Марш-бросок в Закавказье на Land Rover Freelander. Часть 2

• Часть 1

Итак, решив включить в наши планы посещение Турции, сначала ориентируемся на малый круг с самой дальней точкой в Эрзуруме. Почему Эрзурум? Две причины: во-первых, я где-то и когда-то слышал, что там находится горнолыжный курорт с самыми протяженными трассами в мире. Учитывая, что мне нравятся горные лыжи, захотелось посмотреть на это место как на потенциальный объект для посещения в зимнее время (от дома всего 1300 км). Ну а во-вторых, хотелось взглянуть на город, который в свое время трижды был занят русскими войсками (1829, 1878, 1916 г.г.) и из которого трижды пришлось уйти. Кроме того, Эрзурум лично для меня — гораздо бОльшая экзотика, нежели приграничные Трабзон и Ризе. Штурман дает добро, и мы едем.

Пограничный переход между Грузией и Турцией в Сарпи — современный терминал с множеством полос движения. Переход через границу пассажиры авто проходят отдельно и пешком. Все проходит довольно быстро, и через несколько минут мы уже едем по Турции.

Первый светофор в Турции — пос. Сарпи.

Отличное четырехрядное шоссе тянется вдоль моря, на всякий случай держу скорость около 110 км/ч, не зная скоростных ограничений в Турции. Иногда попадаются патрульные машины, но за все время не остановили ни разу. Начинают попадаться дорожные указатели на «всесоюзную здравницу» Анталью, до которой порядка 1200 км. Заманчиво, но…  Учитывая, что у нас осталось всего 7 дней отпуска, решаем оставить Средиземное море на потом. Проехав около 100 км по шоссе, приближаемся к приморскому городу Ризе. Решаем заехать в город, перекусить (время к обеду) и свернуть вглубь страны по направлению к Эрзуруму. Ставим машину на стоянку, идем гулять в город.  Архитектура типично азиатская, глазу зацепиться особо не за что.

Как и в любом турецком городе, процветает уличная торговля. Берем вкусную вареную кукурузу (напоминаю — на дворе май!). Цена — 1,5 лиры (30 руб.).

И, как и везде в Турции, полно сладостей.

Все выглядит очень аппетитно, но мы удержались… :)

Обедать решаем на берегу моря, до которого буквально 5 минут ходьбы. Выбираем ресторанчик прямо возле моря и делаем заказ. Что заказывать, даже не обсуждалось — конечно, черноморскую рыбку! Потеряв бдительность, дважды просим добавки без уточнения цены, за что и расплачиваемся завышенным чеком (что-то около 1800 руб.) — обычное дело в азиатских странах. СОВЕТ! Обязательно уточняйте цену перед заказом! Расплатившись, мы спешим в сторону гор.

Навигатор повел нас короткой дорогой, позволившей нам срезать около 30 км, и хотя времени у нас ушло больше, чем если бы мы поехали в объезд по автостраде, мы об этом нисколько не пожалели. Дорога очень живописная, узкая и крутая, пролегает мимо чайных плантаций (Ризе — чайная столица Турции) и почему-то выложена тротуарной плиткой.

Море все дальше, а горы все выше…

На видео можно оценить дорогу и окружающие виды (чем-то похоже на Тенерифе).

https://www.youtube.com/watch?v=A3IZg7-SAsM

На самых видных местах в Турции принято вывешивать огромные государственные флаги — приучают народ к патриотизму (в Стамбуле по берегам Босфора высота флагштоков достигает огромных размеров, на глаз высотой до 50-70 м). Взобравшись на очередной перевальчик, видим турецкий флаг.

Вскоре выскакиваем на автостраду, и по указателям едем в сторону Эрзурума. Постепенно дорога забирается все выше, и неожиданно для себя видим снег на обочинах.

Турки активно развивают гидроэнергетику, практически вдоль всей горной дороги в Эрзурум (около 200 км) идет строительство плотин, водохранилищ, сбросных каналов и т.д.

Ну, вот мы на очередном перевале, которых по дороге я насчитал 3 высотой от 2400 до 2800 м. Дорога практически везде хорошая, лишь в самых высоких местах встречается разбитый асфальт и грунтовка.

Еще один перевал…

Дорога через перевал.

Вот наконец мы выскакиваем на Эрзурумскую равнину (высота около 1700 м) и видим вдалеке город.

Въезжаем в Эрзурум, останавливаемся в центре и начинаем искать гостиницу. Уже во время этих поисков обращаем внимание на какую-то серость и неуютность этого города, плюс ко всему довольно сильно начинает дуть, температура падает, по улицам метет пыль… Все попадающиеся гостиницы представляют из себя либо терпимые условия, но с совершенно негуманным ценником (3-4 тыс. руб.), либо выглядят как бордели. Ко всему прочему раздражает привычка жителей Востока сначала объявить какой-то нереальный ценник, а потом хватать за рукав и предлагать торговаться, на что нет ни сил, ни желания.

Такого раньше никогда не было, но этот город оказал на нас такое гнетущее впечатление, что после часовой прогулки по центру города, мы решили возвращаться в так понравившуюся нам Грузию. Выезжаем в 7 вечера и, не доезжая первого по счету перевала, на нас обрушивается непроглядная темень, а температура воздуха падает ниже нуля. Еду осторожно, т.к. несмотря на хорошее дорожное покрытие, часто дорога проходит по краю обрыва глубиной метров так в триста. Примерно в час ночи, поднявшись на предпоследний перевал, чувствую, что начал одолевать сон. Увидел вдоль обочины домик, похожий на магазин, остановился. Домик оказался местным сельпо, в котором был сторож — дедушка лет 80. Ни слова не говоря, снял с плиты чайник, заварил 2 чашки и угостил нас с женой. Мы ни слова не понимали из того, что говорили друг другу, но удивительным образом я понял и о его детях, которые давно уехали и живут в Анкаре, и об отсутствии покупателей в его магазине, и о том, какой плохой урожай выдался в этом году. Ну, а мы говорили о том, откуда мы едем, о своей маленькой дочке, которая осталась дома и по которой мы скучали, и я точно знаю, что он нас понимал. Проговорив так с полчаса, я предложил дедушке деньги за чай, на что последовал эмоциональный отказ, и мы поехали дальше. Удивительно, но сон как рукой сняло!

Примерно через час закончилась горная дорога, и на автостраде стали попадаться крупные сетевые заправки. Заезжаю на АЗС Лукойл (да-да, они есть и в Грузии, и в Турции), увидев ценник на ДТ (около 70 руб./л), заправляю 20 л, только чтобы добраться до Грузии. Оператор АЗС, увидев наши знаки на машине, показывает большой палец и неожиданно говорит: «Абрамович!». Я удивляюсь и говорю: «В смысле?!». Выясняется, что он думает, что хозяин Лукойла — это Абрамович. Не стал переубеждать. :)

Последний рывок вдоль моря — и под утро мы в Батуми.

Выспавшись, решаем посетить Батумский рынок, накупить специй и выдвигаться в Ереван.

Также берем местные фрукты (по-моему, их называют «бучмала») и клубнику, которой на прилавках просто ГОРЫ.

Все, выдвигаемся в Армению. Осталось решить, как ехать — или по хорошей дороге через Тбилиси, или по непонятной, но более короткой через Ахалцихе (см карту).

Учитывая, что по дальней дороге мы уже ездили, решаем ехать по короткой, хотя местные и не советовали. Первый час едем по хорошей, хотя и узкой дороге, успевая фотографироваться возле достопримечательностей горной Аджарии.

Постепенно дорога забирается все выше и становится все хуже.

После штурма очередного подъема решаем остановиться, чтобы перекусить купленными недавно в Хуло (это название горного поселка) лепешками и персиками. Стоим вдоль дороги, смотрим на обалденные виды. Движения транспорта практически нет — только велосипедисты-иностранцы проезжают мимо. Красота!!!

Краем глаза вижу белый Дастер, который проехал мимо нас и тут же остановился. Вот это да!!! Номера 26 региона! Не может быть! Такие же путешественники, как и мы, выехали из Ставрополя раньше нас, вдвоем колесят по Грузии уже неделю. Проговорили с земляками с полчаса, получили карту Грузии в подарок и поехали дальше. Выскочив на перевал, замечаем масштабное строительство — грузины строят горнолыжный курорт, и уже поставили подъемники. Отличная задумка — если построят хорошую дорогу, с морского побережья можно будет добраться до лыжных трасс за пару часов. У нас же ушло на дорогу от Батуми до перевала часа четыре.

Кое-где еще лежит нерастаявший снег, но дорога уже пошла вниз.

Виды завораживают…

Продолжаем спуск, и через пару часов достигаем г. Ахалцихе. Итог — пройдено около 100 км за 6 (!) часов. Настоятельно не рекомендую проделывать этот путь на легковушке. Первое, что видим в Ахалцихе — очередная отреставрированная крепость.

Проехав немного дальше, видим еще одну…

Еще один рывок — и мы на границе. Здесь произошел один неприятный случай, который несколько смазал позитивные впечатления от работы грузинских силовиков. Дело в том, что пограничный переход с Арменией (Ахалцихе—Гюмри), выглядит как обычный погранпереход с несколькими терминалами, как пройденные нами ранее. В правом терминале на досмотре стояла фура, и я поехал в левый. Что тут началось! Оказалось, что терминал на этом переходе один, и я сунулся по встречке в терминал, предназначенный для выезда из Армении. В общем, мне предъявляют выезд на встречную полосу движения. Объявили сумму штрафа — что-то около 1,5 тыс.руб. (не в карман, все официально). Начались разборки… По истечении часа выписали квитанцию на 750 руб, сказав, что не выписать не могут, т.к. мой маневр попал в поле зрения камер видеонаблюдения. ЧТО ДЕЛАТЬ СО ШТРАФАМИ:

Вариант 1 — забить. Рвешь квитанцию и забываешь про нее. Минус этого варианта в том, что по прошествии 10 дней неоплаченный штраф появляется в базе грузинских гаишников как неоплаченный, и при следующем пересечении границы могут быть проблемы.

Вариант 2 — в течение 10 дней оспорить решение о штрафе. Как мне говорили, при неочевидных нарушениях становятся на сторону водителей.

Вариант 3 — оплатить в любом отделении банка. В этом случае квитанцию советую возить с собой, т.к. информация о штрафе в базе полицейских будет точно, а о том, что штраф оплачен — не всегда.

Я выбрал вариант № 3 и оплатил штраф прямо на границе. Квитанцию с тех пор вожу в машине.

Итак, мы в Армении. Настроение подпорчено еще в Грузии, а тут другой повод: мы должны заплатить сбор за въезд в республику на авто. Цена вопроса — около 1800 руб., плюс обязательная местная страховка (не помню точно, что-то около 700 руб.), которая оформляется здесь же. Ну да ладно, в чужой монастырь со своим уставом не лезут…

Первое село в Армении — с каким-то русским названием (уже забыл) и с огромным количеством гнезд аистов — штук 10 за 500-600 метров насчитали.

Качество дорог резко ухудшилось (э-э-х, не на те цели пускают содранный с нас налог!), встречаются необычные дома (вернее, крыши).

Проехав за 2 часа около 140 км, отделяющих пограничный пост от Еревана, уже в потемках въезжаем в столицу Армении. В центре быстро находим приличную гостиницу (около 1000 руб./сутки) и отправляемся гулять. Ночной Ереван очень красив. Первые впечатления — все очень дешево. Заглянули в местный супермаркет — запомнились цены на живых севанских раков (около 200 руб./кг) и бастурму (240 руб./кг) Накупили всяких вкусностей, на кассе чек на 2000 руб. (реально набрали тысяч на 5, если дома покупать).

Утром продолжили прогулку.

Конечно, в центре все очень красиво.

Практически все здания из местного камня.

Наверняка, такую картину можно было наблюдать здесь и 20, и 30 лет назад.

У армян какой-то культ еды — рестораны и кафе здесь на каждом шагу!

Языкового барьера нет абсолютно — русский знают все. Приятно удивили вкуснейшие (не хуже, чем в Грузии!) хинкали в каком-то культовом кафе в центре Еревана.

Забавно выглядят некоторые названия и вывески.

Вдоволь нагулявшись по центру, решаем ехать на оз. Севан, попробовать севанских сигов и кебаб из раков. Подошли к патрулю спросить дорогу (Армении в навигаторе не было), молодые ребята, поинтересовавшись откуда мы (Ай, дорогой, у меня там брат живет!), посадили нас в свою машину (иранская легковушка Саманд — вся полиция на ней ездит), отвезли к нашему Фрилу, дождались пока мы расплатимся в гостинице, и через весь город сопроводили нас к выезду из города. Спасибо!

На выезде из города фотографирую карту Армении, висящую на рекламном щите, и в дальнейшем мы ориентировались по ней.

Меньше часа по приличной дороге — и мы на Севане!

Вода — чистейшая!

С помощью треноги делаю несколько снимков.

Попробовал в действии 42x зум.

Что удивило — уровень Севана в последнее время растет, и многие дома (а здесь строятся не самые бедные армяне) оказались подтопленными.

Нафотографировавшись, ищем место для трапезы. Заезжаем в очередное кафе и заказываем сига — копченого и жареного.Ну и, конечно, куда же без минералки Бжни!

Хотели взять с собой вяленого, но нас предупредили, что на границе могут докопаться — пришлось есть на месте…

К сожалению, кебабов не было, так что попробуем их в следующий раз. Что касается цен — опять удивились демократичным ценам — посмотрите на меню, учитывая, что для перевода в рубли цифры надо поделить примерно на 12.

Кстати, нам рассказали историю появления раков в Севане, где их еще недавно не было. Раньше действовали строгие правила, касающиеся перевозки живой рыбы. Согласно этих правил, водители автоцистерн, в которых перевозилась живая рыба в Ереван из Грузии и России, обязаны были после разгрузки самой рыбы везти обратно воду, в которой та транспортировалась. Сделано это было в целях недопущения попадания нежелательных рыбных культур в местные водоемы. Естественно, водители нарушали этот запрет, втихую сливая воду где придется, чтобы не таскать лишний груз по перевалам. Вот таким образом вода с икрой раков попала в Севан, где они и прижились. Не знаю, правда это или нет, услышал эту историю от армян.

Плотно поев, едем дальше в направлении границы с Грузией, проезжая по пути живописнейшие места и такие знакомые названия, как Дилижан и Раздан.

Вот и погранпереход. Здесь очередная коллизия — предлагают заплатить за проезд на машине по территории Армении еще раз, причем сделать это надо, отстояв в немаленькой очереди. Пытаюсь выяснить, за что плачу, ведь за ущерб дорогам и экологии республики, якобы нанесенный моим автомобилем, я уже заплатил! В ответ начальник поста ссылается на бумагу на армянском языке, вывешенную на всеобщее обозрение. Лишний раз убеждаемся в правильности решения сократить время пребывания в Армении и больше времени провести в Грузии.

На процедуре сбора денег за проезд сидит 6 (!) человек: первый дает бланк, второй подсказывает, как его заполнить, третий выписывает квитанцию, четвертый принимает деньги, пятый ставит подпись на бланке, а 6-й (внимание!) ставит печать на этот документ. Причем все они, кроме того, кто берет деньги, сидят за одним длинным столом. И все это с таким важным видом! Кино! Оплачиваю что-то около 1000 руб. и становлюсь свидетелем забавной сцены. Молодой парень, так же как и я недовольный несправедливыми поборами, обещает устроить «кузькину мать» всем авто с армянскими номерами, которых он увидит в Сочи. Оказалось, сочинский гаишник. :)

Ну, вот все формальности в Армении закончены, въезжаем в Грузию. Из машины не выходим, только грузинский таможенник предупреждает, что у меня есть штраф, на оплату или оспаривание которого у меня осталось 8 дней (видит в базе данных). Показываю ему квитанцию об оплате. Welcome!

Окончание следует.