Прогон: ст. Тыгда – п. Токур – Колыма (декабрь 2004 г.)

Постоянно посещая раздел «Приключения» сайта avto.vl.ru (спасибо создателям, молодцы молодежь), подумал, что и мне есть, что рассказать.
Хоть я и москвич, но по работе в начале декабря 04г. я пришлось проехать с нашей главной базы в районе ст. Тыгда до п. Токур, что, на самом северо-востоке Амурской обл., где у нас планируется новая площадка в горах. Средство передвижения – джипы Toyota Land Cruiser–100, с левым рулем 04г. выпуска с дизелем 4,2л и механической КПП  и «правильный» Поджеро.

На Токур

Зная, что дорога предстоит долгая, выехали пораньше, в 5 утра. Мороз небольшой –25С, снега немного. Выехали на вспомогательную дорогу вдоль ж д (сейчас она единственная) и повернули на восток, на Хабарск. В этом месте (ст. Тыгда) федеральной трассы вообще еще не строили, хотя она уже есть на карте и как бы принята.
На грейдере вдоль ж д, не смотря на неровности, Крузер легко идет 90–100 км/ч. Зимой ехать лучше – пыли мало, в салоне тепло и тихо, из динамиков CD негромко играет Enigma, люди едут на работу.
После Сиваков начался узкий старый асфальт неважного качества. Ямы и выбоины а дороге 16-дюймовые колеса Крузера замечали мало, а вот мелким машинкам приходилось изрядно скакать и снижать скорость. Движение на дороге не очень интенсивное, особенно под утро.

Выехали на федералку, здесь профиль дороги уже более приемлемый, поэтому скорость возросла временами до 130 км/ч. В темноте немного досаждали фары явно японских встречных машин, водители которых не отличались любезностью и не все и не сразу переходили на ближний свет свои «правильных» фар.

Вскоре выехали на асфальт в районе моста через Зею. На трассе Крузер легко шел под 140 км/ч, однако нам надо было сворачивать налево на Новокиевский Увал. Здесь дорога вновь перешла в грейдер, но ширина позволяла уверенно двигаться с высокой скоростью.

В Увале, на заправке, нас поджидал такой же Крузер с другой частью нашей команды, выехавшей из Благовещенска. Для равномерной нагрузки я пересел во вторую машину, и мы поехал колонной. Поехали – немного не то слово, полетели, т к опаздывали на обед, где нас уже ждали.
Скорость возросла временами до 130–140 км/ч, при этом, из под колес передней машины кроме снежной пыли вылетали камни, один из которых попал нам в лобовое стекло, оставив звездатый след.

Дистанцию пришлось увеличить, но скорость не сбросили. Временами рельеф дороги плавно переходил из бугров в ямы и возникало мгновенное ощущение невесомости, а затем перегрузки. Снега вокруг стало заметно больше – ближе к морю, циклонам.
Вот, наконец, заветный поворот и мы сворачиваем с трассы и погружаемся в глубокую снежную колею. Крузера уверенно, словно снегоходы плывут по целине. Прибыли на промежуточный пункт, здесь нас ждет накрытый стол и…: «Ну, за переправу».
После обеда снова продолжаем путь через г. Февральск, где пересекаем вечно пустынный БАМ и заправляемся «под завязку»: впереди почти 500 км таежной дороги.

На подъезде к переправе дорога проходит по пологой местности в высоком хвойном лесу, мимо старого аэродрома, брошенного военного городка, довольно часто и круто поворачивая. Машины едут, поднимая снежную пыль на высокой скорости, и глядя на спидометр перед очередным поворотом, невольно мелькает мысль: «А не слишком?». Скорость более 100 км/ч, но Крузер цепко держит дорогу своими мощными колесами почти в управляемом заносом преодолевает поворот. 
Переправа предстоит через суровую реку Селемджа (левый приток Зеи), вдоль которой мы сейчас двигаемся, и временами видно как она парит своими промоинами и полыньями. Летом действует паром, но сейчас он отдыхант.

Собственно ледовую переправу только делают, и грузовые машины стоят на берегу.
По молодому льду едут только легковые, но мы хоть и 2,5 т весом, но видать «крутые».  Первая машина, немного помешкав, спускается на лед, покрытый снегом, и зигзагами, по еле уловимому следу двигается к противоположному берегу. Наш Крузер, выдерживая дистанцию, едет по следу. Почти посредине русла замечаю, метрах в 10–15, в стороне от нас открытую воду и молча провожаю взглядом. Уффф…, переправились.

На берегу Селемджи впечатляющие завалы леса, образованные во время весеннего половодья. Сначала дорого идет вверх вдоль реки до Селемджинска, затем сворачивает на север в глушь. Замечаю, что у домов иногда стоят гусеничные вездеходы (малый гусеничный тягач для СА), на котором сколочен целый деревянный утепленный сарай с буржуйкой внутри.

На таком транспорте здесь передвигаются местные жители основное занятие которых – лесоповал и вывоз леса на БАМ и, конечно, натуральное «хозяйство». Навстречу часто попадаются груженые лесовозы.

Дальше начинается самый интересный отрезок нашего пути: горы. Здесь дорога превращается просто в путь: одна снежная колея, которую видно никто не чистил. Скорость снижается до 40–50 км/ч, приходится четко держать колею. В один момент наш Крузер сползает с колеи и зарывается в сугроб. Включена блокировка, задний ход и мы снова на «дороге». Дальше двигаемся более осторожно, не отставая от ведущего.

Начинает смеркаться, включены фары, снега становится все больше, дорога заметно пошла на подъем. Вскоре начинаются распадки, и подъемы чередуются спусками, поворотами. Деревья все ближе подступают к дороге, на елях лежат охапки снега, а березы нагибаются над дорогой, образуя как будто тоннель, всё в инее. Темнеет, в небе появляется Луна, заливая окрестности мягким светом, снег искрится, красота словно зимняя сказка.
Местами дорога проходит по берегу реки и видны следы работы старателей и даже одна заброшенная драга. Сколько золота здесь намыли, а даже убогую дорогу не построили.

После долгих 14 часов пути мы сворачиваем на Токур и выходим на «финишную прямую». Приехали, путь закончен, нас ждут к столу, чему мы искренне рады.

Окрестности Токура живописнее наших равнинных мест, но холода – здесь уже –40С, а что будет в январе? Дорога на обратный путь через несколько дней заняла чуть меньше времени.

На Колыму

Думал, что впечатлений от поездки на Токур  мне хватит надолго, но волею судеб, дней через 5 пришлось ехать в Магаданскую область на другой Рудник.
Выезд решил не откладывать, т к зима накатывала, а морозы в тех далеких краях обещали серьезные. На поезде доехал доХабарска, где меня встретили и проводили до аэропорта. Вылет в Магадан был назначен на 14 местного, прибытие – на 19 магаданского. Я созвонился и уточнил, что меня будут встречать на машине.

Борт компании «Мавиал» часа через 2,5 доставил меня в аэропорт Сокол г. Магадан. Температура всего –15С. На выходе меня ожидал водитель в одной рубашке, что сначала вызвало у меня немой вопрос, который сам собой улетучился, когда мы подошли к работающему дизельному Нисану–Сафари. Сев в машину я сразу ощутил как в нем тепло и тоже снял шапку и куртку. 

Водитель оказался примерно моих лет и очень разговорчивый, он постоянно все рассказывал и, возможно, это ему помогало оставаться бодрым. Мне только изредка удавалось задать вопрос и оставалось слушать и с немалым интересом смотреть по сторонам. На магаданской земле я давно мечтал побывать и теперь внимательно впитывал информацию и ощущения.
Первое, что для меня было необычно – двойное лобовое стекло у Сафаря, которое крепиться в 6 местах на пластилин и щель заклеивается прозрачным скотчем. Такие стекла, и даже боковые, зимой здесь практически на всех машинах, иначе моментально покрываются инеем и ничего не видно.
Дальше мне рассказали, что у машины доработана система циркуляции топлива для его подогрева в сильные морозы, которые здесь достигают до – 60С, особенно вдали от моря и в горах.

Колымская трасса

Со стоянки аэропорта Сокол мы выехали на знаменитую «Колымскую трассу» по которой, якобы, можно доехать от Магадана до Якутска. Сначала дорога была явно асфальтированная, местами «вздутая» и потресканая, затем щебенка, но зимой это было незаметно.
Ехать предстояло в п. Усть–Омчак, километров 300 на северо–запад, уже совсем темно, зима, горная дорога, снега, а водитель уверил, что часа через 3 ,5–4 будем на месте. Я изредка бросал взгляд на приборный щиток и почти постоянно стрелка спидометра держалась в пределах 90–100 км/ч. Через неделю, возвращаясь по этой дороге в дневное время суток я увидел, какая сложная была дорога и понял, как мастерски ехал водитель, притом ночью.
А пока я жадно вглядывался в освещенную фарами трассу: покрытие – снежный накат, по сторонам высокие снежные валы, в которых вертикально стояли тонкие прямые вешки с разноцветными светоотражающими полосками, образуя в свете фар коридор движения. Иногда дорогу переметало снегом. От проезжающих машин оставался снежный шлейф. Движение по трассе, несмотря на поздний час, было довольно интенсивным. В основном это КАМАЗы с полуприцепами (сороконожки, как сказал водитель) и УРАЛы.
О том, что впереди двигается попутная машина, сначала давала знать снежная пыль в свете фар, а затем уже красные габаритные огни. При проезде узких мест машина идущая под гору максимально принимала вправо и даже останавливалась, уступая место идущему на подъем транспорту. Чтобы не увязнуть в рыхлом снегу на обочине «мой» водитель останавливался на дороге и «сдавал» назад в снег, чтобы затем без проблем выехать на дорогу.
Преодолевая многочисленные мосты, я обратил внимание на туман в свете фар. Водитель пояснил – парят наледи, всю зиму. Что это такое, я увидел позже, днем. Мои попытки сделать фото из машины через двойное стекло окончилось ничем, т к свет фотовспышки отражался от второго стекла, а жаль, виды были просто обворожительны, но остановок не было.
Проехали г. Палатка, Хасын с поворотом на Колымский аффинажный завод, несколько небольших поселков. По пути попадались остовы бывших, разоренных дорожных служб ДРСУ. Преодолели несколько перевалов с названиями, в том числе и бульдозериста, погибшего здесь под лавиной.
В одном месте водитель сказал: «Сейчас проезжаем долину смерти» и пояснил откуда это название: когда-то, в 40-х гг, осенью здесь пешком вели «этап» заключенных, мужчин и женщин, несколько тысяч. Внезапно ударил мороз и «полегли все, вместе с конвоем и с собаками». Хоронить, якобы, не стали и дорога шла по костям людей.
В пункт назначения п. Усть–Омчак, как и обещал водитель, прибыли через 3,5 часа в 11 ночи. На улице под –40С, но в гостинице за тройными стеклами в оконных рамах и прибитой пленкой внутри было вполне сносно.

Рудник

Утром с местным начальством на этом же Сафаре поехали на рудник, который находился ~в100км от У-Омчака. Днем окрестности оказались более живописны и суровы, чем мне представилось вчера. Окрестные горы никак нельзя было назвать сопками из-за их высоты и острых вершин, скорее это молодые горы.

Дорога на рудник уперлась в шлагбаум с вывеской «Провоз спиртных напитков строго воспрещен», нас пропустили на территорию, не проверив.

На руднике добывают и обогащают золотоносную руду, золото выделяю на столе и это почти завораживает. Люди работают вахтовым методом по 15 дней, по 12 часов в две смены, затем отдых 15 дней. Людей привозят на работу из поселков и Магадана. Зарплата, учитывая северные расходы невысокая, поэтому люди стремятся перебраться на «большую» землю, но теперь это очень трудно.
Люди Колымы – особые люди, которых в который раз «кинули», которые оказались «заложниками» Колымы, поскольку их нынешняя зарплата (чуть выше, чем у нас на Руднике), несопоставима с ценами и издержками. Но люди, которые (большинство) не обозлились, хоть и мечтают уехать на Материк. Мне там устроили импровизированную пресс-конференцию на тему: «Какова жизнь на Материке и на нашем Руднике». Люди на Колыме приветливые, отзывчивые и, не смотря на трудности, оптимисты.
Летом, рассказывают, много медведей, которые доставляют много хлопот и даже нападают на людей. Много ягод, рыбы.
Колыма – край, где смысл почти всей работы это ЗОЛОТО. Его добывают под землей в горах, его «моют» старатели летом на реках, даже обычные жители (не все) моют золото на свою удачу сами, а затем сдают в артель, имеющую лицензию, за полцены. Золото это тяжелый труд и совсем невысокая зарплата у простых людей.
Поселки Колымы, места, где я был вблизи от Колымского моря, производят гнетущее впечатление: много разрушенных и брошенных домов и вспоминается слова: «Наш Север перенаселен». Я с этим согласен, считаю, что на Север нужно ездить здоровым, молодым мужикам на рабоу–«вахту» и не надо мучить мамок и детей экстремальными условиями жизни. Хотя люди, которые там родились, могут со мной не согласиться. Вообще Колыма, это особый край и история его освоения ОСОБАЯ.

Через 2 дня я продолжил свою поездку на другой рудник, который находился уже 220 км от У–Омчака. Дорога пролегла через перевал, на котором постоянно дул ветер и заметало дорогу.

За все время пути навстречу попалась одна или две встречные машины, зато несколько раз с обочины в небо поднимались полярные курицы – толстые куропатки, дорогу пересекали свежие следы оленей, раз или два путь перебежал хвостатый соболь.

Рудник находился на клоне крутой горы в нескольких км от колымского моря, образованного плотиной ГЭС на реке Колыма. Вахтовый поселок горняков представляет комплекс переносных дюралиевых одноэтажных домиков, образующих столовую, контору, жилой блок.
Питание в столовой рудника организовано по старательскому принципу: накладывай сколько съешь, потом «раскидают» на всех. Мороз здесь уже явно перевалил за 45С, что моментально ощущалось на улице.
Обратная дорога из Усть–Омчака в Магадан утром следующего дня, как ни странно, заняла больше времени, чем ночью. Возможно, сказались остановки для фотосъемок, да и спешить особо не куда было (30,31).

Восход солнца мы застали на полпути, чем я воспользовался для съемок, чему остался очень удовлетворен. Виды нужно видеть, см фото.

Магадан

В г. Магадан прибыли почти к полудню. Город расположен в широкой долине, которую от моря загораживает возвышение.

Быть в Магадане и не посетить знаменитый мемориал Памяти жертвам репрессий скульптора Э. Неизвестного, я просто не мог и при помощи хороших людей посетил. Мемориал Маска Скорби впечатляет, фото это не все, побывав здесь я прочувствовал Дух этих мест, то Чего нельзя забывать Никогда. Скорбное место.

Город по местным меркам большой ~120 тыс. ч, уже цивилизация: все как на «большой земле». В городе ощущается дух Севера и Колымы. Центр напоминает сталинскую эпоху, окраины – период застоя. В городе много старых, ветхих, обшарпанных зданий. Судя по газетам, из ТВ и из разговоров, довольно много криминала и просто бандитизма, особенно после очередной амнистии. Сказать, что город не красив не могу, но жить там я бы не хотел. Как говорилось: Спасибо, лучше вы к нам, хотя бы в Сибирь, а лучше в Центральную Россию. Помню, Архангельск и Мурманск произвел на меня более бодрое впечатление. На улицах, как и в Приморье обилие японских правильных машин, что значить портовый город.
Поездкой и полученными впечатлениями остался доволен и могу засвидетельствовать, что Там есть особый Дух и даже «наркотик Севера», есть место Романтике. И знаменитое выражение: «Приезжайте к нам на Колыму», особенно его вторую часть: «Спасибо, лучше Вы к нам» воистину поймешь только тогда, когда сам побываешь Там.

На следующее утро самолет Ту–154 компании Мавиал по краю Охотского моря, над Шантарскими островами, над замерзшим Амуром и заснеженным Сихотэ–Алинем перенес в солнечный г Хабарск, где мороз всего –30С.

Посетив хабаровский рынок и закупив клоповку вечером я убыл на свой Рудник.
Прогон ст. Тыгда – Токур – Колыма закончился, надо писать отчет.

Моя благодарность всем, у кого хватило терпения дочитать сей опус до конца.
С пожеланиями новых впечатлений любителям Приключений.

Ст. Тыгда ПК, Влад Ц. 20.02.05г