Степи Калмыкии, горы Кавказа, Азовское море — 2017 г.

Идею прокатиться по этому маршруту я почерпнул тут, на форуме. Целый год готовил маршрут, выбирая места стоянок, достопримечательности, АЗС и многое другое. На форуме в отчетах и комментариях появилось слишком много противоречивых мнений о Калмыкии и Кавказе, мне было интересно самому посмотреть и составить свое собственное мнение.

День первый. 03.07.2017 г.

По плану я должен посетить парк Победы в Саратове, место приземления Гагарина под поселком Смеловка и заночевать в палатке в лесопарке под Камышином.

Из-за ремонта на плотине Волжской ГЭС маршрут проложил через Пугачев, я знал, что покрытие дороги там не очень хорошее, но лучше тихо ехать, чем долго стоять. Старт из Самары в 5 часов утра.

Дорога Самара — Саратов по левой стороне Волги, трафик слабый, на дороге колея, много ям и наплывов асфальта. Населенных пунктов с АЗС, с магазинами достаточно, сотовая связь устойчивая. Комфортная скорость движения 80-100 км/ч.

В 12:30 прибываем в Саратов. В городе очень много улиц с односторонним движением, светофоры на перекрестках спрятаны за деревьями, плакатами и т.п., пару раз чуть не проехав перекресток на красный, я быстро освоился и через 10 минут одностороннее движение мне показалось даже удобным.

Обзорная площадка в Саратове, город и Волга как на ладони. Виден мост через Волгу, около него остров с великолепным пляжем, попасть на пляж можно только на автобусе, стоянки на мосту нет.

Вечный огонь и монумент Журавли, парк Победы — все объединено в единый комплекс.

На входе в парк стоит бронепоезд.

Территория парка большая, пеший маршрут составил 2км, гуляли более 2 часов. Туалетов и воды в парке не найдете, об этом нужно позаботиться заранее, территорию патрулируют конные полицейские.

В парке представлено много техники по тематике МЧС, сын был доволен, можно все потрогать, везде таблички с описанием техники, многие экспонаты мы видели впервые.

А вот этот автомобиль из моего детства.

Памятник пожарным и спасателям. Саратов, парк Победы.

А как вам такая машинка? 1904 год. Ребенок был в восторге.

Подводная лодка «Тритон», внутри лодка заполнялась водой, аквалангисты работали в масках.

Большая линейка легкой бронетехники.

В парке очень много техники, танки, самолеты, вертолеты, артиллерия, ракетные и радиолокационные установки. Есть блиндаж, по которому можно полазить. В целом парк очень понравился, интересное место, вход бесплатный.

Примерно в 14:30 выехали в сторону поселка Смеловка, туда, где приземлился Гагарин. Ехать недолго, 40 км, доехали примерно за час.

Площадка находится в полях, вокруг посажены декоративные деревья, по дороге и в окрестностях есть несколько чистых и живописных мест для отдыха. После осмотра места, где Гагарин приземлился после первого космического полета человека, мы встали на обед под тень деревьев на одной из площадок.

Чтобы осмотр достопримечательностей проходил интересней, я заранее на диктофон начитал много разной инфы из википедии. Получилось интересно, что-то похожее на аудиогид. Приезжаешь к достопримечательности, включаешь диктофон, идешь и слушаешь.

Мало кто знает, что приземление Гагарина проходило не совсем в штатном режиме, и он несколько раз чуть не погиб. А ответственные за приземление лица, после посадки, в суматохе, потеряли Гагарина.

На мой взгляд, место интересное, но малолюдное, точек общепита тут нет, туалет на троечку.

На место ночлега в сосновый лесок под Камышином приехали часам к 8 вечера. Поужинали в спокойном режиме, я вожу с собой газовую плитку, кастрюлю, сковородку, чайник, пластиковую посуду, а также палатку, пару матрасов и другую утварь, облегчающую жизнь автопутешественникам. Весь мусор, разумеется, увозим с собой и выбрасываем в контейнеры у дорог. Открытые костры тоже не разводим, так как знаем, что запрещено. Пробег за день составил 680 км, усталости пока никто не чувствовал.

День второй. 04.07.2017 г.

По плану во второй день посещение Мамаева кургана, музея Сталинградской битвы с панорамой, купание в соленом озере Баскунчак, ночлег в степи у Сарай Бату.

По дороге между Саратовом и Волгоградом традиционно в нескольких местах идет ремонт дороги, движение регулируется светофором, задержка незначительна, не более 10 минут.

Мне как путешественнику на длительные дистанции такая дорога даже в плюс, помогает сэкономить горючее и равномерно распределить силы.

Утром примерно полдевятого прибываем к Мамаеву кургану, парковка бесплатная, места в наличии.

Кратко о кургане:

Мама́ев курган — возвышенность на правом берегу реки Волги в Центральном районе города Волгограда, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточённые бои, начиная с сентября 1942 года и заканчивая январем 1943 года. Сегодня Мамаев курган известен в первую очередь памятником-ансамблем «Героям Сталинградской битвы» с главным монументом «Родина-мать зовет!». На Мамаевом кургане существует несколько братских и индивидуальных могил, в которых покоится прах более 35 000 защитников Сталинграда.

Название «Мамаев курган» известно издавна. Своё название легендарный Мамаев курган получил со времен Золотой Орды. На его вершине были когда-то сторожевые дозоры. Застава была учреждена темником Мамаем. Существует легенда о том, что темник Мамай захоронен на кургане, названном в его честь, в гробнице и золотых доспехах, что подтверждается многочисленными раскопками на Мамаевом Кургане в прошлом. Но гробница так и не была найдена.

Почему-то нет часовых у Вечного огня.

А простые люди идут и идут по лестнице вверх, и утром, и днем, и вечером, и старые и молодые, приезжают со всей России, чтобы поклониться подвигу защитников Родины.

На южном склоне Мамаева кургана расположен храм Всех Святых. Красивое, тихое место.

После Мамаева кургана мы поехали к дому Павлова, к музею Сталинградской битвы. Ранее мы не посещали этот музей, так как приезжали в Волгоград вечером.

На другой стороне дороги виден восстановленный дом Павлова, и остаток стены дома с войны. На переднем плане артиллерия около музея Сталинградской битвы.

Кратко о Сталинградской битве:

Сталингра́дская битва — сражение Второй Мировой войны, важный эпизод Великой Отечественной войны между РККА и Вермахтом с союзниками. Происходила на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия Российской Федерации с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Немецкое наступление продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 года, его целью был захват большой излучины Дона, волго-донского перешейка и Сталинграда (современный Волгоград). Осуществление этого плана блокировало бы транспортное сообщение между центральными районами СССР и Кавказом, создало плацдарм для дальнейшего наступления с целью захвата кавказских месторождений нефти. За июль-ноябрь советской армии удалось заставить немцев увязнуть в оборонительных боях, за ноябрь-январь окружить группировку немецких войск в результате операции «Уран», отбить деблокирующий немецкий удар «Винтергевиттер» и сжать кольцо окружения к развалинам Сталинграда. Окруженные капитулировали 2 февраля 1943 года, в том числе 24 генерала и фельдмаршал Паулюс.

Эта победа после череды поражений 1941-1942 годов стала переломной в войне. По количеству суммарных безвозвратных потерь (убитые, умершие от ран в госпиталях, пропавшие без вести) воевавших сторон Сталинградская битва стала одной из самых кровавых в истории человечества: советские воины — 478 741 (323 856 в оборонительной фазе сражения и 154 885 в наступательной), немецкие — около 300 000, немецкие союзники (итальянцы, румыны, венгры, хорваты) — около 200 000 человек, число погибших горожан невозможно установить даже приблизительно, но счёт идёт не менее чем на десятки тысяч. Военным значением победы стало снятие угрозы захвата вермахтом Нижнего Поволжья и Кавказа, особенно нефти с бакинских месторождений. Политическим значением стало отрезвление союзников Германии и понимание ими того факта, что войну выиграть невозможно. Турция отказалась от вторжения в СССР весной 1943 года, Япония не начала планируемый Сибирский поход, Румыния (Михай I), Италия (Бадольо), Венгрия (Каллаи) стали искать возможности для выхода из войны и заключения сепаратного мира с Великобританией и США.

Билеты в музей стоят 250 рублей для взрослых граждан РФ, детям бесплатно, там же расположена сувенирная лавка. В музее, в бесплатной зоне, расположены отличная столовая (чек 250 руб./чел) и бесплатный туалет. Сам музей получает твердую пятерку. Был небольшой казус, я хотел пройти в музей раньше времени))) В Волгограде Московское время.

На этом ж/д переезде мы провели два с половиной часа. Локомотив сломался, ждали вспомогательный, в итоге приехали рабочие и завели этот. В тени плюс сорок два градуса.

Это самая экстремальная температура в которую я попадал, +42°С в тени. На солнце на металле можно жарить яйца. Помню в Нижневартовске я попал в минус 56°С. Итого разность 98°С, ощущения еще те.

Но кондиционер в Джуке справился достойно и много топлива не скушал и двигатель не перегрелся, нигде ничего не потекло. Оставлю машину себе, не буду Жужу продавать. От добра добро не ищут.

Люди славянской внешности исчезли, далее все встреченные нами люди были похожи на казахов.

Вдали гора Бог До, это ближний пляж, глубина рапы от 1 см до 60 см.

Вплотную к озеру не подъехать. Подъезд внаглую перекрыт местными самоуправцами. Можно поставить машину на платную стоянку (100 руб.), можно на бесплатную. Качество тени и покрытие одинаково, платные зачем-то обнесены сеткой рабицы. Душевые кабины везде одинаковы — клетки из железа, сверху бак с водой. Транспорт — ржавые гнилые старые УАЗы. Ближний «пляж» 1,5 км стоит 400 рублей за машину в одну сторону, дальний «пляж» 4км 800 рублей в одну сторону. 8 км за 1600 рублей не хотите проехать на старом ржавом и грязном УАЗе?

До этого мы в рапе не купались. Ощущения интересные, плаваешь, как поплавок. Но раствор очень едок и горек.

Вернусь ли я на Баскунчак? Однозначно нет, пока там процветает полукриминальный туристический сервис. Я найду соленые озера в Калмыкии.

Примерно в 19 часов выехали из Басканчука и поехали в сторону ночевки, к Сарай Бату. Приехали около 10 вечера, было темно, ехали по степям, блуждали, палатку ставил в темень, немного пободался с «верблюжьими пауками», наглые, бесстрашные и быстрые насекомые.

В итоге мы все-таки приготовили ужин, поели прямо в ночной степи под открытым небом. Всякие жуки, пауки и совы нас не боялись, ну и мы перестали бояться их, перестали обращать на них внимание. Кровососущих от нас отгонял степной ветер.

Фото из инета. Отбиваться ночью от таких жуков пришлось сложенным металлическим стулом.

Так закончился второй день. Спали в степи спокойно, под крики сов. Пробег за день составил примерно 600 км.

День третий. 05.07.2017 г.

По плану в третий день должны посетить киношные декорации города Сарай Бату, которые территориально находятся на месте настоящего Сарай Бату, с космических снимков это наглядно видно. Далее посещение кремля и набережной в Астрахани. Потом посещение буддистского храма в Элисте и ночевка на стоянке с дальнобоями в Элисте.

Позавтракав, мы с сыном пошли осматривать окрестности, вот оазис с деревьями, хорошо, что ночью туда не заехали, насекомых там в разы больше, а именно насекомые настоящие хозяева этих мест.

Утром все выглядело более-менее безобидно, исчезли агрессивные насекомые, ухающие совы, зато прилетели красавцы удоды.

Так снаружи выглядят декорации к фильму «Орда».

Сторож любезно открыл их раньше времени, а также сувенирную лавку. Мы с удовольствием побродили среди декораций в полном одиночестве.

Декорации интересная вещь. Некоторые выполнены в масштабе 1:1, а некоторые — как кукольные домики. Было интересно побродить.

Среди декораций живет верблюд. Мы его прозвали Вася. Если бы знать заранее, что он там живет, то привезли бы ему яблок и морковки. Те, кто поедет после нас, привезите Васе яблок.

Вася очень добрый верблюд, кушал травку, давал себя гладить и периодически позировал.

Арба в полный рост, а вторые и третьи этажи кукольные.

Колесо, как настоящее, а вторые этажи домов для гномиков. Декорации.

Возле декораций есть кафе с минигостиницей и туалетом, с виду сарай сараем, внутри все очень цивилизованно, просто стилизовано под сарай. Так что ночлег, еда, вода и туалет тут на твердую 5.

Краткая справка про Сарай Бату:

Город основан чингизидом Батыем в начале 1250-х годов. Первое упоминание в источниках относится к 1254 году — в книге францисканца Рубрука «Путешествие в восточные страны» («новый город, построенный Бату на Этилии»). Вначале это была ставка кочевья, со временем переросшая в город. Сарай-Бату был главным политическим центром Золотой Орды, но экономическим центром, вероятно, стал не сразу. Первые монеты были выпущены здесь примерно через 30 лет после основания, около 1282 года, при хане Туда-Менгу.

Сарай-Бату протягивался вдоль левого берега реки Ахтубы на 10-15 километров. Площадь его, по оценке Ф. В. Баллода, составляла около 36 км², что может быть достоверным, только если учитывать окружавшие собственно город поместья и усадьбы; городские кварталы, по современным археологическим данным, занимали площадь примерно равную 10 км².

В Сарай-Бату проживало около 75 тысяч человек. Население было многонациональным: здесь жили монголы, кыпчаки, аланы, черкесы, русские, булгары, византийцы. Каждая этническая группа селилась в своём квартале, где было всё необходимое для жизни: школа, церковь, базар, кладбище. В городе имелись кварталы ремесленников: гончаров, ювелиров, стеклодувов, косторезов, мастеров по выплавке и обработке металлов. Дворцы и общественные здания возводились из обожжённого кирпича на известковом растворе, дома рядовых жителей — из сырцового кирпича и дерева.

В 1261 году Сарай-Бату стал центром новообразованной Сарайской епархии Русской церкви, а в 1315 году — католического епископства.

При хане Узбеке (правил в 1313-1341) столица Золотой Орды была перенесена в Новый Сарай.

Вскоре после этого город пришел в полный упадок, а многие его здания были разобраны. Кирпич и другие материалы, из которых были возведены постройки старой столицы, были использованы при строительстве других городов, например, Хаджи-Тархана.

Примерно в 10 утра выезжаем в сторону Астрахани.
Так выглядит грунтовка по степи до Сарай Бату, с виду песок, по факту твердый ровный грунт, спокойно можно ехать 70 км/час, до дороги примерно 5-6 км.

Недалеко от Астрахани, в месте, где компания Газпром качает газ, мы заметили вот такое сооружение. По приезде домой прочитал в инете, что это пирамида Голодова, Газпром воздвиг ее для улучшения экологической обстановки. Смешно.

В Астрахань приехали примерно в 12 часов дня, немного поплутав на въезде. Карта навигатора старая, а старый мост на ремонте, нового на карте навигатора нет. В Астрахани вождение нормальное, мест для парковки в избытке, сам город сильно похож на Казань, но в отличии от Казани не отреставрирован.

Астраханский кремль встречает Пречистенской колокольней и Успенским собором. Вид торжественный.

Успенский кафедральный собор.

Стены Астраханского кремля.

Купола Троицкого собора.

Башня Красные ворота. Внутри находится довольно неплохой исторический музей.

Плиты возле Красных ворот.

Вид из бойницы башни.

Успенский собор вплотную подходит к стене.

Тут же на территории кремля торгуют сувенирами, охрану осуществляет ЧОП одетые как казаки, туалета на территории я не нашел. В целом Астраханский кремль произвел хорошее впечатление, он торжественен и тих одновременно. Вход на территорию кремля бесплатный, музеи стоят недорого.

После кремля мы отправились обедать в местный Макдональдс. Как бы кто ни ругал эту сеть, но она предоставляет по всей стране одну и ту же еду с одинаковым качеством, без опасения отравиться.

Площадь Петра Первого, находится на берегу Волги.

Возле площади фонарные столбы в виде корабельных матч.

Так выглядит набережная реки Волга.

В целом Астрахань мне понравилась. Астрахань можно сравнить с Казанью, похожие дома в центре, похожее расположение рек, только Казань обласкана, а до Астрахани руки еще не дошли. Думаю, по праву Астрахань это одна из жемчужин России.

Примерно в три часа дня выехали на Элисту. Дорога проходила через поселок Утта, где 12 июля 2010 года на метеостанции был зафиксирован новый абсолютный температурный максимум для России: воздух прогрелся до +45,4 °С.

По большей части дорога Астрахань — Элиста выглядит так, ровная полупустыня и нулевой трафик. По дороге на несколько секунд въехал в стаю крупной саранчи. Вообще, дорога побаловала живностью от лис и сов до крупных пауков и черепах.

Я-то думал, что соленое озеро Баскунчак это эксклюзив. Как бы не так, насчитав с десяток соленых озер вдоль дороги, я сбился со счету. И все эти озера совершенно бесплатны.

Проезжая мимо песков, я не смог удержаться, свернул и залез на барханы.

Песок с барханов, сдуваемый ветром, больно бьет по коже, почти вся живность расползлась в стороны от автомашины.

Только это ящерица никого не боялась, спокойно позировала и дала себя погладить.

Около 7 часов вечера прибыли в Элисту.

Народ активно гулял на площади, старики играли в шахматы, много молодежи, алкоголя и пьяных не увидел, все цивилизованно.

Ворота на территорию буддийского храма.

Буддийский храм Элисты, в нем находится самый большой позолоченный Будда в Европе, фотосъемка внутри храма запрещена.

Отдельно стоящий большой барабан с молитвой.

А это группа маленьких барабанов с молитвами позади храма.

Ночевать отправился на платную автостоянку к дальнобоям, цена вопроса 100 руб., хотел дополнительно поставить в траву палатку, но сторож отговорил, сославшись на каких-то мелких кровососущих жучков. Возле стоянки было кафе, где мне приготовили странный соленый чай с молоком, мне понравилось.

За день было пройдено 455 км.

День четвертый. 06.07.17 г.

На четвертый день по плану посещение города Дербент, осмотр достопримечательностей и ночевка на берегу Каспийского моря.

На блокпосту между Калмыкией и Дагестаном я без остановки проехал знак «стоп-контроль», полицейский, узнав, что я путешествую, попросил меня быть внимательным и отпустил с миром. Еще на этом блокпосту проверяют документы не только у водителя, но и у пассажиров.

Дорога от Элисты до Дербента в целом на твердую четверочку. Пропали знакомые бренды АЗС, в изобилии появились различные Гаспромы и Рознефти.

В Дагестане вдоль дороги почти сплошным рядом идут мини заводы по выпуску шлакоблоков, мини-кузни, строймагазины и очень много шиномонтажа. Движение от Махачкалы до Дербента плотное и хаотичное.

В Дербент прибыли около трех часов дня, первым делом посетили магазин, который находится напротив Дербентского коньячного комбината.

Потом, разумеется, отправились в крепость Нарын-кала. Перед крепостью есть бесплатная парковка, но могут подойти попрошайки и попросить денег за парковку, автомобили бросают, кто как может, и вдоль, и боком, и поперек. Рядом с площадкой есть вкусная шаурма из говядины, всего за 100 рублей.

Внутри крепости интересно, можно походить по стенам, зайти в некоторые постройки. Виды открывающиеся со стен захватывают дух. Красиво.

Дорожка на стене узкая, до полутора метров, ограждения нет. Башни крепости открытые, без шатров. Это вид на старый Дербент и Каспий.

Постройки внутри крепости.

Ханский дворец.

А это тюрьма.

Краткая справка о крепости:

Нарын-кала — древняя доарабская цитадель, часть Дербентской крепости, соединённая с Каспийским морем двойными стенами, призванными перекрывать т. н. Каспийские ворота в Персидскую державу.

Дербент был расположен в наиболее уязвимом в стратегическом отношении месте Прикаспийского прохода, где горы Большого Кавказа ближе всего подходят к морю, оставляя лишь узкую трёхкилометровую полоску равнины, и Дербентская крепость — это часть грандиозной оборонительной системы, защищавшей народы Закавказья и Передней Азии от нашествий кочевников с севера. Система включала в себя городские стены, цитадель, морские стены и Горную стену Даг-бары.

Собственно цитадель (Нарын-кала) занимает вершину ближайшего к морю холма. Путь вдоль берега преграждали две параллельные крепостные стены (Дербентская стена), примыкавшие на западе к цитадели, а восточной оконечностью уходившие в море, препятствуя обходу крепости по мелководью и образуя гавань для судов. Меж этими стенами и располагался город Дербент. К западу от цитадели на сорок километров тянулась Горная стена, призванная предотвратить обход крепости по горным долинам и перевалам.

Цитадель неправильной формы занимает площадь в 4,5 га. Размеры: приблизительно 180 метров в ширину и 280 метров в длину; стены укреплены небольшими башнями (на расстоянии 20-30 метров друг от друга). В юго-западном углу крепости стоит большая квадратная башня, служащая смычкой крепости с оборонительной стеной. Дополнительную защиту с трёх сторон обеспечивают крутые склоны горы.

Внутри цитадели сохранились бани, резервуары для воды и руинированные здания, в которых можно предполагать глубокую древность. К их числу принадлежит крестово-купольная церковь V века, позднее перестраивавшаяся под храм огнепоклонников и мечеть. Джума-мечеть — древнейшая в России: она была заложена в VIII веке, но в Средние века неоднократно обновлялась. Перед мечетью — медресе XV века. Шахский дворец дошёл до нашего времени в развалинах.

Напротив ворот в крепость вот такая обзорная площадка. Старый Дербент как на ладони. Красивое место.

Вот так колоритно выглядят улочки старого города. Побродить по ним интересно, экзотика.

Несмотря на вечер было тепло, до заката солнца было еще много времени, и мы решили искупаться в Каспии.

Совершенно новая набережная. Красивое место.

Вид на городской пляж.

А это вход в воду на городском пляже. Купаться никто не рискнул, помочили ноги. Местные тоже не купались, зато много народу с этих скал удили рыбу.

Не могу не рассказать о минусах, о недостатках Дербента, уж слишком они бросаются в глаза, а многие ставят под сомнение безопасность туристов.

Первое — полное игнорирование правил дорожного движения как водителями так и пешеходами.

Второе — нежелание пользоваться кассовыми аппаратами. Ни на АЗС, ни в крепости Нарын-кала мне не давали ни чеков, ни билетов, на мои просьбы обижались.

Третье — ужасный бардак в жилых зонах, это и самострой, и просто захламленные дворы, отсутствие указателей для туристов.

Четвертое — самострой вдоль Каспийского побережья. К морю почти нет проездов, везде стройки и заборы, найти место для купания трудно.

Водитель просто хочет ехать по встречке.

У меня преимущество в проезде, встречка и не думает уступать.

Самострой. Такая картина везде, повсеместно к панельным домам пристраивают целые дома-скворечники. Небезопасно, дворы захламляются.

И все же считаю Дербент очень перспективным для туризма, и постараюсь вернуться в него еще раз.

Ночевать пришлось в машине, на территории крупной АЗС под Дербентом. Дело в том что, приехав на место ночевки, на берег моря, я обнаружил, что все побережье покрыто толстым слоем водорослей. Запах стоял невыносимый. Берег никто не чистит. Искать другое место ночлега было уже поздно, началась сильная затяжная гроза.

У меня был кипяток, куча еды на всякий такой пожарный случай, от кашек до банальной лапши, трансформации салона хватило спокойно переночевать втроем в машине.

Пробег за день составил примерно 580 км.

День пятый. 07.07.17 г.

По плану в пятый день осмотр песчаного бархана под Махачкалой, осмотр Сулакского каньона, посещение Грозного и ночевка в кемпинге или гостиннице на поляне Азау у подножия Эльбруса.

К бархану по полям ведет вот такая симпатичная грунтовка. Постоянно встречаются таблички типа: «Стой. Проезд и проход запрещен. Заповедник».

Ближе подъезжать не стал. Так как считаю, что самовольно ездить по заповедникам нельзя. Место живописное, в воздухе аромат цветов и трав.

Бархан этот чудо природы. Второй по величине в мире, со своей экосистемой. Происхождение неизвестно.

Примерно пол-одиннадцатого утра мы приехали в поселок Дубки, тихое и уютное место. От поселка есть несколько выездов к краю Сулакского каньона.

Самая южная смотровая площадка каньона.

Глубина вниз 1900 м, дух захватывает. Ветер то ледяной, то ласково теплый. Фото не передает всех ощущений, приезжайте, наслаждайтесь.

Очень живописная площадка, народу нет, мы были одни.

В поселке Дубки в магазине-палатке я обнаружил продукты по досанкционным ценам. Еще одно чудо. Например, бутылка лимонада в стекле стоит 20 рублей. Сам поселок мне понравился, тихое уютное место, жители доброжелательно подсказывали нам дорогу. Царит атмосфера спокойствия и все на фоне живописных пейзажей.

После пересечения границы с Чечней все резко изменилось. Прекрасная дорога, красивые поселки и города. Автомобилисты соблюдают правила дорожного движения, пешеходы главные на дороге. Мужчины и женщины одеты по дресс-коду: мужчины брюки и рубашка неброских тонов, женщины в красивых закрытых платьях и с покрытой головой. Ведут себя чеченцы солидно, с достоинством.

В каждом маленьком городке есть свой сити-центр.

В Грозный мы приехали в полдень, была пятница, молитвенный день. Во внутрь мечети мы не пошли, чтобы не мешать людям молиться.

Это великолепный сквер вокруг мечети имени Ахмат-Хаджи Кадырова, которая называется Сердце Чечни и является самой большой в Европе.

Это деловой центр Грозного. Наверху есть смотровая площадка, мы на нее не пошли, оставили для следующего посещения, так как около центра идут стройки.

Просто красивый сквер в Грозном.

Театр.

ГАЗ-АА. Лакированный. Стоит у аллеи Славы.

Я очень мало времени заложил на осмотр города, всего около четырех часов. В следующий раз я заложу время погостить в Грозном с утра и до утра. Мне понравилась Чечня и люди, которые в ней живут. Возникло стойкое желание вернуться сюда.

До города Баксан решил проехать по северной дороге через Знаменское и Прохладный, она проходит по деревням и небольшим городкам. Где я утвердился во мнении, что в Чечне порядок не только в городах и на центральных трассах, но и на рядовых дорогах.

После города Баксан дорога ушла в горы. Все чаще стали встречаться стада коров и овец, переходящие дорогу.

Вид из окна машины. Река Баксан.

Город Тырныхауз. Тырныхауз больше не «мертвый» город. Улицы и дома отреставрировали, заселили в город людей. Работают магазины, светофоры, облагораживаются придомовые территории, на улицах многолюдно. Получился живописный город прямо у подножия гор.

К подножию Эльбруса, высота 2300 м, приехали примерно полдевятого вечера. Температура воздуха на улице упала до плюс восьми градусов, о кемпинге не могло быть и речи.

Быстро нашли уютный номер в мини-гостинице «Зимний рай» всего за 1200 рублей. Гостиница удобно расположена около автостоянки, в ста метрах от станции канатной дороги.

Большая кровать, раскладной диван, душевая кабина, туалет, включенное отопление, холодильник, телевизор и т.п. Отличный номер для уставших путников за небольшие деньги.

Фото из инета. На первом этаже кафе, кормят вкусно, сытно и недорого. У нас получилось по 350 рублей с человека.

Пробег за день составил примерно 425 км.

День шестой. 08.07.17 г.

На шестой день планировалось как можно выше подняться на Эльбрус при помощи канатной дороги, потом погулять по окрестностям поляны Азау и поляны Нарзанов, провести разведку. Закончить день должны на берегу озера Тамбукан, что под Пятигорском.

Так выглядит станция новой канатной дороги.

Подъемники начали работу в 9 часов утра, нам повезло, на вершине хорошая погода, значит поднимемся как можно выше, до станции Гарбаши, на отметку 3750 м.

Два взрослых билета обошлись в 2700 рублей, сыну дали бесплатную карточку, в пути можно сделать две бесплатных остановки.

Бегут вагончики резво, за полчаса поднимают на конечную станцию. Нам правда минут 15 пришлось повисеть, канатка остановилась.

Написано, что это самая высокая дорога в Европе. Дышать первые полчаса было реально тяжело, первые сто метров пешком дались с большим трудом.

До этого туалета пришлось чуть ли не ползти, так как сильный ветер создавал ощущение, что вот-вот унесет в пропасть и человека и туалет.

Вид сверху на долину и поляну Азау, высота 3750 м.

Кто-то тренируется покорить вершину Эльбруса.

Вершины Эльбруса не закрылись облаками, с утра наверху хорошая погода. Там, где я стою, солнечно, плюс пять градусов, ветрено. От этого места до вершин пешком идти 12 часов.

Это вагончик старой канатной дороги.

Спустились до станции Мир, 3500 м, тут дышится легче. На камнях устроили привал, чай-кофе пирожки-бутерброды у нас с собой. Можно, конечно, и в кафе. Но так экзотичней.

Спустившись с Эльбруса, мы провели разведку, осмотрели поляну нарзанов, площадку около Чегета, несколько кемпингов, наметили себе маршрут на следующее путешествие. Стало понятно, что ехать сюда надо минимум на 4 дня.

Еще бросилось в глаза, что русскоговорящих туристов мало, меньше половины, мы в основном встречались с туристами из Европы.

Возле дороги можно встретить много разной живности.

На этой поляне у горной речки мы провели последний привал. Кристальный воздух, насыщенный ароматом цветов, и потрясающие виды.

Для себя я решил посетить это место в следующем году, семья со мной полностью согласилась.

По дороге с Эльбруса несколько раз останавливались, фотографировались и просто любовались горами.

До места предполагаемого ночлега добрались примерно к восьми часам вечера. Но устроиться на ночлег не получилось. Все подъезды и даже подходы к озеру Тамбукан оказались заблокированы. Вот это было неожиданно.

Во время ужина было принято решение, солнце еще высоко, а до моря всего 600 км, надо ехать в режиме «устал-поспал, проснулся-ехай». Это давало нам шанс прибыть в Голубицкую утром.

Так я и сделал. Трасса хорошая, более 110 км/час не разгонялся. Спать ложился пару раз за ночь, в итоге почти не устал.

Дни с седьмого по двенадцатый. С 09.07.17 г. по 14.07.17 г.

В Голубицкую прибыли примерно в 9 часов утра, на поиски жилья ушло не более 10 минут. Гостевые дома в поселке стояли полупустые, хозяевам приходится снижать цены. Наш трехместный номер с душем, туалетом, кондиционером и общей кухней обошелся нам в 1600 рублей.

Голубицкая, общество «Кавказ», гостевой дом ул. Центральная 13.

Дальше несколько дней мы загорали, купались и развлекались.

Это пляж в Голубицкой, ракушечник, от берега метров 50 глубина составляет 1,3-1,6 м.

Прокатились опять к лотосам. 40 минут катер мчит по ерику, 20 минут стоит в лотосах, за все 1700 рублей на троих.

А это пляж в соседнем селе Кучугуры. Тут уже песок, глубина мельче от 0,7 м до 1,3 м. Кучугуры также отличаются от Голубицкой, тут тихо и спокойно. В Кучугурах можно хорошо отдохнуть от суеты миллионного мегаполиса.

Пляжи на Азовском море в этом году были заполнены. А гостевые дома стояли полупустые. Дело в том, что половина людей на пляжах приехала с Черного моря, с Анапы. Черное море в этом году холодное, 21 градус, а расстояние между Анапой и Азовским морем небольшое, вот люди и ехали купаться с моря на море.

Дни двенадцатый и тринадцатый. 14.07.17 г. и 15.07.17 г.

Примерно в 8 утра выехали в сторону дома.

Предстояло проехать 1800 км по маршруту Крымск — Краснодар — Тихорецк — Сальск — Котельниково — Волгоград — Саратов — Тольятти — Самара.

В сторону Челябинска в Тольятти через Жигулевскую ГЭС пробок нет, а в сторону Москвы стоит многокилометровая пробка.

Пробка в сторону Москвы через Тольятти и ГЭС.

Снова ехал в режиме «устал-поспал», в итоге через 33 часа примерно в 6 часов вечера приехали во двор родного дома.

Это путешествие закончилось, пройдено 5800 км, бюджет поездки уложился в 58 000 рублей.

А я уже планирую следующее.

До свидания, спасибо Вам за внимание.