Осень 2016. К Байкалу из Хакасии

План

С планированием этой поездки было все четко: собирались ехать в июне 2015 года двумя машинами — поехали в сентябре 2016 года одним авто. Из дома решили выехать не позднее 04 сентября. Потом 05 сентября. В итоге старт состоялся 06.09.2016. Аналогично, начиная с 6:00, несколько раз поменяв время выезда, двинулись в 9:30. Но это все ерунда, главное то, что хотели совершить автопробег и увидеть фантастическое место — Байкал, и это в итоге получилось!!!

Основными местами, которые хотелось посетить в этот раз, были: остров Ольхон, музей «Тальцы», пос. Листвянка (был там еще в школьные годы), Кругобайкальская железная дорога. Поэтому был намечен следующий маршрут: Абакан — Красноярск — Канск — Тулун (~1100 км, ночевка) — Иркутск — о. Ольхон (~1790 км) — Листвянка — Ангасолка — Иркутск — Канск — Красноярск — Абакан.

Команда: Я (водитель), жена Татьяна и младший сын 12 лет.

Авто: Субару Форестер 2011 года, ЛР, 2,0 л., 150 л.с. (куплен в Москве в июне 2014 года, ездили за ним этим же составом, проехали очень интересный обратный путь с посещением достопримечательностей Владимира, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Тавды, и далее ­— через Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Ачинск, Абакан).

Наш Лесник.

Подготовка

К путешествию готовился «очень тщательно»: проверил уровень масла в двигателе, взял литр «Субару 5W30» с собой, поднакачал колеса, вкрутил буксировочный болт в задний бампер, чтобы не искать его потом в переполненном вещами багажнике (ни разу не пригодился), пришлепнул на стекло держатель для смартфона (используется как навигатор).

Так как планировалось проживание исключительно на природе, с собой взято: палатка, надувные матрацы, спальники (использовались как одеяло), газовая горелка, раскладной стол со стульями, из-за ожидаемых проблем на Ольхоне с дровами — упаковка брикетов для костра.

Параллельно готовились к участию в Геокэшинге. Для этого выписали около пятнадцати координат тайников, находящихся в районе Байкала.

Кто не знает, Геокэшинг — это туристическая игра, основная идея которой состоит в том, что одни игроки прячут тайники и сообщают их географические координаты в Интернете. Другие игроки по координатам ищут эти тайники (мы используем специальную программу на смартфоне). Участвовать в Геокешинге не только весело и азартно, но и полезно для планирования маршрута, так как тайники расположены в местах, которые представляют природный, исторический, культурный или географический интерес.

Дорога

Как уже было сказано, наш тур начался 06.09.2016 г. в 9:30. Через 330 км пути по федеральной трассе Р-257 (М54) «Енисей», на р. Бирюса, злостно нарушая скоростной режим, неожиданно встречаем экипаж ГИБДД. Неожиданно похоже получилось и для них — остановить не успели. Проскочив после этого около километра, все дружно запросились в лесок (наверно, реакция на встречу), для чего и остановились около автобусной остановки. Запечатлев на фотоаппарат окружающий пейзаж и пообещав себе, в десятый раз, купить наконец-то радар-детектор, поехали дальше.

Первая остановка.

До Красноярска (420 км), наверно потому, что дорога знакома, добрались быстро. На подъезде к Красноярску заехали на смотровую площадку на Слизневском утесе около села Овсянка. Площадка расположена на 300-метровом утесе и открывает потрясающие виды на Енисей и его окрестности. Здесь также находится памятник «Царь-рыбе», посвященный одноименной повести Виктора Петровича Астафьева.

Царь-рыба. Смотровая площадка при подъезде к Красноярску.

Вид со смотровой площадки. Вдали уже виден Красноярск.

Проехав Красноярск продолжили движение по федеральной трассе Р-255 (М53) «Сибирь» в сторону Иркутска.

Решив заранее, что остановимся на ночевку в Тулуне (1100 км), весь путь до него провел в режиме «автопилота» — то есть следил за дорогой, не отвлекаясь по сторонам. На обед не останавливались, перекусили в машине на ходу, расчитывая за первые сутки приблизиться как можно ближе к цели, чтобы на следующий день до темна добраться до Ольхона и найти место для стоянки.

В Канске смартфоновский «Навител» благополучно завис, наотрез отказавшись указывать нам дорогу через город. Резонно сделав вывод, что все автомобили с «неканскими» номерами (24 регион) двигаются в сторону Иркутска, быстро нашли выход: пристроились за неместной фурой и благополучно выехали из города на нужную трассу. Через минут десять «Навител», похоже, понял, что задержать в Канске нас не удалось, быстро нашел спутники и исправно показывал направление вплоть до Иркутска, где повторил попытку.

Нижний Ингаш, Нижнеудинск, и вот около полпервого ночи, проехав Тулун, остановились на ночлег. Первоначальный замысел встать у какой-нибудь воды (озеро, река, океан) воплощать уже ни сил ни желания не было, поэтому, наскоро поужинав, улеглись спать в аппартаментах под названием Субару Форестер, благо, что сиденья раскладываются в ровный пол.

Окрестности Тулуна. После первой ночевки.

Следующее утро, 07.09.2016 г., было не очень интересным: встали полвосьмого, позавтракали и поехали дальше.

Кстати, после того, как пересекли границу Иркутской области, заметили, что цена за литр бензина в среднем на 3 рубля больше, чем в Хакасии. Точные цифры запоминать не стал — можно посмотреть во всемирной паутине. Также отмечу, что на протяжении всего путешествия бензин покупался на разных АЗС, от Роснефти до колонки, заныканной на мехдворе в Хужире (о. Ольхон), и претензий на качество топлива не появилось.

Проехав деревню Листвянка (Куйтунский район), и не увидев рядом ничего похожего на Байкал, мы вдруг узнали, что в Иркутской области есть населенные пункты с одинаковым названием. После этого на всякий случай сверились — в тот ли Иркутск мы вообще едем. «Навител» сказал — да, Иркутск тот самый, езжай — не сомневайся.

Где-то в районе часа дня добрались до Иркутска. Навигатор провел по городу, иногда по весьма странной траектории, решив растерять все спутники и зависнуть уже на выезде. Но направление движения было понятно, и мы, заметив рекламу о находящейся дальше по дороге через 15 км позной, решили не останавливаться в городе, и ехать, наконец-то, попробовать позы.

Реклама на этот раз не обманула, и позная появилась там, где и была обещана.

Подъезд к позной, стоящей справа от дороги, был отсыпан песчаной смесью и, судя по наличию нескольких глубоких колей и следов буксования, не все посетители уехали отсюда без приключений. Однако персонал был вежливым, позы вкусными, настроение отличное, поэтому впечатления от посещения самые положительные.

Первая позная, нами посещенная (15 км от Иркутска).

Неотъемлемой частью культуры региона являются буддийские дацаны. Так как до самого известного — Иволгинского — в этот раз мы не доедем, то было запланировано посещение Усть-Ордынского дацана. Однако время поджимало и, проезжая поселок Усть-Ордынский, только издалека посмотрели на дацан, решив заехать к нему на обратном пути (к сожалению, тоже по времени не получилось).

В селе Баяндай, не обратив внимание, что «Навител» опять не с нами, проскочили поворот направо, на Еланцы. Проехали около получаса совсем не туда, вернулись в Баяндай, и уже по указателю завернули в нужную сторону.

Дорога от Баяндая до Сахюрты, в ожидании первой встречи с Байкалом, показалась бесконечной: казалось, после подъема на очередную горку мы увидим ЕГО — бескрайнее водное пространство и где-то там посередине — пока неизвестный нам, таинственный Ольхон. Однако горок было все больше и больше, а самых глубоких озер на планете — ни одного.

И вот, когда возникла полная уверенность, что сегодня мы точно никуда не приедем — приехали. Сначала увидели «Бродягу», а поднявшись на возвышенность, где стоит монумент — и кусочек Малого моря.

Здесь же был найден и первый тайник Геокешинга (виртуальный).

Кстати, между Еланцами и Сахюртой попался недостроенный участок дороги, но объезд вполне проходимый и для «пузотерок».

Вид на Малое море от памятника «Бродяга».

Подъехали к переправе и вот здесь в полной мере ощутили всю прелесть поездки на Ольхон в сентябре — в очереди на паром мы были третьими (про огромные очереди летом знали из Интернета). Так как постоянно дул холодный ветер и выходить из машины желания не было, осмотр окрестностей оставили на потом.

Пока ждали паром, подъехал туристический автобус. Большой. В ходе моих размышлений: что больше — паром или автобус и войдет ли вообще последний на паром, из автобуса десантировалась большая группа никогда не унывающих китайских граждан, оживив до этого пустынную площадку перед пристанью. Бросилось в глаза наличие у них дорожных чемоданов, разных цветов и размеров, которые были бы более уместны в каком-нибудь аэропорту, а не в полупустынной местности. Как оказалось впоследствии, китайцы пешком (не взяв с собой автобус) погрузились на паром, а на другом берегу их уже ждали «буханки» для трансфера по острову.

Подошел паром с многоговорящим названием «Ольхонские ворота», и, пройдя все процедуры загрузки, пути по проливу, разгрузки, мы, ух, ну наконец-то, оказались на Ольхоне.

Паром на Ольхон.

Ольхон

Основная трасса от пристани до Хужира — это нечто. Нечто, явно напоминающее стиральную доску. Если ехать быстрее — жалко подвеску, медленнее — о-о-очень долго. Вначале пытался держаться за местными «буханками», скорость что-то около 60 км в час, но на полпути сдался, съехал на параллельную полевую дорогу. Оказалось, что по ней двигаться намного комфортнее.

Когда добрались до Хужира, уже начало темнеть. Отъехав от деревни около километра, свернули в лес, в сторону Сарайского залива. В это время совсем стемнело. Так как мы оказались единственными посетителями, найти место для ночлега, даже в темноте, не составило труда. Поужинали своими запасами, понаслаждались тишиной и запахами хвойного леса и улеглись спать.

В отличие от вчерашней солнечной погоды, с утра 08.09.2016 г. небо было полностью затянуто тучами. Радовало только то, что не было осадков.

На подъезде к Сарайскому заливу.

Изучение Ольхона решили начать с самой северной точки острова — мыса Хобой. Поэтому, прогулявшись до берега, где повстречали здешнего обитателя — белку, собрались и направились в Хужир попробовать местных поз.

Непугливые местные белки.

В деревне купили, естественно, омуля. Холодного копчения. 100 рублей за хвост. Раньше читали, что горячего копчения рыбка вкуснее, но найти не смогли (говорят — сентябрь, не сезон). Скажу сразу: позже пробовали омуля в разном виде, в том числе холодного и горячего копчения, запеченного на углях — объедение, пальчики оближешь.

На центральной улице выбрали позную, коих тут множество, где и заценили хужирские позы — все очень вкусно.

Хужир.

Около 12:00 направились на север. По пути встретили каких-то странных животных: вроде коровы, но с длинной шерстью, как у яков.

Коровы с одежкой яка.

Наверно потому, что дождей в последнее время не было, дорога до Хобоя затруднений не вызвала. Так, перед Песчанкой — немного песка, в лесу — немного канав и кочек.

По дороге встретили работников национального парка на «буханке», произвели обмен: они нам — квитанцию, мы им — денег.

Здесь надо иметь в виду: если захочешь попутешествовать и в других частях Ольхона, то квитанцию надо сохранять — на дороге из Пади Ташкиней, совсем в другой части острова, нас опять встретили работники нацпарка на «буханке» и, объявив, что мы находимся на охраняемой территории, предложили оплатить квитанцию. И, наверно, очень расстроились, когда я представил им уже имеющийся у нас документ (хорошо, что не успел выкинуть).

Итак, далее: Прибыв в Песчанку, остановились, набрали воды, полазали на останках пирса, купили и напились чаю (какого-то не простого, травяного).

Нюрганская губа.

Песчанка.

Вид на Песчанку

В какой-то момент, то поднимаясь на различные по высоте горки, то спускаясь, перед нами вдруг возникла, разительно отличающаяся от уже привычного Малого моря с его близкими противоположными берегами, северная часть великого озера, где вода и небо слились в одно, а белые облака у линии горизонта отражались в Байкале, находящемся в полном штиле. Короче, картинка нереальная.

По дороге на мыс Хобой.

Видимо, немножко очумев от пейзажей, мы где-то не там повернули и заехали на мыс Саган-Хушун (собирались посетить его на обратном пути). Живописное, красивое место.

Честно решив, что это и есть самый северный мыс Ольхона, я с минуту сопоставлял по памяти виденные ранее фото Хобоя с реальностью, после чего резюмировал, что «чё-то здесь не так». Затем, в первую очередь благодаря моей феноменальной сообразительности, и в меньшей степени из-за стенда с названием и описанием места узнали правду — мы еще не там.

Вся дорога от Хужира, со всеми остановками, заняла около трех часов, и вот, поднявшись на очередную горку, мы увидели наконец-то мыс Хобой вблизи. Чуть ниже по склону, возле беседок, стояли три «буханки», за небольшим леском — одна машина, и вверх по склону — еще одна машина. В общем, пассажиров, наших и импортных, собралось не мало.

Но где-то через час-полтора (как раз сходили в поход на гору, нашли по координатам тайник Геокешинга) все авто уехали, а мы спустились чуть пониже, к обустроенной площадке и … остались одни, наедине с Хобоем.

До вечера нагулялись по мысу, по окрестностям, посидели на смотровых площадках, нашли еще один тайник Геокешинга, сделали миллион фотоснимков, на закате напились чаю на первой смотровой площадке, в общем, набрались впечатлений на всю жизнь.

Тайник найден.

Временный привал, впереди — мыс Хобой.

Да-а-а, вот из-за такой возможности побыть одним в таком чудесном месте можно (и нужно) ездить в путешествия осенью, без сожаления лишая себя пляжного отдыха.

Говорят, с этого места мыс Хобой больше всего похож на носорога.

Мыс Хобой.

Вид с мыса Хобой.

Мыс Хобой.

Вид с мыса Хобой на Малое море.

Мыс Хобой.

Мыс Хобой.

У мыса Хобой.

На следующий день, 09.09.2016 г., встали рано (очень). Сходили еще раз на мыс, посмотрели то, что могли пропустить вчера, и, попрощавшись с Хобоем, направились в обратный путь, решив еще заехать на мыс Шунтэ-левый.

Начитавшись в процессе подготовки к путешествию про Байкал, про Ольхон, я выступал в качестве гида, рассказывая своим про посещенные нами достопримечательности разные истории. Иногда казалось, что я не приехал сюда позавчера, а живу здесь долгое время и это давно знакомые мне места.

На мысе Шунтэ-левый нашли тайник Геошекинга, насмотрелись на открывающие с него виды. На сам мыс, ни на левую, ни на правую вершину, помня про сказание (налево— родится мальчик, направо — девочка) не пошли, на всякий случай.

Дорога на мыс Шунтэ-левый.

Мыс Шунтэ-левый.

Вид с мыса Шунтэ-левый .

Дорога до Сарайского залива, где мы решили встать лагерем, прошла через Песчанку, Харанцы.

Проездом через Песчанку.

За Харанцами свернули по координатам Геокешинга направо к Малому морю, где после непродолжительных поисков и продолжительного ожидания, когда разойдутся туристы, был найден очередной тайник. Вспомнив, что как раз с этого места на противоположном берегу можно рассмотреть Лик Байкала, я разглядел, как мне показалось, даже несколько изображений старика с бородой.

Не хватает светофора на перекрестке.

Организовав привал возле пляжа Сарайского залива, мы с сыном (жена сошла с дистанции) решили смотаться до озера Шара-Нур, чтобы найти тайник, а также набрать грязи, затем поверить, что она целебная, намазать беспокоящее колено и уверить себя, что оно (колено) у меня теперь будет как новое.

Навигатор добросовестно довел нас по дороге к озеру до начала леса и, наверно полагая, что дальше мы и сами справимся, ушел в себя.

Учитывая название машины (Форестер — это Лесник по-нашему) я самонадеянно решил, что уж в лесу-то проберемся хоть где, и свернул на первую, ведущую в нужное направление, дорогу. И эта так называемая дорога сначала повела вверх, а потом на ней повылазило столько крупных каменюк, что ехать дальше стало нереально. Для себя отметил два плюса — Форестер справляется с диагональным вывешиванием и имеет небольшой радиус разворота, из-за чего мы нигде не повисли и смогли развернуться на весьма ограниченном пространстве.

Выехав из леса, нашли другую дорогу, которая, немного повиляв по лесу, через несколько развилок, спуск с диагональными вывешиваниями и глубокую лужу, все же вывела нас к озеру (как потом оказалось, этим же путем надо будет двигаться и в Падь Ташкиней).

К великому сожалению, от озера Шара-Нур (Желтое озеро) осталось только воспоминание. Воспоминание, грязь, заболоченная лужа, полуразваленные киоски и лошади. Желтый Змей, согласно легенде живший в озере, замечен не был. Да и где ему сейчас здесь расположиться.

Одно не понятно — почему в интернете везде пишут, что озеро еще полноводное и пригодное даже для купания.

Вспомнив цели нашей миссии, я набрал грязи и намазал на колено, а затем, после недолгого плутания в близлежащем лесу, нашли и тайник Геокешинга.

Запечатлели новое место на фотоаппарат и двинулись назад, к месту нашей дислокации.

Около озера Шара-Нур.

Все, что осталось от озера Шара-Нур.

По пути вспомнили еще про один тайник около Шаманки, и подались в ту сторону, справедливо рассчитывая, что в связи с поздним часом мешающих взять тайник туристов будет минимум.

Но нас ждало разочарование: преодолев, около мыса Богатырь, довольно опасную тропку над обрывом, нашли указанное место, но тайника там не было.

Оставалось полюбоваться живописными видами и добраться до нашего лагеря, что мы собственно и сделали.

10 сентября запомнилось как солнечный и теплый день, подаривший нам множество впечатлений от увиденного.

До обеда «активно» занимались «матрасничеством», тем более что от появившихся на солнце ярких красок Малого моря и Ольхона трудно было оторваться. Посидели, полежали, походили по берегу. Опять посидели. Попытались уже с этого места рассмотреть Лик Байкала на другом берегу. Заметили регулярно пролетающий вдоль острова небольшой самолет, наверно экскурсионный.

Малое море, летают экскурсионные самолеты.

Где-то на том берегу можно увидеть Лик Байкала.

Наш небольшой лагерь.

Местные жители (это про щенков).

Шагающие деревья.

Около 14:00, все-таки устав от сидения на месте, пошли смотреть Шаманку. Для этого надо было пройти практически весь пляж Сарайского залива. Получилось в обе стороны более 6 км (достижение так себе). Как оказалось, движение по песку, с приближением к мысу Бурхан все более рыхлому, очень выматывает. Вначале приятное занятие, сопровождавшееся разглядываем по пути всех интересных мест, в итоге привело к одному вопросу — да когда же ты наконец-то закончишься!

Сарайский залив.

На подходе к мысу стояло несколько еще действующих бань, из которых нет-нет, да и выбегали в воду посетители. Да, было бы кому поддержать, обязательно бы воспользовался.

Поднялись на мыс Бурхан, сделали штатный снимок Сарайского залива с захватом Столбов Сэргэ.

Сарайский залив через Столбы Сэргэ.

Подождали, когда одна многочисленная группа китайских путешественников ушла с вершины мыса, а другая еще не пришла, но все равно не в одиночестве, полюбовались на Шаманку, на окружающие пейзажи. Затем начались поиски пути к тайнику, находящемуся где-то под скалой, закончившиеся в итоге успешно.

Хотели подняться на Шаманку, но прочитав на плакате, что это запрещено, как законопослушные граждане, дальше не полезли.

Побродив еще по мысу, бухте, около Шаманки, взяли курс назад, в лагерь.

Вид на мыс Бурхан.

Шаманка.

11.09.2017 г., зная из интернета про хорошую рыбалку на восточном берегу Ольхона, и учитывая, что восточную часть острова мы еще не посещали, направились в Падь Ташкиней.

Первая часть пути была уже известна — до озера Шара-Нур. Вторая часть проходила по лесной гористой местности, с различными перепадами по высоте, лужами и большими камнями поперек дороги. За нами прошел универсал, так что трасса проходима и для невысокой машины, но с 4WD и средствами против диагонали (иначе повиснешь на камушках).

Проследовав мимо одинокой хижины (читал, что это бывший домик отшельника), выехали на побережье.

А здесь …

Выехав из солнечной и теплой, считай летней, западной стороны острова, через 15 км вдруг резко попали в осень: небо затянуто тяжелыми тучами, шумит прибой, на воде, чуть дальше от берега, туман, а еще холодно, и накапывает дождь.

Пересиливая себя, сменив шорты и футболки на теплые брюки и куртки, вышли из машины на берег.

Слева, за кустарником, увидели две «буханки». Наверно, рыбаки. Но нам все равно. Хочется назад, в лето.

Быстро принимаем решение, что оторваться на рыбалке можно и дома, а героически преодолевать отмеченные выше трудности нет никакого желания, и отправляемся в обратный путь.

Падь Ташкиней.

Дорога из Пади Ташкиней.

На обратном пути заехали на смотровую площадку, откуда открывается панорамный вид на поселок Хужир. К сожалению, запомнились не только все близлежащие красоты, но и частично сломанная беседка, и неубранный мусор.

Вид на Хужир со смотровой площадки.

Заехали в Хужир заправиться. Это можно сделать в начале деревни, в переулке под названием, если не ошибаюсь — «Пионерский». На вопрос о качестве бензина продающий топливо человек авторитетно заявил, что жалоб еще никто не высказывал, да «он и сам на нем ездит». Не поверить было нельзя. У меня, кстати, оснований для жалоб тоже не появилось. Цена была на уровне Иркутска.

Залив горючее, направились на понравившееся ранее место у пляжа Сарайского залива, чтобы провести там нашу последнюю ночь на Ольхоне.

К пляжу Сарайского залива.

На Байкале бывает и штиль.

Сарайский залив.

Закат на Сарайском заливе.

12.02.2016 г., ближе к обеду к нам зашел местный рыбак и предложил свежего омуля. На вопрос о цене услышали давно не слышанное — «Бутылка!». Но так как спиртное мы с собой не берем (ну, может быть, пиво иногда), пришлось конвертировать старинную русскую единицу купли-продажи «Бутылка» в прозаичные деньги. Итог — за один хвост 50 рублей.

Свежевыловленный омуль (жалко, что не нами).

В результате на обед было подано: запеченный на углях в фольге байкальский омуль, печеная картошка, свежевыжатый сок «Любимый», какой-то салат, серый или белый хлеб (по желанию).

Ресторан «Сарайский залив» открыт.

Около 15:00, окончательно собравшись, мы выдвинулись по направлению к переправе. Оставалось еще одно мероприятие: посещение древней Курыканской стены на мысе Хоргой. Для этого надо было, как потом оказалось, свернуть с основной трассы к побережью в районе залива Семисосенского, перемахнуть через перевал и докатиться до Хоргоя. Мы же не ищем легких путей и, не пользуясь навигатором, исключительно по внутреннему убеждению, что остров знаем уже как свои пять пальцев, проскакиваем нужный поворот и сворачиваем намного позже, в результате чего на горизонте появился не Хоргой с Хоргойской Губой, а залив Хул и полуостров Кобылья Голова (это мы узнали потом).

Залив Хул.

Дорога шла сначала вдоль берега залива, затем начался подъем в гору. Доехав до закрытого на замок шлагбаума, решили закончить с самостоятельностью, включили навигатор, который и показал дорожку, по которой можно, не возвращаясь по трассе далеко назад, через перевал выехать к искомому месту. И верно, забравшись на вершину, увидели наконец-то мыс Хоргой. Добраться теперь до него было вопросом времени.

Где-то здесь дорога на мыс Хоргой, указанная навигатором.

На мысе полазали возле останков древней стены, поразгадывали ее предназначение, нашли тайник Геокешинга, прошлись на конец мыса. Как и в других местах Ольхона, окружающий ландшафт завораживает.

Мыс Хоргой, развалины древней Курыканской стены.

Мыс Хоргой, тайник Геокешинга.

После посещения мыса Хоргой, уже не ориентируясь по времени отправления парома, решили спокойно доехать до пристани и ждать.

Однако, приблизившись к основной трассе, увидели микроавтобус, резво мчавшийся в сторону переправы. Решив, что кто-то явно хочет успеть на паром, взяли его темп и в итоге не ошиблись — подъехали к парому в тот момент, когда все машины были уже на нем, а сходни (или как они там называются) еще не подняты. Как только мы погрузились, паром начал движение.

Пересекая пролив Ольхонские Ворота, оценили знаменитую прозрачность байкальской воды — проводя осмотр акватории, увидели на дне кем-то потерянный зонтик. Не берусь сказать, какая точно была глубина, но довольно глубоко.

В обратный путь.

Распрощавшись с Ольхоном, «Бродягой», посетовав, что так быстро пролетели эти незабываемые дни, проведенные на острове, в 18:00 направились к следующей точке нашего путешествия.

Вид на пристань.

Прощание с «Бродягой».

Далее было 360 км дороги до Листвянки. Проехать можно только по кругу, через Иркутск. По пути, проезжая Тажеранскую степь, заехали к монументу Орла, которого увидели с трассы. Какой-либо надписи у памятника мы не нашли и, только полазив в интернете, узнали, что это символ шаманизма, и по местным поверьям эта хищная птица считается воплощением небесных сил и покровителем коренного населения, а также белый орел являлся символом Ольхона. Вес скульптуры 4 тонны, высота колонны 7,5 метров, размах крыльев — 5 метров.

Монумент Орла.

Листвянка

В Листвянку заехали уже потемну. Времени и сил хватило только прокатиться по набережной, подняться к началу канатной дороги, найти подходящее место для ночевки и, в предвкушении завтрашнего дня, на который было запланировано посещение смотровой площадки «Камень Черского» и нерпинария, отойти ко сну.

На следующее утро, 13.09.2017 г., после того как туман сошел со склонов, запустилась канатная дорога, и мы поднялись на вершину. Здесь нас ждало небольшое разочарование: на воду опустился плотный туман, и в полной мере насладиться видами Байкала и истока Ангары не получилось. Нашли тайник Геокешинга, зашли в кафе, находящееся у подъемника, попробовали фаршированные блины (читали рекомендации в интернете), пожалели, что их здесь не делают, а просто разогревают, спустились вниз и отбыли осуществлять второй пункт программы посещения Листвянки — нерпинарий.

Канатная дорога в Листвянке.

Тайник у камня Черского.

Камень Черского.

Смотровая площадка «Камень Черского».

По пути остановились у памятного знака Александру Вампилову, советского драматурга и прозаика, погибшего на этом месте, перевернувшись в лодке. У него остановилось сердце от переохлаждения, когда пытался доплыть до берега. Напоминание о том, что беспечность на Байкале смертельно опасна.

На заднем плане фотографии видно, что Байкал из-за тумана вообще не виден.

Памятный знак Александру Вампилову.

Побывать на Байкале и не увидеть настоящих байкальских нерп — это преступление. В естественной среде нам это сделать не посчастливилось, но и посещение нерпинария оставляет незабываемые впечатления. Можно разглядеть маленьких нерп вблизи, и посмотреть забавное представление. Настоятельно рекомендую.

Прикупив на выезде из Листвянки омуля горячего копчения, держим путь в Тальцы — архитектурно-этнографический музей под открытым небом, находящийся на 20 километре Байкальского тракта в сторону Иркутска.

Омуль, хариус, голомянка …

Тальцы

Для справки: основа музея Тальцы — деревянные постройки малых городов и сел Иркутской области, попавших в зону затопления при постройке ГЭС на Ангаре. Воссоздано четыре историко-культурные зоны: русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская (коренные народы Прибайкалья).

Звучит скучно, но на самом деле погулять по музейным дорожкам под открытым небом, зайти в старинные дома 17-19 века, неожиданно найти в подвале мертвецов (манекенов, но все же), достать тайник из-под пня около эвенкийского захоронения: очень интересно и познавательно.

Тальцы, вход в музей.

Тальцы. Тайник Геокешинга. Очень грязный.

Тальцы, здесь в подвале лежат мертвецы (манекены).

Тальцы, башня и церковь Илимского острога. XVII в.

Тальцы, Троицкая церковь (1914 г).

Но все когда-то заканчивается, и мы, уставшие, но довольные, грузимся в авто и отправляемся, около 18:00, в последний пункт нашего турне — поселок Ангасолка Слюдянского района (140 км), чтобы побывать на Кругобайкальской железной дороге.

Доехав до Иркутска, покружили по городу, отыскали магазин, где можно купить газовых балонов для горелки, отыскали РОВД, чтобы поставить отметку в отпускном, проследив для этого за попавшимся нам полицейским УАЗиком, нашли выезд на Култукский тракт и вперед — на КБЖД. Где-то по дороге стемнело, и если бы не идущие по пути машины с бурятскими номерами, за которыми мы и пристроились, было бы тяжко на этих, иногда неожиданно крутых, поворотах.

Добрались до нужного съезда с тракта что-то около 21:00, но, решив, что ехать в Ангасолку сегодня уже поздно, направились дальше по трассе в Култук (7 км), где, полюбовавшись на яркую луну и уже видневшиеся огни Слюдянки, провели ночь на берегу Байкала.

Ночь на побережье Байкала с видом на Слюдянку.

Утром меня разбудила какая-то большая собака, похожая на хаски, весело скакавшая возле машины, играя с сыном. Как потом выяснили у хозяйки, это маламут. Да, диковинно было встретить здесь символ штата Аляска. Удивительное животное: большое, сильное и вместе с тем игривое и дружелюбное.

Байкальский Аляскинский маламут.

Наскоро позавтракав на берегу залива Култук возле больших мраморных глыб, выехали в сторону Ангасолки.

Вид на залив Култук.

Поднявшись по серпантину, остановились посмотреть на открывшуюся панораму: пос. Култук, одноименный залив Байкала, участок КБЖД, вдали — Слюдянка.

Вид на Култук.

Поход на КБЖД

Минут за 15 доехали до Ангасолки, свернув с Култукского тракта по указателю. Дальше положились на навигатор. Перед поселком повернули направо, вдоль железнодорожного полотна проехали еще около 2 км, до ж/д переезда с закрытым шлагбаумом. Кстати, дорога здесь узкая, с одной колеёй, местами с одной стороны идет заросший деревьями резкий склон, и если встретится встречная машина, то каким образом разъезжаться — не известно.

От переезда уже видна станция Транссиба «Темная Падь», это начальная точка пешей части пути до кругобайкалки.

Решение пройтись пешком до КБЖД приняли после просмотра многочисленных обзоров про этот маршрут (есть даже видеообзоры), за что большое спасибо авторам.

Из интернета также знали, что можно договориться с дежурным по станции о размещении автомобиля на охраняемой стоянке, но, не видя особой опасности, машину оставили здесь же, перед шлагбаумом. Рекомендую все-таки первый вариант, так как впоследствии, когда мы уже спускались по тропе, сработала сигнализация, и я все оставшееся время до возвращения думал: это происки злодеев или прошедший рядом поезд. Хорошо, что оказалось последнее, но было не особо приятно.

От станции «Темная Падь» вдоль железной дороги прошли до туннеля, свернули налево в лес, и по хорошо видимой, иногда весьма крутой, тропе спустились по очень живописному распадку до станции КБЖД «Старая Ангасолка». Это около 3,5 км.

Заранее отмечу, что по времени получилось следующее: В 12:00 пошли по тропе, в 13:00 пришли к станции «Старая Ангасолка»; в 14:10 вышли назад от станции «Старая Ангасолка», в 15:35 вернулись к станции «Темная Падь».

К тропе на КБЖД.

На тропе.

р. Правая Ангасолка.

Дойдя до «Старой Ангасолки», заглянули через забор музея Рериха, прошлись по станции, и отправились направо по кругобайкалке (в сторону Култука) к главным достопримечательностям, сооруженными еще в начале прошлого века: старинному каменному мосту через р. Ангасолку и каменной галерее, расположенных совсем рядом со станцией. Очень интересные места.

Внутри галереи нашли тайник Геокешинга, взяли белорусские рубли. При изучении истории КБЖД узнал, что мы были именно в галерее, так как она построена из каменных блоков, в отличие от тоннелей, которые не строятся, а пробиваются в горах.

Внутри галереи.

Вид из галереи .

Кругобайкалка.

Каменная галерея.

Арочный мост каменной кладки

Нагулявшись по железной дороге, насмотревшись на окружающий ланшафт, попрощались с Байкалом и двинулись в обратный путь.

Распадок, ведущий от КБЖД к Транссибу.

Станция Транссиба «Темная Падь».

В итоге все ожидания от похода на КБЖД оправдались, за исключением того, что еще хотели посмотреть на настоящий действующий паровоз, даже слышали его гудок, когда подходили к станции, но опоздали, и наш паровоз ушел.

Ну что ж, на этом знакомство с озером-морем, священным Байкалом, закончилось, и перед нами лежала обратная дорога домой.

Обратный путь

Не стали заезжать в Иркутск, свернув перед Шелеховым на объезную, и далее по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» двинулись в сторону Красноярска.

Ночевали перед Тулуном, в том же месте, где и на пути в Иркутск.

На следующий день, 15.09.2017 г., проезжая Красноярск, остановились около входа в заповедник «Столбы», прогулялись вверх по дороге, но за недостатком времени до самих скал не дошли и, вернувшись к машине, в 19:30 продолжили путь в направлении Хакасии. До Абакана добрались около полуночи.

Красноярск, дорога на Столбы.

Пост-путевые заметки

Всего пройдено 4270 км.

Качество дорог на всем пути, в принципе, хорошее; если сравнивать, то похуже в Канске. В местах, где проводятся ремонтные работы, сделаны нормальные объезды.

По дороге имеется достаточное количество АЗС, и нет необходимости брать с собой дополнительные емкости с топливом.

Форестер за время турне ни разу не подвел. Потери — накладка бампера; приобретение — ольхонский саморез в колесе.

Удобно, что на трассах дальнобойщики (а около Дивногорска — даже КамАЗ самосвал) сигналят, когда можно обгонять.

Если цель поездки не пляжный отдых, а познавательное путешествие, сентябрь — самый подходящий месяц: еще не холодно, все подешевле и почти нет туристов.

Оглядываясь назад, вспоминаем, что понравилось и запомнилось больше всего. Итак, на Ольхоне: мне — пожалуй, мыс Хобой; жене — пляж Сарайского залива; сыну — Хужир, с его необычными песчаными улицами. А всем — постоянно меняющий свои краски Байкал, такой не одинаковый в разных местах: Ольхон, Листвянка, Култук, и, конечно же, КБЖД.

Alexx19

05 марта 2017 года.