Южная головоломка. Часть 3/4: Ереван — Татев

В первой части нашего путешествия мы добрались из Питера в Азербайджан, посетив по дороге Элисту в Калмыкии и Дербент в Дагестане. Затем во второй части вихрем промчались из Баку через Тбилиси в Ереван и кое-что еще посмотрели по дороге. Теперь же мы будем внимательнее изучать Армению, ставшую основной целью экспедиции семьи Козыревых в этом году.

Знакомясь с новой страной, логично в первую очередь поинтересоваться, что примечательного можно увидеть в ее столице. Конечно, столицы бывают чисто промышленными или офисными современными городами. Но если страна — с древней культурой, а столица существует уже сотни лет, то можно ожидать в ней много всего интересного для путешественников. В случае с Ереваном все казалось весьма многообещающим… Город Эребуни был основан царем государства Урарту аж в VIII веке до н.э. С историей и богатой культурой в Армении тоже все очень хорошо. Мои родственники (мама и вдова брата Наташа с детьми) еще ехали из аэропорта Еревана, а им уже рассказали об армянском происхождении большинства великих людей во всех странах (от художника Айвазовского-Айвазяна и, по-моему, до первого человека Адама), напомнили о невероятной древности армянского алфавита и даже сообщили, что именно в Ереване находится самое большое в мире посольство США. :)

Армяне и сами посмеиваются над своей национальной гордостью и трепетным отношением к корням. Наш ереванский знакомый Ара рассказал на эту тему местный анекдот:

Ковчег Ноя пристает к горе Арарат. Выходит на берег все уцелевшее человечество в лице Ноя и его детей. Выходят попарно животные. Навстречу Ною вверх по склону бежит носатый армянский мальчик и радостно кричит, оборачиваясь к своему дому: «Папа! Папа! К нам цирк приехал!!!»

=)

Армяне считают, что название их столицы восходит как раз к Ною. Мол, увидев появившуюся из воды вершину малого Арарата, он воскликнул: «Еревац! (она появилась)» и поселился тут с семьей. У азербайджанцев, которых тут в свое время жило немало, свои версии и сказки о происхождении города и его названия. Но некоторые «свидетельства» в пользу армянской теории мы в Ереване обнаружили. :) Ной, как известно из Библии, выбравшись из ковчега и получив от Бога знамение, что больше потопа не будет, тут же собрал виноград, сделал из него вино и изрядно захмелел. Что привело к немалым проблемам для его детей. Но сделанного не воротишь, и тут в Ереване с тех пор (видимо) остались знаменитые коньячные заводы, в т.ч. вот этот, рядом с нашим ночлегом:

Завод «Арарат».

Казалось бы — древняя столица древней страны, чего еще желать туристу? Вот со столичным статусом и историческими достопримечательностями у Еревана все намного сложнее. В Армении столица менялась, по официальным данным, 12 раз. Будущий Ереван тем временем много раз сжигали и разрушали, он кочевал по своей нынешней территории, возрождаясь то в одном ее углу, то в другом. Особенно досталось Эривани, как стал к тому времени именоваться этот город, в ходе долгой и изнурительной борьбы между турками и персами. За примерно сто лет Эривань переходила из рук в руки 14 раз! Вновь и вновь ее сжигали, отстраивали с нуля, выселяли одних жителей и заселяли другими. А достался город в итоге России. В 1827 году наши войска с третьей попытки взяли крепость, и она стала центром Армянской области, а позже — Эриванской губернии. Однако, по всем описаниям город оставался провинциальным восточным поселением с известной ярмаркой.

Тут грянула революция. По договору с большевиками, Турция отхватила существенную часть территории Армении. Были утрачены наиболее значимые города страны. Пересчитав уцелевшие населенные пункты, армяне не без некоторых сомнений назначили столицей Ереван. Так город порой и называют — «столица поневоле». Ну а столичный статус потребовал срочно изменить облик города. В 1924 году старый Ереван был попросту уничтожен, а на его месте возведен новый: более комфортный, выстроенный в едином стиле из местного розоватого туфа… но уже совсем не старинный город.

Розовый город.

Тем не менее, мы попробуем и здесь не без пользы потратить время.

ДЕНЬ 10 (Сб 18.06.2016): Ереван — Вагаршапат

В столице Армении мы провели три ночи. Разместить нашу компанию из 8 человек удалось в замечательном гостевом доме, забронированном через airbnb. Выглядел он неказисто. Но, по сути, в нашем распоряжении оказался весь второй этаж большого особняка, с множеством комнат, двумя кухнями и двумя санузлами. На первом этаже был гараж, куда можно было поставить машину. Заплатили мы за три ночи 123$ заранее и еще 50 евро на месте. Всего 11500 руб. или по 480 руб. с человека за ночь. Хозяина в городе не было, но его отец, живший по соседству, нам всячески старался помочь. Даже добывал для нас абрикосы и местный сорт яблок (они мелкие, но очень сладкие).

Ереван вполне приятный город для прогулок, для посиделок в кафешках, для походов по музеям и выставкам. Но это не совсем наш стиль путешествия. Так что, когда наутро мы собрались исследовать армянскую столицу в поисках уцелевших древностей… мы тут же уехали из Еревана. Благо, далеко ехать не надо. В одном из пригородов столицы сосредоточились почти все его древние храмы, поэтому туда туристов возят в обязательном порядке. Не избежали этой участи и мы.

Наш сильно разросшийся экипаж не помещался даже в мой минивэн. Но мы воспользовались тем, что ереванский знакомый моей мамы — Ара — не только согласился послужить нам гидом, но и предоставил свою машину в наше распоряжение.

Так что мы не стали пока арендовать еще одну машину. Взрослых спихнули к Ара, весь выводок детей в количестве пяти штук загрузили в мой школьный автобус и направились в Вагаршапат или, как его по старой памяти иногда называют — Эчмиадзин. Это древнее поселение известно со времен Урарту. Во II веке н.э. город был столицей Великой Армении. Но еще более важные для армян события развернулись тут в самом начале IV века.

В это время от гонений императора Диоклетиана сюда переселяется целая община девушек-христианок под руководством настоятельницы Гаянэ. По преданию, местному царю Трдату одна из девиц — Рипсимэ — так понравилась, что ее отказ стать царской наложницей заставил огорченного царя перебить всю общину. Единственная уцелевшая по имени Нина (Нинэ) бежала из страны и приняла самое деятельное участие в крещении Грузии. А царю после резни сильно поплохело, и исцелить его смог только св. Григорий, уже долгие годы томившийся в царской тюрьме.

К Григорию в этой части отчета мы еще вернемся, когда доедем до темницы Хор Вирапа через пару дней. Суть в том, что именно здесь, в Вагаршапате, раскаявшийся царь объявил себя и свой народ — христианами, сумев опередить в этом деле и Византию, и даже Грузию. А освобожденный Григорий возглавил Армянскую Апостольскую Церковь, которую в России так и называют — Григорианской. С тех пор армяне куда серьезнее относятся к своим католикосам, чем к светским правителям. А городок, где спустя несколько столетий построили храмы, посвященные и Гаянэ, и Ипсимэ, и сошедшему на царя озарению, естественно, стал самым священным местом для всех армян.

Ну а мы, попав в это святое место, просто крутим любопытными носами, разглядывая всякие мелочи. Детям вон, и вовсе, радость еще на обочине дороги припасена. С щенком поиграться…

Возня с щенком.

Но баловство — баловством, а мы все же на экскурсии. Вот уже и храм, посвященный прекрасной Рипсимэ, показался.

Храм св. Рипсимэ.

В мрачные крипты храма, где, предположительно, похоронена мученица, мы не пошли. Куда интереснее для нас, варваров, было посмотреть на священников, занятых своими делами. Некоторые из них, правда, смотрели на праздно шатающихся туристов довольно сурово…

Но при этом не выглядели недоступными, активно общались с людьми.

Неподалеку находится церковь, посвященная руководительнице женской общины — Гаянэ. Ее убили и похоронили отдельно от неприступной красавицы и всех остальных мучениц. Кстати, если рассказ о страстной любви царя, вероятнее всего, красивая легенда, то сама Гаянэ личность вполне историческая. Вроде бы сохранились письма, пересылавшиеся из имперской столицы в эти края с указанием осуществлять строгий надзор над Гаянэ и ее непокорной общиной.

Здесь нам особенно понравился сад церкви.

Сад храма Гаянэ.

Впрочем, каменная резьба старинной церкви тоже по-своему очень привлекательна.

Резьба в храме Гаянэ.

В церкви шла какая-то служба, торжественно выходили разноцветно одетые священники, играла музыка, и стройно пели многочисленные прихожане. Все это помогало увидеть храм «в действии», а не просто застывшим в веках холодным каменным сооружением.

Служба в храме Гаянэ.

Армяне вообще любят петь, и песнопения в храме были замечательные. Время от времени звучал и орган, который нам никак не удавалось обнаружить. Повертев головами, мы, наконец, заметили источник звуков и поняли, что армянская церковь не чужда веяниям современности.

Хор и цифровой «орган».

Покинув церковь, мы направились к самому главному действующему храму страны, где и располагается резиденция Католикоса всех армян. Это Эчмиадзин, в честь которого долгое время именовали весь городок. Первая церковь здесь, построенная Григорием, была деревянная, потом ее персы переделали в зороастрийский храм. Ну а с VI века христиане отстроили и несколько раз перестраивали церковь в камне.

Эчмиадзин — ворота.

Комплекс начинается с величественных «ворот». На них изображены Григорий и царь Трдат. Дело в том что, когда заболевший царь извлек из темницы Григория, тот повелел ему построить что-то вроде арки (уверен, она была куда скромнее) и проходить сквозь нее снова и снова, исповедуя все свои грехи. Сколько дней (лет?) понадобилось несчастному Трдату, чтобы озвучить полный список прегрешений, история умалчивает. Но с задачей он, в конце концов, справился, исцеление получил. На воротах, видимо, как раз и запечатлен момент торжественных поздравлений с завершением миссии. :)

А мы продолжаем свой путь вглубь комплекса, любуясь всякими зданиями, скульптурами и цветочками по дороге.

Сад Эчмиадзин.

Вдоль дорог расставлены вездесущие хачкары. Деревянные кресты в Армении не прижились. Дерево приносит плоды, дает тень, его жалко рубить. А вот камня в горной стране — изобилие. Но каменные кресты часто ломались под собственной тяжестью. Постепенно появилась традиция вырезать крест на плите, а затем добавлять к нему всевозможные узоры, религиозные и бытовые сценки и т.д. Такие хачкары ставили как при церквях, так и на кладбищах.

Часть хачкаров в Эчмиадзине — подлинники из разных армянских соборов, в т.ч. древние — IX века. А часть — восстановленные. Это печальная история. До недавнего времени крупнейшее собрание хачкаров в мире было не в Армении, а в Нахичеванской автономной республике, которую при распаде СССР азербайджанцы с помощью турецких войск удержали за собой. В 1998-2005 годах власти этой республики с помощью строительной техники и солдат полностью уничтожили средневековое кладбище, разрушив несколько тысяч хачкаров, стоявших там. Некоторые из них были когда-то сфотографированы или зарисованы, и армяне воссоздали их по изображениям, поставив в Эчмиадзине и Гюмри.

Восстановленные хачкары.

Сам храм Эчмиадзина, возможно, и является центром религиозной жизни армян, но впечатление производит… неоднозначное. Он совершенно нетипичный для местной архитектуры, отреставрирован до полной потери историчности, пышно украшен, что тоже не слишком свойственно армянским храмам. Впрочем, здесь есть на что посмотреть.

Эчмиадзинский кафедральный собор.

Разумеется, это крайнее невежество с моей стороны, но прибитые головы на стенах навевают на меня мысли скорее о трофеях, чем о духовном мире:

Головы на стенах.

Последним мы посетили Звартноц в нескольких километрах от Эчмиадзина. Это руины древнего монастырского комплекса VII века, построенного на месте встречи царя Трдата с его освобожденным пленником. На открытие Звартноца приезжал константинопольский император и, по словам историков, так восхитился, что увез с собой архитектора — построить дома что-нибудь подобное. Не довез. А в X веке землетрясение разрушило и армянский храм. Впрочем, к тому времени по всей Армении построили уже много церквей в этом стиле. Когда в начале XX века монахи, историки и архитекторы принялись изучать руины и думать о реконструкции собора, оказалось, что его изображения можно найти не только в Армении, но даже во Франции. Кроме того, была откопана статуя царя Гагика с моделью Звартноца в руках.

Впрочем, реконструкция только обозначила прежний облик величественного здания. И замечательно (ну, для таких туристов, как мы)! Нам было очень интересно побродить среди руин древнего монастыря.

Руины Звартноц.

Мощь землетрясения ощущается здесь повсюду…

Территория Звартноц является историческим заповедником. Здесь есть и музей с достаточно любопытными пояснениями и археологическими находками. Например, тут была найдена клинописная стела царя древнего Урарту. Тот еще в VII веке до н.э. проложил в этих краях оросительные каналы, насадил виноградники и основал ряд поселений. Чтобы потомки знали, кого благодарить за все эти добрые дела, царь Руса II установил памятник себе любимому. Теперь эта плита демонстрируется возле входа в музей.

Клинопись VII в. до н.э.

Как вы и сами можете прочитать, Руса II здесь бессовестно хвастается. Рассказывает, какой он молодец, сколько всего доброго для страны сделал и вообще круче всех. Царь даже пригрозил вандалам: «кто испортит эту надпись, кто разрушит, зароет в землю, бросит в воду, сдвинет с места, отвернет от солнца… сотрет мое имя и напишет свое… пусть боги не пощадят его и не оставят ни имени его, ни рода на земле».

Так, надо глянуть, что там наши дети делают?! Вроде бы, часовню не они разрушили? Это еще до них произошло, в X веке? Уфф. Тогда пойдем внутрь, посмотрим, что тут еще есть.

В музее можно посмотреть на отличный макет здания, который вдобавок делится на две половинки. Их можно раздвинуть и посмотреть на внутреннее устройство собора. Я этот нехитрый фокус показывал каждому участнику нашей экспедиции по очереди. Потом смотрительница музея, не выдержав, попросила меня сделать это один раз и для всех, а то эдак модель долго не проживет. :) Я так впечатлился макетом, потому что только с его помощью понял, что мы собственно видим в этих руинах. Впечатляющее кольцо колонн, которыми мы любовались, оказывается, даже не внешние стены, а внутренние опоры храма. Начинаешь представлять себе масштаб и инженерную сложность этого сооружения.

А снаружи еще одна загадка, над которой нашим детям пришлось поломать голову.

Загадка несложная, но все же предложу ее читателям. Когда-то эта штука была частью стены храма. Надпись на ней гласит: «Молитесь всесвятому Богу денно и нощно!». Итак, уважаемые знатоки… что это такое?

А нам пора к выходу. И тут, на развалинах Звартноц, мы получаем приятный бонус: можем насладиться самодеятельным концертом, где исполнители пользуются лишь сохранившейся акустикой этих удивительных руин.

Певцы в Звартноц.

Вернувшись в Ереван, мои уставшие от впечатлений спутники взмолились об отдыхе и обеде. По совету наших друзей мы направились в таверну в центре города, чтобы потом еще немного погулять по Еревану. Накормили нас от пуза, все очень чистенько и вежливо, отдельный «кабинет» для нашей большой компании. Сытный обед на 9 человек с чаевыми обошелся нам в 20,400 драм (2750 руб.), т.е. по 300 руб. с человека. Смущало только, что в меню мелькали все больше хинкали и прочие подозрительно не-армянские названия. Мы поинтересовались, а как, собственно, называется этот армянский ресторан? Оказалось, что зовется он — «Гамарджоба»! =\

Кафе «Гамарджоба».

Ну, что делать. Армяне, в основном, готовят шашлыки. Это мясо заворачивают в армянский лаваш — тонкий и легко «складывающийся». Еще, говорят, долма (голубцы в виноградных листьях) в Армении очень хороша. В дорогих ресторанах, наверняка, можно найти и другие достижения армянской кухни. Но массовому и небогатому туристу этническо-гастрономические путешествия надо в Грузию совершать.

А нам уже звонят, торопят к Ольге… эта мамина знакомая неожиданно для всех из Питера переехала (по любви) в Ереван. Теперь она изготавливает авторские куклы по армянским мотивам. Позвала нас на выставку в здание Мэрии, где размещен Музей истории Еревана.

Ольга показала нам не только свои работы, но и труды других кукольных дел мастериц.

Вот времена года в национальных армянских костюмах:

А наших девчонок пленили вот эти очаровательные девочки:

Для любимой Ани я присмотрел одну из бабулек. Она давно обещает в старости превратиться в бабу-ягу, жить в лесу в избушке и варить что-нибудь из корешков да трав.

В общем, на выставке нам очень понравилось. Ольга потом повела нас на ереванский рынок, чтобы мы могли там приобрести какие-нибудь куклы. Шли мы через площадь Республики и скверы, где 2750 маленьких и больших фонтанов — такой юбилей Еревана отпраздновали в конце 1960-х. Это очень эффектное зрелище ночью, когда включают подсветку. Увидеть мы это смогли на следующий день, возвращаясь из Гегарда, а пока просто гуляем, смотрим по сторонам, замечаем забавные и любопытные подробности.

Катафалки любви.

Фонтанчики на площади.

На рынке куклу, которая полюбилась моей дочке, Ольга с продавщицей, скинувшись на двоих, нам подарили. Наташа и моя мама тоже купили по кукле на память. Племянница Даша и вовсе назвала посещение базара — одним из самых приятных впечатлений путешествия. =\ Сильнейший ливень, мгновенно затопивший все вокруг, помешал нам и дальше разглядывать сувениры, представленные на прилавках. Поскольку ковчега под рукой не было, пришлось спасаться от потопа в очередном кафе на углу, где мы мило посидели за мороженым и кофе/чаем. Конечно, оставлять за такое баловство 1600 руб. — для меня непривычно, но если вспомнить, что нас было уже 10 человек, все становится на свои места.

Первый день в Ереване подходит к концу. Завтра отправимся исследовать чуть более удаленные от столицы и более эффектные места.

ДЕНЬ 11 (Вс 19.06.2016): Ереван — Гарни — Гегард

В первом варианте нашего маршрута я предполагал потратить воскресное утро на еще одну прогулку по Еревану. Посетить Каскад и, возможно, что-нибудь из музеев города. А после обеда отправиться смотреть языческий храм в Гарни и горный монастырь Гегард. Но многое в наших путешествиях становится импровизацией или возникает в планах незадолго до выезда.

В какой-то момент, еще в Питере, одна знакомая посоветовала мне обратиться к замечательной семье, проживающей в Тбилиси. Мол, и пообщаться с ними будет интересно, и с ночлегом, возможно, сумеют помочь. Я написал главе семьи сообщение. В ответ мой новый знакомый (по происхождению — ростовский армянин) сказал, что будет рад помочь всем, чем сможет. Одна загвоздка, он уже много лет живет не в Тбилиси, а в Ереване. Если нужна помощь с жильем или культурной программой — обращайтесь. :)

Ну, в Ереване мы к тому времени ночлег уже забронировали, доброволец-гид у нас тоже был. Но разговор с Андреем уже завязался, мы нашли общих знакомых, сходные интересы в жизни. Слово за слово, и, узнав, что мы будем в Ереване в воскресенье, мой собеседник пригласил нас к своим друзьям в пятидесятническую церковь. Более того, предложил мне выступить в этой церкви с Библейским наставлением. 8-\

Я был польщен. Предложил родственникам погулять пока по Еревану самостоятельно. Но они, не найдя ничего особо интересного для детей, попросились поехать с нами на богослужение. Утром Андрей заехал за нами, и мы караваном из двух автомобилей покатились в пригород Еревана — Абовян. Когда-то здесь было древнее село Элар, еще за полторы тысячи лет до того — стояла на этом месте небольшая крепость царства Урарту. А сейчас обычный современный городок в 10 км от Еревана, довольно зеленый и очень провинциальный на вид.

В зале, где проходила служба пятидесятников, было тесно и шумно. Пятидесятническая культура поклонения Богу, вообще, подразумевает очень эмоциональные и громкие песнопения, а помноженная на национальный темперамент, она давала на выходе предельно зажигательное богослужение. Наташа была, по-моему, в некотором шоке. По ее собственном признанию, нечто подобное она раньше только в голливудских фильмах видела, когда показывают какую-нибудь чернокожую общину, с их спиричуалз и бегающими по сцене проповедниками. Ну что же, теперь необязательно ехать в США! =)

В пятидесятнической церкви.

Приняли нас очень гостеприимно, пастор церкви сказал теплые слова о гостях из Петербурга. Говорил я в проповеди о том, где скрываются наши настоящие враги. В стране, ведущей долгую и кровопролитную войну, христианам легко забыть, что верующим надо сражаться с грехами, а не с людьми иной национальности или убеждений. После службы пасторская семья пригласила нас в кафе «Ташир Пицца» неподалеку — пообщаться и познакомиться получше. По словам наших хозяев, эту сеть создал ростовский армянин, на юге России она тоже представлена. Они очень удивились, что мы о таких кафе ничего не слышали. А угостили нас чисто «армянской» пиццей… ну ладно, не пиццей, конечно. Аджарский хачапури мы тут пробовали. Вкусный, ничего не могу сказать. Но опять без армянского колорита.

Аджарский хачапури.

Предполагалось, что отсюда мы поедем сразу в Гарни, встретимся где-нибудь посередине с Ара, и родственники пересядут в его машину. Но тут выяснилось, что два фотоаппарата забыты дома, а третий сел, пока мы обедали. Нет, конечно, наслаждаться новыми впечатлениями можно и без снимков на память. Были у моей мамы знакомые, которые добравшись аж до Камчатки, отказались идти на вулкан, потому что пленка в фотоаппарате закончилась. =\ Мы такое поведение не одобряем, но все же… места ожидались красивые, а мне еще отчет о них предстояло писать. Решили доехать до места ночлега и взять забытые камеры, а уж оттуда отправиться в новые места.

Поэтому — снова в Ереван, который открылся нам каким-то совершенно непривычным ракурсом:

Уже довольно поздно, около 17 часов, мы покатили в сторону Гарни, любуясь открывающимися видами. Есть такая замечательная игра в Армении — «увидеть Арарат». Его часто можно заметить, но почти всегда в облаках или дымке. По-настоящему ясно, так что видно каждую деталь в прозрачном воздухе, Большой и Малый Арарат показываются лишь считанные дни в году. По популярной легенде, царь Николай I, посещая отвоеванную им Армению, три дня подряд выезжал посмотреть на прославленную гору. Но Арарат так ни разу и не выглянул из густого покрова. Разочарованный царь показал язык вредной горе и сказал: Бе-бе-бе! Нет, он был немного более красноречив: утешился тем, что Арарат тоже так и не повидал русского царя, так что они квиты. =\

Арарат.

Ну, к нам Арарат, как видите, был чуть более благосклонен. На следующий день мы его еще лучше разглядим. А пока мы сворачиваем по слегка разбитой, но живописной дороге к Гарни. Эта доминирующая высота над рекой Азат с древних времен привлекала любителей стратегических игр, вроде владык Урарту или царя Трдата. Поэтому они тут регулярно что-нибудь строили, а потом завоевывали и разрушали. На все эти передряги даже Тацит в своих сочинениях обратил внимание.

А в перерывах между войнами в прекрасном климате этого края очень хорошо отдыхалось и думалось о вечном. Когда геополитические страсти слегка улеглись, цари Великой Армении решили свои религиозные размышления воплотить в чем-нибудь величественном. По разным версиям, не то в I, не то во II веках нашей эры в Гарни построили величественный храм Митры для солнцепоклонников.

Храм в Гарни.

Когда в Армении восторжествовало христианство, языческие капища были, в основном, разрушены или переделаны. Но вот храм в Гарни уцелел. Сестра царя, часто бывавшая здесь в летней резиденции, объявила его своим «прохладным домиком» — беседкой, короче. То ли она была приверженцем прежних верований, то ли просто жалко стало эффектного здания. Что еще удивительнее — не снесли храм и мусульмане-завоеватели в Средние века. А вот чудовищное землетрясение, прокатившееся по Армении в 1679 году, его не пощадило.

Лишь в XX веке археологи при помощи местных жителей собрали рассыпавшиеся по склону базальтовые блоки, недостающее восполнили бетонными конструкциями и вернули храму прежнее величие. Так что перед нами лишь реконструкция. Но она считается образцом «сохранения достоверности», когда разницу между настоящими древними камнями и современными вставками не маскируют, а подчеркивают.

В самом храме любоваться особенно нечем, идол солнца отсюда исчез в незапамятные времена. Но наши дети с удовольствием бросились исследовать античное строение, проверять на прочность работу реставраторов.

Кое-что уцелело и вокруг храма. Руины крепости, остатки древних бань, следы царского дворца… и все это — на фоне роскошных гор, таких разных, в зависимости от направления взгляда.

Руины на фоне гор.

Заглянув в одно из неплохо сохранившихся древних строений — часть комплекса бань, я обнаружил старинные мозаики с надписями на греческом языке. Как охотно пояснил подоспевший Ара, здесь навеки запечатлена жалоба древних гастарбайтеров, выложивших армянским царям эту мозаику: «Работу сделали, а денег не заплатили!». =)

Если быть внимательным, то кое-что любопытное можно обнаружить и прямо под ногами. Большинство дорожек вокруг храма выложены вот такими любопытными кругляшками:

Представить, что кто-то будет нарезать камень круглыми плитками, чтобы вымостить ими дороги, довольно трудно. Я уж чуть было не подумал, что тут рядом лес окаменелых деревьев. И почти угадал!

Каменная симфония Гарни.

Склоны ущелья, на краю которого стоит Гарни, знамениты нерукотворными колоннами, круглой или шестиугольной формы в сечении. Похожие на «органные трубы» — эти удивительные колонны получили название «каменной симфонии». Вот нарубив такие «стволы» на поперечные кругляшки, и получают плитку, которую активно используют в Гарни.

Я очень хотел спуститься вниз и полюбоваться этим чудом вблизи. Читал упоминания о тропе в ущелье прямо от храма Митры. Однако время было позднее для долгих пеших прогулок в одиночку (кроме меня, никто энтузиазма по поводу такого похода не выказывал). Теоретически, можно туда спуститься и на машине, если ее не очень жалко. Но Ара, с сомнением поглядывая на мой агрегат, отсоветовал рисковать. Жаль. Может быть, еще доведется…

Ладно, что попусту горевать. Раз уж мы обратили внимание на окружающие пейзажи, то надо оглядеться повнимательнее. На соседней горе виднеется сторожевой пост. Отсюда в Гарни передавали сигналы о приближающихся захватчиках, сюда же бежали мирные жители, если не успевали спрятаться в крепости.

Сторожевой пост.

Ну и как обычно, самое эффектное зрелище — это не крепость, не храм, а горы и ущелья вокруг. Уж простите мне очередной приступ фотографического недержания, но трудно остановиться, когда каждый новый ракурс требует немедленно запечатлеть себя.

Ущелье.

Пора в путь. И пока Наташа покупает что-то из сувениров и вкусняшек, кое-кто пытается прихватить с собой из путешествия нового домашнего питомца, несколько смахивающего на сардельку с ножками:

У нас уже три собаки дома!

Бросаем последний взгляд на купающийся в закатном солнце храм солнцепоклонников. Сделаем вид, что наш прощальный кадр не засвечен — это просто высокохудожественный продукт известного (своими кривыми руками) фотографа. ;)

«Художественный» снимок.

Из Гарни мы уехали уже в 18:50. Хорошо, что в отличие от музея наш следующий объект не имеет жестких ограничений по времени посещения. Находится Гегард в ущелье все той же реки Азат, в нескольких километрах от Гарни. Но все здесь выглядит совсем по-другому. Глядя на скалы, вдоль которых мы идем к монастырю, трудно поверить, что это не выстроенные людьми крепости…

Природная твердыня.

Кое-где, впрочем, люди приложили руки, чтобы создать себе в этих суровых скалах условия для жизни и поклонения Богу. Наши дети, однако, не обращают внимания на древние постройки. Горы вокруг бросают им вызов, требуют немедленного покорения. Накопившуюся детскую энергию, которую я все мечтаю приспособить в каких-нибудь полезных целях, приходится направлять на штурм крутых склонов.

Вперед и вверх.

Ну, а после того как наши горные козочки и козлята напрыгались по скалам, можно и на сам древний монастырь внимание обратить. Гегард, по легендам, был основан на заре армянского христианства. Впрочем, тогда это были просто пещеры, в которых кто-то жил. Потом тут начали активно возводить монастырские постройки, но два арабских нашествия в IX и X веках от них ничего не оставили. Так что существующий на данный момент монастырь был, по сути, построен заново в XIII веке.

Монастырь Гегард.

Монастырь действующий, но при этом безумно популярный среди туристов. Столкновение между мирской суетой и монастырской жизнью неизбежно рождает немало конфликтов, выливающихся во множество правил и ограничений.

Правила в монастыре.

Но особенно удивительны в Гегарде не привычные уже нам здания храмов, а высеченные прямо в скале огромные залы и комнаты, соединенные лестницами и полутемными переходами.

Каменные катакомбы.

Вырезанные в камне простенькие или причудливые изображения тоже будоражат фантазию. В основном изображены здесь гербы знатного клана…

Резные украшения.

Но вот что это за смайлик?!

Разумеется, не обошлись здесь и без вездесущих хачкаров и псевдо-хачкаров.

Вписанные в изгибы скал, соединенные ветвящимися лестницами, спрятанные в закоулки — сокровища Гегарда позволяют любопытному исследователю всласть погулять по древнему монастырю.

Закоулки Гегарда.

Ну а мы уже нагулялись по этим строениям, но возвращаться домой пока не готовы. Значит, бросим взгляд вокруг.

Вокруг монастыря.

Дорожка ведет нас к симпатичному мостику через бурный горный поток.

Мостик.

А дальше — пещера, куда нас заманивает прекрасная дева …

Пещера.

…и где живут коварные горные тролли. Поголовье этих вымирающих в современных условиях существ наши дети старательно восстанавливали еще в Норвегии. Так что здесь их инструктировать не пришлось — сразу же бросились умножать количество нечисти.

Пещера троллей.

Пора назад…

В 20:20 мы покидаем Гегард. Уже темнеет, когда наш караван подъехал к Еревану. Мой бегемот последний раз заправлялся бензином еще на подъездах к Тбилиси и к этому моменту катился на топливных парах. 90% армянских машин ездят на газе, но это метан, а не пропан, как у меня. Заливаю в бак почти 70 литров 92-го бензина по 380 драм (51 руб.) за литр. Дороже, чем в Грузии или, тем более, Азербайджане, но не катастрофично. А вскоре мы в уютном гостевом доме, где нам предстоит провести последнюю ночь в Ереване.

Маршрут Ереван—Абовян—Ереван—Гарни—Гегард—Ереван.

Завтра нас ждет бросок на юго-восток, в Татев, по, пожалуй, самой живописной дороге за все это путешествие.

ДЕНЬ 12 (Пн 20.06.2016): Ереван — Хор Вирап — Суренаван — Халидзор

Дороги автомобилистов редко пересекаются с путями перелетных птиц. И слава Богу! Хватит с нас и проблем, которые от таких пересечений случаются с самолетами. И все же есть в нас, автопутешественниках, что-то от этих крылатых созданий. Не сидится нам в своем гнезде, тянет куда-нибудь… неважно куда. На юг, на север, в других направлениях. Главное, снова ощутить простор, дорогу и ускользающую цель этого странствия.

Вот и наша сильно разросшаяся стая что-то уже засиделась в ереванском гнезде. Город и пригороды мы осмотрели. Пора ложиться на крыло. Перелет будем совершать традиционный — на юг или юго-восток. Там горные ущелья, древние монастыри (куда уж без них!) и прочие удивительные достопримечательности. А по дороге мы полюбуемся красотой армянских (и бывших армянских) гор и заодно познакомимся с коллегами по перелетному мастерству:

Прежде чем отправиться в дальнейший путь, нам нужно было обзавестись дополнительным транспортным средством. С утра мы с Наташей отправились в прокатную контору Sixt, чтобы забрать заранее заказанную для нее машину. Офис агентства находится в самом центре Еревана, недалеко от площади Республики в роскошной гостинице Northern Avenue. Молодой человек, из которого состоял офис, сноровисто оформил все документы и страховки, предупредив, что о любом повреждении автомобиля нужно сообщать, «не отходя от кассы». Он также предложил за небольшую доплату оформить нам бесплатную парковку в Ереване, но поскольку мы из столицы уже уезжали — решили, что обойдемся. Зря, наверное: на обратном пути у Наташи были некоторые сложности с оплатой стоянки.

Вместо заказанного Suzuki Vitara нам на подземной парковке выдали Renault Duster. Наташа, уже напрочь забывшая, как управляться с «ручкой», все же умудрилась сама выкатить агрегат на улицу, пока я бегал за своим Доджем. Уже караваном из двух машин аккуратно доехали до гостевого дома, и только тут Наташа призналась, что задний ход у нее включить не получается. Поразительно, что при этом она успешно справилась с выездом с парковки. :)

А вот сборы в дорогу отняли у нас уйму времени. Мы все время что-то забывали, перепаковывали, перераспределяли между машинами, прощались с хозяином и занимались всем тем, на что может потратить утро компания из 8 человек, включая кучу детей. =\

Так что в путь тронулись только в 13:30. Сначала километров 15 выбирались из Еревана по в хлам разбитой дороге, потом, через 25 минут, продолжая двигаться все по той же трассе М2, выскочили на хорошее асфальтовое покрытие. На юг ведет настоящая магистраль, кое-где позволяющая разогнаться выше 110.

И вот уже по правую руку открываются роскошные виды на Арарат. Небольшая дымка и облачка присутствуют, но это лучший день для наблюдения за горой, который выпал нам в этом путешествии.

Виды на Арарат с дороги.

В 14:20 мы повернули по указателю на Хор-Вирап. Место исторически для Армении очень значимое и, вдобавок, близко к столице, так что туристов здесь хватает. Хотя ощущения толчеи нет, парковка, от которой надо подниматься к монастырю, практически пустует.

Впрочем, на безрыбье — и мы сойдем за богатеньких туристов. Пока я закрывал машину, родственников поймали в сети местные жулики. Бросились к ним с объяснениями, что здесь по обычаю положено выпускать голубей, вручили детям птиц, а потом стали требовать деньги за улетевших пернатых. Кажется, хотели 10000 драм, но тут уже и Наташа возмутилась, снизила цену до 4000 драм (540 руб.). И тех жалко, понятно же, что птички прикормленные, вернутся. Ну да ладно. Махнув рукой на всех этих противных товарищей, отправляемся к самому монастырю.

Отсюда тоже принято любоваться горой Арарат. Не могу сказать, что виды стали намного лучше, чем с дороги, но ракурс чуть-чуть другой.

Виды на Арарат от монастыря.

А самое удивительное для нас, что мы любуемся территорией другой страны — Турции. До предгорий Арарата отсюда — всего километров 15. Да что там, до него от Еревана около 30 км по прямой. Но если бы мы захотели доехать на машине до горы, где, предположительно, высаживался когда-то Ной, нам пришлось бы сначала направиться в Грузию и преодолеть около 700 км, поскольку граница Армении и Турции закрыта на всем протяжении. Вот такие невеселые политические реалии.

Кстати, сами армяне эти горы называют вовсе не большой и малый Арарат, а Сис и Масис. Ну, легенды, объясняющие эти названия, я приводить не буду. Однако вздыхают местные жители об утраченных горах и правда, СИСтеМАСИСески.

Тут полагается рассказать исторический анекдот. Арарат для армян — место просто таки священное. Он изображен даже на их гербе. Утверждают, что Турция в свое время заявила по этому поводу протест большевикам: мол, на каком основании, вы изображаете на своем гербе то, что вашей стране не принадлежит? Даже если вы не знаете эту байку, но представляете себе герб Турции, то легко можете предположить, что соседям возразил на это нарком иностранных дел Чичерин? ;)

Однако фокусы политической географии возле Хор Вирап не заканчиваются на Арарате. Видите горный хребет?

Так вот это хребет Агрыдаг. И он уже не в Турции, не в Армении, а вообще в Иране! А теперь присмотритесь к зеленой полосе леса между нами и хребтом:

Вот там как раз узкая полоска Турции, которая вклинивается в этом месте между Арменией и Ираном. Она дает доступ турецким войскам к нахичеванской автономии, которую они смогли удержать для этнических азербайджанцев. Так что в Иран отсюда тоже напрямую попасть невозможно. =\

Для наглядности — приложу карту этого места:

Хор Вирап и окрестности.

Все, хватит о геополитике. Хор Вирап — это все же не смотровая площадка, а один из самых известных монастырей Армении. Его фотографии на фоне Арарата — визитная карточка Армении. Но откуда их делают, я, если честно, так толком и не понял. Скорее всего, снизу мощным телевиком. Потому что, как я ни скакал по соседним холмам, все равно гора в кадр почти не влезала. Монастырь получался на фоне долины:

Хор-Вирап на фоне Араратской долины.

Максимум, что мне удалось сделать, это поймать в объектив кусочек Малого Арарата:

Что же, тогда пойдем внутрь. Убранство армянских храмов мало кого может впечатлить. Но здесь было интересно даже нашим детям. Связано это с историей, которой посвящен Хор-Вирап.

Когда-то здесь была одна из столиц древней Армении — Арташат. Где столица — там царские службы, где государство — там инструменты принуждения, в т.ч. тюрьмы. Ну, как в те незатейливые времена были устроены тюрьмы — мы уже выяснили в Дербенте. Обычно, это была подземная яма (вирап на армянском), куда узника легко было сбросить, а вот вытащить не так просто. Что никого не смущало, поскольку на волю из такого зиндана уже редко кто выходил. Вот в такую яму и бросили одного из верных слуг царя Трдата. Дело в том, что отец царя был убит придворным, который продался персам. Когда заговор раскрыли, всю семью изменника, по жестоким обычаям того времени, казнили. Лишь новорожденного сына убийцы удалось спасти кормилице, бежавшей из страны. Мальчик, получивший имя Григорий, вырос и уверовал в Христа. Ему было стыдно за предателя-отца, и он вернулся на Родину, чтобы верной службой наследнику убитого царя искупить родительские грехи. Григорий добился, видимо, немалых успехов на службе царю Трдату, судя по тому, что когда секрет все же раскрылся, царь его не казнил, а «всего лишь» бросил навечно в тюрьму.

Ну а дальнейшую историю мы уже слышали в Эчмиадзине. Лет через 15 Трдат, казнив девушек-христианок, не то заболел, не то повредился рассудком. Кто-то ему подсказал обратиться к Григорию, и пленник, выйдя на свободу, царя исцелил, чем положил начало христианизации страны.

А мы теперь могли примерить на себя судьбу Григория Просветителя, спустившись в ту яму, где он провел долгие годы.

Лестница в темницу.

Из взрослых вниз по вертикальной лестнице полез только я. Дети потоптались, потоптались, но, глядя друг на дружку, справились со страхом, и все вниз спустились. Грех жаловаться — при Григории тут никакой лестницы не было. Узников сбрасывали или спускали на веревке через дыру. Через нее же и еду бросали, если находился кто-нибудь милосердный. А тут вслед за нами в яму спустилось с два десятка гостей вместе со священником и начали богослужение проводить. Тесно было так, что я свой выводок повел наружу, пока их не передавили.

Впечатления остались очень сильные. Но раз уж нас выпустили на свободу, пора в путь! Бросаем прощальный взгляд на такую близкую и такую недоступную вершину…

Снова Арарат.

И по коням! Вокруг и внутри монастыря мы гуляли около часа. На парковке к нам попытался подкатиться какой-то молодой человек с повязкой на руке на предмет собрать мзду за стоянку. В Армении почти каждую парковку в туристических местах пасут местные жители, требуя плату. Обычно это старички, которых не жалко и подкормить немного, хотя никаких законных оснований для поборов у них, насколько я понимаю, нет. Уж всяко, платная парковка должна быть как-то обозначена, и ее платность должна объявляться ДО стоянки, а не после, когда ты пытаешься уехать. Тут еще и «парковщик» был молодой и какой-то довольно неприятный. Я смерил его таким взглядом, что он поспешил ретироваться и пошел искать более сговорчивых клиентов.

А мы к 15:45 выскочили снова на трассу, проехав к этому моменту от нашего стартового пункта в Ереване всего 55 км. Еще через 15 минут я скомандовал новую остановку. На этот раз, не ради архитектурно-исторических достопримечательностей, а из орнитологического интереса.

Вся Араратская долина, по которой катил наш караван, — это обитель аистов, их хорошо обжитая трасса. Но по каким-то загадочным аистиным критериям, эти птицы выбрали одну из деревень — Суренаван — в качестве своей перевалочной базы. Как видно из предыдущей фотографии, место это аисты, в буквальном смысле, «застолбили». У них тут свои адреса, пароли и явки. Остановившись в первом попавшемся месте с намеком на тень, мы принялись бродить по улочкам деревни, и куда бы мы ни бросали взгляд, везде можно было считать птичьи гнезда. Чем наши дети с увлечением и занялись, стараясь поставить рекорд.

Гуляем по Суренавану.

За аистами, их смешными повадками и семейными разборками можно наблюдать бесконечно.

Жизнь аистов.

К сожалению, очень уж долго мы тут оставаться не могли. День клонился к вечеру, а мы еще были в самом начале нашего сегодняшнего маршрута. Самое забавное, что когда мы уже проехали немного дальше по шоссе, то обнаружили, что указатель «АИСТЫ» показывал направо от дороги, а не влево, куда мы ходили. Если заснятое нами — это «не то» место, то что же творится в правильном?!

Впрочем, дети не жалели, что в самом туристическом аистином месте не побывали. Кто знает, была ли там ягода, окрасившая руки в такой чудный цвет?

Это мы уже наполовину отмыли руки.

А вот что за вкуснятина так покрасила загребущие ручки наших детей — мы предложим угадать уважаемым знатокам! ;)

Фруктово-ягодная диета — не для наших детей. Их приходится кормить чем-то более основательным. Обедаем неподалеку, в кафе. Дополняю рассказ об армянской кухне: нам очень понравилась вкусная «окрошка» из айрана, продаваемая в кафешках в бутылочках. Прекрасно утоляет жажду в жару и на вкус — просто супер.

Место обеда мы покинули уже в 17:15. А дальше дорога, дорога и горы… бесконечные, но такие разнообразные горы! Вот склоны ярко красного, марсианского цвета:

Красные скалы.

А вот мы карабкаемся на перевал, любуясь мягкими зелеными волнами…

Скатываемся с перевала, и впереди вырастают утесы, отмеченные какими-то древними или современными храмами:

Утесы впереди.

Кажется, что дорога упирается в неприступную скальную гряду:

Но крутой поворот, и вот мы уже петляем между отвесными стенами по извилистому ущелью.

Между отвесных утесов.

Порой вокруг нас невысокие холмы:

А затем снова вырастают зеленые сочные горы.

Нет времени свернуть с трассы к монастырю Нораванк с его крутыми ступенями и багровыми скалами вокруг. Но и по дороге можно найти какие-то интересные картинки. Вдруг вырастает храм — наверное, новодел, но вполне достойный своих древних собратьев. И тут же диссонансом, посреди горной пустыни — поселок, в котором почему-то стоят два огромных здания, безошибочно опознаваемых как общежития. С советских времен тут только спутниковых тарелок изрядно добавилось:

Советская общага с тарелками.

Остаются позади уродливые человеческие конструкции, и вот мы въезжаем в какое-то заколдованное горное царство, где каждая скала похожа на дворец или крепостную башню.

Заколдованное царство.

Около 19:00 мы делаем остановку в Вайкском ущелье (Вайоц дзор). Уж сколько мы красивых мест за сегодня видели, но здесь, возле бурной горной реки, были просто вынуждены задержаться, посмотреть по сторонам.

Вайкское ущелье.

И снова в путь. Дорога выкатилась было на ровное место, но ей там не понравилось, и она опять принялась карабкаться на перевал по пологому серпантину.

Снова поднимаемся на перевал.

Гошу, младшего из племянников, укачало от этих бесконечных взлетов и спусков, и мы, не без удовольствия, делаем остановку. Пока пацан приходит в себя, можно оглядеться по сторонам.

Родственники прогулялись вслед за уехавшей в горы машиной, но вскоре вернулись.

Горные луга вокруг украшены застенчивыми полевыми цветами, которые так и просятся в венок.

Собираем цветочки.

Снова в путь. Лето, даже на юге, позволяет путешествовать допоздна, но все же уже ощутимо вечереет. Мы выскакиваем на очередной перевал, и вдруг под нами ослепительно сверкают белизной какие-то огромные пятна. Снег? Но почему тогда его нет на нашей высоте… Озера? Странно, но навигатор не показывает каких-либо водных резервуаров по курсу… ломая голову над этой загадкой, спускаемся ниже.

Отсюда растительное происхождение этих пятен кажется уже наиболее вероятной версией. Но я как-то не слышал, чтобы в Армении выращивали хлопок, а что еще может дать такой цвет — ума не приложу. И только подъехав совсем близко, мы неожиданно для себя обнаружили такие родные и привычные цветочки:

Ромашки.

Уже в сумерках проезжаем указатель на Горис и Татев. Туда мы отправимся завтра. А сейчас бы нам ночлег найти…

Скатываемся по довольно крутой дороге в Халидзор, где мы забронировали домики в кемпинге. Координаты гостевых домов в Закавказье получить очень трудно. Что в Армении, что в Грузии инструкции обычно сводились к предложению: заезжайте в деревню, там спросите дядю Реваза (или Сурена), и вам всякий скажет… =\ Но кого мы будем спрашивать ночью?!

К счастью, на очередном вираже фары высвечивают молодежную компанию, устроившую у дороги импровизированный пикник. Спрашиваем у них направление, показывая фото с сайта. Нам охотно подсказывают, что нужно еще немного проехать по дороге и будет видно. В 21:20 мы на месте. Хорошо, что наш кемпинг ни с чем не спутаешь!

Кемпинг «Бочки» в Халидзор.

Пробег за день 265 км, от выезда до финиша 8 часов, средняя скорость движения 48 км/ч

Как ни странно, мы даже не слишком устали. Но все равно — ужинать и спать! Завтра нам предстоит перемахнуть через огромное ущелье по самой длинной в мире канатной дороге, посетить пещерный город, покинутый каких-нибудь 50 лет назад, и направиться в сторону озера Севан.

ДЕНЬ 13 (Вт 21.06.2016): Халидзор — Татев — Хндзореск — Мартуни

Название древнего монастыря Татев, скорее всего, происходит от имени ученика апостола Фаддея — Евстафия, который, по некоторым легендам, добрался до этих мест, проповедуя новую веру. Но такая версия местным жителям кажется скучной. И объясняют они название совсем по-другому. Построил здесь, над глубоким ущельем, зодчий один из самых величественных храмов Армении. Посмотрел на свое творение, понял, что ничего подобного больше сделать не сумеет. Посмотрел в бездну и возопил к Богу: «Огни, Сурб та тэв!», т.е. «Дух Святой, дай крылья!». Да и прыгнул вниз. И полетел, полетел… ну, докуда он долетел — тут уже все от настроения рассказчика зависит или от морали, которую он хочет из истории вывести. Христос вот прыгать с крыши Храма в пропасть, к чему Его дьявол подстрекал, отказался и нас предостерег, чтобы Бога не искушали. Так что, может, возгордившийся мастер только до дна ущелья и долетел. А может быть, конечно, до сих пор где-нибудь вокруг порхает. =\

Места тут и правда — располагающие… горный воздух, захватывающие дух ущелья. Прыгать сверху мы, пожалуй, все же не будем. Но «крылья Татева» примерим, по головокружительному подвесному мосту пройдем, удивительными скалами армянской Каппадокии полюбуемся. Надеюсь, и вас наш рассказ немного окрылит.

Моя мама — закоренелый жаворонок, и она выбралась из своей бочки, когда кемпинг, ставший нам пристанищем, еще был весь погружен в утреннюю дрему. О месте нашего ночлега — чуть позже расскажем поподробнее. А пока наша самая бодрая путешественница мило побеседовала с охранником кемпинга. Неважно, что по-русски он знал лишь несколько слов — кому это мешало общаться? Уразумев, что его собеседница — девушка непоседливая, любительница погулять спозаранку, работник кемпинга показал ей на симпатичную беседку где-то далеко в ущелье.

О! Есть цель — можно отправляться в поход. И не столько сама постройка интересна, сколько чудесные виды, которые открываются с дороги.

Утренняя прогулка.

Эта часть Воротанского ущелья называется Арснадзор или ущелье невесты. Можете себе представить, сколько всяких легенд придумано на тему происхождения этого названия. :) Идти не сложно, сама дорога, по которой мы вчера начали скатываться вниз, дает хорошую возможность для прогулки.

Горная дорога.

А вот и цель пешего похода! Мама не поленилась и дошла до самой смотровой площадки «Сторожевая башня» или Арснадзорский дозор, как это место официально называется.

Когда-то здесь, и правда, был сторожевой пост. Отсюда огнем и дымом передавали сигналы о приближении вражеских армий. Сообщить-то своим о вторжении так можно, а вот обороняться против врага — затруднительно. Очередное вторжение (кажется, монгольское) не оставило от башни и камня на камне. Потом тут построили ротонду, и сигналы передавали уже колоколом от одного поста к другому, пока не начинали звонить большие колокола Татевского монастыря, слышные на 50 км вокруг. Колокола тоже давно разбиты и украдены. Теперь здесь просто красивая беседка и по-прежнему великолепный вид на окрестности.

Раз отсюда можно было визуальные сигналы подавать в монастырь, значит, он должен быть где-то в поле зрения? Точно. Вот и он:

Татев на расстоянии.

Не, пешком все-таки далековато, тем более, что мы туда все равно собираемся все вместе. На обратном пути мама еще и нашим кемпингом могла полюбоваться издалека:

Кемпинг «Бочки».

Где тем временем потихоньку выбирались из замысловатых домиков и остальные участники нашей экспедиции.

Кемпинг просыпается.

Как я уже признавался, место ночлега для меня, в большинстве случаев, — не слишком важный вопрос. Было бы недорого и чисто. Но пару мест я в этом путешествии забронировал, не раздумывая, просто потому что чем-то они меня зацепили. Одно — это, безусловно, старинный караван-сарай в Шеки. А другое — совершенно современный кемпинг «Бочки», здесь, в деревушке Халидзор, рядом с Горисом. Уж больно забавной показалась идея дать своим ребятишкам примерить на себя роль Диогена.

Коттеджи Бочки.

Бочки тут разные, и двух-четырехместные, и даже шестиместные вроде бы строятся. За трехместную просили 33 евро, за четырехместные — по 43 евро. Мы заплатили за два четырехместных домика — 90 евро, нам дали сдачу 2000 драм, получилось 6300 руб. на всех или 790 руб. с человека. Завтрак включен в стоимость. Есть и обычные коттеджи. Удобства не в домике, но в двух шагах. Есть обычный каменный туалет, а есть душевые и туалеты с видом на окружающие горные вершины.

Санузел.

На территории раскиданы беседки для пикников. В одной из них мы вчера ужинали. Кемпинг построила большая армянская семья, и все ее члены от мала до велика готовят для постояльцев шашлыки и прочие незатейливые блюда. Детям есть, где погулять, а если заскучали — можно их отправить любоваться павлинами и прочей живностью:

Мини-зоопарк.

Впрочем, наши отпрыски с не меньшим удовольствием тискали щенков, которых тут по дорожкам множество бегает.

Позавтракав (просто, но вкусно и сытно, а главное — без дополнительной оплаты) и собрав всю нашу большую компанию, мы в 11:15 выехали из кемпинга и направились вверх, в Горис.

Вообще-то, до монастыря можно доехать через ущелье по той самой дороге, возле которой мы ночевали и по которой мама гуляла с утра. На дне ущелья можно осмотреть природный мост через реку и источник, виды снизу тоже роскошные. Но если вниз в ущелье дорога скатывается еще довольно полого, то к самому монастырю Татев ведет крутой серпантин, по которому потом и обратно ведь придется спускаться, дымя тормозами. Я был только за, но на моем Караване тормоза уже подавали первые признаки нездоровья. Надо их беречь, нам еще ехать и ехать домой. А Наташа вообще терпеть не может все эти горные трассы. Да и канатную дорогу мы детям уже пообещали.

Пять минут — и мы уже паркуемся возле станции канатной дороги «Крылья Татева». Построенная богатым представителем армянской диаспоры в России, дорога стала самой длинной реверсивной канаткой в мире. Нам предстоит пролететь почти 6 км на высоте, превышающей 300 метров. Впору просить у Бога крыльев! :)

Станция канатки.

Билеты на перелет через ущелье дорожают год от года, мы заплатили по 5000 драм (примерно 670 руб.) с носа (туда-обратно). А вот и наш вагончик подоспел. Пока он плавно скользит над ущельем, мы разглядываем проплывающие под крылом унылые дома поселка Халидзор.

Наш кемпинг промелькнул:

Бочки.

Видна дорога, по которой можно пройти или проехать до монастыря. Кое-где она вполне гуманная, но потом — классический серпантин:

Серпантин.

А вот травяная крыша на седых каменных зданиях Татеви Мец Анапат. В эту пустынь монахи переселились в начале XVII века, но вскоре вынуждены были оставить обитель из-за разрушительных землетрясений. Пустынь соединена с монастырем трехкилометровым тайным ходом, сейчас заваленным.

Большая Татевская Пустынь.

А вот и монастырь Татев виден! Скоро прибытие, готовимся к высадке.

Монастырь Татев.

Монастырь был основан еще в IX веке, предположительно, на месте гибели того самого Евстафия — древнего проповедника христианства в этих краях. Потом тут строились и рушились отдельные церкви. Князья дарили монахам деревню за деревней, так что к XIII веку большее 600 поселений платили десятину монастырю. Мирное течение жизни не раз прерывалось нашествиями то турков-сельджуков, то войск Тимура, то еще какими-нибудь завоевателями. Уже в XX веке Татев сильно пострадал от землетрясения. Теперь его потихоньку восстанавливают. Несмотря на полуразрушенное состояние, в монастыре кипит жизнь, монахи занимаются своими обязанностями, не обращая особого внимания на любопытных туристов.

Монахи.

Как и многие другие монастыри, расположенные в таком выигрышном, с военной точки зрения, месте, Татев часто выполнял оборонные функции. Это до сих пор заметно в архитектуре уцелевших строений.

Твердыня.

О неспокойных временах, которые довелось пережить монастырю, напоминает и уникальный восьмиметровый столб — Гавазан. Поставленный вертикально, но не закрепленный в своем основании, этот увенчанный хачкаром штырь выполнял функции системы раннего оповещения об опасности.

Сигнализация — Гавазан.

Когда земля дрожала под копытами очередных завоевателей, гавазан начинал раскачиваться еще до того, как загорались сигнальные костры сторожевых постов. Впрочем, еще чаще он поднимал тревогу при землетрясениях. Во время одного из них столб рухнул. А снова привести его в равновесное положение монахи уже не сумели. Так и стоит теперь, надежно закрепленный, но не функционирующий. Как и большинство систем безопасности в современном мире. =\ Впрочем, не будем о грустном.

Хачкары тут есть и не так высоко, можно разглядывать в свое удовольствие, если еще не нагляделись.

Хачкары.

Есть и любопытнейшие «наскальные рисунки», выбитые в камне сцены местной жизни. Лошади и всадники с кривыми саблями. Любой завоеватель сразу узнает себя на картинке и не будет портить стены надписями «Здесь был хан Тимур». ;)

«Петроглифы».

Как я уже не раз признавался, для нас дилетантов — все армянские монастыри чем-то похожи друг на друга. Насладиться строгой красотой и древностью — да. А вот оценить все отличия классического армянского храма Погос-Петрос XIII века от «удивительной своими вертикальными пропорциями» церкви Сурб Аствацацин в этом же монастыре — для нас затруднительно. Пожалуй, наиболее эффектное здание в Татеве для меня была одна из самых молодых его построек, построена уже в XVIII веке:

Сурб Григор Татеваци.

То, что мне могло бы показаться игрушечной моделью стоящего рядом большого храма, на самом деле — гробница ректора Татевского университета. Да, монастырь был не только оборонительным рубежом, но (опять же, как многие средневековые монастыри) — оплотом знаний и просвещения. Здесь преподавали не только богословие, но и физику, астрономию, музыку и каллиграфию. Учились студенты наукам 7-8 лет, между прочим! Руководивший университетом богослов и просветитель XV века Григор стал последним канонизированным святым Армянской Апостольской Церкви. Здесь, в любимом университете, его и похоронили.

Татев, кроме всего прочего, когда-то гордился крупнейшей в Армении библиотекой. Впрочем, все это было уничтожено все теми же завоевателями. Что дает нам теперь возможность побродить по живописнейшим руинам…

А в помещениях и подвалах монастыря вдруг натыкаешься на такие, ведущие в пропасть, окна, где сразу понимаешь, чем на самом деле был вызван вопль строителя «Господи, дай крылья!»:

А из нашего окна, пропасть страшная видна...

На обратном пути Наташа застряла было возле колоритных продавщиц всяческих местных орехов и сухофруктов — детей решила побаловать.

Я же вознамерился пройтись с километр до смотровой площадке, куда на моих глазах вскарабкался чей-то автомобиль. Женщинам и детям предлагал ждать меня внизу, но они один за другим прониклись и загорелись идеей, а кто не проникся — того зажгли принудительно. В общем, пошли всей компанией. Дорога от монастыря ведет пологая, вокруг все зеленое и разноцветное. Благодать! А потом шоссе эффектно изгибается и открывает прекрасный вид на Татев и окрестные горы.

Монастырь сверху.

Ущелье.

Налюбовавшись и нафотографировавшись, отправляемся обратно. Вылазкой остались довольны все, кроме племяшки Дашки, у которой в этот день было капризное настроение. Впрочем, приятные окрестности и живой ослик на дороге и ее несколько примирили с тяготами пути.

Водопадик у дороги.

Грузовой ослик.

Мы оценили свое посещение Татева на твердую пятерку. Единственный совет реставраторам — использовать для починки крыш монастыря какой-то другой материал. Ядовито-зеленые заплатки, которыми пестрят крыши Татева, сильно раздражают, когда смотришь на них сверху, с площадки. Ну а нам — снова на канатку.

Обратно по канатке.

В вагончике фуникулера играет музыка и описывают достопримечательности на русском, английском и армянском. Перелет понравился даже Даше, только огорчило, что туда и обратно слушаешь один и тот же текст, удовольствия уже куда меньше.

Я бы посоветовал другим автопутешественникам в эти края, если есть два водителя, разделиться: туда один ведет автомобиль, а другой на канатке, обратно — меняются. А в Татеве на машине подняться к смотровой площадке, откуда мы любовались на монастырь. Думаю, что так можно получить максимум впечатлений за минимум времени от посещения этого горного убежища. Но фотографии на обратном пути, благодаря прояснившейся погоде, получались куда лучше:

Водопад.

Чертов мост.

Вот и парковка, где уже бьют копытом наши застоявшиеся железные кони. Прежде чем двинуться на север, к озеру Севан, мне хотелось еще посетить место, которое можно назвать армянской Каппадокией. Это деревня с труднопроизносимым названием Хндзореск. До середины XX века деревня эта была пещерной. Не монастырь какой-нибудь, нет — обычные люди жили там в пещерах в туфовых скалах, да и по сей день используют некоторые из них как гаражи или сараи. Навигатор знал «старую церковь Хндзореска» и, решив, что на месте разберемся, где церковь, где пещерный город, мы в 14:30 отправились в путь.

В путь к пещерному городу!

Вскоре начинают появляться первые причудливые скалы, обещая, что зрелище будет достойное турецкого аналога.

Потом скалы становятся еще более причудливыми.

Примерно в 35 км от парковки «Крылья Татева» въезжаем в Хндзореск. Из отчетов мы знаем, что к нужному нам берегу реки с пещерами ведет подвесной мост, а найти его можно только чудом. Но это устаревшая информация. Теперь прямо на въезде висит наглядный указатель на достопримечательность.

Туда.

Правда, указатель предлагал скатиться вниз по довольно ухабистой гравийной дороге, так что мы засомневались было. Но вышедший из придорожного дома местный житель, даже не дожидаясь вопроса, закивал и замахал рукой вниз: мол, катитесь вы отсюда, глаза бы мои вас не видели… поезжайте дорогие гости, там все будет!

Действительно, дорога оказалась проезжая, с маками на обочинах, которые даже моим суровым мужикам понравились.

А еще ниже — небольшая парковка, какие-то навесы, под которыми угощалась большая организованная группа, и закрытый туалет. Ну а сквозь заросли открывается вид на подвесной мост, ведущий к пещерному поселению:

Экстремальным кажется уже спуск по бесконечной лестнице вниз в ущелье.

Спускаемся.

А когда добрались до самого низа, выяснили, что здесь находится небольшой музей Хндзореска. Мы так и не поняли, платный он или нет. Скучающий смотритель музея, сам в младенчестве живший в пещерах, долго уговаривал нас зайти внутрь, а когда все же меня с детьми затащил — денег не взял. Как я уже сказал, Хндзореск интересен именно тем, что это не монастырь, а вполне обычное армянское село, только пещерное. Причем, опустевшее совсем недавно. Еще в 1950-е годы здесь жили ни много, ни мало, а 8000 человек. И лишь потом советская власть отстроила новый поселок выше по склону и переселила народ туда.

Мы не пожалели о потраченном на музей времени. Одни только фотографии начала XX века, показывающие, как девушки карабкались по канатам в верхние ярусы пещер, чего стоят! Были там и брошенные предметы быта из пещерного Хндзореска. Увы, не получилась фотография самого загадочного предмета: детской люльки, в которой лежало что-то вроде курительной трубки с шлангом. Я бы непременно загадал знатокам эту загадку. :) Оказалось, что это далекий предок памперса. «Трубку» надевали мальчику на соответствующее место, и по шлангу все стекало куда нужно. Для девочек были другие приспособления. В общем, обязательно посетите, если окажетесь в тех краях.

Пещер хватает и по эту сторону реки:

Но мы все же отправляемся через мост. Насколько это было весело и как хорошо я умею успокаивать людей в стрессовой ситуации стоит посмотреть на видео:

Мост в Терабитию.

Не добавляло спокойствия и то, что мост подкрашивали прямо у нас на глазах. Т.е. хорошо, что вообще заботятся о нем, но если он на самом деле насквозь ржавый, только слегка серебрянкой подмазанный…

Красят мост.

Зато виды с моста открывались великолепные. По крайней мере, если страхом высоты не страдать:

Виды с моста.

По ту сторону моста дети и взрослые приободрились и бросились исследовать пещеры и руины.

Старый Хндзореск.

А вокруг красота…

И вдалеке старая церковь видна, куда нас навигатор вел:

Старая церковь Хндзореск.

Возвращаемся, нагулявшись, попробовав воды из родника и полюбовавшись гигантскими улитками, которые здесь обитают.

Крутой подъем по знакомой лестнице…

Заклятый враг — лестница.

И прощальные кадры на великолепную армянскую Каппадокию:

Хндзореск во всей красоте.

Уезжаем из этих прекрасных мест в 17:00. Минут через пять останавливаемся пообедать / поужинать в придорожном кафе. Пока (чуть ли не час) нам делали шашлыки (должен сказать, довольно вкусные), огляделись по сторонам и поняли, что красиво тут повсюду, не только в раскрученных туристических местах.

На привале.

Дети, пока ждали еды, так оголодали, что чуть не перешли на подножный корм.

Само в рот приползло.

В 18:30 трогаемся в путь. Снова за окнами великолепные пейзажи армянских гор.

Дорога к озеру Севан.

Около 21:00 сворачиваем на М10, ведущую к Севану. Изначально по нашему плану мы должны были за этот день доехать до города Дилижан, осмотреть на следующее утро озеро Севан и двинуться в Грузию. Мы для этого в прокатной конторе дополнительные деньги платили за специальное разрешение на вывоз прокатной машины. Но такой исход кажется все менее вероятным. Наташа вообще очень осторожный водитель. Кроме того, Renault Duster, который ей достался, может быть, из-за малой загрузки, уже на 90 км/ч начинал подпрыгивать, теряя устойчивость. Поэтому мы едем этакой гармошкой. Наш Додж уносится вперед на максимально допустимой скорости. Потом мы останавливаемся и дожидаемся второй экипаж. В какой-то момент мы оторвались настолько, что Наташа даже занервничала. Сеть вдруг перестала ловиться, рации сели, навигатор показывает, что рядом Нагорный Карабах, да и по дорогам едет какая-то странная техника…

В конце концов, экипаж Рено нас нагнал, после чего для нашего и их спокойствия, мы пропустили Дастер вперед. Поднимаемся все выше в горы. Стремительно темнеет, и покорение серпантинов становится все более экстремальным приключением. В какой-то момент фиксируем на навигаторе рекордную за это путешествие высоту — 2413 метров.

Наташа, стиснув зубы, дисциплинированно продвигается вперед, но я уже понимаю, что никакой Дилижан нам не светит. Решаю, что надо искать ночлег где-нибудь поближе к озеру Севан, а завтра с утра спокойно его смотреть по дороге в Дилижан. Жду, когда же мы спустимся с гор к озеру. Отметка высоты снижается, но так и остается выше 2000 метров. Только завтра до меня дойдет, что Севан — высокогорное озеро. Мы и не должны были выкатиться на равнину!

Запутавшись в дорожных развязках небольшого города, решаем, что это знак. Спрашиваем у местных, и нам показывают на гостиницу прямо у нас за спиной. К счастью, она открыта и практически пуста. Нас разместили в трех номерах, причем директор (или хозяин?) гостиницы сам предложил взять с нас только за два, если мы платим наличными. Заплатили мы 4500 рублей на всех или 560 руб. с человека. Платили, кстати, российскими деньгами, т.к. местных у нас уже не осталось. В 22:15 устроились на ночлег. И только после этого выяснили, что населенный пункт, где мы находимся, называется Мартуни, он практически вплотную к Севану.

Пробег за день 230 км, от выезда из Татева до финиша 8 часов, средняя скорость движения 55 км/ч.

Завтра нам предстоит исследовать берег озера Севан, добраться до армянской Швейцарии и города «самой чистой воды» Дилижан, а также побывать там, где всем все «фиолетово». А потом начнется долгий и полный приключений путь домой по знакомым и незнакомым местам. Так что, до встречи в эфире!

Окончание следует.