Монголия 2017. 8000 км за 12 дней на Nissan X-Trail

2017 г., июнь-июль.

Красноярск — Иркутск — Улан-Удэ — Кяхта, Сухэ-Батор — Улан-Батор — Хархорин — Цэцэрлэг — Тосонцэгэл — Сонгино — оз. Хяргас-Нуур — Улангом — Ховд — Цаганаур — Ташанта — чуйский тракт — Барнаул — Кемерово — Красноярск.

Почти 8000 км. 12 дней.

Всем доброго времени суток! Путешествие планировали месяца три, в Монголии до этого были только один раз (июль 2016 г.), через Туву, 300 км по хорошему асфальту до озера Хяргус-Нуур и назад. Вот во всем и исходил от впечатлений первой поездки.

На планшете загрузил «7 дорог», проработал, как смог, маршрут, разместил бокс на крышу, в багажник палатки, спальники, посуда, минимум продуктов, вода и т.д. и т.п. 26 июня планировали выехать часиков в 5 утра, но ранний выезд пришлось отложить и тронулись только в 15 часов дня. Так как в Улан-Баторе нужно было быть 28 июля, то до Иркутска я ехал без остановки (дорога знакомая) и был в городе в 7 утра. Поспал у знакомых 2 часика, позавтракали, заехали в те места, которые были в планах по работе, и в путь.

Дорога от Красноярска до Иркутска хорошая, местами даже отличная, после Иркутска до Улан-Удэ к описанию дороги можно прибавить эпитет — красивая! Бесконечные повороты и серпантины, виды озера Байкал, продажа омуля горячего копчения! Я просто по этой трассе ездил больше 10 раз, глаз уже замылен, но прекрасно представляю, что будет испытывать человек, который проедет по этой дороге впервые. В Улан-Удэ не заезжая, приняли вправо, в сторону Кяхты. Рядом Иволгинский дацан с нетленным Ламой, мы там были и заезжать в этот раз не стали.

К Кяхте подъехали уже как стемнело, погранпереход нашли очень легко. Я поехал заправил полный бак бензином и залил еще 20 литров в канистру. В очереди на переход стояло машин 10-15, и все были монгольские, это меня чуть насторожило. Таможня и погранцы проблем для нас не сделали, я и злее досмотры встречал. Проблема маленькая была только одна — оказывается, можно вывозить только 10 л бензина, а у меня было 20. Но наши добрые сотрудники таможни только пожурили меня за незнание и пропустили, спасибо им большое за понимание. Монгольская таможня тоже больших хлопот мне не доставила. На машину завели досье, мне на руки выдали небольшой бумажный носитель с пин и штрих кодом и заверили, что все следующие переходы их границы будут мне намного легче (что-то подобное у меня есть от поездок в Китай, советую все бумажки, которые дают монгольские сотрудники при въезде, сохранять до выезда. Я до сих пор сам не понял какие нужны, а какие можно было выбросить сразу. И еще хочу отметить любопытство сотрудников таможни Монголии. Подходило человек 5, все спрашивали, что у меня в багажнике, что лежит в сумках и т.д., и я так и не понял, кто из них кто и чья печать важнее, но общее их настроение очень и очень доброжелательное.

На территорию Монголии выехал почти в 12 ночи, искать гостиницу в приграничном городе не стал, двинул до ближайшего городка (20 км) Сухэ-Батор. Навигатор «7дорог» гостиницу нашел и довольно сносную, даже с завтраком. Разместились, помылись, выпили чуть вина и уснули. На мне сказалась бессонная первая ночь, и завтрак я проспал, но об этом даже и не думалось! Так как заехали в Монголию ночью, дневные виды из окна гостиницы, потом из машины настроение подняли очень и очень высоко:)

До Улан-Батора дорога очень хорошая, асфальт. Виды непривычные сибиряку, но очень красивые. бескрайние степи, летняя густая зелень, огромные стада овец и коз, верблюды.

Встречались и леса, тайгой не назовешь, но лесом можно. Часа 3 ехали до столицы, доехали и встряли в пробку. В самом городе по главной улице движение трудноватое с непривычки — выделенка для автобусов, для этого металлические чурочки вбиты в асфальт, высотой см 5-7 через метр или даже меньше. На них подскакиваешь и думаешь, как бы грыжу не схватить. И еще наличие регулировщиков на многих важных перекрестках, и управляют они, не глядя на светофоры, и я бы оценил их работу положительно, так как, глядя на манеру езды монгольских водителей, я и представить не могу, как бы проезжал пару перекрестков в столице без регулировщика.

Гостиницу нашли по вывеске, по центральной улице очень много отелей, просто трудности с левым поворотом, вот и все не посмотрели, нашли которая нас устроила и прекратили поиски. Был день, поехали на экскурсию по городу.

Оставляли машину, просто бродили, ездили по кругу, съездили до аэропорта.

Впечатление о городе сложилось: при интенсивной программе весь город и ближайшие окрестности можно осмотреть за два дня. Для справки, курсы валют:

Вечером чудесно поужинали, вспоминаем с удовольствием это маленькое кафе с замечательными буузами и неожиданным для Монголии супом-пюре из томатов.

Утром встали, позавтракали и поехали в аэропорт, встречать дочь с зятем, они прилетели с Канар ч/з Москву. Встретили, привезли в наш отель. Они отдохнули немного, мы еще побродили в это время по магазинчикам.

После поехали на экскурсию. Я в инете, на форумах, на сайтах смотрел, что рекомендуют смотреть в Улан-Баторе, вот и была программа минимум. Сначала двинулись за город смотреть огромную статую (40 м) Чингиз-Хана.

Км 50 за городом. 5 км по городу в пробке, за час, потом 5 км однополоски плохого асфальта и опять замечательный асфальт, ехать одно удовольствие. Впечатления от этой статуи большие!! В постаменте музей, в голове коня смотровая.

Очень прикольно, у подножья проводят муз. фестивали, сувенирные лавки, медные скульптуры воинов хана. Рядом очень много туристических баз.

На обратной дороге посетили базар, где продают животных: овец, коров и лошадей. Овец тут же и стригут. В город по той же дороге заезжать не стал, поехал слева по объездной. ехал к золотому Будде, вот он меня не впечатлил, ехать туда не рекомендую, лишняя трата времени.

Пока ехали до отеля, увидели районы города, сильно напоминающие районы любого большого города России, те же пяти- и девятиэтажки. Вот тут я и понял почему многие, кто был в Монголии, называли Улан-Батор русским городом. Как стемнело, пешком сходили в самый центр (жили совсем рядом), до отеля Блю Ски. Поднялись на 23-й этаж, там ресторан с прекрасными видами на весь город, можно сказать как смотровая. Играет там очень замечательная живая музыка. Если б не ранний выезд, то просидели бы там до утра. Вечер в Улан-Баторе можно провести очень и очень хорошо. Рекомендую.

Наступило 30 июня. позавтракали, я упаковал основательно личные вещи, покупки в багажник автомобиля, в бокс. Жена с дочкой еще походили по базару, овощи, фрукты в дорогу.

Заехали в знаменитый Буддийский монастырь Гандан, покормили голубей, это очень прикольно, они такие наглые, умудряются по четыре особи на ладони уместиться.

Дальше опять целый час по центральной дороге по городу в пробке на выезд, большой супермаркет, там вода и всякие мелочи и все, вперед, теперь перед нами настоящая Монголия. А она оказалась не совсем дикой — центральная дорога А0301 мало чем отличается от наших хороших федеральных дорог, машин только поменьше на порядок. Проехав км 200, свернули направо и уже по чуть хуже дороге поехали до Хорхорина. Рядом с этим городом давно-давно находилась одна из древних столиц Китая (Каракорум), да и сам Хорхорин тоже не молодой город. Не доезжая до него, попали в песочную бурю.

Увидели большие стада верблюдов.

И заехали в настоящие песочные барханы, пусть и небольшие, но настоящие. \

Планировали остановиться в Хархорине на ночевку. Приехав в городок и зайдя в первый отель, узнали, что во всем городе нет электричества и, соответственно, воды. Единственный отель-казино, что был готов предоставить нам 2-местные номера с водой и электричеством, по стоимости 120$. Мы решили отказаться. Поездили по окрестностям, поискали турбазу с более-менее сносными условиями, но так как в нашей памяти еще живы были впечатления отеля в столице (хотелось чего-то подобного), решили здесь не останавливаться.

Вы не думайте, что мы только и делали, что искали место для ночлега. В первую очередь мы посетили самую главную достопримечательность города — монастырь Эрдэни-Дзу.

Время близилось к концу дня, и мы решили ехать дальше, до следующего городка — Цэцэрлэга, надеясь, что там мы найдем сносный ночлег и условия. Дорога поначалу была хорошего качества, но скоро грязь, грязь и грязь. Длительные объезды с асфальта по обочинам. И только доехав до места, где вода с гор, преградив нам путь, текла прямо через дорогу,

мы поняли размер того стихийного бедствия, что оставило территорию в 500 км без электричества. Оказывается, до нас 2 дня были сильные ливни, все реки вышли из берегов, с гор сошли сели (вот и грязь большим слоем на дороге). Местные нам сказали, что авария на электростанции произошла. Переехав поток воды, с помощью монгольских первопроходцев мы к ночи доехали до Цэцэрлэга. И если еще пара заправок, благодаря генераторам, работали, то ни в одном отеле (а их я утром насчитал 6) света и воды не было. Ничего не сделаешь, спать все одно нужно. Фонарики и вода у нас были, что-то перекусить нашли. Умылись и спать.

Поражаюсь монголам! Если мы от таких неудобств нервничаем, чувствуем себя неуютно, монголы настолько спокойны, как будто так всегда у них, ни света, ни воды. Вместе с нами в отеле была группа французов. Негатива на их лицах я не увидел. Они, видать, подготовились к таким неурядицам лучше нас, а может они и думали, что в стране совсем нет и не было электричества.

Проснувшись утром, умылись, перекусили (газовая плитка присутствует в поездке), поехали дальше. Цель была—- одно из двух озер до г. Сонгино. Там хотели поставить палатку и пожить пару деньков, порыбачить и позагорать. Дорога после Цэцэрлэга шла все время в гору, высота была порядка 2000 метров. Хорошая грунтовка. Перевал, обзор красивейший.

И весь вчерашний негатив из-за бытового неудобства куда-то испарился. Едем, смотрим по сторонам. Большое стадо яков. Вчера были овцы и верблюды, а сегодня одни яки,

яки и кони. Где ни ездил, яков увидел впервые. Вроде волосатая корова, но наблюдать за ними очень интересно. Красивые животные, забавные. и любопытные.

Тем временем дорога стала асфальтовой.

Добрались до городка Ихтамир и там уже плотно перекусили. Хочется отметить, что готовят в придорожных кафе только на заказ, ждать приходится долго, но все свежее и очень-очень вкусное. Сразу готовый приносят только чай с молоком, по ихнему Цай. Добавлена соль и жир. Мне очень нравится, я по 2-3 пиалы за присест выпивал. Приносят сразу 2 литра в китайском стеклянном термосе. Перекусили, поехали, и опять пошел дождь, мелкий, мерзкий. Асфальт прямо до озера Тэрхиийн Цагаан Нуур и вокруг него с левой стороны. И места не совсем пригодные для отдыха, низина, трава типа камыша и мутные воды возле берега, результат дождливой погоды.

Принимаем решение ехать к следующему озеру, к Тэлмэн Нууру. Дорога до городка Тосонцэгэл асфальт. Заехали в городок, в супермаркет.

Жена всю дорогу корила меня, что не дал ей купить помидоры, перец и огурцов в столице, а я просто думал, что в дороге сможем это сделать. Так и случилось, в этом городке все и купили. Правда помидоры не узбекские, а черри местных теплиц. Заодно еще жена прикупила 2 десятка яиц, о чем потом пожалела, так как с этим яйцом на руках она ехала до ночлега:).

После выезда из Тосонцэгела дорога превратилась в простую грунтовую дорогу, временами превращающуюся в две, три, четыре дороги. Езжай по какой хочешь, только держи ориентир на горизонте. до озера добрались легко, обходили его с правой стороны, за все время встретили только 2 машины, спросить что-то не было возможности, вот и ехал на свой страх и риск. Абрис озера по карте был мне понятен, я выбрал место для лагеря на одном из мысов, самом длинном. Ориентируясь по навигатору, принял решение, где уйти с основной дороги, поехал налево. Озеро большое, рельеф в жизни не везде оказался легкий, но я добрался до предполагаемого места, и опять пошел дождь.

И место нам дружно не понравилось. Острый камень, уклон и высокая трава. Единственный положительный момент, рядом увидели несколько красивых лебедей на озере и пару лис, пока ехали к воде. Посоветовались и решили ехать до озера Хяргус-Нуур, благо там мы были и место лагеря там нам очень нравилось.

Долго за рулем и по таким дорогам ездить мне приходилось, за себя я не боялся, вот и тронулись в путь легко. Дорога ничем не менялась, ехали не блудили, так и добрались до Сонгино, заправились, покушали, опять баранина и лапша и, конечно, цай. У монголов узнал какая дорога мне предстоит: 80 грунтовки и потом новый асфальт 80-100 км до озера, так и вышло. От Сонгино до Улангома ведется строительство дороги, все время мы ехали рядом, отсыпано, утрамбовано и ждет эта дорога только асфальта. Вот на нее мы и попали через 80 км (монголы не обманули). Озеро мы увидели км за 20-25, равнина. Очень были рады, что наше сегодняшнее приключение закончится. Где свернуть с дороги и куда ехать, я знал, да еще не стемнело, так что добрались и стали ставить лагерь мы еще засветло.

Установили все нормально, жена еще успела сводить дочь с зятем до озера, показала рыбу, на луч фонаря она идет, как на приманку. Экипаж мой устал, уснули очень быстро, я еще походил, выпил пива. Так как подул сильный ветер (ночью он там всегда), я укрепил, как мог, наши палатки и кухню и спать.

Это был самый спокойный день нашего путешествия. Я проснулся с восходом, ветра не было, редкие облака не закрывали солнце,

а озеро было, как и небо, необычайно голубого цвета.

Пока мои спали, сходил и поймал две большие рыбины, .

так как вчера вечером только и было разговоров, что уже устали от баранины и нужно разнообразить наш рацион рыбой. Так и прошел весь день. загорали, купались, ловили рыбу и отпускали ее.

Это зять османа поймал.

Всего съели 3 штуки, 2 поджарили, а из одной сварили уху. У нас с собой была даже механическая мясорубка, хотели приготовить котлеты (в прошлом году прекрасно получилось), но забыли сала купить.

На 15 км вокруг никого нет, тишина и покой. Телефон не работает. Только шум прибоя и иногда музыка из колонки. Из животного мира только птицы, большие чайки и утки с гусями и еще ящерицы, дочь сказала, что это — гекконы.

Так и прошел этот замечательный день без руля:). К вечеру опять задул ветер.

Пришлось напялить на себя более теплую одежду, но и даже это не испортило нам настроения.

Все хорошее когда-то заканчивается, не все задуманное исполняется. из задуманных 3-4 дней отдыха на озере, пришлось провести на озере меньше двух суток. Ночью опять дул сильный ветер, но не это нас настроило на быстрый отъезд. Просто, еще начиная с Улан-Батора, дочь немного покашливала, а тут болезнь обострилась, и под утро приступ сухого кашля нас с женой очень встревожил. Проснулись, день опять обещал быть очень жарким. Думали, совещались и решили после обеда собираться и выезжать до Улангома, а там уже и до границы рукой подать. Прощай озеро и до свидания:)

На пути до автострады любовались «хижинами» аборигенов

и просто окружающими видами.

До Улангома было чуть больше ста км, дорога супер. На пути один поселок, пытались купить соленого мороженого из козьего молока, зятю дать попробовать, но видно не судьба:). Зато увидели целое стадо или табун верблюдов.

А вот и Улангом. Гостиница нормальная: горячая вода, телевизор, хорошая кухня, стоянка. Вот только вид из окна не радовал:)

Зато радовало другое — ассортимент пива в магазине:)

Нашли аптеку, купили нужного лекарства для дочери, хорошо поужинали (бараниной) и спать, так как хотелось выехать пораньше и быть на границе в числе первых, чтоб уже к ночи добраться до Красноярска (1100 км), но нашим мечтам не суждено было сбыться.

Дома меня утром не разбудить, а вот в дороге встаю рано очень легко. Так и в это утро проснулся в 5:30. Встал, душ, всех своих разбудил и стал сносить сумки с личными вещами в машину. Еле-еле разбудил дежурную на входе (гостиница на ночь закрывается). Она была очень удивлена, чего это мы так рано, но все равно выпустила нас и даже не подумала подниматься и принимать у нас номера, а просто опять бухнулась спать на диван в фойе. Городок спал,,

мы быстро выехали на трассу и двинулись в сторону перехода. машин не было, ни навстречу, ни в нашем направлении, что настраивало нас на то, что очереди не будет. Приехали в Боршоо, и правда, там кроме двух бензовозов никого не было.

До открытия перехода оставалось еще больше часа. Удобства на монгольской стороне:

А это единственное кафе-столовая, но цаай очень вкусный.

Сидим, пьем чай, отдыхаем, ждем, когда откроется пост и станут нас запускать. мечтаем и фантазируем, как до дома доберемся, что будем в первую очередь делать. И вот 9 утра, ворота открыли и нас с бензовозами запустили внутрь. Навыки, как проходить погранично-таможенные процедуры, у нас имеются, и мы спокойно стали следовать установленному порядку, первым как водитель паспортный контроль прошел я, за мной дочь. Нам в паспорта поставили штампы, и мы стоим ждем следующего. А следующий зять. Я уже писал, что он иностранец, исландец из Акюрейри. Стою думаю, как будут удивляться монгольские служащие, увидев этого островитянина:). Они и удивились! И говорят: «Вам проход запрещен! Это двухсторонний переход, для жителей России и Монголии, а Вам на международный переход надо, гражданин Исландии». Вот тут пришло время удивляться мне, вернее моей тупости. Готовясь к поездке, я не обратил внимания на то, что переходы могут быть двухсторонними!

После пяти минут переговоров, через переводчика с начальником поста, мне стало понятно, что ни телефонные звонки в консульство, ни предлагаемые деньги не помогут. Нужно разворачиваться и уезжать. Но вот куда? Международные переходы в Улан-Баторе (аэропорт), Кяхта (авто), Наушки (ж.д.) очень далеко, так что остался только один автопереход, в горный Алтай через Цаганаур. В кабинете начальника поста мне показали большую карту Монголии, дорогу, назвали пару населенных пунктов, через которые нам придется проехать, и убедили, что дорога несложная. Их уверенность перешла ко мне, я скомандовал своему экипажу — по машинам, и мы тронулись обратно.

Да, вот еще! На штампах в наших с дочерью паспортах (мы ведь уже прошли паспортный контроль) была поставлена какая-то отменяющая печать. До перехода монголы мне пообещали чуть больше 300 км. Это меня успокаивало, время было еще до 10 утра, и к вечеру я планировал добраться до перехода. Другое дело, что от Ташанты до Красноярска было еще 1900, но это мелочи, это уже Россия.

Свернуть направо нам нужно было не доезжая Улангома. Мы еще нашли заправку, залили бензина и поехали. Дорога шла в гору, временами стиральная доска, временами разбегающаяся на 10 дорог, но нас ничего не пугало — мы едем домой! Подумаешь какие-то 300 км. Через полтинник пошли разногласия с навигатором. У меня на планшете был загружен Навител и «7дорог». В ультрабуке, в кэше сохранил двухкилометровку. И везде дорога, которая была указана как основная, просто отсутствовала, ехал по второстепенным. Совершенно не понимал, кому верить, а спросить было практически не у кого. Когда я готовился к поездке, то именно эту часть Монголии я не рассматривал, просто не обращал внимания и теперь, без инета, с одной связью через геоданные в планшете найти правильную дорогу стало трудно,

можно сказать, невозможно. Еду в гору по одной дороге,

 а навигатор мне дает то резкий поворот, то постоянно разворачивает, а я еду и еду в гору. Спросить не у кого, последняя встреча с людьми закончилась их кивками и согласием на мой вопрос «в той стороне Цаганаур?» Куда я показал, туда они и кивали.

Поднялся на высоту 2500,

Постоял возле старого облезлого щита с написанием населенных пунктов. Цаганаура не обнаружил и решил развернуться (о чем потом очень пожалел)

и начать дружбу с навигатором, ехать по той дороге , что он показывает. Еще несколько часов ехал по тем дорогам, что были везде (в моих гаджетах) указаны как основные.

Два раза упирался в разлившуюся реку: 49.777170, 90.433622, здесь был один быстрый широкий поток, даже судьбу испытывать не стал, а 49.825973. 90.348065 было несколько рукавов, ходил, искал брод, проваливался по пояс. Потом по камням, вдоль реки попытался найти дорогу, идущую вдоль реки к озеру, до Ногоноура ведь оставалось совсем чуть-чуть. Не нашел, в

оторвал защиту бензобака (появился скрипучий звук, защита задевала за кардан), параллельно любовался красотами. Жена ворчала, дети молчали. В конце концов решили вернуться в город, где ночевали, в Улангом, а уже на следующий день опять пытаться прорываться на РОДИНУ:)

В Улангом вернулись не поздно. Настроение было не очень, все-таки мечтали в это время быть уже не так далеко от Красноярска, а тут шаг вперед и два шага назад.

В городе: заправка, магазин, аптека, отель. Там уже другая смена, нас не помнят, номера дали почти те же, условия не поменялись. Семья свои дела делает, а я попробовал найти подъемник или яму, звуки соприкосновения защиты бензобака и кардана доставали не только меня, но и всех прохожих, мимо кого я проезжал! Яму не нашел, рабочий день, видать, у монголов закончился, круглосуточных СТО тоже не увидел, ну и поехал в отель, к инету, поскорее хотелось найти дорогу на завтрашний день.

Место на стоянке для меня было свободным. Я еще протер весь салон от пыли текущего дня (а ее было очень много), долил масло, воду и попробовал сам что-то сделать с защитой, поддомкратив заднее левое колесо, но, увы, ничего не получилось. Мои уже заказали ужин, ждали меня. Я постарался вселить в них уверенность, что завтра точно выберемся из Монголии, хотя и сам в этом не был уверен до конца. Но вроде получилось! мои повеселели и уснули, думаю, быстро и без тревог. Зато я помучился, и от плохих мыслей и от плохого инета. По карте, в кэше, в буке, присмотрел дорогу на Цагаанаур через Ульгий на Ховд, эта трасса была показана везде как федеральная, как значимая. Она была длиннее, но что сделать, для меня уже не было выбора, и в голове были мысли, что, если на карте толще линия дороги, то и покрытие будет лучше. Как же я заблуждался!

Встали рано, но не так, как в предыдущий день, портье уже была на ногах, но принять номер тоже поленилась, видать, мы вызывали у них доверие, и они не боялись, что мы прихватим у них что-нибудь с собой, в Россию. Мы поехали, и на соседней улице жена увидела короткую эстакаду в свободном доступе. Заехал сначала передом, снял защиту двигателя, кувалдой местного работяги, как мог, выправил ее, повесил на место. Заехал задом и попробовал что-то сделать с защитой бензобака (больше всего неудобств доставляла она). Из четырех креплений живо было только одно и защита болталась свободно и задевала все, что можно, то кардан, то землю. Думал, думал и ничего лучшего, чем кусок резины от б/у колеса между защитой и маленькой бочкой (вроде резонатор( не придумал. Забил вроде очень плотно, и долгое время посторонних звуков не было!

Теперь можно было двигаться в путь. Навигатор показывал дорогу, все были спокойны, асфальт в городе, кольцо на выезде и на выбранном нами направлении показалось что-то, совсем слабо напоминающее дорогу. Первый прохожий, когда я спросил про Ховд, показал в другую сторону. Сказать, что я был в смятении, ничего не сказать. Принял решение поехать па первую большую заправку и ждать реального советчика, либо знающего русский язык и могущего мне объяснить, как ехать, либо ждать того, кто поедет в этот Ховд, а я за ним.

Мне повезло, что рядом с этой заправкой оказался региональный филиал большой компании, торгующей нефтепродуктами, стояли бензовозы, было большое административное здание. Подъехал к проходной, стал расспрашивать у вахтера, он позвал водителей и вокруг меня уже собралось почти десять человек. Русский плохо-плохо из них знал только один человек. Достали они карту Монголии с указанием всех своих бензоколонок. Реально хорошая карта, только на монгольском, но я ее на свои накладывал и что-то получалось более-менее сносное. Так вот они мне рекомендовали уже третий вариант! Первый до Цаганаура — это таможенники отправили меня вчера, второй — это я выбрал по своим картам, а у них третий и у всех вариантов конечный пункт один — Цаганаур. Ничего не сделаешь, думаю, люди опытные, плохого не посоветуют, тем более, они знали про те разлитые реки, которые я не смог проехать, и указали мне мост, который будет возле озера Ачит-Нуур. Все подробно мне объяснили, и я поехал.

Меня даже не смутило, что первые 80 км я проехал прямо в обратном направлении, я ехал в сторону озера откуда я приехал позавчера, где рыбачил. перед озером повернул направо и по степи или полупустыне, как правильно не знаю, помчался к неведомому и такому желанному Цаганауру:). Дорога расхолаживала,

временами скорость развивал под 100 и больше км. Только начнется гребенка, сразу ухожу на соседнюю колею, благо их было много и можно было выбирать. Ближе к Улгию, нет-нет, стали появляться маленькие поперечные гряды из овальных, укатанных камней. Мне бы насторожиться, ан нет, наоборот, еду, радуюсь дороге, скорости, видами за бортом машины. И ловлю острую гряду км за 5 до Улгия. Сразу не понял, проехал еще какое-то время, остановился. Переднее правое пробито. АТешная Данлоповская резина, сбоку порез и даже прожевал его чуток. И вот здесь самый большой минус Х-Трейла (лично для меня) — чтоб достать запаску, что нужно сделать? правильно, выгрузить все из багажника. А если он полон, куда больное колесо девать? не хочется второй раз все выгружать. Вот как-то вышли из положения. Ну, думаю, поселок рядом, что-то сделаю, тем более, что кроме запаски я еще с собой вез колесо без диска и 2 камеры. А шиномонтажа нет, облом. Они возят в другой поселок, через 20 км, и я реально видел Паджеру с полным багажником колес. Ничего не сделать, двигаем дальше, только уже очень и очень осторожно. Справа видим очень красивое озеро, в другое время обязательно остановился бы там и хотя б искупался, но не сегодня. Еще встретили большую группу французских туристов, на Роверах и на Трейлерах, машин 7-8. Даже поговорили с ними, сверили карты и обрадовались, что они едут с Цаганаура. Не понял только почему они в Гоби собрались, это ведь много южнее, но спорить с ними не стал, пусть куда хотят, туда и едут:).

Приехали в поселок, мастерских с вывеской «Засвар» аж 5! Но ни в одной никого! Никого! И где кто и где их искать, никто не сказал и не скажет. Как в анекдоте: а в ответ тишина. Мои в столовой сделали заказ, я для полного успокоения проехал еще раз весь поселок, но результат тот же. Поели и дальше.

Навигатор показывает одно, дорога идет совсем по другому месту. Едем с надеждой, что настоящая и дорога на карте соединятся, временами кажется, что это никогда не произойдет. Мсло в огонь добавляет то, что навигатор иногда теряет спутники и висит по 10 -15 минут, а дорога тем временем делает такие петли! И все-таки вот он — ХОВД. Но это не тот Ховд, в который я сам планировал приехать, это тот Ховд, куда меня бензинщики отправили! Это разные города! Вот тут я хочу обратить ваше внимание, что в Монголии очень много городов с одинаковыми названиями! Нужно знать какого они аймака, а вот как это узнать в навигаторе, я не знаю.

Но мне уже не до этого, я добрался до Ховда. Это почти оазис, зелень, река, в центре даже метров 200 асфальта. Возле магазинчиков попытался произносить волшебное слово — Цаганаур. Мало кто понял, а та, кто поняла, села с мужем

на мотоцикл, вывезли меня на дорогу и показали правильное направление. Всех благ этой монгольской семье.

Дорога легче, проще, камней нет, опять погнал к 100. Вот и озеро, вот и мост через перешеек, вот и стоянка с маленьким кафе.

И вот только здесь глянув на карты, на треки предыдущего дня, я понял, где я совершил ошибку. Я мог на высоте, где развернулся, продолжить ехать и через 40-50 км был бы на этом перешейке. Я бы 350-400 км лишних не проехал, машина была бы живее. Но что сделаешь! Я теперь могу себя считать крупным специалистом по дорогам Монголии вблизи Тувинской границы. Продолжение следует.

Такие вот машины встретились нам на перешейке, уголь везли в г. Улгий.

Как раз до этого разреза я и не доехал км 10, и спокойно бы доехал до этого мостика еще вчера в обед, если б на горе не развернулся. Но это уже ничего не меняло, да я был уже рад, что скоро (км через 80-90) будет асфальт и будет долгожданная граница. В конце на пути попалась река, сполоснулись,

опять пыль, как мог, вытер в салоне. Берега реки были как будто из угля,

еще чуть-чуть и Улгий.

Мы выехали на южную (в моем понимании) трассу Улан-Батор — Горный Алтай. Время было в районе 4 часов дня, когда мы выехали на асфальт, и я так обрадовался, что мучения мои закончились, ну не мои (мне все это было не в тягость), а мучения моего боевого экипажа, что проскочил город в направлении границы за пару минут, забыв, что еду на докатке. Когда вспомнил, было поздно возвращаться, но я был уверен, что в Цаганауре шиномонтаж будет. Перед границей асфальт закончился, какое-то время опять пришлось ехать по грунтовке. А вот и граница!

Фразы «ремонт колес» и «шиномонтаж» здесь отсутствовали. На часах было 17:40, у шлагбаума не было никого, радости моей не было границ. Но слово монгольского пограничника «завтра», повторенное трижды, быстро приземлило меня. Я понял, что ни о какой круглосуточной работе перехода (о чем обещали власти) речь не идет. Остались ночевать у Шуры,

так все звали монгольскую женщину, владелицу дома и большой юрты. Мы взяли юрту,

белье и спальники были свои. Хозяйка затопила печь, оставила запас пиломатериала, типа фанеры. Мы умудрились даже помыться вскипяченой на печке водой. Я вещи в машине перебрал, готовясь к таможне, уложил то, что будут просить доставать в первую очередь (руководствовался своим опытом). Опять от пыли все протер и поставил машину первой возле шлагбаума. До этого мы очень хорошо покушали в одной из 5 маленьких кафешек. В меню только буузы и пирожки, типа чебуреков, но мне показалось, не такие жирные и мясо ровнее распределено. К ночи поднялся ветер, но в юрте было тепло и прикольно. Когда еще поночуем, как монголы. В полночь проснулся, добавил дров, думал, хватит, но не хватило. В часов 5 утра проснулся от холода, печь погасла, дрова еще были, но меня никто не предупредил, что нужно подкидывать чуть ли не каждый час. Высота-то была выше 2400 м, в горах холодно. А хозяйка тут как тут, помогла быстро растопить печь, и мы еще часика 2 поспали в тепле.

Но после семи началось! Все вы слышали, как поют по утрам петухи, но вот как хрипят или храпят яки, я вам словами не передам.

А еще какие-то птицы садились на юрту и пели свои песни. И это были точно не соловьи и не дрозды :). Так что после 7 сон как рукой сняло. Я быстро попил чайку и пошел в машину, нужно было караулить наглецов, которые могут пытаться пролезть вперед меня, это мне дальнобойщики еще с вечера наговорили. И вот как бы я ни старался, все одно до ворот раньше меня протиснулись две монгольские машины, буханка и японка. В буханке просто наглец, а в японке какая-то тетя привезла сотрудников таможни на работу, а сама собралась в Россию. Терплю.

Открыли таможню с опозданием на минут 30-40, я все одно в числе первых. Машину возле досмотровиков и бегом на паспортный контроль. А тут еще проблема, теперь местным сотрудникам непонятно, почему у меня печать прохождения аннулирована. Я объясняю, им понятно, но пока, говорят, не дозвонимся до того поста, ничего делать не будем, ждите. Минут 20-30 ждал, на нервах, а все зря. Пришло подтверждение, что я там точно был, и что вернулся из-за иностранца, поставили всем нам новые печати, машину вообще не досматривали, и мы ВЫЕХАЛИ из Монголии!

Нейтральная полоса была длиннее, чем обычно и незаасфальтированная, но зато сколько там было сурков-тарбаганов! Хоть не сфотали, но зато насмотрелись:)

А вот и русские пограничники. Пропустили меня быстро, и я по асфальту к таможенному посту. Подъехал, вижу никого еще из обогнавших меня монголов, а их было машин 6 легковых, не пустили, пост еще не открыт. Когда я подошел к воротам, то сотрудник за забором спросил, есть ли у меня иностранцы. Дал мне декларации для заполнения, для зятя. А я увидел свободное место перед шлагбаумом и тем первым наглым монголом на буханке! Там-то была чужая страна, а здесь я дома! Вернулся в свою очередь, завел машину и через 2 сплошных молча обогнал всех и стал первым. С правой полосы дальнобойщики, с 22 номерами, те, с которыми я общался вечером, показали мне большие пальцы, высказали полное одобрение! Да и погранец только улыбнулся. Заехали мы на пост первыми, проверяли меня тут чуть больше обычного, сумки и чемоданы пропустили через телевизор, какой-то чемодан детей даже открыли и попросили что-то показать. Но и этому было объяснение! По посту ходил генерал таможенной службы, ну какой-то чел с большой звездой, перед которым все лебезили и пытались показать, как они умеют работать. Так что мне еще мало досталось. Увидел бы он, как я без очереди лез, точно бы неделю пост проходил :)

А вот и Родина в полном понимании, ворота открыты и езжай, куда хочешь. Мы первые из легковых. А навстречу машины, машины, легковые, грузовые, мотоциклы. Наших мало, только 22 и 04 регион, а остальные казахи и Евросоюз и из них в основной массе французы. И все с желанием посетить Гоби, хотя и без пустыни много что можно посмотреть в Монголии… И Чуйский тракт .

Первым делом на нашей территории искал шиномонтаж, ведь почти прошлый день ехал на докатке, от Ульгия, на дороге между Улангомом и Ховдом. Порезанное колесо оказалось совсем негодным, поставил то, что брал с собой в запас, но с камерой, оно уже было чуть лечено. Мои в это время покушали в кафе напротив через дорогу. Потом заправились до полного уже по российским ценам и в путь. Какое же прекрасное было у меня настроение, какие красивые виды Чуйского тракта были за бортом.

Связь работала по полной, пошли звонки, и вот во время одного из разговоров у меня лопнула и отлетела крышка бокса, который стоял на крыше.

Вылетели спальники, одна палатка, чехол с удочками и что-то еще. Я затормозил, экипаж бросился собирать, дул неслабый ветер. И очень хорошо, что у меня был скотч и бельевая веревка, брал крепить палатки от монгольского ветра. И самое замечательное то, что еще я всегда на пыльные дороги беру метра 3 двухсторонней, целлофановой пленки, чтоб закрывать вещи в багажнике от пыли. Вот из этого всего мы с зятем и соорудили кокон, который сдержал три части лопнувшей крышки. Люк на крыше позволял держать постоянный контроль за боксом, на стоянках еще чуть подматывал скотчем, подтягивал веревки, так и добрались до дома. Ночевали по пути в Барнауле, нашли мотель в инете, в самом городе, понравилось. И в последний день я в 9:00 утра поехал, а после 20:00 был уже в Красноярске.

Путешествие закончилось за здравие! Экипажу присвоили звание — «железные задницы»:). Зять с дочкой решили по таким поездкам паузу взять лет на 5, жена года на 2, а вот я хоть завтра в путь! Но мне еще предстоял ремонт всего того, что произошло с моим автомобилем. Честь ему и хвала, что он выдержал. Когда его подняли на подъемнике, я понял, как же мне повезло, что я доехал с такими минимальными потерями, могло быть все гораздо хуже.

Описал как мог! Всем привет! Будет желание, спрашивайте, я отвечу.