Москва — Зеленогорск — Петрозаводск — Вологда летом 2015 года

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошедший год показал, что, в силу общеизвестных причин, число отчетов по автопутешествиям в «европы» несколько подсократилось. Однако, как известно, «свято место пусто не бывает» — соответственно, на «DROMe» выросло количество повествований о красотах нашей необъятной Родины. Вот и я решил внести свою посильную лепту в эту быстро формирующуюся «копилку знаний» о нашей стране.

ПОДГОТОВКА

Мысль о посещении северо-западных и, отчасти, северных рубежей РФ подспудно зрела давно. В Пскове, Великом Новгороде, Изборске, Печорах и их окрестностях побывать ранее уже довелось. Понравилось. А вот Ленинградская область и Карелия до настоящего времени оставались неохваченными. Вот туда и решено было съездить в 2015 году. Избранным местом отдыха стал гор. Зеленогорск Ленинградской области (прошу не путать с гор. Зеленоградск Калининградской области, о нем — см. «Москва — Зеленоградск: на Балтику в июле 2014 года»). После анализа многочисленных предложений выбор пал на санаторий «Балтийский берег», принадлежащий метрополитену «северной столицы». Срок пребывания в нем был определен в 16 дней (в номере — телевизор, холодильник, 3-разовое питание и т.д.). Цена вопроса — 2375 руб. в сутки на человека. Сразу сообщу, что ожидания этот санаторий вполне оправдал и каких-либо особых нареканий в свой адрес не вызвал, тем более, что никакой предоплаты не требовал. Единственное, о чем попросила служба бронирования санатория — так это телефонным звонком 1 раз в 2 недели подтверждать свое намерение прибыть к ним в установленное время. Хорошо, нет проблем! В предварительно разработанную культурную программу были включены все достопримечательности, до которых можно было добраться и вернуться обратно на автомобиле в течение светового дня к месту проживания.

Сразу после окончания срока «зеленогорской» путевки планировалось «переместиться» в Петрозаводск, где в санатории «Белые ключи» стоимость пребывания оказалась и того меньше — 2180 руб. в сутки на тех же условиях (телефонный звонок 1 раз в 2 недели с подтверждением своего прибытия). Решил, что там вполне хватит и 7 дней, о чем впоследствии пожалел — надо было подольше побыть. Средство передвижения — автомобиль КИА Соренто (2012 г.в., 174 л.с., объем 2,4, «автомат», бензин АИ - 95).

МАРШРУТ

Путь следования был выбран следующий: Москва — Ярославль — Вологда — Кириллов (ночевка) — Череповец — Пикалево — СПб — Зеленогорск. Ну и затем оттуда — в Петрозаводск по М18. Преимуществом такого подхода (движение в сторону Санкт-Петербурга не в направлении Твери и Великого Новгорода, а через Вологду) стала возможность попутного осмотра Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей, Старой Ладоги и Шлиссельбурга.

Что ж, — вперед!

Ярославское шоссе.

О самом Ярославле подробно писать нет необходимости — город находится рядом с Москвой, и, уверен, многие здесь уже побывали. Лично для меня он ценен тем, что здесь прошли мои студенческие годы. Именно в нем я, как говорится, «получил путевку в жизнь» и, изредка приезжая сюда, всегда с волнением посещаю стены родной «alma mater», хотя прошло уже более 20 лет. Буквально несколько фотографий Ярославля:

Мост через р. Которосль …

Памятник Ярославу Мудрому с «тысячерублевки».

После моста через р. Волга, начинается заволжская часть Ярославля. Движение становится все менее интенсивным, качество дороги по сравнению с городом немного улучшается. Порадовала и построенная большая развязка в сторону Вологды и Архангельска.

Мост через р. Волга.

Трасса М8 представляет собой 2-полосное шоссе, которое перемежается небольшими участками ремонта.

Дорога на Вологду.

От Ярославля до Вологды около 200 км. В этих краях путешествую впервые, поэтому все интересно. Асфальт хороший, практически на «отлично». Единственный минус — неудобен обгон грузовых «караванов» (дорога извилистая). Время пролетает незаметно и — вот она, Вологда.

Въезд в город со стороны Ярославля.

Не заезжая в Вологду, с «питерской» трассы А114 ухожу на север на А119. Качество дорожного полотна сразу ухудшается. Хотя ям нет и вполне проезжаемо, но имеются стыки, выбоины, неровные следы ремонта — трясет все 130 км до Кириллова, где предполагалась ночевка.

Доехал…

Стоимость проживания в гостинице, заранее найденной в интернете, вполне устроила (2000 руб. в сутки за номер) с довольно неплохим завтраком: каша, хлеб, сосиски, масло, чай, выпечка.

Гостиница «Луманская заводь».

Но, если честно, то город Кириллов не произвел впечатления: старый, с ямами, асфальт, обшарпанные стены домов, неухоженные и запущенные газоны и т.д. Видимо, сегодня такова судьба всех малых городов.

Ну, да ладно, претензий никаких нет — собственно, ехал смотреть Кирилло-Белозерский (на оз. Сиверском) и Ферапонтов (на оз. Бородаевском) монастыри.

Вид на Кирилло-Белозерский монастырь со стороны города.

Стены Кирилло-Белозерского монастыря.

Рядом с Кирилловым (что-то около 20 км) находится Ферапонтов монастырь, в котором сохранились подлинные фрески Дионисия, датируемые XV веком. Намеренно не привожу подробностей — они есть в Интернете.

Здесь тоже все понравилось: сам монастырь, музей, фрески…

Возле Ферапонтова монастыря.

В общем, все чистенько, порядок поддерживается, финансирование — из федерального бюджета. Посмотреть стОит, расценки на посещение — 100-200 руб. в зависимости от наполнения программы осмотра. При этом существует много категорий льготников (пенсионеры, ветераны всех войн, дети, учащиеся и т.д.). Рекомендую.

Осмотр окружающих Кириллов достопримечательностей закончен за 1 сутки, пора двигаться дальше. По Р5 через Шексну и Воскресенское «спускаюсь» на А114 и — вперед, на Санкт-Петербург. Дорога великолепная, попадаются небольшие участки ремонта (реверсивное движение), но они не носят критического характера.

На горизонте, чуть правее — промышленный пейзаж Череповца.

Отсюда до Зеленогорска около 600 км. Качество трассы А114, повторюсь, на высоте: хороший асфальт, свежая разметка и небольшой по количеству автомобилей трафик. Едешь в свое удовольствие, глазея по сторонам. Во многих населенных пунктах по тротуарам высажены цветы, а пешеходные дорожки отделены от проезжей части металлическим забором. Однако камеры имеют место быть, поэтому все передвижение — в разумных (для ГИБДД) пределах. Оно как-то и спокойнее. Заправки, перекусить, мотели и проч. — на любой вкус и кошелек.

Начинается Ленинградская область.

Далее, следуя через Пикалево — Тихвин, попадаю на М18. Однако на осмотр крепости Орешек (Шлиссельбург) времени уже не остается (сие мероприятие откладываю на «потом»). На сегодня решено ограничиться Старой Ладогой. До нее добраться очень просто: через 1,5 км находится указатель поворота с М18 на Волхов. До крепости — 8,5 км.

Один из участков ремонта на М18 именно здесь.

Справочно: Старая Ладога историками позиционируется как «древняя столица Северной Руси» и стоит на месте впадения р. Ладожка в р. Волхов. Именно сюда, в соответствии с одним из вариантов толкования «Повести временных лет» Ипатьевского списка древнерусской летописи, в 862 году наши предки пригласили на княжение варяга Рюрика. Хотя в других вариантах прочтения говорится, что он сел княжить в Новгороде (Рюриково городище). Как было в реальности — не знаю, оставим этот вопрос специалистам.

Вид на крепость с дороги.

Здесь удобен подъезд на автомобиле, есть небольшая бесплатная стоянка. В крайнем случае, можно встать на обочине. Плата за вход в крепость, по-моему, 100 руб., льготы тоже действуют. Магниты, сувениры и проч. имеются — цены от 50 руб. Рядом находится музей исторических находок здешних мест, который обладает достаточно интересной экспозицией. Более того, в крепости до настоящего времени продолжаются археологические исследования. Не удержавшись, подошел к «историкам», порасспрашивал что да как, пожелал успехов. А в начале августа, уже находясь в Карелии, по радио услышал, что в этом месте найден большой клад серебряных монет. Бывает же такое. Что же, удачи и в дальнейшем!

Бойцы археологического фронта.

Вид на Старую Ладогу с близлежащих курганов.

Справочно: по Новгородской летописи в Старой Ладоге, в одном из таких курганов, находилась могила Вещего Олега. Того самого, который так неудачно осмотрел останки своего боевого коня (по другой версии его могила находится в Киеве на горе Щековице). На въезде в город можно обнаружить памятный знак, посвященный этому, упомянутому и в русской литературе, событию (курганы на заднем плане).

Якобы, на этом месте закончил свою жизнь князь Олег.

В Старой Ладоге также сохранились остатки росписи на стенах церкви св. Георгия (по некоторым данным, XII в.), которые, цитирую: « … производят сильнейшее впечатление и навевают атмосферу давно ушедшей старины …». Фото- и видео- съемка внутри запрещены, поэтому — см. в Интернете. Сама церковь — ниже.

У стен церкви св. Георгия (снимок из Википедии).

Ну, а я возвращаюсь обратно на М18 и следую дальше в Зеленогорск — через Санкт-Петербург и Сестрорецк.

Приморское шоссе.

Зеленогорск оказался тихим и уютным курортным городком, где почти все пансионаты и санатории находятся в хвойном лесу. Сам город от побережья Финского залива отделяет Приморское шоссе.

Вид из номера с 7-го этажа.

Места для отдыха — на любой кошелек. Везде призывно висят растяжки с контактными телефонами.

Для тех, кто побогаче…

Справочно: город Зеленогорск (финское название Териоки) является «малой родиной» выдающегося русского артиста Вицина Г.М. Памятник ему в образе Бальзаминова установлен в городском парке.

Парк.

С Георгием Михайловичем… накоротке…

Городской пляж.

На улицах Зеленогорска.

Ветреный денек.

Объезд и осмотр окрестностей начались с самой дальней точки запланированной программы — Ивангорода.

Справочно: государственная граница между Россией и Эстонией здесь проходит по р. Нарова, на обоих берегах которой в средние века были возведены мощные оборонительные сооружения (Ивангородская крепость и Нарвский замок).

Состояние трассы М11 (Санкт-Петербург — Ивангород) прекрасное.

По дороге в Ивангород было решено посетить остатки древнерусской крепости Копорье. Добраться туда просто — у села Бегуницы висит указатель съезда с М11. Сама дорога от М11 до крепости вызвала легкий шок: привыкнув, мягко говоря, к необустроенности большинства региональных трасс, ожидаешь увидеть нечто, похожее на дорогу от Вологды до Кириллова. Но, нет — прямо в лесу проложен красивый, ровный асфальт.

Поворот на Копорье.

Дорога на Копорье… После дождя…

Смотреть в крепости, в общем-то, нечего: полным ходом идет реставрация, и она закрыта для посещений. Но экскурсии подъезжают, и процесс фотографирования на крепостном мосту идет достаточно активно.

У стен Копорья. Все закрыто, фотографирование — в порядке очереди…

Ивангород находится в пограничной зоне и для проезда в него необходим пропуск. Пропуска не было, ехал на удачу (задолго до поездки сюда безуспешно пытался дозвониться по имеющимся в Интернете телефонам на предмет решения столь внезапно возникшей проблемы). Но все оказалось не так страшно: при въезде в город стоит, типа, блокпост ДПС, личный состав которого (3 человека в пятнистой форме) досматривает машины, как оказалось, выборочно. Действительно — впереди идущая газель была остановлена, а в мою сторону служивый беззаботно помахал жезлом (мол, давай, проезжай).

Впереди в конце дороги уже видна башня Нарвского замка…

Подробный рассказ об Ивангороде также считаю излишним — все сведения о нем имеются в Интернете. Просто фото.

За рекой уже Эстония.

Нарвский замок.

Ивангородская крепость (фото из Википедии).

Как там сегодня «у них»?!

Взгляд на эстонский берег с ивангородского «променада». Дождь …

Все очень серьезно.

На следующем фото принцип «разрешено все, что не запрещено» получает свое наглядное воплощение: под запретом только купание, а вот ловить рыбу — не возбраняется.

Наш соотечественник… «все правильно сделал»…

В итоге пробег до Ивангорода и обратно в Зеленогорск составил 420 км.

Следующая поездка запланирована в Выборг. Маршрут движения таков: туда — по Е18, обратно — по А123 (захотелось посмотреть здешнюю «глубинку»).

Дорога на Выборг. Классный асфальт.

А вот и он…

У торгового центра.

В районе Выборгского замка.

В целом город понравился: есть что посмотреть, да и просто побродить по старинным, мощеным булыжником мостовым. Что касается «перекусить», то проблем тоже нет: кафе и ресторанов много. Однако знаменитый ресторан «Круглая башня», благодаря заранее изученным нелестным отзывам, был проигнорирован (зашел туда, но тоже не понравилось: к примеру, сильно пахло подгоревшим маслом). В итоге предпочтение было отдано менее пафосному ресторану «Медведь», где полноценный обед (первое, второе, третье и мороженое на десерт) обошелся в 1150 руб. на 1-го человека. Все недурственно: классные блюда, обслуживание клиентов на высоте.

Рекомендую …

Одна из главных достопримечательностей города — Выборгский замок.

Туристов в тот день почему-то оказалось очень много — чтобы подняться на башню св. Олафа пришлось выстоять нешуточную очередь не только в кассу и у подножия замка, но и терпеливо ожидать выхода на смотровую площадку. Но делать нечего — надо, раз сюда занесло.

 
Башня св. Олафа пользуется популярностью.

Машину удалось «приткнуть» с некоторым напряжением...

Выборгский залив.

Естественно, не был обойден вниманием и парк Монрепо, который находится недалеко от замка.

Красиво …

Чтобы обойти весь парк, одного дня, разумеется, маловато …

Обратный путь в Зеленогорск, как и планировалось, проходил по А123. Дорога проложена вдоль Финского залива (море справа) и совершенно пуста.

 
Вечереет... Ау…

По пути не удержался, заскочил в загадочный (для меня) город Высоцк и одноименный порт. Оказывается, живут люди и здесь. Кстати, где-то рядом находится остров, который Финляндия арендует у России.

Очень живописный лес.

Порт Высоцк.

Ну, пора и «до хаты». На одометре автомобиля добавилось еще 280 км.

Следующий пункт назначения — Приозерск (он же Корела - старорус., Кексгольм - швед., Кякисалми - фин.), город с весьма богатой историей. К нему ведет великолепное Приозерское шоссе (А129): качественный асфальт, разметка и знаки (расстояние «туда-обратно» почти 300 км).

Дорога в Приозерск.

Попутно осмотрены пороги на р. Вуокса в районе села Лосево. Их видно с дороги.

«Лосевские» пороги…

… находятся сразу под мостом через р. Вуокса …

Приозерск.

Оказывается, в Кексгольмской крепости содержались 1-я жена Е.Пугачёва (Софья Дмитриевна) и дети (Трофим, Аграфена и Христина), а также его 2-я жена (Устинья Петровна). Именная табличка на камере имеется — сам видел.

Вот такая она, крепость Корела.

Короче говоря, съездить стоит: удобная автостоянка, интересный музей, следы советско-финской войны 1939-1940 гг.

У входа в Корелу.

Озерцо у крепости.

Далее по плану состоялась поездка в Шлиссельбург. До него от Зеленогорска по М18 — чуть более 100 км в одну сторону. Свернув с М18 по указателю в город, легко попасть на пристань, где каждые 20-30 мин. на Ореховый остров (крепость Орешек находится на нем) отправляются прогулочные катера. Стоимость билета (август 2015 г.) — 250 руб. Сувениры, автостоянка и проч. — рядом, возле причала. Со словами — « … здесь всё дышит стариной. Несмотря на то, что крепость достаточно популярна среди туристов, ей удалось полностью сохранить свою первозданную атмосферу: здесь нет ни суетливых уличных кафешек, ни палаток с газировкой. Только высокие крепостные стены с башнями и старинные, в основном, полуразрушенные во время Великой Отечественной войны, здания на территории самой крепости …» — полностью согласен.

Справочно: за Шлиссельбургом надёжно закрепилась слава русской Бастилии — в XVIII в. в крепости была организована тюрьма. Долгие годы своей жизни в ней провели М.Бакунин, В.Кюхельбекер, малолетний Иоанн (VI) Антонович и многие другие известные исторические личности. Здесь же был казнен брат В.И. Ленина — Ульянов А.И.

Поехали … Или, как говорят моряки, пошли …

Не жарко, дует ветер, на Неве — волны. Однако оказалось, что на Ореховом острове все тихо и спокойно.

На причале у крепости.

Внутри бастионов.

Мемориальная доска и яблоня на месте казни А. Ульянова.

Устье Невы при впадении в Ладожское озеро.

Просторы Ладожского озера.

Во время блокады Ленинграда крепость на Ореховом острове немцам взять так и не удалось.

Совершенно случайно (методом «верчения головой») при въезде в Сестрорецк со стороны Санкт-Петербурга был обнаружен неприметный указатель поворота с Приморского шоссе с надписью: «Музей В.И.Ленина «Шалаш» (помните школьный учебник советского времени по истории?!). Надо бы посмотреть … Через 4 км оказалось, что здесь находится музейный комплекс, посвящённый событиям лета 1917 года, когда В. И. Ленин скрывался от преследований Временного правительства в Разливе.

Справочно: после неудавшейся попытки захвата власти сторонниками Ильича 3-4 июля 1917 года в Петрограде Временное правительство издало приказ об аресте более 40 видных деятелей большевистской партии, в том числе и В.И. Ленина. В ночь с 9 на 10 июля 1917 года он перебрался в Разлив и под видом косца поселился у рабочего Сестрорецкого оружейного завода Н. А. Емельянова, жившего в то лето из-за ремонта дома в сарае, приспособленном для жилья. Но после нескольких дней проживания Ленина на чердаке сарая в посёлке появились полицейские. Это послужило причиной сменить это место на шалаш на другой стороне Разлива.

Дом-музей Н. А. Емельянова… Хранится под стеклом…

Вот этот шалаш …

Сотрудники музея рассказали, что в начале постсоветского времени мемориал в Разливе был забыт, а шалаш неоднократно сжигался.

Именно в этих условиях, цитирую: «… писалась книга «Государство и революция», ставшая основой законов экономического развития России на ближайшие 70 лет … ».

Знаменитый «Зеленый кабинет».

Но уже в августе 1917, когда, в связи с окончанием сроков сенокоса и началом охоты в лесах у озера Разлив, оставаться в шалаше стало опасно, ЦК партии укрыло В. И. Ленина в Финляндии.

Естественно, не обошлось и без визита в Кронштадт. Несколько фото.

Коварная балтийская погода.

Форты вдоль дамбы.

Финский залив.

Улицы Кронштадта.

Традиционное место посещения для всех приезжающих — Морской собор. Особенно впечатлили памятные доски с именами погибших моряков и кораблей, которые расположены на внутренних стенах собора. К сожалению, передать словами красоту его внутреннего убранства вряд ли получится. Словом, сюда нужно приезжать и смотреть, что называется «вживую».

Морской собор.

Да, рядом с Зеленогорском в местечке Репино находится музей «Пенаты» — усадьба Ильи Ефимовича Репина, великого русского художника, автора таких известных полотен, как «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Иван Грозный убивает сына», «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Пушкин в Царском Селе» и др.

Ворота в «Пенаты». Вид со стороны Приморского шоссе.

Справочно: в конце жизни художник, живя в своем собственном доме, оказался отрезанным от России — после революции 1917 года это территория отошла к Финляндии. Но уезжать он наотрез отказался, здесь и умер в 1930 году.

Дом, где жил Репин И.Е.

Могила художника.

Постепенно срок пребывания в Зеленогорске подходит к своему логическому завершению. Жаль. Даже, несмотря на то, что погода в течение этих 16 дней иногда подводила, уезжать совершенно не хотелось. Но — впереди 500 км до Петрозаводска и новые впечатления от посещения Карелии.

Поездка из Санкт-Петербурга в Петрозаводск по трассе М18 «Кола» представляет собой одно сплошное удовольствие. Более-менее она загружена лишь до Лодейного Поля. Затем — свободно и первозданная природа вокруг.

Где-то в Карелии.

 
Легко проезжаемые участки ремонта.

 
И снова ровная, как стол, трасса М18.

Есть!

Именно из Петрозаводска планировалось посетить о. Валаам (и заодно горный парк «Рускеала»), а также о. Кижи. Дело в том, что из Зеленогорска до Рускеалы около 300 км в одну сторону. Плюс нужно время для поездки на теплоходе на остров. При этом если до Приозерска хорошая дорога, то дальше, в сторону Сортавалы, она, по отзывам ездивших там, оставляет желать лучшего и выдерживать скорость 100-120 км не получается. То есть, за световой день уложиться проблематично: надо думать о ночлеге, что не совсем удобно в данном случае. А вот если ехать сюда из Петрозаводска — то это, порядка, 250 км по нормальному асфальту (Р21 и А130). Более того, дабы немного отдохнуть от своего «руля», захотелось на экскурсию. Такой вариант был найден: на автобусе из Петрозаводска в 5:30 утра до Сортавалы, оттуда — теплоходом на о. Валаам, а по возвращении на берег — в горный парк «Рускеала». Ну и, естественно — назад в Петрозаводск (прибытие состоялось в 22 часа этого же дня). Контора называется «Русский Север», цена вопроса — 4500 руб. с человека, в том числе экскурсионное обслуживание. С помощью этой же организации удалось попасть и на о. Кижи — стоимость тура составила 3150 руб. с человека. Замечу, что со своими обязательствами организаторы таких поездок вполне справились.

Петрозаводск расположен прямо на берегу Онежского озера и оказался достаточно самобытным городом. Посмотреть есть на что.

Площадь Кирова.

Набережная.

Привокзальная площадь.

Неожиданно все наладилось и с погодой, температура воздуха поднялась до 20-22 градусов тепла. Удалось даже поплавать в Онежском озере.

На пляже.

Из достопримечательностей, находящихся в «шаговой» доступности, удалось посетить:

Первый российский курорт (основан Петром I).

По отзывам отдыхающих, это весьма приличный курорт с природной лечебной минеральной водой.

Классика туризма по Карелии — водопад Кивач. Посетителей здесь всегда очень много.

Еще один водопад на реке Тохмайоки, где снимали кадры из фильма «А зори здесь тихие» (фото из Интернета) …

Ну и, разумеется горный парк «Рускеала». Народу тоже очень много — экскурсии, прыжки на «тарзанке», катание на плотах, дайвинг и проч. Стоимость «тарзанки» — 1000 руб. От желающих отбоя нет, очередь.

Мраморный каньон в горном парке «Рускеала» …

По всему периметру имеются отличные смотровые площадки.

Заходить за ограждения категорически запрещено, вроде бы, даже имелись случаи обрушения склонов. Но … мы в России — и кое-кто спокойно отдыхает прямо на откосе (коленки видны).

В карельском лесу.

Повторюсь, на мой взгляд, самый оптимальный вариант посещения о. Валаам и о. Кижи — экскурсия. Самостоятельно ехать не очень удобно, так как количество рейсов ограничено, и предпочтение отдается туристическим группам. Все остальные желающие проходят по остаточному принципу, суя деньги прямо в руки пропускающему на теплоход. То есть, на борт можно и не попасть. При этом стоимость тура ненамного отличается от поездки «дикарем».

Причал в Сортавале.

Вот такой «Метеор» «ходит» на о. Валаам (что-то около 1,5 часов по Ладожскому озеру).

Валаамский архипелаг.

Там же…

Уже почти приехали.

К сожалению, возле монастыря — одна сплошная стройка. Тут кто-то на форуме о похожем случае метко написал: «… видимо, бренд раскручивается и становится уже не таким интересным. А порой даже и вульгарным…». Но, тем не менее, смотреть есть на что:

Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь.

На следующий день — поездка в Кижи (оказывается, правильно — ударение на первом слоге). Здесь немного спокойнее. Туристы тоже есть, в том числе, и иностранцы — их сюда подвозят большие теплоходы (те, что по 2-3 палубы). Естественно, цены на сопутствующие товары на острове соответствующие (по моим подсчетам — в 1,5-2 раза). Поэтому сувениры, вещи, поделки и проч. следует приобретать в Петрозаводске (тут они дешевле, а их производство поставлено на поток).

Онежское озеро с борта «Метеора».

Причал о. Кижи.

Кижи.

Там же, с борта «Метеора». Правда, красиво?

Время быстро пробежало и в Петрозаводске. Обратная дорога: Петрозаводск — Вологда. Разумеется, расстояние хотелось максимально сократить и поначалу маршрут предполагался следующий: по Р19 от Петрозаводска доехать до паромной переправы на р. Свирь в районе Вознесенья, а оттуда — до Ошты. Затем по Р37 добраться до Вытегры и потом — по А119 через Ферапонтово на Вологду. Но, буквально, за день до отъезда из санатория сюда подъехала семейная пара из Балахны (Нижегородская область). Они этот участок (Ошта — Вытегра) только что с трудом преодолели на Хайме 7 (китайский кроссовер) и категорически не рекомендовали туда соваться. Кстати, об этом же предупреждали и тут: «Большое путешествие к Русским Великим озерам на Grand Cherokee». В итоге, как говорится, смалодушничал — и … отправился той же дорогой, что и приехал сюда: по М18 из Петрозаводска до поворота на А114 — Тихвин — Пикалево — Череповец — Вологда — Москва. Так как расстояние до дома — почти 1250 км, то была запланирована ночевка в Вологде с сопутствующим посещением городского кремля. Также были осмотрены Свято-Троицкий Александра Свирского и Тихвинский Богородичный Успенский монастыри.

Свято-Троицкий Александра Свирского монастырь.

Он находится на севере Ленинградской области за поселком Инема (если ехать из Петрозаводска в Санкт-Петербург по М18) и расположен на живописном берегу оз. Рощинское. Здесь как-то по-домашнему тихо и уютно. Кстати, очень хорошая выпечка и приличное кафе с вполне доступными ценами: пообедать можно на 200-250 руб. на 1 человека.

Сюда приезжают … и душу очистить, и просто погулять ...

Очень красивое озеро.

Поразил своим великолепием и Тихвинский монастырь (Ленинградская область, г. Тихвин), где находится чудотворная Тихвинская икона Божией Матери Одигитрии (известна с 1383 года). Естественно, не обошлось без кое-каких личных просьб к ней — будем надеяться, что все сбудется.

Успенский собор Тихвинского монастыря.

Ну, что же — нам дальше, в Вологду.

Главным историко-архитектурным ансамблем в центральной части Вологды, без сомнения, является Вологодский кремль, заложенный как крепость в 1567 году по приказу царя Ивана Грозного.

Вологодский кремль.

Там же.

Не обошлось и без посещения колокольни в кремле — благо такая туристическая услуга здесь имеется. Все более-менее цивилизовано и приведено в порядок: мощные стены, лестница наверх, колокола, балки. Цена билета составляет смешные, после девальвации рубля, деньги — 100 руб. и включает осмотр практически всего ансамбля.

Дальнейшему осмотру достопримечательностей Вологды помешал начавшийся сильный дождь и шквальный ветер.

Вид на город с колокольни кремля.

Там же, с другой стороны.

Еще хотелось бы отметить неожиданно вкусный вологодский шоколад, зефир и пастилу со всевозможными наполнителями (клюква, орехи и проч.). После пробы все это было закуплено в павильоне на рынке, который находится прямо возле кремля.

Река Вологда.

На улицах города.

Ну, а в качестве ночлега была выбрана гостиница «Спасская» — неплохие, в целом, номера, великолепный завтрак в виде «шведского стола», охраняемая платная стоянка (170 руб. в сутки). Номер стоит 2800 руб. в сутки.

Вот, собственно, и все: утром выехав из Вологды, к 16 часам был в Москве. И, по традиции, немного цифровой информации: общий пробег составил 4860 км, расходы на путевки в два санатория 53200 руб., экскурсии — около 10000 руб., проживание в гостиницах — 7000, бензин — 15000, на «все про все» — около 3000 руб. (мороженое, «выпить-закусить», проезд на городских автобусах и проч.). Итого: 88200 руб.