Пермь — Мурманск — Норвегия

июнь-июль 2016 года
в кадре и за кадром

Всем доброго здравия!

Когда-то в детстве, ещё во времена счастливого, как теперь принято называть то время, «застоя», мне на глаза попалась статья в журнале «За рулём» о том, как несколько мотоциклистов из клуба любителей мотоциклов «Ява» прокатились в Норвегию на мыс Нордкап. К статье прилагалась чёрно-белая фотография счастливых мотоциклистов, стоящих у глобуса на мысу.

Статья упала куда-то на задворки сознания, да так и зацепилась там за что-то. Не скажу, чтобы она мне не давала жить последующие годы, но иногда всплывала при случае, будила какие-то смутные фантазии и желания.

Прошло лет тридцать, неустанно пекущееся над нашим благополучием правительство открыло нам двери в большой мир и хлынуло… э-э-э… Ну, в общем я не об этом... :)

Короче, получилось три года назад съездить в Норвегию, но как-то не получилось с Нордкапом (описание той поездки есть на этом сайте в ссылках ниже). Нам очень понравился наш тогдашний экспромт, решили повторить.

За это время была поменяна машина на более универсальную и больше подходящую для автотуризма. Прошлым летом проверили её в небольших вылазках по Уралу, что отражено в нескольких «видео-зарисовках» (рассказ и ссылки на ролики тоже можете найти ниже).

И вот, с норвежскими визами в паспортах, выдвигаемся 19 июня 2016 года в путь. Экипаж: ваш покорный слуга — водитель-механик и командор, жена Лена — штурман и завхоз, наша внучка Соня — юнга (на момент выезда — 3 года от роду) и самый младший участник «экспедиции» — наш безропотный мул Mitsubishi Pajero 3.8. :)

Путешествие получилось долгим. От выезда машины из гаража и заезда в него обратно — что-то около двух месяцев. Так что попытаюсь изложить всё как-то конспективно. Если надо будет что-то уточнить, внизу есть форум, спрашивайте, не стесняйтесь.

В ходе поездки я снимал домашнее видео из коего удалось (или не удалось — судить вам), вырезав семейные сцены, наскрести несколько кадров для «общего» просмотра. Так что, если лень читать, можете посмотреть любительский фильм.

Первые 8 или 9 минут идёт описательная часть маршрута(ов). Если неинтересно, можете просто «промотнуть». Может и зря я «прикрутил» описаловку, тем более что при конвертации в ютюб качество так просело, что исчезли полутона, и карты самой почти не видно на изображении — она сливается с капотом. К примеру, могу сказать, что оригинальный фильм, первая часть, после экспорта из монтажки «весит» чуть более 50 Гб (58 минут), а в ютюбе та же часть «весит» после конвертации около 2 Гб. Вот и верьте после этого какое смотрите HD из интернета.

Фильм состоит из двух частей: 1-я часть — по России тут:

и 2-я часть — по Норвегии тут:

и не судите строго: я не профессионал и не диктор ЦТ. :)

Итак, поехали!

Выехали без фанатизма. Встали как встали, привели себя в порядок, позавтракали и поехали. Машина шмурдяком была загружена накануне.

Как и три года назад, жара стояла редкая для Урала, что-то под 30 градусов. Планировали доехать до славного града Котельничи, что в Кировской области, и состояние дорог в Пермском крае давало все основания так полагать. Но когда мы заехали в Кировскую область начался кромешный ад.

Я слышал, что там плохие дороги, но не думал, что ЭТО может быть таким. Дорога представляла из себя просто куски развалившегося асфальта.

Медленно и печально ехать не получалось. Как ни остерегался, но периодически мы влетали в такие ямы, что руль вырывало из рук. Трясло так, что я думал, что в машине отвалится вся обшивка, отлетят зеркала, магнитола вывалится из своего гнезда. Мои пассажирки подлетали до потолка, вещи в багажнике все перемешались. Мысленно я уже попрощался с энной суммой за ремонт подвески в Мурманске, где у меня было забронировано время на сервисное обслуживание (забегая вперёд, скажу, что после осмотра на сервисе, к моему глубокому удивлению, мастера сказали, что подвеска в полном порядке).

В общем, до Котельнича мы не дотянули. Не дотянули даже до Кирова. У Белой Холуницы нам попалось живописное место на берегу небольшого озерка, где мы и остановились на ночь.

Продубасили (другое слово тут не подходит) — 532 км.

Совет дня автотуристам: если у вас легковая машина — категорически не рекомендую этот маршрут! Удобные места под палатки я заметил только в районе между Белой и Чёрной Холуницей.

Далее дорога по Кировской области ничуть не изменилась. В Вологодской области разваленный асфальт почти исчез, пошли заплаты, но дорогу начало сильно «штормить». Ни разу не были в сильной шторм в море на маленьком катерке? Прокатитесь по внутренним дорогам Вологодчины! Особенно весело нас подбрасывало по дороге после Буя. :)

Места дикие, малонаселённые, гаишников практически нет. Точек общепита тоже нет, заправки редки. Где-то в Вологодской области (если не ошибаюсь), встретился странный участок километров на 20-30. Посреди леса проложен шикарный асфальт, стрелой уходящий за горизонт. Ширина полосы вполне подходит для посадки Ил-86. Ехать можно с любой скоростью: дорога идеальная. Движения — никакого, строительной техники нет, знаков нет, разметки нет, людей нет, гаишников нет, населена робот... эээ.. Ах, да! Мы так и не поняли, что это было.

В Вологодской области начинается красивая природа. Хотели заночевать в палатке, но как-то тянули-тянули, выбирали место покрасивше, а потом, в Пречистом, выскочили на трассу М8 и уже дотянули до Вологды.

Продубасили 809 км. Трасса М8 — прекрасная современная дорога, даже не верилось, что несколько километров назад прыгали с кочки на кочку.

Совет дня автотуристам: после Буя начинаются места, где можно встать с палаткой. Не помню точно где, но, прямо у дороги стоит большая полуразрушенная церковь — красиво и романтично. :)

Следующий день посвятили на культур-мультур. Главным образом это: Вологодский кремль и Спасо-Прилуцкий монастырь. Да, сообщаю так же особо любознательным, что дом с резным палисадом мы не нашли… :)

На эту колокольню запускают забраться за отдельную мзду.

Отдохнув денёк в Вологде, двигаем дальше на север. В сторону Вытегры. Дорога туда идеальная по нашим меркам.

Заезжаем в Ферапонтово полюбоваться на фрески Дионисия в монастыре.

Далее уходим с главной дороги и заезжаем побродить по Кирилло-Белозёрском музею-заповеднику. Скажу, что этот комплекс у меня оставил более глубокие впечатления, чем Соловецкий монастырь впоследствии.

По местным грунтовкам уходим на Белозёрск: посмотреть — а что там? ТАМ мало что осталось: впечатляет ров вокруг когда-то существовавшего кремля и внутри — небольшая церковь в барочном стиле Спасо-Преображенский собор XVII века.

Пользуясь длинным световым днём, уходим по грунтовкам вокруг Белого озера в сторону Вытегры, планируя заночевать на берегу Волго-Балтийского канала в районе Анненского моста. Но в Липином Бору выскакиваем на отличнейший асфальт с практически нулевым трафиком. Темп движения сильно увеличивается и ещё далеко до наступления сумерек мы легко доезжаем до Вытегры. Одолели за день 397 км.

Совет дня автотуристам: хорошие места для палаток есть между Ивановской и Игнатово. Дорога проходит рядом с речкой Кема. Единственная тонкость: далеко не все съезды с трассы к речке проходимы для легковых автомобилей. Ещё туристы рекомендуют хорошие места для палаток в районе Анненского моста, но это надо уходить с трассы на несколько километров в сторону. Либо можно встать на берегу Ковжского озера (тоже надо уходить с трассы).

Хорошенько выспавшись после вчерашнего насыщенного дня, осматриваем подводную лодку Б-440. (Почему её поставили в Вытегре? В голове крутится смешная фраза: «подводная лодка в песках Кара-Кумы»…) И двигаем дальше в сторону Петрозаводска. Асфальт быстро кончается, и начинается зубодробительная и пыльная грунтовка. Потихоньку допыливаем до большого села Вознесенье, где, пока ждём посадку на паром через реку Свирь, осматриваем уникальный памятник «Ленин на Капитале».

Погода радует солнышком и в общем-то тёплой погодой, и мы решаем провести пару дней на берегу Онежского озера. После переправы ищу какой-нибудь съезд к озеру. Через десяток километров нахожу искомое: какая-то дорожка уходит в лес, в сторону озера. По ней, километра через три, выезжаем на отличный пляж, где и разбиваем свой бивуак. Потом посмотрел по карте, если не ошибаюсь, то это была бухта Розмегская.

Почти всю ночь шёл дождь. Утро было солнечным, но к обеду пошла какая-то хмарь. Залез в интернет проверить прогноз: с вечера и до бесконечности обещали дождь. Перспектива сидеть в палатках не прельщала, к тому же в голове сидела мысль о крутом спуске (теперь — подъёме). Дорога на подъёме была основательна размыта и в ямах, на которых попеременно колёса вывешиваются в диагональ. А что если после дождя там будет совсем не подняться? Ждать, когда подсохнет? Или ждать шальных рыбаков на машинах с лебёдками — но когда они приедут? Было решено сворачиваться и переезжать в Петрозаводск.

По дороге обнаружили этнографический музей вепсов в Шелтозере.

В Петрозаводске забронировали билеты на следующий день на первую экскурсию на остров Кижи, осмотреть музей деревянного зодчества. Музей очень понравился, советуем тем, кто там ещё там не был, не пожалеть ни денег, ни времени.

С экскурсии приплыли не так поздно и не уставшие. Было принято решение двигаться дальше на север.

Заехали в Кондопогу осмотреть Успенскую шатровую церковь XVIII века.

Первоначально был план — доехать до заповедника Кивач и где-то там заночевать. Но выехали на трассу, по сторонам дороги пошли такие красивые виды, что я проскочил отворот на Кивач, а когда спохватился, мы уже промахали километров сорок. Разворачиваться уже не хотелось, так что оставили Кивач на «потом» и доехали до Медвежьегорска. Пробег за день — 177 км.

Совет дня автотуристам: вдоль дороги между Кондопогой и Медвежьегорском полно мест для стоянки с палатками, особенно у Сундозера и Пальозера.

В Медвежьегорске с утра, с помощью опроса местного населения (в основном пожилого возраста, молодёжь смутно представляла, где это находится) я установил места нахождения заброшенных бункеров времён ВОВ. Взяв с собой мощный фонарик и оставив своих девушек на поверхности, я их довольно подробно облазил.

Поражают масштабы строительства. Всё было выдолблено в камне. И фактически, финнам эти сооружения не пригодились.

Бронеколпак, к нему идут подземные ходы. Когда это была «лысая» гора.

Один из входов в бункер.

Дальше по плану у нас стояли Соловки. Для этого надо было доехать либо до Беломорска, либо до Рабочеостровка. И там и там непонятно было, где ночевать и по какому расписанию ходят корабли до Соловков. Но как-то было больше информации по Рабочеостровку, и после недолгих колебаний мы проложили свой курс туда. Хотя было большое желание осмотреть петроглифы близ Беломорска.

В Рабочеостровке мы выехали прямо к воротам туристической базы, где решили сразу все свои вопросы: и заночевали и забронировали места на корабль «туда и оттуда».

За день проехали 274 км. Кстати, трасса М18 «Кола» — отличная дорога!

Совет дня автотуристам: зря мы боялись за Беломорск, можно смело туда ехать. Беломорск может даже более интересен, чем Рабочеостровок и оттуда так же есть регулярное сообщение с Соловками.

С палатками удобно располагаться на берегу речки Кемь: сразу же после поворота с трассы М18 на Кемь, дорога идёт вдоль реки.

На следующий день неустанный труженик этой линии, небольшой кораблик «Василий Косяков» доставил нас на Соловки. На новоприбывших тут же набрасываются местные ммм… «туроператоры», назовём их так.

На Соловки у нас был отведён один день, что, несомненно, было нашей ошибкой. После недолгих колебаний, мы всё же решили посвятить время осмотру самого монастыря. Хотя у меня было большое искушение проехаться по «пикулевским» местам. От монастыря я ожидал нечто большего.

По возвращении на «большую» землю, нас попросили из номера, так как заезжала какая-то большая тургруппа. Время было ещё не позднее, и мы переехали в Кандалакшу. Это 315 км. По пути пересекли Полярный круг.

Совет дня: на Соловки, если вы начитанный человек, отводите как минимум 2-3 дня. Там есть несколько гостиниц на разный кошелёк и место под палатки (правда, на мой взгляд, довольно унылое).

В Кандалакше мы переночевали в гостинице «Беломорье». Наутро полюбовались на красивые виды Кандалакшкского залива и вышли на «финишную» прямую до Мурманска.

По пути было большое желание удлинить маршрут и уйти на Кировск и побывать в Хибинах, но наличие на борту маленького ребёнка всё же немного связывало руки. Решили Хибины оставить на «потом».

В районе полудня мы прибыли в суровый северный город Мурманск.

В Мурманске пробыли три дня: постирались, отдохнули, затарились у местных барыг норвежскими кронами по очень выгодному курсу в известном всем мурманчанам месте. Сходили на экскурсию на ледокол «Ленин». Ещё одна моя мечта детства.

Для 60-х годов прошлого века — это просто космический звездолёт! Корабль по самый клотик напичкан новейшими технологиями того времени, разработанными и внедрёнными нашими советскими инженерами, многое — впервые в мире.

После экскурсии меня посетили грустные мысли: когда-то государству нужны были учёные, инженеры, высококвалифицированные рабочие. И появились новые заводы, ледокол «Ленин», полетел человек в космос, появилась космическая станция «Мир», был запущен уникальный «Буран»… Появились такие люди как Королёв, Туполев, Лавочкин, Микоян, Ландау, Капица, Курчатов, Сахаров, Алфёров и многие другие, можно ещё долго перечислять, и не только учёных, а и хороших драматургов, писателей и просто хороших цельных людей…

Перед заходом в Норвегию в наших планах стояло посещение полуострова Рыбачий и хребта Мустатунтури. Я много читал о них в своё время. Легендарные места.

По пути отдаём дань памяти героям в Долине Славы. Порадовало, что почти все автомобилисты, проезжая это место, сигналят.

Дорога на Рыбачий я бы не сказал, что сильно тяжёлая, но очень тряская и пыльная. Ехать больше 10 км/ч средней скорости не получается. По пути, уже на самом Рыбачьем и Среднем, несколько бродов. Для стандартного внедорожника всё вполне проходимое. Но надо запасаться терпением на медленную и очень тряскую езду.

В первый день мы дотянули до мыса Коровий. Я бы дотянул до мыса Немецкий, но мои девушки уже взмолились о пощаде. Остановились на широком пляже у старого ДОТа. Тишина, безлюдье, прекрасные виды и только мошкара портила всю идиллию.

Виды с перевала.

На следующий день выехали на мыс Немецкий, к маяку — самый северный мыс Европейской части России. Омочили ноги в Баренцевом море, посидели немного и поехали… ну, в общем, я ещё хотел заехать на мыс Кекурский, Скорбеевский… нет, девушки мне ничего не сказали вслух, но, посмотрев на их лица… я сказал: «Да ладно, что мне мыс Кекурский! Соня вырастет, ещё сюда приедем! Поехали к выходу!»

Старые окопы на мысе Немецком.

Бухта у мыса Коровий, прилив.

Но мимо Мустатунтури я проехать не мог. Познакомились там с удивительным человеком Кобяковым Юрием Александровичем — одним из последних из рода великих «могикан». Жаль, что таких людей становится всё меньше и меньше…

Переночевав на бывшей базе геологов, мы выехали в «цивилизацию» и вскоре перешли границу с Норвегией.

Стрелковая ячейка на хребте Мустатунтури.

Совет дня автотуристам: по дороге от Мурманска в сторону Норвежской границы, есть отличные места под стоянку с палаткой на озере Килпъявр.

Если планируете вылазку на Рыбачий и Средний, запасайтесь терпением и бензином. Найдите и прочитайте перед поездкой на полуострова книгу Михаила Орешета «Рыбачий» — тогда ваша поездка точно не будет «пустой».

С недавних пор, чтобы заехать на Рыбачий и Средний, надо регистрироваться.

Норвегия

Границу проскочили быстро. Основное время (минут десять) ушло на заполнение таможенной декларации на видеокамеру, стоимость которой примерно 5000 долларов (хотя, как оказалось, зря я перебздел, на выезде никто не интересовался этим делом). На норвежской таможне вообще ушло на всё про всё пять минут, кроме нас никого не было.

На норвежской территории первым делом заехали в Киркенес, побывать у памятника советским воинам, отдать дань памяти. У меня большая просьба ко всем, кто читает эти строки: если будете в тех местах, не сочтите за труд заехать к памятнику, это у вас займёт не более получаса. Пусть норвежцы видят, что мы не «иваны не помнящие родства». Сами норвежцы содержат памятник в отличном состоянии.

Далее мы доехали до местечка Neiden, где заночевали в «кармане» для отдыха. Погода нас удивляла: мы готовились к 8-10 градусам, но температура держалась в районе +20 градусов.

Совет дня автотуристам: в Норвегии существует, не помню как точно это называется, но что-то типа «право на природу»: можно ночевать в палатках в любом подходящем для этого месте, но не менее чем 150 метров до ближайшего забора.

Удобно ночевать в «карманах» — там установлены столики со скамейками, контейнеры для мусора, туалеты и стойка с информацией о местных событиях, праздниках и интересных местах поблизости, краткие сведения о местности.

Следующий день прошёл на пустынных дорогах заполярной Норвегии. Места дикие и завораживающие!

Рыбная ферма.

До Нордкапа мы не дотянули примерно километров девяносто. Нашли какую-то живописную бухту, где и остановились ночевать. Погода посвежела…

Северная Норвегия.

Совет дня автотуристам: берегитесь оленей! Они там везде: лазят рядом с дорогой, переходят её в «неположенных» местах, в общем, безобразно нарушают.

Для палаток хорошие места есть после Киркенеса, когда дорога идёт вдоль залива. Уже на выезде из Нейдена — хороший «карман», где мы останавливались. Далее неплохое место мне показалось в районе Ганвикена — песчаный пляж. Ну и далее, почти везде тундра, где хочешь там и останавливайся. Можно просто съехать с дороги, если не гонитесь за особой эстетикой и романтическими видами. :)

Дорога в северной Норвегии.

4 июля мы достигли самой северной (условно) точки Европы — мыса Нордкап. Не знаю, как там было во времена советских мотоциклистов, но теперь это современный туристический комплекс, с огромной стоянкой, рестораном, кафе, кинотеатром, почтой. Даже есть тайский храм.

Но, как бы то ни было, ещё одна мечта детства сбылась.

Совет дня автотуристам? — путешествуйте! :)

Нордкап, раннее утро.

Проведя некоторое время на Нордкапе, берём курс на юг, теперь всё время будет двигаться к дому. В тот день дотянули до Альты. Ночевали в очередном «кармане». Погода уже нас не балует, стабильно держится в районе 8-10 градусов тепла.

Проехали 320 км.

Фермерское хозяйство, Северная Норвегия.

В Альте меня главным образом интересовали места, связанные с линкором «Тирпиц» в Кьё-фьорде. Когда-то в юности прочитав роман Пикуля «Реквием каравану PQ-17», меня заинтересовала тема союзных караванов, и с тех пор я читал всё, что мне попадалось на эту тему, в том числе и по линкорам «Тирпиц» и «Бисмарк». Это были два шедевра инженерной мысли (жаль, что только направленной не в мирном русле).

В музее с удивлением обнаружил, что тут бывал Михаил Тимофеевич Калашников.

На стенде в музее «Тирпица» близ Альты.

В этот день доезжаем до Тромсо. По пути заезжаем на водопад Навитфоссен, где я, немного расслабившись от красивых видов, неплохо так приложился на пятую точку, соскользнув в какую то трещину в мокрых камнях. Норвегия предупредила. На водопад ведёт грунтовка. Но, чтоб у нас все дороги были такими, как грунтовки в Норвегии!

Один из самых больших в мире рамно-консольных мостов (на заднем плане: Арктическая католическая церковь, конец 1950-х годов)

На следующий день гуляем по самому северному в мире ботаническому саду. Удивительное дело!

Совет дня автотуристам: города в Норвегии — ни о чём, природа там — это всё! У водопада Навитфоссен есть прекрасные полянки для стоянки с палатками. Были замечены даже костровища(!). Место уединённое, безлюдное.

Ботанический сад в Тромсо.

Следующая наша цель — это городок Andenes, где мы планируем попасть на китовое сафари. Но как-то не попали в унисон с паромами и застряли на острове Сенья (Senja). То есть успели на последний паром ТУДА, но не успели на последний паром ОТТУДА. Заночевали в красивой бухте. Набив желудок тёплой пищей и как следует утеплившись, пошёл прогуляться по пляжу перед сном грядущим и думал: как хорошо, что тут холодно, иначе тут вся природа была бы засрана «цивилизацией».

Полночь в бухте на острове Senja. Температура воздуха градусов 8, температура воды — около +4 С.

Ну, что про день можно сказать ещё? Пока ждали паром, познакомились с 22-летней девушкой из Англии, угостили её чаем из термоса. Она едет на велосипеде, по тому же маршруту, что и мы: начала свой путь в Киркенесе, заехала на Нордкап и теперь едет до Тронхейма. Одна. Спит в палатке. Причём так получалось, что мы пару дней ехали с ней с одной скоростью и регулярно встречались на очередных паромах!

Буквально на несколько минут «разошлись» с паромом. У домика на заднем плане — девушка-велосипедистка из Англии.

На пароме разговорился с парнем как с «коллегой по цеху» — у него тоже был Паджерик. Парень много рассказал о жизни в Норвегии. Скажу лишь, что у них социализм, всё очень похоже, как у нас было во времена «застоя»: здравоохранение, социалка, образование... Люди уверены в своём будущем. Минимальная зарплата для неквалифицированного рабочего — эквивалент 5 000 евро. Около половины уходит на налоги, но за это люди имеют бесплатную медицину, социальное жилье, бесплатное образование, в том числе и высшее (можешь учиться в иностранных ВУЗах, государство платит за учёбу), достойную пенсию. Бездельники и безработные находятся под жёстким контролем полиции (кто не хочет работать — тот не ест, типа того). На каждого ребёнка выплачивается очень хорошее пособие.

Авто-тема: Паджерики очень популярны в Норвегии, более чем их одноклассники Тойоты Прадо. Видимо, из-за лучшей управляемости, прямых дорог в Норвегии очень мало. Машины стоят очень дорого, например, Паджерик в моей комплектации, стоит около 100 000 евро. В соседней Швеции несколько дешевле, но при постановке на учёт всё равно доплачиваешь разницу. Зимой — обязательно шипы.

Утренним паромом мы прибыли в Анденес, определились с жильём в «частном» секторе и поплыли на сафари. Экскурсии проводятся на разных языках, и, возможно, если мы были бы не единственными русскими там в это время, то нашёлся бы русскоговорящий гид. А так мы попали в интернациональную группу: англоязычную.

На катере, пока плыли к «пастбищу» китов, к нам подошёл познакомиться один из гидов «немецкой» группы, парень лет 25-28. На ломанном русском сказал, что он из Австрии, приезжает работать тут гидом четвёртый год. Интересуется русским языком, хочет прочитать Достоевского в оригинале. Я подумал про себя, что, к своему стыду, так и не осилил творчество достопочтенного Фёдора Михайловича (кроме как «Преступления и наказания», конечно). Принимался читать его книги несколько раз, но каждый раз где-то застревал.

Старый баркас в Анденесе.

Тем временем мы прибыли к месту «кормёжки» китов. Почуяв нас, они начали радостно выпрыгивать из воды, разбрызгивая вокруг себя фонтаны брызг… Шучу, конечно! :)

Киты весят до 50 тонн и вырастают до 50 метров. Я не знаю, каких размеров мы видели китов: всё что было — это их спины и небольшие фонтанчики, когда они «продувались». :)

Вся экскурсия занимает 4-5 часов времени. Катер небольшой, на волнах кидает изрядно, к тому же Северная Атлантика очень не похожа на Чёрное море. Так что, если кому-нибудь из читающих эти строки посчастливится побывать в этих местах и попасть на китовое сафари, советую одеваться как следует. У кого слабая вестибюлярка, лучше оставайтесь на берегу.

Рыбацкая шхуна, переделанная для катания туристов.

Отметив день рождения нашей внучки, на следующий день едем дальше. Дорога зовёт и интригует. В Норвегии всё очень плотно: за каждым поворотом открывается что-либо интересное! Следующая наше цель — Лофотены. Дорога туда петляет по многочисленным островам.

Во второй половине дня заезжаем на Лофотены и решаем «обзорную экскурсию» отложить на завтрашний день. Ищем место для ночёвки: какой-нибудь пляжик, бухту, «карман», просто красивое место или кемпинг.

Набредаем в одном месте на табличку у дороги «ROM» и стрелку куда-то вбок. Догадываюсь, что это значит — «комната». Решаем, а почему бы не попробовать переночевать у норвежцев «в гостях», посмотреть, как они живут! Проезжаем по указателю несколько километров в горы и упираемся в небольшую усадьбу. Во дворе о чём-то оживленно беседуют несколько викингов, здоровых и свирепых на вид мужиков. Пара из них одеты совсем по-домашнему: в старых трико с отвисшими коленями и старых майках.

С интересом нас разглядывают, я глаголю про табличку у дороги. Норвежец зовёт из глубин своего дома сына лет 14-ти и говорит — сейчас он вам покажет комнату. Парень вытаскивает мопед и машет нам ехать за ним. С удивлением — едем. Через тройку километров заезжаем в глухой тупичок: «комнатой» оказывается уединённый охотничий домик. Убедившись, что нас всё устраивает (ещё бы!!), парень показывает где что взять, берёт деньги и говорит, чтобы при выезде мы закрыли домик и оставили ключ в дверях. Уже садясь на мопед, спрашивает — а откуда вы. Помахав рукой, уезжает.

«Комната».

Вокруг тишина, лес, где-то рядом озеро. Потрескивают в печурке дрова. Электричества нет, зато откуда-то проведена вода, есть газовая колонка. Антураж — а-ля 1970-е! Посуда, с такими буколическими рисуночками из «тех» годов. Время застыло тут! В кухонном углу на столе стоит старый транзистор, как когда-то был у нас дома в детстве, «Океан». Можно принять ванну в отдельном домике. Кайф!

Было большое желание задержаться тут на пару-тройку дней и просто порелаксировать на лоне природы. Но «зуд» в одном месте мешает. Хочется дальше открывать и открывать Норвегию. К тому же надоели холода, хочется тепла. В-третьих, мы были привязаны к парому из Стокгольма в Ригу. Туда было ещё ехать и ехать. Сколько у нас займёт прохождение дальнейшего маршрута? Сейчас уже думаешь: зря боялись, надо было посидеть там тройку дней.

На следующий день проехались по Лофотенам. Природа, конечно, потрясает! Доехали до посёлка с кратким названием А. Погуляли по скалам и поехали в Москенес, грузиться на паром, который доставляет на «большую» землю. Попали на ночной паром в Бодо, который плывёт около четырёх часов.

Совет дня автотуристам: на островах Сенья, Андоя и Лофотенах полно мест для стоянки с палаткой, особенно ближе к югу достаточно много песчаных пляжей.

Лофотены. Мост «Рафтсундет».

На пароме я неплохо выспался и в Бодо сразу взял курс на юг. Мои девушки улеглись спать дальше в машине. Недалеко от Бодо есть примечательное место: здесь в узком проливе периодически образуется сильнейшее приливное течение Сальстраумен. На одном из стендов у дороги я нашёл «расписание» течений, и пока мои девушки мирно посапывали в машине, я понаблюдал за этим необычным явлением природы.

Приливное течение Сальстраумен.

Обедали напротив ледника Свартисен. Я подумал, что было бы неплохо туда наведаться поближе, но с маленьким ребёнком особо не разгуляешься, тем более что в прошлый раз мы уже забирались на ледник Фолгефона. В этот раз у нас больше «обзорная» поездка, и радиальные вылазки оставляем на следующий раз, если когда-нибудь получится ещё наведаться в Норвегию.

На очередном пароме пересекаем Полярный круг в обратном направлении. Прощай, Заполярье!

По дороге на Мо-и-Рана меня как технаря интересовали остатки станции дальней связи системы Омега, можно сказать, в некотором роде предшественницы современной GPS.

Но как ни крутил головой, так и не обнаружил ничего подобного, видать, всё уже демонтировали полностью. Или надо конкретно знать, где это. У меня были лишь приблизительные координаты места.

На ночь остановились в местечке Корген, в рыбацком кемпинге, на берегу живописной речушки. Кемпинг уж совсем ммм… озадачил, или удивил… не знаю, какое слово подобрать. Всё основано на доверии. На въезде висит схема кемпинга, ниже висят ключи от домиков, тут же расценки. Выбираешь домик по вкусу, можешь зайти в домик посмотреть, ничто не закрыто. Затем берёшь нужный ключ (если хочешь закрывать домик или просто обозначить, следующим людям, что этот домик занят), кладёшь нужную сумму в деревянный ящичек, типа почтового. На клочке бумаги пишешь кто ты (если хочешь) и за какой домик заплачено. В домике набор посуды, электрическая плитка, электрический чайник. Постельное бельё должно быть ваше (мы об этом знали). Полноценная кухня, туалет, душ и стиральная машинка в общем домике. Душ (горячая вода) и стиральная машинка оплачивается отдельно с помощью специального автомата. Магазин (продуктовый и хозяйственный) в соседнем городке в паре километров.

Грустно подумал, что бы с этим кемпингом стало в наших местах… Можно было лишь поспорить на то, сколько бы он продержался (дней или часов).

Здесь уже стало тепло, Соне понравилась детская площадка с батутом, и мы решили тут отдохнуть пару дней.

Кемпинг «Корген», раннее утро.

Совет дня автотуристам: чем ближе двигаешься к югу Норвегии, тем меньше становится мест под палатку. Если хотите останавливаться в кемпинге, не выбирайте «попсовые» места (хотя кому как, мы не любим лишний шум и ажиотаж). Лучше уезжайте от основной трассы на несколько километров по второстепенным дорогам, там есть небольшие тихие кемпинги в тихих и красивых местах.

После Коргена за пару дней доехали до Тронхейма. По пути осмотрели очень живописный водопад Лаксфоссен.

Водопад Лаксфоссен.

Тронхейм встретил нас, как и пару лет назад, прохладной погодой и дождём. Город мы осмотрели в прошлый раз, поэтому заехали лишь для того, чтобы отснять несколько кадров на видеокамеру.

С Тронхейма уходим в глубь Норвегии. Дорога медленно, но уверенно набирает высоту: это видно лишь по штатному высотомеру в машине и по тому, как меняется растительность за окном. Температура тоже падает до 6-8 градусов тепла. Природа опять меняется: за окном высокогорное плато. Суровая и безлюдная местность, мхи и лишайники. От «карманов» расходятся многочисленные размеченные пешеходные маршруты разной протяжённости, от нескольких часов, до нескольких дней.

Высокогорное плато Rondane.

Остановились на ночь (да, тут уже появились почти полноценные ночи, правда, коротенькие) в каком-то высокогорном рыбачьем кемпинге, заполненном норвежцами, которые разбились на небольшие группки и что-то отмечали с возлияниями. Но всё было в пределах приличия: никто не шарабанился по кемпингу, не было никаких разборок и криков, как это обычно происходит у нас.

Под утро я вконец замёрз в палатке (девушки спали в машине), собрал манатки и потянул в сторону водопада Рьюкафоссен.

Дорога через высокогорное плато в районе Gudbrandsdalen.

В Норвегии этот водопад считается чуть ли не чудом света. Я его до этого видел лишь на картинках. По картинкам он впечатлял! Вода падает с высоты более 100 метров в узком ущелье и поднимает тучу мельчайших брызг! Ну прям как водопад Каламбо!

Наглая лошадь просит что-нибудь вкусненького. По высокогорной грунтовой дороге Vestfjellvegen.

Приехав на место, мы обнаружили тоненький ручеёк, сочащийся вниз. Оказывается, всю воду забирает местная электростанция и водопад, во всей красе, теперь можно видеть лишь весной, когда река перекрывает потребности гидростанции.

Ущелье Vemork. Внизу здание бывшей гидроэлектростанции, теперь музей. Рядом находилась установка по получению тяжёлой воды (до февраля 1943 г, операция «Gunnerside»).

Зато живописные виды на ущелье Веморк компенсировали всё наше разочарование!

Перед паромом оставалось ещё больше недели, и мы подумали было рвануть на Прекестолен, тем более что туда ведёт несложный подъём, вполне одолимый даже для 4-летнего ребёнка. В прошлый раз мы там были, но утренний туман не дал нам насладиться видами со скалы.

Но последние пару дней Соня что-то раскапризничалась, скорее всего, устала уже находиться в дороге, и мы решили двигать ближе к Осло.

По карте выбрали небольшой городок на озере — Викерсунд. По пути туда заценили самую большую ставкирку в мире в местечке Хедда.

Ставкирка в Hedda.

В Викерсунде нашли кемпинг с хорошей детской площадкой, сняли домик и провели там дней пять, давая Соне отдохнуть как следует. В один из дней случайно обнаружили гигантский лыжный трамплин — Викерсундбаккен.

Лыжный трамплин Vikersundbakken.

Отдохнув в Викерсунде, переехали на пару дней в Осло. Город нам резко не понравился, он не из тех мест, где хочется задержаться.

Меня там главным образом интересовал корабль Фрам, на котором Фритьоф Нансен пытался достигнуть Северного полюса и на котором Руаль Амундсен доплыл до Антарктики и был первым человеком, побывавшим на Южном полюсе. Реальный осязаемый корабль, на котором люди реально рисковали своими жизнями. Конец романтической эпохи великих открытий. Когда-то, пацаном, я зачитывался книжками Пикуля, Буссенара, Джека Лондона, Фенимора Купера, Жуля Верна, Каверина, Станюковича, и такие люди, как Витус Беринг, Амундсен, Нансен, Седов, Скотт, Миклухо-Маклай были моими главными героями… Я словно побывал в детстве.

Музей Кон-Тики произвёл впечатление коммерческой лавочки. Там люди, во главе с Туром Хеердалом, ничем не рисковали, плывя на своих плотах и соломенных лодочках. Везде раскиданы ящики со жратвой американской армии, в будочке проглядывается армейская рация. Об этих экспедициях я знаю лишь в общих чертах, больше по кадрам из советской телепередачи «Вокруг света», которую тогда вёл Юрий Сенкевич. Но, думается, параллельно с этими плотами всегда плыл корабль сопровождения.

Тур Хеердал снял пару коммерческих фильмов и написал пару коммерческих книг, поставил на пару со своим компаньоном павильон рядом с музеем корабля Фрам (что коммерчески тоже — очень правильно). Получил огромную «проходимость» и спокойно прожил остаток своих дней в жаркой Италии. Был ли он серьёзным учёным или путешественником? Не мне судить! Коммерсантом он был отличным — всё, что остаётся в голове от посещения музея Кон-Тики.

После Осло едем не несколько дней в Стокгольм. После Осло — такой контраст!! Город вполне заслуженно носит звание столицы Скандинавии! Даём Соне от души порезвиться в Юнибаккене — детском городке сказок.

Стокгольм.

Но пришёл день, мы погрузились на паром и попрощались со Скандинавией, надеюсь, не навсегда!

В Риге провели пару дней. Красивый город. Пытаюсь представить чувства приехавшего сюда в советское время человека из промышленного Свердловска или Перми. Тогда — это было настоящее заграничье!

Улочка в старой Риге.

Посетил музей репрессий, «законспирировавшись» под богатого скандинава (комплекция + майка Trolstingen + дорогая камера на пузе, выдвинутая вперёд нижняя челюсть). :)

Хожу снимаю лица людей, внимающих диктору с телевизора о том, как кровавые большевики-русаки гнобили бедных латышей, заставляли учить ненавистный русский язык, жестоко расправлялись с «повстанцами» (rebels) (имеются в виду «лесные братья», с которыми было покончено лишь в конце 1950-х). Снимаю стенды… вдруг в музейной тиши раздаётся из моего кармана звонок от моего друга, который хотел меня поздравить с днём рождения. Для друзей у меня установлена в телефоне песня «Взвейтесь кострами синие ночи». Кто в курсе — тот знает в чём хохма, кто не в курсе — тому и не надо. :)

Вот так я и спалился. Тут же налетели охранники, меня скрутили, сунули носом в пол, кинули в литовские застенки и начали пытать… Шучу!

Ничего не было, я поговорил со своим другом, досмотрел «экспонаты» и пошёл дальше гулять по Риге.

ПУСТЬ БУДУТ ПРОКЛЯТЫ ПОЛИТИКИ!!!

После Риги мы заехали в Каунас. Искусство — великая сила! Когда-то в детстве помимо марок (какой же советский пацан не собирал марок, значков, этикеток от спичечных коробков, пробок от бутылок или фантиков от жвачек!) я собирал стерео-открытки. На одной из них был запечатлён чудный замок, прям из сказки. На обороте значилось «Каунас». Воображение дорисовывало всё остальное…

В общем, я не мог проехать мимо Каунаса. Реальность немного (совсем немного) обескуражила. Но город красивый! Старый город.

Улочка в старом Каунасе.

Погуляв пару дней по Каунасу, берём курс на выезд из еврозоны. Хотелось ещё провести пару дней в Вильнюсе, но Соня стала всё больше капризничать, видать, совсем устала от поездки и переизбытка впечатлений. Вильнюс оставили на потом.

И вот тут произошло не совсем приятное событие. Мы выходили на «финишную» прямую, путешествие, в общем-то, заканчивалось, мы расслабились…

Доехали до Вильнюса, до границы — пара десятков километров. Завернули в какой-то попутный супермаркет затариться «лялями» и ещё подкупить подарков родственникам и друзьям. Припарковались, ищу сумку, куда мы накануне сложили все свои загранпаспорта, страховки, русские паспорта и весь золотой запас пана атамана — что-то около 12 000 евро и пару тысяч долларов (зачем их взяли — не знаю, на всякий случай). У меня в карманах — только какая-то мелочь, документы на машину с правами и пластиковая карта. Ну, деньги жалко, конечно, мы их не рисуем, но это дело наживное. А вот документы — это уже очень серьёзно!

Звоню в гостиницу в Каунасе, говорю, что за таким вашим вкусным завтраком мы на спинке стула забыли сумочку с документами. Девушка-администратор отвечает, что ваша сумка у меня, приезжайте забирайте. Это около 120 км по магистрали с ограничением скорости в 90 км/ч. Ерзаю на сиденье. Со свистом обходит какой-то мерс. Пристраиваюсь за ним, темп возрастает до 160-170 км/ч. Он притормаживает на камерах и проблемных местах. Километров через 70, при проезде какого-то городка или посёлка, теряю мерс из вида, всё-таки Паджерик не такой юркий, как легковушка. Вскоре, однако, появляется ещё один шустрик на Ауди. Цепляюсь за него, темп такой же. Но, видать, парень был не такой уж «местный», и пару раз налетаем на вспышки камер.

В общем, сумку я забрал: всё было на месте. Девушка даже сотку евро в благодарность отказалась брать. Ну что сказать? Молодцы они!

Совет дня автотуристам: деньги и документы в дороге храните так, чтобы даже если вы о них забыли, они всегда оставались при вас.

Далее ставлю на «автопилоте» кнопку на 90 км/ч и спокойно едем на границу. Прошли её где-то за час.

Какой кайф снова везде слышать родную русскую речь! Подумать только, можно ехать, наверное, целый месяц, промахать много тысяч километров до Владивостока, заехать в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и везде тебя будут понимать и говорить по-русски!

Белоруссия, как всегда, оставляет только приятные впечатления. Да, всё несколько бедновато и «совково» иногда, но нет такой агрессии в отношениях. В Минске провели пару дней, когда-то я был тут в детстве с родителями и теперь смотрю — а что же я видел тогда? :) Большой светлый город, с широкими проспектами, пространство свободно читается: архитектура и перспектива улиц и проспектов не загажена рекламными таблоидами и растяжками. Приятный город, приятные в общении люди.

Один из проспектов в Минске.

Далее двинули на Москву, скоро пересекли границу. Возвращаемся в наши реалии. Заехали в придорожное кафе перекусить. На полную катушку орёт телевизор: транслирует передачу с известным гламурным ТВ-сплетником, разбирается очередная свара. На одном из центральных государственных каналов, в задаче которого стоит проводить в жизнь политику нашего государства, определять направление мыслей обывателей.

Две кучки народа перекрикивают друг друга с взаимными обвинениями и оскорблениями: кто-то какого-то изнасиловал без спроса. Детально разбирается кто кого и за что и в каком виде. Народ в зале жуёт и заинтересованно пялится на экран, все без исключения.

Вот уж, действительно:

Жратва в этом кафе мне показалась протухшей...

В Москве мои девушки садятся на поезд и едут домой, я ещё заскакиваю в Самару к матери.

Ещё в Москве начинается ад на дорогах. Немного непривычно после почти полутора месяцев за «бугром». По инерции пытаюсь соблюдать правила и скоростные ограничения. Но после того, как меня пару раз чуть не раздавила фура сзади, плюю на правила и еду со всеми в одном темпе. Тут уже работают в полную силу и тормоза и мощность двигателя. Расход топлива вырастает чуть не вдвое. Как-то бросается в глаза, что дорожное движение организовано из рук вон плохо, дисциплина у водителей оставляет желать лучшего. При проезде узких мест машины набиваются и слева и справа, что ещё больше усугубляет пробки.

Совет дня автотуристам: давайте будем более дисциплинированными на дорогах и не будем думать, что мы умнее (хитрее, круче) своего соседа по дороге. :)

Движение более-менее безопасным стало только после Рязани. Чтобы проехать Тольятти, надо отстоять в огромной пробке.

Совет дня автотуристам: Волгу можно пересечь на пароме в Сызрани, но он ходит только два раза в день. Я рискнул туда сунуться, но опоздал на последний паром буквально на полчаса. Я не в курсе, хватает ли ёмкости парома на всех желающих. Может, тут есть кто из Сызрани, просветит?

Вот так и закончилось это путешествие. Хотел кратко, но получилось не очень!

Всех поздравляю с наступившим Новым годом! Будем надеяться, что следующий 2017 год будет хотя бы не хуже предыдущего.