Автопутешествие Хабаровск — Карелия — Москва летом 2016-го

Было время, когда мы каждый год с родителями ездили на море, в наше местное Приморье. Это было с 1993 по 2003 год. В начале 90-х интернета не было, как не было и никаких знакомых, у которых можно было бы спросить о погоде и сдающемся жилье. Да и не ездил туда никто особо. Поэтому папа мотался сначала на разведку, а потом уже, всё порешав, брал нас с мамой. Местами семейного отдыха были Ливадия, Находка, Андреевка, снова Ливадия, снова Андреевка.

Из-за ничтожного количества туристов в первую половину 90-х пляжи были белыми от чистоты, море прозрачное и пахло оно, как бы сказать, морем! На весь пляж одна палатка и одна машина - потрясающе дикая природа! 

Но с каждым годом становилось всё хуже. Количество туристов росло в геометрической прогрессии, пропорционально росло и количество грязи на пляжах. Потом наступили и времена поборов. За место на пляже надо было платить. Поэтому наши поездки туда прекратились.

Однако, несмотря ни на что, я всегда с нетерпением ждал дня отъезда. Меня не особо волновали проблемы отдыха непосредственно там. Сам для себя я однажды понял, что то, чего я ждал от этих дней, была дорога. Именно сама поездка в далёкие от дома места, занимавшая целый день, так меня будоражила! Как-то наступил год, когда приехав на море, я расстроился, что путь окончен. Родителей убалтывал на следующий год заехать как можно дальше, хоть бы и на озеро Хасан! Всегда просился с папой на разведку, но не всегда он меня брал. 

И вот однажды папа обмолвился одной хотелкой: проехать по «золотому кольцу» России. Надо ли говорить, насколько крутой мне показалась эта идея? Этой поездки не случилось по разным причинам, но в дальнем углу мозга идея залипла и жила там всё время. На её месте сформировалась новая: двинуть через всю Россию до Карелии! Этот план вынашивался пять лет. И теперь, когда у нас есть необходимые средства, мы с семьёй (жена Таня и дочь Ира) намерены это осуществить прямо в понедельник, 25 июля 2016 года! Автомобиль Subaru Forester 2006 г., с кузовом SG5 готов, мы — тоже ;)

Вероятно, у каждого было чувство приближения к заветной мечте. Неважно, что это было. Просто чем ближе ко дню осуществления, тем труднее заснуть. А потом: «Это случится уже сегодня (завтра, через час), аааа!!!». А я каждый день езжу мимо того заветного поворота к мосту через Амур, и каждый день надо ехать в другую сторону. Но не в этот день. В этот день я повернул руль на заветную дорогу!

Это наше первое путешествие в таком формате, поэтому по тексту может показаться, что я из голодного края и дорвался до колбасы с маслом )). Отчёт строго не судите, это также первый и может показаться вам набором путевых заметок. =)

***

Дорога до Белогорска получилась лёгкой. Первые 660 км были пройдены по хорошей, качественной дороге практически без устали. Признаться, думал, буду с затёкшими мышцами и уставший, однако только через 400 км потянуло в сон. Но на помощь пришёл кофеёк, и снова к нам вернулся бодряк. :) И даже дождь, преследовавший нас всю первую половину дня, не замедлил нас и не испортил ни нашего настроения, ни пейзажей, открывшихся по пути!

Фотографировать хотелось всё. Каждый километр. Но если объективно, то каких-то прям интересных видов было мало. Просто я люблю всё =). Но даже то нафотанное, что решено было оставить, безусловно, не передаёт и половины ощущений, когда находишься среди этого. Постройки, как оказалось, в 10 раз больше, чем я видел здесь в других отчётах. Природные объекты, помимо больших размеров, имеют ещё и запах :). Выйдешь из машины, вдохнёшь такого воздуха — хочется напиться его!

Заправок много. Без топлива можно остаться, только если оно у них закончилось, или если вырубили свет. А закусочных очень мало. Не угадаешь, когда захочешь есть и сколько нужно терпеть до следующей забегаловки. Поэтому пообедали доширом. Всю полноту ощущений портили только оводы и слепни, коих тысячи. Останавливаешься — и как в ужастике, когда свирепые кровопийцы долбятся в стекло, пытаясь добраться до свежего мяса! Ну и трупов лобовина насобирала прилично.

Дочь капризничала. Вырвали из привычного ритма, то, сё… Оно и понятно. Но на второй день вполне увлеклась.

Во второй день расстояние до пункта назначения составило около 580 км. На 80 км короче, но было потяжелее. Дорога после Свободного стала тягучей и однообразной: кругом сплошной лес, ничего интересного вроде красивых распадков почти не открывалось. Ирка после обеда уснула, всё затихло. Ровная и монотонная дорога понемногу начала усыплять. Срочно нужна была встряска, и меня как будто услышали. С 1065-го км началась опа: асфальт стал напоминать дуршлаг, а мне пришлось вспомнить «змейку», как на автодроме. Скорость, естественно, упала. Там, где не было ям, были «амурские волны». Вся эта красота стелилась на протяжении 30 км, так что взбодрились мы и без кофе. И только мелкая спала до самого отеля. Конечный пункт — гостиница «Уют» на 1173-м километре, где, наверное, все всегда останавливаются.

Мы захватили речку!

Пейзажи первого дня.

На этой стеле фотаются все. Ну и я сфотался :)

Ирка везёт нас в Белогорск.

Следующие 630 км — до Чернышевска. Что я там говорил про заправки? На этом отрезке пути их почти нет. Примерно через 80 км после поворота на Невер заправили полный бак. До следующей заправки доехали уже на лампочке. АЗС там — времён холодной войны русалок с гоблинами. Топливо, судя по всему, они там готовят сами из подручных материалов, а ценник заранее проиндексирован на 5 лет вперёд. Машина после такого ехала с большим натягом, так что, кто скрупулёзно относится к своему мотору, ливаните из канистры десяточку своего, потом с заправками дело наладится. С местами общепита также будет полегче.

Дорога в целом на троечку. Всё тот же волнисто-ямистый асфальт, ехать пришлось аккуратно, но пару раз всё-таки влетели: есть участки, где после старого асфальта резко начинается новый: он на 5 см выше старого, переход не всегда плавный…

Однако не только заправок не было. Почти не было машин. Небольшое количество населённых пунктов было в стороне, на этом, собственно, и заканчивается население этих земель. Кругом только тайга и больше ничего. Огромные ёлки по бокам, а вдали — сопки, сопки, сопки… Если бы через дорогу вразвалочку перешёл медведь, я бы не удивился. Уснуть или заскучать не давала убитая в хлам дорога, но ощущение того, что кроме людей в машине, остальные вымерли, не покидало до одной маленькой забегаловки, куда заезжал сам Путин, когда проезжал по трассе «Амур». Там была его фотка с тётеньками из кафе.

Так вот доехали до Чернышевска, минут 40 ещё петляли по его улицам в поисках гостиницы. Ура — нашли!

Переночевав, поехали до города Хилок. Ещё 640 км. Стали всё чаще встречаться населённые пункты, стало больше фур, было понятно, что продвигаемся на запад. Природа поменялась: вместо глухой тайги теперь перед нами холмистые равнины. Это вам не ровные степи Амурской области. Кто помнит заставку Windows XP, тот поймёт. Весь пейзаж — из таких «заставок», местами, правда, засеянных сельхозкультурами; кое-где в холмы живописно вклиниваются речки. Всё реже стали попадаться машины 27-го региона (по-моему, была всего одна).

Дорога плоха. Очень много ремонтируемых участков. Хорошего покрытия было процентов 30 всего пути, остальное — гравейки и раздолбанный асфальт.

Такая же дорога была и на следующий день, до самого Мухоршибиря (100 км до Улан-Удэ). Читал несколько отчётов — там все, как один, пишут про этот участок. Похоже, он проклят: люди, которые там его ремонтируют, приговорены делать это вечно за грехи не только свои, но всех жителей Забайкалья и Бурятии!

Ехали мы в этот день в Байкальск. Танина мечта увидеть Байкал, наконец, сбылась!

А дочь на пятый день поняла фишку путешествия: от гостиницы до гостиницы, где показывают мультики, попутно собирая камешки. У неё набралась хорошая коллекция!

Заметили и ещё одну вещь: в Бурятии и Иркутской области постройки сплошь деревянные. Никакого ДСП — народ, вообще, не скупится на массив. Целые коттеджные посёлки из бруса и кругляка! Почти все кафешки и турбазы — добротные деревянные строения, в которых и мебель вся — из натурального дерева. По-видимому, строительного леса тут огромные площади. На сотню таких домов придётся, может быть, один кирпичный и один из туфоблока.

Очень много площадей занято под сельское хозяйство (здесь и далее, где только есть плодородная почва). В первый раз увидел зерноуборочную технику, как она всасывала в себя зерно с полей и выплёвывала его в грузовик (может, и не такой процесс, не силён в этом, но это то, что удалось заметить за 3 секунды).

Природа третьего дня.

Дорога в Сковородинском районе Амурской области.

Речка Чёрная.

Речка Чёрная.

На речке остановились отдохнуть и умыться.

Что-то там посажено.

ХРшные пейзажи после Читы.

Родник «Глазной» в Забайкалье. Есть мнение, что чистый и целебный.

Олени охраняют мост через Селенгу.

Но вот, наконец-то, и Байкальск! Городок расположен прямо на берегу озера Байкал. Живёт он, как можно догадаться, туризмом. Он маленький по размерам, но в нём много гостиниц. В наших планах был один день там погулять, так что мы заселились в одну из них, поближе к озеру. Восторг от Байкала словами не описать. Я уже был здесь 12 лет назад, но Таня в этот день, 30 июля, потрогала воды Байкала в первый раз.

Как говорили наши театральные руководители тогда, в 2004-м (я занимался театром, и у нас был фестиваль на о. Ольхон) — «кто видел Байкал хотя бы раз живьём, у того язык не повернётся назвать его озером». И мы тут согласны, потому что это самое настоящее пресноводное море! Совершенно не видно противоположных берегов, к берегу катятся пенистые волны, вокруг стоит запах водорослей! Чуть далее, в соседнем населённом пункте разбит целый палаточный городок. В самом Байкальске люди приходят вечерами на берег — кто фотается, кто просто сидит и смотрит. Где-нибудь в 130 км находится город Иркутск. Народ оттуда приезжает отдыхать на выходные либо сюда, либо в Слюдянку.

Конечно же, мы с самого утра двинули на берег. Гуляли там до обеда, дочь даже походила босиком по камушкам. Вода была не такой холодной, как в тот первый раз, но тогда был остров Ольхон и, может, она всегда там, как в горной речке.

Из развлечений есть покатушки на катерах и катамаранах, но мы после обеда «повернули на гору». В пределах города есть горнолыжный курорт «гора Соболиная». Баннер на дороге так и гласит: «Поверни на гору!». К услугам посетителей канатно-кресельная дорога, поднимающая на Соболиную. Высота — 900 метров. Летом, помимо туристов, дорогу пользуют горные велосипедисты. На самой горе — смотровая площадка и «Вуки парк». Народ там катается на тарзанках (не уверен, что это так называется, но вживую видел это впервые). И да, это было очень круто!

После канатки, конечно, снова на берег. Знаете, Байкал не отпускает. Уходить не хочется, хоть бы и глубокая ночь с туманом и дождём, как случилось в тот день. Байкал притягивает и зовёт. Но ничего… Мы обязательно поедем туда снова!!! А сейчас нужно ехать дальше, ведь впереди ещё много неизведанного!

Байкал.

На высоте 900 м. Дорога на Вуки-парк к тарзанкам.

Такая вот вода в озере.

Местная достопримечательность «Ухо Байкала».
Тут загадывают желание и звонят в колокольчики.

Памятник клубнике. На этом месте каждый год в конце июля проводится трёхдневный фестиваль клубники. Собирается куча дачников с тоннами ягоды, выступают всякие артисты, а местные умельцы дают мастер-классы по рукоделию. Мы, к сожалению, немного опоздали.

Седьмой и восьмой дни пути пролегли из Байкальска в Красноярск с ночёвкой в Нижнеудинске. По природе — ничего интересного, на восьмой день до Красноярска, вообще, не сделали ни одной фотографии.

Интересно было ехать по серпантину после Слюдянки. Дорога поднималась в гору, каждые 50 метров поворачивая на 180 градусов. Встречка по серпантину местами ремонтировалась, так что проезжать приходилось по очереди. Вообще, эти моменты с ремонтом одной из полос, организованы хорошо: там либо светофоры, либо ремонтники с флажками. Пока на одном конце такой загораживает своим телом проезд, с другого конца идёт движуха.

Так вот, по серпантину в тот день шла «змейка» во главе с огромной фурой. Максимальная скорость — 30 км/ч. И без того длинный участок сменился позже гравийными перевалами. Так по плану до Иркутска хотели доехать за час с небольшим, а получилось за два с половиной.

Выехали мы поздно, плюс этот кусок. А ещё мы забыли термос в Чернышевске, так что пришлось остановиться в Усолье-Сибирском, чтоб купить другой =). Потом была деревня Тулюшка. А в ней был злостный железнодорожный переезд, на котором мы потеряли 40 грёбанных минут! Именно в этом месте поезда решили проехать как раз к нашему прибытию. Их было четыре!

Вылилось это в то, что в Нижнеудинск мы приехали в 10 вечера, было темно, и шёл дождь. Но заранее заказанную гостиницу нашли быстро. Плюсом была хорошая дорога от Иркутска на всём протяжении.

До Красноярска было меньше на 100 км, но памятуя о предыдущем дне, решили не задерживаться и ехать быстро. В помощь был перевод времени ещё на час назад.

В этот раз дорога была просто великолепной! Властям Иркутской области и Красноярского края — респект и уважуха! Даже редкие неровности асфальта были в кассу, словно точно подогнаны под динамику. Автомобиль шёл, как по маслу, 150 км/ч — скорость, которая даже не ощущалась. Таким макаром в Красноярск приехали уже в 16:30 по местному времени. Там решено было остаться на денёк, погулять по городу, снова прокатиться на канатке. Она везёт на смотровую площадку города и местного заповедника — Красноярские столбы.

Нормальные герои всегда идут в обход. Непосредственно до столбов идти через лес 5 км в одну сторону, поэтому нам оставалось только посмотреть на них с соседней горы. С погодой не повезло: в горах висел туман, поэтому столбы было видно плохо, как и сам Красноярск. Канатка же едет раза в три быстрее, чем в Байкальске, так что адреналина было побольше =). Потом были прогулки по городу и ночные покатушки с целью посмотреть Красноярск в огнях. Таня — штурман с яндексом, я — водила, дочь — заводила ;).

Сам город оставил приятное впечатление. Широкие улицы, машин очень много, но водители адекватные. Когда надо — пропустят. Много старых зданий — городу почти 400 лет. Огромные площади, интересные развязки. Сам парк «Бобровый лог», где канатка, довольно большой и благоустроенный. Большая парковка, куча аттракционов, много ништяков для детей. Вообще, город поразвитее, ну и населения побольше, чем в Хабаровске, на 450 тыщ.

А Енисей прекрасен! Он, как будто, на первый взгляд, чистый и приятно пахнет. Его каменистое дно видно с высокой набережной, от него веет холодком. Вдоль набережной, как и у нас, равномерно расположились рыбаки. Когда я спросил у одного, что они ловят, ответом был хариус. Хариус, Карл! А значит река-то — горная! Прямо в центре города-миллионника мужики ловят деликатесную рыбу в горной реке… И теперь она стала, мать её, ещё прекраснее! В общем, вот несколько фоток. После двигаем в Кемерово, а значит, пересекая Енисей, попадаем в Западную Сибирь! На фотографиях ниже — Красноярск.

Где-то там на ближайшей вершине расположились скалы-столбы. Но в утреннем тумане ничего не видно.

Парк резиновых динозавров. Они ещё и звуки издают.

Одна из красот местного зоопарка — пятнистые олени.

Этот фонтан символизирует Енисей (дед посередине) со всеми притоками (девушки по бокам).

Художество по штукатурке.

В «Бобровом логе» можно поиграть в angry birds.

Енисей

Как уже рассказывал, большой участок пути пришлось ехать по убитой дороге. Но не упоминал о том, что это вылилось боком для подвески. Всё бы ничего, но после пары хороших ударов о выбоины Амурки (а может и Забайкалья или Бурятии), появился жуткий гул. Не буду вдаваться в технические детали, но варианта было два: при одном можно было ехать без опаски, при другом — нет.

На десятый день, по дороге на Кемерово, гул усилился и отдавался в голове хором неумелого духового оркестра. В Ачинске по пути был сервис, на котором продиагностировали ходовку. Диагноз — худший вариант. Менять деталь (а именно подшипник задней ступицы) надо было срочно. Неисправный подшипник при перегреве перестаёт крутить колесо и его просто отрывает на полном ходу. До кучи перегорели лампочки на стопарях.

На трёх колёсах далеко не уедешь, поэтому, молясь всю дорогу и штудируя интернет на предмет запчастей, добрались до города. Дромовская база в городе Кемерово имела в наличии(!) эту штуку. Тут же были и ребята, которые его поменяли, все они оказались родом с Дальнего Востока! Спасибо кемеровским парням, которые помогли и проявили участие!

Соответственно, был использован один из дней, заложенный про запас как раз под подобные ситуации. По плану было проделать 660 км до посёлка Белехта, но с ремонтом провозились до обеда, поэтому пришлось заехать в Новосибирск. Но нет, не в сам город, а в деревню Мочище, что по северной объездной дороге вокруг города. Там остановились в гостинице «Золотой Лев» (смотри фото). Не знаю, кто как, но я ещё таких гостиниц не видел. А цены — ниже, чем в придорожках! Однако они сильно варьируются. В сутки самый дешёвый номер стоит 800 руб., самый дорогой — 15000 руб.

Отель.

Тоже отель.

Вокруг сосновый бор. И наш автомобиль с колесом на крыше.

Ну а сюда от Кемерово есть две дороги: федералка и второстепенная дорога севернее, через городок Юрга. Малость устав от потока фур, коих становится всё больше по мере приближения к Москве, выбрали второй путь. Дорога идёт вдоль реки Томь, асфальт горбатый, но вполне проезжабельный, 90-100 ехать можно. Петляя по небольшим перевалам, дорога открывает красивые виды на Томь и встречные деревеньки, довольно-таки чистые и опрятные. Раздолбанных землянок мало, всё больше симпатичных, свежеокрашенных домиков с резными ставнями.

Томь.

Деревенька.

В общем, день выдался хорошим во всех смыслах. Дикий гул из-под колеса исчез, проехали по живописной дороге, поселились во дворце! Далее — 500 км до города Татарска Новосибирской области.

Область оказалась богатой на болота. Они покрывают почти всю её территорию. И это неудивительно, ведь она расположилась на Западно-Сибирской равнине — самой большой по площади болотистой местности в мире! В её основе лежит огромная тектоническая плита, так что о богатстве рельефа можно забыть. В пределах равнины также находятся Омская, Тюменская, часть Свердловской области.

Местные болота имеют свою фишку. Камыши сменяются осокой, болота местами разливаются в небольшие озёра. Попадаются и Толкиеновские «Мёртвые топи» — такое ощущение возникает от некоторых пейзажей. Впечатление на нас произвели и полумёртвые берёзы, которые росли прямо из воды. Из-за топкой местности они не получают того необходимого питания, какое есть в плодородных почвах, поэтому даже сейчас, в середине лета, стоят почти голые. Из представителей животного мира — злобные комары разных размеров. Очень злобные.

Фото не передают,…

…но в реале что-то есть в этих пейзажах

В течение двух дней до Татарска и Ишима трасса иногда проходила через уже знакомые нам поля государственных масштабов. Отвлекаясь немного от темы, вспомнил уроки географии, когда нам в 1999-м рассказывали про наше недоразвитое сельское хозяйство, про преимущественно ручной труд. Вот и по дороге ожидал увидеть орды крестьян с вилами и мотыгами. Однако ж 17 лет прошло, уже всё давно автоматизировано =)). Только стога вилами складывают для коров на зиму.

Вот подсолнухи.

Слева от трассы ещё лето,

а справа уже осень!

Болота Новосибирской области — не единственное её богатство. Так второе из главных — камеры ДПС. Их полно. Почему-то на совершенно прямых участках стоят раздражающие знаки ограничения скорости до 70, а под ними — знаки камер. В таком путешествии без радар-детектора делать, вообще, нечего.

По мобильным постам ДПС на трассе есть интересное наблюдение. Их не то, чтобы много, но достаточно для контроля движения. А фишка в том, что ВСЕ они, почему-то, стоят по встречному направлению, то есть на восток! Не пойму я, там что, более хлебное направление, чем на запад? Вопрос риторический. Нам-то — хорошо =)

Выехав из Татарска, через пару часов оказались на объезде вокруг Омска. До сих пор направление было одно, но теперь появился выбор: транзитом через Казахстан с подарками на таможнях, далее через Курган, Челябинск, Уфу; повернуть на север и ехать через Тюмень, Екатеринбург, Ижевск. Про таможню начитан, про башкирских гайцов — тоже. Конечно же, выбор стал в пользу второго варианта, тем более что в Екате по плану остановка на день — погулять.

Трасса от Омска до Ишима получилась самой загруженной. Сколько фуры ни обгоняй, вскоре упираешься в зад новой, и эта канитель не имела конца. К слову, обогнать получалось редко, так как навстречу поток был не меньшим. Увидеть и понять, насколько длинной была эта змейка, удалось тогда, когда она упёрлась в светофор на участке ремонта. В один из тех самых светофоров, которые по очереди пропускают машины по одной полосе. В общем, один светофор проезжали 40 минут, а впереди оказалось ещё три! Так участок ремонта длиной всего в 9 км ехали 1 час и 10 минут.

Тяжёлую дорогу разбавил один прикол. Уже за несколько километров до поворота на Ишим, появился баннер с надписью «племенные свиньи». Я один не сразу прочитал это правильно? Я прочитал «ПЕЛЬМЕННЫЕ СВИНЬИ»! И представил сразу, как в стороне от дороги имеется свиноферма, в которой выращивают свиней чисто для пельмешек =)

Но вот и Ишим. Утром выезжаем в Екатеринбург, до него — 600 км.

Город Екатеринбург получил своё название не в честь великой императрицы Екатерины II, как я всегда думал, а в честь жены Петра I — Екатерины I. Здесь, на реке Исеть, был запущен железоделательный завод, самый большой в Российской Империи. Он оказался самым результативным по выпуску продукции и, как уже понятно, стал градообразующим предприятием. В историческом сквере, раскинутом вдоль Исети, стоят очень впечатляющие экспонаты станков в натуральную величину. Подобно тому, как Питер стал окном в Европу, этот город стал окном в Азию. Здесь сосредоточилась мощь львиной доли промышленности Урала. И здесь со всей семьёй был расстрелян последний русский император Николай II в подвале дома Ипатьева. В 2003-м году дом снесли, а на его месте построили Храм на Крови. Рядом с храмом есть музей, посвящённый жизни императорской семьи.

Сегодня Екатеринбург является четвёртым крупным городом после Москвы, Питера и Новосиба и крупнейшим транспортным узлом на Урале.

К сожалению, мы не успели его толком прочувствовать, потому что на короткое время запланировали слишком много чего посмотреть. И получилось всё как-то бегом и во второй половине дня, потому что всю первую пришлось отмывать машину от битума, мушиных трупов, а потом менять масло. Успели заметить, что город, конечно, красивый. Чтобы им проникнуться, одного дня не хватит, как, думается мне, не хватит и трёх. К тому же, попадая на машине из Хабаровска в такой город, начинаешь теряться, так как движение там организовано очень разнообразно.

Ну и ко всему прочему, там очень плохие дороги. Вообще, в Свердловской области они малость горбатые, но в самом городе — вообще нечто. Я ещё никогда не ездил по асфальту, продавленному колёсами на глубину Марианской впадины! На некоторых улицах дорога напоминает трубу, вкопанную в землю: с центра проезжей части идёт резкое закругление вниз, к краям.

Посмотрев город, вечером посидели у друга моего отца. Хорошо посидели — приятное общение, приятные люди и очень вкусный шашлык. А ещё — очень вкусные овощи. На тему овощей хочу сказать, что в Сибири и на Урале они, вообще, очень вкусные и дешёвые! Сладкие, сочные помидоры российского производства стоят там в 2-2,5 раза дешевле, чем та китайская «трава», которую продают у нас!

Наевшись шашлыков и помидоров, тепло попрощавшись с ребятами, мы поехали спать. Предстоял новый переход.

Следующий пункт — Ижевск. Наши новые знакомые напугали нас плохими дорогами, сказав, что гораздо лучше было бы ехать южным вариантом, через Курган, Челябинск, Уфу. Но дороги оказались хорошими. Из Еката выехали на федералку по направлению к Перми, но затем у Кукуштана свернули на Осу и поехали вдоль Камы через города Чайковский и Воткинск. Вопреки ожиданиям, качество этой дороги ещё лучше, чем федералки! В Воткинске, родине композитора П. И. Чайковского, проехали по мосту через Каму мимо ГЭС. Никогда раньше не видели ГЭСку и — оп — новое интересное впечатление =).

Кама.

Ижевск же стал перевалочным пунктом, но город успел мне понравиться уже пока мы ехали до отеля. А понравился он тем, что на каждом(!) перекрёстке стоят указатели с названиями улиц! Имея карту на руках, заблудиться невозможно. И везде указатели на выезд из города к другим населённым пунктам, впрочем, как и у нас на Влад и Бирик. А по отелю — нам в первый раз за всё время позвонили, чтобы уточнить, приедем мы или нет =).

Чистый воздух, тишина и дождь перед сном стали отличным завершением дня! На фотках — Екатеринбург.

Дом правительства.

Храм на Крови.

Такие были железоделательные станки.

Я всегда мечтал сфотаться с Битлами!

Стена Битлов.

Эти фонтаны периодически выскакивают из дырок возле «Пассажа», местного универмага. Тут постоянно тусуется народ, много детей. Очень поднимает настроение :)

Утром семнадцатого дня нашего большого и интересного путешествия, закинув сумки в тачку, выдвинулись в столицу республики Марий Эл — Йошкар-Олу. У меня там замечательные друзья, и они были главным, ради чего мы туда поехали, потому что город малость в стороне от логичного маршрута =).

Промониторив форумы автолюбителей, выяснил, что хорошая дорога, кроме федеральной, проходит через четыре региона: Удмуртию, Кировскую область, частично Татарстан и, собственно, Марий Эл. Получился более или менее прямой путь от Ижевска. В городке Можга сворачиваем с федералки, едем далее так: Кизнер — Вятские Поляны — Малмыж — Ципья — Мари-Турек и дальше до города. Есть у нас атлас дорог России, на обложке которого огромными буквами написано, что он суперновый, все карты 2016 года. Но посмотрел несколько карт и стало ясно, что он не моложе 2008-го! Так вот, дороги между Кизнером и Вятскими Полянами, согласно этим картам, вообще нет. Но гуглояндекс упорно её показывает, причём толстой такой линией.

В общем, хорошей дорога оказалась только до Кизнера. В самом этом городке мы заблудились. Искали, где же эта дорога к Вятским Полянам через Сосновку. Указатель на Сосновку оказался чуть ли не в начале города, но сам поворот можно было проехать спокойно несколько раз туда-сюда, что мы и сделали. Ведь, доверяя яндексу, искали асфальт, а там оказалась неприметная гравейка, которая на первый взгляд вела на какую-то свалку. Качество дороги оказалось аццки плохим. Может гравейка была бы и удобоваримой, если бы по ней перед нами не проехала гусеничная техника, превратив её в стиральную доску!

В Полянах был асфальт, но там мы снова заплутали. Главная дорога просто образует окружность, по которой проехали два раза. Немного получше стало дальше, но только до Марий Эл.

Въехав в республику, сразу же угодили левым колесом в яму на асфальте, отчего машина почувствовала боль. Таких болевых ям и выбоин было много, пока до Йошкар-Олы не осталось около 100 км. Эти остатки уже отдыхали по хорошей, качественной дороге, но ходовке досталось в этот день сполна. Ещё к нам прямо на границе привязалась оса и пасла нас до самого центра города.

Йошкар-Ола встретила нас интересными зданиями в центре, которые местные власти решили построить, чтобы было как в Европе. С характерными для западной Европы домами вдоль набережной соседствуют копия Кремлёвской стены, различные соборы, храмы, часовая башня и много чего ещё. Но в отличие от каменных домов Голландии или Германии, каркасы тут строятся монолитные, а поверх кладутся облицовочный кирпич и камень. А ещё — вряд ли в той же Голландии можно встретить замысловатый архитектурный ансамбль, из-за которого вдруг выглядывает добрая советская панельная пятиэтажка =).

Несмотря ни на что, город оставил хорошее впечатление. Нам, как впервые побывавшим здесь, всё же было интересно гулять по его улицам, смотреть на эти постройки. Да и сама атмосфера вполне дружелюбная, остаётся приятное послевкусие. А мои друзья, с которыми я познакомился в интернете и общался так несколько лет, оказались в реале именно такими, как мы и представляли (Таня была знакома с ними заочно): очень клёвыми, радушными, добросердечными людьми, излучающими море позитива! Очень надеемся, что судьба повернёт всё так, что мы увидимся снова и не один раз!

Вятка.

Марий-Эл.

Маленький зелёный парк в центре Йошкар-Олы. Пожалуй, единственная зелёная зона в центре.

Правительственные учреждения.

Эти два красавца обитают в зоопарке Медведево, пригороде Й-О.

Набережная.

Теперь вы знаете несколько слов по-марийски.

Будучи в Йошкар-Оле, в последний день пребывания совершили блиц-пробег до Казани. Поскольку до неё всего-то два часа езды, решили посмотреть город, а вечером снова вернуться в Йошку. Тут надо сказать, что Казань изначально не входила в наши планы. Но, послушав, почитав, понюхав разных источников, сделали вывод, что город очень красивый, и мы пожалеем потом, если не поедем.

На Казань, как и на Екат, нельзя закладывать один день, потому что, как уже писал, ничего толком не поймёшь и не прочувствуешь. У нас же вышло ещё интереснее — на город оставалась только половина дня =). Причина банальная: прособирались. Ещё дома я, на всякий случай, изучил панорамы на предмет парковок. На панорамах прямо у Кремля с его западной части стояла куча машин. Проехав не без труда к тому самому месту, мы не обнаружили ни одной машины, а по всей так называемой «парковке» стояли знаки, запрещающие остановку и стоянку с угрозой эвакуации. Так 30 минут искали, куда встать и времени в итоге хватило только на Кремль и недостроенную набережную Казанки.

Кремль, как и положено оборонительному сооружению, величественно расположился на высокой террасе. Изначально город был основан как пограничный пункт Волжской Булгарии, государства, существовавшего с 10 по 13 век. Каменные стены были построены уже русскими на руинах столицы Татарского ханства, через четыре года после её взятия войсками Ивана Грозного. Стоит отметить, что нашему царю повезло: то место, где стояло русское войско, через некоторое время очень быстро заполнила Волга с Казанкой, в результате чего образовался залив, который так и существует по сей день. Пока же там была суша, Иван Грозный приказал построить монастырь. За три дня до затопления монахи со страшными глазами просили срочно перенести строительство в другое место, ибо им было видение. Теперь можно видеть верхушку первоначального здания, торчащую из воды, а подальше — целый новый монастырь.

На территории круто. Огромные мечети, мощные белокаменные стены с орудийными башнями, различные музеи и самые настоящие средневековые кузницы не могут оставить равнодушными путешественников! Всё отреставрировано, кроме стен. Стены просто каждый год белят. Но не везде достал валик с извёсткой, поэтому в некоторых местах, например в бойницах, можно потрогать кирпичи, которым уже 460 лет ;)). Пишу всё это, как голодный бомж, дорвавшийся до деликатесов — у нас ведь такого нет =)

Из другого.

Весь город, как и вся республика, напичкан камерами. Как писал один дромовец (не дословно) — «въезжая в Татарстан, можно отключать радар-детектор, потому что он не замолкает — просто соблюдайте все ПДД». Да, это на самом деле так.

Дороги хорошие. Хорошей была и марийская часть дороги, что порадовало после покатушек по ямам на востоке региона.

Нагулявшись и получив новых впечатлений, вернулись в Йошку, а на следующий день наша цель — Нижний Новгород!

Набережная Казанки.

Набережная Казанки.

Набережная Казанки.

Вид с орудийной башни на мечеть Кул-Шариф и Казанку.

Несчастные 340 км до Нижнего Новгорода дались тяжело. Мы узнали, что такое трасса М7 — рекордсмен по фурам и плотности движения. Она началась в Чебоксарах и, к счастью, закончилась для нас в Нижнем, но огромный поток монотонно двигался дальше на Владимир и Москву. По такой дороге хочется быстрее приехать в конечную точку, рассматривать по пути совершенно нечего (серости дорожным будням добавило полностью затянутое небо), а вот на знаки ограничения скорости внимание следует обращать, потому что камер полно. В некоторых местах широкой дороги ремонтируются отдельные полосы, свободные для движения переходят из одной в другую и отгораживаются сигнальной лентой. Так проезд некоторого количества километров в разных местах напоминал прохождение таможни по коридорам в аэропорту, а по вождению — змейку на автодроме (где-то уже такое было). Оживляет трассу и инфраструктура: много заправок, много кафе, шиномонтажек, автосервисов, с чем у нас до самого Иркутска есть проблемы. Также полно всяких посёлков.

По поводу камер, кстати — в западной части страны их много. Они натыканы практически по всем регионам, не только по Татарстану: где-то чаще, где-то реже. На нашем Дальнем Востоке в этом плане — полная свобода действий на трассе, однако и надгробий с цветами и памятными надписями — больше в разы!

Так вот медленно, но верно подъехали к окраинам Нижнего. По мере приближения к городу небо становилось чернее, а когда проехали указатель, оповещающий о въезде в город, на нас, как по команде, обрушился ливень. Да такой, что кое-как справлялись «дворники» на быстрой скорости. Вместо дорог и перекрёстков по улицам текли реки и разливались озёра — впору было накачивать лодки и дальше ехать на вёслах. Стало темно, и мы начали искать гостиницу с помощью яндекса. Она оказалась далеко, времени на подъезд к её воротам ушло полтора часа. Случилось это ещё и потому, что яндекс повёл нас по вполне себе логичному пути, но у самого финиша мы упёрлись в стройку. Реконструируется дорога и ремонтируется мост, если я не ошибаюсь, уже года три. К гостинице по этой причине, кроме как дворами вдоль домов, проехать невозможно.

Конечно, всё это — мелочи, без которых путешествие не дополняется приключениями. В конце концов, мы ведь доехали целыми, выспались и на следующий день поехали гулять! Днём увидели, что движение не такое уж сложное, хотя, конечно, это не Хабаровск с его параллельными и перпендикулярными улицами. Как и во всех крупных городах, здесь есть кольцевое движение, развязки разных конфигураций, перекрёстки с более чем тремя направлениями. И, как и во всех крупных городах, конечно, новичку нереально сразу свернуть на нужную улицу =).

Нижний понравился. Город состоит из двух частей: верхней и нижней. В Нижней части расположились спальные и промышленные районы, в том числе — автозавод ГАЗ, а в верхней — всякие ништяки, вроде Кремля и пешеходной улицы Большая Покровская, которая прям доставила. Она напоминает улицы городов Европы со старыми зданиями, ресторанчиками, кафешками, памятниками, уличными музыкантами и зазывалами. Гулять было уютно и приятно, особенно в хорошей компании =) Компанию, присоединившуюся к нам, очень рад был видеть! А нам пора ехать дальше, на севера!

Часть кремлёвской стены.

Вид с территории Кремля на Волгу.

Это банк.

Нижний.

Выставка старых автомобилей.

День двадцать второй. Этот день можно считать началом поездки в Карелию, так как из всех мест, где мы планировали побывать, осталась только она. Пункт размещения — административный центр республики — город Петрозаводск, откуда мы путешествуем по великолепным природным памятникам!

Из Нижнего Новгорода до Петрозаводска около 1300 км, так что путь разбили на два дня с ночёвкой в Череповце. Маршрут построили по Ивановской и Ярославской областям через город Рыбинск (хотелось увидеть водохранилище, которое вечно бросалось в глаза на уроках географии). Потом дорога идёт вдоль восточного берега водохранилища на север. Что ж, мечта сбылась =). Рыбинское водохранилище удалось увидеть в течение 2 секунд, вроде как там даже набережная неплохая. Но дальше — облом. С запада по всей дороге тянулся лес, а сама дорога — вся кривая и в заплатках. Зато машин было мало, фур — вообще ни одной. В Ивановской области наткнулись на колоритное болото, в котором, по-любому, живут кикиморы.

В этом болоте

они и живут.

Переночевав в Череповце, утром выехали в Петрозаводск. Здесь есть три варианта пути: два из них — на запад, через Лодейное Поле, третье — на восток через Вологду, Вытегру, Вознесенье. Последний вариант — самый короткий (разница аж на 150 км), но в Вознесенье через реку Свирь ходит паром. Этот вид переправы мог бы затормозить нас надолго, к тому же, по отзывам автолюбителей, дорога через Вытегру оставляет желать лучшего.

На западе можно ехать по федералке через Новую Ладогу, описывая нехилый крюк, зато по хорошей дороге, а можно в Тихвине свернуть на второстепенное направление, которое напрямую ведёт в Лодейное Поле. Его-то мы и выбрали. Ребята на автофорумах писали, что там «гравейка хорошего качества», а мы, повернув туда, поехали по новому хорошему асфальту. И мы думали, что так оно и будет до самого Поля, однако не тут-то было. Великолепное покрытие было до Михалёво (34 км после сворота), потом старый асфальт с засыпанными ямками до Серебрянки, а затем, до самой Алёховщины, потянулась «гравейка хорошего качества». Нет, она объективно неплохая, укатанная. Но тут уже долго идут дожди, которые набили в дороге ям, а глину развезло. Дорога узкая, постоянно петляет, повороты довольно крутые, так что поездка по ней была довольно опасной ещё и из-за скользкого покрытия. Пару раз машину хорошо занесло, чуть ли не в деревья, а мы в эти моменты думали, что наложим кирпичей!

Заправок мало, харчевня попалась только к вечеру, машина из белой стала коричневой от грязи, намотав эту грязь на мосты, так что ехала она потом с мелкой дрожью. Дорога закончилась кольцом с направлениями на Лодейное Поле, куда свернули поесть и помыть машину; на мост через Свирь и Мурманск. Там же был стационарный пост и два гаишника на улице, которые странно так смотрели на наш номер с 27-м регионом =). Благо — не остановили.

И вот мы въехали в Карелию! Указатели на дороге не просто оповещают о въезде в республику, но и говорят: «Добро пожаловать!». Круто! Наконец-то мы там, где сосредоточено великолепие дикой природы! Скалы, водопады, озёра, мои любимые хвойные леса! Наиболее красивые места облагорожены и превращены в музеи под открытым небом.

По дороге по бокам растут берёзы. Если в Ленинградской области они обыкновенные, то сразу после указателя — уже карельские, с ценной древесиной =)! Некоторые деревья как будто выступают на проезжую часть и легонько кланяются в приветствии.

Про карельскую берёзу я пошутил, она растёт немного севернее. А правда в том, что в Петрозаводске много гостиниц, в одной из которых мы легли спать, предвкушая утреннюю поездку на остров Кижи.

Теперь, кроме речки, у меня есть ещё и своё село.

Итак, немного о Карелии. Местная фишка, помимо красивой природы и стойкого запаха сосны по всей республике, — деревянное ремесло. Все сувениры сделаны из карельской берёзы, можжевельника и липы — от брелоков и побрякушек до посуды и настенных часов. Памятники архитектуры — шедевры деревянного зодчества, срубленные в 18-м веке из круглого леса. Да, именно срубленные при помощи топора. Когда вы будете смотреть фотографии, просто представьте, что всё это было сделано только топором! Им рубили, им обтёсывали, им строгали, им же придавали деревянным деталям необходимые формы. Древесина карельской берёзы очень прочная, но вместе с тем легко поддаётся обработке, из-за чего её так высоко ценят. Варьируется цена в зависимости от рисунка древесины.

Здесь продаётся морошка, но в это время — только в виде варенья. Растёт она на северных болотах в июне, имеет дикое количество полезных свойств и стоит дорого. Для сравнения: если баночка варенья из ирги, черники, брусники, облепихи стоит 100 рублей, то такая же из морошки стоит 600. Про эту ягоду слышал только в детских сказках, а тут она вот так всплыла из памяти.

Карельские пирожки, которые называются калитками, довольно вкусные. Это как ватрушка, только вместо творога в ней картофельное пюре или пшёнка. А тесто — не дрожжевое и из ржаной муки.

Погода меняется часто, по нескольку раз за день. Чистое небо в течение 15 минут полностью заволакивает и идёт сильный дождь, который так же внезапно может кончиться.

Однако расскажу о том, как мы шли на Кижи (ударение на первый слог). Это маленький остров, превращённый в музей-заповедник. Здесь воссозданы деревни 18-го века с крестьянскими домами, церковью, огородами и жителями. Последние, конечно, не ходят в старинных нарядах по улицам, но рассредоточены по территории — каждый в соответствии со своим ремеслом. Так в крестьянской усадьбе сидит девушка и прядёт пряжу, попутно рассказывая об этом деле туристам, а во дворе сидит парень и изготавливает лемеха топором. Лемех — это такая деталь из дерева, если я не ошибаюсь, для подшивки снизу луковичных кровель церквей.

На остров свозили все эти постройки из разных мест и создавали из них деревню-музей. Здесь же имеются и две жилые деревни, общей численностью в 65 человек. Зимой люди стараются уезжать с острова, потому что вода в Онежском озере промерзает на 1,5 метра, а больше её брать негде. Наряду с экскурсиями по музею туристам предлагается за отдельную плату взять велик и прокатиться туда, куда пешком за отведённое время не дойдёшь. Ещё есть дополнительная экскурсия в другой посёлок на бричке. Очень было интересно в крестьянской избе, где вся мебель и предметы быта воссозданы по тем временам. Экскурсовод рассказывал про обычаи, традиции, что как в избе называлось, кто где имел право сидеть, кто что и когда ел, как приглашали гостей.

Самая крупная и сразу бросающаяся в глаза достопримечательность — это кижская Преображенская церковь. Она не была завезена сюда, её построили на месте сгоревшего храма. Среди верующих это считается дурной приметой, но был, так называемый, знак свыше: три раза подряд к этому месту прибивало лес, который сплавляли по озеру. Из него и построили церковь.

На Кижи туристов доставляют скоростные теплоходы. Время в пути в одну сторону — полтора часа. Через четыре часа — выезд обратно на материк. Забегая вперёд, скажу, что почти все интересные места юга Карелии мы охватили, но четырёх часов на Кижи — мало. За это время можно обойти одну деревню и послушать гидов обо всех её домах. Я бы вернулся туда ещё раз, потому что от всего этого умиротворения и чистой экологии не хотелось уезжать. Там есть вариант поселиться на день и разделить билеты на дорогу туда и обратно (во всех остальных случаях билет покупается один в обе стороны), опробовать всё, что там предлагают. Нас же через два часа сморил голод, а когда перекусили, пошёл ливень. Пришлось тупить в сувенирных лавках, дожидаясь корабля. Мы обязательно сюда ещё вернёмся!

Музей на Кижи.

Церковь Преображения.

Она же с другой стороны.

Мастер топора изготавливает лемех.

На следующий день наша программа предусматривала осмотр горы Сампо, вулкана Гирвас и водопада Кивач. Туристам предлагается такая экскурсия на весь день за определённую плату с человека. Но у нас есть транспорт, поэтому решили поехать по этим местам сами, благо, что общее расстояние — около 200 км. Маршрут такой: выезжаем из Петрозаводска по Шуйскому шоссе на север, на развязке у станицы Шуйской сворачиваем налево на Спасскую Губу, едем до Гирваса, а оттуда возвращаемся по Мурманской трассе обратно в Петрозаводск.

Дорога на Гирвас нормальная, ехать можно без опаски, а обратная по федералке — вообще, отличная, так что проехали маршрут без приключений.

Гора Сампо — обычная невысокая гора, только на её вершине сделали перила и лестницы в расщелинах, чтобы по ним спуститься в лес. Заблудиться там невозможно, так как снизу всё видно, куда идти, тропы хоженые, один-два туриста там всяко будут. Погуляли, повдыхали ароматы хвойного леса, пофотались. Вулкан Гирвас — это маленький природный парк, в котором потоки застывшей лавы спускаются в реку. По этой лаве лазают туристы и тоже фотаются.

Застывшая лава Гирваса.

Там же у местных спросили про чернику. У нас она не водится, поэтому ни разу её не пробовали. Нам объяснили, что она растёт в лесу рядом с брусникой — не ошибёмся, мол. Маленькие листья, кустики чуть повыше... Вот и пошли через лес, брусники полно, рядом растёт какая-то чёрная ягода. Только она ещё ниже брусники стелется, а листья — вообще как мелкие иголки. Долго думали и попробовали. Вкус напомнил нотки, которые встречались в черничном йогурте, так что да — это черника. Уже когда садились в машину, охранник парка угостил Иру стаканчиком брусники с черникой. Попробовали мы, а вкус не тот! Что же мы тогда ели в лесу?.. Оказалось — водянику. Это съедобная ягода, нам повезло! =))

Водопад понравился больше всего — он реально красивый, хоть и невысокий. На одну из смотровых площадок летят мелкие брызги, в которых можно покайфовать. Ирка встала под эти брызги и уже больше никуда идти не хотела. Насилу оттащили! Шум и красота водопада умиротворяют, хочется там тупо медитировать, не мешают даже толпы туристов.

С водопада, как и из Кижей, не хотелось уходить — вообще, Карелия запала мне в душу. Мы уезжали, а я уже начинал скучать. Туда нужно ехать на две недели минимум, да и то может не хватить. Время тоже подгадали подходящее, когда в этих широтах по-тихой начинается осень и вообще нет комаров. И это только южная часть республики, север же, вообще, остался неохваченным, так что мы ещё приедем сюда!

Но у нас ещё был день, который посвятили мраморному карьеру Рускеалы и зоопарку копытных — лучшему в Европе, если верить рекламе. Рускеала от Петрозаводска отстоит на 240 км, поэтому решили переехать в город Сортавала. Только переехать было не суждено, так как с жильём там возникли проблемы. Ничего не оставалось делать, как продлить наше пребывание в Петрозаводске и оттуда махнуть на карьер. Таким образом, мы проехали 480 км, успели побродить по горному парку Рускеала, по зоопарку и ещё заехать в самую старую деревню Кинерму, которая уже является памятником культуры.

В карьере до 1970-х велись разработки мрамора, в каменоломнях работали гастарбайтеры-итальянцы. Сейчас над карьером летают тарзанки, по озеру катаются лодки, а на каменоломнях туристы собирают камни и складывают из них башни. Также можно войти в старую штольню и почувствовать себя искателем кладов и останков древних шахтёров. А кинокомпании снимают здесь фильмы, о чём гласит табличка с их названиями.

Парк Рускеала.

Подземное озеро.

Итальянский карьер.

Основной карьер.

Основной карьер.

Карельский комар. Масштаб 1:1.

Ещё один факт о Карелии — проблемы с заправками. Непонятные АЗС есть у северной окраины Петрозаводска, там же находится единственная заправка «Лукойл», на которой постоянно большие очереди. Мы не придали этому значения и, как показала практика, зря. Привыкли мы к тому, что АЗС стоят через каждые 100 км, но не здесь. По пути в Великий Новгород загорелась лампочка, потом показался знак, что скоро заправка. Ну и нормально, по всем подсчётам топлива должно хватить. Вот уже подъезжаем, вот уже через 600 м заветная бензоколонка, следующий дублирующий знак и… АЗС газ!!! Газовая, Карл! В общем, в первый раз за весь путь пригодилась канистра. Подъехав, наконец, к долгожданному бензу, понял, что на момент заливки из канистры, в баке оставалось 3 литра… До Великого Новгорода ещё около 500 км.

Собираясь в Великий Новгород, следует заказывать жильё дней за пять. За два дня кое-как нашли отель на двое суток, причём пришлось на следующие сутки переезжать в другой номер. Ну, хоть не в другой отель. До города по дороге попались живописные деревушки, старые, веков 18-19. Кроме заплёта с бензином, 620 километров от Петрозаводска до Новгорода прошли легко и приятно.

Почему-то я всегда думал, что этот маленький городишко уже всеми забыт, и ничего там, кроме воспоминаний о великокняжеской Руси, ничего не осталось. Но когда нам сказали, что отель мы не найдём, так как город осаждён толпами туристов разных национальностей, я малость офигел. В общем-то, мы планировали использовать его как перевалочный пункт на пути к Москве, но из-за проблем с жильём в Сортавале, куда планировали ехать полдня, у нас возник запасной день. Так и получилось, что мы этот день потратили на изучение Великого Новгорода.

Основные варианты туристических программ — Новгородский Кремль со всеми музеями внутри, паломничество по древнерусским монастырям, окрестности. Всё довольно симпатично, но все достопримечательности можно охватить за три-четыре дня. Вечером на набережной Волхова на всю Новгородскую область играла музыка, под которую в летнем кафе работала певица, а с теплоходов кричала радиореклама, приглашая покататься по реке. Эти два момента напрочь портили всю атмосферу. Когда гуляли по территории Кремля, очень доставал один бородатый экскурсовод, который своим зычным голосом заглушал всех людей вместе взятых. Он был одет в древнерусский наряд и разговаривал в таком же стиле. Наверняка он ещё и по-старославянски умеет =)

В общем-то, и всё, что можно об этом дне написать, немного больше расскажут фотки. А у нас остался последний переход до Москвы. Самый трудный и утомительный.

Ресторан. Колоритный парусник с кондиционером.

Такие новгородские храмы.

Памятник «Тысячелетие России». В центре со щитом — Рюрик.

Не стали всё забеливать. Оставили кусок, чтоб было видно изначальную кладку.

Новгородцы не золотили купола.

Набережная Волхова.

Крестьянская изба, музей деревянного зодчества Витославлицы.

Витославлицы.

В Москву выехали поздно, в 10:30. Хоть расстояние всего 500 км, но надо понимать, куда ты едешь.

Трасса М10 «Питер—Москва» поначалу показалась лёгкой и приятной. Машин было мало, не как на М7, очень удобная разметка: по трассе поочерёдно возникала вторая полоса для обгона фур. Полно заправок и закусочных — наверное, так и должно быть.

Неприятности начались на объездной вокруг Твери. Ни раньше, ни позже шёл ремонт путепровода, из-за чего три полосы стеклись в одну. В это «бутылочное горло» пытались пролезть все, многие проявили при этом хамство. Потеряв немало времени, мы поехали дальше, машин становилось всё больше. И вот Московская область.

Этот регион — один большой населённый пункт, по которому течёт автомобильный поток со скоростью, которая позволяется. Где есть камеры, там 60, где нет — кто сколько может до светофора. Не успевает закончиться один посёлок, как начинается второй, и, кажется, этому нет конца. А после посёлков идут города, такие как Клин, Солнечногорск, Зеленоград.

Теперь о движении по Москве и её окрестностям. Повороты лучше не проезжать. Ещё хуже ситуация, когда повернул не туда. Теперь, чтобы развернуться, надо проехать 100500 км. Так хотели объехать пробку, образовавшуюся на Ленинградском шоссе из-за двух аварий. Нам надо было свернуть на платную дорогу. Для этого на развязке уходить в Зеленоград, там разворачиваться в специально отведённом месте, ехать обратно до той же развязки. И тут дорога идёт прямо и в двух местах поворачивает направо. Первый раз — не туда. 20 минут ехали, чтобы развернуться. Опять попробовали и снова не туда! А в Зеленограде стоял гаец на этом развороте, и когда он увидел опять нашу машину, немного удивился. Третий раз мимо него проезжать не стали =). Поехали по Ленинградскому.

Самих аварий мы не увидели. Скорее всего, люди соглашаются на месте и сразу уезжают. Даже в таком варианте собрали пробку, которая нам, хабаровчанам, попадается только в ежегодный неожиданный снегопад в ноябре. Аварии на дорогах Москвы появляются со скоростью одна в 10 минут. Когда подползли, наконец, к заезду на МКАД, стало ясно почему. На южное направление выстроилась очередь, как если бы в годы блокады Ленинграда где-то появилась колбаса. На подъём идут две полосы, влезть в них пытаются из пяти! Хамят и подрезают многие, особенно автобусники. Но слава району Измайлово, нам на северное направление — к Шоссе Энтузиастов.

Не совсем понятно, где начинается город. Где-то на Ленинградском проехали указатель «Москва», но на МКАД ограничение скорости — 100 км/ч. Выехали на Ярославское — все едут по нему за 90, а потом встречается знак «населённый пункт», хотя Москва уже давно началась…

МКАД — 5 (или 6) полос в одну сторону. В первый раз лучше всегда держаться первого ряда, чтобы не мешать другим летать по соседним и не пропустить съезд на шоссе. Шоссе нашли, яндекс вёл нас к отелю, но всё равно поворот мы дальше пропустили. В этот раз это не обернулось объездом всей Москвы для разворота. Следовали обычные перекрёстки, можно было выбирать варианты. Всё! На часах 22:00, мы в Измайлово.

***

23 августа 2016 года наш верный автомобиль отправился на стоянку в Мытищи, откуда его забрал автовоз до Хабаровска. Вот уж не думал, что будет так жалко его оставлять, он практически стал для нас вторым домом, прокатив нас через всю страну!

Собственно, на этом моменте наше автопутешествие можно считать завершённым. Мы остались в Москве на несколько дней, но про неё я писать не буду. Думаю, многие из вас тут были, у каждого свои оценки и впечатления.

Настало время сделать несколько полезных выводов и подвести итоги.

Жильё.

В маленьких городах гостиницы есть, заказывать можно за день, но если она одна на пути, то лучше за два. Номер с душем в среднем 2500-2800. Конечно, если без маленьких детей, можно взять номер и с общим душем на этаже — это дешевле. В Йошкар-Оле попался единственный отель, не считая Москвы, в котором потребовали удостоверяющие документы у всех троих.

Питание.

Трудновато с закусочными было до Белогорска, на переходе Нижний Новгород — Череповец. Многие пишут, что ориентироваться надо по количеству фур у кафе: если их много, то там хорошо, ведь дальнобойщики уже бывалые. Но это не всегда так. Там, где много фур, там просто дешевле. С блюдом не угадаешь, но на моих глазах самым популярным у них был борщ. Везде было нормально, кроме той, что на Череповец. Средний ценник на троих (два взрослых и дитё) — 550 рублей, и то, если брать ещё и салаты.

Бензин.

Заправок мало в Карелии и в Амурке после Сковородино. Но если бы не затуп с той заправкой в Петрозаводске, канистра бы не понадобилась. На участке до Улан-Удэ она нужна, так как может не быть нужного топлива. Цены в каждом регионе разные, заклад на 40 руб./литр будет безошибочным (2016 год, конечно). Есть на въезде в Череповец отдельная заправка «Лукойл». Там 8 колонок, на всех очереди по 5 машин, кроме последней. Она стояла свободная. Подъехали мы к ней так, что встали против хода движения (бак справа). Тут бежит охранник, следом по громкой связи нам сообщают, что заправлять нас не будут против движения, надо встать нормально! Такой бредятины я ещё не видел. Послали мы их и поехали на другую.

Движение.

Аккуратно надо ехать на участке от 1065 км Хабаровск—Чита (именно так) до Мухоршибиря (100 км до Улан-Удэ). Не очень приятна дорога Рыбинск—Череповец, но не страшно. А если кому-то вздумается ехать в Йошкар-Олу, лучше либо из Казани, либо из Чебоксар. Восточная часть Марий-Эл оказалась самой убойной. Самые лучшие дороги — после Иркутска и весь Красноярский край. Водители на трассе адекватные, за весь путь попалось всего 3 или 4 дебила. Москва — лучшая школа по вождению =). Из городов самые лучше дороги — это Москва и Казань. Самые убитые по мне — Екатеринбург (наслышан про Омск, но по городу не проезжали). Запасное колесо так и лежало всю дорогу на крыше и ни разу не пригодилось.

Самый дорогой город — Москва, во всех остальных — на порядок дешевле, чем в Хабаровске.

Из весёлого.

Начиная с Красноярска, во всех городах ехали с яндекс-навигатором. А он имеет привычку долго соображать о текущем местоположении. Ты можешь быть в одном месте, а по навигатору — ещё за десятки километров. Предел тугодумства у него был на пути в Йошкар-Олу. Очень долго он пытался нас убедить, что мы в Вятских Полянах. Теперь, если мы где-то заблудились, всегда смело говорим, что мы в Вятских Полянах.

В Карелии, проезжая мимо поста ДПС, Таня резко крикнула, что нам тут направо. Действительно был поворот, на который я резко завернул в последний момент, чуть не врезавшись в бордюр. А там были контрольные весы для фур и тут же выезд на трассу. Спиной чувствовал, как гайцы в будке ржали! Теперь фраза «едем на весовой контроль» означает «едем неизвестно куда, а там посмотрим».

Были и прикольные названия населённых пунктов. Наиболее всего запомнилось «Лесные хачики».

Когда ехали по Бурятии, Таня увидела, что на дороге продают мёд. Диалог такой:
— Я всегда хотела попробовать настоящий бурятский мёд!
— Остановимся, чтобы купить?
— НЕТ.
С тех пор всю дорогу, что бы и где ни продавали на трассе, я называю это бурятским мёдом и предлагаю Тане непременно остановиться и купить. «Бурятский мёд! Когда хочешь, но лень!»

С собой в такую дорогу обязательно: сумку-холодильник, радар-детектор, навигатор, москитную сетку на радиатор, оптимизм, хорошее настроение!

Надеюсь, что скоро будут новый путь и новые впечатления на всю жизнь!