Фото и видеоотчет Карелия — Беломорье 2015 на Nissan Pathfinder

27 июля - 14 августа 2015 г.

После двух подряд серьёзных путешествий: в 2013 году на Байкал и в 2014 году на Алтай и в Туву, в этом году мы с супругой Татьяной решили упростить программу и отправиться в ближние края — на север, в ту его часть, где раньше не были. Получилось лёгкое путешествие, считай почти поездка «выходного дня».

К отчёту прошу строго не относиться, здесь будет мало информации об основных известных достопримечательностях, о них давно и много сказано, если что — интернет в помощь. Это скорее краткое ощущение от увиденного, тем более, по прошествии полугода какие-то мелочи стёрлись. В общем, что в памяти осталось, то и пишу. Отчёт на расслабоне, как и вся эта поездка. Фоты тоже на расслабоне, но за это я извинялся ещё в прошлом отчёте: мыльница «самсунг» удобна мне, т.к. это и фото, и видео, да и не чувствуется в кармане вместе со штативом… Некоторые фотографии здесь вырезаны из видео, пара штук — из Интернета. А ссылка на видео — в конце отчёта.

Итак, маршрут 2015 года: Псковская область — Кронштадт — Приозёрск — Сортавала — Петрозаводск — Вытегра — Стоянка на Онеге — Каргополь — Плесецк — Онега — Северодвинск — Архангельск — Мезень — Вологда — Мышкин — Калязин — Обнинск.

Ещё одна особенность поездки этого года — в средней части маршрута к нам присоединятся на своих машинах наши дети — дочь с мужем вместе с друзьями и своей кошкой и сваты с маленькой дочкой (а то в последнее время мы ездим в одну машину).

Машина прежняя — Нисан Патфаиндер 2010 г.

Надо сказать, что обычно, в тех случаях, когда наш путь в очередное путешествие лежит в западном или северном направлении, мы едем из дома сначала в деревню (она в Псковской области) и используем её как аэродром подскока. Так было и в 2009 году в рейде на Кольский и Рыбачий, в 2010-2012 годах в путешествиях по Украине и Белоруссии. Вот и теперь, несколько дней отпуска ушло на сельские и хозяйственные работы.

Выезд 27 июля, в понедельник, с утра, но не рано, торопиться некуда — начался отпуск. Знакомые дороги Псковской области, затем Ленинградской. Первая точка нашего путешествия — Кронштадт. Приехали туда довольно рано, часов в пять вечера, собирались остановиться в гостинице в центре и походить по городу, но гостинки в центре города нет. Хоть туристов и много, но они все приезжают-уезжают в Питер, видимо, спроса на ночлег здесь нет.

Кронштадт хорош. Оставили машину в центре, тут же, в ларьке с сувенирами, нам дали схему (причём бесплатно), описание пешего маршрута мы распечатали заранее. Петровский парк, набережная, Синий и Пеньковый мосты, Обводной канал, Якорная площадь, Никольский собор. Прекрасная погода, отличное настроение, полно впечатлений. Только фоток мало, снимал здесь только на видео, почему так вышло — сам не знаю.

Никольский морской собор.

Набережная.

Машинная школа Балтийского флота.

На всё ушло 3 часа не спеша, и в семь вечера мы тронулись дальше, в сторону Приозёрска и нашли стоянку на озере Лемболовское, проехав около 70 км. Стоянка не очень удачная, совершенно не в нашем стиле, нарушили все свои принципы и правила, но искать другое уже некогда было, т.к. темнело. Я уже выражался на тему наших предпочтений на лесных ночёвках https://forums.drom.ru/travel/t1152154675-p13.html#post1162821244, позволю себе просамоцитироваться:

«В целях безопасности: съезжать с асфальта, чтоб никто не видел, не подъезжать к водоёмам, не проезжать через посёлки и деревни, естественно, чтоб машина (палатка) была не видна с дороги, даже просёлочной. Машина должна быть развёрнута на выезд на дорогу, не в тупике (выезд свободен вперёд и назад), водительское сиденье и педали свободны».

Мы тут нарушили, пожалуй, все свои правила: вокруг было много народу, всяких компаний, ночью ещё подъехали и встали неподалёку на ночёвку цыгане на нескольких жигулях, всё это рядом с дачным посёлком, стояли на довольно замусоренном берегу, недалеко проходила асфальтовая дорога, всё на виду. Однако ночь прошла спокойно.

Следующий день был посвящён западу Карелии. В Приозёрске посмотрели крепость «Корела» (хоть это формально ещё не Карелия), затем городок со сложным названием Ланденпохья, где мы выехали на берег Ладоги, побродили немного, а также прикупили немного вкусного алкоголя местного завода.

Ближе к середине дня были в Сортавале, где на въезде в город пришлось искать сервис, делать сход-развал, т.к. ещё накануне заметил, что задние колёса встали немного «домиком» (привет клубному сервису, где плохо затянули сход-развальные болты перед выездом). Процедура отняла пару часов, но всё равно шёл дождь, и город посмотрели только из окна машины.

После Сортавалы повернули налево на А-130 в сторону финской границы, нас ждал горный парк Рускеала.

По пути заехали на Рускеальские водопады — место, где снимался фильм «А зори здесь тихие». Небольшой водопадик, озеро, на противоположном берегу сохранился деревянный домик — декорация к фильму. Рядом, в импровизированном тире предлагается стрельнуть по банкам, причём «тирщик» — мальчишка лет 14, одет в советскую форму, а мишени стоят на фоне плаката с кадром из фильма, том самом, где идут немцы в тумане.

Рускеальский мраморный карьер — интересное, красивое место. На входе группируются экскурсии, и взимается небольшая плата, но совершенно понятно за что — всё кругом окультурено и обихожено. Дорожки, лесенки, перила, малые формы. Часа полтора ходили с экскурсионной группой по вертикальным высоким берегам затопленного водой карьера, спускались в пещеры, смотрели, как люди прыгают с тарзанок и скользят на тросах над водой, ходили на другие, более поздние по времени выработки. Интересно, что там и до сих пор немного пилят этот мрамор…

В этот день решили опять сделать лесную ночёвку. Нашли её на берегу озера Ристияри, воспользовавшись информацией одного из отчётов на Дроме. Приехав на место с указанными координатами, мы увидели пустую, но довольно замусоренную рыбацкую стоянку. Проехав по лесной колее чуть дальше, упёрлись в ворота,

перед которыми (между дорогой и кромкой озера), в принципе, было место втиснуть машину для ночёвки. Хоть ворота были закрыты, но не на замке, и мы, немного посомневавшись, в поисках более удобного ночлега решили проникнуть дальше, благо, ещё полчасика светового времени оставалось. Лесная, затем полевая колея через пару километров привели нас на хутор, причём заранее уже стало понятно, что приедем к кому-то во двор, но развернуться было негде. Хутор был жилой, но немного запущенный, видно, просто использовался под огород. Во дворе стаяла машина-десятка, было место для разворота, мы быстренько развернулись и уехали, пока не вышли хозяева с ружжом..

Вернулись за ворота, закрыв за собой «как было». Машину на ночёвку разложили на том узком месте недалеко от этих ворот. Пока смеркалось, ужинали под моросящим дождиком. Мимо проехала десятка с хутора, за рулём — бабушка, с удивлением и опаской на нас посмотрела.

Ночёвка «в багажнике» имеет кучу преимуществ (если вас не больше двух и «багажник» длиной не меньше 190 см). Одно из них — не надо вечером ставить на мокрую землю, возможно со стекляшками и следами прочей жизнедеятельности, а с утра сырую собирать, палатку. Но нашёлся и один маленький недостаток — ночью не открыть-закрыть задние боковые стёкла (если они не на «вёслах») в случае внезапного дождя или ветра. Тем более что на задние двери надеты марлевые мешки — накомарники. Решаем затыканием (в случае необходимости) предварительно оставленных щелей «тряпками».

С утра опять дождик, наскоро позавтракали под «крышей» открытого багажника, и в путь.

До Петрозаводска — дождь, остановились, на обочине купили морошки: майонезная баночка 500 руб. Купили, чтоб вспомнить вкус, с рейда на Рыбачий в 2009 году уже успели подзабыть. Пока ехали по Петрозаводску до набережной — стало проясняться. Я в Петрозаводске бывал в командировке, а Таня впервые.

На набережной на стоянке несколько машин с багажниками — то ли корейцы, то ли китайцы, видно, отправились в Кижи или ещё куда.

Проводили Ракету, погуляли по набережной.

Интересный деревянный частный домик, всё кругом, видать, уже посносили под многоэтажки, место дорогое — набережная. А тут хозяин, видать, оборону держит, какие-то парнички из поликарбоната сверху надстраивает…

После обеда в приличном месте — в ресторане на набережной — скатались на противоположную сторону губы, в пос. Соломенный, место называется Чёртов стул. Машину оставили перед ботаническим садом, прошли с километр, может, побольше. Место красивое, высокий обрывистый берег, поросший лесом, вид на губу, на противоположном берегу — Петрозаводск.

Дальше наш путь лежал вдоль побережья Онежского озера на юг — в сторону Вознесенья и Вытегры. Через некоторое время после Петрозаводска асфальт стал похуже, затем пошла гравийка. Хоть слева было Онежское озеро, выехать на берег в красивом месте долго не удавалось — или дачные посёлки, или просто перекрыто, или деревни. Но один раз удалось красиво остановиться на перекус.

Ближе к восьми вечера подкатили к Вознесенью. Паром через Свирь ещё ходил, стояло пяток машин, подождали с полчаса и переправились.

В этом районе языком входит Ленинградская область, ширина участка до и после Вознесенья 30-40 кило, здесь гравийка особенно плоха — скорость 20-30 км/ч. Потом начинается Вологодская — дорога лучше, начинает появляться асфальт, работают дорожники. Ехали не спеша, на сегодня запланирована цивильная ночёвка в гостинице. В результате в Вытегру приехали затемно, одноимённую гостиницу забронировали заранее по дороге.

Назавтра нас ждёт волнующее событие — встреча с двумя экипажами, с которыми мы проведём несколько следующих дней на берегу Онеги: это наша старшая дочь Саша с мужем Василием (они с друзьями на Патриоте) и сваты — родители Василия со своей младшей дочкой Дашей (они на Опель-Зафире). Точку и время сбора мы назначили заранее, но каждый добирался к ней своим путём, рассчитывая маршрут и время выезда. Накануне вечером созвонились, вся кампания остановилась на ночлег на лесном озере, не доезжая Вытегры со стороны Вологды километров 30.

Наутро сходили в музей Подводной лодки и в музей Северных водных путей, посмотрели шлюзы. Подводная лодка — кто не был — посмотреть надо обязательно, музей северных путей — маленький отдельный домик, тоже интересно, но там проблема была с работником музейным — тётя совершенно не в курсе… А жаль, куча вопросов возникала.

После встречи с нашими — затаривание в магазине, обед в столовке и в путь — на берег Онеги.

Ещё дома мы рассматривали как удобное место стоянки — восточный берег Онеги между р. Андомой и м. Муромским. Песчаный пляж, сосновый лес, безлюдно, утром тень, вечером солнце. Есть одна небольшая проблема — Кукурецкое болото. Знаменитое Кукурецкое болото, довольно большое, примерно 2 км в ширину и 20 в длину, именно оно делает этот берег таким безлюдным. В самом узком месте болота проложена старая гать, говорят, ей больше 100 лет, возможно, её делали монахи, что в Муромском монастыре на мысе Муромский (в эту версию не очень верится), может, уже при советской власти для вывоза леса. Гать в плохом состоянии — местами глубоко, под водой торчат брёвна, но это единственная дорога.

Пузотёрку Зафиру и её экипаж пока оставили в посёлке Октябрьский, договорившись с добрыми людьми (от Вытегры около 50 км), и на двух машинах (Патриот и Патфаиндер) поехали пытаться проехать на берег.

Не так страшен чёрт, гать эту можно пройти на стандартной полноприводной машине, может, даже на паркетнике, особенно, если днём, в хорошую погоду и в хорошей кампании. А подготовленная машина её просто не замечает. Только туда не надо соваться ночью и пытаться с неё съезжать в болото, и всё будет хорошо. В общем, за пару часов мы эти 7 км (из них 2 км гать) прошли и выехали на песчаный берег.

Выехали в первом удачном месте на берег: насколько хватало взгляда, берег был совершенно пустой. Мы в поисках удобного места прокатились вдоль него в сторону Андомы по песчаной колее несколько км, но затем вернулись на место первого выезда, здесь и решили обосноваться.

Пока разбивали лагерь, Василий на Патре скатался туда-обратно, привёз своих родителей — экипаж Зафиры. Было не холодно, градусов 18 с ветром, дождь сменялся солнцем, к вечеру лагерь был готов.

Здесь мы провели 4 дня. Для нас это многовато, обычно мы больше одного дня на одном месте в своих путешествиях не задерживаемся, но тут случай особый: хорошая компания — родные и друзья. Собирали грибы, чернику, гуляли, ездили на рыбалку на речки Андому и Кукуреку, в Онеге купались даже, хоть ветер усилился, и пришлось даже переставлять лагерь вглубь леса. Ещё ремонтировали Уазик — пришлось ездить в Вытегру за запчастями и сварочными работами, спасибо, нашлись рукастые парни в гаражах…

К сожалению, время пролетело быстро, молодёжь должна была уезжать дальше по своему плану (у них начинался рок-фестиваль в Тверской области), у нас со сватами было ещё пара дней в запасе, но мы решили сменить дислокацию (постоянный ветер уже достал) и нашли неплохое место на реке Водла выше города Пудож.

Брать местного «языка» — очень верное решение. Конкретное место хорошей стоянки на реке нам подсказал дачник, который медитировал с пивом на балкончике своей фазенды, под гордо развивающимся карельским флагом. Дачник тоже оказался автопутешественником, неделю назад приехал с Чёрного моря, и ему было удивительно, что мы поехали не на юг, а на север.

Как хорошо, когда ветра нет! Солнце, тёплая река, песчаный обрывистый берег, грибы, морошка.

Два дня пролетели незаметно, пришла пора двигаться дальше.

Это мусор в контейнер. В основном это чужой мусор.

Сваты поехали по своему плану — у них Соловки (через Пудож — Медвежьегорск). А мы — на Архангельск.

Федералку М8 решили оставить на обратную дорогу, а на Архангельск двинуть через Каргополь — Плесецк — Онегу — Северодвинск, так сказать, изнутри посмотреть Архангельскую область.

Надо сказать, что «изнутри» там смотреть особо нечего. Почти все дороги областного значения и ниже — грейдер разной степени убитости, скорость на нём от 70 до 10 км/ч. Хоть мы и знали это заранее, но довольно быстро это утомляет. Пейзаж за окном тоже однообразный — лес и болота. Нормальные места для ночёвки найти трудно. Да ещё карту области никак не удавалось найти, обычно мы покупаем их на брендовых заправках, но, видать, карта Архангельской области до сих пор засекречена, нам не удалось её купить даже в Архангельске в книжном магазине…

Встретили земляка на лесовозе, вернее он нас встретил, рассказал нам в рацию, что он служил в Обнинске…

В Каргополе свернули на Плесецк — Мирный. Плесецк — райцентр, а Мирный — закрытый город, там КПП, не проехать. Правда, говорят, есть где-то дыра в заборе, но рисковать не хотелось… Около Мирного было немного асфальта.

Как стартует ракета не видели, видно не вовремя проезжали…

После Мирного (в глушь, так в глушь) свернули левее, на Онегу.

Этот кусок в 250 км грейдера до Онеги, разбитого перегруженными лесовозами, даже ничем особенным не запомнился, за исключением Вознесенской шатровой церкви в деревне Пияла на берегу р. Онеги, да ещё тем, что долго не могли найти место ночёвки.

Деревянных церквей, конечно, много, они в разной степени сохранности, некоторые частично реставрируются. Те, кому эта тема интересна — отдельно ездят, смотрят.

Деревни здесь расположены на реках — это и рыба, и транспортная артерия до сих пор. Например, заехали мы в п. Порог на р. Онега, там пристань, ходит паром на ту сторону, а также катерок по реке (типа маршрутки) до села Усть-Кожа (километров 30-40 по реке) со всеми остановками. В это село Усть-Кожа только так и добраться, ну может ещё зимник какой бывает.. И примерно так по многим сёлам и деревням Архангельской области.

После города Онеги грейдер идёт вдоль моря, иногда недалеко от берега Онежской губы, потом уходит вглубь, пересекая Онежский полуостров у основания. Опять ландшафт однообразный и маловыразительный — леса да болота. А может, таким его делал дождь...

От Онеги до Северодвинска примерно 160 км, примерно посредине однообразие нарушает развилка, кажется на Луду, там есть кафешка в вагончике, лесовозы и фуры останавливаются. Что-то меня там заставило остановиться и осмотреться: увидел, что спускало заднее колесо. Видавшие виды Гудричи (полстраны и 80 тык уже) ещё молодцом, но где-то гвоздь схватил. Дальше до Северодвинска — с периодической подкачкой.

Асфальт начался в Северодвинске, а с ним на дороге появились машины. Северодвинск — крупный промышленный город, по населению (около 190 000 чел) он не намного меньше Архангельска (350 000 чел), вместе эти два города — половина населения области.

Интересное место в Северодвинске — остров Ягры. Это часть города, знаменита большим пляжем — набережной. Это практически единственное место, где можно посмотреть на Белое море. Там же оригинальный памятник в виде лопасти гребного винта Александру Зрячеву — директору завода «Звёздочка».

Время было — час пик, потолкались в пробках, поискали шиномонтаж (тот ещё квест почему-то здесь), к вечеру выехали в Архангельск.

Полчаса по асфальту — и Архангельск. Здесь решили заночевать в центре, в гостинице «Двина». А вечер и первая половина следующего дня — на осмотр.

Расположение гостиницы удобное: рядом и набережная, напротив кафешка «Блин Хаус», недалеко пешеходная улица, в Архангельске это проспект Чумбарова-Лучинского (Чумбаровка). Был уверен, что это какой-то писатель, но как потом выяснилось, Чумбаров-Лучинский — революционер. Сейчас во многих городах организованы пешеходные улочки, они обычно в центре, и если уж заезжать в город на осмотр, стараемся селиться в центре, чтоб всё было рядом.

Здесь, на Чумбаровке, есть свой колорит — деревянные дома, скульптуры, в том числе памятник местному сказочнику Писахову и его героям — Семёну Малине и др.

Набережная Двины (Архангельск стоит не на Белом море, а на Северной Двине) тоже широкая, песчаные пляжи, памятники, в том числе тюленю, мясо и шкура которых помогали выживать в военные годы.

Колёсный пароход «Н.В. Гоголь», 1911 года постройки, до сих пор катает пассажиров по Северной Двине.

На набережной стоит деревянная парусно-моторная шхуна «Запад» (она вроде была на ходу ещё в 80-х годах) как памятник парусному флоту, правда, в плачевном состоянии.

В центре (на Троицком проспекте) установлен английский танк времён гражданской войны Mark V. Оказывается, пара десятков таких танков, захваченных у Антанты, были на вооружении у Красной армии чуть ли не до 30-х годов.

(Фото из Интернета)

По дороге на выезд из города заехали в магазин при местном ликёро-водочном заводе — затарились местными вкусными настойками и ликёрами…

Выезжали из Архангельска по правому берегу Двины, т.к. впереди Малые Корелы и Мезень, до которой почти 400 км грейдеров.

Малые Корелы — музей под открытым небом, куда перевезены и где собраны деревянные строения (дома, постройки, церкви, мельницы) из различных сёл и районов Архангельской области. Территория большая, разделена на несколько частей по районам, гуляли полдня. Во многих домах внутри экспозиции, жаль, что закрывают их часа в четыре вечера, мало куда успели попасть. Зато снаружи — гуляй хоть до восьми… Работницы музея одеты в национальное, и говор у них характерный — может, всегда так говорят, а может, на работе только, но интересно послушать, да и прилипает он быстро, скоро забыли свой масковский акцент, стали окать тоже…

Вспомнилось, как в 2013 году, когда мы катались на Байкал, немного опоздали в музей под открытым небом Тальцы, что под Иркутском, приехали около 18 часов, к закрытию. На территорию уже не пускали, у выхода на лавочке сидели экскурсоводши, ждали автобуса домой. Мы удивились, конечно, с улыбкой поинтересовались, как же так, в шесть вечера закрывать, мы ж к вам ехали за 5 тыщ кило… Они в ответ, что, дескать, ничего не знаем, мы — госпредприятие, до шести и домой. Ладно, думаем, сами виноваты, поедем дальше. А тут одна из них вдогонку дословно: «Как же мы вас ненавидим, туристов…». Мы обернулись удивлённо, а она примерно: «Мы тут живём, еле концы с концами сводим, а вы жируете, в отпуск сюда за 5 тыщ кило ездите…». Ну это так, вспомнилось к вопросу о музеях и людях…

Ближе к вечеру двинулись дальше, вдоль Двины. Километров через 20 село Боброво, где варят пиво, взяли на пробу разного. Здесь на дороге ещё пока асфальт, но он быстро закончился, а километров через 70 мы проехали посёлок Белогорский, что уже на реке Пинега.

Интересно, что грейдер до посёлка Мезень (самый северный райцентр Архангельской области) сделан только в 2008 году (по крайней мере от Пинеги), а до этого (с 2000 по 2008) был зимник. А ещё до этого — водный путь или, в новейшей истории — по воздуху. То есть в райцентр, со времён царя-гороха (примерно Петра 1) не было дороги вообще!

Место для ночёвки на берегу.

Выровнял машину.

Ночевали на берегу Пинеги, закрытом от дороги кустами, по дороге почти до утра ездили лесовозы. До Голубино немного не дотянули, но не хотелось ехать в темноте — во многом теряется смысл путешествия — не видно красот. Да и неизвестно, были ли там свободные места.

В Голубино (лесной отель) приехали с утра, часов в 10. Надо сказать, что в этих краях вообще мало всякого рода турбаз и баз отдыха, в отличие от Байкала или Алтая, или любого другого известного нам места. Голубино — пожалуй, единственная турбаза на этой дороге до Мезени. Останавливаться надолго мы тут не собирались, но в карстовые пещеры сходить хотели. Немногочисленный местный отдыхающий люд в этот ранний час был несвеж, но расслаблен и с явными признаками тяжёлого отдыха.

До отправления группы в пещеру оставалось почти час, в здешней кафешке заказали яичницу на завтрак.

После инструктажа всей группы желающих обрядили нас в каски, которые оказались очень полезны — в пещерах головой постоянно трёшься о низкие своды — и отправили в путь. Вход в пещеру — неподалёку в большом провале в земле, вниз ведёт ржавая лестница.

Пещеры интересны и необычны. Образованы талой водой — в половодье иногда вода течёт полным сечением. Наверно, по этой причине пещеры не окультурены — нет ни дорожек, ни поручней, ни подсветки. Порода (ангидрит) довольно мягкая, происходят частые обрушения. Тем удивительнее в некоторых местах пещеры — абсолютно ровные и плоские потолки — как будто плиты перекрытия лежат. Большая часть пещеры, куда мы спускались, не обследована. Где-то неподалёку ещё есть пещеры, но организованных туристов туда не водят, а от неорганизованных координаты скрывают…

Поблизости есть ещё несколько достопримечательностей — водопад, развалины монастыря в деревне Красная Горка, но из-за дождя это решено оставить на обратный путь.

В Пинеге дорога отходит в сторону от одноимённой реки и поворачивает на Мезень через тайгу и болота. Интересно, что в Пинежском районе райцентр не Пинега, а село Капгоры. Это ещё дальше по реке, и туда, минуя Пинегу, идёт железная дорога. А Пинега до недавнего времени была тупиком, пока не пробили грейдер дальше, до Мезени.

Строители грейдера воздвигли себе памятник…

Это я снял на всякий, чтоб знать, куда звонить, если связь будет…

Ещё около Пинеги есть Кулойский канал, который раньше, до 2008 года, был судоходным и соединяет две реки разных бассейнов: Пинегу и Кулой.

Фото из Интернета. Так ещё недавно возили ррузы по Кулойскому каналу.

Фото из Интернета. Старые шлюзы Кулойского канала.

Эту дорогу от Пинеги до Мезени длиной 180 км мы прошли примерно за 4 часа. Однообразные лесные пейзажи и раскисший грейдер уже поднадоели, с нетерпением ждали встречи с паромными переправами через реки Мезень и Пеза. Но выяснилось, что в этом году там наведены понтонные мосты. Так что ждать ничего не пришлось, в Мезени мы были около 17 часов вечера.

Точку взяли.

Эта заправка лучшая. Интересно, что машина не обижалась.

Знали, что здесь погранзона, но никаких разрешений не брали. Проехали городок насквозь по вымощенной дорожными плитами центральной улице, поглазев из окна. Собственно, ничего такого выдающегося не увидели — одно- и двухэтажные дома, магазины, пожарная часть, новая школа. Заправились на заправке, вызывающей наибольшее доверие, и цветом, отдалённо напоминающим Роснефть, выехали на песчаный берег реки. Ночевать мы здесь не планировали, вроде делать нечего больше, точку «взяли», оставили в продуктовом магазине немного денег и к пяти вечера двинулись в обратный путь.

Заехали в интересную деревню Кимжа, что неподалёку и расположена на высоком берегу одноимённой речки. Это старинная старообрядческая деревня, здесь кипит жизнь, много людей, молодёжь. Люди живут в традиционных северных двухэтажных избах (такие мы видели в музее Малые Корелы), деревянные тротуары, ветряные мельницы, реставрируется деревянная церковь.

Думали здесь переночевать, но не удалось — не нашли хозяйку гостевого дома. Отъехали на берег речки в лес и заночевали в машине, особенно обильно покормив в этот сырой и безветренный вечер комаров и мошку.

На ночёвку.

С утра комары и мошка не дали позавтракать, через 30 минут остановились в кафе «Хуторок» на реке Немняга. Здесь делают пит-стоп микроавтобусы Архангельск — Мезень.

На обратном пути погода позволила нам зайти на развалины монастыря в селе Красная Горка и водопад «Святой источник» в Голубино.

В Красногорском Богородицком монастыре уцелели росписи, а известен он тем, что тут в 17-м веке похоронен князь Голицин. Ещё здесь, в селе Красная Горка — склоны. Есть ржавый подъёмник, возможно, с этих склонов зимой катаются.

Водопад «Святой источник», собственно, водопадом сейчас не является, после того как произошло обрушение 2006 года. Теперь это ручей, вытекающий из заваленной пещеры, и пропадающий тут же. Всё это происходит в расщелине глубиной метров 20. Сверху оборудована смотровая площадка, к ней ведёт деревянная дорожка. Внизу, у источника веет холодом.

Обратный путь всегда кажется короче. К вечеру перебрались на пароме в Усть-Пинеге на противоположный берег Северной Двины. Вот и асфальт. Заехали в известное село Холмогоры (фраза «Ура, мы едем в Холмогоры!» из старого фильма). Но оптимизма мальчика из кино мы не разделили, известное и громкое название села, в честь которого даже названа дорога Москва — Архангельск М8 не оправдало себя в наших глазах, поскольку нам хотелось найти гостиницу (нужна была уже тёплая ночёвка с душем), а нашли там бомжовую ночлежку. Развернулись и поехали дальше, в сторону Москвы — в Вологду.

Переправа через Северную Двину в Усть-Пинеге. На пароме.

На пароме.

Ночевали в селе Емецк в гостевом доме. Оказывается, Емецк — родина Николая Рубцова.

Гостевой дом.

Наутро решил хоть номер помыть…

Рубцов.

С утра тронулись в дождь, а уже к концу дня в Вологде вовсю светило солнце. Остановились в центре, в гостинице «Палисад».

Гостиница «Палисад».

Вид из мансардного окна в ванной номера.

Пока светло, пошли гулять, на набережной реки Вологда увидели прогулочный кораблик, зазывающий на экскурсию. Отличная, на час - полтора экскурсия с песнями и рассказами, её проводил известный здесь А. Котрин, закончилась уже затемно.

Неплохо поёт и рассказывает, купили диск его.

Утром ещё погуляли по Вологодскому Кремлю, набережной, центру Вологды, зашли в музей Кружева, слазили на колокольню.

Дальше наш путь лежал на Мышкин — Углич — Калязин, но мы решили сделать крюк на Кириллов — Белозерск.

В Кириллове Кирилло-Белозёрский монастырь как-то нам не показался. Даже не знаю, может, усталость накопилась, может, после Вологды так, а может, слишком очевидна здесь коммерческая деятельность РПЦ…

Кирилло-Белозёрский монастырь.

Кирилло-Белозёрский монастырь.

Кирилло-Белозёрский монастырь.

Зато прекрасно поднял настроение уютный Белозерск.

Дальше: Череповец, Пошехонье, Рыбинск. В Пошехонье, мы знали, что сыра уже давно нет, но всё равно спросили. Продавщица сказала: «…сами Костромской покупаем».

К парому на Мышки приехали к вечеру, здесь долго ждать не надо и паром вместительный, переправились быстро.

Про Мышкин мы знали, что там есть музей мыши, вот, пожалуй, и всё. До закрытия (17:00) успели побывать только в «Народном музее». Экспонаты — личные вещи горожан, предметы быта, элементы отделки домов, механизмы, старая техника и др. из разных времён выставлены в старом деревянном здании и во внутреннем дворе. Интересно, что у каждого экспоната табличка типа: «Передано в дар музею семьёй…, проживающей на улице…».

Пока покупали сувениры в лавке, пошёл ливень, и хоть на сегодня была запланирована лесная стоянка, решили всё-таки остаться в Мышкине, досмотреть его с утра. В этом маленьком городке (около 6 тыс. населения) несколько гостиниц, но продавщицы в лавке нам посоветовали «Кошкин дом».

Через полчаса ливень начал стихать, и мы заехали ещё в одну крупную гостиницу для сравнения, но этот «Кошкин дом» лёг на душу нам, кошатникам с многолетним стажем…

Весь интерьер: ресепшн с бегающими под ногами котятами, которых отсюда забирают в семьи, номера с портретами кошек и геранью на окне, ресторан «Мышеловка», где дают бесплатный сыр — всё в одном общем стиле любви к кошам.

Прогулялись по ночному городку, почитали таблички на домах о бывших хозяевах — знатных людях, а на утро решили посмотреть на прибытие теплохода.

Надо сказать, что вся городская жизнь завязана на обслуживание туристов, а поскольку основная часть туристов прибывает сюда на круизных теплоходах — весь городской ритм подчинён расписанию прибытия теплоходов. К 9 утра прибывало их аж два сразу, и когда мы прибежали на пристань, они уже стояли пришвартованные. Яркое солнце освещало многочисленные развалы сувениров и обширный базар с волжской рыбой в разных видах. Публика только начала сходить на берег, где через несколько минут началась театрализованная встреча: две мыши у самовара задорно исполнили приветственную песню.

После этого, туристы с теплоходов распределились по гидам и отправились в пешие экскурсии по городу и многочисленным музеям. К некоторым из таких групп присоединялись и мы.

Музей мыши.

Музей автотехники «Экипаж».

В общем, Мышкин мы покинули только ближе к обеду — так нам понравился этот маленький, самобытный и очень необычный городок. Необычный не только своей стариной, красотой и музеями, но в первую очередь непривычным, нехарактерным отношением к туристическому бизнесу местных жителей и властей, делающих из ничего, практически только из названия города, почти на пустом месте туристически-привлекательную точку. Это очень резко контрастирует с такими интересными для активных туристов местами, наполненными красотами и историей, где мы были в последнее время, как: Байкал, Алтай, Заполярье и Карелия, Белоруссия и домайданные Одесса и Закарпатье. Во всех этих культовых туристических местах, несмотря на красоту и историческую привлекательность, нигде не видно никакой системной работы для привлечения туристов.

В этот же день к ночи мы вернулись домой, заехав ещё по дороге в Углич и Калязин.

Хотя это путешествие было для нас «ближним» и непродолжительным (за 19 дней проехали 5150 км), удалось посмотреть не только новые места, но и получить новый (а скорее обновить старый, хорошо забытый) опыт путешествий с детьми и в хорошей компании.

Денег истрачено — 64000 руб., из них топливо — 21000 руб., жильё — 14000 руб., еда — 10000 руб., остальное — сувениры и развлечения.

Машина Нисан Патфаиндер 2010 г., это его третий поход, проблем не было, колёса пробитые не в счёт.

Возможно, отсутствие ярких, перехватывающих дыхание видов за окном, периодические дожди, ветра и холод, мошка и комары несколько снизили градус восторженности от этого северного путешествия. Однако мы нисколько не жалеем, наоборот, и сейчас в марте 2016 постоянно вспоминаем эти прохладные северные дни.

Но следующее путешествие планируем значительно южнее. Пока в проработке на 2016 год маршрут: Абхазия — Чечня — Грузия.

Я уже говорил, что в путешествиях делаем не только фото, но стараемся успевать и видео. Мне видеоотчёты кажутся более интересными и информативными, для домашнего архива и друзьям показать. При подготовке наших новых путешествий, в первую очередь ищем видеоотчёты.

Вот и этот видеоматериал я месяц назад смонтировал, так что, кому интересно, приятного просмотра: