На Аккорде по Алтаю

Привет всем!

Наступила осень. Вечера стали длиннее, темнее, холоднее, и чтобы их хоть как-то скрасить, решили окунуться в воспоминания о лете и пережитые эмоции путем написания отчета о небольшом скромном путешествии по Горному Алтаю.

В этом году, собираясь в отпуск и просчитывая разные варианты, исходя из имеющихся производных, остановились на продолжении исследования Алтая. В прошлом году был покорен Кату-Ярык (отчет на сайте имеется), в этом нам махали цветными флагами Мультинские озера. Выбор на них пал, так как в качестве железного коня имелся хонда аккорд, на котором особо не разгуляешься по Алтаю, но уж очень хотелось максимально возможно развернуться.

Общаясь с разными людьми про Алтай, понимаешь, что многие мотивируют свое нежелание ехать куда-то подальше и в более интересные места тем, что нет подходящего авто. Каждый раз в голове всплывала мысль, что это просто отмазки. Поэтому очень хочется этим рассказом развеять все страхи владельцев авто с небольшим клиренсом и убедить, что даже на хорошей такой пузотерке можно посмотреть что-то поинтереснее, чем пригостиничную территорию.

Составив маршрут: Новокузнецк — Усть-Кан — Усть-Кокса — Мульта — Маральник 1 — Мультинские озера — Чемал — Белокуриха — Новокузнецк, заручившись уверием знакомых, что до Усть-Коксы много асфальта и местами вполне сносная гравийка, по которой комфортно можно ехать 80 км/ч, мы стали готовиться к поездке.

Итак, что имели:

1. Экипаж в неизменном составе с прошлого года в количестве двух человек.
2. Автомобиль Honda Accord, 2004 г.в., резина низкопрофильная r17.

Решили, что выдвигаться будем часа в 3 ночи, так как направление Новокузнецк — Бийск так и не превратилось волшебным образом хотя бы в обычную дорогу, и на его преодоление уходит очень много времени. Из дома выехали в 3, пока суть да дело, из города в 4.

До Чемальского района мы добрались часам к 9 утра. Сказать, что покорение Бийского направления очень утомило, это ничего не сказать. Поэтому немного передохнув и прокатившись по Чемальскому району, мы миновали мост в направлении Семинского перевала часов в 12 дня. Подъезжаем к Шебалино, погода стала резко меняться, и из милой солнечной превратилась в хмурую и суровую. Полил жуткий дождь, видимость снизилась до нуля, температура воздуха резко упала. На Семинском перевале увидели туристов из экскурсионного автобуса, все были одеты в куртки, шапки, сапоги. Мы же, разбалованные в этом году чудесным теплым сибирским летом, потеряли бдительность и взяли с собой слишком мало теплых вещей.

Алтай встречал нас не совсем дружелюбно:

Семинский перевал

Позже узнали, что в районе Шебалино в тот день прошел сильный град, видимо, нам посчастливилось его миновать.

До Усть-Кана решили добираться по дороге, уходя направо по указателю после Семинкого перевала.

И тут погода начала нам улыбаться, и мы, счастливые и повеселевшие, в предвкушении приятной дороги двинулись вперед.

Но недолгим было наше счастье — асфальт закончился после стелы «Еловские земли». Началась гравийная дорога, по которой нам пророчили ехать со скоростью 80 км/ч, на деле наша скорость составляла не более 20 км/ч. Да резина низкопрофильная, да машина слишком низкая, но пролетавшие мимо нас «пузотерки повыше» издавали такие скрипы и стуки, что стало понятно, что им не менее больно, чем нам, просто водители меньше жалели свои авто, регион у которых преимущественно был 04.

Понимание того что до конечной точки маршрута нам оставалось не менее 350 км, и полное неведение того, сколько продлится эта гравийная дорога (на ум сразу приходили воспоминания изматывающей дороги до Кату-Ярык), привело к появлению напряжения со стороны мужской части экипажа и мысли «а не развернуться ли нам, пока не поздно?».

Навстречу попалась нива с томскими номерами. За рулем была девушка, которая на наши расспросы поведала, что гравийки осталось км 20, а там до Усть-Коксы будет асфальт. Значит, едем дальше.

И, правда, преодолев 20 км мы выехали на хорошего качества асфальт и долетели до Усть-Кана достаточно быстро.

Усть-Кан — очень большой развитый поселок, много магазинов и гостиниц. Мы насчитали как минимум 3 заправки. На выезде есть заправка сиб-нефть (качество бензина так себе).

Усть-Кан

Здесь мы дозаправились и направились в сторону Усть-Коксы. Практически сразу же асфальт закончился, и начались км 60 гравийной дороги, максимальная скорость на которой у нас составила 30 км/ч.

Чтобы не остаться голословными и максимально информировать вас о состояние дороги, прилагаются фотографии:

Проехав 60 км гравийки, выехали на асфальт. Но счастье длилось не долго, поскольку асфальтированных участков было совсем немного, они продолжали чередоваться с гравийными. Можно смело утверждать, что гравийки было процентов 70, а асфальта 30. Но зато, какие эти 30%: длинные прямые пустынные участки хорошего качества:

Самый сложный участок дороги был перед подъездом к Усть-Коксе. На нем рабочие делали дорогу и отсыпали ее огромными булыжниками:

Дорога хоть и сложная, но необычайно красивая (ради такого можно и потерпеть):

Природа очень отличается от направления Кату-Ярык, но не менее красива и шикарна, у неё своя изюминка.

Мужская половина экипажа за весь путь до Усть-Коксы сильно нервничала, проклиналось все и вся. Каждый раз как мы выезжали на гравийный участок, было непреодолимое желание развернуться назад. Попросту оказались не готовыми к такой тяжелой дороге. Особенно добил участок на подъезде к Усть-Коксе.

В Усть-Коксу мы приехали к 6 часам вечера, решили не ехать дальше и остаться ночевать здесь.

Усть-Кокса не менее большой и развитый поселок. Гостиницы, магазины, заправки — все в изобилии. Продуктовые, строительные, автомагазины, сто, автомойки — все для комфортного пребывания. Численность местного населения немаленькая, почти все передвигаются на авто. В общем, ожидали увидеть глухую деревню, а увидели это:

Площадь перед администрацией поселка Усть-Кокса.

Река Кокса.

Остановились мы в гостинице «Уймонская долина», она находится на центральной улице поселка. Нам предоставили номер на троих за 1500 рублей, со всеми удобствами в номере (+ холодильник, чайник, WIFI):

Наутро, начитавшись, что до Мульты и Маральника1 дорога совсем ужасная (а это 40 км в одну сторону) и сопоставив то, что было уже преодолено и что только предстояло проехать, уже женская половина экипажа была полна мыслей не мучить машину, ехать обратно и оставить мечту «Мультинские озера» на следующий, более подготовленный раз. Но тут отдохнувшая мужская половина победила уныние и настояла на том, что едем до победного. Это оказалось самым разумным решением и уберегло нас от ужаснейшей нелепой ошибки непосещения озер.

Так как изначально в планах у нас было посетить Верхнее Мультинское озеро, не покидая Усть-Коксы, мы решили оформить пропуск (при въезде в поселок справа висит большой плакат Катунского заповедника, чтобы до него добраться, перед плакатом надо повернуть направо, на мост и еще раз направо). Но так как было воскресенье, кроме сторожа там никого не оказалось. Он и поведал нам о том, что дорога до Маральника не страшная, и мы спокойно проедем к нему на своем авто, что лето выдалось дождливое, и каждый день не обходится без ливня. Во второе нам верилось с трудом, так как на улице стояла солнечная и жаркая погода без единой тучки.

От Усть-Коксы до Мульты примерно 30 км асфальта и даже более сносной гравийки, что была до этого:

Дорога до Мульты.

Мост через Катунь.

На подъезде к Мульте.

После Мульты до Маральника1 остается км 10 пути. На сайте «welcome to Altai» было написано, что, если вы передвигаетесь на машине с низким клиренсом, то село Мульта конечная точка, мы же поехали дальше: 10 км обычной гравийки, что была и до этого, были преодолены без особых затруднений.

Река Мульта.

Маральник1.

На подъезде к Маральнику строят новый капитальный мост:

Остановились мы на базе «Вечный странник». Так как приехали мы днем, на заброску уже опоздали, поэтому для ночевки сняли домик стоимостью 1000 рублей, отапливаемый. За стоянку автомобиля, пока вы находитесь на озере, оплата составляет 100 рублей за сутки:

Территория базы.

Гостиничный домик.

Добраться до озер можно тремя способами: на ГАЗ66 — 800 рублей с человека в одну сторону и 1000 рублей с человека дневная экскурсия (приезжаете, гуляете несколько часов и в этот же день возвращаетесь назад); на лошадях (цены такие же); ну и пешком.

Мы долго думали, как будем добираться. Так как хотелось с ночевками, а рюкзак у нас в наличии был только один и разбросать вес на двоих было весьма проблематично, то было принято решение туда уехать на ГАЗ66, а назад забросить рюкзак в машину (это удовольствие стоит рублей 300) и прогуляться пешком. Путь до озер недалекий, км 15. Такими были наши планы, которым не совсем суждено было сбыться.

О заброске мы договорились с хозяевами базы (очень приятные, отзывчивые и веселые женщины). Газики подбирают туристов каждое утро в 10:00

Наступило утро следующего дня и принесло нам не совсем радужную погоду: было где-то градусов 20 тепла и грозное хмурое небо. Мы же в надежде, что еще распогодится, нацепили на себя все теплые вещи и пошли грузиться в машину. ГАЗ66 там представлен в двух вариациях: с кабиной и с кузовом. В кабине комфортно, как в автобусе, вместительность 20 человек. В кузове мало комфорта, все сидят вплотную друг к другу, вместительность 18 человек.

К нам, конечно же, приехал газик с кузовом (он был резервный, а основной сломался накануне). На погрузку было человек 17, но! сколько люди берут с собой вещей — это просто немерено: рюкзаки, мешки, пакеты, баулы. Все с большим трудом уместилось в одном кузове. Но стоит заметить, никто даже слова недовольного не сказал, не было своих или чужих вещей, все дружно отвечали за общий груз.

Начало пути к озерам.

Газики исполосовали все своей колеей, прокатали ее до глубины в 1 м, поэтому даже для подготовленного внедорожника дорога окажется трудно проходимой. И здесь мы вспомнили: «ни дня без дождя», который, кстати, полил, как только мы выдвинулись. Вся дорога представляла из себя одну большую жижу грязи. Сделать фото достаточно сложно, дабы не выронить телефон:

Поскольку шел дождь, водитель натянул тент, а под тентом слой целлофана (что и оказалось большой ошибкой). Так как тент был в дырках и пропускал воду, она собиралась в целлофане и струями выливалась на пассажиров через имеющиеся отверстия. Итог кто-то сухой, а на кого-то водопад (этими на кого-то мы и оказались). Заливало знатно, промокли все до нитки, температура падала градусов до 7-10. И так два часа экстремального пути. Но атмосфера стояла веселая, незнакомые друг другу люди шутили, общались, подбадривали.

Несмотря на, мягко говоря, некомфортные условия, поездка принесла массу позитивных эмоций.

Прибыли мы к 12 часам. К дождю и низкой температуре добавился сильный ветер. Мы отыскали красивую полянку для стоянки (все они оборудованы кострищами, лавочками и столиками), поставили палатку и вперед отогреваться с помощью газовой горелки. Разводить костер на улице под проливным дождем и сильным ветром смысла особо не было.

Выдвинуться в этот день на Среднее и Верхнее озеро (как планировалось изначально) мы не решились, так как, повторюсь, все теплые вещи были на нас и промокли до последней ниточки, высушить их в палатке над газовой горелкой не получилось.

В моменты прекращения дождя, мы знакомились с нижним озером:

Нижнее Мультинское озеро.

Туристы, которые приехали с дневной экскурсией, не упуская момент и не обращая внимания на холод, вовсю с дикими криками погружались в кристально чистые воды озера.

Те же, кто приехал сюда не на один день разбивали целые палаточные городки. Вся территория нижнего озера поделена между несколькими егерями, которые вечером наведываются для оплаты стоянки — 100 рублей с человека.

Утром над озером стоял густой туман, и очень интересно было наблюдать за тем, как он постепенно оседал и расползался в разные стороны, сменяя пейзажи один на другой:

Люди прогуливаются по берегу озера, как по набережной, кто-то делает зарядку, кто-то медитирует, кто-то купается голышом, не обращая внимания ни на кого вокруг. Вода в озере высокими температурами не отличалась, плюсом низкая температура воздуха и дожди превращали купание в достаточно экстремальное занятие.

Наконец-то выглянуло солнце, и вся природа вокруг заиграла новыми красками. Когда завтракаешь, сидя на берегу такого озера, внутри все наполняется каким-то спокойствием и блаженством. Нет суеты, можно полностью расслабиться, не звонит телефон, никто никуда не тянет. Очень хорошо перезагружается мозг, можно подумать о чем-то более важном, чем каждодневные заботы и проблемы.

После завтрака мы натянули дождевики (погода там весьма обманчива и всегда нужно быть готовым к сюрпризу) и отправились на Среднее Мультинское озеро. От постоянных дождей дорога местами превратилась в грязевую кашу:

Дорога к Среднему Мультинскому озеру.

Идти недолго, примерно часа полтора, все зависит от состояния тропы (наличие грязевой каши значительно замедляет темп). Можно добраться и на катере, который постоянно курсирует по озеру. Цена варьируется от количества человек, либо 1000 рублей за катер, либо 300 рублей с человека. Но катер частенько ломается и передвигаться старается вдоль берега, иногда останавливаясь на мелкий ремонт.

Дошли налегке, солнце разыгралось, и стало достаточно жарко. Идешь и наслаждаешься сладким насыщенным хвойным воздухом.

Вид с шумов открывается фантастический:

Нижнее Мультинское озеро.

Нижнее озеро предстает во всей своей красе. А как красив его противоположный берег:

Песок, волны, нависающие хвойные деревья, как пальмы. Бытует мнение, что нижнее озеро самое непримечательное. А теперь скажите как???? Как такая красота может быть непримечательной???? Оно прекрасно, нужно уметь ценить красоту.

Собственно сами шумы:

Место впадения Среднего озера в Нижнее.

В этом году из-за постоянных дождей перейти через шумы на тот берег для путешествия на верхнее озеро было не так-то просто.

Среднее Мультинское озеро не менее прекрасно:

Среднее Мультинское озеро.

По нему также курсирует катер, который (как мы поняли) доставляет туристов до кордона, где можно получить пропуск на верхнее озеро.

Стоянка на среднем озере нам показалась поинтереснее, подумали, что в следующий раз будем останавливаться здесь. Тихо, спокойно, песчаный берег, хвойные деревья:

Насладившись видами, надышавшись, мы отправились обратно. Хорошо, что успели до приезда дневных групп и новых туристов, которые в огромном количестве попались нам навстречу. Очень удивила одна пара: парень и девушка с кучей вещей, при этом девушка несла большой складной стол. В голове остался один вопрос — зачем? На среднем озере также много столиков, лавочек и кострищ. Зачем тащить туда этот совершенно ненужный груз? Но, как говорится, дело каждого.

Вернувшись, мы обнаружили, что на нашей чудесной полянке, где мы ночевали в гордом одиночестве, расположилась большая группа туристов. Количество палаток, что они расставили, даже не поддавалось счету. Они разложили столы, стулья, натянули тенты. В общем, как хорошо, что мы собирались уезжать. Если бы остались, то ни выйти, ни пройти, ни приготовить поесть не было бы никакой возможности. Хотя буквально в метре была другая большая стоянка, но немного подальше от воды, зато совершенно свободная. Но, видимо, не приглянулась. И то, что своим широким размахом они стесняли уже отдыхающих на этой поляне, походу, их совершенно не волновало. Эгоизм и неуважение присутствует, видимо, везде. Но это так, лирическое отступление.

Когда мы вышли к месту стоянки газиков, то обнаружилось, что тот, кто привозил нас вчера, на сегодня уже набрал туристов и уехал в деревню. Стояло буквально пара машин, водители которых пожимали плечами и были не уверены, что смогут нас посадить.

В такой непонятной ситуации были не мы одни. Группа туристов также договаривалась с водителем, который их не дождался. Благо удалось договориться, и всем хватило место. А то потихоньку разгулявшаяся погодка начала сменяться на мрачную, температура воздуха поползла вниз, и закапал очередной дождик.

На обратном пути с транспортом нам повезло больше. Мы ехали в газике с кабиной, а не кузовом. И дождь в этот раз нам не был страшен:

Погода очень сильно испортилась, стало очень холодно, а дождь был еще сильнее, чем в прошлый день. Итог: дорогу размыло так, что даже газики застревали по уши и вытягивали друг друга. Добирались обратно мы часа три, не меньше. Водители стараются ездить хотя бы по двое, чтобы помогать друг другу. И наблюдая за тем, как проявляется взаимопомощь в действии, было приятно осознавать, что слова песни «что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной» действительно работают.

Дорога назад оказалась еще более экстремальной, машина кренилась очень сильно. Когда застревали, всем пассажирам приходилось покидать салон. Но как же это здорово на таком агрегате прокатиться по таким жутким дорогам. Одним словом, очень понравилось.

В Маральник мы прибыли где то в 20:30. Оплатили стоянку авто, не стали задерживаться и рванули в Усть-Коксу, в надежде переночевать в той же гостинице. Но нас ждало разочарование — свободных номеров нет. В кромешной тьме, вдоль дороги мы нашли другую гостиницу, в которой номера оказались с удобствами на этаже. Деваться некуда — заезжаем.

Стоимость номера — 1200 рублей. Неплохой, но душ на этаже не совсем радовал. С другой стороны, усталость от насыщенного дня валила с ног, поэтому, долго не придираясь, отправились в царство Морфея.

Наутро нас ждала чудесная солнечная погода. Завтрак, заброска вещей в машину, фото гостинки на память:

Выдвинулись мы в обратный путь. Тяжелая и изматывающая дорога покорилась легче и быстрее (видимо, прикатались). Наслаждались видами, реками, перевалами, часам к 16:00 выехали мы на «большую землю».

Перевал Громотухинский.

В планах было посещение девичьих плес, но на радостях, что скоро мы выедем на прекрасные дороги, проскочили указатель. Разворачиваться не стали и поехали ужинать на место слияния Чуи и Катуни (заодно немного прокатились по Чуйскому тракту). Реки в это время еще мутные, но не менее красивые:

Место слияния рек Чуя и Катунь.

Ужинать в таком прекрасном месте одно наслаждение. Ни стол, ни стул не нужны, и самая простая еда кажется произведением кулинарного искусства:

А теперь самое интересное: съезжали мы, на радостях, к самому берегу без особых мыслей и соображений о том, как будем подниматься назад. Пока трапезничали, стали свидетелями того, как уазик с большим трудом штурмует подъемы, которые преодолеть полагалось и нам. И тут закралась тень сомнения: «а выберемся ли мы?»

Вот один из подъемов, который мы штурмовали:

Возможно, фото и не передает всей его критичности. Первая попытка закончилась фиаско в самом начале. Мало того, машину еще и скинуло на край. Пришлось отгребать камни, дабы автомобиль не сел на пузо.

Тихая паника охватила еще и от того, что другого выезда нет. Вверху остановилась лада гранта, водитель который стоял в раздумьях, стоит ли спускаться вниз. Но, увидев «картину маслом», продолжать свой путь ему явно перехотелось, он лишь сочувствующе предложил свою помощь.

Вторая попытка потерпела фиаско уже на середине, что вселило небольшую надежду на успех. Перед третьей был взят разгон побольше, и, благодаря своей мощи, закапываясь в камни, аккорд все-таки вытянул этот подъем. На что были услышаны слова водителя гранты: «Хороший агрегат». А ведь агрегат действительно хороший, будь мы, например, на тойоте авенсис без помощи точно не обошлись бы.

Вздохнув с облегчением, мы отправились в Чемальский район, где и переночевали в гостинице поселка Усть-Сема. За номер с удобствами отдали 1500 рублей. Но! Какие это были удобства: пол в душевой кабине треснут, и вся вода вытекала, напора воды практически не было. Но сам номер представлял из себя отдельно стоящий домик, вполне уютный и чистый. Поэтому указывать название гостиницы не будем, дабы не давать ни рекламы, ни антирекламы.

В этом году в Чемальском районе была большая неприятная беда — небывалое нашествие вот таких мотыльков.

Ими было охвачено практически все: территории гостиниц, заправки, деревья. Они муминизируются и издают отвратительный запах. Утром открыли капот, а там куча мотыльков, от которых спасла только мойка.

Оставаться на вторую ночь в этом месте нам совсем не хотелось, поэтому, позавтракав, мы отправились к Ороктойскому мосту (кстати, на участке дороги от Чемала до Ороктойского моста положен огромный кусок асфальта, что стало весьма приятным бонусом для нас). Сделали уже традиционные фото:

Немного отступления: те же места, наблюдаемые нами в зимнее время:

Отыскали неподалеку красивый пляж и предались таки небольшому пляжному отдыху:

Река Катунь в этой местности особо красивая и интересная, влюбляешься в нее «по уши»:

Уезжать совсем не хотелось, но время поджимало, а в планах была еще Белокуриха, куда мы и направились.

В качестве жилья мы там забронировали квартиру на сутки. В сезон вариантов свободных было мало, нашли с трудом за 2000 рублей.

От Чемала до Белокурихи дорога очень приятная, красивая. Едешь, наслаждаешься и отдыхаешь. Приехали только к вечеру. Поболтались по улицам курорта. Отдыхающих тьма: гуляют, сидят в ресторанах, катаются в каретах, делают фото в исторических костюмах. Все это напомнило Крым в 90-е годы, ну или город-курорт Анапу (ей богу, как будто там побывали).

Наутро мы отправились смотреть скалу 4 брата. Были там как-то зимой на ВАЗ 2114, и все наши успехи в исследовании местности закончились на том, что мы не смогли преодолеть вот этот крутой подъем:

В это раз под силу нам оказалось все. Хочется сказать: как же там красиво. Какая-то особая атмосфера уюта и спокойствия. Тенистые деревья, солнышко, не передать словами:

Стыдно становится от того, что мы преодолевали весь путь на машине, а пенсионеры его проходят пешком, спокойно и размерено (система явно дает сбой).

Найти все достопримечательности довольно легко, висят таблички-подсказки:

Собственно сам памятник природы:

Скала Четыре Брата.

Сами скалы впечатляют, но вот огромное количество на них надписей «от Васи» огорчает.

Пройдя чуть дальше, есть еще один памятник, по размерам превосходящий четырех братьев:

Фотографии плохо передают масштабы.

Все камни какой то причудливой формы, имея богатую фантазию, можно увидеть, например, голову льва:

Ну и, конечно, шикарный вид со смотровой:

Но понимание того, что работа не отпустит, собрало нас в путь домой. Когда бываем в Белокурихе зимой, обязательно заезжаем на озеро Светлое, где зимуют лебеди, потрясающее зрелище, рекомендуем к посещению:

Озеро Светлое.

Пара фотографий прогулочной аллеи Белокурихи, сделанные по пути за покупками сувениров:

Когда ехали в Белокуриху, видели указатель на слияние Бии и Катуни. Решили на обратном пути посетить это место. Но не тут-то было. Сначала мы свернули по указателю, уперлись в какой-то дачный поселок, где дедушка поведал нам, что до достопримечательности необходимо добираться через село Верх-Обское. Поехали туда. Там местный житель примерно объяснил нам дорогу, но то ли мы не доехали, то ли проехали, в общем, так и не поняли. Гугл карты пилинговали, что мы стоим именно в этом месте:

Походу так и не увидели мы слияние Бии и Катуни.

Река Катунь здесь совсем другая, широкая, спокойная, мутная, по ней ходят баржи. Если бы не указатель, никогда бы не подумали что это она:

Река Катунь.

А вот село Верх-Обское приятно удивило: идеально ровные дороги и необычные красочные домики. Немного выбивается из привычного вида деревень и поселков.

Верх-Обское.

Поглазели, перекусили и отправились домой. Назад было решено ехать через Барнаул. По времени оказалось то же самое, если бы ехали по «трассе» Бийск — Новокузнецк, часов так 5-6. Зато и нервы целы, усталости меньше и машине легче.

Итоги поездки:

1. По времени поездка заняла у нас неделю: 7 дней, 6 ночей. Пройдено около 2500 км. Основные направления:

• Новокузнецк — Чемальский район — 350 км
• Чемальский район — Усть-Кан — 300 км (из которых 20 км гравийки)
• Усть-Кан — Маральник 1 — 180 км (70% гравийки, 30% асфальта)
• Чемал — Белокуриха — 160 км (отличная дорога)

2. Расход бензина на весь путь составил 233 л. Цены на бензин различаются: АИ-95 Чемальский район -37,25 руб.; Усть-Кан, Усть-Кокса — 39,20 руб.; Бийск — 36,65 руб. Итого расходы на бензин составили 8800 рублей.

3. Расходы на поездку в целом составили 22000 рублей, из них: проживание 7400, бензин 8800, продукты 3000, прочие расходы 2800.

4. Перед поездкой подвеска у автомобиля была идеальной, после к ремонту приговорены только задние втулки. Днищем не скребли, колеса не повредили, хотя в Маральнике на нас смотрели круглыми глазами, подходили и спрашивали, как же мы добрались, сетуя о том, что на своих авто «распороли все пузо». Но мы двигались аккуратно, пусть и по времени дольше, зато автомобиль цел и невредим.

Лирическое отступление: в планах было посмотреть много, на деле же не все сбылось (по большей части просто не хватило времени), но это огромный стимул к повторению и восполнению пробелов. Даже на таком автомобиле можно увидеть немало красот Алтая. Мультинские озера прекрасны, природа волшебная, атмосфера там приятная и вдохновляющая. Белокуриха теплая и уютная. Местное население добродушное (коренных алтайцев в этот раз встретили очень мало). Туристы веселые и улыбающиеся.

Небольшие советы:

• в названии Мульта ударение необходимо делать на последний слог, иначе представители местного населения очень обижаются, если произносишь его с ударением на первый слог;
• если вы поедете на ГАЗ66 в открытом кузове в дождливую погоду, лучше сразу надеть дождевики;
• на Мультинских озерах погода очень переменчива, поэтому лучше взять с собой побольше теплых вещей (на всякий случай);
• заранее договаривайтесь не только о заброске на озера, но и об обратном пути (можно взять телефон водителя, или договориться с ним на конкретный день и время), чтобы ни в коем случае не остаться без транспорта.

Закончить отчет хочется парочкой дополнительных фотографий:

Путешествуйте!!!!! Это не всегда дорого и страшно, но захватывающе и полезно! Немного энтузиазма, фантазии и в путь! Всем удачи и огромное спасибо за внимание!!!