Ocean2Ocean: Великое непальское землетрясение

Команда Ocean2Ocean постепенно меняет концепцию путешествий: вместе с автопутешествиями от океана до океана будут реализовываться продолжительные пешие походы в уникальных районах Земли. В прошлом мы пересекли пешком Анабарское плато, Полярный Урал и Исландию.

Эта презентация описывает путешествие в Непал в апреле 2015 г., когда за 17 дней удалось осуществить 200-километровый треккинг вокруг восьмитысячника Манаслу с посещением долины Цум. Изначальный план подразумевал еще прохождение маршрута вокруг Аннапурны (от Dharapani до Jomson), но 25 апреля 2015 г. в Непале произошла катастрофа национального масштаба — мощное землетрясение, в котором погибло от 7000 до 10000 человек, что вынудило непальские власти закрыть все перевалы до того, пока они не будут исследованы на предмет безопасного пересечения. Также треккинг вокруг Аннапурны был отменен из-за неожиданно возникших проблем со здоровьем (флюс на десне). В итоге после треккинга вокруг Манаслу потребовалось спуститься в равнинную часть Непала, добраться до Катманду, несмотря на транспортный коллапс, и оттуда искать варианты срочного вылета в Россию.

Сильное землетрясение в Непале вынудило российское правительство направить в эту страну сводный отряд российских спасателей на двух самолетах Ил-76. На обратном пути эти борта были готовы эвакуировать граждан бывшего СССР, оказавшихся в Непале. Благодаря отличной координации между МИД России, Россотрудничеством и МЧС России в сжатые сроки была организована эвакуация сотен российских туристов из Непала в Россию на вышеупомянутых спецрейсах МЧС.

Изначально был выбран треккинг вокруг Манаслу и часть треккинга вокруг Аннапурны (от Dharapani до Jomson), но последний был отменен после землетрясения.

Общая протяженность пешей части путешествия вокруг Манаслу составила примерно 200 км. Сегмент треккинга вокруг Аннапурны (от Dharapani до Jomson) был отменен после землетрясения 25 апреля 2015 г.

7 апреля лечу в Катманду из Домодедово на бюджетной авиакомпании AirArabia c пересадкой в Шардже (ОАЭ). Билет покупал за 3 недели до вылета — с промо-скидками обошелся в $390.

Рано утром самолет взял курс на Катманду.

В хорошую погоду при посадке в Катманду можно увидеть Эверест и другие восьмитысячники.

Я и моя жена Лера были в Непале в 2011 г., финишируя в Катманду после путешествия по китайскому Тибету.

Западному человеку достаточно трудно долго находиться в Катманду.

Чтобы как-то снизить культурный шок, в Катманду лет так 50 назад образовалось «гетто» для иностранных туристов — район Thamel.

В этой же поездке я не тратил время на посещение достопримечательностей Катманду, а потратил единственный день в столице Непала на покупки недостающего снаряжения (термос, перчатки, полотенце, обеззараживающее средство для воды и т. д.) и посещение ресторана в районе Тамель, где попробовал непальскую традиционную кухню — момо — отменные пельмени с курицей, которые нам так понравились в 2011 г.

Выбрал агентство — Green Valley Nepal Treks — заранее через форум Lonely Planet. Если идете вокруг Аннапурны или к базовому лагерю Эвереста, то агентства и гиды не нужны — все можно организовать самостоятельно. Но треккинг вокруг Манаслу относится к запрещенным территориям, поэтому нужно агентство, которое оформит пермиты и найдет нормального гида на маршрут. Итак, это — Нир, мой гид-носильщик, с которым мы успешно пройдем этот маршрут.

Для посещения района Манаслу требуется группа из двух туристов и гида. Не проблема, если вы хотите пройти этот маршрут один с гидом — агентство оформляет документы на несуществующего второго туриста, а вы оплачиваете расходы (дополнительно US$170 за пермит вокруг Манаслу и посещение долины Цум). Два пермита были оперативно оформлены агентством всего за несколько часов после приземления в Катманду. За пермиты я заплатил порядка US $360 (включая пермит вокруг Аннапуры (US $20), т. к. трек вокруг Манаслу оканчивается в одном из городков на пути вокруг Аннапурны и необходимо также приобрести этот пермит).

Высокая стоимость пермитов в районе Манаслу позволяет избежать толп иностранных туристов, которые наблюдаются в треккинге вокруг Аннапурны (более 20 000 человек в год) и базового лагеря Эвереста (35 000 в год). В 2014 г. в районе Манаслу было от силы 5000 человек. Самые лучшие месяцы для путешествия по непальским горам — апрель-начало мая и октябрь-ноябрь.

После получения пермитов нас уже ничего не держало в Катманду. Следующим утром я и гид-портер приехали на автобусную остановку Катманду, где взяли билеты до Arughat (400 рупей с человека). На момент поездки курс рупии к доллару был 100 к 1. Поэтому читателю будет удобно проводить собственные калькуляции расходов, деля любую сумму в рупях на 100. Итак, наша семичасовая поездка в автобусе обошлась в US $4 с человека.

Катманду, как и любой другой город Индостана, сильно замусорен.

Избегайте городов в Непале, Индии, Бангладеше и Пакистане — относительная чистота в этих странах есть только в деревнях, удаленных от мегаполисов. В Катманду самый приличный район — это Тамель, резервация туристов.

В этом автобусе большинство пассажиров — туристы (из Голландии, Колумбии, Чехии, Германии, Канады), их гиды и носильщики. Мы начинаем путешествие одновременно, поэтому будем постоянно встречать друг друга на пути следующие 3 недели.

Национальная асфальтированная трасса «Катманду—Покхара» постоянно в пробках.

После землетрясения во время многодневных афтершоков через это единственное шоссе на запад страны побежали сотни тысяч человек (об этом транспортном коллапсе я расскажу позже).

Многие местные жители, которые не успели купить билеты на автобус, вынуждены всю дорогу стоять или сидеть в проходе.

Кому-то комфортней на крыше (!) автобуса…

Все очень добродушны. За все путешествие ни разу не видел агрессивного поведения местных. Приятная атмосфера!

Ближе к обеду на высоте 500 м над уровнем моря очень жарко, все ищут тень. В первые дни трека жара будет постоянно нас сопровождать. Только после достижения высоты в 2000 м станет прохладнее.

Стартовая точка путешествия трека — городок Arughat (550 метров).

Подавляющее большинство треккингов в Непале — без палаток (tea house trekking), где на расстоянии однодневного перехода местными жителями построены отельчики. В них можно остановиться на ночь и подкрепиться тем, что там готовят. Средняя стоимость 1 ночи в отеле на этом треке из расчета всех расходов за 17 ночей у меня получилась 411 рупей. Туалет и холодный душ есть во всех отелях. Иногда можно найти отель с горячим душем (дополнительно 150-200 рупей). Мои ежедневные расходы составили в среднем 1650 рупей в день (проживание — 410 рупей; еда, фрукты в банках и горячая вода для термоса — 1240 рупей).

На всем протяжении треккинга продается пиво, но мы не видели, чтобы его кто-то употреблял из туристов. Цена — 500 рупей за бутылку на высотах.

У этого треккинга очень плавный и комфортный для акклиматизации набор высоты. А т. к. мы посетили еще и долину Цум, то смогли понять, как организм будет себя чувствовать на высоте 3700 м после первой недели треккинга. Стоимость услуг моего гида-носильщика — US $25 в день, при условии, что он несет мой рюкзак весом в 15-17 кг и сам решает вопросы своего проживания и питания на всем маршруте. Мой рюкзак в начале путешествия весил около 12 кг, т. к. я нес все продукты (сырокопченая колбаса, сыр, шоколад и пакетики с быстрорастворимой кашей «Гала-Гала» (гречка с мясом, борщ, гороховый суп, рис с мясом)), но к концу путешествия, на высотах выше 4000 м, съестных запасов не осталось, и рюкзак весил не более 5 кг (фотокамера, планшет, термос с кипятком и куртка). Потребность брать свою еду была обусловлена тем, что все меню на треке вегетарианское, а мне трудно понять, как 3 недели прожить без мяса при интенсивных нагрузках. Забегая вперед, хотел бы отметить, что после этого путешествия я сбросил ровно 10 кг. Никогда не был голодным, совмещал местную кухню со своими продуктами и каждый день мы проходили примерно 10-15 км.

В горах нет дорог — невозможно доставить с/x технику, поэтому пашут на волах и яках.

В высокогорье все доставляется на осликах (один может нести в среднем около 60 кг).

Негабаритный груз переносят специальные носильщики.

Каждый местный житель постоянно что-то несет…

Вот как выглядит тропа в начале трека.

Все ослики имеют колокольчик на шее, чтобы сигнализировать о своем приближении. Всегда нужно занимать сторону у стены — были случаи, когда ослики скидывали зазевавшихся туристов в пропасть. Это не шутка!

Стараемся выходить в 6 утра, чтобы идти около 2 часов до восхода солнца, так как после этого становится очень жарко.

Маршрут проходит вдоль рек, которые питаются с ледников семи-восьмитысячников.

Обратите внимание, что некоторые местные вообще не носят обувь…

Носильщики в шлепках.

Спецгруз уже в кроссовках.

Японские туристы-пенсионеры завтракают у своего отеля в местечке Tatopani.

Большая часть мостов в отличном состоянии — государство и страны-доноры Непала хорошо вложились в ключевые инфраструктурные объекты на этом треке.

Типичная деревня.

Вот это мега-люди! Непальские «дальнобои». Мы таких ребят встречали до высот в 3000 м.

Поводырь осликов за процессом утреннего кормления животных (в среднем одному ослику помимо травы нужно 3 кг кукурузы в день).

Впереди деревня Jagat (1340). Это не эвакуационный вертолет, а грузовой. Он развозит по всему региону оконное стекло, которое безопаснее доставить на вертолете, чем на спинах людей или осликов. Начиная с Jagat и до конца трека в Dharapani вообще нет роуминга у всех GSM-телефонов — местные используют здесь СDMA-сеть. Но в большинстве отелей есть телефоны, с которых можно делать международные звонки (100 рупей за минуту).

Идеальная чистота в деревне!

Одна из наиболее нужных вещей в этом треке — планшет. Дело в том, что сам треккинг занимает 5-8 часов в день, а остальное время — свободно. За треккинг прочитал сотни страниц литературы по работе, до которых не доходили руки раньше. Очень рекомендую! Спал на треке по 10-12 часов — после захода солнца вся жизнь в деревнях замирает, поэтому остается или читать, или спать, или смотреть кино.

На мосту пробка из осликов.

Погода в этом апреле «не задалась» — было много дождливых и облачных дней, а также много снега на перевале Larke pass (5160 м).

Иногда плохая погода позволяет сделать очень красивые фото!

Lokpa (2280 м). Там же находится контрольный пункт проверки пермитов для входа в долину Цум.

Ночевка в Chumling (2386 м).

Комната очень красиво оформлена.

Очень живописная долина!

Местные ведут натуральное хозяйство. Здесь нет электричества, телефона, ГМО-кормов и ускорителей роста животных. В апреле уже колосится ячмень.

Местные религиозные постройки очень скромны — по крайней мере, если сравнивать их с теми, что были построены на территории Тибета.

Наверное, самый трудный участок всего путешествия — крутой набор высоты с 2300 м до 3000 м от Chumling до Chhokang Paro. Даже на Larke pass было намного легче. Наконец-то добрались до деревушки Chhokang Paro (3031 м).

Досюда ослики не доносят газ, поэтому вся еда для туристов готовится на дровах. Заготовка дров на зиму начинается уже весной — сразу после зимы.

На такой высоте ночная температура в декабре-январе опускается ниже -15-20С.

Сегодня с погодой повезло!

От деревушки Chhokang Paro до деревеньки Nile ровная долина.

Женщина тащит 30-килограммовое бревно!

Все носится на себе.

Разница между нижней и верхней частью долины составляет 1000 метров: когда внизу уже колосится ячмень, наверху еще только вспахивают землю.

Деревушка Nile (3361 м).

Все цветет!

Живем и питаемся в традиционном тибетском доме. Готовится еда, тут же убаюкивают детей.

На этой высоте уже нет деревьев, поэтому печь частично топится сушеным навозом яка…, а также привозными дровами.

Вот так выглядят туалет и душ.

Местные умело управляют яками, которые в несколько раз больше их по массе и размеру. Хороший як — как отличный внедорожник для местных: много перевозит и пройдет по тропе в любую погоду. На больших высотах (>3500 м) уже «работают» не ослики, а яки.

Только дошли до Mu Gompa, и начал идти снег. Побыв минут пять в монастыре, начинаем спускаться.

Начинаем спуск до Chumling. Погода благоприятствует.

Буддистские монахи.

Ослики пытаются доставить невредимым оконное стекло в верхнюю часть долины.

Плюс путешествия весной — возможность увидеть цветение рододендрона, национального цветка Непала.

Окончив путешествие в долине Цум, мы снова вернулись на тропу вокруг Манаслу.

Это мельница с приводом от горной речки.

Вдали — Shringi Himal (7161 м).

Каждый день летают эвакуационные вертолеты.

На автобусе «Катманду—Аругат» ехала девушка Татьяна из Колумбии, которая уже более 8 лет живет в Германии.

Т. к. мы все стартовали в один день и гиды и портеры хорошо знали друг друга, то все иностранные туристы из этого автобуса так или иначе постоянно пересекались в отелях на пути. Каждый делился своими проблемами, с которыми сталкивался на пути вокруг Манаслу. У Татьяны при спуске в долине Цум разболелись и опухли колени, и она больше могла без боли спускаться вниз, поэтому было принято решение подниматься вверх, т. к. при движении вверх на колени меньше нагрузка, с надеждой, что за время подъема суставы немного восстановятся. И, действительно, на подъеме от Lokpa (2200 м) до Lho (3200 м), Татьяна почувствовала себя лучше. Но она столкнулась с другой проблемой — горная болезнь. Хотя она была на 3700 м в долине Цум, в Lho на высоте 3200 м, ей стало очень плохо, но так как колени болели при спуске, она не могла спуститься ниже, где больше кислорода. В итоге, она приняла решение вызвать эвакуационный вертолет из Катманду...

У нее была страховка немецкой компании и за 2 часа переговоров между Мюнхеном, Катманду и Lho, ей удалось согласовать прилет вертолета на следующий день в Lho. Все расходы на вылет судна в горы (US $7000) оплатила страховая (всегда уточняйте при покупке страхового полиса перед поездкой в Непал, включена ли в страховку эвакуация на вертолете и при каких несчастных случаях, а так же нужно ли вам будет оплачивать расходы на месте, а потом выставлять счет страховой по возвращении домой).

Надо сказать, что Татьяна не единственный человек из нашего автобуса, которому потребовалась эвакуация по воздуху: в нашем автобусе ехала группа четырех чехов. На перевале Larke pass (5160 м) у их портера развилась тяжелая форма горной болезни, и группа приняла решение возвращаться в Samdo (3875 м). На спуске один из чехов сломал ногу в районе Dharmasala (4460 м) и в итоге был эвакуирован из Samdo на вертолете. Остальные чехи приняли решение возвращаться тем же путем, что и поднимались.

Позже мы встретили группу из Питера, в которой женщина сломала руку, и она также была вынуждена спускаться в Arughat.

Самый красивый вид на Манаслу на всем маршруте — из деревушки Lho в лучах утреннего солнца. Рядом с деревней стоит монастырь, при котором расположена светская школа для местных детей. Слева основной пик Манаслу (8163 м), а справа, вдали, пик Manaslu North (7157 м).

В основании горы — кельи монахов, на горе — светская школа.

С вертолетной площадки, расположенной за монастырем, открывается отличный вид на Манаслу. Оказией вертолет привез из Катманду посылки для монастыря и школы.

В центре школьного двора расположен храм.

Тропа в сторону Sama (3520 м) с видом на Манаслу.

Лучшее время для наблюдений за Манаслу — раннее утро (6-7 часов утра), позже гору окутывают облака. В отличие от основной горы Manaslu, Manaslu North хорошо видна до полудня.

Деревня Sama (3520 м).

Борьба за тепло на такой высоте — ключевой вопрос для жителей деревни в течение всего года. Многие жители деревни тащат древесину из долины, где сошли лавины и поломало сотни деревьев, из которых местным разрешается заготавливать дрова. В основном дрова таскают взрослые, а по дому работают престарелые, мамы с малышами и дети.

14 октября 2014 г. на перевале Thorong La Pass (5400 м), который является частью трека вокруг соседней с Манаслу Аннапурной, выпало 1,8 метра снега, который был принесен тропическим циклоном Hudhud из Индийского океана.

Проблема в том, что в непальских горах местные гиды и портеры зачастую не могут знать прогноз погоды в силу отсутствия мобильной связи и Интернета. У альпинистов, штурмующих гималайские восьмитысячники, есть доступ к точным метеорологическим данным, которые они получают регулярно через спутник, но обычные треккеры не имеют таких возможностей. Поэтому сотни туристов и их гиды вышли в этот день на штурм перевала, не зная прогноза погоды, тогда как телезрителям Индии и Непала о приближающемся ненастье было известно за много дней. В итоге из-за непогоды на перевале погиб 41 человек и 85 пропали без вести.

Поэтому, чтобы избежать повторения подобной истории, в условиях того что в горах нет Интернета, мобильной связи и электричества, был найден простой выход — мы искали в деревнях отели со спутниковой тарелкой. Дело в том, что даже если в деревне отсутствует электричество, местные все равно заряжают батареи от солнечных панелей в течение дня и вечером смотрят местные телеканалы по спутниковой тарелке. В списке каналов всегда есть CNN и BBC, которые в конце часа передают прогноз погоды с картами движения осадков, что позволяет в целом понять погоду на ближайшие два-три дня.

Вид из нашего отеля в Sama ранним утром — перед нами Manaslu North.

Основная гора Manaslu пока еще не покрыта облаками.

Понятно, что в треккинге, в такой непростой с точки зрения эпидемиологической обстановки стране как Непал, крайне важным является доступ к чистой воде. Решение простое — использовать местную воду, которую пьют жители деревень, но дезинфицировать воду хлором (наподобие хлорирования воды в центральных водопроводах в России). В каждой аптеке продается пузырек с разбавленным хлором. На литр воды необходимо 3 капли хлора. Нужно подождать 30 минут и воду можно смело пить (хлор практически не чувствуется). За все путешествие я выпил более 50 литров такой воды — и вообще не было никаких проблем. А в горах вода к тому же очень вкусная. Не шучу, но в районе Sama вода была даже вкусней, чем моя любимая вода Evian.

Из Sama решили сделать двухчасовую радиальную прогулку к озеру Birendra Tal, в которое впадает ледник Манаслу.

Наверное, это самый впечатляющий вид, что мы видели на маршруте.

Склеил из трех снимков панораму. Слева — главная Manaslu, в центре — Manaslu North, а между ними Manaslu Glacier.

Повстречали группу омичей и питерцев. Они также идут в сторону Larke pass. Впереди, в паре-тройке часов ходьбы, лежит деревушка Samdo (3875 м).

Местные переносят дрова от мест схода лавин в деревню Sama.

Вид на долину из деревушки Samdo (3875 м).

Вид в сторону перевала Larke pass (5160 м). Гарантированно во второй половине дня наступает непогода.

Несмотря на ночные заморозки и снег, цветы буйно цветут на такой высоте уже в конце апреля.

Хотя объявления о наличии Интернета есть в каждой деревне, только в Samdo, на высоте под 4000 м, первый раз за весь трек был найден доступ к Сети. Связь была отличная, трафик шел через спутник (цена — 100 рупей за час).

Помимо общения с близкими и проверки почты, важно было получить точный прогноз погоды на ближайшие дни. Самый удобный и информативный сайт — это www.mountain-forecast.com/peaks/Manaslu, который сообщил, что у нас есть всего два дня для пересечения перевала (24 и 25 апреля 2015), после которых на несколько дней придет непогода со снегом, которая накроет не только Гималаи, но и Тибет. Вообще-то в Samdo у нас был по плану акклиматизационнный день, но плохой прогноз погоды вынудил всех не отдыхать 24 апреля, чтобы 25 и 26 апреля пересечь перевал, а сразу выдвинуться 24 апреля выше, чтобы 25 апреля пересечь Larke pass и 26 апреля спуститься ниже 4000 метров и уже там пережидать непогоду. Прогноз в целом был точен, даже был немного пессимистичен, т. к. погода 24 апреля была лучше, чем предсказывалось.

Поднимаемся из Samdo (3875 м) в Dharamsala (4460 м).

Ледник Syacha, который спадает с Manaslu North.

Лагерь Dharamsala (4460 м) — последний населенный пункт перед перевалом.

Погода — отличная! И настроение — тоже! :о))

Душевно общаемся с омичами и питерцами (слева направо — Анвар, Марина, Оксана, Наташа, Света, я).

Гид на отдыхе.

Для пересечения перевала встали в 3 утра 25 апреля, позавтракали и в 4 утра выдвинулись. До восхода солнца все идут с налобными фонариками. Для подъема на перевал из Dharamsala требуется от 4 до 7 часов в зависимости от физической подготовки, акклиматизации организма к высоте и веса рюкзака.

Благо вчера (24 апреля) снег не падал весь день, и предыдущая группа, которая стартовала ровно сутки назад, оставила четкие следы, поэтому путь было легко найти. Вдоль пути все равно стоят вешки (3-метровые стальные прутья).

Все стараются идти вместе. Снега было очень много, и он был глубокий.

Но так как мы встали очень рано, то он еще не успел подтаять, и мы прошли большую часть пути по замороженному насту.

Ну, вот мы на Larke pass (5160 м). Мы дошли из Dharamsala за 4,5 часа к 8:45 утра 25 апреля. Настроение отличное — немного устали, но горная болезнь никого не беспокоила. Секрет прост — очень медленный и размеренный подъем, при котором сердце не бьется с напряжением и легкие не задыхаются от недостатка кислорода. Мой гид постоянно говорил: «Медленно-медленно» или «Bistari-bistari» (на непальском) и заставлял снижать темп на высотах выше 2500 м. Видно, поэтому мы спокойно зашли на перевал и вообще никогда не чувствовали «горняшку» в этом треке.

Минут десять на перевале и сразу спуск. От перевала до ближайшего населенного пункта Bimthang (3580 м) более 4 часов спуска. Как и предсказывалось, погода начала ухудшаться.

Примерно в 12 часов дня 25 апреля 2015 г., когда мы спускались с перевала Larke pass (5160 м) и были в получасе ходьбы от деревеньки Bimthang (3580 м), Непал был сотрясен землетрясением в 7,9 баллов, которое унесло жизни более 10 000 человек, спровоцировав лавину в базовом лагере Эвереста (погибли 19 альпинистов и шерпов) и сель в районе национального парка Лангтанг (где погибло более 50 треккеров и сотни пропали без вести).

Примечательно, что в момент землетрясения мы были в 40 км от эпицентра, но мы НИЧЕГО НЕ ПОЧУВСТВОВАЛИ и узнали о землетрясении, только когда пришли в деревню Bimthang, где уже отдыхали омичи, которые нам и рассказали, с какой силой качало домики в деревне. Поступила информация, что основной удар природной стихии пришелся на Катманду.

Но в горах, в отсутствие электричества, мобильного телефона, Интернета и доступа к оперативной информации, мы все восприняли это землетрясение как незначительное региональное событие, не угрожающее туристам в горах.

Реальный масштаб катастрофы мы начали понимать, только когда гиды начали созваниваться со своими родственниками, сообщать нам о масштабных разрушениях в разных частях страны, и когда мы все ощутили мощные афтершоки в течение следующих дней.

В деревне Bimthang (3580 м) были повреждены только сараи. Новые, нормально построенные дома не пострадали.

В деревне не было электричества, мобильной связи, Интернета. В отеле была местная CDMA-связь, но попытки позвонить в Москву и сообщить, что с нами все ОК, были безрезультатными, т. к. доступ к международной связи отсутствовал. Было принято решение спускаться до Dharapani (1963 м) — в местечко, где соединяются треки вокруг Манаслу и Аннапурны и где есть GSM-связь и, возможно, Интернет.

Как уже было сказано, мы не до конца представляли масштаб реальной национальной катастрофы, которую спровоцировало землетрясение. Медиа-картинка, транслируемая мировыми СМИ из Непала, кардинально отличалась от того, что мы видели своими глазами. Мои близкие были в ужасе от телерепортажей, показывающих разрушения в 80 км от эпицентра (в Катманду), и предполагая, какой же может быть масштаб разрушений в 40 км от эпицентра (где находились мы). Отсутствие информации о моей судьбе в первые сутки после землетрясения стало настоящим испытанием для моих родных. Благо, Нир, мой гид, смог утром следующего дня дозвониться через местную CDMA-связь до своего менеджера в турагентстве, и сообщил, что с нами все ОК! Чуть позже моя жена дозвонилась до менеджера и получила от него успокоительную информацию (раз 10 переспросила — все ли со мной в порядке и выдохнула, только когда услышала ответ: «He is totally alive» — «Он абсолютно жив»). Я всегда относился скептично к услугам турагентств и более 20 лет путешествовал по миру исключительно самостоятельно, но в этот, единственный за 20 лет раз, воспользовавшись услугами турагентства при организации треккинга вокруг Манаслу, остался очень доволен работой агентства в чрезвычайной ситуации и в целом.

Даже в непогоду Гималаи прекрасны. В долине Цум мы видели отдельностоящие рододендроны, здесь же, на участке Bimthang—Dharapani, аллеи цветущих рододендронов протянулись на сотни метров!

Хутор Yak Kharka. Все дома выстояли, но немного осыпалась декоративная кладка из камня.

Река Dudh Khola.

В одном из телефонных звонков мой гид узнал, что его деревня под Gorkha полностью разрушена и его отец лишился двухэтажного дома. К счастью, из его родственников никто не погиб, т. к. в момент землетрясения они все трудились в поле. Вскоре он поспешит к своей семье помогать восстанавливать жилище.

Обед в Goa. Сильный афтершок всех застал в разных местах — кто-то кушал, а кто-то, как этот гид, брился в туалете. Все мигом повыскакивали на улицу в чем были… кто-то, как я, без ботинка, т. к. мы только остановились на отдых, и я менял обувь с ботинок на шлепки… :о))

23 апреля в деревеньке Samdo (3850 м.) ночью в отеле застудил зуб, и после Larke pass у меня вскочил флюс на десне. Если землетрясение нас, к счастью, никак не затронуло, то простуженный в Samdo зуб и образовавшийся флюс меня очень беспокоил, все это вынудило начать прием антибиотиков. У меня был антибиотик общего действия, но Света из Омска дала мне более мощный антибиотик — сумамед. В общем, мы начали срочно спускаться в Dharapani (1963 м), откуда я планировал позвонить в Россию родным, а также найти местного стоматолога для вскрытия флюса. По дороге я постоянно полоскал полость рта виски, небольшой запас которого у меня был на всякий случай. Спустились до ближайшего медицинского пункта в Tilije. Вот что он собой представлял…

Моя страховка не покрывала стоматологию, да и непальская медицина вызывала у меня опасения. Поэтому было решено срочно направиться в Катманду и искать вариант отлета в Россию за качественной стоматологической помощью.

Вот смотришь на такой трехэтажный отель, который был построен местными в погоне за приемом все большего количества туристов на треке вокруг Манаслу, и думаешь: «А выдержит ли он 7-8 баллов, которые были в Катманду? Может, этот отель еще стоит, потому что здесь не было серьезного землетрясения?» Чем интенсивней были афтершоки, тем больше туристов останавливалось в одноэтажных деревянных домиках и арендованных палатках…

В ущельях много камней было сдвинуто. Небольшие оползни.

Но масштаб разрушения в конце трека вокруг Манаслу не идет ни в какое сравнение с тем, что было в районе национального парка Лантанг.

Там, помимо того, что горные дороги обрушились и вообще перестали существовать (фото из Интернета)...

… сошел селевой поток, который смыл целую деревню, погубил как минимум 50 треккеров.

Но мы всего этого не знали, подходя вечером 26 апреля к деревне Dharapani. Первую полноценную информацию мы получили, когда созвонились из деревни Dharapani с родными в Москве. В этой деревне уже работала GSM-сеть, и был роуминг на наших телефонах. Именно тогда мы получили информацию о трагедии на Эвересте, о том, что Катманду сильно пострадал (и что в городе нет света и воды, связь с перебоями) и что российские органы власти направляют помощь Непалу в виде двух самолетов МЧС со спасателями, которые уже вылетают из Подмосковья с промежуточной посадкой в Дели. На обратном пути эти суда были готовы забрать российских граждан, которых Посольство РФ в Непале собрало в Центре культуры и науки в Катманду.

За следующую ночь мой флюс еще больше увеличился, и я утвердился в своем решении срочно добираться до Катманду и постараться улететь домой на бортах МЧС, прибытие которых ожидалось в ближайшие дни. У меня был обратный билет на 7 мая на AirArabia, но его было нереально поменять на более раннюю дату, так как, как я позже узнал, в первые дни после землетрясения более 18000 человек ожидало вылета из Катманду, и в первые дни много рейсов было вообще отменено, а последующие постоянно задерживались. Хотя менеджер отеля в Dharapani уверял, что джипы из-за землетрясения перестали ходить, на спуске нам удалось сесть в джип (за 2000 рупей за меня и гида), следовавший от Chame до Besi Sahar (оттуда ходят маршрутки и автобусы в Катманду).

Вот так более 5 часов мы спускались до Besi Sahar. На фото у меня немного опухшая от флюса левая часть лица.

Честно говоря, если бы не флюс, я бы не спешил в Катманду, т. к. это наиболее пострадавшая территория Непала от землетрясения. Правильнее было остаться в горах в широком и безопасном месте или уехать в Покхару и там пережидать снижение интенсивности афтершоков, которые сотрясали Катманду более недели (до 6-6,5 баллов). Именно так поступил Леша из Киева, которому агент из Катманду посоветовал оставаться в горах и спуститься только перед самым отлетом (4 мая). Омичи и питерцы также не спешили (у них вылеты были 1 и 2 мая), поэтому тот путь, что я проехал на джипе за 5 часов, они прошли за 2 дня, позже приехали в Катманду (где стали свидетелями 6-бального афтершока) и, к счастью, смогли улететь домой на регулярных линиях согласно своему расписанию.

Вот такая дорога пробита на участке от Besi Sahar до Manang, который является частью трека вокруг Аннапурны. К слову, когда произошло землетрясение, правительство Непала закрыло все перевалы (включая Larke и Thorang-La) для туристов до того, пока они не будут обследованы на предмет разрушений, вызванных землетрясением.

Трое американцев, их гид и собака также голоснули наш джип. В итоге до Besi Sahar машина везла 20 человек, водителя и собаку. 7 человек (в основном гиды) ехали на подножках авто и на крыше.

Дорога Besi Sahar—Катманду в одном месте проходит в 10 км от эпицентра землетрясения, но, честно говоря, мы за всю дорогу (более 140 км пути) НЕ ВИДЕЛИ НИ ОДНОГО ПОСТРАДАВШЕГО ДОМА или сколь-либо серьезных повреждений дорожного полотна. Видно, в Непале очень сложная геология: когда в 10-40 км от эпицентра только эпизодические разрушения, а в 80 км от него с лица земли стерты целые деревни.

Постоянно чувствуются афтершоки — поэтому местные предпочитают ночевать на улице в шатрах.

Вместо обычных 5-6 часов наша маршрутка ехала до Катманду 12 часов.

В стране главная федеральная асфальтированная дорога —«Катманду—Покхара». Закономерно, что многие жители Катманду решили переждать афтершоки подальше от столицы и устремились в Покхару (очень приятный город на берегу озера).

Разумеется, этот массовый отъезд из Катманду спровоцировал ужасные пробки в обе стороны. Многие водители не выдерживают и обгоняют по встречке, блокируя дорогу встречному грузовому транспорту.

В целом, настроение у местных нормальное, а дети все это воспринимают как большое приключение.

Но все равно пробка в сторону Покхары была намного длиннее, чем в сторону Катманду. Местные водители говорили о сорокакилометровой(!) пробке на участке с 73 км по 122 км от Катманду.

Кто точно имеет преимущество в таких пробках — так это мотоциклисты. Так что на заметку, в случае массовых эвакуаций из современных городов мотоцикл является лучшим и самым быстрым видом транспорта.

Из Катманду уезжало огромное количество мужчин, которые были на заработках в столице, а когда город погрузился во тьму, не стало воды и закрылось большинство магазинов и офисов, мужчины стали возвращаться в свои деревни в провинциях.

На чем только люди ни уезжали из Катманду — эти пассажиры едут в клетке для перевозки домашней птицы (куры, гуси и т.п.).

Люди едут даже в кузовах грузовиков.

На крыше автобуса — даже поприятней, т. к. нежарко стоять в многочасовых пробках.

В сторону Покхары вообще нет движения многие часы, а здесь довольно жарко, поэтому местные набирают воду в бутылки из протечки магистрального водовода.

Скорая помощь также стоит в пробке — никак не разъехаться.

А вот это криминал — скорая, забитая под завязку обычными людьми, а не больными!

Кстати, многие местные не понимают причин землетрясения, не имеют представления о столкновении Индостанской и Евразийской тектонических плит и т. д. Многие верят в религиозные объяснения типа «Шива ударил мечом по Кайласу» и т. п.

Паники нет, но все в ожидании движения автомобилей.

За 140 км пути мы видели полицию всего один раз и два раза посты с военными. Они не принимали никакого участия в регулировании транспорта. Полиция и армия — сами по себе, водители в заторах — сами по себе. В общем, бардак! От транспортного коллапса страну спасает лишь природное добродушие непальцев.

Мы не видели серьезных конфликтов на дороге — все как-то добродушно решают спорные моменты и часто пропускают друг друга.

Постепенно наступают семерки.

Поломался автобус — пассажиры толкают.

Единственная неприятная черта непальцев — все выбрасывают мусор из окон своих машин и автобусов, и дорога реально замусорена. Видно, поэтому мегаполисы в Индостане такие грязные, а в местных деревнях достаточно чисто.

Движения нет многие часы. Многие сидят на дороге.

Доехали до Катманду к часу ночи 28 апреля — город произвел жуткое впечатление, т. к. вообще не было света ни на улицах, ни в домах, а тысячи жителей ходили по улицам, как тени. Все дома опустели и часть жителей этих домов спало на улице. Многие спали на стадионах или в парках. Обратите внимание на подкладки из кирпичей под столы, на которых спали люди. Это, видно, было сделано для того, чтобы чувствовать самые незначительные толчки и проснуться до того, когда начнет трясти по-настоящему, чтобы отбежать от своего дома на безопасное расстояние.

В Катманду при Посольстве РФ в Непале работает Российский центр науки и культуры, который принадлежит Россотрудничеству (Федеральному агентству по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству).

Именно здесь был организован лагерь для россиян, которые хотели переждать афтершоки в безопасном месте, где есть электричество (от мощного дизель-генератора, расположенного на территории центра), вода (автономные многотонные канистры и ежедневная доставка воды в цистернах), бесплатное питание, бесплатная телефонная связь, бесплатный и стабильно работающий Интернет (телефония через скайп), 24-часовая охрана, большая поляна на территории центра, где были разбиты палатки для ночевки сотен людей вне зданий. Когда МЧС объявил о выдвижении рейсов со спасателями в Непал, сотрудники центра стали составлять списки желающих эвакуироваться на Родину. В общем, центр стал островком безопасности для сотен граждан бывшего СССР в пострадавшем от природного катаклизма Катманду.

Таких центров по всему миру под сотню. Они тихо себе работают, и мало кто о них знает, но когда случается ЧС, именно такие тихие островки становятся мощными центрами помощи россиянам, как и произошло с центром российской науки и культуры в Катманду.

Центр был открыт в 1979 г.

Видно, здание было качественно спроектировано еще советскими инженерами и построено нашими строителями, поэтому без проблем спустя 35 лет после своего строительства выдержало почти восьмибальное землетрясение. Я внимательно осмотрел все здание снаружи и внутри и не обнаружил ни одной трещины.

А вот как выглядит здание напротив центра, построенное и эксплуатировавшееся непальцами.

В холле центра размещена апрельская экспозиция, посвященная Дню Космонавтики.

Территория центра очень ухоженная.

В отличие от остального города в центре всегда была вода (туалет, кухня, и т.д.), т. к. каждые сутки в центр приезжало до трех цистерн с водой для хозяйственных нужд.

Все предыдущие фото я снял уже на следующее утро после прибытия в центр, но ночью 28 апреля, когда мы с гидом добрались от автостанции на такси до центра, лагерь уже готовился ко сну.

Здесь я узнал от ребят, что аэропорт все же работает, и AirArabia постоянно переносит рейсы, и что все билеты на рейсы проданы. Ребята постоянно курсировали между центром и аэропортом в надежде улететь домой.

Антон Маслов, сотрудник центра, составлял список людей, желающих эвакуироваться в России на бортах МЧС, но никто не знал, когда они прилетят в Непал. Я также решил записаться, т. к. флюс до сих пор чувствовался и не было шансов улететь на AirArabia ранее, чем 7 мая (дата моего обратного билета). В итоге в списке на эвакуацию я был под номером 266. Список постоянно изменялся, т. к. некоторые смогли улететь на регулярных линиях, некоторые решили уехать в Покхару и избежать неприятных афтершоков и т. д.

Через wi-fi соединение с Интернетом все следят за маршрутом двух бортов МЧС, на которых большая часть постояльцев центра планирует эвакуироваться.

Меня сразу накормили. В центр приехали русские, живущие в Катманду, они и наладили регулярное питание людей в лагере.

Первое ощущение — я попал на слет бардовской песни, вот только никто на гитаре не играл … :о))

80-90% постояльцев лагеря — граждане бывшего СССР, которые приехали в Непал для треккинга. То есть практически у каждого был спальник, коврик, собственная посуда и иногда личная палатка. Наличие такого контингента очень облегчало жизнь сотрудникам центра, т. к. большинство было в состоянии самостоятельно обеспечить себе комфортный сон и иногда питание (часть людей готовила на собственных газовых горелках).

Записавшись в список на эвакуацию, решил заночевать внутри здания, которое мне показалось очень надежным. К тому же не хотел ночевать на улице, чтобы не застудить уже и так распухшую десну. В здании было очень тепло. Решил устроиться на ночевку за стойкой ресепшн. Раскидал свои вещи по пустым полочкам ресепшн, расстелил коврик и спальник. Проспал 5 часов крепким сном, таким крепким, что даже не почувствовал пару афтершоков (наутро ребята поделились новостями о прошедшей ночи).

На территории центра разбит прекрасный сад.

Вот так в саду разместилось до 200 наших соотечественников. Почитав, как принимали другие посольства своих граждан, понимаешь, что россияне и граждане бывшего СССР жили в очень комфортных условиях, так как у нашей страны был такой центр с огромной поляной, на которой можно разбить палатки. Во время автершоков крайне не рекомендуется находиться в здании, поэтому большая часть жителей и гостей Катманду жила на улице на матрасах и циновках (за пару недель после землетрясения было более 155(!) афтершоков магнитудой равной или более 4 баллов).

Россияне же спали в десятках палаток, которые любезно предоставили российские турагентства, работающие в Непале. В общем, очень комфортно в такой экстремальной ситуации.

Единственное разрушение на территории центра — это кирпичная стена, которой центр был обнесен по периметру.

На месте разрушенной стены круглосуточно дежурил непальский охранник.

В лагере сформировалась уникальная атмосфера самоорганизации всех постояльцев.

Вот, например, Дима из Владимира (который прошел трек вокруг Аннапурны и приехал в центр из Тамеля, района Катманду для туристов, после того как там стало очень трудно найти еду и нормальную ночевку) вызвался готовить на кухне на более чем 150 человек. Он это делал нон-стоп в течение суток до самой эвакуации.

И так каждый: кто-то помогал мыть посуду, кто-то ездил за продуктами (крупные магазины были закрыты в течение 3 суток после землетрясения) и таскал мешки с рисом и картошкой, кто-то помогал чистить горы картошки и овощей. Микроавтобус посольства постоянно привозил еду, посуду, одеяла и т. д.

В центре был оперативно открыт медицинский пункт и организован карантин для нескольких человек.

В лагере есть больные средней тяжести — один со сломанной ногой в гипсе, другой с вывихом ноги.

Дети в лагере были постоянно чем-то заняты (например, просмотром мультиков).

Начался сильный дождь, но мало кто решился перенести свои вещи в здание — многие пережили землетрясение в Катманду, когда на их глазах рушились здания или в горах, когда при них сходили лавины и «с неба» падали камни. Некоторые рассказывали, что видели десятки погибших людей (в основном непальцев).

В лагере был навес от дождя.

В центре были организованы точки зарядки телефонов и компьютеров, так что все постояльцы были на связи со своими родственниками.

Центр принимал, давал кров и кормил всех граждан бывшего СССР, не обращая внимания на временные политические разногласия между странами.

Примерно в 17:00 Станислав Симаков, руководитель Центра, принес радостную весть — непальская сторона разрешила влет самолетов МЧС в воздушное пространство страны, и у них есть всего один час между 4 и 5 утра 29 апреля, чтобы выгрузить российских спасателей и взять на борт пассажиров, которые изъявили желание эвакуироваться из Непала.

Забирали всех, кто решил уезжать и у кого не было проблем с безвизовым пересечением российской границы.

К тому же эвакуация, разумеется, была бесплатна. К слову, расходы на перелет двух бортов из Катманду в Москву оцениваются примерно в US $250 000. Самолеты забрали 128 человек, таким образом, эвакуация одного человека обошлась российскому бюджету примерно в US $2000. Большое спасибо нашей стране за заботу!

Выезд автобусов в аэропорт был назначен на 2 часа ночи следующего дня. Разумеется, никто не собирался спать — все радостно начали паковать рюкзаки.

Было поставлено условие — у нас не будет сдачи вещей в багаж, все вещи мы должны были взять с собой в салон самолета Ил-76. Так как все вещи будут сканироваться по нормам ручной клади, нам пришлось оставить в Катманду все ножи, треккинговые палки, емкости с жидкостями, превышающие 100 мл и т. д. (в целом, подавляющее большинство очень ответственно отнеслось к этому требованию, и при прохождении контроля в аэропорту только у двух человек из 128 представители службы безопасности попросили открыть рюкзаки, т. к. сканеры обнаружили какие-то запрещенные предметы).

Все вдохновлены возможностью быстрее вернуться домой.

В 19:00 начали составлять окончательные списки, для попадания в которые нужно было предъявить паспорт с действующей непальской визой (если у человека была просрочена виза, то он не смог бы пройти по зеленому эмиграционному коридору, которое организовало наше Посольство в аэропорту Катманду для рейсов МЧС).

Казахстан и Белоруссия официально попросили РФ эвакуировать своих граждан на наших бортах. Одной из первых заносится в список как раз семья из казахстанского Павлодара.

В итоге в список был внесено 128 имен (89 граждан России, 11 граждан Украины, 8 — Казахстана, 8 — Таджикистана, 4 — Латвии, 3 — Израиля, 2 — Белоруссии, 2 — Франции и один гражданин Кении (его русская жена попросила Посольство РФ в Непале срочно оформить ему визу в Россию, чтобы он мог беспрепятственно пересечь границу в аэропорту для воссоединения семьи).

Чтобы нас было легко распознать сотрудникам Посольства в аэропорту и никто не потерялся в случае очередей, мы придумали нарезать синих лент и прикрепить их каждому пассажиру на запястье.

Добровольцы снова на дежурстве! Так как никто не знал, удастся ли покушать в самолете, ребята начали готовить плотный ужин с супом и рисом.

Ребята были не одни — многие сразу откликнулись с предложением о помощи по кухне.

Сначала кормили детей и больных.

Все очень ответственно относились с чистоте и гигиене в лагере, чтобы избежать возникновение эпидемий.

Поужинали, теперь пора собираться в аэропорт.

Большое спасибо сотрудникам центра за столь теплый прием и отличную организацию лагеря в столь короткие сроки!!!

В 2:30 утра мы все уже были в аэропорту.

Вот так прямо на улице пассажиры регулярных линий ожидали своих рейсов…

Мужчины, у которых были небольшие рюкзаки, помогали мамашам с детьми тащить вещи и детей… :о)) Никто друг друга не знает, но все помогают друг другу!

Сотрудники Посольства отдали эмиграционным офицерам список всех пассажиров и все наши паспорта, и они уже вызывали нас, вручая проштампованные паспорта. 128 человек прошли эмиграционный контроль буквально за 10 минут.

В аэропорту Катманду очень напряженный трафик — вот готовится к взлету Ил-76 индийских ВВС. На его место через 20 минут станет наш борт. Такая интенсивная доставка гуманитарной помощи и спасателей на тяжелых самолетах привела к тому, что через 8 дней после землетрясения власти Непала вынуждены были ограничить приземление тяжелых грузовых самолетов в аэропорту Катманду. Всего за неделю эти великаны разбили взлетно-посадочную полосу аэропорта. После этого решения Россия стала направлять самолеты АН-148 для последующей эвакуации российских граждан.

Разгружаются два китайских военных Ил-76.

Слышен мощный рев от реверса двигателей севшего Ил-76 МЧС России. Ура!!! Наши!!!

Ночью регулярные рейсы не осуществляются, поэтому только это время непальская сторона смогла предоставить окно для посадки наших бортов.

Спустя 20 минут приземлился второй борт.

Так как у нас есть всего час в аэропорту, спасатели начинают срочную выгрузку гуманитарной помощи из самолетов.

В аэропорту Катманду никакие самолеты не заправляются, так как землетрясение нарушило поставки топлива в аэропорт. Поэтому все борта, идущие с юга, востока или запада, вынуждены заправляться в Дели. Только китайцы могут летать без дозаправки у индусов — через Лхасу. Самолет китайских вооруженных сил окончил разгрузку и готовится к взлету.

Азрет Боташев, атташе Посольства РФ в Непале и координатор эвакуации (слева), и Александр Романов (спиной), руководитель сводного отряда российских спасателей, обсуждают с коллегами последовательность посадки пассажиров в самолеты.

Разумеется, в первую очередь приглашают на борт больных средней тяжести и родителей с детьми.

Кто не болеет особо и не спешит, приглашаются на второй борт.

Мы полетим на втором борте, вот на этом красавце!

От момента приземления до погрузки пассажиров в самолет прошло не более получаса.

А вот и наши парни-спасатели, которые прилетели на помощь непальцам в разборе завалов и поиске выживших под завалами. На заднем плане наши «Камазы», которые прилетели на этих же бортах. Парни держатся молодцом, несмотря на то, что провели двое суток в аэропорту Дели рядом с самолетами, где днем было до +42С в тени, в постоянном ожидании коридора на вылет в Непал.

В серых боксах — поисковые собаки. Примечательно, что скорая МЧС — это старая, добрая, проверенная «Буханка».

Каждый самолет сопровождало по два тележурналиста. В одном летели представители «Первого канала», а в другом — «России». Они и остались в Катманду вместе со сводным отрядом российских спасателей в Непале.

Захожу крайним во второй борт. Как приятно быть среди наших!!!

Большое спасибо Посольству РФ в Непале за такую отлично организованную эвакуацию на Родину!

Первый борт уже готовится к взлету.

Мы тоже не теряем время.

Первый борт уже взял курс на Дели.

Загружаем уникальные водилы Ил-76 на борт самолета.

64 человека погрузились на борт.

Примечательно, что на лавках в Ил-76 вообще нет ремней безопасности. Никто не требует пристегнуться…

В грузовом Ил-76 не предусмотрены персональные иллюминаторы… :о))

До свидания, Гималаи, видно, увидимся нескоро. Многие треккеры и альпинисты, с которыми я обсуждал в лагере перспективы возобновления походов в Гималаях, были единодушны, что требуется как минимум несколько лет, чтобы все самые неустойчивые камни в горах были скинуты водой, снегом и афтершоками, которые могут продолжаться до полугода, перед тем как можно будет говорить, что новые тропы в горах стали более-менее безопасны. Нужно как минимум два-три года, чтобы можно было снова вернуться в Непал для треккинга в горах.Безусловно, гималайский сезон 2015 окончился 25 апреля 2015 г. Хотите помочь Непалу в восстановлении — сходите в треккинг по горам в сезоне 2017-2020 гг., тратьте деньги на гидов, остановки в местных гостевых домах и питание в кафешках.

На всякий случай, пассажиров второго борта сопровождает Роман Лобач, врач МЧС, к.м.н., сотрудник Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». К счастью, никому из нас медицинская помощь не потребовалась. В полете мы разговорились, и я узнал, что Роман принимал участие в таких операциях как «Теплоход «Булгария», крушение состава в московском метро и других ЧС.

Так как практически у всех были коврики и спальники, то через 15 минут после взлета все уже разложились на полу или на лавках. Мы даже шутили, что «авиалинии МЧС предлагают уникальную услугу на маршруте «Катманду—Дели—Москва» — ультра-комфортный executive sleeping class — кровать размером в 100 квадратных метров на высоте 10000 метров»… :о))

Двухчасовая дозаправка в Дели, в течение которой нас даже покормили!

Взлетаем и берем курс на Москву!

Спросил разрешение у Георгия, штурмана судна, побывать в штурманской рубке, которая находится в самом носу Ил-76, и получил разрешение находиться здесь при посадке в аэропорт Домодедово.

На фото — пролетаем над Казахстаном.

Примерно через 7 часов полета из Дели мы заходим на посадку в Домодедово.

Вот так посадка наших бортов выглядела с земли.

А вот так из штурманской кабины ИЛ-76!

Очень горд за мою страну, что она так заботится о своих гражданах и гражданах стран бывшего СССР!!!

Сели! Выруливаем на стоянку.

В Ил-76 нет стюардов, поэтому мы самим собрали весь мусор на судне и упаковали его в пакеты.

МЧС организовало в аэропорту специальную зону ожидания для эвакуированных из Непала.

Сотрудники министерства всех прибывших спрашивают, не нужна ли им транспортировка до ж/двокзала или другого аэропорта, есть ли у человека деньги на дорогу домой и т. д. Тем, кому нужна транспортировка до других транспортных узлов, предоставляется бесплатный транспорт от министерства, а в крайних случаях (когда вообще нет денег) покупается билет до дома. Но никто не злоупотребляет столь гостеприимным приемом, все стараются самостоятельно решать свои проблемы по прибытии, не обременяя госбюджет дополнительными расходами… :о))

Тем, кто живет в Москве, желают всего доброго и отпускают домой.

«Добро пожаловать домой!» Ну, вот и все! Спасибо МСЧ за столь оперативную эвакуацию из Непала!!! Беру такси и еду домой к родным, а потом к стоматологу…

Посмотреть эти и другие, не вошедшие в отчет, фотографии из путешествия по Непалу, но в большом разрешении и с более подробным описанием, можно на сайте: www.ocean2ocean.ru

Удачи и хороших путешествий!

Всех с Новым Годом!!! :о))

P.S.:

В 2015 г. после похода в Непале был еще поход по Камчатке (200 км за 17 дней) через самый охраняемый природный парк полуострова — Кроноцкий заповедник! Была пройдена Парящая долина вулкана Большой Семячик, кальдера вулкана Узон, посещена знаменитая Долина гейзеров, Долина Смерти, вулканическая пустыня вулкана Крашенинникова, осуществлена переправа через Кроноцкое озеро, наблюдение за извержением вулкана Кизимен и купание в горячих источниках Тумрок. После этого мы побывали в районе вулканов Толбачик, Горелый, Мутновский (в т. ч. на Мутновской ГеоЭС).

В 2016 г. был составлен путеводитель по пешим прогулкам в Альпах на основе наших путешествий по лучшим, на наш взгляд, местам для треккинга в Альпах за 2011-2016 гг.

В сентябре 2016 г. был совершен пеший поход по казахскому Алтаю: к подножию горы Белуха, к водопаду на реке Кокколь и бывшему лагерю на вольфрамовом руднике Кокколь. Мы также побывали на озере Зайсан, посетив урочища Киин-Кириш и Шекельмес. Мы планировали еще попасть на Байконур — на запуск космического корабля «Союз МС-02», но запуск был перенесен более чем на месяц. Поэтому путь домой был проложен через Караганду и Астану.

Так как это были чисто пешие путешествия, не соответствующее формату автопутешествий на Дроме, то желающие могут прочитать отчеты о них, скачав подробные фотопрезентации с сайта www.ocean2ocean.ru.

P.P.S.: Наша команда открыта для новых участников, поэтому, если у вас есть желание присоединиться к нам в будущих путешествиях, то оставьте свои контакты здесь: www.ocean2ocean.ru/subscribe.html