монастырь Раваница. Здесь туристов уже поменьше.
Последний пункт на сегодня — город Ниш. Сразу зашли в сувенирный магазин за магнитиком. Тут обнаружилось, что скучающая без покупателей девушка-продавец лет 20 отлично говорит по-русски. Мы даже подумали, что она из наших, но оказалось, нет, сербка, просто в институте изучает русский. Разговорились с ней. Очень хочет побывать в России, но пока нет возможности. Спросили, есть ли в Нише туристические магазины, где продают палатки и прочие принадлежности. Девушка нас не порадовала, либо действительно нет таких магазинов, либо она про них не знает.
Погуляли по парку в крепости, затем перешли на пешеходную улицу.
Спиральные чипсы.
После прогулки по пешеходной улице Ниша поехали искать Башню черепов Челе-Кулу. Она оказалась уже закрыта. Но похоже, что в белградском военном музее я видел её копию, вот она:
Выехали из города в направлении Македонии снова на платную магистраль. Солярки в баке оставалось уже маловато, и я подумал, что остановимся на автобане, заправимся и поужинаем. До Ниша с заправками проблем не было, а тут как обрезало. Первая АЗС в попутном направлении попалась только через 100 км в г. Владикин Хан, на крейсерской скорости до неё дотянули. А после ещё 50 км ни одной заправки не встретили.
Заночевали в 12 км от границы Македонии. За 2 дня проблему дырявого матраса так и не получилось решить, пришлось задействовать план Б — подложили под матрас разные вещи, одежду, пледы и таким образом почти выровняли поверхность. Сверху постелили тёплый зимний спальник. После этой ночи поняли, что теперь можно и до дома потерпеть, не тратя время на бесполезные поиски.
23 апреля. День девятый: Македония
В 8:45 подъехали на таможню. Из машины выходить не надо, проверили только паспорта и «зелёную карту». Через 2 минуты мы уже в загадочной Македонии. От границы до Скопье 50 км, их можно проехать по платной или бесплатной дороге. Мы выбрали второй вариант.
Практически сразу же, как только попадаешь в Македонию, бросается в глаза такой контраст: смотришь вдаль — видишь цветущую зелень, снежные горы, обалденную природу…
…а смотришь рядом по сторонам вдоль дороги — кругом горы мусора. У нас в России, конечно, тоже не идеальная чистота, но по сравнению с Македонией просто стерильно.
Знакомство со страной и её столицей мы решили начать… с зоопарка. Сегодня ещё немного потеплело: в 10 утра уже +15, солнечно, так что прогулка обещала быть приятной во всех смыслах. Входной билет 50 македонских денаров. Что здесь удобно (на момент поездки) — один денар примерно равен 1 рублю. И солярка тут, наверно, самая дешёвая из всех европейских стран — 52,5 рубля/литр.
Для нас с женой поход в любой зоопарк сам по себе уже маленький праздник, а здесь он достаточно приличного уровня, находится в зелёной зоне, много животных, много места.
Лена опять оказалась с «добычей» — выпросила у работников красивое яркое перо попугая ары, валявшееся в клетке, и потом сама ещё нашла перо из хвоста павлина. Павлины тут вообще как голуби гуляют, развлекают посетителей брачными танцами и песнями.
Ставим плюсик скопскому зоопарку.
На обед специально приехали в ресторан национальной кухни «Македонска кука». Я знал из форумов о Македонии, что заведения этой сети рассчитаны исключительно на туристов (пока я парковал машину у ресторана, от него как раз отъехали два автобуса с китайцами), что цены здесь не самые низкие, но мне хотелось составить собственное мнение.
Антураж внутри симпатичный.
Присели за столик, открыли меню. Выбор впечатляет, цены не смертельные. Лена заказала чорбу, что-то на второе и шопский салат на двоих, а я заказал себе котлету «Большая македонка» с гарниром. Официант даже переспросил:
— Вы уверены? Там же 600 г мяса!
— Уверен, давайте. Что не съем, с собой заберём.
Ну конечно, я не смог всё осилить, на это и был расчёт. Зато потом ужин, завтрак и следующий обед у меня были с мясом. В итоге мы заплатили 830 денар (= рублей) — не так уж и дорого для обеда, растянувшегося по времени на целые сутки.
Переехали в центр, припарковались у супермаркета и пошли знакомиться с городом. Количество всевозможных скульптур на один гектар поражает.
Александр Македонский в Македонии — это святое.
Многим кажется, что с памятниками в Скопье перебор, возможно и так, но лично на нас это обстоятельство никакого негатива не оказало. Как говорится — о вкусах не спорят. Ну, нравится македонцам памятники везде и всем ставить — это их дело. Где-то вон сносят их тысячами по всей стране, а тут люди хоть что-то строят, украшают город в меру своих понятий о красоте. Опять же хоть в этом выделяются на общем фоне, своя изюминка как бы.
Мать Тереза и её музей.
Прогулялись по колоритным мусульманским кварталам, дошли до рынка, потом поднялись в крепость.
Мусульманский район под крепостью.
Вид на центр и крест «Миллениум».
Оттуда спустились снова в центр на площадь к Александру Македонскому. По столице курсируют двухэтажные автобусы, не в качестве туристических, а как обычный общественный транспорт.
Темнеет в южных краях рано, поэтому мы решили до темноты попробовать подняться на гору к кресту «Миллениум».
Вид на Скопье со смотровой площадки.
Подъехали к месту, где начинается канатка — она уже закрыта (работает до 18 ч). До креста можно было доехать и на машине, но за 6 км до точки висит знак «Движение запрещено». Мы на парковке у знака постояли в раздумьях ехать/не ехать, и я решил всё-таки не рисковать. Словно услышав мои мысли, буквально через минуту с той стороны проехала полиция.
Увидели указатель на местечко под названием «Македонское село», поехали посмотреть. Это оказался пафосный отель, построенный в виде маленькой национальной деревушки.
Вернулись на обзорную площадку. В ожидании темноты поужинали в машине, потом я вскарабкался на 5-метровую вышку и оттуда с увлечением снимал ночной Скопье, жена снимала меня, а какой-то свадебный фотограф снимал невесту.
Ночная панорама столицы Македонии.
Налюбовавшись ярким городом с высоты, спустились снова в центр и уже в других красках заново знакомились с площадями, мостами и памятниками.
Переночевали на заправке в пригороде, немного не доехав до каньона Матка. Полночи из ресторанчика при заправке доносились звуки дискотеки. Похоже, в небольших городах больше негде развлечься, и люди массово приезжают в подобные заведения.
24 апреля. День десятый.
После стандартных утренних процедур приехали в каньон и пешком прогуляли там пару часов, пройдя по тропинке в скалах вдоль реки километра 4 туда и столько же обратно.
Начало каньона.
Начало пешего маршрута.
Там можно взять напрокат каяки (200 рублей в час) или прокатиться на моторной лодке (400 рублей/чел). В следующий раз, если он будет, выберем водный вариант прогулки.
В Охрид, где нас ждал второй из забронированных заранее хостелов, я решил поехать по бесплатным дорогам через Тетово, чтобы вдоволь вкусить местной экзотики. Возле Тетово оказались такие красивые горы!
А потом 30 км была вереница городков-деревушек, нанизанных как бусы на нитку дороги и переходящих один в другой без каких либо видимых границ. По внешнему виду жителей можно предположить, что это в основном албанцы. Типичная южная картина — кафе, столики на улице, мужчины с чашкой кофе/кружкой пива и сигаретой. На нашу машину смотрели как на корабль пришельцев с другой планеты — дети переставали гонять мяч, у мужиков на полпути ко рту замирала рука с сигаретой или кружкой, все головы поворачивались вслед.
Здесь мы ещё обратили внимание на такую особенность транспортных услуг — едет не спеша перед нами какой-нибудь микроавтобус мест на 8-10 (типа Мерседеса Viano), без табличек с названиями или номерами маршрута. Где-нибудь на обочине стоит одна или две женщины. Автобус останавливается, подбирает их, мы его объезжаем в это время. Через километр упираемся в такой же следующий, тот тоже подбирает стоящих у дороги женщин. И навстречу такие же автобусы часто попадаются с пассажирами исключительно женского пола. Видимо, это какая-то местная мусульманская специфика.
Наконец, эта цепь городков закончилась, начались красивые пейзажи национального парка Маврово. Вглубь парка я не поехал, за Гостиваром повернул на Кичево. Македония — миниатюрная страна, поэтому уже совсем скоро мы увидели очертания Охридской крепости на холме.
Маршрут за первые 8 дней.
Нашли наш хостел «Agartha» — небольшой частный домик в три этажа. Хозяева — очень приятный и весёлый молодой парень по имени Филип и его мама. Филип сразу же напоил нас кофе с восточными сладостями под названием «тулумба», показал комнату, туалет, террасу и всё остальное. Выдал карту города, объяснил, что и где лучше посмотреть. Он немного говорит и понимает по-русски и достаточно хорошо по-английски. Разрешил нам воспользоваться стиральной машиной, сказав: «Для вас бесплатно», и открыл ворота во двор, чтобы я загнал машину. Машино-место там всего одно, если бы оно было занято, даже не знаю, где мне пришлось бы искать парковку.
И вот все формальности улажены, можно идти смотреть город. Вышли из дома на улицу, прошли метров 20, идёт навстречу улыбающаяся девушка, поздоровалась с нами: «Hello», мы тоже в ответ. В принципе, не сильно удивились, потому что в Европе в маленьких городках принято здороваться с незнакомыми людьми, не раз сталкивались с такой ситуацией. Но всё-таки гадаем: с чего бы это? Оглянулись — а она в этот же хостел зашла.
От хостела до старого города 5 минут ходьбы. По пути обнаружился колхозный рынок, где на одном из прилавков сочная соблазнительная клубника так и просилась в рот, да ещё оказалось, что она местная, македонская. Продавец дал нам попробовать пару ягод, и мы не устояли, купили килограмм. Наша-то на даче когда поспеет ещё.
Поднимаемся по ступенькам в старый город…
Проходим через ворота…
Попадаем в древний амфитеатр. Долго общаемся здесь с продавцом сувениров и его женой, когда-то много лет прожившей в Сыктывкаре.
Потом бродим по узким улочкам. Присмотритесь — у них тут даже фонари сделаны в едином архитектурном стиле:
Шутки местных «сусаниных».
Да, Охрид, конечно, красив и ухожен, как барышня перед свиданием. Не зря его называют жемчужиной Македонии.
Спускаемся ближе к озеру. Уютные прибрежные ресторанчики, лебеди, косяки рыб в кристально чистой воде, открыточные пейзажи.
Вода в озере ещё не прогрелась, поэтому ни купающихся, ни загорающих нигде не видно, пляжи пустые. На набережной увидели информационное табло: температура воздуха +14, температуры воды +10. Мы отважились только ноги в воде помочить.
Вышли на набережную к причалу, здесь тоже красиво.
Лена пообщалась с лебедем.
Панорама старого Охрида.
Туристическая пешеходная улица.
Нагулялись до вечера и по пути в хостел зашли в магазин за продуктами для ужина. Рядом на площади выступала группа «бременских» музыкантов — парень с девушкой и собака. На меня уличные музыканты всегда производят какое-то магическое действие, не могу пройти мимо просто так, не задержавшись и не послушав их творчество. Ноги сами врастают в землю. А уж на это экзотическое трио мы тем более обратили внимание.
Вернулись в хостел, рассчитывая после наступления темноты ещё раз выйти в центр и посмотреть на ночную красоту Охрида. Но нашим планам в этот вечер не суждено было сбыться.
Зашли мы на общую кухню, она же гостиная, а там…целый интернационал собрался: та улыбающаяся девушка, что попалась нам на выходе из хостела; два серьёзных парня, уткнувшиеся в ноутбуки, ещё один мужик и хозяин Филип. Стали знакомиться. Филип представляет девушку:
— Это Ванда.
— Откуда она? — спрашиваю.
— Шкотска.
Я в лёгком ступоре. Не понял, говорю.
— Шкотска.
Блин, что за Шкотска такая, начинаю перебирать в уме страны, чтобы угадать, и тут Филип, видя моё замешательство, переходит с македонского на английский: Scotland.
— Ааа, Шотландия! Знаем-знаем, килт, волынка. ))
Серьёзные парни с ноутбуками оказались аргентинцами Пабло и Эйсиа. Ещё один гость из Сербии, забыл его имя уже.
Мы занялись ужином. Для налаживания дипломатического контакта принесли российскую шоколадку из наших сувенирных запасов, угостили ребят. И ведь сработал приём — народ заметно оживился, разговор стал завязываться.
К новым жильцам из России все проявили живой интерес, так что нам пришлось ужинать в режиме пресс-конференции, почти непрерывно отвечая на разные вопросы.
Только успели освободить сковородку, слышу сзади движение (я спиной к двери сидел) и одновременно удивлённый возглас Лены:
— О, это же они сейчас на площади пели!
И точно, заходят парень и девушка, уличные артисты, которых мы видели час назад.
— А где ваша собака?
— Здесь, во дворе осталась.
Теперь они сели ужинать, а мы продолжили знакомство. Парень — македонец (имя, к сожалению, не запомнил), его партнёрша — француженка Анлиз, но в последние годы она проживает в Праге.
Через несколько минут появился ещё один гость, местный друг Филипа, молодой человек по имени Горан (на ум сразу же пришла фамилия Брегович). Выяснилось, что Горан приемлемо говорит по-русски и хорошо по-английски. Назначили его переводчиком.
Филип достал из холодильника домашнюю ракию, и «вечер перестал быть томным». Естественно, никуда мы с Леной уже не пошли, настолько классная подобралась компания, что город мог и подождать.
В общем, выпили мы по одной, потом по второй. Смотрю, неправильно как-то они «бутерброд с колбасой едят», в смысле пьют, не закусывая. Говорю Филипу:
— Закуска нужна, — и объясняю жестами, что и для чего. Ему так понравилось это слово, что он потом его весь вечер повторял с забавным акцентом, видимо, пытаясь запомнить. ))
Филип нарезал сыр, помидоры, как фокусник из воздуха достал откуда-то блины («палачинки» по-македонски, его мама напекла). Ванда пожарила кабачки. Анлиз и её друг взяли в руки свои гитары, Филип зажал между колен барабан в форме кубка (кажется, он называется «дарбука»), аргентинцы тоже оказались музыкантами, и у нас получился шикарный импровизированный концерт. В паузах между номерами я включал им на телефоне через колонку наши русские песни.
Филип играет, а второй македонец поёт национальную песню.
Интернациональный дуэт — македонец и француженка.
А это их помощник (днём на следующий день прощается с нами):
Тут почти вся компания, кроме Лены и Ванды, они уже не выдержали и спать ушли.
Хочу отдельно сказать несколько слов про шотландку Ванду. Неожиданно она оказалась историком, так что они с Леной быстро нашли общие темы, несмотря на трудности общения на английском. Разговорились про Иран, Ванда просто обалдела, когда узнала, что мы там были. Показали ей фотки из иранского отчёта на drom.ru. Она с сожалением сообщила, что для них (видимо, великобританцев) очень трудно получить иранскую визу. А побывать в Иране — её мечта. Мы узнали, что она живёт в хостеле у Филипа уже месяц. На вопрос: «Чем ты здесь занимаешься?», Ванда загадочно улыбнулась: «Relax».
А какой у неё английский! Правильный и чистый, как у моей учительницы в школе. Никакого американского катания камней во рту, каждый звук как камертон. Даже Лена, которая учила в школе немецкий, а английский начала учить самостоятельно совсем недавно, прекрасно понимала Ванду.
Рядом с таким собеседником мне стало стыдно за свой уровень, и я извинился перед Вандой, а она в ответ деликатно сделала мне комплимент: «Не переживай, ты хорошо говоришь, я тебя отлично понимаю». Ну а после некоторого количества выпитой ракии мы с Вандой уже шутили, что ещё немного и она вообще заговорит по-русски, ну как Антонио Бандерас на языке викингов в фильме «Тринадцатый воин». ))
Француженка Анлиз по-английски говорит хорошо, но очень быстро. Она нас очень удивила, сказав, что знает русскую группу «Файфниза». Не поняв ее, я попросил повторить. Она медленно произнесла: «Файфниза». Я такую группу не знаю, но Лена, чуть подумав, выдала: «Пятница»! У них название так пишется: 5-nizza». И тут Анлиз добила: «А я еще я знаю Стаса Михайлова» и напела по-русски: «Без тебя, без тебя-я-я».
Вот так, с разговорами и музыкой мы просидели до двух часов ночи.
25 апреля. День одиннадцатый.
Утром мы встали раньше всех, пошли завтракать, а на кухне на диване спит Горан. Первая его фраза была на русском: «Лучше б я умер вчера».
Мама Филипа накормила нас завтраком — она испекла простой, но очень вкусный и большой пирог. Настолько вкусный, что Лена даже взяла у неё рецепт.
Аргентинцы, как и мы, встали рано. Лена предложила им угоститься чаем. Сначала Пабло отказался, а потом сказал, что если чай русский, то он попробует. Заварили ему кружку.
Вчера вечером мы купили в Охриде сладкий маковый чизкейк и сейчас предложили Пабло съесть кусок пирога. Выяснилось, что аргентинец не знает, что такое мак и с чем его едят. Мне даже пришлось перевести ему слово «мак» на испанский с помощью переводчика в планшете. Пабло сильно удивился и с опаской отломил маленький кусочек, брезгливо морщась, словно ему какого-то таракана предлагают съесть. В общем, македонский маковый пирог ему не понравился. Пока шла эта дегустация, Пабло поведал, что мы первые русские в его жизни, которых он видит «face to face» (лицом к лицу). Что ж, я тоже ему не соврал, когда сказал, что они для нас первые аргентинцы.
За завтраком мы спросили у Филипа, где у них в Охриде не туристические магазины с одеждой, т.е. где они сами одеваются. Его ответ обескуражил: «Ездим в Скопье».
Потом мы на пару часов снова сходили в старый город. Посетили крепость, которая вчера была закрыта.
Вид на северную сторону озера и города.
На противоположном берегу уже Албания.
Вернулись в хостел, к 12 часам нам надо было освободить номер. Почти весь интернационал уже проснулся, кроме Ванды. Филип на прощание вручил мне литровую бутылку домашней ракии, а мы ему подарили небольшую сувенирную бутылку нашей пермской водки и магнитик с видами Перми. Недавно Филип написал мне по электронке, что водка была вкусная :)
Они всем ансамблем, включая Филипа, собирались идти на площадь давать концерт туристам. Оказывается, Филип тоже в этом участвует, зарабатывает свою копейку. И надо сказать, ударник из него хороший, вчера мы в этом убедились.
Настал момент расставания. Я спросил Филипа, сколько денег мы ему должны. В брони на букинге была указана сумма 1080 рублей. Филип на секунду задумался, даже как-то немного засмущался, и сказал: «Тысячу денар» (=1000 рублей). Всего тысячу рублей! За сутки проживания, за стирку одежды, за кофе со сладостями, за завтрак, за парковку, за интернет, за чудесный вечер в душевной компании, за литр ракии, наконец! Обожаю Македонию!
Тепло простились со всеми, сфотографировались на память, погладили собаку и уехали. Жаль только, с Вандой так и не удалось увидеться на прощанье.
Пабло, Филип, я и Эйсиа.
Вчера Филип с гордостью сообщил нам, что он похож на молодого Путина. Да, немного есть что-то. Потом, уже дома, я нашёл его аккаунт в македонской социальной сети и увидел, что в качестве аватарки он использует распространённую в интернете фотографию молодого Владимира Владимировича, в его школьном возрасте.
Впечатления от этой встречи на кухне охридского хостела стали для нас самими яркими за всю поездку.
Выехав из города, я взял курс на колоритную аутентичную деревню Крушево. Македония — не только географически маленькая страна, но ещё и малонаселённая. Можно 30 минут проехать по «федеральной» дороге и не встретить ни одной машины. А вот ландшафты вокруг встречаются просто фантастические.
Деревня Крушево и правда очень живописная оказалась.
Думали подняться ещё выше в горы на канатке, но она почему-то не работала. Захотелось здесь пообедать в каком-нибудь национальном ресторанчике. Дал команду навигатору, он рассчитал маршрут, поехали. Эта бездушная «железяка» завела нас в такой лабиринт тесных улочек, что заблудилась сама. А я ловил на себе изумлённые взгляды случайных прохожих, которые словно пытались мне сказать: «Вот псих, зачем ты попёрся сюда на такой огромной машине!»
За каждым новым поворотом следующая улочка становилась ещё Уже предыдущей, как сжимающиеся тиски, пока стены домов совсем не прижались к зеркалам «Карнивала» и я упёрся в тупик. Да ещё запер там двух местных женщин, на свою беду вышедших из дома в этот момент. Развернуться негде. Как я выбирался задним ходом по сантиметру из этого бутылочного горлышка, подпираемый телами не сильно довольных македонок, лучше не вспоминать.
Мало-помалу выскочили из каменного капкана на более-менее просторную дорогу и даже нашли пятачок платной парковки в центре деревни, где расположились несколько заведений македонской кухни. Выбрали один ресторанчик и отлично перекусили.
Из деревни спустились в красивейшую долину.
По прямой, как стрела, дороге домчались до Прилепа, планируя посмотреть несколько интересных мест вокруг города — скальный монастырь Архангела Михаила, монастырь Успение на Пресвета Богородица и развалины прилепской крепости. Кроме того, в Прилепе есть своя — одна из трёх в стране — пивоварня, пиво которой под названием Zlaten Dub (Золотой Дуб) я хотел купить на сувениры домой.
Начали с монастыря Архангела Михаила, на территорию которого мы спокойно зашли, но внутри нас никто не ждал, всё оказалось закрыто.
Не сильно расстроившись, пошли лазить по местным скалам.
Прилепские скалы.
Подозреваю, что моя Лена в прошлой жизни была горной козочкой, потому что при виде подобных каменных нагромождений удержать её просто невозможно, скачет вперёд меня.
Этот камень висит над обрывом на краях двух других скал.
С трудом оторвали себя от этого приятного занятия и переехали в город. Нашли пивоварню, но никакого фирменного магазина при ней не обнаружили.
Тогда заехали в обычный продуктовый магазин и там взяли пиво на сувениры. На кассе вышла заминка — на ценниках пива цена указана 30 денар за бутылку, а кассирша пробивает по 60. Я было возмутился, как так, говорю. Она начала объяснять, тут же другие неравнодушные покупатели в очереди к процессу подключились, всем коллективом терпеливо пытаясь нам что-то втолковать. В общем, насколько мы поняли, в Македонии напитки в стекле имеют две цены — без бутылки и с бутылкой. Т.е. если ты взамен покупаемого пива сдаёшь пустую бутылку, то платишь меньше. Так что лучше в железных банках пиво брать.
Погуляли по центру Прилепа.
Совершили здесь несколько удачных покупок для сына, выполнили все его заказы в одном месте. Весьма довольные этим обстоятельством, попытались ещё подъехать к руинам древней крепости, но на нашем автобусе туда не добраться, Сузуки «Джимни» идеально бы подошёл для такой дороги. Дёрнулись было пешком, метров 500 прошли и уже темнота начала опускаться. Опасно для здоровья в темноте по скалам и развалинам прыгать, можно конечности переломать. Так что рисковать не стали, вернулись к машине и устроили романтический ужин на смотровой площадке с видом на ночной Прилеп и светящийся крест на горе.
26 апреля. День двенадцатый: Болгария
Утром направились в Болгарию через Криву Паланку. Здесь перед границей надо было залить полный бак недорогой македонской солярки и потратить оставшиеся наличные денары. В каком-то магазинчике Лена выбрала огромное яблоко, отдала его продавцу, чтобы взвесить, а тот просто положил яблоко в пакет и сказал: «Берите так. Вы же из России? Я люблю русских». Чуть дальше мы купили по мороженке и направились к заправке. Пока нам заправляли машину, мы доели мороженое и я спросил, где мусорное ведро. «А нету ведра. Здесь не принято складывать мусор куда-либо. Это в Македонии катастрофа просто», — ответил парень. Мы не стали уподобляться местному населению, сложили фантики в пакет в машине и поехали к границе.
Обе таможни прошли быстро без каких-либо проблем и вопросов. Сразу же купили и приклеили на стекло недельную виньетку за 8 евро (≈ 16 левов). В болгарской валюте она бы обошлась чуть дешевле, 15 левов, но их у нас пока не было. Без виньетки по Болгарии ездить вообще нельзя ни по каким дорогам, в отличие от Венгрии, Словакии, Чехии или Австрии. Виньетка состоит их двух частей, одну надо наклеить на стекло, а вторую хранить — ее потом спросят при выезде из Болгарии.
На подъезде к Кюстендилу нас опять тормозят «зелёные человечки». Опускаю водительское стекло, подходит важный сотрудник какой-то пограничной службы, здоровается и просит документы на проверку.
А дальше почти как у Маяковского — «я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза…» два загранпаспорта, нате, «читайте, завидуйте…». Тут он замечает на обложке двуглавого орла, надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», расплывается в широченной улыбке и со словами «БратУшки, счастливого пути!» отпускает нас, даже не открыв паспорта. Приятно, однако.
В Кюстендиле сняли с карточки в банкомате энную сумму левов и заехали посмотреть остатки древнеримской крепости Хисарлъка, откуда открываются красивые виды.
А сама крепость ничего особенного из себя не представляет — куски стен да пара восстановленных башенок. Разве что по сосновому парку внутри приятно погулять и подышать насыщенным хвойным ароматом воздухом.
Из Кюстендила поехали в Рильский монастырь, по пути остановившись пообедать в какой-то столовой на окраине города. Меню у них не оказалось, и вот тут мы с удивлением поняли, что письменный болгарский язык сильно отличается от устной речи. Почему-то перед поездкой я ожидал, что он будет ближе к русскому.
Когда читаешь какие-то слова на болгарском, буквы знакомые складываются в слова и образы, становится понятным смысл фраз и предложений. А вот на слух вроде бы те же самые слова воспринимаются примерно так же как какой-нибудь албанский. Поэтому, к нашему лёгкому огорчению, выяснить разнообразие блюд не удалось, ну не понимали мы с официанткой друг друга от слова вообще. Единственное что-то знакомое услышали — «пилешка супа» (куриный суп). Мы с Леной давно усвоили такой урок — если не знаешь, что выбрать в иностранном ресторане, то чтобы не попасть впросак и не остаться голодным, куриный суп — практически беспроигрышный вариант. Его и заказали. Ну и шопский салат, как обычно, его-то уж на Балканах везде знают.
После обеда поехали дальше вглубь страны. Где-то по дороге:
В 13:40 добрались до Рильского монастыря. Вход во двор свободный, а внутри в некоторые помещения надо покупать отдельные билеты.
Снаружи сооружение выглядит как крепость или замок.
Но вот мы проходим внутрь через главную арку…
…и теряем дар речи от внезапно открывшегося великолепия.
Ходили по двору с отвисшими челюстями, любуясь цветными росписями стен и сводчатых потолков.
За дополнительную плату можно подняться на башню, но оценив её высоту и высоту стен монастыря, я решил, что хороших видов мы за эти деньги не получим. Потом где-то на форумах прочитал, что так оно и есть.
На прощание купили сувениры и порцию сладких воздушных пончиков (пончики по- болгарски — «понички»).
Из монастыря переехали к природной достопримечательности под названием «Стобские пирамиды». На часах уже было 15-20. Припарковались, купили магнитик на память и подошли к кассе. Цена билета 2 лева (≈ 1 евро ≈ 62 рубля), для пенсионеров скидка 50%. Лена в шутку «закидывает удочку», не особо надеясь на результат:
— А у меня муж пенсионер!
— Хорошо, — без всякого сопротивления соглашается кассирша, — тогда с вас 3 лева.
Во как! Российский военный пенсионер обслуживается в Болгарии по льготной цене. И даже пенсионное удостоверение предъявить не попросили. Ну, точно 16-ая республика бывшего СССР! Потом я ещё пару раз как пенсионер по льготному тарифу проходил в разные места в Болгарии. Опять же приятно.
Кассирша объяснила нам, куда и сколько по времени идти до пирамид. Потопали по тропинке. Где-то вдалеке показался невзрачный холмик то ли из песка, то ли из глины.
Разочарованно подумалось: «И вот за ЭТО с нас взяли деньги?» Но до цели дойти надо, да и виды вокруг всё же симпатичные. Для уставших туристов через каждые 200 метров предусмотрены скамейки.
В общем, карабкаемся вверх потихоньку, и вдруг за одним из пригорков я буквально чуть не упал в каньон, благо он небольшим забором огорожен. Я первый это чудо увидел, Лена где-то отстала в фотоохоте за ящерицами, кричу ей: «Иди сюда, тут просто обалдеть какая красота!» Да, не Гранд-каньон в США, конечно, в котором мы не были, но тоже впечатляет.
А дальше пошло ещё интереснее.
Удовлетворённые увиденным, вернулись на парковку около 17 часов. Касса уже закрыта, проходи кто хочешь, доступ-то для пешеходов ничем не закрыт, только шлагбаум от проезда машин. Но оно того стоило, 100 рублей за такое зрелище не жалко.
На сегодня план посещений выполнен, едем в Сапареву Баню на ночлег, по дороге останавливаясь на короткие фотосессии балканских пейзажей.
Гостевой дом «Kot garden» в Сапаревой Бане я забронировал ещё из Охрида, и ближайшие 3 ночи мы проведём здесь, на одном месте. Хозяина зовут Константин, его жену — Пэтья. Они чуть постарше нас, наверно. Константин немного говорит и понимает по-русски. Он показал дом, кухню, сад, пообщались с ним на разные жизненные темы. Выяснилось, что в Болгарии время московское, в отличие от остальной Европы. Пришлось скорректировать часы на час вперёд.
Ну и, пожалуй, это был первый по-настоящему тёплый день за всю поездку, когда можно было не надевать куртки или кофты. Хотя Костя сказал, что три дня назад у них тут лежал свежевыпавший снег.
27 апреля. День тринадцатый.
Сегодня хотим съездить в национальный парк «Рильские озёра» в горы.
Правда, Константин предупредил, что там может быть много снега, но в этом путешествии снегом нас уже не испугаешь.
Настрогали бутерброды, запаслись водой. В 10 утра на градуснике уже +17 было. От отеля до нижней станции канатной дороги километров 20 по серпантину. Местами в тени вот такие участки попадались.
Подъехали к канатке, машин на парковке подозрительно мало.
Бригада мужиков занимается ремонтом или обслуживанием подъёмного механизма. Подошли к ним узнать насчёт подъёмников. Ответ отрицательный (кто бы сомневался, 3-я канатка за 5 дней и все не работают) — подъёмник функционирует зимой и летом, в межсезонье не эксплуатируется.
— А пешком подняться можно?
— Можно, снега не много.
Ну что, Лена обнуляет свой шагомер, засекаем время, запасаемся оптимизмом и штурмуем вершину.
В начале пути:
Мы бодро шагаем вперед. На солнце откровенно жарко, через несколько минут сняли куртки, чуть позже — кофты. Потом появился снег. Непривычно идти почти раздетым по снегу и обливаться пОтом. Правда, чем выше мы поднимались, тем холодней становилось, пришлось снова одеться.
Где-то по дороге через час.
Снег под ногами проваливается, сил уже нет, и оптимизм с каждым метром высоты пропорционально уменьшается. Глаза слепит даже в солнечных очках.
Лена несколько раз вообще отказывалась идти вперёд со словами отчаяния «Пристрелите меня», но после небольшого отдыха находила в себе силы двигаться дальше. Через 1,5 часа мазохизма нам попалась такая же парочка безумных туристов, бодро скользящих по снегу с горы навстречу.
— Далеко ещё до вершины? — спросил я.
— Нет, рядом уже, ещё два подъёма и увидите.
Их слова включили у нас второе дыхание, и действительно, через 5 минут уклон начал выравниваться, и глазам открылась чёрно-белая красота на фоне нереально синего неба.
Мы покорили свой маленький «Эверест»! Надо сказать, что разных гор мы с женой повидали достаточно, но таких пеших восхождений, да ещё по снегу, никогда не совершали. Шагомер показал пройдённое расстояние 4,5 километра, на самом деле может и меньше, но даже с учётом погрешности близко к правде. Потому что если верить табличке с характеристиками трассы, длина канатной дороги 2 163 метра по прямой, а мы-то шли большими петлями и зигзагами.
Эта избушка оказалась обитаемой, там дежурил здоровенный охранник. Попросили его сфоткать нас на фоне горных пейзажей и немного поговорили про сам парк.
Охранник показал нам одну гору и сказал, что она называется «Великан», потому что похожа на лежащего на спине великана, вот его голова, а дальше как бы туловище.
Гора Великан.
Он же указал направление к ближайшему из семи озеру.
— Как туда дойти? — спрашиваем.
— Вот по этой горе надо подняться, — показывает на столбы, между которыми зимой ездит лыжный подъёмник (фото ниже).
— Потом повернёте вот сюда, — следим за его рукой, а там прямо в этот момент со снежного козырька маленькая лавинка скатывается:
— А сейчас туда можно пройти?
Охранник скептически посмотрел на нашу обувь и сказал:
— В таком виде не советую, там снега вот столько — и прочертил ладонью воображаемую линию на уровне груди. — Приезжайте к нам в августе или сентябре, это лучшее время для прогулок здесь. Да и канатка будет работать.
Что ж, есть повод вернуться. А пока прощаемся с ним и исследуем ближайшие окрестности. Познакомились ещё с некоторыми местными обитателями — тремя кошками. Одна даже в фотосессии с нами поучаствовала.
Перекусили за столом бутербродами, чтобы назад меньше тяжести нести.
Прямо из-под снега пробивается жизнь — крокусы цветут.
Около часа наслаждались мы уединением и природой. Восстановили силы, зарядились позитивной энергией.
С хорошим настроением спуск вниз оказался не только лёгким, но даже весёлым — делаешь шаг и метра два катишься по снегу, шаг другой ногой — и ещё два метра проехал. Может, поэтому шагомер в конце показал не 4,5 километра, как вверх, а только 3. На всю пешую прогулку ушло 3,5 часа.
Через 20 минут возвращаемся в Сапареву Баню, а здесь уже самое настоящее лето, + 22. Сразу же заехали пообедать в первый попавшийся ресторан.
Лена захотела национальной еды, я, хихикнув, напомнил ей про Испанию и Португалию, где она так же заказала «национальное блюдо» и не смогла это есть. В меню из супов были пилешка супа, шкембре и таратор. Первое мы знаем — куриный, а вот что такое шкембре и таратор… Лена заказала шкембре. Принесли нечто похожее на молочный суп, в котором плавает что-то ни на что не похожее. Запах, прямо скажем, специфический. Судя по лицу Лены, съевшей пол-ложки супа и отодвинувшей тарелку, вкус еще более специфический. В общем, «шкембре» — это рубец. Если вы любите субпродукты, возможно, вам понравится.
А таратор — это холодный суп с кефиром и огурцами, мы его на следующий день ели, очень вкусно.
Часть города Сапарева Баня.
Теперь скажу, почему я выбрал для 3-дневного отдыха именно этот городок и отель «Kot Garden». Во-первых, из-за близости к нацпарку «Рильские озёра». Во-вторых, в Сапаревой Бане находится несколько термальных комплексов с минеральными бассейнами. Самый популярный из них, пожалуй, акваклуб «Котвата».
В-третьих, гостевой дом Константина располагается в 30 метрах от этого термального комплекса — буквально прошёл через сад и ты уже в бассейне. Ну и цена сыграла не последнюю роль — за 3 ночи мы заплатили 60 евро (≈ 3700 руб). Дом новый, номера большие, чистые, всё необходимое есть.
Кроме нас, на тот момент других жильцов в отеле не было, так что всё внимание хозяев уделялось нам, ужинали мы с Костей и его женой на общей огромной кухне, вели светские беседы за столом и в саду в беседке за баночкой пива.
Константин проработал 20 лет на той таможне в Кюстендиле, через которую мы въехали в Болгарию. Но почему-то он не пенсионер. В один из дней при нас он сам сварил на самогонном аппарате ракию и дал мне продегустировать.
Коварное горное солнце на сегодняшней прогулке за 3 часа превратило нас в индейцев. Костя поприкалывался, когда увидел эти красные морды с белыми следами от солнечных очков. А у меня потом через несколько дней даже уши облезли. ))
Вторую половину этого чудесного тёплого дня мы провели в аква-клубе «Котвата», релаксируя в тёплых бассейнах и принимая солнечные ванны.
Поразила «смешная» цена всех водных удовольствий: 8 левов взрослый билет на весь день, это примерно 250 рублей!
К сожалению, сравнение с Пермью не в нашу пользу — у нас в простой бассейн на 1,5 часа сходить в два раза дороже стОит. А тут целебная вода разных температур плюс обычные хлорированные бассейны, небольшие детские горки, бассейн с волнами, бар, ресторан и прочее. Правда, при нас работали только термальные бассейны, а все хлорированные, кроме джакузи, были закрыты на профилактику. Да нам и этого хватило.
Всем посетителям комплекса надевают на запястье браслет на резинке, и в течение дня ты с этим браслетом можешь свободно, неограниченное количество раз, выходить на улицу, чтобы погулять, пообедать, поспать или по другим делам и потом вернуться обратно. Очень удобно.
28 апреля. День четырнадцатый.
Этот день у нас получился самым ленивым. По сути, перевалили экватор путешествия, нужно было немного отдохнуть от машины, расслабиться перед обратной дорогой.
С утра до вечера отмокали в аква-клубе и грелись на солнце. Я из воды практически не вылезал, чередуя горяче-тёпло-холодные бассейны, а Лена больше загорала на шезлонге.
Как потом показало время, эти два дня выдались самыми тёплыми и солнечными за 3 недели поездки. И видимо, даже настолько солнечными, что после возвращения домой все родные, друзья и коллеги удивлялись нашему загару, как будто мы из Египта вернулись, а не из холодной Европы.
Ещё перед отпуском, изучая в интернете форумы и отчёты о Болгарии, я узнал, что в болгарской кухне, как, впрочем, и в македонской, есть отдельный раздел меню под названием «Скара». Скара по-болгарски значит «гриль», а относительно меню — всё, что может быть приготовлено на гриле: мясо, колбаски, котлетки, рыба, овощи, хлеб.
Меня эта тема крайне заинтересовала, и я в неё немного углубился. Скара как устройство может быть газовой, электрической или просто решёткой на углях. И якобы в каждом уважающем себя болгарском доме и в каждой квартире тот или иной вид обязательно должен иметься. Некоторые туристы даже отмечали в своих отчётах, что вся Болгария пропахла дымом жареного мяса.
Насчёт «пропахла» ничего не могу сказать, на себе не ощутили, но в каждом ресторане/кафе непременно присутствовали блюда «гриль», и во многих местах прямо на улице мы встречали небольшие ларьки-вагончики, где можно было за символические 3 лева купить на выбор 3 кебабче (колбаски) или 3 кюфте (котлетки), свежепожаренные на огромной скаре, в комплекте с булочкой и картошкой фри, этакий болгарский вариант Макдональдса. Мы пару раз перекусывали такой уличной едой, очень вкусно.
Бывшие или действующие граждане России, переехавшие на ПМЖ в Болгарию, тоже общаются между собой в интернете, и однажды я наткнулся на их форумы и узнал, что настоящая болгарская скара производится именно в этой стране. Выглядит эта штука натурально, как изделие советского военпрома, знаете, когда на предприятиях оборонки раньше производили ещё и гражданские вещи какие-нибудь: детские коляски, люстры и т.п.
Электрическая болгарская скара (фото из интернета).
Насмотревшись до слюнок на красочные картинки с аппетитными блюдами, приготовленными на гриле, типа вот таких:
и начитавшись всевозможных рецептов, я решил, что мы там на месте попробуем эти полосатые вкусняшки, и если они нам понравятся, то купим скару себе домой.
И вот в первый же вечер, когда Костя показывал нам свою кухню в доме, я увидел у них на столе подобный гриль, только поменьше.
— Костя, я тоже хочу такую штуку, где у вас можно купить?
— В обычных магазинах не купишь, я по интернету заказывал, 40 левов стоило. Давай я закажу тебе, дня через два придёт.
Но нам как раз через два дня надо было уезжать, и я не рискнул заказывать, надеясь найти где-нибудь позже живьём — люди писали на форумах, что в крупных сетевых торговых центрах типа Metro можно взять скару… если повезёт.
Вечером за ужином обменялись с хозяевами любезностями — мы им подарили коробку конфет «Русский сувенир», а Костя налил мне пол-литровую бутылку своей домашней ракии, сваренной из груш и слив со своего же сада, со словами:
— Выпьешь эту бутылку и на следующее утро голова не будет болеть, гарантирую!
Ракия и правда качественная оказалась. На работе с коллегами заценили, даже наши женщины, которые крепче вина ничего никогда не пили, отважились попробовать и признали, что хоть и крепкий напиток (градусов 50 будет), но никаких неприятных ощущений потом не вызвал.
29 апреля. День пятнадцатый.
Отдыхать, конечно, хорошо, но надо ехать дальше, у меня ещё столько планов в Болгарии. Погода начала снова портиться, пасмурно стало. Удачно мы успели позагорать.
Доехали до Пловдива, завернули в Metro — скары в продаже нет. Вернее, есть всякие китайские электрогрили, которые и в наших Эльдорадо и Техносилах продаются, но мне такие не надо. Чуть позже заехали в Kaufland — там тоже нет. Рядом был большой магазин бытовой электротехники — и там мимо.
В 12:50 приехали в Асенову крепость у города Асеновграда. Суббота, туристов много, в основном местные все, болгары. Билет 3 лева (≈ 93 руб). Парковка платная, но если остановиться ниже по дороге метров за 200, то там бесплатно. Самая сохранившаяся часть крепости — церковь «Св. Богородица Петричка» 12-го века.
Из крепости переехали в Бачковский монастырь, он в 3 километрах всего.
Монастырь тоже достаточно красивый, с художественными росписями. Внутри церкви в красках преобладают чёрно-золотые тона.
Монастырь обеспечивает себя сам: фрукты, мед, мясо, сыр, шерсть.
Монастырское хозяйство.
Недалеко от монастыря есть ещё несколько любопытных мест: костница, водопад, пещера. Костница оказалась закрыта, пещера далековато, а до водопада мы дошли.
По дороге от парковки к монастырю настоящий сувенирный рай, устоять от покупки хоть чего-нибудь просто невозможно. На обратном пути мы сначала попробовали «ностальгический» лимонад из теменужки (ирисов):
Затем купили акациевый мёд, баницу (пирог с сыром) и расписные глиняные тарелочки разных размеров:
Приехали в Пловдив и припарковались у холма, на котором стоит известный памятник «Алёша» — Болгарии русский солдат. Спрашиваем у местной жительницы:
— Скажите, пожалуйста, как пройти к Алёше?
— Да с любой стороны заходите, тут все дороги к нему ведут.
По совету женщины поднимаемся по первой попавшейся дорожке. Под ногами красивый розовый ковёр из опавших цветов какого-то дерева.
Дорожка и вправду привела к памятнику. Туристов на вершине достаточно много, хватает и местных жителей, особенно молодых парочек и мамочек с детьми.
Пловдив.
В Пловдив мы заехали исключительно ради «Алёши», а что в городе ещё интересного есть, я совершенно не представлял. Поэтому спустились с холма и просто пошли наугад, куда глаза глядят. На всякий случай я взял с собой планшет с фотографией скары из интернета.
Случайно вышли на очень оживлённую пешеходную улицу и влились в поток гуляющих.
Попробовали местного мороженого, позаходили в разные магазинчики, рассчитанные на туристов. В очередном из них я подошёл с планшетом к молодому мальчику-продавцу, показал фотку электрогриля и спросил, где можно купить такой. Вижу, что у него есть готовый ответ, но паренёк мнётся в неуверенности, не зная, как бы мне объяснить.
Открываю приложение Mapsme, даю ему планшет, парень сразу сообразил, ввёл в поиске название нужного магазина, которых в городе оказалось два. А на улице уже гром гремит, и молнии сверкают. Ломанулись бегом до машины, успели до ливня.
Время на часах 19:30, суббота, ну какие магазины в Европе могут в это время работать, кроме туристических и продуктовых? Я бы и не поехал проверять, да только один из адресов оказался у нас по пути на выезде из Пловдива. Подъезжаем к нему — парковка пустая, а свет внутри горит. Чудо — магазин работает до 21 часа!
Это оказался специализированный торговый центр огородно-дачной направленности. Лена пошла изучать весь ассортимент, а я нашёл первую попавшуюся скучающую продавщицу, показываю ей фотографию скары на планшете и спрашиваю:
— У вас есть такие?
— Да.
Бинго! Идём с ней к заветной полке.
— Вот, смотрите.
— То, что нужно. Я беру, давайте проверять.
Включили в розетку, греет, всё нормально. Дополнительно приобрёл специальный скребок для чистки. Надо было ещё особые длинные вилку и лопатку купить, но на радостях я про них уже забыл. Вот так я стал счастливым обладателем настоящей болгарской скары за 60 левов (≈ 1860 руб).
У меня потом даже таможенники на польско-белорусской границе живо интересовались, что это за «зверя» мы везём в коробке.
С чувством выполненного долга покидаем Пловдив и ночуем на заправке где-то перед Шипкинским перевалом.
30 апреля. День шестнадцатый.
После ночного дождя утро выдалось прохладным и туманным.
Едем на гору Бузлуджа смотреть грандиозное сооружение времён социалистического расцвета Болгарии, крупнейший идеологический памятник коммунизму.
Вот и он показался в молочном тумане:
Подъехав к монументу в довольно ранний час, с удивлением обнаружили, что мы тут не первые — два микроавтобуса с телевизионной группой ждут, когда рассеется туман, чтобы приступить к съёмке какой-то рекламы летающих тарелок.
Съёмка рекламы летающего кольца.
К сожалению, попасть внутрь комплекса не представляется возможным. В интернете есть фотографии, как этот НЛО выглядел в период своего расцвета, в 80-ых годах прошлого века:
И примерно вот так там сейчас (фото тоже из интернета):
Как будто на машине времени в прошлом побывал.
От Бузлуджи к Шипке ехали сквозь пелену живого, постоянно меняющегося тумана и по мрачному лесу, усиливающему фантастическое и какое-то сказочное очарование этих мест.
Гора Шипка тоже не спешила открывать нам тайны своего героического прошлого.
Приходилось буквально на 5-10 минут застывать с фотоаппаратом в боевом положении и держать палец на спусковом крючке кнопке затвора, чтобы успеть сделать кадр при малейшем порыве ветра, на долю секунды разрывающего облако тумана.
За 4 лева на человека (≈ 124 руб.) можно было бы посетить музей в башне и подняться на неё, полюбоваться видами, если бы не туман.
Следующим пунктом посещения стал Этер (Етер) — архитектурно-этнографический музей на открытом воздухе, который располагает 46 архитектурными объектами, представляющими два с лишним десятка старинных профессий. Но это не просто музей, с утра до вечера здесь течёт жизнь: мельницы мелют, кузнецы куют, ткачи ткут, хозяйки готовят.
Ткацкий станок в работе.
Готовые изделия, желающие могут их приобрести.
Мастерская резчика по дереву.
Действующая водяная мельница.
Коптильня (сушилка) для слив, работает на дровах.
Достойное внимания место, с удовольствием походили по нему, попробовали разные вкусняшки и купили домой несколько полезных предметов народного промысла.
Переезжаем дальше в Дряновский монастырь.
Выглядит он поскромнее Бачковского, а с Рильским вообще не сравнить, но рядом есть ещё несколько мест, заслуживающих отдельного посещения. Например, пещера Бачо-Киро, указатели на которую начинаются уже от парковки. От монастыря до пещеры минут 7-8 ходьбы по живописной тропе.
Билеты можно взять на 2 маршрута — короткий, 6 левов/чел, продолжительностью 25 минут, самостоятельный осмотр; и длинный, по времени 60 минут, но только с гидом в составе группы не менее 15 человек.
Мы не стали ждать, пока соберётся группа, и пошли по короткому варианту. На входе вас встречает вот такая компания:
На табличке с описанием (была такая и на русском языке) утверждается, что в пещере жили неандертальцы, которые поселились здесь в ледниковом периоде, а в зале «Медвежий луг» был найден «скелет пещерной медведи» (это не моя ошибка, просто цитирую) длиной 3 метра.
В целом пещера симпатичная, есть свои интересные «изюминки».
Во многих залах земляной пол ковром усыпан мелкими монетами достоинством 1, 2, 5, 10, реже 20 стотинок, а в одном гроте даже стены сверкают медными отблесками, причём на высоте 3-4 метра от земли. Как они их туда прилепляют, для нас осталось загадкой.
Если от входа в пещеру подняться ещё выше по тропинке в скале, то взгляду откроются шикарные виды на монастырь и окружающие его горы.
На вершине скалы проложены прогулочные тропы в разных направлениях. Мы пошли по указателю на «Fortress», но никакой крепости не нашли, только небольшую груду камней, возможно, бывших когда-то крепостной стеной.
Вернулись к пещере кружным путём и отправились на парковку к машине, по пути выхватывая камерой разные забавные вещи — креативные мусорки, ненавязчивую агитацию за российского оппозиционера Алексея Навального.
Болгарский поклонник Навального?
Спустя 30 минут и 35 километров мы были уже в деревне Арбанаси, построенной исключительно в национальном архитектурном стиле. В Болгарии достаточно много таких аутентичных деревушек, мы выбрали для осмотра эту, т.к. она находится на окраине города Велико-Тырново, древней столицы страны.
Арбанаси напомнила мне грузинский городок Сигнахи, есть в них что-то схожее. А так приятное туристическое место, открыточные домики, ресторанчики, сувенирные и антикварные лавки.
Всё в цвету и в цветах, красота. А у нас дома ещё снег лежит.
Полчаса мы посчитали достаточным для ознакомления с Арбанаси и перебрались в Велико-Тырново. С трудом нашли место для парковки, так чтобы недалеко было от крепости Царевец, главной достопримечательности города.
Касса расположена в доме на площади Ивана Асена Первого, от которой начинается осмотр. Цена билета 6 левов (≈ 186 руб.), время работы до 19 часов, билеты продают до 18 часов.
Площадь Ивана Асена Первого и вход в крепость.
Когда-то эта крепость была резиденцией царя, патриарха, разной местной аристократии и считалась неприступной. Только туркам об этом не сказали, поэтому они захватили и почти полностью разрушили крепость. Сейчас она частично восстановлена, чтобы люди могли увидеть её былую мощь и величие.
Длина периметра стен почти 2 километра, толщина до 3 м, а высота стен местами достигает 12 м. На самой вершине холма возвышается церковь Вознесения Господня, тоже отреставрированная в 80-х годах.
Внутри на стенах можно увидеть изображения, довольно необычные, как мне кажется, для православного храма.
Если верить археологам, на территории крепости были обнаружены фундаменты 22 церквей, несколько монастырей и больше 450 жилых домов. Можно себе представить её масштаб! Мы почти 2 часа до закрытия гуляли по территории, и то всё не успели обойти.
После закрытия крепости погуляли ещё пару часов по Велико-Тырново. Зарисовки города:
«младоженци»
Поужинали в ресторане и дождались темноты, чтобы увидеть крепость в подсветке.
Вторая часть маршрута получилась такая:
Завтра утром я планировал посмотреть Крушунские водопады, потом г. Ловеч и несколько примечательных пещер, поэтому сегодня мы постарались подобраться к водопадам максимально поближе.
Македонская солярка в баке подходила к концу, и я остановился на попутной маленькой АЗС у городка под названием Левски. Ещё в Македонии я столкнулся с такой особенностью — заправщик и кассир это одно и то же лицо. Сначала он заправляет машины, потом идёт в домик и сам же принимает оплату. Весь процесс немного дольше получается, но поток машин на таких заправках небольшой, да и народ уже привык, наверно.
На этой заправке такая же схема оказалась, только заправщиком была женщина. Пока она наливала в «Карнивал» топливо, я присмотрел на территории уединённую зелёную полянку размером на пару машин. Хорошо бы здесь остаться на ночь. Когда пошёл внутрь здания рассчитываться, спросил тётеньку:
— Можно здесь на вашей поляне остаться переночевать в машине?
Немногословная сотрудница энергично замотала головой из стороны в сторону. Жалко, но нет так нет, подумал я. Очевидно, моё расстройство как-то отразилось на выражении лица. Потому что только я сел в машину и сказал жене, что переночевать нам не разрешили, даже двигатель ещё не успел завести, как со стороны Лены к машине подбегает эта женщина, показывает рукой на поляну и кричит:
— Можно, можно!
Блииин! Ведь знал же, что в Болгарии всё наоборот — мотание головы влево-вправо означает «Да», а не «Нет», как у нас. И всё-равно попался. :) Видимо, заправщица догадалась, что я неправильно интерпретировал её согласие, и выбежала на улицу вслед за мной.
01 мая. День семнадцатый.
В 8:40 мы были уже у Крушунских 12 каскадных водопадов. Билет 3 лева (≈ 93 руб.). На парковке, кроме нас, стояла всего одна машина, с украинскими номерами. Потом мы встретили и её пассажиров, семью из 4 человек — двое взрослых примерно нашего возраста, одна женщина постарше и девушка лет 20.
Сначала мы посмотрели несколько нижних каскадов, докуда смогли дойти:
Затем обнаружили ещё два маршрута — розовый и синий. На синем маршруте, согласно указателю, находятся: пещера Маарата, таинственный водопад и пещера водопада.
Пещера Маарата.
Пещера водопада, исток 12 каскадов.
Таинственный водопад.
На всю неспешную экскурсию по водопадам у нас ушло по времени 1 час 20 минут, а по расстоянию примерно 3,5 км.
В 15 км отсюда есть другое любопытное место — пещера с открытыми сводами Деветашка (билет стоит тоже 3 лева). Кроме своей природной красоты, эта пещера может похвастаться ещё и ролью шахты в фильме «Неудержимые-2» с Сильвестром Сталлоне и другими пенсионерами-звёздами голливудских боевиков.
По сюжету фильма герой-злодей Вилен (Жан-Клод Ван Дамм) ищет в шахте (Деветашке) 5 тонн оружейного плутония, спрятанного там, конечно же, русскими. Вот кадр из ленты:
А вот я стою у входа в пещеру спустя 5 лет после съёмок фильма. Вдруг там ещё пара килограммчиков плутония завалялась. ))
Часть пещеры загорожена сдвижным забором с объявлением, что с 1 ноября по 1 апреля доступ закрыт в связи с тем, что там зимуют «прилепи». Этим милым словом в Болгарии называются летучие мыши. В этой пещере их 15 видов, 35 тысяч особей. Несмотря на то, что на дворе уже май, проход до сих пор закрыт.
Каскадное болотце в пещере:
На парковке я обратил внимание на незнакомый минивэн Dacha Lodgy. Мне он понравился.
Из Деветашки переехали в город Ловеч, чтобы посмотреть дом-мост, зоопарк и крепость.
Дом-мост снаружи… и внутри.
и внутри.
Крепость Ловеч.
Вид из крепости на город.
Большую часть времени нахождения в Ловече мы провели в зоопарке. Он хоть и небольшой, но достаточно интересный. С некоторыми животными можно близко пообщаться и даже погладить.
Это не язык такой, а просто козёл жуёт плод акации.
После Ловеча приехали в ещё одну знаменитую пещеру Болгарии — Проходна, представляющую собой естественный скальный мост с двумя входами, большим и малым. Высота их сводов составляет соответственно 45 м и 35 м.
Но есть у пещеры и другое распространённое в народе название — «Глаза Бога» («Очите на Бога»), из-за двух удивительных миндалевидных отверстий в своде, напоминающих человеческие глаза. Хотя местные жители до конца не определились с природой происхождения глаз и иногда называют пещеру «Чёртовыми глазами». Говорят, что во время дождя из уголков этих «глаз» текут «слёзы».
Метров за 100 от входа нас встретил русскоязычный гид и стал навязчиво предлагать свои услуги, еле отбились от него.
Подойдя поближе, мы увидели, что почти все стены пещеры «облеплены» скалолазами, многие из которых перекрикивались между собой по-русски. Странно, подумали мы, вроде на парковке единственной машиной с российскими номерами был наш «Карнивал». А потом на обратном пути присмотрелись и насчитали в сторонке 5 машин с жёлто-синими флагами на номерах.
Кроме основного огромного зала мы обнаружили боковое ответвление с уединёнными гротами. Лена даже попыталась исследовать его с помощью фонарика на телефоне, но далеко забираться не рискнула.
Наверно, ясной лунной ночью тоже было бы интересно посмотреть в «глаза Бога», потому что на просторах интернета мне попалась вот такая красивая фотография:
А в солнечную погоду, вероятно, «глаза» были бы голубыми. Удивительное место.
Пещера Проходна была на сегодня нашей последней познавательной точкой, дальше надо было проехать около 80 км до гостиницы «Хижа Леденика» возле города Враца. Я забронировал здесь комнату через «букинг», пока мы обедали в ресторане в Ловече.
В 200 метрах от Хижы находится ещё одна уникальная болгарская пещера — Леденика. Планировалось, что мы поспим и утром сразу туда на экскурсию.
Завтра у нас последний день из недели в Болгарии, до 24 часов надо будет покинуть страну, т.е. до окончания действия виньетки.
Проехали по краю Врацы, сворачиваем на выезд из города…боже мой, какие тут скалы! А по ним на высоте ещё и прогулочные дорожки проложены! Народ с палатками прямо у подножия скал рядом с дорогой ночует массово. Да, сюда надо на отдельные 2-3 дня выбираться. Камера даже близко не передаёт эту красоту.
Нам же как раз сейчас на эти скалы надо подниматься к отелю. Пока в магазин за продуктами зашли, пока 15 километров по серпантину в гору сквозь туман поднимались, уже стемнело капитально.
Представьте картину — ночь, густой-густой туман, видимость 2-3 метра, лес кругом. Из жилья по дороге только наша гостиница, до которой ещё надо добраться. Ехать пришлось буквально по приборам, точнее по навигатору, который рисовал все петли поворотов, и я хоть как-то готовился к ним заранее. На асфальте ямы, которые желательно объезжать с выездом на встречку. Фильм ужасов, короче.
Координаты гостиницы я ввёл в навигатор с брони «букинга». Кое-как преодолели эту полосу препятствий, навигатор сообщает: «Вы прибываете в конечную точку. Точка назначения будет слева». Останавливаюсь, выхожу из машины и понимаю, что найти сейчас отель будет тем ещё квестом. От машины отойти далеко страшно, её только по включенным фарам хоть немного видно.
И тут я услышал какие-то звуки типа музыки. Пошёл на звук и вышел к бару, а рядом с ним ещё какое-то большое здание, похожее на гостиницу. К счастью, это она и оказалась. Нам показали, куда поставить машину. Спрашиваю у администраторши:
— И часто у вас такой туман бывает?
— Да вот второй день уже стоит, не проходит.
Неутешительная информация. Но утро вечера мудренее, как говорится. В номере дубак, спим с электрическим обогревателем, который нам любезно предоставили.
02 мая. День восемнадцатый.
Просыпаюсь от яркого солнечного света, пробивающегося сквозь плотные шторы. Приоткрываю шторку — а там такая красота! Кто-то наверху услышал наши молитвы и разогнал туман.
Вот на этой дорожке у фонарного столба мы вчера стояли и не могли обнаружить гостиницу, которая на пригорке справа.
В начале 10-ого пришли на разведку в пещеру. Экскурсии начинаются каждый час для групп не менее 4-х человек. На первый заход в 9 мы опоздали, нас попросили прийти в 9:50. Билет стоит 6 левов/чел (≈ 186 руб.).
Погуляли пока по территории симпатичного прилегающего парка, погрелись на солнышке.
Символический декоративный вход в пещеру.
Вернулись в кассу к назначенному времени, и тут повторяется ситуация как в Словакии — кроме нас больше никого, группа не набралась. Молодая сотрудница отказывалась продавать нам билеты. Пришлось её немного поуговаривать, потом она долго совещалась со старшим коллегой, и в итоге они всё-таки решили провести экскурсию для двух настойчивых российских туристов.
Похоже, наша поездка плавно и незаметно переросла в какой-то спелеологический тур. В жизни не видели столько пещер, сколько за последние 2 недели. Но они все такие по-своему красивые!
Вот и в этой оказалась своя изюминка — как и наша Кунгурская пещера в Пермском крае, Леденика тоже ледяная (отсюда и название), но главный сюрприз нас ожидал впереди. Когда мы зашли в большой центральный зал, гид сообщила, что специально для нас двоих сейчас будет показано лазерное шоу на русском языке. Она включила на панели какие-то тумблеры и минут на 7 мы погрузились в фантастический сказочный мир: в пещере выросли зелёные ёлки, летала на метле Баба-Яга и оживали другие сказочные персонажи.
Цветные картинки менялись так стремительно, что я не успевал одновременно смотреть и всё снимать.
А потом гид предложила нам погулять по пещере самостоятельно, а сама осталась ждать в этом зале.
Потрясённые экскурсией, мы в благодарность подарили девушке последнюю оставшуюся у нас для сувениров шоколадку «Алёнка».
Спускаемся обратно в город Враца. Сегодня дорога проходит гораздо веселее, чем вчера вечером. Раньше здесь явно функционировала канатная дорога, а сейчас деревья выше тросов и кресел, трасса запущена.
Ночевала тучка золотая на груди утёса-великана; утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя… (М.Ю. Лермонтов, фото — моё):
А вот и скалы-красавицы, которые вчера невозможно было увидеть из-за тумана.
Даже жалко уезжать из такого чудесного места. Но, как оказалось, дальше было ещё «чудесатее».
Мы приехали в город Белоградчик, чтобы посмотреть здесь древнюю крепость, но увидели нечто невообразимое.
Богатая фантазия у матушки-природы, такие шедевры создавать. Хотя люди тоже могут, если захотят, встраивать свои творения в природную красоту, не нарушая общей гармонии. Как эта Белоградческая крепость, например.
Мы облазили все камни, на которые хоть как-то можно было забраться без специального снаряжения. Ощущения и впечатления от Белоградчика невероятные. Одну из этих фотографий даже распечатали в большом формате в качестве картины и повесили на стену в гостиной.
Продолжаем двигаться в направлении сербской границы и по пути заезжаем в последнюю пещеру — Магура. Её фишка — это более 700 образцов наскальной живописи: изображения растений, фигуры людей и животных, солнца и звёзд. Учитывая страсть моей жены к древней истории, в том числе первобытным людям, такое знаковое место Лена не могла пропустить.
Билет 10 левов/чел (≈ 310 руб.). Вход в одном месте, выход в другом довольно далеко от входа. Магура — одна из самых больших пещер в Болгарии, её протяжённость 2600 метров, но туристов водят только на 1750.
Гид дал нам карту и предложил пройти весь маршрут самостоятельно, сославшись на то, что они ждут с минуты на минуту большую группу туристов.
Вход в пещеру Магура.
На следующем снимке можно заметить потолочные наросты, очень напоминающие висящих летучих мышей. Мы на них и подумали сначала, потому что мыши сопровождали нас почти по всей пещере своими писками и шумом крыльев. Иногда их шустрые тени можно было даже увидеть.
Трон древнего вождя?
В Триумфальном зале (128 метров в длину, 58 — в ширину и 28 — в высоту) регулярно проводятся музыкальные концерты, а ещё один зал используется в качестве винного погреба для хранения шампанских и красных вин. Только мы его не обнаружили.
Как я уже говорил, выход из пещеры находится в другом месте, и выбравшись на свежий воздух, мы ещё 20 минут топали пешком до парковки.
Последним пунктом в Болгарии я назначил самую сохранившуюся средневековую крепость — Баба Вида в г. Видин. Все болгарские крепости, в которых мы успели побывать за неделю, работали до 19 ч, поэтому мы и не напрягались, приехав сюда в 17-25. Но Баба Вида, словно капризная женщина, своим расписанием нарушила порядок и наши планы — её двери закрылись буквально перед нашим носом в 17-30.
Пришлось просто погулять вокруг крепости и по набережной, потом поужинать и ехать на таможню.
Крепость Баба Вида.
Платный мост в Румынию.
Как вариант, можно было пересечь Дунай по этому мосту и через Румынию въехать в Венгрию, но не хотелось ради одного дня покупать ещё и румынскую виньетку. Да и сербской налички у нас осталось достаточно много, надо было её потратить на разные вкусности.
В 19:30 приехали на болгарскую таможню. Одинокий скучающий пограничник забрал у нас вторую часть виньетки, выполнил все обязательные формальности, а потом минут 10 просто беседовал с нами на разные темы, вспоминая русский язык из школьной программы. Кроме нас всё равно других машин не было, а россияне здесь, видимо, не часто проезжают.
Сербскую границу прошли за 2 минуты. Тут с нами тоже общались на остатках школьных знаний русского, улыбались и приглашали приезжать еще. Затем через Неготин и Штубик по кратчайшему пути вышли к Дунаю. С местами для ночлега в машине на этом отрезке пути очень туго оказалось — слева горы, справа река, больших заправок нет. И тут навигатор показывает какую-то достопримечательность на берегу — «Археолошко налазиште Лепенски Вир». Сворачиваю с трассы и обнаруживаю чудесное место с пустой бесплатной парковкой, закрытым кафе, краном с водой и работающими приличными туалетами. Здесь и заночевали.
3 мая. День девятнадцатый: снова Сербия и Венгрия.
Лепенски Вир стоянка мезолитических охотников, обнаруженная на территории Сербии. Раскопана в 1965 году. Датирована VI тысячелетием до н. э. Состоит из крупного поселения, вокруг которого расположено 10 мелких поселений-спутников.
Утром, пока Лена спала, я обследовал территорию и подвергся «нападению» трёх местных разнопородных собак — они радостно лаяли и прыгали, виляли хвостами, катались по траве и не давали мне прохода, как будто встретили любимого хозяина после долгих лет разлуки. Пришлось поиграть с ними, пока не угомонились.
А место очень красивое оказалось. Фотографии не мои, из google, на той стороне реки уже Румыния:
Не знаю, почему, но в музей мы не пошли, хотя Лена и любит подобные исторические раскопки. Но взяли на заметку на будущее, ведь здесь же ещё и природный национальный парк Джердап расположен, и ущелье Железные Ворота, вход в которое охраняет старинная крепость Голубац.
Реставрационные работы Голубацких руин идут полным ходом. А мы через пару часов живописной дороги приехали в г. Смедерево.
Припарковались недалеко от городской крепости и сразу в неё направились.
По большей части территории можно бродить бесплатно, и только маленький уголок доступен за деньги (60 динар/чел, ≈ 30 руб.). Кассир сказал нам, что сейчас здесь строят декорации для съёмок какого-то исторического фильма.
Потом походили немного по центру города:
На маленькой народной ярмарке у одной бабульки купили сладкий пряник ручной работы за 170 руб. (340 динаров). Ещё подумали — надо же, какой дешёвый пряник для таких размеров.
А потом увидели пекарню…От богатства выбора выпечки и её аппетитного вида у нас разбежались глаза и потекли слюни. Подходим к витрине, ценников нигде не видно. Выгребаем из карманов и кошельков все оставшиеся сербские деньги, насчитываем почти 1000 динаров (≈ 500 рублей). Выбираем 8 разных плюшек и обсуждаем, что денег наверняка не хватит, тогда от чего-нибудь откажемся.
Показываем продавщице пальцем на понравившиеся вкусняшки, она складывает всё в контейнер и озвучивает сумму — 310 динаров. ВСЕГО 310 динаров! 155 российских рублей!!! (Большой «привет» московским аэропортам Домодедово и Шереметьево). За 8 штук вкуснейших пирогов, булок, кейков и пахлаву! Вот даже ради таких только маленьких удовольствий хочется снова вернуться в Сербию.
Сербское счастье сладкоежки.
Бублик мы сразу заточили, а остальное растянули на 2 дня. Оставшиеся динары потратили в продуктовом магазине на айвар, мёд, чай и прочее.
Через Белград и далее по автобану поехали в сторону Венгрии (за участок платной дороги отдали 2,5 евро наличкой). На одной из заправок остановились на обед и с помощью их бесплатного wi-fi я забронировал номер в отеле «Silver Park Vendégház» в городе с непроизносимым названием Berettyóújfalu. Предупредил в заказе, что приедем после 21 ч. Границу прошли в Хоргоше на маленькой таможне (там же, где въезжали), работающей с 7 до 19 ч. Это чтобы не покупать венгерскую виньетку, потому что если заезжать через большой КПП, то сразу же попадаешь на платную венгерскую магистраль. На прохождение обеих сторон ушло 6 минут. Около 21 ч подъехали к гостинице. На первом этаже 2-х этажного дома расположены уже закрытые в поздний час магазинчики, а на втором, судя по всему, комнаты. Сбоку дома неприметная калитка во двор, на которой висит бумажка с номером телефона. Подёргал ручку — заперто. Собрался уже было звонить по мобильному, как из соседнего бара вышел мужчина и направился к нам. Это владелец нас караулил, приняв во внимание моё сообщение о позднем приезде. Сам он живёт где-то в другом месте и на ночь уходит домой. Хозяин показал нам комнату, выдал комплект ключей от всех дверей, потом проводил нас до банкомата, где я снял наличку и сразу рассчитался за ночлег. На кухне сидела компания из 3-х мужиков. Они оживлённо общались по-немецки и потягивали баночное пиво. Один услышал нашу речь и перешёл на хороший русский. Выяснилось, что он серб, много лет проработал в России в строительной отрасли, объездил почти всю страну от Сахалина до Калининграда. Мы с ним поделились приятными впечатлениями о Сербии. 4 мая. День двадцатый: снова Венгрия и Словакия.
Ночью начался мощный ливень, под который уже утром нам пришлось грузить вещи в машину. За секунды промокли до нитки. Потом повспоминали прошлые посещения Венгрии и сделали интересный вывод — за последние 7 лет мы в пятый раз находимся здесь, и все 5 раз нас сопровождают сильнейшие дожди. Похоже, не ту страну назвали Англией. Хотя, если судить по нынешнему лету, европейскую часть России тоже заливает водой каждый день.
Закончился потоп ближе к обеду, когда мы подъехали к замку Пацин. Аккуратный симпатичный зАмочек с обширной коллекцией старинной резной мебели, от которой Лена пришла в восторг и защёлкала фотографиями шкафов, комодов, кроватей, сундуков, столов и стульев целую флешку.
Из Пацина переехали в словацкий городок Борша, где тоже имеется средневековый замок.
Входной билет 2 евро, но так совпало, что одновременно с нами внутрь заходила группа старшеклассников с преподавателями, человек 25. Не знаю, за кого из них приняли нас с Леной, но билеты покупать не попросили. Мы предположили, что у них это было что-то типа выездного урока истории.
По большому счёту, смотреть там оказалось нечего — всего 2 зала с портретами каких-то местных дворян из старинного рода Ракоци, и немного красивой мебели. Мы потолкались, послушали гида минут 15 и ушли по-английски. Но надо отдать должное, выступал дяденька очень страстно, как заправский актёр на сцене, вовлекая в процесс учеников, и явно интересно, если бы хорошо понимать словацкий.
Дальше через Требишов, Вранов-над-Топлёу и Свидник порулили в Польшу. На этом участке уже ничего не смотрели, но нам понравились места вдоль водохранилища Veľká Domaša, особенно небольшой автокемпинг Krym (Крым?). Вместо домиков — стационарные караваны, но можно встать и с палаткой. Взяли его себе на заметку. Снимки из интернета:
Автокемпинг Krym, Восточная Словакия.
Переночевали уже в Польше.
5 мая. День двадцать первый: снова Польша.
С утра заехали в город Жешув посмотреть замок-дворец Любомирских.
Заходим в центральный вход, я обращаюсь к охраннику:
— Здравствуйте. Скажите, это музей?
— Нет, это суд и прокуратура. Но если вы желаете пройти и погулять по замку, я вас пропущу.
Он попросил нас положить сумки на ленту рентген-аппарата, а самих пройти через рамку металл-детектора.
Мы прошлись по периметру двух этажей, посмотрели, как функционирует польское госучреждение.
Вышли обратно на улицу и направились к парковке, где оставили машину. По пути заметили указатель на достопримечательность «Подземна траса туристична». А почему бы и нет, ведь после короткого осмотра замка у нас оставалась ещё куча свободного времени.
Вышли на центральную площадь исторического центра. Тут тебе и «Подземна траса», и красивая ратуша, и милые домики, всё как и положено старинному европейскому городку.
Взяли билеты на посещение катакомб (6 злотых/чел, экскурсии с гидом каждый час). До нашего захода успели ещё пробежаться вокруг площади и попить кофе с гофрами (мягкими вафлями).
Экскурсия длится минут 45, кроме собственно подземных коридоров можно увидеть небольшие экспозиции старинного холодного и огнестрельного оружия, рыцарских доспехов, ремесленных инструментов, бутылок, посуды и т.п.
Из Жешува выехали в сторону КПП Домачево. По дороге я забронировал в Бресте номер в гостевом доме «Ирина» за 25 евро (≈ 1500 руб.). Все остальные предложения «букинга» были сильно дороже.
В 18:45 встали в очередь на таможне и прошли обе границы за 2,5 часа. Не быстро, но бывало и хуже.
Около 22 часов подъехали к гостинице, предварительно созвонившись с хозяином Владимиром. Ресепшена в доме нет, поэтому Владимир встретил нас лично. Запустил машину во двор, всё показал и рассказал. Ребята, от этого места мы остались в диком восторге!
Не сочтите за рекламу, просто хочется поделиться информацией о достойном варианте ночлега.
Огромная новая вилла, даже бирок с номерами комнат на дверях ещё не было. Кроме самих апартаментов, имеется большая терраса, детская игровая комната, библиотека и тренажёрный зал. Своя закрытая парковка, wi-fi. В 100 метрах от дома крупный торговый центр.
В апартаментах королевская двуспальная кровать, диван, шикарный санузел, кухня. На кухне как у лучшей хозяйки — всё предусмотрено до мельчайших деталей: холодильник, микроволновка, электроплита, набор посуды, тостер, чайник; три вида чая на выбор, кофе, печенье, две бутылки воды (с газом и без газа) и даже турка.
Очень польстило такое внимание к гостям.
Третья часть маршрута:
6 мая. День двадцать второй.
Утром отсыпались за весь отпуск, до победы. Потом приехал Владимир, забрал ключи и проводил нас. На прощание договорились, что в следующий раз будем звонить ему напрямую, минуя «букинг».
Спустя 3 дня, 8 мая, на исходе 24-го дня путешествия, мы приехали домой. Уставшие, но довольные. Общий пробег составил 10 344 км. Затраты на топливо и жильё не считал, но в заданный бюджет мы уложились.
Когда и по каким европейским странам поедем в следующий раз, ещё не знаем, но то, что поедем — это точно.
В июне скатались с группой от пермской турфирмы «Биармия» на однодневную экскурсию по строгановским местам на севере Пермского края — Усолье, Орёл, Таман. И вот там, в Усолье, в историко-архитектурном музее «Палаты Строгановых» был организован вернисаж выставки фотографии Ладислава Стругара «Волшебная Словакия».
музей «Палаты Строгановых», г.Усолье, Пермский край.
Историко-архитектурный комплекс Усолье Строгановское, Пермский край
Я выяснил, почему именно Словакия — наш музей Строгановых сотрудничает со Словацким институтом при посольстве Словакии в Москве, и эта фотовыставка кочует по городам и музеям России.
Фотографии, которые мы увидели, оказались настолько потрясающими, что сразу загорелось побывать в Словакии ещё раз.
Некоторые картины можно найти в интернете, вот они:
Деревня Чичманы.
Спишский град.
замок Бойнице.
А это я саму картину сфотографировал на выставке:
Деревня Татранска Яворина.
Многие из мест, представленных на вернисаже, мы узнавали, и это было приятно. А во многих ещё не были. Хотя какие наши годы…
P.S.
За три месяца после возвращения домой я готовил на купленной болгарской скаре разные продукты уже раз 5: мясо нескольких видов, котлетки, балканские чевапчичи, кабачки, баклажаны, помидоры, перец, картошку. Отлично получается, красиво и вкусно, семья и гости с удовольствием уплетают. Только в квартире скарой лучше не пользоваться — очень много дыма, кухонная вытяжка не справляется. Пришлось перевезти устройство на дачу и там продолжить эксперименты. Вот пара примеров моих кулинарных трудов:
Считаю время и деньги, потраченные на поиск и покупку данного электроприбора, не напрасными.
Желаем всем вкусных путешествий!
Автомобили из Кореи
Автомобили из Германии
Китайские автомобили
ЭлектромобилиОСАГО онлайнАвтокредитыПроверка по VINОценить автомобильФорумыПДД онлайнВопросы и ответыРейтинг автоКаталог шинДоговор купли-продажиПравовые вопросыКарта сайтаРазмещение на ДромеРазместить прайсПомощь
