Скандинавские сезоны. Часть 3: «Зима» (Лофотены—Трумсё—Альта—Нордкап)

Продолжим что ли наше путешествие Нор-путем к Северному Ледовитому океану. Одевайтесь потеплее. В этой части нашей скандинавской саги речь пойдет о самых холодных днях июньского автопутешествия. Если Швецию, Осло и красоты норвежских фьордов мы исследовали в приятную солнечную погоду (http:travel.drom.ru31024), а с Атлантической дорогой и водоворотами Сальстраумен знакомились в промежутках между частыми дождями (https://travel.drom.ru/31495/), то на Лофотенах норвежские тролли решили напомнить нам, как далеко на север мы уже забрались. В итоге, скандинавское заполярье мы исследовали при очень даже заполярной погоде, вплоть до града и снега. Насколько эти суровые условия помешали или, наоборот, помогли нашей большой семье составить представление об этих суровых краях — судить вам.

ЧАСТЬ 3 «ЗИМА»

Изначально мы предполагали осваивать архипелаги Норвегии по следующему маршруту:

Думали, заночевать на острове Вестеролен, потом длинным паромом по «китовой дороге» переправились бы на Сенью. Накатавшись по острову Сенья, мы бы также паромом и прибрежными дорогами отправились к Тромсё.

Однако, слушая поздним вечером, как завывает все усиливавшийся штормовой ветер за стенами нашей хижины, я все больше мрачнел. Паром на остров Сенья (Andenes—Gryllefjord) идет в открытом море. Планируя маршрут, я (никому в этом не признаваясь) даже питал робкую надежду увидеть с этого парома кита — случалось такое с нашими предшественниками. Но сейчас мысль о паре часах в океане вызывала серьезные опасения. Мне казалось, что есть риск и отмены парома из-за сильных волн, а значит заметной потери во времени. График нашей поездки был предельно жестким, мы не могли себе позволить ни одного лишнего дня. И так-то план возвращения по финской Лапландии предполагал трехдневную гонку по 700 км в день, о чем я пока старался не думать.

Промучавшись до глубокой ночи в тяжких раздумьях, я, в конце концов, принял волевое решение: пожертвовать островами и двигаться на большую землю. Большая часть островной программы в холод и дождь была в любом случае невыполнима. Кита мы уже видели по пути на острова... ну ладно, пусть не видели, но это исключительно его вина! :) Произносим ритуальную фразу «в следующий раз», и вперед. Экономим 1600 NOK (9200 руб.) только на «китовом пароме», если этим можно утешиться.

Нет, как-то не утешает. Тогда нужно найти какое-нибудь развлечение или достопримечательность в компенсацию. Что там у нас по дороге к Тромсё? Хм. Полярный зоопарк?! Я почему-то думал, что его можно посетить, только если вообще не заезжать на Лофотены. Что же, дети, наверное, будут рады. Главное — попасть туда к кормлению зверей, это все отмечали. Иначе вообще ни одного животного не увидишь. Попробуем! Придется оставить в стороне величественные пейзажи норвежских островов, и вместо этого познакомиться вместе с флорой и фауной этих мерзлых мест.

21.06.2014. День 13 (Лофотены—Полярный парк)

Смерч на Лофотенах. Коза рогатая для альпинистов. Почему зоопарк больше не зоо и где тут медведов с волками показывают? Кто ж эти березки заломал-то?!

В 9:30 мы покинули не слишком нам понравившийся кемпинг и, любуясь мрачными, но эффектными пейзажами, двинулись по живописному шоссе вдоль берега острова.

Где-то на информационном табло возле одного из мостов горела скорость ветра 18 м/с. Но это в защищенных горами районах. На открытых местах она была явно намного выше. В одном из таких мест мы притормозили, увидев, что холмы неподалеку до половины затянуты дымом.

Приглядевшись, мы поняли, что это никакой не дым. И даже не брызги волн, разбивающихся о берег. Поверхность озера или глубоко врезавшегося в сушу залива просто кипела от ветра.

Кипящее озеро.

Откуда-то вылетела чайка и на мгновение зависла над нами. Бац! Порыв ветра, как будто океан огромной ладонью отмахнулся от надоедливой мухи, и чайку уже даже не было видно вдали. Мама успела пожаловаться, что с трудом удерживает машину на дороге — шторм буквально стаскивает ее пылесосик «Шевроле-Спарк» к обочине. А в открытом море на наших глазах рождался смерч, классический, затягивающий воду в свою воронку. Жаль, от потрясения (а я еще никогда ничего подобного не видел вживую), не подумал о видео. А на фотографии все выглядит совсем не так эффектно, даже трудно понять, что происходит:

Зарождение смерча.

Я бы, наверное, охотился за удачными кадрами и дальше, пока не разделил бы судьбу несчастной чайки, но мой экипаж обладал более развитым инстинктом самосохранения. Меня скрутили, усадили за руль и напомнили о долге перед семьей и обществом. :) Вскоре, мы уже спрятались от наиболее мощных порывов бури между горами Лофотенских островов, а потом и въехали обратно в столицу Лофотен, Свульвер. Интереснее всего мне было здесь посмотреть на знаменитую «козу» — двурогий пик прямо над городом:

Коза в Свульвёр.

Наиболее отважные (или безмозглые) альпинисты считают особым шиком прыгать здесь с одного «рога» на другой. Но дожидаться, пока найдется очередной безумец, чтобы сделать эффектный кадр, мы не стали. В 13:00 переезжаем по мосту на материк и устраиваем получасовой перекус. В 14:15 выруливаем на не так давно оставленную нами магистраль Е-6. А незадолго до 15:00 мы уже возле зоопарка. Проехали больше 300 км. В другой стране это было бы ни о чем. А здесь я уже успел привыкнуть, что такой пробег — на весь день. Думал, что в зоопарк мы сможем отправиться только на следующий день, а у нас, оказывается, еще сегодня для этого время будет!

Паркуемся на большущей стоянке Полярного зоопарка. Вообще, это заведение старается избавиться от негативных ассоциаций, связанных со словом «зоопарк». Питерский зоосад — это вообще ужас какой-то, но и более цивилизованные зоопарки часто внушают уныние. Поэтому здешний зверинец переименовали в Полярный парк, уверяя, что животные тут живут практически в природных условиях. Мимо обязательных сувениров, проходим в кассы, оснащаемся картами и буклетами парка (в т.ч. на русском языке).

Билет на взрослого 215 NOK, на ребенка и пенсионера 125 NOK. Нашему табору, с учетом семейных скидок, визит обошелся в 785 NOK (4 400 руб).

На выходе из касс — чум с открытым огнем, что в такую погоду выглядит очень заманчиво. Увы, с собой его не возьмешь. Ничего, клин клином вышибают. В холодную погоду главное что? Сравнять температуру тела с окружающей средой! По крайней мере, так считают мои дети, готовые есть мороженое в любую холодрыгу. А в небольшом парке перед речкой как раз гулял молодой человек и раздавал всем мороженое. Да-да, совершенно бесплатно! Может быть, по случаю плохой погоды, а может просто так или в честь какого-нибудь праздника. В любом случае, мы не отказались и, весело охлаждаясь, отправились через горную реку во владения полярных зверей.

Отважные полярники с мороженым.

Ну, а звери-то где? На кормление в 13:00 мы безнадежно опоздали. Кто-то из путешественников утверждал, что в 15:00 можно (за очень большие деньги) самим поучаствовать в кормлении волков. Но работники зоопарка ни о чем подобном не слышали. Я спросил, есть ли у нас шансы увидеть животных, раз они живут в отгороженных участках леса и выходят только на кормление. Мне, вежливо улыбаясь, сообщили, что гарантировать ничего не могут, но обычно животных увидеть удается, если потратить достаточно много времени. Не слишком оптимистично, но надо попытаться!

Вот это кто там рыжий в траве мелькает?

Опаньки!

Рысь.

Ну, любителей настоящего сафари и экстремальных приключений должен сразу разочаровать. Как ни переименовывай, зоопарк остается зоопарком. Вольеры, в которых живут здесь полярные животные, действительно огромны и выглядят очень естественно, но от зрителей надежно отгорожены.

Безопасная фотоохота.

В большом загоне на склоне холма дети уже любуются лесным красавцем — лосем:

Лось.

Небольшая прогулка по лесной дорожке, и к нам пришел «северный пушной зверек» (без всяких неприличных ассоциаций).

Песец.

Как пришел, так и ушел.

Нагулявшись, наша компания разделилась. Основной состав двинулся прямо по дороге, а мне захотелось забраться повыше, пофотографировать здешнюю природу. На горизонте доминируют мощные вершины, изрядно замаскированные тучами.

А оглядываясь, можно понять, насколько здесь, в зоопарке, пустынно и просторно.

Что просторно — то просторно. Но, кажется, не совсем пустынно! Что это там, на предыдущей фотографии слева, между кустами? Мою мыльницу, конечно, нельзя считать настоящим фотоаппаратом, но вот зум у нее — очень неплохой. С его помощью я заметил, что за прозрачной стенкой кто-то ворочается. Оказалось — медведь! Или точнее — медведица. Да не одна! А с приятелем и маленьким медвежонком.

Три медведя.

Вместе с подоспевшими остальными членами семейства (нашего, не медвежьего) мы подобрались к мишкам поближе, чтобы исследовать их уже без особого зума.

Двигаясь вдоль той же застекленной стены, мы вскоре выяснили, что устроители зоопарка селят животных по принципу: ворон ворону глаз не выклюет. Вместе с медведями в этом секторе леса обитают и волки.

Волки нас, должен признаться, сначала разочаровали. Несмотря на недавнее кормление, вели они себя как обычные попрошайки! Умильно заглядывали в глаза, только что на задних лапах не танцевали. За дело взялась опытная фото-охотница на диких животных — Лия Козырева.

И ведь таки привела серых в чувство, напомнила о репутации и раскрутила на фотосессию!

Хищник! Теперь верю.

Суровое впечатление тут же было разбавлено какой-то помесью медведя со свиньей, пришедшей за своей толикой славы. Вот оно, это розовое нечто, по недоразумению считающееся медведем:

Гламурный мишка.

Пора было двигаться обратно. Все-таки здорово, когда прямо через зоопарк протекает настоящая природная речка. Поневоле задумываешься, кто здесь зритель, кто в клетке.

Аня с мальчишками отправилась на выход, а мы с Лией решили еще к оленям сходить. Надо сказать, схема расположения животных в брошюре довольно заметно отличается от карт на стендах, а с реальной местностью нам не удалось сопоставить ни то, ни другое. Прогулялись мимо нескольких пустующих (по крайней мере, на наш взгляд) загонов, развернулись обратно. И в одном из уже пройденных участков вдруг все же заметили...

Оленей видите? А они там есть!

Вот он, красавец!

Наконец, в 17:30 мы покинули очень понравившийся нам Полярный парк. Ни капельки не пожалел, что мы пропустили кормление животных. В результате, у нас получилось что-то вроде самодеятельного сафари, с приятными сюрпризами и «трофеями» фото-охоты.

Но пора уже и о ночлеге подумать. Уникальный случай — в тот день я озаботился им заранее. Еще на Лофотенах заглянул в интернет, на банальный camping.no и обнаружил два рекомендуемых кемпинга в этих краях. Один назывался Turist-station, что вызвало у меня некоторые сомнения. Поэтому первым делом мы отправились к другому — Soløy Camping og Båtutleie, скатившись для этого с Е-6 по 84-й дороге. Место, где расположился кемпинг, было довольно живописным и, что особенно приятно, защищенным от ветра. Но вот хижин там не было. Т.е. парочка, кажется, была, но хозяева кемпинга воззрились на нас с некоторым недоумением и решительно, хотя и с долей сочувствия, отказали в ночлеге под крышей. Видимо, это место для кемперов, а не таких туристов, как мы. Позже мама предположила, что там мы могли бы и с палаткой разместиться, наконец. Но, как обычно, хорошая мысля приходит опосля. Да и холодно все-таки было, даже если от ветра спрятаться.

Вернувшись же обратно на магистраль к «туристической станции», мы обнаружили отличный кемпинг с доброжелательным персоналом и роскошными домиками. На мой взгляд, это был самое оптимальное место ночлега за все время путешествия. Пожалуй, единственный недостаток — интернет до хижин не дотягивается. Мы сидели с ноутбуком в кафе в административном здании, пользовались wi-fi там.

Административное здание.

За домик с удобствами мы заплатили 880 NOK (5 000 руб). После разрухи в лофотенском кемпинге за бОльшие деньги, контраст был разительным.

Наша скромная шестиместная хижина в кемпинге Lapphaugen Turiststasjon.

Внутри нашей хижины.

Пока дети смотрели телик и читали книжки, а Аня вникала в пропущенные новости в интернете, мы с мамой, как самые неугомонные, еще погуляли вокруг кемпинга. Чем дальше на север, тем больше мы будем видеть жутковатого вида прозрачные березовые леса, с низенькими искривленными стволами. Ну вот здесь мы их могли пофотографировать не на ходу.

Природа вокруг кемпинга.

Пробег за день 350 км, в пути 8.5 часов, средняя скорость в движении 60 км/ч

22.06.2014. День 14 (Lapphaugen—Tromsø—Djupvik)

Ворота Арктики, Северный Париж или Дикий Запад? Умный в гору не пойдет — а велосипед потащит. Уборка снега лопатами. Моя машина — не моя машина? Одинокая гора найдена!

C северной флорой и фауной мы познакомились накануне. А сегодня надо бы и городами норвежского Заполярья полюбоваться. Дело это, в целом, неблагодарное. Вторая мировая война в этих краях оставила после себя пустыню. Отступая с ожесточенными боями, фашистские войска стирали город за городом с лица земли. А то, что выросло на их месте, было типовым и безликим. Мои друзья, по неопытности начавшие исследование Северной Норвегии именно с городов, потом долго плевались и жалели о напрасно потерянном времени.

Но Tromsø (Тромсё или Трумсё) из этого ряда выбивается. Единственный из всех городов региона, он не пострадал во время войны, хотя именно здесь англичане отметились наиболее ярким успехом в северной кампании: утопили немецкий линкор «Тирпиц» с 1 000 солдатами на борту. Правда, из-за своей неповрежденности войной, город и денег на послевоенное восстановление не получил. Зато Тромсё сохранил аутентичность довоенной застройки. Его с гордостью называют «Ворота Арктики» и «Северный Париж» (спасибо хоть не очередная Венеция!). И сегодня мы постараемся понять, оправданы ли хоть в малой степени все эти гордые титулы?

В 9:30 выехали из так полюбившегося нам кемпинга Lapphaugen Turiststasjon. Через час с небольшим проехали указатель на остров Сенья. Любимая не преминула ехидно указать в бортовом журнале: «со слезами и муками со стороны Бориса». Еще минут через 40 проехали отворот на Альту, но тут слез не было. Туда мы поедем завтра. К Тромсё мы поворачиваем по европейской трассе Е-08, а в 12:00 покидаем ее и по дороге 91 направляемся к нашей сегодняшней цели.

Дорога на Тромсё.

Город исторически расположен на острове. Его название собственно означает «остров Тромс» (правда, что значит Тромс — никто не знает). С материком он соединен километровым мостом, заметным еще задолго до подъезда к самому городу.

Мост в Тромсё.

Впрочем, сейчас город расположен по обеим сторонам моста. В частности, наиболее известная церковь города — Арктический собор (Ishavskatedralen) — расположен напротив исторической части Тромсё. Построен он лишь в 1965 г., но с явным закосом под жилище местных лопарей-саамов.

Арктический собор.

Похоже, что оригинальный дизайн вызвал немало подражаний. Во всяком случае, в центре мы увидели вот такую забавную евангельскую церковь:

В 12:30 припарковались у детского центра «Полярия» — не путать с Полярным музеем! Он расположен в очень оригинальном здании, напоминающем, пожалуй, развалившийся Арктический собор, хотя по задумке архитекторов — это ледяные торосы. Впрочем, это все видно только с набережной, а со стороны парковки — здание, как здание.

Детский центр «Полярия».

Внутри «Полярии» нас сразу пригласили на выступление морских львов и прочих котиков. Не скажу, что какая-то уникальная программа, сильно отличающаяся от питерских или, скажем, финских дельфинариев, но вполне достойно. Дети остались очень довольны.

Шоу с морскими животными.

Потом еще долго гуляли по музейным помещениям, разглядывали всевозможные экспонаты, наглядно рассказывающие об освоении и обитателях северных широт. «Воротами Арктики» Тромсё прозвали и потому, что отсюда отправились многие из известнейших полярных экспедиций. Нансен, Амундсен и прочие активно набирали в свои команды местных жителей, привычных к полярной ночи (здесь, в тени гор, она еще длиннее, чем положено по географическому положению города), холоду и однообразной рыбной диете. В музее много интерактивных развлечений, фильмы показывают про Шпицберген, экологические проблемы Севера и прочее. В целом, понравилось, хотя, как и все норвежские музеи и развлекаловки, дороговато. На наш табор визит обошелся в 365 NOK (2 050 руб.).

Нашей следующей целью была смотровая площадка на 420-метровой вершине Storsteinen горного массива Fløya. Летом фуникулер поднимает туда туристов до часу ночи. 150 NOK с взрослого, а нам шестерым развлечение обошлось в 500 крон (2 800 руб.).

Подъемник Fjellheisen.

Возле нижней станции канатной дороги (координаты E18,98565 N69,64093) находится большая парковка. Она платная, хотя и не дорогая. Нужно вставить банковскую карту, получить парковочный билет, а когда уезжаешь — еще раз вставить карту, чтобы с нее сняли за фактическое время стоянки. Но получилось забавно: нам-то надо было оплатить две машины, а карта была одна. При попытке получить второй парковочный билет автомат решал, что мы уже уезжаем, и честно списывал с меня ноль крон! В итоге, мы плюнули и оплатили только один автомобиль. На пять крон он там настоял, без других последствий в виде штрафов за неоплаченную парковку — обошлось.

Вагончик на вершину ушел прямо перед нашим носом, и мы решили пока перекусить. Но тут же выяснилось, что, на самом деле, он ездит не раз в полчаса по расписанию, а как народ обратно наберется, и мы, не дожевав бутерброды, помчались наверх. Даже сквозь мутноватое стекло кабинки виды открываются весьма эффектные.

В кабинке фуникулера.

Вниз, на склон горы, мы тоже иногда поглядывали. Как выяснилось, некоторые туристы игнорируют вагончики. Более того, просто вскарабкаться наверх им кажется делом слишком скучным, поэтому они тащат на себе свои средства транспорта.

Отважные велосипедисты

Мы тем временем приехали наверх. Вдоль обрывистого склона идем к собственно смотровой.

Кстати, белое пятно на том берегу — это как раз те самые «ледяные торосы» Полярии. Здание построено в виде белых плит, опрокинутых одна на другую. К сожалению, ничего более наглядного на фотографиях не получилось.

На вершине горы — самая настоящая тундра, со скудной, но по своему живописной растительностью. И, конечно, с вездесущими каменными пирамидками «троллей».

Вершина Storsteinen.

Разумеется, если уж внизу «зима», то на вершине тоже не субтропический климат.

Зато город под нами — как на ладони.

Виды на город с площадки.

На последней фотографии — вездесущий лайнер «Хуртигруттен». В Тромсё они причаливают регулярно. Что не удивительно. Во-первых, относительно раскрученное туристическое место, коих за Полярным кругом не так уж и много. Во-вторых, основатель данной круизной компании родом как раз из этих мест.

Но меня куда больше потрясли не виды города, а призрачные в сумеречном свете далекие горы. Одно из невероятнейших впечатлений поездки, увы, очень слабо передаваемое несовершенной оптикой.

Горы со смотровой.

Ну все, мы уже совсем замерзли. Пора нам спускаться.

Станция фуникулера.

То ли стекла у кабинки получше, то ли погода ненамного прояснилась, но город на обратном пути было видно лучше.

И склоны под вагончиком мы разглядывали повнимательнее. Обнаружили место, куда граф Калиостро обещал помощников сослать. Помните?

— А потом вас там публично выпорют, как бродяг, и отправят в Сибирь убирать снег!
— Весь?
— Да!

Не весь снег еще убрали

А вот и наши сумасшедшие велосипедисты обнаружились. Утомились, бедняги!

Велосипедисты на привале.

Ну а это уже не трава на крыше — это просто какое-то чудо маскировки!

Наконец, мы вернулись на уровень моря и кинулись на парковку, опасаясь возможных штрафов. Когда моя мама горестно вскрикнула, у меня сердце застыло. Но указывала она на мой, честно оплаченный автомобиль. Мама углядела там не штрафную квитанцию, а свежие вмятины и царапины на кузове:

Тьфу ты! Да это же не моя машина!!! Ладно, мама, ей простительно. Но как я мог принять чью-то хонду за свою сузуки?! Стыд и позор на мою седую голову. :)

Ладно, некогда предаваться самобичеванию. Время еще детское, а значит, мы можем продолжить путь в сторону Альты уже сегодня. Надо только продуктами закупиться. Поездки по жилым кварталам Тромсё в поисках магазина познакомили нас с рельефом города, но не с какими-либо выдающимися образцами архитектуры. Не то, чтобы мы были разочарованы. Пожалуй, я ничего интересного и не ожидал — чай, не Париж, по крайней мере, не настоящий. Все, однако, изменилось, когда мы поехали к туристическому офису наведаться в их туалет и узнать что-нибудь про кемпинги по дороге в Альту. Турбюро расположено в историческом центре, и здесь город оказался неожиданно интересным. Правда, на Париж он совсем не показался нам похожим. Скорее, старые улицы напоминали какой-нибудь Лас-Вегас или ковбойский городок, причем не настоящий, а из декораций к вестерну.

Дикий запад.

Может, это только мои стереотипы, но на мой взгляд, тут на каждое второе здание можно вешать вывеску «салун». :)

«Парижем» город, между прочим, окрестил какой-то немец в 1940-м, т.е. уже во время оккупации. Тромсё, который умудрился получить статус города всего 200 лет назад, когда в нем было лишь 80 (!) жителей, к XX веку здорово разбогател на торговле рыбой и транзитных связях с русским Севером. Вырученные деньги тратились на закупку готовых товаров напрямую в континентальной Европе, особенно, во Франции. Оттуда заимствовались многие словечки, модные фасоны и манеры, любовь к образованию. Ничего подобного увидеть в этой тундре оккупант явно не ожидал. Так что можно согласиться — некоторые основания польстить Тромсё сравнением с «культурной столицей мира» у немца были.

С туалетом в туристическом офисе было все хорошо. С информацией — хуже. Сотрудница, в основном втюхивавшая сувениры бесчисленным китайцам, была с нами очень вежлива и доброжелательна, но никаких паролей и явок не выдала. Однако, по ее уверениям, каждый раз проезжая по дороге в направлении Альты, она видела множество разнообразных кемпингов. Что же, рискнем.

Около 17:00 мы покидаем столицу норвежского Заполярья, вновь проезжаем Арктический собор и вскоре оказываемся на дороге 91. Через 20 минут мы в Svensby, где должны сесть на паром до Breivikeidet. Пытаюсь выяснить, когда нам его ждать. На стенке домика у причала грустно колышется мокрый листок расписания паромов... 2008 года. По факту нам пришлось подождать всего 25 минут. Зато успеваем хоть чуть-чуть оглядеться.

Парковка в ожидании парома

В 17:45 садимся на подоспевший паром. За одну машину платим 98 NOK, за весь караван с пассажирами — 286 NOK (1 600 руб.). Паром идет всего 25 минут, мы даже с палубы не уходим, но виды и отсюда открываются суровые и эффектные.

Вот она, Одинокая гора!

А нет, не одинокая...

До второго парома Lyngseidet — Olderdalen ехать всего 25 км. Но дорога №91 на этом отрезке очень живописная. Вскоре мы обнаружили, что наш второй экипаж куда-то пропал. Воспользовались этим, чтобы остановиться для фотосессии.

Наши впечатления

Тем временем, наконец, показался и второй экипаж, уже заставивший нас волноваться радио-молчанием. Как и следовало ожидать, они тоже остановились на фотографирование, только чуть раньше нас.

Впечатления второго экипажа.

Несмотря на задержки, мы каким-то чудом умудрились домчаться до Lyngseidet за 25 минут, как раз вовремя для еще одного парома. Машина с водителем — 137 NOK, все вместе мы платим 389 NOK (2200р). Он идет уже подольше, и мы любуемся окружающей действительностью в чуть более комфортных условиях.

С борта парома Lyngseidet — Olderdalen

В 19:20 мы покидаем наш последний норвежский паром в этом путешествии. Надо сказать, что, несмотря на заверения туристической тетеньки, мы по дороге встретили всего один кемпинг прямо перед последней переправой. У причала там на нас набросились два мокрых и несчастных велосипедиста, искавших ночлег где-нибудь поближе к Тромсё. Ничем не смогли их порадовать. Наш информатор, видимо, имела в виду кемпинги уже на самой дороге Е06, на которую мы вновь выкатили, двигаясь в сторону Альты. Действительно, километров через 20 мы увидели указатели на ночлег и, съехав к берегу, обнаружили пару хижин, кемпер (тоже используемый как домик в жаркий сезон) и через дорогу от них дом хозяев. На доме висело трогательное объявление, предлагавшее гостям заселяться самостоятельно, если никого нет дома.

К счастью, это не понадобилось. Хозяева обнаружились и с радостью бросились показывать свои владения. Вздохнув, мы взяли оба четырехместных домика, чтобы не лежать вповалку. Тут у нас в очередной раз закончились наличные кроны, но хозяйка с удовольствием взяла плату в евро — по 55 за хижину.

Кемпинг Djupvik.

Устраиваемся на ночлег, вырубаем электричество во всем поселке своими чайниками и плитками... хозяева, поднятые по тревоги, безропотно дважды включают нам предохранители, потом показывают, как это делать самим. Долгий, хотя и не напряжный день подходит к концу. А мы еще можем полюбоваться видами прямо от наших домиков.

Виды от кемпинга.

Пробег за день 300 км, в пути десять часов, средняя скорость в движении 60 км/ч

23.06.2014 День 15. (Djupvik—Альта—Нордкапп)

Сказочная страна гор. Ловля медведей на удочку и другие древние забавы. Банды убийц на дорогах Норвегии. Нет, отвечают, в гостинице мест. Сквозь мистический портал. Самая северная, не самая северная точка… покорена!

Когда мы вечером предыдущего дня заселялись в хижины, погода стояла мрачная, дождливая. Не хотелось даже думать, как мы назавтра выйдем, наконец, на финишную прямую к самой северной точке Европы или как будем гулять по прибрежным скалам в Альте. Основным нашим желанием в тот момент было укрыться в теплых домиках да заняться ужином, а не осматривать окрестности. Правда обнаружившуюся гостевую книгу с записями аж с 90-х, в т.ч. парочкой на русском, мы полистали с удовольствием и пополнили своими благодарностями. Зато утром, выйдя на крылечко, мы с изумлением обнаружили над головой отдельные клочки голубого неба. Уж и забыли, что такое бывает. Воодушевленные намеками на погоду без дождя, быстро собрались двигаться дальше. Сегодня у нас в планах были древние изображения в Альте, после которых мы думали искать ночлег где-нибудь на полпути к самой северной точке нашего маршрута. Выехав из кемпинга в 9 утра, мы по узкой дорожке вернулись на трассу Е-06.

Дорога здесь в удовольствие, идет вдоль гор. Постепенно она поднимается выше, карабкается среди холмов. И вдруг открывается панорама, от которой у нас перехватывает дыхание, а нога сама по себе давит на тормоз. Было несколько таких мест в этой поездке, где вдруг неожиданно увидишь красоту — и так и застынешь на месте. Фотографируй в любую сторону — кадры сразу на рабочий стол компьютера просятся (еще бы я фотографировать умел!).

Сказочная страна.

Уж простите мне это фотографическое недержание! Я сам не люблю, когда выкладывают пачки снимков одного места с разных ракурсов — но, честное слово, я и так половину схожих фотографий отсюда удалил.

По другую сторону дороги пейзажи хоть и не настолько эффектны, но зато вполне себе зимние.

На заснеженной дороге

Довольно медленно движемся дальше. Дорогу активно расширяют, периодически в зонах ремонта реверсивное движение, трижды тащились по участкам с ограничением 50 км/ч. Наконец, к 12:50 подъезжаем к музею Альты. Билет на взрослого — 95 NOK, на ребенка 25 NOK, семейных билетов нет. Мы платим 350 NOK (почти 2 000 руб.).

В самом здании музея собраны довольно любопытные экспонаты местной истории, лодки саамов, фотографии с промыслов, археологические находки и т.д.

Культура местных жителей.

Но, конечно, в Альту приезжают не ради обычного краеведческого музея. Здесь было обнаружена крупнейшая коллекция наскальной живописи разных эпох. Вообще, в список мирового наследия включили пять таких мест вокруг Альты (а еще парочку не включили). Но только одно из них — залив Hjemmeluft — оборудовано для осмотра туристами. Впрочем, возле одного этого залива нашли более 3 000 наскальных рисунков на 85 плоских скалах и булыжниках. В кассе нам выдали хорошие буклеты (я бы даже сказал — путеводители) на русском, с подробными пояснениями, рисунками и картами территории. Так что отправляемся в прошлое! Уже сама территория и даже растительность производит какое-то древнее, «юрское» впечатление.

Между скалами проложены деревянные дорожки, а выцарапанные на скале рисунки заботливо подкрашены охрой, чтобы их легко было разглядеть.

Рассматриваем скалы с рисунками.

Разумеется, в искусстве, тем более наскальном, я ничего не понимаю. Однако, читать пояснения, сравнивать разные «залы», отстоящие друг от друга порой на добрую тысячу лет, было довольно любопытно. В некоторых случаях, еще любопытнее было фантазировать на тему тех или иных рисунков независимо от пояснений экспертов.

Скажем, медведей в древние времена ловили на удочку. Они тогда глубоко под водой обитали. ;)

На рыбалку — зонтик брали, лук со стрелами и параплан. Ну или сеть, если прислушиваться к скучным научным версиям.

Здесь, понятное дело, процесс переделывания лосей и оленей в мясопродукты, которые потом вывозят по ж.д. Хотя по мнению историков. древние строили такие загородки для охоты на рогатый скот. Но заметьте, какая классная схема разделки оленьей туши:

Если честно, мне еще больше понравились неподкрашенные рисунки. Многие считают, что такое и их дети накорябать горазды. Ну так на то оно и примитивное искусство. Зато без краски эти изображения сразу производят куда более аутентичное впечатление, хотя понятно, что большинству туристов лень вглядываться в царапины на скале.

Неподкрашенные изображения.

Впрочем, охра — материал природный, и некоторые из историков убеждены — рисунки были подкрашены и в те древние времена, просто краску давно смыло. Античные статуи тоже ведь вовсе не белоснежными были, а попробуй их сейчас раскрась оригинальными аляповатыми красками — вандалом назовут!

А вот это, пожалуй, наиболее эффектные из древних шедевров:

Беременные лосихи с телятами внутри.

Кровавый боевик — охота на медведя или кто кого?

В парке можно пройти по короткой петле, можно по длинной. Несмотря на сырую погоду, у нас хватило энтузиазма обойти всю экспозицию.

Прогулка была приятной благодаря тому, что можно было полюбоваться не только древними граффити, но и окружающими пейзажами.

Прогулка по музею наскальной живописи в Альте.

В целом, на осмотр внутренних и открытых экспозиций музея у нас ушло почти три часа. Остались довольны. Но пора и дальше на север продвигаться. Становится понятно, что эдак мы ведь и до Нордкапа сегодня доберемся! Пробуем позвонить в заранее намеченный там кемпинг, но, как назло, садятся оба наши мобильных телефона. Ладно, кемпингов возле Нордкапа полно — что-нибудь найдем! Около 16:00 покидаем Альту и едем в сторону полюса.

Периодически на дороге появлялись предупреждающие знаки: местные жители могут напасть врасплох на беспечных водителей, уничтожить или повредить их транспорт, покалечить или вовсе лишить жизни несчастных пассажиров. Причем в этих диких местах действуют сразу две группировки, одна — более многочисленная, а представители другой обычно атакуют машины поодиночке, но зато сразу насмерть. К сожалению, местные власти покрывают этих убийц — ясное дело, свой корыстный интерес имеется. Так что в случае столкновения жаловаться бесполезно. Еще нас же и накажут. Остается бдить и всеми силами стараться не стать добычей этой язвы Скандинавии.

Олени и лоси на знаке

Ну, с самыми страшными из этих убийц на дорогах — с лосями — мы удачно разминулись. Бог миловал. А вот с оленями да, пообщались вволю. На юге Норвегии — там и настоящие большие олени встречаются. А здесь, в Заполярье, правят северные, из упряжки ихнего Санты. Автотуристы, обычно, остаются весьма разочарованными первой встречей с этими созданиями. Некрасивые они, совсем не как на картинках. Но тут ведь еще и сезон надо учитывать! Мы же все, в основном, летом катаемся, тем более в северные страны. А олени летом вылинявшие, несчастные, по морозному воздуху скучают. Но мы все равно с удовольствием полюбовались стадами, которые мирно паслись вдоль дороги, возле пустых и полуразрушенных строений.

Санта! Ау!

Устав фотографироваться, целое стадо рогатых отправилось преодолевать снежную целину.

А мы куда более проторенным путем покатили дальше.

На этом горном участке пути все немногочисленные туалеты были наглухо заколочены. Через некоторое время поиски заведения «мы-жо» привели нас в низину, к берегу реки, где и обнаружились вполне цивилизованные удобства. Воспользовались остановкой, чтобы пофотографировать местную природу.

Река в Заполярье.

В очередной раз подивились здешним жутковатым березникам. Не мог не запечатлеть эти несчастные деревья.

Березо-тундра.

Склоны горы через дорогу пустынны и печальны, но не необитаемы.

И здесь дачный участок...

В 17:40 поворачиваем на дорогу Е-69, которая приведет нас к северной оконечности Европы. Некоторое время преследуем автомобиль соотечественника — третий и последний с русскими номерами, встреченный нами за всю норвежскую часть путешествия. В конце концов, заподозривший нас в недобрых намерениях водитель резко ускоряется и уходит от погони.

Через час ныряем в тоннель Нордкап. Дело в том, что мыс Нордкап находится, на самом деле, на острове, и по суше туда не попадешь. Когда-то туристы добирались на Нордкап только круизными кораблями, потом пустили паром, а в 90-х построили один из длиннейших подводных туннелей. Ехать почти семь километров, представляя себе 200 метровую толщу холодной воды над головой, было чуть-чуть жутковато, но интересно. Еще совсем недавно мы заплатили бы по 150 NOK за автомобиль и больше 100 за пассажиров. Причем плата взималась как за въезд, так и за выезд. Но к середине 2012 года скрупулезные норги подсчитали, что поступления от бесчисленных туристов уже полностью окупили стоимость тоннеля. На год раньше запланированного срока окупаемости. И... отменили плату за проезд! Нет, ну дикие нравы у этих скандинавских капиталистов, правда ведь??? Ну понятно — бесплатные дороги, но что должно случиться, чтобы на какой-нибудь из наших платных трасс отменили сбор за проезд?! =\

Через 20 минут и столько же километров после въезда в тоннель мы были уже возле столицы этого небольшого края — города Honningsvåg. Ничем он нас не привлек и, проехав еще немного, мы к 19:30 достигли крошечного рыбачьего поселения Skarsvåg.

Поселок Skarsvåg.

Отсюда до собственно мыса еще около 15 км, но мы хотели позаботиться о ночлеге. Наши предшественники очень расхваливали здесь Kirkeporten Camping. Однако девушка на reception посмотрела на нас с искренним недоумением. «Вы не бронировали?» — еще раз уточнила она. — «Но наш кемпинг забит полностью. И такая же ситуация во всех кемпингах на острове. Может быть, в Honningsvåg найдется какой-нибудь отель. Или попробуйте здесь рядом в отель попроситься».

=( Мой просчет был очевиден. Во всей остальной Норвегии туристический сезон только-только начинался, и проблем было больше с тем, чтобы найти уже открывшийся кемпинг, а мест в них было полно. Но сюда-то, на Нордкап, туристы особенно стремятся посмотреть «полуночное солнце». Естественно, что пиком сезона является 22 июня. А мы еще и прибыли на день раньше, чем предполагали — 23го, а не 24-го.

Возможно, мы бы все-таки начали прочесывать все кемпинги подряд или ждать маловероятной отмены какой-нибудь брони. Но я уже пару часов с беспокойством посматривал на любимую жену. Короткий осмотр подтвердил: у Ани стремительно поднималась температура. Хотя она держалась молодцом, ночлег нужно было найти срочно. Отправились в этот самый Nordkapp Turisthotel.

Собственно — гостиница Nordkapp Turisthotel.

Дорогущие номера в основном здании были уже все разобраны, но напротив него пустовала некая странная помесь типичных кемпинговских хижин и гостиничного фонда:

Чуть-чуть поразмыслив над возможностью утрамбовать нас шестерых в трехместный номер, решаем не пытаться спасти остатки семейных финансов. Оплачиваем наш самый дорогой за всю поездку ночлег: два номера по 970 NOK, в общей сложности почти на 11,000 р. С постельным бельем и завтраком, если это может служить утешением. =\

Укладываем больную, соображаем ужин. Самое трудное позади. Все же мы достигли нашей грандиозной цели, причем, раньше намеченного. Обратный путь теперь будет не изнурительной гонкой, а вполне спокойным возвращением домой с небольшими остановками и прогулками. Температура у Ани завтра пройдет бесследно, да и погода начнет медленно улучшаться, намекая на новую «весну» в нашем летнем сезоне.

Пробег за день 405 км, в пути 10 часов, средняя скорость в движении 55 кмч

Но этот день, на самом деле, еще не закончился. Раз уж нас угораздило оказаться на Нордкапе в разгар «полуночного солнца» — было бы глупо не воспользоваться длинным световым днем. Немного успокоившись насчет состояния нашей болящей, мы стали думать, чем занять здоровую часть экипажа. Прежде всего, нужно было угулять юных путешественников. На этот случай, совсем недалеко от нашего отеля располагалась одна из природных достопримечательностей этих мест — Киркепортен или «церковные врата». Оставив маму заботиться об ужине, я повел племя младое в исследовательский поход.

Тропа карабкается круто вверх, а там, на возвышенности, безраздельно царят северные олени. Группками и по одному они пасутся, прогуливаются, чешутся и настороженно поглядывают на нас. Подпускают довольно близко, но все же погладить не дают.

Видео-зарисовка оленьей тусовки

Оленье царство

Минут пятнадцать по горной тропе, и Лия попыталась повторить свой фокус с Гейрангер-фьорда, т.е. дезертировать на полдороге. Но на этот раз с нами не было ни доброй бабушки, ни принципиальной и строгой мамы, а лишь бесчувственный папа, кнутом и пряником заставивший юную барышню двигаться дальше. Потом она этому радовалась. Одним из «пряников» была, кстати, возможность фотографировать самой. Часть снимков здесь — заслуга детей (хотя Семён умудрился здесь на Нордкапе сломать одну из бабушкиных камер).

Уже в этом, 2015 году, появилась у нас уникальная возможность отправить Лию в языковой лагерь в Англию. Дочка впала в панику: одна, среди иностранцев, в чужой стране... все преимущества этой поездки не могли ее успокоить. Наконец, всхлипывая, Лия спросила: «А фотоаппарат с собой дадите? Да? Ну, тогда ладно». =) Кто бы мог подумать, что это может быть таким серьезным аргументом?!

Вскоре, мы уже осторожно спускались к берегу, с удовольствием разглядывая разнообразные по форме скалы этих суровых берегов.

Скалы у Киркепортен.

По ту сторону фьорда скальной берег мыса Нордкап топорщится знаменитым рогом.

Рог на Нордкапе.

А вот, наконец, и те самые врата — очередная «скала с дыркой» немалых размеров.

Скала Киркепортен.

Мы нашей веселой компанией прошли через этот «мистический портал» и вскарабкались повыше, туда, откуда можно было сделать обязательный снимок: рог сквозь «ворота».

Все, программа выполнена, можно возвращаться. На обратном пути Лийкина лень побеждалась проще — предложением оставаться здесь и дожидаться нашего следующего путешествия в Норвегию. Но чтобы путь был поинтереснее, мы еще и небольшое озерцо наверху посмотрели.

Горное озерцо.

Классический обман зрения: кажется, что между озером и фьордом на заднем плане лишь тонкая перемычка, но на самом деле там перепад высот хорошо за сто метров.

Вскоре мы вернулись к отелю. Особых достопримечательностей в поселке не обнаружили, разве что отметили, что даже северные олени здесь были явно на пути к воцерковлению.

Воцерковленные олени

Детей, накормив, уложили спать. Аня тоже на жизнь не жаловалась и нуждалась, явно, только в покое. У нас же с мамой сна пока ни в одном глазу не было. О ночной темноте в этих широтах в десять вечера тоже еще и речи не идет. Надо пользоваться. Переглянувшись, мы, не сговариваясь, отправляемся к машине. По дороге в Скарсвог попадались выигрышные для фотосъемки места, но тогда мы все еще надеялись, что, приехав пораньше, обеспечим себе место в кемпинге. Решили прокатиться туда теперь.

Погода меняется ежеминутно. Прямо на глазах все затягивается мрачными тучами, скрывается в пелене. Холодно — аж жуть. Справедливости ради должен сказать, что такая погода нетипична даже для Нордкапа. Обычно здесь в июне +10-12, бывает и теплее. Но в этот день, как нам сообщили друзья в сети, в Питере было +4. Что же ожидать на крайнем севере? Мерзнем, но пытаемся поймать удачный кадр.

Искусство требует жертв.

Непрерывно меняющееся освещение превращает пейзаж в какой-то волшебный калейдоскоп — все время ждешь, каким он обернется в следующую минуту.

Полуночные игры света на Нордкапе.

Холод и мгла вскоре заставляют нас покинуть смотровую площадку. Отъезжаем немного дальше, делаем несколько невыразительных снимков и разворачиваемся в сторону дома. Однако за эти минуты погода снова меняется, и мыс Нордкап призывно манит нас просветами в тучах...

А... была не была! Поедем на мыс прямо сейчас. Тут всего-то километров 10, а кто его знает, что нас завтра утром ждет? В конце концов, не зря же именно полуночное... э... солнце — главная туристическая замануха на Нордкапе летом.

По тихой ночной дороге едем к цели. А по сторонам мертвые с косами… т.е. олени на скалах стоят, пасутся.

И вдруг один из этих помощников Санты, видимо, вспомнив о веселых полетах на Рождество, взмывает в воздух и приземляется прямо перед нами на шоссе. У меня моментально вылетают из головы все полезные советы, которыми нас снабдили в Осло именно на такой случай. Резко вильнув влево и ударив по тормозам, я уворачиваюсь от рогатого буквально в паре сантиметров. Мама держится за сердце, я, судорожно вцепившись в руль, постепенно успокаиваю дыхание. После этого еще долго мы на дороге смотрим не только по сторонам, но и вверх.

Но вот, наконец, и туристический комплекс «Нордкап». Билет на взрослого тогда стоил 245 NOK (1 400 руб.), теперь на 10 крон дороже. Что хорошо — действует он двое суток. Конечно, мы не собирались быть здесь так долго. Но с учетом непредсказуемости погоды, очень выигрышно иметь хотя бы пару попыток пофотографировать край света. Парковка, как и следовало ожидать, в разгар солнцеворота забита автобусами и машинами посетителей.

Парковка Нордкапа.

На всем острове, насколько я знаю, строго запрещено ставить палатки под угрозой серьезнейшего штрафа. Но это не всех останавливает...

Ночлег на парковке.

Через шумный перед полуночью гостевой центр проходим наружу, на смотровую площадку самого мыса. Погода успела измениться в очередной раз и с неба (в ночь 23/24 июня) падает липкий снег, укрывая машины на парковке и скалы вокруг.

Июньский снег на Нордкапе.

Впрочем, вскоре небо в очередной раз дарит нам переливы ночного светила на холодных водах океана.

Ночные виды с мыса Нордкап.

Мыс Нордкап — удивительное место. Это ведь классическая ловушка для туристов, придуманная достопримечательность. Ну какая, скажите на милость, «самая северная точка Европы»? Даже если Россию Европой не считать, то, во-первых, крайняя точка соседнего мыса Knivskjelodden (виден на предыдущих фотографиях) выдается еще на 1.5 километра к северу. Туда с Нордкапа ведет тропа — 9 км в одну сторону. А во-вторых, все-таки оба этих мыса расположены на острове Magerøya. Если брать континентальную Европу, то самой северной точкой будет мыс Kinnarodden (Nordkinn). Пеший маршрут до этой точки тянется на 24 км от проезжих мест. Просто так уж исторически сложилось, что все путешественники, огибавшие эту оконечность мира, замечали эффектно высившиеся 300-метровые скалы Нордкапа, а не унылые вылизанные мысы по соседству.

Но все это не важно. Это место завораживает вовсе не географическими координатами, а своей особой призрачной нечеловеческой красотой. Ну и самим фактом, что мы сюда добрались. У мамы не уточнял, но я уж точно севернее еще не забирался. Так что оба водителя нашего каравана без ложной скромности запечатлели момент своего торжества.

Покоритель «северного полюса».

На фоне мыса Knivskjelodden

Дожидаться еще час до шоу-программы, которую показывают на больших экранах и панорамных окнах в подземельях комплекса, мы не стали. Тихо прокрались на машине мимо спящих оленей и сами завалились — набираться сил для следующего дня. Завтра мы начнем двигаться к югу, к полузабытому летнему теплу. Возможно, равнины и озера Лапландии не так эффектны, многие их проскакивают, вообще ничего интересного не замечая. Но мы постараемся и в этих малоизвестных местах найти что-нибудь любопытное.

Продолжение следует...

Boris-Kozyrev