Грузино-армянский поход

Посетили Грузию и Азербайджан, пришло время закончить Кавказскую трилогию посещением Армении.

Из-за закрытия пограничных пунктов «Верхний Ларс» — «Дарьяли» в связи с последствиями мощнейшего оползня поездка до последнего была под вопросом. Но за несколько дней до нашего старта границу открыли, и мы 7 сентября 2014 года на свой страх и риск выдвинулись в сторону Владикавказа.

Уже знакомую дорогу от Краснодара до Ларса проехали с опережением намеченного графика и к границе прибыли в 5 утра. Знали, что погранпереход начинает работу с 7 часов, поэтому теплилась надежда вздремнуть пару часиков в ожидании открытия, но не тут-то было. Не хочу углубляться в бескультурье современных автолюбителей, игнорирующих организованные очереди и пытающихся вклиниться как можно ближе к въездным воротам, пришлось держать оборону.

Но да ладно, в семь утра ворота КПП распахнулись, и утомленные ожиданием транспортные средства ринулись проходить границу. Имея опыт прохождения данного пункта, могу сказать, что с введением графика работы с 7 утра до 20 вечера, ситуация изменилась в худшую сторону. На прохождение российской границы в этот раз потребовалось 2 часа, это при том, что в машине нас было всего двое и небольшая сумка, до осмотра которой дело так и не дошло. На грузинский переход, по традиции времени затратили в разы меньше, но в сравнении с временами, когда КПП работало круглосуточно, тоже довольно-таки много — порядка 30 минут. Но, так или иначе, мы на земле грузинской и первый пункт назначения — Тбилиси.

Сильнейший оползень превратил шикарную асфальтированную дорогу, по которой совсем недавно я мчался в Баку, в ужасную гравийку, заваленную грязевыми кучами. Дорога вполне проходима, даже на легковом автомобиле, я знал ее и в более неудовлетворительном состоянии, но как было обидно видеть, что новая дорога, до конца восстановленная всего несколько месяцев назад, опять разрушена и разбита.

К полудню въехали в Тбилиси. В столице было две цели, первая — это отдохнуть перед дальнейшей дорогой в Армению, и вторая — посетить Тифлисские бани.

Бани, не раз воспетые русскими классиками, пользуются большой популярностью, поэтому разумней забронировать посещение бани заранее. Опять же можно выбрать номер, подходящий вашим запросам. Мы же, придя узнать, что да как забронировать, были приятно удивлены, что сейчас есть одна свободная «Королевская баня», по цене в 65 лари, но свободная она всего час, так что если вам этого времени хватит, то вперед. Забегая вперед, скажу, что часа вполне достаточно, если вы, конечно, не планируете устроить в бане застолье и т.д.

Та баня, в которой были мы, представляет собой два отдельных помещения, в одном из которых совмещена раздевалка и комната отдыха. Во второй расположен бассейн с душем, каменный стол для массажа и парная, кстати, именно у этих комнат сводчатый потолок, купола которых и видны на улице. Вода в бассейне из тех самых Тифлисских источников, достаточно теплая и с легким запахом сероводорода. То ли уставшие от длительного переезда, то ли под чарами целебной воды, но спустя минут 30-40 нахождения в бане нас реально расслабило. Кое-как доползли до отеля, благо от бань он находился в паре кварталов, в семь часов вечера улеглись спасть и как убитые проспали до утра.

Въезжать в Армению решено было через КПП Садахло — Баграташен, на пересечение обеих границ ушло не более получаса, это при том, что на армянской стороне пришлось делать страховку и платить за ввоз автомобиля. (Для справки: за страховку и ввоз заплатил в районе 2000 рублей).
Перед поездкой пугали коррумпированностью местных гаишников, могу заявить, что за все то время, что колесили по земле армянской, ни разу не были остановлены, хотя работников дорожной инспекции действительно много. Патрулируют дороги и наказывают исключительно нарушителей дорожного спокойствия.

Первым пунктом по дороге в Ереван был намечен солнечный Дилижан. Горная дорога, ведущая через Ванадзор, утопает в густых лесах, иногда сменяется выстланными зеленым бархатом лугами.

Подъезжаем к Дилижану, время близится к обеду, и организмы требуют еды. Остановились у классической придорожной харчевни, из мангала которой на всю округу разносился наиприятнейший запах жареного мяса.
Разместились в колоритной беседке в ожидании заказанных яств.

После обеда, который стал поистине открытием, так теперь стало понятно, кто из кавказцев настоящий повелитель шашлыка, въехали в Дилижан.

Приятный небольшой городишка, в центре памятник легендарной троице, чуть дальше пруд с бутафорскими лебедями, и все это утопает в бесконечной зелени окружающих гор. Посетил местный банк, проконвертировал рубли на драмы, а еще попили той самой знаменитой минеральной воды, которая на втором месте в мире, после Сан-Франциско…

Дальше был Севан, голубое озеро, раскинувшееся между уже не такими зелеными горами, как в Дилижане, но не менее живописными.

Поднялись к Севанованку, возвышающемуся над водными просторами.
В конце VIII века, на острове Севан обосновалось несколько монахов, которые построили на нем часовню и несколько келий при ней. Со временем количество монахов увеличилось, и началось строительство монастыря. На тот момент место было стратегически выгодным, остров окруженный водой и монастырь, больше походивший на крепость, не раз давал отпор врагам.

В XVI веки крепостные стены были разрушены, но монастырь продолжал существовать. С приходом же советской власти, монастырь был покинут монахами, а с обмельчанием озера Севан остров, на котором расположен монастырь, превратился в полуостров.

В настоящее время монастырь вновь действует, в нем имеется духовная семинария имени Вазгена I, расположенная чуть ниже храмов.

Налюбовавшись Севанованком и окружающим его Севаном, поехали в Ереван.

На подъезде к Еревану сквозь плотную дымку, нависшую над столицей государства Урартского, возник огромный силуэт горы. Арарат на фоне малоэтажного города выглядит поистине огромным.

Солнечный Ереван сразу не производит какого-то сногсшибательного эффекта, не поражает высотой зданий и шириной улиц, но, забегая вперед, скажу, что с каждым днем нахождения в нем он нравится все больше и больше.

Пока колесили в поисках отеля, на город опустился вечер.

Центральным местом вечернего Еревана является площадь Республики.

Со всех сторон окруженная министерствами и отелями притягивает к себе жителей и гостей столицы на вечернее шоу фонтанов.

Отель, в котором разместились, находился недалеко от музейного комплекса «Каскад», с него и было решено начать следующий день.
В начале аллеи, памятник архитектору Таманяну, склонившемуся над планом Еревана.

За ним по обеим сторонам разместилось огромное количество статуй и скульптур из разных стран мира, то ли подаренных, то ли купленных специально для этого места.

Возле скульптур дежурят строгие охранники, запрещающие дотрагиваться до произведений искусств.
Хотел обнять женщину, «Низя!» — ревниво сказал хранитель правопорядка.

За аллеей взбирается по холму вверх тот самый Каскад. Он так же, как и аллея, уставлен всевозможными произведениями искусств. На каждом уровне в центре ромбовидный фонтан и панорамная площадка, чем выше взбираетесь, тем живописней становятся виды города.

Если неохота взбираться наверх по ступеням снаружи, можно зайти внутрь и подняться на эскалаторе, проплывающем мимо всевозможных инсталляций и артобъектов.

На верхнем уровне фонтан с ныряльщиками и крутой вид на Каскад сверху.

На одном из уровней стоит очень крутой лев, сшитый из автомобильных покрышек.

В общем, Каскад место достойное, посещать однозначно.

Несмотря на то, что Ереван не такой большой город и центральную его часть можно легко обойти пешком, в жаркий день удобней перемещаться на метро. Ереванское метро впервые открыло свои двери в 1981 году, состоит из одной основной ветки и дополнительной, по которой курсирует поезд-челнок от станции «Шенгавит» до станции «Чарбах». Проезд стоит 100 драм (10 рублей), кажется, есть какие-то пополняемые карты, но мы по старинке покупали в кассе пластиковый жетон на одну поездку.

Вышли на станции «Площадь Республики», на которой вчера вечером смотрели на фонтаны. От нее сходили к Кафедральному собору Святого Григория Просветителя.

Собор выглядит очень брутально, построен в 2001 году и является одним из самых больших на Кавказе.

Внутри царят умиротворение и приятная прохлада.

Поначалу удивило, что в Соборе негде поставить свечи, но выйдя из него через правый выход, обнаружилось, что для этих целей служит находящееся недалеко специальное строение.

После пошли бродить по центру города.

Паук у кинотеатра «Москва»

Чем больше бродили по Еревану, тем все больше он нравился. Центр города выглядит вполне современно, где-то даже по-европейски, но несмотря на то, что как таковой исторической части у города нет, то тут, то там аккуратно вплетены старые церкви и храмы, невольно заставляющие вспомнить о днях минувших.

Наверняка каждый слышал об Арарате, у кого-то он ассоциируется с коньяком, кто-то даже знает, что это большая гора, но не многие знают о монастыре Хор Вирап, расположившемся недалеко от подножья великого Масиса. Что скрывать, к своему стыду, до поездки в Армению я и сам не знал о его существовании.

Минут за 30 добрались из столицы до Араратской долины. С обеих сторон от трассы, раскинулись бесконечные поля и виноградники.

Арарат, он же Масис, являясь символом Армении, по иронии находится на территории соседней Турции. Высота вершины Большого Арарата 5165 метров, Малый Арарат высотой 3896, расстояние между вершинами порядка 11 километров.

Несмотря на ранний час, гора затянута плотной пеленой испарений, а вершина окутана облаками.
Уже с дороги виднеются очертания монастыря, живописно расположившегося на фоне гор.

Хор Вирап, в переводе с армянского означает «глубокая яма» или «темница», и название это не случайно.

Согласно церковному преданию, на этом месте находилась темница, в которой по приказу царя Трдата III за исповедование христианства долгое время находился в заточении Григорий Просветитель. Григорий провел в темнице около 15 лет. Предание о мученичестве Григория переплетается с преданием о Гаянэ и Рипсимэ. После того как царь казнил христианок, его постигла тяжелая болезнь. Сестра царя, несколько раз во сне видела, что недуг, обрушившийся на брата, может исцелить томящийся в темнице Григорий. Она добилась освобождения пленника. Выйдя на свободу, Григорий первым делом захоронил останки дев-великомучениц, а затем молитвами исцелил царя. После этого царь и его челядь уверовали и приняли христианство, а Григорий стал первым католикосом, известным нам под именем Григорий Просветитель.
Спустя время, в память о Григории на этом месте воздвигли часовню, вокруг которой позже образовался монастырь.

Монастырь со всех сторон обнесен высокой каменной стеной, что придает ему вид неприступной крепости.

От Хор Вирапа поехали в южную часть страны область Вайоц Дзор, следующей целью был монастырь Нораванк.

Расстояние от Еревана примерно 120 километров, и чем дальше мы отъезжали от Араратской долины, тем пустынней становился пейзаж, зеленые поля и виноградники сменились желтыми холмами недавно скошенных пшеничных полей.

Иногда в низине песчаных гор возникал зеленый оазис небольшого поселения.

Дорога серой лентой петляла между холмов, салон автомобиля наполняли протяжные звуки дудука, доносящиеся из колонок, где-то здесь я увидел Армению, красивую, слегка посыпанную золотым песком и в который раз напомнившую мне золотые барханы Азербайджана.

Проехав знаменитое село Арени, прославившееся далеко за пределами Армении своими винами, свернули в узкий каньон.

Мощные скалы нависают над дорогой, давая понять, что место в былые времена было труднодоступное, как нельзя лучше, подходившее для строительства монастыря.

Монастырь Нораванк, построенный в 13-м веке, по армянским меркам считается новым, о чем собственно и говорит его название. Как и многие монастыри спрятан в горах, окруженный и защищаемый ими от глаз неприятеля.

На территории монастыря находятся храмы Сурб Карапет (Святого Иоанна Крестителя) с часовней и храм Сурб Аствацацин (Святой Богоматери).

Храмы действующие, в них ведутся службы. Так зайдя в Сурб Карапет, попали на крестины ребенка.

Так же территория монастырского комплекса уставлена хачкарами. Изображениями креста, высеченными в камне.

На обратном пути, недалеко от Нораванка, остановились у знатной харчевни, зал которой находится в пещере, а чтобы войти в нее, надо пройти по узкому деревянному мостику, нависающему над речушкой. В общем, будете в тех краях, обязательно остановитесь, перекусить. Тем более что шашлык там готовят в тандыре.

В Гарни заехали на обратном пути из Нораванка. Храм находится не далеко от Еревана и, судя по огромному количеству туристических автобусов, является одной из самых раскрученных достопримечательностей Армении.

Изначально храм был построен в 1 веке нашей эры и был посвящен древнеармянскому богу солнца — Михре, но, как водится, был разрушен сильным землетрясением и восстановлен лишь спустя сотни лет советскими мастерами.

Храм стоит на высоком мысе, огибаемом рекой Азат. Отвесные склоны служат неприступным рубежом, во все времена защищающим храм от неприятеля.

Сооружение впечатляет и уж точно удивляет своим видом, мы все-таки в Армении, а не в Греции.

На следующий день запланировали переезд в Батуми. Пообщался с таксистом на предмет качества дороги в сторону Грузии со стороны Гюмри. Заверил, что дорога вполне приличная, возможно, даже лучше, чем со стороны Баграташена, смело можно ехать.

С утра, наконец-то, зашли на «Вернисаж», который в предыдущие дни никак не удавалось посетить. В будние дни торговцев не так много, но все необходимые сувениры можно купить.

Из Еревана выехали часов в 11. Если со стороны Баграташена дорога вьется среди гор, усеянных зелеными лесами, то в сторону Гюмри пейзажи более пустынны, но не менее живописны.

Дорога действительно оказалась очень приличного качества и до Гюмри, в разные времена Ленинакан и Александрополь, доехали меньше чем за полтора часа. До КПП «Бавра» от Гюмри чуть меньше 50 километров, но чем дальше отъезжаешь от города в сторону границы, дорога заметно меняется и не в лучшую сторону. Нет, здесь по-прежнему асфальт, но с огромными ямами и трещинами, так что скорость заметно снизилась, и на этот участок потратили еще порядка часа.

Подъехал к КПП, на границе тишина, кроме нас ни одной машины, лишь ветер гоняет «перекати-поле» по дороге. Возле шлагбаума в будке в полудреме сидит пограничник. Не сильно обрадовавшись моему появлению, жестом указывает на здание напротив. Спускаюсь в полуподвальное помещение, в прокуренной комнате сидят два армянина, тому, что постарше, протягиваю документы. Начинает от руки заполнять какие-то бланки, попутно сообщая мне, что будет необходимо оплатить в банке пошлину. Все не спеша, но вполне дружелюбно. За заполнение документов заплатил какие-то деньги, точно не помню, по-моему, что-то в районе 20 драм. После чего пошел в банк. Банк представляет собой комнату метр на два, с открытой дверью, через которую и происходит общение с работником банка. В сам банк я не попал, так и простоял возле него все-то время, пока сотрудник банка проводил мой платеж на стареньком компьютере. Стоило мне это еще 80 драм, итого за выезд из Армении, порядка 100 драм. После выдал мне оплаченную квитанцию и отправил в соседнюю комнату, где уже офицер в форме, проштамповал паспорта, мой и жены, причем она все это время сидела в машине и ее личное присутствие так и не потребовалось.

Шлагбаум медленно поднялся, и мы въехали на нейтральную территорию. Дорога отсутствует, есть только направление, причем направление это проходит по ухабам и рытвинам, благо не далеко.

Грузинская граница по традиции более цивильная, пассажиров просят выйти из машины и самостоятельно пройти паспортный контроль в соседнем здании. Я медленно подъезжаю к будке с пограничником, проверка документов, штамп в паспорт и пожелания счастливого пути. Надо отметить, что на границе, кроме нашей машины никого, и сотрудники явно скучают. Казалось бы, все формальности позади, штамп в паспорт о въезде получен, но не тут-то было. Один из грузинских пограничников проявляет рвение проверить мой багажник, нет проблем. Выхожу из машины открываю багажник, в нем чемодан, предлагаю открыть, говорит — не надо. В пакете, привязана к кузову, стоит 10-литровая канистра бензина, так на всякий случай, все-таки на авто путешествуем. Спрашивает, что в канистре? Смело отвечаю — бензин. Небольшая пауза и следует ответ грузина — это большие проблемы. Я недоумеваю, почему? «По закону со стороны Армении в Грузию запрещено ввозить бензин в любых количествах, даже 100 миллилитров», — спокойно сообщает мне пограничник. И что делать? Возвращайся в Армению, переливай в бак и тогда проедешь. Я вспоминаю, что за въезд мне придется заплатить еще 200 драм, а потом еще за выезд 100 и это из-за каких-то 10 литров бензина? Не вариант, объясняю ему ситуацию, он вроде как понимает. Вокруг машины уже собралась приличная толпа из скучающих пограничников, с возгласами «наркотики?», «оружие?». Кто-то, узнав, что весь сыр-бор из-за 10 литров бензина, говорит: «Отпусти и не позорься», но пограничник, походу, ответственный и по рации вызывает начальника.

Спустя пару минут приходит босс и, не разобравшись в чем собственно вопрос, как бык на красную тряпку кидается на георгиевскую ленту, привязанную внутри салона к зеркалу заднего вида. С криками «С этим в Грузию нельзя, снимай». Окружившие машину пограничники, видимо, сами прифигели с действий начальника, поутихли и стали расползаться в разные стороны. Я включил дурака и стоял, не предпринимая никаких действий. Разобравшись, что везу я всего 10 литров бензина, босс распорядился отпустить меня и быстро удалился. Пограничник, заваривший всю эту кашу, видимо, сам был не рад и сказал, что я могу уезжать.

Границу прошли, но осадок остался. Нет, я ни в коем случае не разжигаю и не говорю, что прохождение грузинской границы это сущий кошмар, но надо было мне раз десять проходить границу в разных частях этой страны и все-таки нарваться на одного неадеквата.

Но на этом сегодняшнее невезение не закончилось. На часах 15:00, мы выехали с территории КПП «Ниноцминда», вылил бензин в бак, вбил в навигаторе «Кутаиси» и, следуя его руководству, двинули в путь. От Ниноцминды, а точнее Ахалкалаки, есть две дороги, одна через Ахалцихе, где мы были в первую поездку, ровно год назад и вторая через Бакуриани. Так как в Ахалцихе мы были, следовательно, выбрали дорогу через Бакуриани, вдобавок ко всему она еще и на порядок ближе, и это было фатальной ошибкой.

Через несколько километров после Ахалкалаки асфальт внезапно заканчивается, но начинается вполне терпимая гравийка, длящаяся порядка 10 километров. Иногда встречаются небольшие грузинские села и, судя по взглядам местных жителей на наше авто, туристы здесь бывают нечасто и уж точно не на легковых автомобилях. Так вот, гравийная дорога вскоре тоже закончилась и превратилась в направление по зеленому склону приличной горы, между огромными камнями. Где-то на хребте виднелся медленно взбирающийся «Урал», я проехал еще несколько сот метров, но камни окончательно преградили путь. Добраться бы до Боржоми, от него дорога отличная, но навигатор говорил, что до Боржоми еще ой как далеко, а стрелка уровня топлива предательски клонилась вниз. Пришлось признать себя проигравшим в этой схватке и развернуться обратно.
Выехали к Ахалкалаки. Свернул к ближайшей заправке пополнить запасы топлива. У заправщика спросил про дорогу до Боржоми, он посмеялся и сказал, что дорога есть, но на такой машине, как у меня, не проехать. Это я уже и сам понял. Что было раньше не поинтересоваться у местных жителей, а не доверять бездушной электронике. Так что, если вы на легковом авто или даже на паркетнике, соваться через Бакуриани не советую.

Еще один повод ехать через Ахалцихе, это то, что путь пролегает мимо крепости Хертвиси.

В Боржоми въехали, когда уже стемнело. Остановились у придорожной харчевни перекусить и с новыми силами двинуться дальше в сторону Кутаиси. Но после ужина ехать в такую даль по темноте никак не хотелось, да еще и хозяйка харчевни предложила переночевать у нее.

За скромное вознаграждение в размере 20 лари получили в полное распоряжение дом. Утром оказалось, что с живописным видом на Куру и окружающий горный массив.

Еще одним штрихом в армяно-грузинском путешествии стало возвращение в Батуми. Ровно год назад этот грузинский курорт произвел на меня приятное впечатление, в первую очередь в сравнении с родными курортами Краснодарского края.

Еще находясь в Ереване, забронировали отель, по местным меркам не такой уж и дешевый, что-то порядка 3000 рублей за двухместный номер в сутки.

По приезде оказалось, что отель находится в так называемом турецком квартале. Не раз слышал истории о том, как злые турки в этом квартале выживают местных грузин, нарушая ход их спокойной жизни. Днем ничего особенного не заметил, типичная улица старого Батуми, с через один отреставрированными домами. Кое-как нашел, где припарковаться, с парковками здесь действительно проблема, мало того, что негде поставить свою телегу, так еще надо купить в банке парковочный абонемент, а для этого придется отстоять приличную очередь, потратив не один час.

Отель «Anadolu» состоит из двух корпусов, жили мы в новом, а вот завтракали через дорогу в старом здании. Едальня расположена на крыше, с которой открываются панорамные виды на улицы и крыши старого Батуми.

Отдохнув после утомительной дороги из Боржоми в Батуми, вечером вышли на променад. Квартал разительно изменился, тихие улицы наполнились потомками Османской империи. Только теперь стало понятно, что заклеенные окна первых этажей скрывают за собой залы всевозможных казино и игровых автоматов. Наш отель не был исключением, рядом с парадным входом, за небольшой дверью притаился зал «Бинго», из любопытства заглянул в дверь, в клубах сигаретного дыма, под крики ведущего, сидело огромное количество мужчин, сосредоточенно вглядываясь в бумажные карточки.

Близость турецкой границы позволяет правоверным, не нарушая законов, выехать в соседнюю Грузию и оттянуться по полной. Работники гостиницы рассказывали, как приезжие мусульманки входят в гостиничный номер в так называемой парандже, а через несколько минут выходят в купальнике, слегка прикрывающем их прелести. На вопрос «а как же всевышний?» зачастую отвечают, что Аллах остался там, а здесь можно практически все.

На тротуарах на вынесенных столиках играют в карты и домино, между партиями попивая не только чай, в общем, чистый Лас-Вегас. Турки и иранцы, которых здесь тоже в изобилии, с любопытством рассматривают мимо проходящих туристов. Побродив по узким улицам маленькой Турции и подкрепившись в одной из кебабных, отправились на приморский бульвар.

Вечерний Батуми не менее прекрасен, чем дневной. Многие здания красиво подсвечены.

В прошлый раз, не помню почему, обделили своим внимание колесо обозрения, сейчас пришло время исправить эту оплошность.

С колеса виды, что надо.
Слева Редиссон, справа башня Алфавит, а по центру так и не начавший работать Американский университет.

Вид на башню Итальянской площади.

Башня «Алфавит».

По прогнозу на следующий день обещали дождь, поэтому водные процедуры и солнечные ванны были отложены на потом, а завтра решили отправиться в соседнюю Турцию.

До поселка Сарпи, в котором собственно и находится погранпереход, от Батуми не более 20 километров. Немного не доезжая до поселка, есть своего рода достопримечательность, памятник Андрею Первозванному на фоне водопада.

Еще несколько сот метров от памятника вдоль берега моря и мы на Грузино-Турецкой границе.

Витиеватое здание грузинского погранперехода можно смело относить еще к одной достопримечательности Сарпи.

Изначально была идея проходить границу на автомобиле, но узнав о том, что придется оформлять турецкую страховку стоимостью порядка 100 долларов, решили идти пешком. Машину припарковал тут же вдоль обочины, среди сотен таких же.

Погранпереход пользуется огромной популярностью, и на очередь на границе потратили не меньше часа.

Выйдя за турецкие ворота, попадаешь на остановку огромного количества маршрутных такси, которые за небольшие деньги довезут до ближайшего поселка под названием Кемальпаша, именно в нем, по заверению знатоков, находится «Стамбульский базар», ради которого, собственно, и едут в эту Турцию.

Еще на границе, у самого берега моря, стоит живописная мечеть.

Итак, на маршрутке доехали до «Стамбульского базара», который представляет собой небольшой торговый центр. Я не специалист в шопинге, но это место явно не имеет никакого отношение к Стамбульскому базару, несколько магазинов явно с завышенными ценами и товарами непонятного качества. Пятнадцати минут хватило, чтобы понять, что рассказы о базаре сильно преувеличены.

Вышли из чудного торгового центра и под звуки, доносившиеся из соседней мечети, пошли вдоль дороги вглубь поселка.
Весь поселок это один сплошной рынок, но не такой колоритный, как, например, в Стамбуле, а типичный российский толчок, на котором продают всевозможные «Адибасы» и «ДолчиГабаны».

Послонявшись между рядами джинсы и мохера, решили двигать в обратный путь.

В общем, ехать на этот «Стамбульский рынок» особого смысла нет. А в Сарпи съездить можно, посмотреть на здание границы, да покупаться на пляже, говорят, одном из лучших в Грузии. Но сейчас на нем ведется какая-то стройка, и между отдыхающими катаются тракторы и бульдозеры.

В 2013 году в Батуми была открыта канатная дорога. В сезон из желающих взглянуть на Батуми свысока скапливаются длинные очереди, в которых можно застрять не на один час. В конце сентября с этим проблем не наблюдалось, кроме нас посетить эту городскую достопримечательность желающих больше не было.

По традиции неспешно прогулялись по старым кварталам, эклектичного Батуми.

Здесь и итальянская пьяцца, а напротив греческий храм.

Открытием стало, что в Батуми растет и приносит плоды экзотический киви.

Турецкий квартал с такими знакомыми каждому россиянину названиями едален как «Анталия».

Курс уже, конечно, не актуален, но, судя по вывеске, меняют и рубли, и лиры, и манаты, не говоря уже о долларах и евро.

Нижняя посадочная станция канатной дороги находится рядом с морвокзалом, мимо рыбачков, коротающих длинные осенние дни, не столько за ловлей рыбы, сколько за неспешной беседой, приближаемся к ней.

Билет на взрослого стоит в переводе на рубли что-то в районе 150. Как уже сказал, очередей нет, поэтому сразу поднимаемся на второй этаж и проходим на посадку.

В сторону моря старый город и кое-где торчащие высотки.

А прямо под нами проплывает Батуми реальный, с неотреставрированными фасадами и бурлящей на улицах жизнью.

Асфальт сменяют горные зеленые склоны.

Достраивают ресторанно-гостиничный комплекс со сванской башней.

Здание верхней станции и рядом достраивают небольшую часовню.

Собственно, помимо смотровой площадки с парой платных биноклей здесь же имеется кафе-ресторан, насчет кухни не знаю, не пробовал, а вот виды открываются что надо.

Немного позалипав на панораму Батуми, спускаемся вниз.

Еще немного улиц старого Батуми.

Площадь Аргонавтов и Медея с золотым руном.

Кафедральный собор Пресвятой Богородицы, построенный в начале прошлого века в не характерном для Грузии готическом стиле.

Собственно, на этом практически все и про Батуми, и про армяно-грузинский поход.

Эти пару фото сделал на обратном пути в районе Военно-Грузинской дороги.

Белая нить в центре кадра — это бегущие барашки, растянувшиеся как минимум на километр.

Немного цифр.

Весь маршрут составил ровно 3000 км.

На двоих с женой за 10 дней потратили чуть больше полтинника.

В Армении все, что связанно с туризмом, стоит не так дешево. Например, сутки в апартаментах средней паршивости обходились в 2500 рублей. Входные билеты на туристические объекты тоже стоят не дешево от 250 рублей с лица, но на самом деле это не критично.

Продукты, чуть дешевле, чем у нас.

Напрягает пошлина за ввоз и вывоз автомобиля.

Предвкушая критику, что не раскрыл многих аспектов армянской жизни, скажу. Все армяне, что встречались нам, были очень доброжелательны и гостеприимны, ни единого негативного случая за всю поездку. К кому ни обращался с каким бы то ни было вопросом, с удовольствием объясняли и помогали. По-русски говорят лучше, чем многие русские.

К России относятся очень уважительно и, как мне показалось, не в обиду армянской нации, есть у них две мечты, переехать жить в Россию или хотя бы купить Мерседес.

На этом все.