По дорогам Восточной Сибири на Дефендере. Часть 3 (заключительная)

(Гоуджекит — Улькан — Жигалово — Качуг — Иркутск — Култук — Жемчуг — Аршан — Нилова Пустынь — Хонгор-Уула — Орлик — Ильчир)

По результатам опубликования первых двух частей отчета были сделаны выводы. Поэтому первоначальные планы по разделению отчета на несколько частей не выдержали критики, и чтобы не растягивать отчет попробую скомпоновать все оставшиеся точки маршрута в одной части. Хотя основная причина разделения отчета на части — это желание более детально показать те места, где можно и нужно обязательно побывать.

3 этап (07.06.2015 г.)

Гоуджекит — Улькан — Жигалово — Качуг — Иркутск — Култук — Жемчуг.

Вечером 06.06.0215. подготовка к предстоящему маршруту. Упаковали вещи. Сходили в термальный бассейн. Обошел Дефендер, попинал колеса... Поужинали в местном баре и даже попробовали местное разливное пиво.

После захода солнца на улице стало довольно прохладно. Со слов местных жителей, нам посчастливилось не застать ужасных комаров, которые достают на протяжении всего летнего периода.

Немного личных впечатлений:

От Братска до Северобайкальска доехать можно на любом автомобиле, при этом дорога 35% асфальт, 65% гравийка, в том числе 20% «ступняк» в районе Кунермы, и на подъезде к Дабану (мнение субъективное, цифры могут отличаться). Поэтому, если стоит обычная резина, может быть просто для психологического успокоения не лишним будет взять с собой не менее двух запасок.

Жилье на любые запросы, от «эконом» и выше. В интернете полно объявлений от частников, а также организаций.

Какая-то ненужная суета здесь почти отсутствует, при этом люди, с которыми приходилось общаться, настроены доброжелательно. Иногда такая доброжелательность наводила на некоторые подозрения, которые так и остались на уровне подозрений.

Если сравнивать с южным Байкалом, с которым я знаком с раннего детства, то здесь все воспринимается немного иначе. Словами трудно передать ощущения, поэтому советую всем по возможности побывать в этих местах — не пожалеете!

Первоначально планировалось пройти следующий участок маршрута Северобайкальск — Жемчуг (1020 км) за пару суток, с ночевкой в Жигалово или Качуге. Поэтому промежуточная цель — Жигалово, а дальше как пойдет…

Утром подъем в 06:00. Повар любезно согласилась приготовить нам завтрак. Позавтракали, набрали в термос кипятка. Настроение отличное, я бы даже сказал приподнятое от ожидания предстоящего перегона.

В 07:00 выдвинулись в сторону перевала. Судя по яркому утреннему солнцу, погода должна быть отличной.

Прямо по курсу маячат снежные вершины гор.

Впереди попутчик на «Туареге», с которым разговорились на АЗС в Северобайкальске за день до выезда. В процессе разговора выяснилось, что он так же, как и мы, планировал проехать через Жигалово.

Двигаясь вдоль БАМА, постоянно натыкаешься на «артефакты», которые напоминают о грандиозной «Стройке века».

Продолжаем подниматься на перевал. Если сравнивать первые впечатления двухдневной давности, то, конечно, в солнечную погоду пейзажи более яркие и масштабные.

Где-то здесь БАМ ныряет в глубь горного массива. Протяженность тоннеля более 6 км.

На подъеме по всей дороге ручьи напоминают о ранней весне, хотя уже подходит к концу первая декада июня.

Подъем на перевал окончен. В таком ракурсе окружающие виды еще ярче.

Снег на обочинах слепит глаза.

Назад в родные края.

После стелы начинается спуск с перевала. Два дня назад залетел по этой «змейке» и даже не понял, что это серпантин.

На спуске начинаешь фиксировать взглядом промоины, обрывистые края, уходящие вниз, полное отсутствие защитных ограждений и все это с немаленькой высоты водительского кресла Дефендера. На легковом автомобиле таких ощущений не «хапнешь», управление легче, машина чувствуется лучше и тормозить на спуске проще. Дефендер в свою очередь летит как «наковальня», которую остановить не так просто. Так что немного напряжно.

Пару раз во время спуска попадались встречные самосвалы, приходилось прижиматься к краю. Средняя скорость Дефендера 40-50 км/ч.

Через несколько километров после спуска подъезжаем к броду, а там засада! Несколько автомобилей с нашей стороны и столько же с противоположной.

Причиной затора оказался мужик на жигулях шестой модели. На середине брода автомобиль заглох и, как выяснилось впоследствии, пробито переднее колесо. Зацепили жигуль за КАМАЗ и вытащили его на берег.

Следующим брод штурмовал красный «Фит» с кучей флагов на заднем бампере. Проскочил его достойно под аплодисменты окружающих.

После «Фита» поехала «Истана» на сцепке за КАМАЗОМ.

Далее проехали УАЗ, «Туарег» и потом уже мы. Перестраховался — включил блокировку межосевого дифа. При этом по всем ощущениям вода должна вот-вот залить капот, но потом посмотрел видеозапись, которую делала супруга, и оказалось, что даже пороги не замочил. Хотя местные говорили, что при полноводье вода запросто переливает капот нивы.

Далее опять горные пейзажи.

Конструкция опор ВЛ, и устройства «банкетки» подсказывает, что в этом районе высокая сейсмика.

После дождя двух дневной давности дорога успела просохнуть. Поэтому средняя скорость Дефендера увеличилась до 90-100 км/ч.

Впереди ждал безлюдный участок дороги около 300 км, поэтому решили заехать в п. Улькан купить воды и пополнить съестные запасы. Сам поселок ничем не отличается от других однотипных поселков в этом регионе.

После Улькана около 16 км асфальта. Пересекаем по ж/д переезду БАМ, проезжаем по мосту через р. Киренгу и упираемся в указатель. Нам налево.

Отсюда будем вести отсчет автомобильной трассы «Жигалово—Магистральный». По скудной информации из Рунета, данную трассу построили в первой половине 2000-х годов. До этого был лесовозный зимник. Основная цель дороги — обеспечить круглогодичный проезд автотранспорта к газоконденсатному месторождению, в том числе машин подрядных организаций, которые будут доставлять технику и оборудование для строительства газопровода «Ковыкта—Саянск—Иркутск».

Дорогу используют газовики и нефтяники (Ковыктинское ГКМ, ведется разведка и добыча), а также лесовики. Раньше дорогу фактически содержала РУСИА Петролеум — оператор Ковыкты.

Ковыктинское месторождение (Ковыкта) — перспективное газоконденсатное месторождение в Иркутской области России. Открыто в 1987 году.

Месторождение расположено в необжитой местности на востоке Иркутской области, в 450 км к северо-востоку от Иркутска, на территории Жигаловского и Казачинско-Ленского районов. Территория месторождения представляет собой высокогорное плато, покрытое тёмнохвойной тайгой (в отдельных районах — на вечной мерзлоте). Рельеф осложнён многочисленными долинами — каньонами. Климат суровый, резкоконтинентальный. Запасы природного газа на месторождении оцениваются в 1,9 трлн. кубометров газа, 2,3 млрд. кубометров гелия и 115 млн. т жидкого газового конденсата.

Проект разработки Ковыктинского месторождения предусматривает строительство магистрального газопровода протяженностью более 550 км по маршруту «Ковыкта—Саянск—Ангарск—Иркутск», газоразделительного и гелиевого заводов.

Через несколько километров после указателя натыкаемся на такую картину…

…Прямо на дороге стоят олениха с олененком. Затормозить не успел. Звери испугались шума и рванули кто куда. Олениха со своим большим жизненным опытом сразу в лес. Олененок еще несколько десятков метров скакал по обочине дороги, затем также скрылся в лесу.

Зато зайцы позировали на всем протяжении пути до Жигалово.

Дальше начались бесконечные затяжные подъемы и спуски. Поднимаясь на очередную вершину, можно нарваться на такие участки. Ступняк конкретный. Пока начинаешь притормаживать, автомобиль скачет, как по «стиральной доске».

В принципе покрытие дороги позволяет перемещаться на любом автомобиле. Разница заключается только в скорости передвижения, ну и, наверно, в масштабе негативных последствий (проколотые колеса, ремонт элементов подвески и т.д.).

Могу сказать, что при высокой скорости передвижения Дефендера по таким дорогам негативные последствия сведены к минимуму. Это не пафосное хвастовство, а факт, подтвержденный практикой.

Вообще, нам повезло. Погода была прохладная с переменной облачностью. Пыль на дороге отсутствовала. Единственный недостаток — окружающие пейзажи яркие и красивые, но при этом однообразные. После нескольких часов эта однообразность начинает надоедать. Особенно это ощущают мои штурманы. Я же полностью поглощён дорогой.

Где-то вычитал, что этот район является водоразделом двух рек: Лена и Киренга.

Временами встречаются элементы газопровода. И даже попадался городок газовиков.

Через несколько часов пути, решили сделать небольшую остановку. Воздух чистейший. Пахнет тайгой.

В 16:00 наконец-то начали проявляться следы цивилизации. Проехали с.Тутура (недалеко от Жигалово). На выезде понтонная переправа через р. Лена.

Кстати, местный вид великой реки Лены никак не увязывался с видом, который я привык наблюдать, плавая в свое время пассажиром на «Полесье» от Усть-Кута до Витима, а также в г. Ленске и г. Олекминске.

Лена крупнейшая река восточной Сибири, впадает в море Лаптевых. Десятая в мире по длине река и восьмая в мире по полноводности, протекает по территории Иркутской области и Якутии, некоторые из её притоков относятся к Забайкальскому, Красноярскому, Хабаровскому краям, Бурятии и Амурской области. Лена — самая крупная из российских рек, чей бассейн целиком лежит в пределах страны. Замерзает в обратном вскрытию порядке — от низовьев к верховьям.

Протяжённость реки — 4400 км, площадь бассейна — 2490 тыс. км². По характеру течения реки различают три её участка: от истока до устья Витима; от устья Витима до места впадения Алдана и третий нижний участок — от впадения Алдана до устья.

Истоком Лены считается небольшое озеро в 7 километрах от Байкала, расположенное на высоте 1470 метров у подножия безымянной вершины высотой 2023 м, входящей в Байкальский хребет.

Через полчаса заехали в Жигалово.

Жигалово — посёлок городского типа в России, административный центр Жигаловского района Иркутской области. Пристань в верхнем течении реки Лены. Автодорогами соединён с Иркутском (400 км) и ближайшей железнодорожной станцией Залари (240 км). Население составляет 5123 чел. (2014 г.).

Деревню Жигалово заложил Яков Жигалов, построивший на берегу реки Лена два двора в 1723 году.

В Жигалово заехали на АЗС Роснефть.

Всего пройдено более 400 км за 8 часов. Из них 96% — «гравийка». Настроение бодрое. До Жемчуга осталось 600 км.

Время 16:30. Оставаться в Жигалово до утра не было смысла. Где-то в инете попадалась информация о том, что на въезде в Качуг есть неплохая гостиница. Более того, не доезжая 18 км до Качуга расположена еще одна промежуточная цель — Шишкинские писаницы (наскальные рисунки древних людей). Которые, опять же по информации из инета, лучше видны в вечернее время. Поэтому было решено двигаться дальше до Качуга.

На выезде из Жигалово небольшой участок асфальта.

Поворот на Залари. Говорят, по этой дороге через Обусу расстояние до Иркутска на 50 км меньше, чем через Качуг, и качество покрытия лучше. Мы здесь в первый раз, поэтому принципиальной разницы в выборе трассы до Иркутска не было. Перевесило желание проехать вдоль Лены, и увидеть «писаницы».

Асфальт закончился. Дальше гравийка. Качество покрытия позволяет спокойно держать высокую скорость (есть с чем сравнивать).

В сравнении с Северобайкальском, здесь настоящее лето. На улице жара. Даже как-то непривычно. На дороге появился самый главный враг Дефендера — пыль. Это потом в Бурятии я предпринял дополнительные меры к исключению данного недостатка, сначала временные, а сейчас и постоянные в рамках запланированного тюнинга салона. Но на тот момент пыль в салоне была везде.

Дорога тянется по правому берегу Лены.

Русло реки проходит по широкой пойме. Края которой ограничены причудливыми формами.

Верхоленск — село в Качугском районе Иркутской области, центр Верхоленского муниципального образования. Расположено на правом берегу реки Лены, против устья речки Куленги, в 26 км к северо-западу от Качуга. Возникло на месте Верхоленского острога, основанного в 1641 г. Отсюда началось судоходство по реке Лене и освоение Прибайкалья. Село имеет статус заповедного.

Основатель Верхоленского острога — казачий пятидесятник Мартын Васильев. Его отряд, посланный на Верхнюю Лену, был остановлен неожиданно сильными заморозками. Строительство поселения продолжалось две недели. Прибывший сюда в 1642 г. из Тобольска казак пятидесятник Курбат Иванов перенес острог на другое место, напротив устья Куленги.

Поначалу острог служил пунктом по сбору ясака (натуральной дани), однако плодородные земли края позволили заниматься хлебопашеством. Затем острог становится одним из важных транзитных пунктов для караванов из Забайкалья в Илимск и Якутск.

Долгое время Верхоленск был местом политической ссылки декабристов, а позднее революционеров-большевиков.

Главная гордость верхоленцев — пятиглавый собор Воскресения Христова. Он почти не изменил свой облик с 1907 года, во многом благодаря тому, что в советские времена в нем располагался клуб. Все росписи были закрашены, иконостас растащен. Сейчас храм находится на реставрации.

Через 8 км после Верхоленска показались Шишкинские писаницы.

Шишкинские писаницы — археологический памятник, состоящий из наскальных рисунков, выполненных в период от эпохи позднего неолита до XIX века. Комплекс расположен вдоль берега реки Лена. На скалах изображены различные животные, мифические существа, картины о путешествиях, военных походах и праздниках. Фигуры нарисованы охрой, либо выбиты на скале. Петроглифы находятся под угрозой уничтожения, в первую очередь в результате вандальной деятельности человека.

Одно из изображений древнего всадника из Шишкинских писаниц взято в качестве герба для республики Саха (Якутия).

На скалы решили не подниматься. Поэтому рисунки фотографировали большой оптикой с дороги.

А это уже творчество современников. Непонятно, чем руководствуются те, кто пытается увековечить себя рядом с творением древних.

Едем дальше…

После Шишкинских писаниц дорога уходит в гору, отдаляясь от реки.

Затем крутой спуск, больше похожий на серпантин.

На въезде в Качуг та самая гостиница, о которой читал в инете. Рядом кафе «Три сосны», в котором продегустировали за ужином местную кухню. Вполне нормально.

Качуг основан в 1686 г. Население 7000 чел. Статус посёлка городского типа с 1935.

Название Качуг произошло от эвенкийского кочо — излучина, изгиб реки, мыс. Река Лена на этом участке не только имеет множество излучин, но и делает изгиб, поворот с западного направления на север. Поначалу в разговорной речи употреблялось просто Качиг, позднее укрепилось название Качуг.

По первым впечатлениям, обычный сибирский поселок. Преобладают малоэтажные здания. Интенсивность движения небольшая. В центре поселка попался передвижной пост ГИБДД. Сотрудники останавливать не стали.

На выезде из Качуга пересекаем по мосту реку. Дальше маршрут будет проходить от одной крупнейшей реки Сибири — Лены к другой крупнейшей реке — Ангара.

В 19:30 выехали из Качуга. До Жемчуга осталось 460 км. Дорожное покрытие — асфальт. Настроение в пределах нормы. Поэтому ночлег в Качуге был проигнорирован, тем более до Иркутска осталось 260 км.

До Баяндая 130 км асфальтированной дороги.

Баяндай — село в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области, административный центр Баяндаевского района. Население 2643 чел.

Предположительно, местность названа по имени Баяндая — родоначальника бурят баяндаевского рода эхиритского племени.

Баяндай находится немного в стороне от трассы. Заезжать в село не планировалось.

Закат солнца в дороге.

До Иркутска осталось 130 км. Прошли это расстояние без проблем. После заката стемнело моментально. Поэтому фотоаппарат отложили до утра. Ближний/дальний свет на Дефендере неплохой. При необходимости еще можно дополнительные фары IPF включить.

В Иркутск въехали около 23:00. Сразу окунулись в интенсивное движение большого города. Пересекли р. Ангару по ул. Олега Кошевого. Затем вышли на Московский тракт в сторону Красноярска и на виадуке свернули влево на объездную вокруг Иркутска. Было два варианта: переночевать в Иркутске либо продолжить движение. До Жемчуга осталось 200 км. До Култука 100 км. У меня открылось «второе» дыхание. Поэтому решили продолжать движение, но с одним условием: как только появятся первые признаки сонливости, сразу останавливаемся и отдыхаем до утра.

Автодорога «Иркутск—Култук» начинается после Шелехова в районе с. Чистые ключи. Опыт вождения по данной трассе составляет около 20 лет. Трасса проходит по горному хребту Хамар-Дабан. Соответственно, имеет все характеристики горной дороги (спуски, подъемы, повороты, «тещины языки», пятикилометровый серпантин на спуске к Култуку). В 90-х это была обычная узкая дорога с многочисленными участками стянутого тяжелыми «фурами» асфальта («стиральная доска»). Нередко можно было тянуться по несколько километров за тихоходной «фурой», пока поймаешь счастливую возможность обойти ее.

Теперь же — это трасса с многочисленными участками трёхполосного движения для обгона тех же «фур», устройством «габионов» и т.п. Поэтому ночная поездка не проблема.

В 01:00 добрались до Култука. В рамках данного путешествия это можно назвать знаменательным событием. Мы проехали за один перегон с северной точки Байкала до южной точки озера, на все потрачено примерно 18 часов, и пройденное расстояние составляет около 920 км. До Жемчуга осталось 100 км.

Култук самый западный населённый пункт на Байкале. Население 3698 чел. Слово «Култук» имеет тюркское происхождение, обозначающее «угол, тупик».

Остановились на площадке рядом с АЗС. Решили передохнуть до рассвета. Но попытка уснуть не удалась. Переднее сиденье Дефендера не опускается назад вообще никак, ноги вперед вытянуть вообще некуда. При всех достоинствах автомобиля — это огромный минус. Через минут двадцать, с затекшей шеей, вышел подышать свежим воздухом. Представил, что через каких-то 100 км заказан номер в гостинице с удобной кроватью…

…В общем, поехал в Жемчуг (Вышка).

Трасса «Култук—Монды» около 40 км проходит через Хамар-Дабан по территории Иркутской области, дальше после с.Тибельти граница с республикой Бурятия. Примерно в этом районе и начинается Тункинская долина. Оставшееся расстояние (60 км) — это равнина, за исключением небольшого участка после с. Зун-Мурино. В дневное время на въезде в долину Вас обязательно остановит сотрудник в камуфляже с ГИБДДшным жезлом. Напомнит Вам, что вы въезжаете на территорию Национального Тункинского парка и предложит оплатить проезд. Рассуждать о правомерности данных действий не в моей компетентности. Мы же направляясь в Жемчуг, чтобы не терять день отпуска на дорогу, обычно проезжаем этот участок ночью.

В 03:30 подъехали к гостинице. Определились с номером и спать…

По результатам пройденного маршрута можно резюмировать:

• За день пройдено более 1000 км, при этом потрачено около 20,5 часов.
• Покрытие дороги примерно 50х50 гравийка/асфальт.
• Участок гравийного покрытия позволяет передвигаться на любом типе автомобиля (последствия разные).
• Если кто-то собирается проехать по этому маршруту и у него полно свободного времени (отпуск, отгулы и т.п.), то советую не повторять таких «подвигов», находясь за рулем почти сутки, а остановиться на отдых в Качуге или Жигалово. В инете можно найти телефоны гостиниц.
• Самый «нудный» участок «Жигалово—Окунайский».
• Дефендер прошел расстояние, без каких-либо нареканий. За все время практически не глушил дизель. Заправлялся только на Роснефти, в Северобайкальске, Жигалово и Иркутске.
• В целом маршрут интересный. Частая смена диких пейзажей. Тем, кому нравится такой тип отдыха, советую проехать по нему. Не пожалеете.

4 этап: Жемчуг—Аршан—Хонгор-Уула—Нилова Пустынь.

08.06.2015 г. Аршан

Утром проснулись в районе 10:00. Воздух обалденный. Как обычно, съемка окружающих гор.

Немного о Жемчуге. На самом деле это местность «Вышка». Село же находится на трассе «Култук—Монды». Необходимо проехать село, затем пересечь р. Харагун, и свернуть направо.

Здесь находиться несколько гостиниц, пансионатов, баз отдыха и площадки для кемпинга. В первый раз в эти места приехали в 2011 г. Поселились в гостинице «Красная поляна». После этого практически каждые полгода приезжаем сюда на 8-10 дней, и уже по традиции заселяемся в «Красной поляне».

Кроме «Красной поляны» есть еще несколько гостиниц. Рядом находится гостевой дом «Мунгэн Сэргэ». Цены за номер практически одинаковы 3300 руб./сут.

Воспользовавшись электрической автомойкой, любезно предоставленной в гостинице, довел Дефендера до состояния близкого к идеальному.

«Вышка» привлекает термальными водами. Всего их два вида. Первый вид: углекислая с температурой +55, второй вид: метановая с температурой +37. Жемчугские термальные источники находятся в самом центре Тункинской долины Республики Бурятия, в 40км от Аршана. Горячая минеральная вода самоизливается из глубинных скважин и поступает в открытые бассейны. В целях исключения негативного влияния на организм, время нахождения в бассейнах ограничено в углекислом — 20 мин., в метановом — 15 мин. Чтобы почувствовать какой-либо эффект, советуют принять не менее 10 процедур. Мы так и делаем. При этом, несмотря на то, что температура углекислой воды +55, метановая вода переносится тяжелее.

Еще одна причина, по которой мы останавливаемся в «Вышке», это удобное расположение местности. Отсюда удобнее планировать маршруты «одного дня» в Аршан, Хонгор-Уула, Нилова Пустынь, Монды, Ильчир и т.д., ну и просто съездить в районный центр Кырен.

После обеда решили съездить в Аршан. Расстояние от Жемчуга составляет около 40 км. Дорога асфальтирована. Вокруг комбинированные пейзажи полей долины и Тункинских гольцов.

28 июня 2014 года посёлок попал в зону подтопления. Из-за сильных дождей из берегов вышла река Кынгырга. В результате 21 дом был снесён селевым потоком и не подлежал восстановлению. Всего в зону подтопления попало 82 дома.

Следы от прошлогоднего селя в распадках гор недалеко от Аршана.

Аршан расположен на высоте 893 м в месте выхода реки Кынгырги́ на северную окраину Тункинской долины у подножия Тункинских Гольцов.

Курорт Аршан включает в себя два санатория: «Саяны» и «Аршан». Санатории расположены в Тункинской долине у подножья монументальных саянских гольцов с заснеженными вершинами, на живописной горной реке Кынгарга, имеющей 12 водопадов. Несомненный интерес для отдыхающих представляет действующий на территории посёлка буддийский монастырь — Хойморский дацан.

Информацию взял с инета. От себя могу добавить, что зимой в Аршане ничуть не хуже чем летом. Пару лет назад отдыхали в декабре. Мороз -40. При этом Кынгарга не замерзает, над рекой все парит, а по берегам потрясные виды.

09.06.2015 г. Нилова пустынь

Вообще, отдых планировали так, чтобы ежедневно где-то побывать.

Поэтому на следующий день решили съездить в Нилову Пустынь.

Расстояние составляет около 60 км. Первоначально необходимо проехать по трассе в сторону Монд до с. Туран, в котором установлен большой указатель поворота направо.

Примерно в 20 км от Жемчуга находится районный центр Кырен.

Село расположено в центре района на южной стороне Тункинской долины по берегам реки Кырен, близ её впадения в Иркут. Происхождение названия Кырен местное население производит от бурятского хирээ — «ворон». Однако есть более научная версия самодийского или эвенкийского происхождения от слова «кири».

В с. Туран сворачиваем направо. Асфальт заканчивается.

Тот же вид только прошлой зимой.

Еще вид на горы.

Проезжаем небольшой поселок. Затем через пару километров вдоль реки Ихе-Ухгунь вьезжаем в распадок отвестных гор, где и находятся пансионаты Ниловой пустыни.

Нилова Пустынь — бальнеологическая курортная местность в России, посёлок Ниловка, Бурятия. Как курорт известна с 1840 года. Расположена в южных отрогах Восточного Саяна (в 41 км от села Кырен, в 150 км от железнодорожной станции Слюдянка) на высоте 915 м.

В 1845 году после посещения источника архиепископ Иркутский и Нерчинский Нил (Исакович) пожелал создать скит для монахов, так называемую пустынь, отсюда и пошло название курорта.

Имеется радоновый источник с термальной (41 °C) минеральной водой. Воды источника непригодны для употребления внутрь, так как содержат много кремниевой кислоты и фтора, но эффективно используются для лечения кожных заболеваний и заболеваний суставов.

Останавливаемся на небольшую фотосессию.

После Ниловой Пустыни по такой дороге пересекаем по мосту реку и поднимаемся на возвышенность.

Наша цель буддийский дацан. Который находится от Ниловой Пустыни на расстоянии около 5 км. Дацан развивается с каждым годом. Построено несколько новых корпусов. Фотографировать внутри запрещено. Вход посетителям женского пола на территорию дацана без юбок запрещен. Юбки можно взять здесь же у служителей за 10 рублей. Внутри дацана погружаешься в глубокую культуру буддизма. В главном корпусе расположено несколько статуй БУДД. Сам Дацан расположен у подножья священной горы, подниматься на которую строго запрещено.

Недалеко от дацана находится нулевая точка пешего маршрута на лечебные источники «Шумак».

Шумак — минеральные источники, расположенные на высоте 1558 м в горах Восточного Саяна; административно эта территория относится к Окинскому району республики Бурятия.

Шумакские источники издревле известны своими целебными свойствами, рассказывают, что именно здесь набирался сил Чингисхан.

До сих пор они одни из самых труднодоступных минеральных источников в мире — добраться можно только пешком или на вертолете.

Более 100 источников расположены близко друг от друга, но, несмотря на это, значительно отличаются между собой по составу и температуре.

Легенда о Шумаке гласит: давным-давно охотник из племени сойотов несколько дней преследовал раненого оленя, и, наконец, настиг его в узкой горной долине. Каково же было его удивление, когда вместо обессиленного зверя он увидел оленя, который вставал из грязи совершенно здоровым, полным сил. Охотник заинтересовался свойствами этой грязи и обратил внимание на источники, расположенные вблизи этого места. Так появилось первое свидетельство о целебной силе Шумака.

Путь из селения Нилова Пустынь через перевал Шумакский (2760 м) к источникам. Протяженность пути (около 50 км) и занимает в среднем для опытных туристов 1,5-2 световых дня, либо для обычных людей 2-3 дня и включает две ночевки. По данному маршруту возможно добраться на конях (одна ночевка). 

Приходилось общаться с людьми, которые ходили по этому маршруту. Рассказывают удивительные вещи, как о горной природе, так и о целительной силе источников. В планах все же сходить на Шумак, или на крайний случай слетать на вертолете из Иркутска.

На противоположной стороне дороги находится арена для празднования местных праздников.

… а также позная. В которой, несмотря на простоту внутреннего убранства, готовят вкусные позы из рубленного мяса.

Не смогли удержаться от соблазна. Порция свежеприготовленных поз с монгольским чаем — ощущения непередаваемые. Советую обязательно попробовать.

После пансионатов остановились на берегу. Обычно путешествуем по горным районам, поэтому в машине всегда лежит спиннинг с навесным под «сплав».

К вечеру вернулись в Жемчуг. Про Нилову Пустынь могу сказать следующее: Места красивые. Воздух чистый, возможно, даже целебный. Цена на путевки в пансионаты не из самых дешевых, но зато по принципу «все включено». Пансионаты функционируют круглогодично. Зимой здесь так же красиво, как и летом. Для тех, кто любит спокойный курортный отдых с возможностью оздоровления, Нилова пустынь в самый раз.

10.06.2015 г. Хонгор-Уула

После завтрака решили этот день провести в поездке на источники Хонгор-Уула.

Сначала надо вернуться на трассу и повернуть в сторону Култука, затем после моста через р. Харагун свернуть налево.

Далее проезжаем через село Охор-Шибирь. Пересекаем поле и двигаемся вдоль реки Харагун по распадку между двумя горами.

Вдоль дороги постоянно встречаются плакаты с информацией об источниках.

Небольшая остановка в пути. Несмотря на жару более +30, в лесу такой жары нет.

Местами после вчерашнего дождя дорога совсем ужасная. Но до самой лечебницы доехать можно на любом транспорте.

Появляются первые указатели с информацией о названиях источников.

Местами дорога похожа на высохшее русло реки.

Источники Хонгор-Уулы — холодные железистые сульфатно-карбонатные, натриево-кальциево-магниевые. Минеральная вода используется для питьевого и наружного лечения.

Подъехали к входу в лечебницу. Вид, конечно, мрачноватый.

Пообщался с местными. Выяснил, что вполне можно заселиться. Сотовая связь отсутствует, спутниковых тарелок не обнаружил. Вокруг горы, тайга.

На территории находится общеукрепляющий источник. Ранее пробовал воду практически со всех источников Хонгор-Уулы — ярко выраженной разницы во вкусе не заметил. Отдаленно напоминают на вкус березовый сок. При этом водой невозможно напиться — чем больше пьешь, тем больше хочется (вкусная).

Расстояние до источников около 18 км, время в пути примерно 1-1,5 часа. Все зависит от состояния дороги и от конечной точки пути. Можно доехать до самой близкой точки — это сама лечебница. В этот раз дальше лечебницы не поехали. Далее качество дороги граничит с жестким OFF-ROAD, через пару километров дорога упирается в берег реки. Через реку проходит подвесной пешеходный мост. Доезжали до него в 2011 г. Вот так он выглядит.

В этом месте необходимо бросить автомобиль и пересечь по мосту реку. Дальше по лесной дорожке, по краю которой даже есть деревянный тротуар, через 1,5 км упираемся в крутой склон горы, на котором находится несколько источников.

Очень много вещей, в том числе и старых, которые здесь оставляют благодарные люди, исцелившиеся водой.

На обратном пути сопровождает местный житель.

В принципе в Хонгор-Уула идеальный отдых для тех, кто хочет залечить свои болячки при помощи горного воздуха, лечебной воды и уединения, а также для тех, кто просто хочет вернуть свои мозги на место после городской суеты.

С учетом приготовления обеда почти на костре (газовая плита) на берегу реки, рыбалки на Харагуне, можно сказать, что день прошёл отлично. К вечеру вернулись в Жемчуг.

11.06.2015 г. Жемчуг

Весь день провели в Жемчуге. Причина уважительная. У старшего штурмана (Светланы) день рождения. С утра с Лизой подарили подарки. Заранее обговорил меню с поваром Вахобом.

Не знаю, как называется блюдо, приготовленное из молодого барана, но было очень вкусно.

От лица сотрудников гостиницы подарили имениннице торт, приготовленный Вахобом.

Погода стояла изумительная. Праздник удался.

5 этап (12.06.2015 г.)

Жемчугские источники, как впрочем и Аршан, в выходные дни пользуются большой популярностью у жителей близлежащих городов (Иркутск, Ангарск и т.д.).

Попасть в термальные бассейны проблематично. Поэтому в такие дни обычно мы планируем поездки в горы на весь день.

Учитывая, что с 12 июня по 14 июня красные дни в календаре, и ожидается большой наплыв отдыхающих, на этот день мы запланировали маршрут Жемчуг—Орлик (260 км в одну сторону), с возможной ночевкой в Орлике. Но, к небольшому сожалению, маршрут так и не удалось выполнить до конца.

В 09:00 выдвинулись в сторону Монд. Дорога проходит по правому берегу Иркута. После Турана долина постепенно переходит в гористые участки, а равнинный Иркут преображается в горную реку. Не доезжая около 20 км до Монд, пересекаем по мосту Иркут. Полоса дороги виляет как в плане, так и по высоте.

Вид на горы.

На въезде в Монды установлен пограничный КПП. Проверка документов и запись в журнал. Можно ехать дальше.

Монды.

Вид на гору Мунку-Сардык со стороны поселка.

Мунку-Сардык является одновременно самой высокой горой Восточного Саяна и границей между Россией и Монголией. На Дроме много отчетов о посещении этих мест. Ежегодно с 01 мая по 09 мая походит массовое восхождение на Мунку, также проводятся фестивали бардовской песни.

Маршрут пойдет вдоль Мунку и дальше на горное плато.

В Мондах опять пересекаем Иркут по мосту. На выезде из Монд прямо дорога до пропускного пункта «Монды» через границу с Монголией (около 14 км), мы поворачиваем направо и выходим на гравийную дорогу по правому берегу Иркута.

Через 25 км подъезжаем к месту слияния Белого Иркута и Иркута. По традиции обедаем в позной. Фото кафе прошлогоднее, но все так и осталось.

Небольшая фотосессия пейзажей.

Дорога уходит вверх.

Справа пропасть, слева отвесная скала.

Дальше по руслу Иркута между гор.

Поднялись на Окинское горное плато. Иркут поворачивает направо. Мы по этой дороге прямо.

Через пару километров остановились у озера. При помощи навигатора выяснилось, что озеро называется Окинское, и является истоком реки Ока.

А это сам исток. На первый взгляд ничего выразительного. Небольшой ручеек, вытекающий из озера.

Дальше путь проходит по пойме Оки, зажатой с двух сторон горами.

Табун лошадей.

Пейзажи меняются ежеминутно. Иногда реально захватывает дух.

Местные байкеры.

Через каких-то 30-40 км от истока Ока принимает вид горной речки.

Не знаю, что за птица с коричневой раскраской, но попадалось их очень много.

А здесь Ока уже выглядит как полноводная река.

Впереди показался Сорок. Сорок — улус в Окинском районе Бурятии. Административный центр сельского поселения «Сойотское». Расположен в межгорной котловине на правом берегу реки Оки у впадения реки Сорок, на региональной автодороге Монды — Орлик в 40 км юго-восточнее районного центра. Население составляет 739 чел. (2010 г.). Большинство населения составляют сойоты и буряты-хонгодоры.

Сойоты (или саяты) — коренной малочисленный народ, населяющий Окинский район в республике Бурятия.

Сойоты являются потомками саянских самодийцев, являвшихся частью древнейшего самодийского населения Восточных Саян, оставшиеся в пределах своей прародины и подвергшиеся впоследствии тюркизации.

С заселения Саян бурятами сойоты женились на бурятках. Произошла вторичная смена языка (бурятизация (монголизация)), хотя в хозяйственной жизни сойоты оставались таежным людом — оленеводами, охотниками. К тому времени сойотов уже при переписи населения записывали как бурят, хотя они сохранили культуру и этническое самосознание. Лишь перепись 2002 г. учла сойотов отдельной народностью.

Основным занятием сойотов на протяжении веков, как и сейчас, является кочевое скотоводство (оленеводство, яководство), а также охотоводство.

По общению довольно дружелюбные люди.

Кусок скалы скатился на дорогу.

Граница Орликского поселения.

Недалеко от Орлика дорога вырезана в скале, и тянется зигзагообразно узкой лентой между рекой и скалой.

За этой небольшой горой (около 2 км) и находиться районный центр Орлик.

Село основано в 1927 году как административный центр Окинского хошуна Тункинского аймака Бурят-Монгольской АССР. В 1940 становится центром вновь образованного Окинского аймака Бурят-Монгольской АССР.

Село Орлик расположено в самом центре Восточных Саян, красивейшем и живописном месте, на высоте 1350-1370 метров над уровнем моря. С северной стороны села протекает река Орлик, которая берет начало в горах Зүн Сагаан Бэлшэр, Жороонхой и баруун Сагаан Бэлшэр и впадает в реку Ока, а с южной стороны протекает река Жахана. Она берет начало в горах верховьях Жаханы и впадает также в реку Ока. С востока и запада окаймляют горы. Население на 01 января 2011 года составляет 3232 человека.

В селе Орлик функционируют средняя общеобразовательная школа, районный Дом культуры, школа искусств, районная и детская библиотеки, редакция районной газеты «Аха», районная больница с хирургическим блоком, детская больница, буддийский дацан. Кроме них действует много отделений, подразделений республиканских и федеральных органов власти и коммерческих структур.

Впереди скопление автотранспорта и дорожной спецтехники. Подъехали ближе. Дорога перекрыта по причине проведения взрывных работ. Пообщался с прорабом, который заверил меня, что через 4 часа дорогу обязательно откроют.

Необходимо отметить, что температура окружающего воздуха стремилась к +40. На часах 17:00, с учетом долгого ожидания, нас такой разворот событий не устраивал. Конечно, было немного досадно, что не попали в Орлик, но в любом случае в будущем планируем отдельную поездку в эти места, дальше за Орлик до конечной точки трассы с. Хужир (расположено около 50 км от Орлика). Где есть свои лечебные термальные источники, пешие маршруты в долину вулканов и т. д.

Поэтому решили возвращаться в Жемчуг, тем более времени было предостаточно, чтобы спокойно доехать до заката солнца.

На обратном пути.

Еще несколько красивых видов Окинского горного плато.

На обратном пути все же отметились на истоке не самой маленькой сибирской реки.

Далее по руслу Иркута спускаемся в сторону Монд.

Вид на Мунку в вечерних лучах солнца (27 км от Монд).

Река Белый Иркут (25 км от Монд).

Пойма Иркута в районе Монд.

Рыбалка в живописном месте, недалеко от Монд.

По итогам дня пройдено более 500 км. Усталость компенсировалась большим объемом новых впечатлений. Даже при спокойной езде вполне реально добраться до Орлика можно за 4-5 часов. Конечно, досадно, что не попали в село, но в будущем обязательно туда вернемся. Состояние дорожного покрытия неплохое. Еще один небольшой нюанс, который психологически повышает интерес к этим местам: дорога не имеет сквозного проезда, т. е. по сути является тупиковой с конечной точкой в селе Хужир.

13.06.2015 г. Жемчуг

После вчерашних покатушек решили весь день провести в усадьбе, набраться сил. Праздничные дни в полном разгаре. Поэтому в термальные бассейны идти смысла нет. Не протолкнуться, да и вода не совсем такая, какую бы хотелось. Подождем окончания выходных и чистку бассейнов.

Отдыхающих очень много. Все гостиницы заполнены до отказа. Много машин с палатками в кемпинговых зонах и на берегу Иркута.

Такая ситуация будет продолжаться все выходные. Поэтому на 14 июня запланировали последний этап: поездка на озеро Ильчир, которое является истоком реки Иркут.

Вообще трактовка названия реки Иркут не совсем правильная. Начиная с истока и до 25 километра трассы «Монды — Орлик» река называется Черный Иркут. На 25 километре Черный Иркут сливается с Белым Иркутом (в который вливается средний Иркут), и только после этого река носит название Иркут.

6 этап (14.06.2015 г.)

В 09:00 позавтракали в кафе и выдвинулись в сторону Монд. Прошли проверку на пограничном КПП, свернули на гравийку и дальше в сторону Орлика.

Погода отличная (прогноз на день до +30). Запланировали на Ильчире устроить пикник, и т. п. После подъема на Окинское горное плато поворачиваем направо. До Ильчира осталось около 20 км.

Черный Иркут недалеко от истока.

Живописная картина.

Местный житель.

Достигли цели поездки: Озеро Ильчир исток Черного Иркута.

Озеро Ильчир расположено между Китойскими и Тункинскими гольцами на высоте 1952 м над уровнем моря и имеет протяженность около 7 км и ширину до 500 м. Ильчир славится обилием рыбы: налима и черного хариуса.

Самое интересное это то, что на календаре середина июня, день выдался жарким до +30, но проехали буквально около 20 км после поворота с трассы «Монды — Орлик» и оказались, как и на северном Байкале в ранней        весне. Озеро на 70 % покрыто пластинами льда. Вокруг желтая прошлогодняя трава.

Подснежники только начали цвести.

Вокруг дождевые тучи.

Но все же, данные обстоятельства не влияют на живописные пейзажи.

Несмотря на плохую погоду, обед никто отменять не собирался.

Пикник на высоте 2000 м удался.

Устремленный вверх…

Несколько кадров на обратном пути.

Через 20 км опять жара.

На 27 километре остановились для фотосессии на фоне Мунку.

По итогам дня пройдено около 360 км. В копилку добавлены свежие впечатления от резкой смены климата до удавшегося пикника в горах. Поездка на Ильчир вполне подходит для маршрута одного дня. Хотя многие едут на озеро на несколько дней. Можно конечно и так, но надо учитывать особенности погоды.

15.06.2015 г. — 18.06.2015 г.

Дата выезда домой первоначально была запланирована на 16 июня, но в связи с изменившимися обстоятельствами 19 июня необходимо было попасть в Иркутск. Поэтому не без общей радости решили продлить отдых до 19 июня.

Погода в эти дни стояла отличная. Целыми днями купались в установленном в усадьбе бассейне.

Ежедневно катались в сторону Турана, на «Туранский ключ» за питьевой водой.

Перепробовали всю кухню народов мира.

Занимались шопингом.

Купались в термальных бассейнах.

Перед отъездом съездили в Аршан. Набрали минеральной воды.

Говорят, что аршанская вода лечит только тогда, когда пьешь ее свеженабранную из скважины и, наверно, правильно говорят.

19.06.2015 г.

День выезда. Позавтракали в кафе. Попрощались с персоналом гостиницы и выдвинулись в сторону Култука.

Опять Хамар-Дабан.

В Култуке, по традиции делаем небольшой крюк в сторону Улан-Удэ к родственникам в г. Байкальск (50 км от Култука). В Байкальске в обязательном порядке заезжаем на берег Байкала.

Обратный путь через Иркутск проехали без приключений.

Маршрут окончен. В общей сложности было пройдено около 4000 км. Автомобиль прошел без нареканий. При всех выявленных минусах все же могу сделать вывод: Ленд ровер Дефендер тест прошел на твердую четверку. Пятерку не поставлю из-за выявленных минусов (пыль в салоне, неудобно спать, хотя рулить очень удобно). В моем понимании очень надежный и приспособленный для таких путешествий автомобиль, и если надо, довезет туда, куда запланировал.

Бюджет маршрута составил:

1. Затраты на топливо — 19000 руб.;
2. Затраты на проживание в гостинице — 43000 руб.;
3. Затраты на питание — 30000 руб.;
4. Прочие расходы (шопинг, термальные бассейны и т. п.) — 30000 руб.;
5. Сюда же подготовка автомобиля (внеплановая замена масел, колодок, дисков и т. д.) — 20000 руб.

Итог: 142000 руб.

Маршрут планировал почти год, и выполнил его на 99%.

На следующий год в планах всей семьей прокатиться по такому маршруту.

Спасибо всем за внимание.