Приключения в Грузии и возвращение в любимую Россию

Скажу откровенно, короткое пребывание в Грузии у меня оставило очень широкий спектр эмоций. Как-то раз, когда я рассказывал знакомым о своих приключениях в Грузии, жена сказала: «Хватит говорить всем, что тебе в Грузии не понравилось, иначе люди подумают, что ты депрессивная вонючка». «Тоже мне, новость!» — подумал я.

Но с любимой женой живу давно и к мнению прислушиваюсь. Отзыв будет на позитиве.

Не успев купить авиабилеты по вменяемым ценам (в конце мая прошлого года цена из Красноярска на юга составляла 40 тыщ на одного в оба конца), начал исследовать вопрос о поездке на автомобиле. Многие уделяют особое внимание планированию маршрута. Всё это ерунда — планировать особо нечего. Все давно сказано в знаменитой песне Николая Расторгуева. 

Едем от Енисея на запад до Волги. Навигатор не нужен, достаточно компаса. Не особо важно, где Вы встретитесь с Волгой — в Энгельсе, Самаре или Казани. Далее вдоль Волги едем до Волгограда, затем берём курс на Элисту, потом Пятигорск, следом Владикавказ. От Владикавказа до границы с Грузией 20 километров (КПП Верхний Ларс). И всё. 

Выехав из Красноярска, вечером пятого дня въехали во Владикавказ. 
Это Вам не 5 часов, как на самолёте, но всё же! Секрет прост: самолёты летают со скоростью 900 км/ч, и их никто не штрафует. А ещё они могут повороты срезать. На машине с такой скоростью летать нельзя, сам так не делал и другим не советую — камер нынче очень много, а в местах, где захочется срезать поворот обязательно сидят бдительные люди. Поэтому знаки, разметку соблюдаем, в пробках стоим, ремонты дорог воспринимаем с оптимизмом, потому как после ремонта дороги становятся лучше. Скорость ниже, зато есть возможность тщательно рассмотреть всю нашу родину. 

И не нашу тоже. Утром шестого дня подъехали к Верхнему Ларсу. 

Границу прошли относительно быстро, минут 40 на Российской стороне и столько же на Грузинской. В очереди на российской таможне разговорился с двумя девчонками, стоявшими на досмотр за мной. Спросил, откуда и сколько ехали. С Иваново доехали за 27 часов, рулили в две каски, не останавливаясь. Вчера в семь утра выехали и сегодня в 10 здесь, на таможне. «Красивые в Иваново невесты», — подумал я. И от Кавказа недалеко. 
Запомнилось всего два момента. Российский таможенник нервным голосом попросил «быстро снять регистратор» со стекла. На грузинском посту все пассажиры выходят и проходят границу через отдельное здание.

Въезжаем в Грузию. Попадаем в Дарьялское ущелье. То самое, где регулярно случаются оползни. От огромной горы Казбек откалываются ледники и вместе с камнями и селью устремляются в ущелье. Километров шесть дорога из молотого скальника, далее переходит в асфальтовую, но всё равно страшно. 

Судя по различным останкам конструкций на фото и ниже в пропасти, этот участок дороги обваливался минимум трижды. 
Увидав такие виды, сразу вспомнил старый школьный анекдот про грузинскую автошколу.
На экзамене
— Едешь по горной дороге, справа скала, слева пропасть. По дороге идут старушка и молодая девушка. Кого давить будешь?
— Бабушку!
— Неправильно!
— Девушку?
— Ещё раз неправильно. Тормоз давить надо!

Далее дорога становится менее напряженной.

Потихоньку приближаемся к селу Степанцминда.

Это первое крупное село от границы с Россией.
На центральной площади стоит памятник писателю Александру Казбеги, чьим именем названа знаменитая гора. 

Слева от памятника виднеется Троицкая церковь. Раньше при СССР к церкви ходила канатка, но… теперь можно добраться только на машине по очень непростой дороге. Спросил у местных, почём съездить на вершину. Торги начались с 70 лари (1 лари = 30 руб. на август 2016) и закончились 1500 российскими рублями, потому как грузинской валюты у меня ещё не было. Преимущественный транспорт местных таксистов Mitsubishi Delica. Этот микроавтобус построен базе Pajero, имеет уникальное сочетание пассажирской вместительности и проходимости. По дороге вверх наслушался колоритной грузинской речи. После очередного сверхтрудного участка дороги, водитель, справившись с эмоциями, перешел обратно на русский язык и стал пытаться объяснить что-то. «Переводить не надо, я всё понял». Вместе поржали. 

А наверху красота!

Вид на вершину Казбеги (русск. Казбек). Сама вершина скрыта в облаках.

Казбе́к (груз. მყინვარწვერი [Мкинварцвери] — ледяной(ая) пик (вершина), или მყინვარი — Мкинвари; — потухший стратовулкан, самый восточный пятитысячник Кавказа, высота в Балтийской системе высот 5033,8 м. Расположен в восточной части Центрального Кавказа, на границе России и Грузии, в восточной части Хохского хребта. Последнее извержение произошло в 650 году до н. э.

Главным украшением Хеви (прилегающая к Казбеку историческая область Грузии) и его символом является Троицкая церковь на горе над селом Гергети, которое является частью посёлка Казбеги, сейчас называемого Степанцминда, где одно время хранился Крест святой Нино, просветительницы Грузии (IV век). Храм живописно расположен на фоне Казбека, прямо над посёлком Степанцминда (бывший Казбеги). Хоть этот храм и посвящён во имя Святой Троицы, но главным его праздником считается день Успения Богородицы — 28 августа.

Троицкая церковь в Гергети (груз. გერგეტის წმინდა სამება, Гергетис Цминда Самеба) расположена на высоте 2170 м у подножья Казбека вдоль Военно-Грузинской дороги в грузинской деревне Гергети на правом берегу Чхери (приток Терека), прямо над посёлком Степанцминда.
Построенная в XIV веке святыня является единственным крестово-купольным храмом в области Хеви. Подле храма сохранилась средневековая колокольня.

Во время нашествия на Тбилиси персов (1795 год) в Гергети укрывали крест святой Нины. В советское время церковь была закрыта, ныне возвращена Грузинской православной церкви. Популярна среди туристов.

Вид на село Степанцминда (Казбеги). Площадь с памятником находится на уровне глаз, ближе к левой девушке.

После мы спустились вниз. Таксист был настолько любезен, что отвез меня в банк, чтобы снять деньги, подождал, потом отвёз в кафе. Несмотря на то, что сторговались на 1500 рублей, заплатил 1800 — не жалко. Для себя отметил: правильно сделал, не поехав на своей машине. 

На обратном пути таксист рассказал об особенностях сотовой связи в Грузии. 
Операторов в Грузии три: Magticom, Geocell и Билайн Грузия 
Как сказал таксист, лучший оператор Magticom, худший Билайн. Geocell весьма неплох. Голосовой безлимит стоит 25 лари у Магти, 23 у Геоселл и 20 у Билайна. Но меня голосовой траффик не особо интересовал. Покрытие у Магти самое лучше, моя Российская симка была в роуминге в этой сети. У Геоселл тоже всё неплохо. Хуже всего у Билайна. У него нет сети 3G. Вот такая жесть! Только 2G и 4G. Естественно 4G только в крупных городах и то не везде. С 2G нынче каши не сваришь, ни один тяжелый сайт, например, бронирование отелей, не загрузишь. 
Поэтому, выбор сети Билайн не является приоритетным, хотя симки продаются на каждом углу, и, что особо удобно, можно подключать пакеты интернета прямо в платежных терминалах. 
Цены на роуминг жесть. Я предполагал, что симки Российского Билайна в Грузинском Билайне будут работать на льготных условиях — ничего подобного!

От себя порекомендую изучить расположение офисов операторов сотовой связи, там удобно будет купить симку, подключить необходимые пакеты и опции, попросить оператора сделать настройки, чтобы СМС-уведомления приходили на русском или английском языке. Купив на улице симку Билайна, я испытывал некоторые неудобства, когда мне посыпались системные уведомления на грузинском языке. Продают пластик, упакованный в целлофановую пленку, никаких инструкций, справочника абонента — вообще ничего. В итоге, после посещения в Тбилиси офиса Geocell, Билайновскую симку просто выкинул.

Далее за селом Степанцминда начинается огромная вереница фур, уходящая за горизонт. Они ждут очереди на прохождение таможни. Иногда по 4-5 суток. 

На обратной дороге по приколу попросил жену посчитать сколько фур стоит в очередь. Насчитала 269 штук! Очередь около 6 километров. После схода оползня в 2014 году очередь стоит вверху за 20 километров до границы. В Дарьяльское ущелье пускают по одному. Тогда, в 2014-м, очередь стояла в самом ущелье. 

Едем дальше. 
Есть в Грузии местный аналог Турецкого Памук-Кале.
Так называемые травертины.

А дальше у нас на пути Крестовский перевал и арка дружбы. 

Путних фотографий арки не получилось, потому как было очень много людей вокруг. Есть лишь фрагмент.

Арку дружбы сваял известный Грузинский скульптор Зураб Церетели.

Здесь более подробно 

Несколько видов от самой арки.

Казбек по-прежнему в облаках.

По дороге встречаются сторожевые башенки.

На пути крепость Ананури.

Расположена крепость на берегу Жинвальского водохранилища.

Вода удивительного цвета, запах зелени, растворенный в горном воздухе. Ощущения трудно передать словами. 

Хотя фотографией передать тоже трудно.

От Владикавказа до Тбилиси ехать тоже несложно. По компасу на юг, не сворачивая. Километров за 20 до Тбилиси вправо уйдёт автострада на Батуми, на неё сворачивать не надо, нам прямо на юг. А вот в Тбилиси Навигатор пригодится. С Билайновской симкой я совладать не смог — не осилил системные сообщения на Грузинском языке. Мобильный интернет не успел включить — уже деньги кончились. Тут я понимаю, что не знаю, куда ехать. Бронь гостиницы я не распечатал, она была в смартфоне. Но без мобильного интернета невозможно было прочитать почту, даже старые письма — почтовый клиент отображал надпись «невозможно подсоединиться к интернету», хотя письма загружены были давно. Поехал, куда глаза глядят вглубь Тбилиси. Ближе к центру обнаруживаю бесплатную wi-fi сеть «Tbilisi loves you». Подключился, загрузил бронь, прочитал адрес. Тбилиси, я тоже тебя люблю. Вроде бы не так сложно, но настроение улучшилось сразу. Знают, заразы, как поднять настроение туристу. Как же была вовремя эта сеть!!!

Далеко затемно доехали до гостиницы, заселились, сходили в кафе и пошли спать.

Наутро выписал адреса офисов сотовых компаний. Подхожу к машине — боже мой, какая же она грязная! На ней все мухи, слепни, грязь и пыль со всей России. А вокруг ослепительно чистые машины — в Грузии нет пыли. Вообще. Первым делом еду в мойку, потом в офис улаживать вопросы со связью. А далее мы поехали в центр солнечного замечательного Тбилиси. 

Тбилиси лучше виден с высоты. Для этого лучше подняться на фуникулёре к крепости Нарикала. 

Точное время основания крепости в Тбилиси неизвестно, но в VII веке она уже существовала и называлась Шурис-Цихе.

Потихоньку взлетаем на гору.

Перед нами раскрывается панорама площади Европы и парка Рике, перспектива реки Кура, мост любви (прокладка), недостроенный культурный центр, хижина Саакашвили. 

Культурный центр (две трубы) дядя Миша не успел достроить — здание готово только снаружи. К сожалению, после ухода Саакашвили, многие инвесторы разбежались, и в Грузии осталось довольно много брошенных строек. 

Но, тем не менее, площадь Европы имеет вполне законченный вид, и она, определенно, красива. 

Более широкий вид. В правом верхнем углу появляется главный храм Грузии — Цминда Самеба (кафедральный собор Святой Троицы).

Наиболее широкий охват. 

В центре виднеется здание с крышей, похожей на белые лепестки цветка. Это Дом юстиции. 
Государственное учреждение Грузии, одно здание, в рамках которого собрано большинство государственных сервисов. Здесь объединены услуги: Палаты нотариусов Грузии, Национального агентства публичного реестра, Агентства гражданского реестра, Национального архива и Национального бюро по исполнению.

Цминда Самеба.

Вид на площадь Свободы, в центре которой стоит столп увенчанный золотой статуей Святого Георгия. 

Вид на старый город.

Вид на Западную часть города. Здание из стекла сильно напоминает башню Меркурий в Москва-сити, но проще и существенно меньше по размерам. 

Для сравнения

Вид на восток на реку Кура и район Метехи.

Памятник основателю Тбилиси царю Вахтангу Горгасали. За ним Успенская церковь. 

Пара фотографий внизу, с площади свободы (парка Рике).

Рояль в кустах.

Резиденция.

Пятизвездочная гостиница Ambassador.

Потом мы ещё погуляли по Тбилиси, но я уже не фотографировал. Зашли на антикварный рынок, большой фотоаппарат у местных вызывает нездоровый ажиотаж, я его быстро убрал. Пытались впарить набор кинжалов, рога для винопития и прочий бред. Ничего на том рынке нет интересного. В основном ещё советский хлам из дедушкиной кладовки. 

На следующий день двинули в Батуми. Это было уже утро седьмого дня, а мы до сих пор не доехали до моря. 
От Тбилиси на запад Грузии идёт автострада. Покрытие отличное, видимость тоже. На этой автостраде сразу бросились в глаза указатели на Сухуми. 

Фото взято из интернета.

Фото взято из интернета.

Таким образом поддерживается ненависть к русским. По дороге из Тбилиси в Батуми всё время указатели «Sokhumi» и километраж до него. Я думал какой ещё Сухуми, если граница между Абхазией и Грузией перекрыта, проход (не проезд!) только по спецпропускам. Дальше указатель поворота на Цхинвали. С Южной Осетией связи нет. Грузины там перекопали дорогу и построили стену, физически не проехать. 

И вот представьте: едет Грузин, всю дорогу видит указатели на Сухуми и Цхинвали, а попасть в бывшие грузинские регионы он не может, потому что теперь там стоят российские войска. Такой жесткий троллинг грузинскими властями своего народа и игра на национальной гордости. 
Карта Грузии рисуется грузинами с Абхазией и Южной Осетией.

Сравните с российским вариантом.

Автострада хороша.

Уже вечером добрались до Батуми. 

В Батуми первым делом с утра пошли на пляж. Утром 8-го дня мы искупались в море. Загорали/купались до обеда. Потом пошли гулять. 

Характерной особенностью Батуми является красивый пешеходный бульвар и открытый доступ к морю вдоль всей береговой линии. Отдельно есть дорожка для велосипедистов.

Предлагаю посмотреть на Батуми с высока. Для этого можно подняться на фуникулёре.

Панорама. В середине центр города, видны небоскребы. Справа портовая часть, слева жилая. 

Центральная часть города.

Несколько южнее (на панораме левее).

Южная окраина и аэропорт.

Вид на портовую часть города.

Потихоньку спускаемся вниз, уже вечереет.

Технологический университет Батуми.

Башня алфавит. Выполнена в виде молекулы ДНК, на которой расположены буквы грузинского алфавита. 

Вечерний Батуми это кладезь романтики.

Везде сердечки, влюбленные, различные фигуры, создающие соответствующую атмосферу.

Мимо проносятся странные мобили.

Слева внизу вращающиеся фигуры Али и Нино, которые то расходятся, то сходятся вместе вновь. Фотографию вблизи я выкладывал чуть выше.

В Батуми мне удалось заснять зарницу. Я впервые в жизни видел столь яркое их проявление. Выглядит как молнии, но грома и дождя нет. 
С 10-й попытки удалось заснять. 

Без вспышки зарницы на фото получилась бы кромешная тьма.

Информация для туристов. Здесь в Батуми информационный центр. Там можно бесплатно взять карту города, с Вами поговорят на Вашем языке, можно приобрести карты велопроката, узнать о мероприятиях и многое другое.

На второй день, купаясь в море, дочь нахлебалась воды. 
Вода в Батуми, мягко говоря, не очень чистая. По секрету скажу, что, изучая Батуми в Викимапии, я вообще не увидел на карте очистных сооружений. Ночью дочери стало плохо. Наутро была рвота. Мы приняли решение уехать из Батуми.

Плюс ко всему мы заселились не в очень хороший отель. В номере была сломанная кровать и он был прокурен. 
Когда после заселения я сообщил, что номер прокурен, и я хотел поменять его. 
— Мы Вам так рады, так рады, но в Грузии везде курят. Другого номера нет. 
И улыбка в 42 зуба. 
Потом пошёл выяснять, почему кровать сломана.
— Дорогие гости, мы Вам так рады, но другого номера нет, всё занято. 
— А кровать поменять?
— Не волнуйтесь, на этой кровати спали до Вас и отлично отдохнули. 
— А починить?
— Дорогие гости, хорошего отдыха. 
Я впервые столкнулся с таким нежеланием решать проблемы туристов, маскируемым под гостеприимство. «Мы Вам так рады, но ради Вас ничего делать не будем». 

В Батуми не понравилась гостиница, другую за адекватный ценник мы не нашли (в августе всё переполнено). Не понравились неадекватные ценники в кафе/ресторанах. Да в принципе, соотношение цена/качество отдыха в Батуми не понравилось. 

Решено было покинуть этот город. Но сперва надо было решить проблему с отравлением дочери. Пошёл в аптеку, спросил энтерофурил, такого нет, предложили аналог. Спрашивают Вам сколько? Один. Открывает бутылёк, вываливает одну капсулу на прилавок. У меня глаза на лоб — неизвестно кто об этот прилавок козявки вытирал, а мне с него таблетку предлагают взять немытыми руками. Поразила форма упаковки. Грузия страна бедная, и у них таблетки покупают поштучно. Целую пачку таблеток купить — непозволительная роскошь. Поэтому в аптеках все лекарства в бутыльках. В России такая упаковка практически ушла в прошлое, таблетки продают в блистерах, так гигиеничнее. Всё разговоры с аптекаршей были на английском. Она не говорит по-русски, я по-грузински, медицинский английский у меня не ахти. Попросил позвать шефа (chief). Вышла руководитель, милая женщина в годах, по-русски говорит свободно, всё мне подсказала, несколько лекарств выдала и методику лечения. Я у нее спросил телефоны частных докторов и больницы на случай, если таблетки не помогут. 

Вернулся, напоил дочь таблетками, сам пошёл искать жильё. 

Обратная сторона Батуми. 

Со стороны моря и бульвара Батуми очень красив, но стоит отойти один квартал от моря, и картина меняется.

Если отойти три квартала от моря...

Даже в Красноярске Советский жилой фонд выглядит лучше!

В этом доме мне предложили двухкомнатную квартиру за 120 лари в сутки (3600 руб.).

В дом заходить не стал. Решение покинуть Батуми было принято окончательно. 
Мы уехали в пригород, в Махинджаури (Зеленый мыс), где провели лучшие дни грузинской части отпуска.

Поселок утопает в зелени. С одной стороны море, с другой живописные горы. В двух километрах от дома, где мы поселились, находился ботанический сад. 

Из окна вот такой вид. 

Поселились в коттедже. Три этажа. На первом этаже жили хозяева, второй и третий сдавали туристам. Площадь этажа квадратов 140-150, на этаже холл и два больших номера, всего 4 в коттедже. В одном номере жила веселая армянская вдова с двумя дочерьми. С их семьей мы сошлись очень быстро, девчонки сразу стали играть. Вторая семья были из Тбилиси. С ними было чуть сложнее. Моя супруга быстро познакомилась с грузинской соседкой, а вот с её мужем у меня вышли некоторые разногласия. В Махинджаури случилось несколько историй. 

История 1. О вреде курения

В обед вернулись с пляжа, взрослые расползлись кто-куда. Дети собрались в холле за столом, сели играть в настольные игры. Выходит глава грузинского семейства, садится к ним за стол с сигаретой и как пустит клубы дыма. Моя дочь аж закашлялась. 
— Геноцвале, ты другого места для курения не нашёл?
Он таращит на меня глаза сквозь очки. Типа ничего не понимает.
— В России запрещено курить в общественных местах. Даже в ресторанах и ночных клубах.
— А зачем? (скорее всего, хотел спросить почему?)
— Путин запретил.

Нервно надув ноздри и почти срываясь на визг: 
— Вам Путин скоро дышать запретит!!!
— Ага. А ещё он сказал, чтобы все грузины на улице курили. 
Дмитрий (так его звали) несколько секунд попыхтел, раздувая ноздри от злости, и попёр на улицу. 

Пляж выглядел вот так:

Это пустынный пляж по меркам Батуми. За пирсом находится посёлок Чакви, там люди друг у друга на голове сидят.

Четвертый номер в коттедже сутки стоял пустой. Но наутро туда заселились. И случилась вторая история.

История 2. Знакомство с гражданами свободной страны

Вы уже поняли, что это была семья из Украины. Приехали они рано. На первом этаже была кухня, где моя супруга уже готовила вкусный завтрак. Слышу диалог её и явный украинский акцент. Спускаюсь по лестнице, слышно лучше.
— Вы откуда?
— Мы из России, из Сибири.
— Я вам сочувствую!
Тут уже на кухню вхожу я. 
— А почему?
...
— Сами откуда?
— Из Закарпатья. 
Сказал страшным голосом. По его сценарию я должен был обделаться, ведь передо мной самый лютый бандеровец. 
— Из Ужгорода?
Он аж глаза выпучил. Ну типа тупая вата разбирается в Украинской географии. 
На самом деле кроме Ужгорода я не знаю никаких городов в Закарпатье. 
Не знаю, чем бы это всё закончилось, но тут моя супруга произнесла:
— Я через пять минут заканчиваю, и Вы можете занять кухню. 
Хохол удалился. 

Позавтракали. Пошли на пляж. 
Рядом села милая грузинская бабушка. Как-то ненавязчиво зацепились языками. Начали с обсуждения прекрасной погоды. Потом она рассказала, что у неё сын живёт в Москве. Мы рассказали о себе. Потом она спросила, сколько стоит виза для ргссиян в Грузию. Мы сказали, что бесплатно. У неё глаза на лоб: чтобы грузину проехать в Россию, нужно платить 20$. Были рассказы о еде, её остроте, полезности. Потом она рассказывала о национальных блюдах, как их готовить. Мы с супругой по очереди ходили купаться. Последние два часа я только делал видал, что внимательно её слушаю, но на самом деле только кивал из вежливости. Вспоминая один из 387 советов, вечером посетили рыбный рынок на въезде в Батуми. 

Купили мидий, тут же нам их почистили, приготовили, упаковали. Вместе с Эвелиной (веселой вдовой) устроили совместный ужин. Морепродукты под хорошее грузинское вино — это великолепно. Ради этого стоило ехать. 

Следующий день прошёл весьма обычно. С хохлами достигли понимания вопроса, что мы и они приехали отдыхать, а не портить друг другу отпуск. Дмитрий успокоился. Всё пошло своим чередом. Пляж. Отдых. Пляж. 

Вечером случилось непредвиденное. Унитаз перестал смывать. 
Встретил хозяина, был уже вечер, днем он работает в Батуми на стройке прорабом, а вечером дома. Объясняю ситуацию, он такой:
— Вай, дарагой! Ты чего такой грюстный? Давай тебя чача угощу. 

Убежал. Прибегает с бутылкой Боржоми, в ней на самом деле чача. Для тех, кто не знает, это виноградный самогон, крепость 60%. 
Налил одну рюмку. Захорошело. Потом ещё и ещё. После пятой рюмки я понимаю, что уже кривой, как монгольская сабля. Из последних сил собираюсь с мыслями и говорю:
— Энвери, дорогой, меня сколько чачей не корми, а какать я хотеть не перестану. Вопрос с унитазом надо решать. Звони сантехнику. 
Энвери погрустнел лицом и начал звонить. Сперва он громко ругался на грузинском рядом со мной, потом встал и куда-то пошёл, не переставая ругаться. И исчез. 

Я такой соображаю, чего же делать: к хохлам не пойдёшь, к грузинам тоже, к Эвелине как-то неудобно, да и нет её. Подошёл к окну. Смотрю — у соседнего дома уличный туалет, есть, конечно, забор, но это меня уже не остановит. Проник сквозь дыру или калитку в заборе, уже не помню. А там вечернее застолье на улице. Я спрашиваю разрешение воспользоваться их туалетом. В ответ:
— Вай, дарагой. Ты чего такой грюстный? Садись к нам за стол вино пить!
Нет. Нет. Нет! Второй раз я на эту утку не куплюсь!
Смотрю сквозь забор — на крыльце нашего дома хохол кружит. Думаю, ага, сейчас он наснимает ролики под названием «пьяная вата не доползла до туалета». Из последних сил ломанулся в туалет. 

Вот что это было? Гостеприимство? Косяки и нежелание их решать?
Не буду судить. Назовём это всё грузинским колоритом. Это именно он. 

На следующее утро приехал сантехник. Крутой номер. Вах!

Посещали Батумский ботанический сад. Он находится как раз между Махинджаури и Чакви. 
В парке красивые растения, но инфраструктура находится в плачевном состоянии. По сути, это наследие СССР, Саакашвили до парка не добрался. 
На входе в парк сразу видна нижняя станция канатной дороги времён СССР. Вся насквозь ржавая, кресла как у нас стояли в Бобровом логу до реконструкции. Тросы сгнившие, естественно, это всё в нерабочем состоянии. 

Но природа в Грузии хороша при любой власти.

Бамбук.

Киви.

Инфраструктура сада, как я уже говорил, выглядит не лучшим образом. 

Самая жесть, что в этих домах живет и работает персонал ботанического сада. 

Сад длиной около четырех километров, имеет тупиковое строение. При СССР, когда работала канатка, люди поднимались наверх, и не спеша шли вниз, любуясь красотами. 

Мы же упёрлись в тупик и пошли три с половиной километра обратно. В дневное время туристов из конечного пункта парка отвозят к началу специальные машинки, но мы были довольно поздно, и они уже не ездили. 
До дома ещё два километра, тоже пешком. Прогулялись славно. 

Любуются закатом. А может поймали wi-fi?

Сумеречный Батуми.

Какое сложилось впечатление в общем?

В Крыму ботанический сад интереснее, разнообразнее, в гораздо лучшем состоянии. 
С Питерским ботаническим садом сравнивать попросту некорректно. В других не был.

Несколько дней в Махинджаури пролетели хорошо и быстро, но у хозяев на предстоящие выходные все номера были проданы через букинг. Настало время искать новый номер. Эвелина сказала, что они забронировали номер в Уреки. Посмотрел тот отель, свободных номеров не было. Открыл в букинге карту и забронировал соседний. 

Очень неприятный сюрприз ожидал, когда мы приехали на место. Букинг вещь удобная, тыкаешь на карту в подтверждение бронирования, автоматически запускается гугл-навигатор и ведет на точку. Приехали на место, а такого отеля нет! Звоню в отель, а они говорят, что он находится в городе Мартвили, а не в Уреки, как указано на карте. На вопрос, а какого... спрашивают, когда я планирую заселиться. Сказал, что в Мартвили (105 километров от моря) не поеду. Через минуту после разговора у меня блокируют деньги на карте. 

Иду на сайт букинга, ищу телефон поддержки. Телефон указан в формате 8-800.......
Звоню +7 800... говорит, номер не существует. Звоню 8-800... - неправильный набор номера. 
Пришлось звонить в Англию на основной номер поддержки +44 ...
Все операторы на русскоязычной линии наглухо заняты, время ожидания дофига минут, можете обратиться на английскую линию. ОК. Объясняю, в чем дело. Не верит. Прошу посмотреть на карту в бронировании и вбить в гугл адрес отеля. В ответ слышу «Ohhhh, NO!!!». Походу оператор сильно подофигела от грузинской находчивости. Сам говорю: «Вам потребуется несколько минут для принятия решения. Перезвоните мне». 
В Англию из Грузии звонить дорого, просто капец как дорого. 
Через минуту перезванивает уже русскоговорящий оператор и возбужденным голосом начинает извиняться. Предлагает поискать альтернативы. На что я попросил сначала разблокировать деньги на моей карте, а потом уже заняться поисками. Положил трубку и отправились в тот отель, куда поехали наши новые армянские друзья.

Отель «Экзотика». 3*. Стоимость номера150$ за троих в сутки, олл инклюзив. 
На ресепшене сказали, что свободных номеров нет, но если до трех не заселятся, то одну бронь снимут. 
— На часах уже 15:02. 
— Нам надо ещё подумать.
— Давайте ключи. Пока Вы думаете, я пойду номер посмотрю. 
Заселились. 

Номер выглядит вот так:

Ресепшн отеля:

Вид с балкона. Слева оранжевый отель подороже, справа желтый с покосившимися окнами бюджетный вариант.

Тут звонят опять из букинга. Сообщают, что деньги на карте разблокируют. Опять настойчиво предлагают поискать альтернативы. 
— Я уже ногами поискал. Нашёл номер в отеле «Экзотика» за 150$ с питанием. Можете предложить более низкую цену за этот же номер?
— По нашей базе свободных номеров в этом отеле нет, и он стоит 240$.
— Ну, тогда спасибо.
— У нас гарантия самой низкой цены! Найдёте дешевле — вернём разницу!
— Нашёл. Спасибо. 

После заселения трудности были позади. За двое суток с нас попросили 300$, причём оплату просили именно долларами, а не лари. Доллары с собой я не брал, Грузинской налички тоже не было в таком количестве. Попросил рассчитаться картой. Какой-то там был очень невыгодный курс перевода. По итогу за два дня с карты чуть более 20 тысяч рублей списали. 
Но у нас был номер, был бассейн, трехразовое питание. Всё как в турецкой трёшке. 
Настроение улучшилось. Отпуск продолжился. Я всё время напевал песню «Рекорд оркестр — Три звезды». Очень жизненная песня, категорически рекомендую к прослушиванию. 

Немного смутило обилие отдыхающих на пляже. Лечебный магнитный песок Уреки. Всё вместе я назвал урекотерапией. 

Сразу же вспомнились пустые пляжи Махинджаури. 

В Уреки ещё и волны.

Двое суток пролетело незаметно. 

В отеле была интересная особенность: лежаки были включены в стоимость проживания, но их надо было брать на территории отеля и переть на пляж. Пляжи в Грузии везде общественные, огороженных не видел. 

Продавец детского счастья на пляже.

По пляжу ходят тетки и орут, как раненые галки: «Семенди. Цхели семенди». Без перевода понял, что это горячая кукуруза. 
Ещё ходил мужик с огромной связкой бананов и лютым басом орал «Бананаби!»

Вечер второго дня:

Солнце село в грозовые облака.

Наш отельчик ночью.

Наутро начался тайфун — сильный ветер, волны, дождь.

Волны выше метра высотой.

Мы посмотрели прогноз погоды, он был плохой на всю неделю, и двинули от моря.

Двинули к каньону Окаце.

По дороге. 

Погода менялась от «просто дождь» до «полная жесть», 

Подъехали в визит-центру. От него до каньона полтора километра убитой гравийки. 
Дул сильный ветер, поливал ливень. Каньон закрыли. Пришлось довольствоваться фотографией макета.

Поехали к водопаду Кинчха. Он, по словам местных, открытый, закрывать там нечего. 

Ливень. Пережидаем в каморке у местных.

Проявился водопад.

Водопад хорошо смотрится издалека. От подножья уже не то.

Повидали горного козла.

Бонусный водопад.

Ездили долго, посмотрели мало. Но всё равно интересно. 

Ввечеру добрались до Кутаиси.

Остановились на ночь в гостевом доме. Оказалось, огромный особняк известного в прошлом кутаисского врача. 

Чтобы содержать огромный дом, его вдова и сын пускают к себе туристов. Сын тоже врач. 
Весь вечер и утро провели за разговорами с грузинской интеллигенцией. Интересно, познавательно.

Наутро погода продолжала капризничать, но мы продолжили путь.
Интересный глиняный рынок в горном селе Шроша.

Как выразилась моя супруга, «на каждой горке своя развалинка». 

И это действительно так — на каждой возвышенности как минимум сторожевая башня. 

Заехали в Гори в музей вождя народов, но фотографий нет. 
Из этой поездки, как ни странно, очень мало фотоматериала. Когда что-нибудь происходило, о чем можно потом рассказывать, было некогда снимать, а когда снимал — ничего не происходило. 

Поэтому я Вас сразу приглашаю на прогулку по вечернему Тбилиси. 

Нарикала.

Основатель Тбилиси.

Мать Грузия.

Вечером погуляли. Стоим в пробке. Гостиницу забронировали на окраине Тбилиси, потому как на машине. В центре цены от 6000 рублей, на окраине 2000. Ехать 15 минут. 

Параллельно на светофоре встаёт грузин, машет, орёт через стекло:
— Не заблудились?
— Нет.
— Жильё нашли? ))) 
— Да.
— Чача надо?
— Я за рулём. 
— Ну так скоро приедешь...
— Ох, не скоро я приеду… Не нужна мне чача. 

Встали утром. Кто-то нам напел, что обязательно надо посетить национальный музей Грузии. Не увидев его — Вы не видели ничего. Так-то мысль мне показалась очень логичной. Такое дело надо посетить. Вбил утром в навигатор и поехали. Подъехали. На втором этаже музей древности. Легенды, золотое руно, артефакты и всё такое. Оформлено так себе, экспонатов мало. Это ни разу не Эрмитаж, не музей истории России и не кунсткамера. Так. На три минуты хватило. Музей Мартьянова в Минусинске и то в тысячу раз интересней. На третьем этаже выставка «Александр Картвели — грузинский гений американской авиации». Это об эмигранте. В начале 20-х уехал в США, изобрёл там пару самолётов. Кому интересно, забейте в поисковик. Ещё была выставка грузинского художника. Туда пошла жена, а меня понесло на 4-й этаж в музей Советской оккупации. Зачем??? «Посмотреть, как на нас клевещут», — отвечает мозг. 

Только зашел, объявили, что формируется группа: русскоязычная и англоязычная. Ну, я пошел в русскоязычную и был 11-м. Хотя группы по 10 человек. Всё оформлено под тюрьму. Первый стенд жутко душещипательный. 

Гид такой, захлёбываясь, рассказывает о зверствах Советского режима, тычет на этот стенд. 
Если кто не понял, переведу. На стенде написано: с 1921 по 1941 год 72000 человек было застрелено, 200000 депортировано. В то время население Грузии составляло 4 миллиона.

Я не сдержался, вслух задал вопрос: «А ничего, что СССР руководил в то время товарищ Джугашвили, а руководителем НКВД был товарищ Берия?»
Немая пауза на 3 секунды. Первым взвыл прибалтийский акцент. Потом заорали пятеро из незалежней. Словом, из русскоязычной группы в 11 человек русским был только я. На шум подбежали двое охранников. Один предложил мне удалиться из музея. 
— Я веду себя спокойно, вежливо, кулаками не машу, если этим нервным что-то не нравится — пусть уходят. 
— Я визываю полиция. 
— Не надо полиции. Я завершу осмотр отдельно от этой группы. 
Один охранник остался с группой, второй ходил за мной, дыша в затылок. Я за полторы минуты бегло прошёл по двум залам. Всё сводится к следующему: тюрьма, загубленные судьбы, допросы, расстрелы, тюремные двери. И центральным местом является вагон, в котором расстреляли репрессированных. Весь в дырках, в полумраке из дырок светится яркий свет. Выглядит эффектно, но основная проблема в том, что вагон раз в пять короче и раза в два ниже настоящего. Хотя, типа, именно тот. Завершает экспозицию зеленая карта Грузии, на которой Абхазия и Южная Осетия залиты кроваво-красным цветом и надпись «оккупация продолжается». Охранник сопроводил меня до лестницы, спустился вниз, убедился, что я покинул музей. 

Хапнул адреналина. Настроение так себе. Были планы заехать на рынок, про который нам рассказала разговорчивая бабушка на пляже в Махинджаури. Рынок находится у станции метро Нафтулуги (записал на слух с её слов). Там вроде как чурчхела, всякие варенья, соусы, приправы, чача, сувениры в несколько раз дешевле, чем в туристических местах. 
Но настроение такое, что на сувениры не хочется тратить ни лари, ни тетри (грузинские копейки). Мне они не нужны, даже если мне их подарят. 
Коли вспомнил о грузинских деньгах, то покажу как они выглядят. В один момент у меня скопилась полная номенклатура. Сфотографировал.

Поехали в сторону России. 

Ехали по центральным улицам. Как грузины водят машины...
Если сказать кратно, то как в Египте. Кто был, тот поймёт. 
Всё-таки объясню для тех, кто не был. 
Когда грузин покупает машину, первым делом прокачивает звуковой сигнал. По местным понятиям, сигнал должен быть резким, отрывистым и, главное, басовитым. Лучше пневмо. Сигнал должен издавать мощный басовитый ПЫК. У меня лоховское штатное би-би. 
В центре Тбилиси, как стадо баранов — кто мощнее ПЫКнет, у того и главная. Правил движения в Грузии нет. Самая грустная ситуация с пешеходами, по понятиям местных это насекомые, перед зеброй никто не останавливается. В Махинджаури мы жили в 200 метрах от моря, но нас отделяло прибрежное шоссе. Была зебра, но на переход дороги иногда уходило несколько минут. 

Вырвался я из дурдома под названием Тбилиси, направился в сторону России. Немного отпустило.
Решили заехать в Мцхету и к горному монастырю Джвари. 

Под горой, на которой расположен монастырь, памятник Лермонтову. Он здесь написал стихотворение «Мцыри» как раз про послушника из монастыря. 

Монастырь Джвари налево, поворот налево запрещён. Как говорят грузины, «обычное дело». 

На горе.

Виды в сторону Мцхеты.

Слияние рек Кура и Арагви. 

Полицейское управление, а за ним красивая улица. 

Вблизи эта улица выглядит так:

С земли главный храм Мцхеты выглядит так:

Светицховели (груз. სვეტიცხოველი — животворящий столп) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви в Мцхете, который на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии. Числится среди памятников Всемирного наследия. Является одним из главных духовных центров православной Грузии.

Светицховели является основополагающим храмом в стиле архитектуры средневековой Грузии. Старых росписей не сохранилось, а присутствующие — XVI, XVII и возможно XVIII веков (восстановлены в XIX веке). Наиболее интересны фрески XVII века (под куполом), эпизоды которых повествуют о принятии христианства Грузией (руководитель росписи — художник Григорий Гулджаварасашвили).

Главный вход на территорию кафедрального собора.

Арабская фотосессия.

У входа к кафедральному собору находится визит-центр. С него надо начинать знакомство с Грузией. Я же сделал всё наоборот. 

Снаружи.

Уютные улочки ведут к сувенирным рядам.

Непонятно, как два крокодила Гены затесались среди грозных горцев. 

Лучший сувениринг именно здесь! Выбор самый большой, цены как везде, но дешевле, чем в Батуми. 

Давно хотел показать, как выглядят грузинские номера. 
Название страны на синем фоне — ну очень в ЕС хочется. 

А мы вернёмся на гору к монастырю Джвари.

Фотография со смайликом.

И нас ждёт обратная дорога в Россию.

По дороге уже ближе к границе попали в забавную пробку. 

В живую пробку. Движение встало. Первыми прошли паханы. 

В своём мире они пользуются огромным авторитетом. Я уверен. 

А дальше потекла живая река. 

Прошло несколько минут, а картина не менялась. 

Пробка рассосалась. 

Мы быстро доехали до границы и прошли грузинскую часть. 

Вот и всё, Грузия. Давай, до свидания!

Часть 2. Возвращение в любимую Россию

На таможне простояли долго, часов пять. Основное время в нейтральной зоне. Ни поесть, ни пописать. Очень ждал окончания этой процедуры. 
Прошли российскую таможню. 

Зашли на отлив, потом в кафе. Впервые за 12 дней поел нормальной еды. Не ту пережаренную тухлятину, пересыпанную огромными дозами перца чили, соли и других сомнительных пряностей, а нормальную еду, без перца и прочих усилителей вкуса. Ем и меня переполняют эмоции, испытываю дикий кайф. Рядом за соседним столом сидит калмыцкая семья. Глава семейства посмотрел на меня.
— Представляете, еда вкусная и без перца. 
Меня прёт и какая-то неудержимая щенячья радость. Раскосые глаза калмыка делаются всё круглее. Сам, наверное, думает: «Пора валить или есть шанс, что товарища отпустит»?

Вышли из кафе, поехали. 

Рядом с границей есть вот такая интересная ГЭС.

Проехал немного. Заправил качественного российского 95-го по 38 рублей. В Грузии-то 95-й по 52-55 рублей!
И машина по-другому поехала — родину почувствовала!

Заночевали в Нальчике. Когда въезжал, даже ночью понял, что город красивый. Наутро в этом ещё больше убедился — красивый, чистый, зеленый, ухоженный. Фотографий нет, поверьте на слово. Решили не тратить время на фотографии Нальчика, ведь впереди были более грандиозные планы — подняться на Эльбрус. 
И мы поехали в сторону Азау. 

Шахтерский город Тырныауз.

Золотые ворота Кавказа.

Эльбрус всё ближе. 

В Приэльбрусье активно тренируются спортсмены.

Там даже отдельный спортивный городок есть. 

Поднимаемся от поляны Азау.

Вверх на Эльбрус ведёт современная швейцарская канатная дорога. 

Но параллельно действует старая, она в хорошем состоянии, функционирует, билеты стоят в полтора раза дешевле. 
Вагончик старой канатки. 

Потихоньку становится виден Чегет.

Всего к вершине ведут три уровня канатки, надо два раза пересаживаться.

Билет стоит 1500 рублей. 

Вдали швейцарская дорога, на переднем плане старая бюджетная. 
Если, спустившись, сдать карту, то вернут 300 рублей. 

Потихоньку попадаешь в снежное царство (в середине августа)!

Верхняя станция канатной дороги на отметке 3847 метров. 

Краткий гид по видам соседнего хребта.

А теперь будет отвал башки.

У меня он случился.

Ещё одна панорама. Справа виден высокогорный отель LEAPrus 3912

От верхней станции я пошёл пешком вверх. Если смотреть на горную гряду справа, то дошёл практически до её верха. 

Слева на этом же фото «Приют 11». Обязательно вбейте в поисковик и почитайте про него. Легендарное место. Здесь во время Великой Отечественной базировались фашисты — Гитлер считал важным, чтобы на высочайшей вершине Европы развевался флаг Германии. 

Поднялся до Приюта 11.

Попросил рядом идущего на восхождение альпиниста сфотографировать меня.

Эльбрус, как Казбек, был в облаках. 

Панорама вниз. Вид на Приют 11 сверху:

Я поднялся ещё метров на 200, набрал примерную высоту 4300. Дальше идти не стал — я был абсолютно не экипирован: в штанах, футболке, мембранной ветровке и кроссовках. А там к той высоте была уже отрицательная температура. Поначалу в кроссовках у меня хлюпало, потом стало замерзать. Для восхождения надо иметь куда более серьезную экипировку. 

В лёгкой степени почувствовал на себе проявления горной болезни. Сперва кружится голова, как будто вина выпил, потом ноги становятся ватными, на третьей стадии хочется лечь полежать. 

Восхождение в один день не делается. В первый день люди поднимаются до высокогорного отеля или Приюта 11, пару дней на адаптацию, организм привыкает к низкому уровню кислорода в воздухе, а потом восхождение. 

Спустился вниз к верхней станции, дальше на один уровень вниз по канатке. 

Оцените объем горных работ — всё, чтобы людям было удобно кататься на лыжах. 

Это Вам не Казбек, с его убитой дорогой до монастыря. Это великая могучая Россия!

Отведали в кафе вкуснейших хичинов с горным чаем. Хичины это кабардинские блины с начинкой. Начинка запихивается не внутрь, как в пирожок, а намазывается на блин, потом блин складывается, раскатывается и так несколько раз. Очень вкусно!

Карта для тех, кто соберется кататься на лыжах. 

После Эльбруса нереально прёт. Организм адаптируется к низкому уровню кислорода в воздухе, а когда спускаешься вниз, уровень кислорода возвращается к нормальному, но для организма этот уровень избыточен, и начинает переть и таращить. Едем на машине, а так и хочется сказать: «Жена, садись за руль, я по обочине побегу», Адреналин запредельный. Башню на Эльбрусе подорвало мне конкретно. 

Едем назад. Наш Кавказ прекрасен. 

Уже в сумерках проезжали окрестности Пятигорска. 

Гора Бештау. 

В Будённовске чудный случай произошел. Забронировал в гостинице номер стандарт. Позвонил, сказал, что нужна дополнительная кровать, там задумались, сказали, что это затруднительно. Я сказал, что тогда поищу другие варианты, дополнительная кровать нам нужна. Через несколько минут позвонил вежливый мужчина с уверенным голосом, начал расспрашивать, что да как, кто такие, как долго жить будем жить, куда дальше едем. Выслушав меня, сказал: «Ты мне понравился, я тебе люкс по цене стандарта отдам». Я вежливо поинтересовался, как его зовут и кто он? Человек представился и сказал, что он владелец гостиницы. Заселились в номер, оказался двухкомнатный с итальянской мебелью. Наутро завтрак подали прямо в номер. Родина радует.

Наш Кавказ в целом произвёл очень положительные впечатления. Денег туда поступает нормально. Культура другая, строгость, нравы делают своё дело. Населенные пункты ухожены, чисто, пьяных нет. Дороги идеальные. Построена новая федеральная трасса, широкая с развязками. 
Тут я понял, в чём смысл кавказского тюнинга (заниженная посадка, низкопрофильная резина, ксенон). Вот представьте: дорога примерно как в районе Лоо, только асфальт идеальный и встречные потоки разделены, но повороты и перепады высот такие же. И по трассе носятся джигиты в темноте на скорости 150 км/ч. На стоковой Приоре такое невозможно. 

Кавказ является лидирующим потребителем продукции АвтоВАЗа. Они понимают, что наш президент даёт им многое, в ответ проявляют патриотизм и за Путина горой. 

Ещё одной положительной чертой Кавказа является строгость нравов. Там, как и в Грузии, нет придорожных ссунов. Для них это табу. 
Не особо приветствуется появление шортах и сланцах, ещё менее приветствуются девушки в коротких шортах/юбках и обтягивающих футболках без бюстгальтера — глазами кавказцев это проститутки.

Если соберетесь посетить Кавказ, то лучше соблюсти дресс-код: легкие брюки, рубашку для мужчины, легкое длинное платье и платок для женщины.

Из мусульманского Кавказа мы за несколько часов переместились в буддийскую Калмыкию. 

Единственный регион в Европе, исповедующий буддизм.

Столица — город Элиста.

Центральная площадь. 

В центре изображения буддийская пагода — место хранения священных вещей. 

Слева на фотографии Белый дом — там располагаются основные органы власти Элисты и Калмыкии. 
В этом же здании, если пройти вдоль него и завернуть за угол, есть шикарное городское кафе. Очень аутентичное, еда вкусная, есть бизнесс-ланчи, но мы предпочли отведать фирменных блюд. Категорически рекомендую. Интерьер тоже особенный. Неожиданную особенность этого кафе обнаружил в мужском туалете — там только раковины для мытья рук и писсуары. Каккуаров нет. Может, суровые калмыцкие парни какают раз в месяц?

На центральной площади, естественно, есть Ленин. Но тут он не является архитектурной доминантой.

Калмыки внешностью и говором весьма похожи на наших хакасов, но, как мне показалось, более открытые и радушные. На площади подхожу к одному калмыку, говорю: «Очень красиво здесь у вас! Подскажите, а где находится знаменитый храм?» Круглое лицо калмыка расплывается в широчайшей улыбке, узкие глаза становятся ещё уже, даже уши немного оттопыриваются. Объяснил он, как проехать, где припарковаться, как проходить и что смотреть. Такой милый калмыцкий симпатяга. 

Хурульный комплекс «Бурхн Багшин Алтн Сюмэ»

http://b8.ru.icdn.ru/e/et-en/5/imgsrc.ru_54224235pLp.jpg

На его территории находится самый большой буддийский храм в Европе Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни»

Открытие хурула состоялось 27 декабря 2005 года и было приурочено к празднованию национального праздника Зул, а также к годовщине депортации калмыков в Сибирь и на Дальний Восток в 1943 году.

Внутри, к сожалению, снимать запрещено, но доступ открыт всем. 

В храме находится огромная золотая статую Будды. Храм богато украшен. Провели в комплексе несколько часов, ознакомились с культурой Калмыкии и буддийскими обычаями. 

Перед храмом стоит фигура белый старец — у монгольских народов хранитель жизни и долголетия, один из символов плодородия и благоденствия. 

Поздним вечером мы приехали в Сталинград (Волгоград). 
В этом городе произошла самая кровопролитная битва в истории человечества. Здесь произошла поворотная точка Второй мировой войны. Отсюда началось наступлений Советских войск. 

Заселившись, мы не пошли спать. Мы пошли на Мамаев курган. 

На площади скорби фигура Скорбящей матери. 

Скульптурная группа образована фигурой матери, в безграничной скорби склонившейся над телом погибшего сына. Это собирательный образ миллионов советских женщин, потерявших на войне своих близких — сына, мужа, отца. Склонившись, мать оплакивает погибшего, а вместе с ним — всех, отдавших жизнь во имя Победы. Лицо воина закрыто знаменем — символом последних воинских почестей. У основания монумента располагается небольшой бассейн — озеро слёз. Гранитными плитами в озере слёз образована дорожка, по которой можно попасть к подножью монумента скорбящей матери, возложить цветы.

Зал воинской славы.

На мозаичных траурных знамёнах написаны 7200 имён погибших в Сталинградской битве. В центре зала горит Вечный огонь.

Площадь Героев.

В центре площади находится озеро слез. Справа — 6 скульптурных композиций.

Попасть на Мамаев курган можно двумя способами: приехать на гору к парковке. Это ленивый маршрут. Я его категорически не рекомендую. 
Или приехать к подножью кургана на площадь Памяти поколений. Тогда Вы сможете ознакомиться с мемориальным комплексом поэтапно, так, как это задумывали его создатели. 

Пройдя аллею пирамидальных тополей,

осмотреть монумент «Стоять насмерть!»

Подняться на площадь Героев.

И посетить зал воинской славы. 

Вечная память героям!!!

Следующим пунктом нашей программы была Казань. 
Вкатились мы в неё по традиции ближе к ночи. 
Уже началась третья декада августа, а температура в Казани была +30. Это в полночь!
Жена с дочерью легли спать, а меня опять таращит. Поехал снимать ночной город. 

Панорама ночной Казани. Слева дворец земледельцев, справа кремль. 

Кремль. 

Слева направо: Президентский дворец, Благовещенский собор, башня Сююмбике, Спасская проездная башня с часами (в середине), мечеть Кул Шариф (справа). 

Огни центрального стадиона.

Центральный дворец бракосочетаний Казани. Выполнен в форме казана. 

При заселении спросил у хозяина квартиры откуда делается классический вид на Казанский кремль. Он сообщил, что видовка есть у дворца бракосочетаний, но оттуда раскрывается неправильный вид — Кул-Шариф частично закрыт другими объектами. Правильный вид с пляжа «Нижнее Заречье».

С утра пораньше, пока нет толп народа, спешим к Кремлю. 

Вид от Кремлевской стены. Слева здание Академии наук Татарстана, в середине ТРЦ «Пирамида», правее центральный стадион и чуть-чуть виден цирк.

Цирк необычный, в форме НЛО. 

Вид на Кремль и площадь Тысячелетия Казани.

Спасская башня Кремля.

Аллея артистов из Татарстана.

Не помню, что это.

Жемчужиной Казанского Кремля является мечеть Кул-Шариф.

Главная джума-мечеть республики Татарстан и Казани (с 2005 года); расположена на территории Казанского кремля.

Строительство храма было начато в 1996 году как воссоздание легендарной многоминаретной мечети столицы Казанского ханства, центра религиозного просвещения и развития наук Среднего Поволжья XVI столетия. Мечеть была разрушена в октябре 1552 года во время штурма Казани войсками Ивана Грозного.
Названа в честь её последнего имама сеида Кул Шарифа, одного из предводителей обороны Казани.

Открыта в 2005 г., к 1000-летнему юбилею Казани.

В цокольном этаже — музей исламской культуры.

Новая мечеть — это не просто самая главная мечеть Казани и одна из крупнейших мечетей Европы. Кул-Шариф является символом Казани и Татарстана, является центром для всех татар мира, одним из национальных образов. 

Закладной камень мечети.

Продолжим прогулку по Кремлю.

Комплекс зданий Пушечного двора. 

В прошлом году Казань боролась за право попасть на двухсотрублёвую купюру, но Крым победил. 

Благовещенский собор. 

К сожалению, съемка в православных храмах не приветствуется. 

Башня Сююмбике.

Башня представляет собой 7-ярусную композицию высотой 58 метров. Герб на шпиле башни был убран в 1917 г., теперь шатёр завершается небольшим «яблочком». Ныне башня Сююмбике имеет заметный наклон в северо-восточную сторону — смещение верха шатра от первоначального положения составляет почти 2 метра. Башня всегда была, есть и будет символом города. С ней связано множество легенд и преданий.

Президентский дворец.

Памятник «Зодчим Казанского Кремля».

Памятник зодчим разных эпох и национальностей, работавшим в кремле, своим талантом и трудом создавшим его. Зодчие представлены собирательными образами — татарский придворный архитектор со свитком-чертежом ханского дворца и русский зодчий с чертежом Спасской башни. 

Люди.

Дворец земледельцев с парком. За ним элитный жилой комплекс «Дворцовая набережная». 

Население Казани чуть больше Красноярска — 1,2 млн. человек.

Вид на дворец бракосочетаний.

Дворец имеет богатейший орнамент.

Вокруг фигуры драконов с детёнышами. 

Весь комплекс с парком называется Центр семьи «Казан».

Были планы заехать ещё в Тобольск, но времени и сил не хватило.

Обратно на восток возвращались через погодную аномалию — несмотря на конец августа, везде стояла жара +30 +35. И лишь после Омска Сибирь взяла своё — ранним утром туман, +6, ледяная роса, а я в футболке и сланцах.

«Пора готовить лыжи», — вспомнилось в тот момент. Отпуск логично подошёл к концу.

Всем огромное спасибо. Вы герои! Вы прочитали это до конца!!!