Не разлюблю я фуа-гра, фуа-гра из-за бугра

Маршрут: Барселона — Лион — Бургундия — замки Луары — Сарла-ла-Канеда — Каркасон — Барселона

Предисловие

Наверно, у каждого бывает состояние, когда хочется куда-то очень-очень, и эта тяга настолько сильна, что все время ты поглощен даже на бессознательном уровне образами, которые должны быть там, так далеко, и уж точно являются не мечтами, а действительностью. Вот и примерно прошлой осенью после произнесенной фразы при приготовлении la tarte jurassienne: «Эх, сейчас бы стаканчик кира (Kir)» стало невозможно тяжело от того, как хочется во Францию, и именно в Бургундию.

Для кого-то может иначе, но для меня Бургундия — это nature (можно сказать «природа») и все, что с ней связано. Это может быть и холмы с расположенными на них виноградниками, где живут жирные улитки, а из винограда созревает то самое Бургундское алиготе или шабли. Или же поля, на которых растет горчица, из которой получается знаменитая Дижонская горчица, будь то с виноградным уксусом или черной смородиной. И да, черная смородина, из которой производится Crème de Cassis (черносмородиновый ликер), который не так-то просто приобрести в других регионах Франции, не говоря уже про нашу Сибирь.

Как-то странно выходит, что вся «природа» стекается в еду. Но нет, в Бургундии пусть и не огромное количество замков или археологических раскопок, зато то, что там расположено — церкви и монастыри являются очень знаковыми для своих эпох. И не стоит забывать про Бургундский канал, вдоль которого когда-нибудь, я в это верю, мы проедемся на велосипедах.

Примерно такие идеи не давали покоя весь год. А еще больше занимала мысль — как и каким образом добраться туда. У меня отпуск в июне, а у жены новое место работы, да еще и на море ей хочется... Вся поездка была под вопросом из-за того, что отпуск супруги (далее манжелка) согласовали только за месяц до даты его начала. Соответственно в это все и упиралось. Стоимость турпутевки во Францию, желательно на месяц, даже в воображении не представлялась, авиабилеты в Европу были уже немного по неприличным ценам, отели в курортных местах с каждым днем набавляли себе цену, поэтому, все посчитав не один раз, соизмерив с временем и нервами, купили самую дешевую путевку в Испанию, Салоу, на 3 недели и забронировали автомобиль на 10 дней. Итак, начнем.

Часть 1. Каталония

Особо Барселону, Таррагону описывать не буду, так как места очень известные, их достопримечательности у всех на слуху, лучше остановлюсь на тех моментах, которые могут пригодиться Вам при посещении этих мест.

Салоу выбрали сознательно, так как, во-первых, мы тут были в 2008 году, и нам очень понравилось; во-вторых, в относительной близости, причем и без автомобиля, есть куда прокатиться; в-третьих, в это же время в Салоу поехали наши знакомые, а компанией всегда веселее.

Наш самый дешевый отель, а точнее апартотель оказался не самым плохим, даже вполне ничего. Marinada Aparthotel 2 ** расположен на предпоследней улице в строну Таррагоны, недалеко от двух пляжей Llara и Capellanes. Для кого-то это может быть окраиной, мы же воспринимали это расположение как начало вечернего променада по Av. Carles Buigas. Единственный недостаток — рядом с отелем нет сетевых супермаркетов; есть обычные магазины со всем необходимым, но цены в них немного дороже. За продуктами старались ходить в магазины Michelangelo, а рядом покупали воду, иногда фрукты и хлеб. В номере был огромный балкон, на котором после обеда можно было загорать.

Вид с балкона. Прямо кафе, в котором каждый вечер собирались афроиспанцы и слушали бачату.

Раз коснулся пляжей, в Салоу есть 4 пляжа. На центральном яблоку негде упасть. Нам больше всего нравился Llarga — на нем посвободней и потише.

Пляж Llarga.

Там же.

Машина у нас появится только через неделю, поэтому покупаем проездной на автобус за 13,5 евро (на 10 поездок, потом 3,5 евро возвращают) и бороздим окрестности. Автобусы сети Plana ходят регулярно, большинство их пассажиров наши отдыхающие. Киоски по продаже билетов разбросаны по всему Салоу, практически все представители компании говорят по-русски. Так что проблем с покупкой билетов и вообще с поездками возникнуть не должно.

Сперва направились в парк развлечений Port Aventura. Вход 45 евро. Кто-то говорил, что за день невозможно в нем везде успеть, но даже с учетом очередей, мы прокатились на всех аттракционах, а на Шамбале, имеющей три рекорда среди горок в Европе, аж 2 раза. Но если хотите и покататься, и представления посмотреть, за один день точно не управитесь.

Шамбала и Дракон Хан.

Из того, что поблизости, ездили в Таррагону и Камбрилс. В Таррагоне дух истории, а в Камбрилсе вкуснейшие морепродукты в ресторане El Posito. Этот ресторанчик мы навещали во время прошлой поездки, за 6 лет ничего не поменялось — все так же вкусно. Кому интересно, счет на четверых с 2 бутылками вина составил 127 евро. Да, это дорого, но по сравнению с кафе около моря выходит не только дешевле, но и вкуснее; один раз за несколько лет можно себя побаловать всякими морскими гадами.

В El Posito.

Еще пару слов скажу про Таррагону — старый город обязателен к посещению. Мы с удовольствием прогулялись по старым кварталам. Если кого-то интересует шопинг, недалеко от автовокзала находится торговый центр Il Corte Ingles. Несмотря на цены, кажется, что все наши соотечественники затариваются здесь. Нам же более приглянулся торговый центр Eroski, который расположен по пути движения автобуса, также недалеко от автовокзала.

Кафедральный собор.

Эх, молодежь… У нас бы так присел.

Современность и история рядом.

Пару раз ездили в Барселону. Выбирайте электричку — так и дешевле и быстрее, чем на автобусе. Билет в одну сторону на двоих стоит 17,6 евро, на автобусе возвращались один раз, билеты стоили 29,9 евро за двоих. Так как в Барселоне мы прошлый раз носились по достопримечательностям и посмотрели на большинство из них, в этом году предпочли просто праздно гулять по улицам, куда глаза глядят, и, надо сказать, открыли столицу Каталонии с другой, более интересной, стороны. Например, в прошлый раз мы после Барселоны поехали в Киев, и, если сравнивать эти два города, Киев мне понравился больше, но сейчас и Барселона раскрыла себя как красивый, зеленый, уютный город. На центральных улицах Барселоны есть Wi-fi. Понравилось кафе Fratelli la Bufala, которое расположено на Carrer de Pau Claris, 72. Хоть и находится в центре, но место абсолютно нетуристическое. Официанты, кроме как на родных языках, не говорят ни на каком другом. Поэтому возможны трудности с заказом блюд. Нам помог один испанец, сидящий за соседним столиком. Стоимость меню (салат, основное блюдо, любой напиток, десерт) около 10 евро.

Улица Таррагоны.

Можно забрести туда, где вообще никого нет.

На рынке Бокерия.

На улице можно потанцевать сальсу…

…или просто посидеть.

В Барселоне можно и на велике покататься,…

… и в баре переждать дождь.

А после дождя кайфануть от отсутствия людей на улицах.

И даже встретить в начале июня осень (одно из мест из клипа Evanescence, который снимали осенью, но листвы не было).

Зато булочные открыты!

Вечер можно закончить опять в баре…

Да простят меня читатели, а точнее созерцатели фотографий, но на большинстве фото из Барселоны присутствуем мы — нанимали фотографа, а он, как вы догадываетесь, фотографирует преимущественно тех, кто ему платит. )))

Так незаметно и пролетела неделя. 22.06.2014, на час раньше забронированного времени мы пришли в офис Hertz. Машину бронировал через их сайт, класс В Опель Корса или аналогичный. Стоимость на 10 дней с 10% скидкой составила 167,05 евро, оплата на месте. При оплате вместе с этой суммой был заблокирован депозит 200 евро. На площадке перед офисом стояла единственная машина, которая и оказалась нашей — Ford Fiesta, бензин, с пробегом 98 тыс. км.

В планах по Испании было познакомиться с монастырями Поблет и Монсеррат. Вот для разминки, перед поездкой во Францию, и поехали к ним с нашими друзьями. Сперва направились к ближайшему — монастырь Поблет (55 км от Салоу) — одному из крупнейших монастырей в Испании, и вроде как самому крупному населенному монастырскому комплексу в Европе. Сначала руководствовались навигатором, когда появились указатели, поехали по ним. Около монастыря большая бесплатная парковка. Вход в монастырь стоит 7,5 евро. Пускают внутрь организованными группами, имеется перерыв на обед. Попали как раз на последний запуск перед обедом. Монастырь был основан в 1151 г., владеет им цистерцианский орден. В планах посещение еще одного цистерцианского монастыря, но уже во Франции.

Внимание привлекла табличка около парковки — Торрес. Значит, из этого винограда делают так любимое нами бренди, и возможно это где-то неподалеку. Начали узнавать, может, рядом есть винодельня. В офисе туризма монастыря обозначили на карте замок Milmanda (41°23'50.34"С, 1°4'27.49"В), но полного понимания о том, что же там находится, достигнуть не удалось: то ли там живет хозяин этого виноградника, то ли там что-то продают, то ли нам просто указали — да идите вы в … это название. Ну, мы и поехали. С асфальта есть небольшой съезд на гравийную дорогу, по ней пару километров среди виноградников, и мы въезжаем во владения Торрес, а потом еще пару — и останавливаемся около замка.

Начало заветной территории,…

…а вдали замок.

Какие-либо информационные стенды и таблички отсутствуют, Витя пошел на разведку за здоровые ворота. После того, как он вынырнул обратно из них, по его счастливому лицу поняли, что ехали не зря.

В этом замке находится магазин, предлагающий довольно широкий ассортимент вин и бренди. Тут же организуются экскурсии с дегустацией, но уже наступила сиеста, поэтому с дегустацией мы пролетели. Зато пополнили наши запасы бренди, а друзья и вином.

Цены чуть дешевле, чем в магазинах Салоу, и намного дешевле, чем у нас. Мы взяли 10-, 15-, 20- и пробник 30-летнего бренди. 10-летний (10 евро) хорошо нам знаком, продается в Ленте и Монетке. 15- и 20-летние идут другой ценовой категории (около 30 евро), у нас не встречал. 30-летний стоил около 80 евро. Уже попробовали 15-летний, особой разницы с 10-летним нет, чуть насыщенней и приятнее. Кто не пробовал, могу рекомендовать, нравится даже девушкам. 20- и 30-летние стоят у нас до особых случаев. Вино мы покупали, потому что у нас впереди Франция, а, на мой взгляд, другие вина с французскими даже не сравнить. Хотя и из вин Торреса можно выбрать неплохое.

Дальше нужно было как-то выехать на асфальт. Поехали по кратчайшему пути, кругом опять виноградники:

Через пару километров только выехали на дорогу и остановились в ресторане Torrents (посмеялись с названия, представили, как тут бесплатную еду раздают; ориентир — церковь Mare de Deu dels Torrents; 41°23'39.72"С, 1°3'41.92"В). Глянули в меню — все только на испанском, а может, каталонском, и это хорошо — опять нетуристическое место. Хозяин заведения (нам так показалось) пытался объяснить, что означает каждая строчка в меню. По некоторым блюдам он бегал за соседние столики, брал у них уже приготовленную еду и подносил нам для демонстрации, по другим бегал на кухню и приносил еще не приготовленные сосиски или куски мяса. Некоторые блюда объяснял так: называл животное по-английски и на себе показывал, какая часть тела будет приготовлена. После этого представления уже позабывали, что он объяснял в начале. В итоге выбрали микс из мяса. Пока нам принесли готовое блюдо, нам подали 3 !!! закуски, после которых уже были не рады, что заказали 2 порции на четверых. И действительно, когда он начал раздвигать в стороны тарелки, освобождая половину стола, после чего водрузил тарелищу с мясом и овощами, решили, что одной порцией мы бы все наелись. Остатки так и забрали с собой в боксе. Вот как поступать в таких ситуациях — и вроде одну порцию заказать неприлично, но в то же время понимаешь, что две — это уже перебор.

Мясной микс

После обеда пассажиры все как один устроили тихий час, я только и успевал восхищаться вслух каждой пройденной деревушкой или часовней вдали, на холме, а также обилием местных винных погребков. Но все напрасно, никто меня не поддержал, в ответ слышал только тихое посапывание. Все проснулись, только когда свернули в направлении Монсеррата, причем бодрость от поворотов и высоты наступила сразу.

Сначала машину припарковали перед шлагбаумом, но потом посмотрели, сколько топать, и перегнали ее поближе. Из-за того, что время было уже ближе к вечеру, автобусы с туристами уже отъезжали, мы смогли в довольно комфортной обстановке при незначительном количестве людей прикоснуться к покровительнице Каталонии Черной Мадонне и загадать у нее желание. На фуникулере на гору подниматься не стали, потому что уже холодало, и вершина была затянута облаками, а при взгляде вниз разница в несколько десятков метров была уже не важна.

Обратный путь занял чуть больше времени, чем предполагали — у шнура для навигатора сломался штекер, пришлось ехать не спеша, чтобы не пропустить знаки и повороты. Не доезжая до Таррагоны, на заправке оказался набор с разными переходниками, но шнур коротковат, в дальнейшем выручал от фотоаппарата.

Проехали 270 км.

Часть 2. Франция

23.06.2014

Приключения с навигатором на этом не закончились. Он верой и правдой служил 4 года. Утром, когда мы сели в машину и собрались начать нашу недельную поездку во Францию, IGo Primo перестала ловить спутники. Сам навигатор спутники видит, а программа нет. И перезагрузка, смена программы, и вынимание/вставление карты памяти не помогали. Пока манжелка пыталась реанимировать навигатор, я пытался выехать на дорогу, по которой возвращались из Монсерата. Пытался выехать 2 часа. Исколесили все ближайшие дороги, пока не попали в пробку на нужной нам дороге до Барселоны — авария из 4 машин: первая затормозила, остальные не успели и парализовали движение на одной полосе. Терпение к тому моменту уже закончилось, ну их бесплатные дороги, первый указатель на магистраль — и вот оно облегчение. В планах в первый день было заехать в Бесалу, далее через виадук Мийо до Лиона. С учетом того, что времени было потрачено много на выезд из Салоу и Таррагоны, а также с учетом отсутствия связи со спутниками, Бесалу отпадало. Но на мост Мийо решили все равно ехать, направление я представлял, указатели есть. До Лиона тоже по магистралям как-нибудь доберемся.

Первая остановка — чуть не доезжая границы с Францией, заправка, зона отдыха, чуть дальше какой-то аутлет (не заходили). Когда перекусывали, кто-то сказал «через 50 метров поверните налево» — да это айгоу ожил, да неужели. Несмотря на дорогу без поворотов и ответвлений с навигатором чувствуешь себя комфортней. Вроде понял принцип зависания — не нужно его переключать в ждущий режим. В дальнейшем навигатор давал сбои, но за минуту реанимационные действия приводили его в жизнь.

Когда читал информацию о Мийо, было немного непонятно, где там находится смотровая площадка, есть ли указатели. На деле все оказалось проще — большая зона парковки, везде таблички.

Парковка рядом с виадуком.

Долина реки Тарн.

Около моста запечатлели себя на его фоне, поохали, поахали от восторга и поехали дальше. От Мийо до Лиона 3 варианта дороги — через Клермон-Ферран, возвращаться обратно и поехать через Марсель и третья — напрямки, но не магистраль, она же самая короткая, а по времени на 10 минут дольше, чем по первому варианту. Навигатор последние пару часов вел себя хорошо, поэтому поехали по короткой дороге. Виды, конечно, завораживают, красотень неописуемая, проехали через кучу городков и деревень. Где-то посреди полей остановились размяться, нас окружила тьма мошек, жучков, а запах от коров стоял настолько насыщенный, что не каждая российская деревня сможет таким похвастать.

В Лионе нас уже ждали, хотелось приехать до наступления темноты, но при подъезде к городу трасса была перегорожена и установлены знаки объезда. Мы пристроились за грузовиком, изредка попадались желтые указатели объезда, навигатор постоянно просил развернуться, и вот минут через 30 въехали в город. В Лионе остановились у друга, в первом округе, в районе Croix-Rousse, почти над тоннелем с одноименным названием, около полукилометра от Оперы. Соответственно, с парковкой беда, местечко нашлось на набережной, на другом берегу Роны, и то срок действия бесплатной парковки до 9 утра. Вот мы ночью, с чемоданами, в горку, по брусчатке… занятие не самое увлекательное. Но зато нас ждал вкусный ужин и увлекательная, особенно для жены (которая кроме «да» и «здравствуйте» по-французски ни слова), беседа с разными представителями французской интеллигенции, и не только.

Проехали около 820 км.

24-25.06.2014

Наутро, как и должно быть, голова от французского вина ни капли не болит. На сегодня планы — погулять по городу. Но сперва машину перегнал на подземный паркинг, так как оставлять прокатную машину на бесплатных парковках опасно — расстояние между авто пара сантиметров, а франшиза 1000 евро, лучше не экономить на мелочах (хотя 25 евро в сутки за паркинг это совсем не мелочи), чтобы потом не потерять еще большую сумму за каждую предъявленную царапину.

На этой улице мы жили.

А это вид из нашего окна. Внизу видно дорогу, ведущую в тоннель под Лионом.

По пути домой зашли в булочную, от выбора аж глаза разбегаются. Наверно, это довольно по-французски с утра сходить за свежим круассаном и вернуться домой позавтракать. Аналогичная процедура происходит и вечером, только не в булочную, а в магазинчик за вином.

Итак, в первый день погуляли по району Croix-Rousse:

Самый популярный расписной дом в Лионе, издалека не поймешь, что все это нарисовано.

Проехали на речном трамвае до Place Nautique (наверно, Морская или Водная площадь), почти дошли до слияния Роны и Соны, немного походили по магазинам в торговом центре Confluence и через ж/д вокзал и площадь Белькур вернулись домой. Район Перраш удивил своей архитектурой, раньше здесь располагались промышленные предприятия и склады, а сейчас все очень современно, но большое строительство еще впереди. Поразился, когда стоя на втором этаже в торговом центре, увидел проезжающий на уровне глаз товарняк. Потом пригляделся — оказывается, через ТЦ проложена железная дорога. А сам ТЦ выглядит очень экологично — дерево, зеленые цвета, а туалет — это космос.

Подплываем к Морской площади.

Офисное здание, в стеклянных переговорных проводятся совещания, мимо которых такие, как мы, спокойно гуляли.

Площадь Терро.

Вечером по пути за вином Юра, друг, завел в небольшой садик, где рос тутовник. Как Юра говорит, французы его почему-то не едят (с деревьев), хотя тутовник как тутовник, вкусный и сладкий.

На следующий день предстоял подвиг — забраться на холм Фурвьер. Но почему-то пока дошли до собора Сен-Жан, запал стух, решили покорять его на фуникулере, а подвиг совершить, спустившись с него.

ул. Сен-Жан.

Собор Сен-Жан.

На холме расположены базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер и древнеримские развалины театра и Одеона. Вход в галло-романский музей платный, но к античному театру бесплатный. В театре были установлены сцены, где велась подготовка к какому-то концерту, немного послушали живой звук.

Базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер не перестает меня поражать своей красотой. Кажется, что ей больше лет, чем на самом деле (построена она относительно недавно, около 150 лет назад). Надеюсь, что не ошибусь, если скажу, что она является одним из наиболее богатых в плане внутреннего убранства католических храмов. Внутри ощущаешь себя очень комфортно. Люблю это место.

Внутри базилики.

Панорама с холма Фурвьер.

На холме находится местная Эйфелева башня, а точнее копия ее третьего этажа — металлическая башня Фурвьер. Хоть она и ниже настоящей (всего около 86 метров), но, если считать от Соны и Сены, то и Эйфелева башня, и башня Фурвьер заканчивается на одинаковом уровне — 350 метров.

Башня Фурвьер.

Лестницы, ведущие на Фурвьер.

Лион считается одним из центров французской кухни, вот и нам захотелось отведать чего-нибудь эдакого после спуска с Фурвьера. Да как бы не так — все заведения, окромя кебабных, в 4 часа закрыты. Сначала ходили от кафе к кафе, когда их плотность уменьшилась и визуально они скрылись из виду, ходили от метке к метке по офлайн-карте. В итоге спустя час-полтора нашли кафе, где нам приготовили хоть и не лионские спесьялите (фирменное блюдо), но тоже нормальную еду — пасту. То ли раньше всегда во Франции чувство нашего голода всегда совпадало с режимом работы кафе, то ли так только в Лионе, но проблем с тем, где вкусно покушать, мы не испытывали. Но зато вечером дома мы отрывались по мясу, сыру и вину. Девушки уже нашли общий язык через гуглпереводчик, поэтому на ужин картофель был почищен, сварен и стоптан в пюре, а салат и сыры нарезаны. Сыр подается на десерт, его французы обычно едят с багетом, начинают с наименее сильного (как говорит манжелка, «запах коровы») и заканчивают наиболее сильным («запах мокрой тряпки»). Манжелка сказала, что сыр и без багета неплохо идет, а булку можно и в России поесть. ))) С чем я, в принципе, согласен. Когда хочется, чтобы вкус/запах сыра запомнился, найти между сырами отличия, то лучше его без булок, вино и сыр — и достаточно.

Юра и Маева, спасибо за гостеприимство! (сразу видно — французы: ковра-то на стене нет)))

Если подвести резюме по Лиону — сам Лион неплох, в нем нет суеты, но нигде в других городах, где я был, столько люмпенов на улицах не встречал. И по сравнению с прошлым посещением Лиона 6 лет назад, казалось, что все улицы центральной части (но не старого города) переполнены людьми.

26.06.2014

Сегодняшняя цель — Бон, который находится в 40 километрах от Дижона, столицы Бургундии. А точнее не сам городок, а виноградники, которые разбросаны вокруг него. Отель забронировал за день до этого — Bellevue (74 евро, без завтрака), недалеко от старого города, с собственной парковкой и рестораном. Сборы, прощание с друзьями заняли больше времени, чем планировалось. Чтобы наверстать время, вместо национальной дороги поехали по магистрали. В навигаторе был вбит адрес проката велосипедов, но когда мы приехали по нему (частный дом на окраине Бона), и, несмотря на то, что списывались ранее по электронной почте с прокатчиком, дом оказался закрыт, никто к нам не вышел. Планы совершить очередной подвиг таяли. А планировалось за этот день ни много ни мало откатать на великах по велодорожке La voie des vignes до Сантене (Santenay), даже не только добраться, но и вернуться в Бон, а это около 50 км. В центре Бона в офисе туризма на карте нам отметили другие две прокатные конторы. Одну из них мы не нашли, в другой был обед. Чтобы не терять время, прогулялись по центру города и организовали себе визит в Hotel-Dieu (Отель Дьё) — один из первых в Европе приют и госпиталь для бедных (вход 7 евро). Я раньше уже был в нем, да и в дальнейших местах, которые мы посетим в Бургундии, а манжелке очень понравилось.

Ров вокруг центра Бона.

Отель Дьё.

Эти крыши попали в фильм «Большая прогулка» с Луи де Фюнесом.

Внутри госпиталя.

Кроме Hotel-Dieu в Боне можно сходить на экскурсию в музей вина. В Hotel-Dieu гуляли даже дольше, чем закончился обед у наших велосипедов. И одной из причин, надо отдать должное, было очень интересное и качественное аудиосопровождение на русском языке, которое входит в стоимость билета.

Учитывая, что вокруг крепостной стены Бона одностороннее движение, круга 2 мы точно нарезали. В итоге велосипеды, маршрут и указания получены, на все про все — 4 часа, до закрытия проката. 50 км, даже если очень постараться, у нас не получится.

Начало пути.

Поехали просто в свое удовольствие, не спеша, с остановками. Распечатанная дома карта не понадобилась, везде стоят указатели с направлением движения в обе стороны. Ехать было очень комфортно.

Пикник на обочине.

Около виноградников названия владения.

Отель дё вилль в Мёрсо.

Площадь в Мёрсо.

Если в Испании ни разу не видели, как кто-то занимается виноградниками, что мне казалось логичным — виноград растет, потом собирают урожай и делают вино, то во Франции это мнение напрочь развеялось — на каждом винограднике выполнялись какие-либо работы. Оказывается, это очень большой труд. Увидел мужчину в возрасте на специальном тракторе, и во мне прям все екнуло — тоже захотелось и участок где-нибудь здесь, и такой трактор, и погребок в одной из деревушек… Эх, мечты-мечты...

За этот день мы проехали около 30 километров: Бон — Поммар — Вольне — Мёрсо — Пюлиньи-Монтраше (Puligny-Montrachet) и обратно. Устали сильно. Но впечатления зашкаливали. Все-таки нужно выезжать с утра, по пути стараться посетить как можно больше виноделен, попробовать побольше разного вкусного вина, чтобы аромат винограда стоял в носу еще пару недель. )))

В отеле при заселении все было до неприличия любезно. Рекомендую без зазрения совести этот отель всем. Хозяйка, или управляющая, — чудесная женщина, сюсюкалась с нами, как с маленькими, отвесила кучу комплиментов, мы аж заказали сразу же завтрак на следующее утро, хотя обычно, если в стоимость отеля завтрак не включен, перекусываем чем-нибудь из ближайшего магазина.

Было бы непростительно не остановиться на бургундской кухне. Начитались в каком-то отзыве на букинге, что цены в ресторане отеля большие, но захотели на них посмотреть, а также на то, чем здесь кормят. Судя по меню, предлагались все основные спесьялите Бургундии: улитки, яйца в винном соусе, петух в вине, говядина по-бургундски и, конечно, вино. Мы же пошли в центр города, так как там-то кафешек полно, уже найдем, где разгуляться. Бон — тихий городок, знаменит историческим центром, поэтому все, что находится за крепостной стеной — периферия, вот и мы на пути не встретили ни одного места, где можно перекусить, и это несмотря на то, что рядом находится ж/д вокзал. Даже туристический центр Бона в 7 часов вечера уже спал.

Есть небольшой пятачок с ресторанами в самом центре старого города. Тут жизнь кипит, почти все столики заняты. По меню те же самые блюда, что в отеле, стоят процентов на 20-50 дороже. Может, они более сытные или просто больше? В общем, мы поспешили обратно, пока ресторан не закрылся. Расположились во внутреннем дворике и заказали на двоих одно меню терруар, состоящее из яиц в винном соусе, говядины по-бургундски (ее не оказалось, предложили петуха в вине), сырной тарелки, десерта (пироженка «Наполеон») — 26 евро, и попросили порекомендовать бутылочку хорошего, но не сильно дорогого вина.

Меню в ресторане.

А вот вина у них начинались от, если не ошибаюсь, 11 евро за маленькую бутылку. Нам принесли Ladoix 2011 года (16 евро), естественно, от крутых виноградников Бургундии. В комплекте, как везде во Франции, идет хлеб и вода. Впечатления от ужина — вкуснотища. Для меня бургундская кухня — это идеал среди всех регионов Франции. Вино просто офигенное, по-другому даже и сказать не хочется, это одно из лучших вин, которое мы когда-либо пробовали, пока для меня это эталон, с которым волей-неволей сравниваешь очередное вино.

И вот ты сидишь, отдыхаешь после физически напряженного дня (а то, на чем сидишь, после велосипеда не чувствуешь вообще), на свежем воздухе в Бургундии, вокруг зелень, запах цветов, ведешь беседу, кушаешь яйца — в вине, курицу — в вине, все это запиваешь, как уже сказал, офигенным вином, вспоминаешь дорогу среди виноградников — это была кульминация нашего визита во Францию. Вроде ничего особого не происходит, но ты сидишь и улыбаешься, и понимаешь, что это — момент счастья.

Яйца в винном соусе и вино.

Проехали около 160 км на машине:

и около 30 на велосипедах (http://goo.gl/maps/4vFNn).

27.06.2014

Сегодня в планах — найти моего знакомого, проживающего в Дижоне, затариться Дижонской горчицей, черносмородиновым ликером, прогуляться по центру Дижона и прокатиться по Бургундии в направлении Луары.

Сперва найти Жаки — тот еще квест. Последний раз мы с ним виделись 10 лет назад, он был поваром в нашей университетской столовой, а также вел курсы кулинарии, благодаря ему, мне иногда удается удивить друзей каким-нибудь интересным блюдом. За месяц-полтора написал ему на фейсбуке — нет ответа. У меня ни адреса, ни телефона, только фотография и место, где он раньше работал. Нашел сведения о нем довольно быстро: он оказался в отпуске и живет в деревне недалеко от Дижона. Коллеги дали его номер телефона, а дальше дело техники. В центр города решили не заезжать и двинулись в Китини (Quitigny) — пригород Дижона, в котором есть целый район разных магазинов, в том числе нужный нам Каррефур. Вина, кстати, там был небольшой выбор, взяли несколько маленьких бутылок. Черносмородиновый ликер — Crème de cassis Gabriel Boudier — надо брать побольше — пару бутылок, ну и горчица, фуа-гра, штопор, фломбер и т.д. — всяких ништячков получилась почти полная сумка.

Из-за плотного графика по Дижону решили не гулять. Для тех, кто хочет по-быстрому осмотреть город, можно проследовать по маршруту совы (на тротуаре вмонтированы фигурки сов, следуя которым, можно осмотреть все достопримечательности города).

Дальше добрались до Жаки, вручили ему русский алкогольный сувенир, в отместку получили французский алкогольный подарок, пообщались с часок. Запомнилась его фраза, сказанная с ноткой грусти, о том, что июнь сухой, из-за недостатка влаги улитки плохо растут. Ну, нам этого не понять, как и того, зачем держать дома двух огромных псов для того, чтобы по осени с ними ходить на охоту за трюфелями. ))) Жаки был расстроен из-за того, что не узнал о нашем приезде заранее и не смог приготовить нам чего-нибудь вкусного.

Наш бургундский улов.

Мы с Жаки.

За разговорами время пролетело очень быстро, Жаки усомнился в наших сегодняшних планах на Бургундию, если честно, я уже тоже. Но сколько проедем, сколько посмотрим — так и будет. Путь держим к источнику Сены (47.485976, 4.716954). Вдоль дороги — типичный деревенский пейзаж, виноградники, поля.

Что меня поражает в Бургундии — так это резкая смена природы на очень коротком отрезке. Едешь по полю, бац — начался дремучий лес, затем серпантин, потом долина. Кое-где эти переходы для большего контраста еще заборами огорожены. Только въехали в один из лесов, крутой поворот — и вот источник Сены. К удивлению, там были другие посетители. Погуляли по парку, наверно, как все сфотографировались на первом мосту через Сену и двинулись дальше, в аббатство Фонтене (47.638758,4.387625). Навигатор вел, мне показалось, не по самым комфортным, но зато абсолютно пустым дорогам.

Первый мост через Сену.

Парк у источника Сены.

Грот, откуда вытекает Сена.

К аббатству приехали, когда основная часть туристов уже разъехалась, что дало прочувствовать это место еще сильнее. В соборе кроме стен ничего нет, звучат песнопения, а ты стоишь один, ощущения непередаваемые. Как будто переносишься на 9 веков назад. Фонтене является одним из самых старинных и хорошо сохранившихся монастырей ордена цистерцианцев, основан в 1118 году, а монастырская церковь — одна из самых старых церквей цистерцианцев в мире. Аббатство сейчас не функционирует по прямому назначению, но в качестве музея (вход 10 евро) очень хорош: территория ухоженная, водяная мельница может функционировать, в пруде плавают форели, которые раньше назад подплывали, чтобы их покормили, сейчас они не такие ручные, но это, наверно, ближе к вечеру. После всего того, что пережил этот монастырь, в целом очень интересно воссоздан образ той эпохи.

Ручей Фонтене.

У входа в монастырь.

На территории монастыря.

Пекарня.

Внутри монастырской церкви.

Внутренний дворик.

Капитулярный зал.

В саду.

Пруд с форелями.

Голубятня.

Дальше по планам Семюр-ан-Осуа (Semur-en-Auxois). Но уже вечерело, а за полчаса по нему не нагуляешься, и так как очень хотелось попасть в Везле (Vezelay), выбрали Везле, но в Семюр заскочили и проехались по нему на машине.

Городок интересен тем, что находится на гранитном плато и окружен огромной крепостной стеной; первое упоминание о Семюре датировано аж 606 годом, в городе сохранилось несколько старинных зданий, башни крепостной стены, церковь. Очень живописные виды открываются как на Семюр, так и из него на окрестности. Рекомендую к посещению.

В Везле прибыли уже совсем вечером, около 7 часов, все нормальные туристы уже уехали или сидели внизу в кафе, или собирались уезжать. По крайней мере, когда мы поднимались к базилике Святой Марии Магдалины, несколько человек спускалось, а когда мы спускались, то ни одного человека навстречу не было, а все лавки были закрыты.

По дороге к аббатству.

Аббатство Везле основано в 858-859 годах, связано с именем Марии Магдалины тем, что в аббатство были привезены в 882 году ее мощи. Именно из Везле начинался второй крестовый поход, а в 1190 году по пути в третий крестовый поход в Везле останавливался Ричард Львиное сердце. Из Везле начиналась Лиможская дорога — путь в Сантьяго-де-Компостела (путь Святого Иакова). Так что место очень колоритное и пропитанное историей.

Базилика Марии Магдалины.

Тимпан.

Туристы в базилике с экскурсоводом Алексом (2004 г.)

Неф базилики.

С террасы за базиликой открывается потрясающая панорама.

Терраса.

Когда мы поднялись к базилике, заканчивалась служба, повсюду было довольно много монахов. Интересно, что видели монахов, которые стояли общались с людьми. Не думаю, что они давние знакомые, наверно, обычные паломники и обычные монахи. Впечатления от Везле сильные, является одним из любимых мест во Франции. Вот сейчас пишу отчет, и опять хочется в Везле, но не на несколько часов, а хотя бы на полдня, чтобы тщательно осмотреть базилику изнутри, зайти в торговые лавки, посидеть в кафе…

На сегодня программа выполнена, нужно поторапливаться в отель. При бронировании указывал, что у нас будет позднее заселение, часов в 8, но до отеля доедем точно не в 8, и неизвестно, как нас там встретят. Чем хорошо ездить по Франции в вечерние часы, так это тем, что после 8 часов вечера машины практически исчезают с дорог — как с национальных, так и с автомагистралей. Да и не только дороги становятся пустыми, городки, которые встречаются по пути, выглядят пустыми и безжизненными. А отсутствие автомобилей создает тишину, что только усиливает эффект таинственности.

В отель Logis Hotel Le Nuage (58 евро) на окраине Ля Бюссьер (La Bussière) приехали часов в 10, дверь на ресепшен закрыта. Стучал-стучал, бесполезно. Смотрю, есть другая дверь — и она открыта. На стойке по звонку из каморки вышел парнишка, без вопросов дал ключи от номера. Номер нормальный, но пол холодный. Перебрали вещи, под одеяло и спать.

Проехали 240 км.

28.06.2014

С утра идет дождь, а мы так надеялись на хорошую погоду для прогулок по замкам Луары. Надеясь, что погода еще исправится, поехали к ближайшему замку 16-го века — Бюссьер (Вussière) или, как его называют, замок рыбака. Дождались открытия в 10 часов и стали первыми посетителями (вход 8,5 евро).

Замок находится на берегу озера, и рыбакам бы здесь было интересно, так как все оформление замка связано с рыбалкой — как, когда, кого ловили и что с этим потом делали. Замок небольшой, оббежать можно быстро, но так как шел дождь, и к тому же это был первый замок, мы по комнатам гуляли, наверно, дольше, чем было нужно.

Затем быстро-быстро прошлись под дождем по саду, в котором за 6 евро за килограмм можно нарвать клубнику, малину, смородину.

Сад замка.

Следующий замок — Сюлли-сюр-Луар (Sully-sur-Loire) (вход 7 евро).

Внутренний двор.

Замок понравился больше, чем предыдущий, интерьер богаче, простор — хоть конем гуляй.

Спальня для короля.

От замка раскинулся парк. Если бы не сырость, то с удовольствием бы там погуляли и повалялись на траве. И здесь, и в Бюссьере около замка бесплатная парковка.

Дальше едем в Шамбор (Chambord). При подъезде к замку организовалась, судя по тому, как полиция ее разгоняла, незаконная парковка, поэтому двигаемся по указателям к паркингу. И на тебе — паркинг платный (4 евро в день). Далее кассы, в которых очередь за билетами (вход 11 евро). Я ожидал, что этот замок будет замком из всех замков, но он впечатление не произвел. Он просто большой. Да, интересные переходы, лестничные марши, но что-то не то. А людей в нем — просто кошмар. Приходится протискиваться из комнаты в комнату.

Вид на парк был испорчен устанавливаемым шатром, причем не самим шатром, а работами и техникой. А к выходу из замка усилился дождь.

Леонардо, ты мой да Винчи, не поразил. Может и непогода повлияла. Из плюсов — это конечно размах строения; в уме не складывается, как они искали раньше в нем друг друга, сколько нужно было дров, чтобы отопить эту махину. В замке интересная коллекция карет и большой магазин сувениров, где манжелка чуть не прикупила пару подушек.

Пока дошли до машины, лить начало как из ведра, и так часа полтора-два, с небольшими просветами. Вдоль Луары то здесь, то там виднелись то лучше, то из-за дождя хуже, замки, один краше другого. А охота новых впечатлений, наблюдая за дождем, молчала «в тряпочку», и не было ни малейшего желания куда-нибудь завернуть и поближе оценить жилища разных коронованных особ. Так мы и доехали до Амбуаза (Amboise). Дождь вроде почти прошел, желание проснулось и начало требовать очередную порцию интересностей, у манжелки ничего не проснулось, а она сама на парковке впала, будем надеяться, от переизбытка положительных эмоций, в еще более глубокую спячку, поэтому к Амбуазу я пошел один. Пока добрался до входа, в кроссовках уже начинало хлюпать. Чтобы не захлюпало в носу, побрел обратно к машине. В конце концов, не по всем же замкам сразу за один день бегать, нужно припасти что-то интересное и на следующий раз, а тем более место для парковки мы разведали, и дорожку от нее до замка протоптали.

Вид от входа в замок.

Ступеньки к воротам замка — очень скользко.

В общем, поехали к нашей конечной цели по замкам — к Шенонсо (Chenonceau) (вход 12,5 евро). К вечеру парковка уже была полупустая, людей, идущих из замка, было немного, но уж точно больше, чем в него. И это хорошо. Потому что замок небольшой, и если бы в нем было столько людей, сколько в Шамборе, его бы немного раздуло, не спасла бы даже галерея над рекой Шер.

Аллея к замку.

Донжон — башня Марка.

Мини-часовня в замке.

Гостиная Людовика XIV.

Служебное помещение с самым большим камином в замке.

Шенонсо нам понравился больше всех, внутри очень уютно. Не зря он носит название «дамский замок». И парки рядом с замком красивые, по которым, конечно, лучше гулять при солнечной погоде. В таком случае (чтобы обойти не спеша все уголки поместья) потребуется около половины дня, тем более для этого есть все условия — на территории расположен ресторан и столовая.

Канцелярия.

Сад Дианы де Пуатье.

Вид на замок с сада Дианы де Пуатье.

Все желающие могут брать лодки.

Шенонсо был достойным впечатлением на окончание осмотра замков Луары. Я даже был рад, что спланировал маршрут по течению Луары, а не наоборот.

Отель на эту ночь не бронировали, поэтому пока двинулись на юг, в сторону Сарлы-ла-Канеды, надеясь по пути найти отель. До Сарлы ведет магистраль Е9, но к ней еще нужно выехать. Здесь доверились навигатору, который какими-то местными дорожками, иногда шириной в машину, часа за полтора вывел на нормальную дорогу. В это время, вечером, как обычно, трафик снизился практически до нуля. И если взять эту магистраль днем и вечером, разница в количестве машин просто огромна. Так мы доехали до указателей на отели, которые пропустили, во второй раз такой ошибки не сделали и остановились в первом попавшемся отеле около Бессин-Сюр-Гартамп (43.210736, 2.360628) за 65 евро. Цена показалась завышенной; номер хоть и не первой свежести, как и в целом отель, зато постель была чистой. За весь день из-за насыщенной культурной программы мы совсем забыли о гастрономической составляющей путешествия, весь день перекусывали «полуедой», купленной с утра в супермаркете. Кое-как упросил администратора дать нам хоть что-нибудь съестного, а он уж очень не хотел отвлекаться от футбольного матча, сам при этом лопая какую-то вкуснятину. В итоге за 9 евро получили пару бутербродов, но и на этом спасибо.

Проехали 360 км.

29.06.2014

С утра вроде бы распогодилось, что очень кстати, ведь сегодня осмотр деревушек. Сперва едем в Рокамадур (Rocamadour) — деревню, расположенную на склоне скалы, в ущелье реки Альзу. Чем меньше километров оставалось до Рокамадура, тем больше кемпингов стало попадаться, трафик стал плотнее, намного плотнее. Когда въехали в Л'Опиталье (L'Hopatalet), то подумали, что это и есть Рокамадур, так как количество людей удивляло, но на парковке уточнили, что это немного не то, что нам нужно, до Рокамадура нужно еще чуть-чуть проехать.

Вид на Рокамадур с Л’Опиталье.

Вид на Рокамадур с ущелья реки.

Припарковались у подножья склона, к деревне поднимались по ступенькам. Деревня находится как бы на нескольких уровнях. На нижнем — улица, на которой находятся все атрибуты туристического места:

Ворота в деревню.

Главная улица.

Рокамадур является центром паломничества, на втором уровне в нем расположен целый религиозный комплекс, состоящий из базилики, нескольких часовен. Этот комплекс выглядит вообще нереальным, очень напоминает декорации к какому-нибудь фильму про рыцарей, а благодаря его расположению рядом с отвесной стеной, можно смело добавить в фильм пару эльфов и дюжину орков. Главной святыней Рокамадура является статуя черной мадонны. Все это делает Рокамадур одним из главных туристических центров Франции.

Лестница к базилике и часовням.

Раньше по этой лестнице паломники взбирались, становясь на колени.

Продолжение лестницы.

Паперть. На скале между двумя зданиями виден меч Дюрандаль — знаменитый меч Роланда (Песнь о Роланде).

После Рокамадура направились по направлению к Бейнак-э-Казенак (Beynac-et-Cazenac). По дороге сначала нам попались несколько винтажных автомобилей, по пути были установлены стрелочки, наверно, для их пробега. А потом в течение нескольких километров ехали в одиночестве, какими только тропами ни плутали, но везде покрытие было хорошее, навигатор вел уверенно, пару раз я приближал на нем следующую точку маршрута, сомневаясь, что едем правильно, но нет, двигались в нужном направлении. Несколько раз выезжали на более-менее широкую дорогу, на которой даже другие автомобили попадались, но спустя несколько сотен метров навигатор опять уводил «в поля». Так и показался на горизонте Ля Рок-Гажак (La Roque-Gageac), который расположился на берегу реки Дордонь и входит в список 100 самых красивых деревень Франции. Сначала мы в ней не остановились, проехали насквозь, но деревушка показалась интересной, поэтому развернулись и поехали на стоянку.

На набережной стоят зазывалы на речную экскурсию, чем и воспользовались. При посадке на кораблик предлагают аудиогид, в том числе на русском языке. Но экскурсовод все преподносил интересней, поэтому одним ухом — русский вариант, вторым — французский.

Замок Малартри.

Замок Кастелно-ля-Шапель.

Хоть экскурсия и была познавательной, но я рассчитывал на большее, эффекта «вау» от нее не получил, а вот манжелке понравилось, она даже сказала, хорошо, что мы поехали на кораблике, после того, как я описал, что экскурсию можно было заменить лазаньем, например, по замкам Кастелно-ля-Шапель (Castelnaud-la-Chapelle), который также входит в ассоциацию самых красивых деревень Франции, или Бейнак (Сhâteau de Beynac), которым какое-то время даже владел Ричард Львиное Сердце.

После парохода все-таки поехали к замку Бейнак, хоть глазком его осмотреть. Но замок стоит на горе, близко не подобраться, осмотр нужно вести только изнутри, а наши организмы замки уже отказывались воспринимать, поэтому посмотрели снаружи на стены, утыканные частоколом, и погнали с чувством голода в Сарлу-ла-Канеду, или просто в Сарлу.

Замок Бейнак.

Стены замка.

Сарла славится своей средневековой атмосферой, и, говорят, городок является чуть ли не самым-самым по плотности исторических сооружений во Франции, а в гастрономическом плане знаменит фуа-грой и трюфелями.

Среди всех построек старого города, вокруг которого, как и в Боне, одностороннее движение, исторических памятников мы выделить не смогли — все в совокупности смотрится обалденно и гармонично, поэтому углубляться, что здесь памятник архитектуры, а что только закос под старину, не стали.

Я его даже пальцем потыкал — а не мим ли?

Площадь Свободы.

Попали, как обычно, в необеденное время, после перекуса прошлись по сувенирным и гастрономическим лавкам. Казалось бы — центр города, город сам по себе исторический, спрос бешеный, а цены отличаются всего процентов на 5 от супермаркета. Интересно, что стоит сделать пару шагов в переулок от центральной площади, так шум и гам толпы не то что стихает — он полностью исчезает, и ты как будто переносишься в другое время и место. Обожаем такие места, где тишина и покой. И кошки ходят.

Часам к 6 вечера все лавки начали стремительно закрываться, да так, что мы чуть было не остались без сувениров из Сарлы: оливкового масла, настоянного на трюфелях, на орехе, и клубничного уксуса. Город начал пустеть, туристы наверно разбрелись по кафе, и мы тоже зашли в заранее запримеченное место. На первое, естественно, фуа-гра, на второе, не менее естественно, утка.

К фуа-гре в качестве дополнения предлагалось особое вино, которое поможет расчувствовать все нотки данного блюда. И кстати, ни заказанное отдельно вино, ни впоследствии пробованные разные вина так идеально к ней не подходили. При приеме заказа официантка меня выбила из колеи вопросом, какой степени прожарки должна быть утка. Я хоть и знаю французский, но никогда мне ранее не приходилось сталкиваться с такой ситуацией, соответственно и вариантов ответа на этот вопрос я не знал. Вроде объяснил, и, судя по ее выражению лица, когда приносила блюдо, было видно, что она меня тогда точно поняла: еще на подходе начала извиняться, что шеф-повар хотел как лучше, поэтому приготовил так, как посчитал нужным, а не так как мы заказали. Не, ну если я буду настаивать, то она отнесет идеально сервированную тарелку обратно повару, чтобы он доготовил. Мне не хотелось обижать ни ее, ни меньше всего повара: если он позволяет себе такие выходки, на кухне должен был находиться детина под 2 метра роста и весом раза в 2 больше моего, и у него должен быть тесак, большой тесак. К тому же аромат был очень аппетитным, мы с манжелкой подумали, что невкусным это быть не может, поэтому согласились на то, что дают. Впечатления: если закрыть глаза и не видеть степень прожарки утки, то очень вкусно. С моей «любовью» к жирному и сырому мясу (а почему-то периодически на них везет) мне было тяжело есть некоторые кусочки, но в целом утка получилась очень хорошо — нежная и сочная. Уж лучше, чем высушенная и жесткая.

Выползли из ресторана часов в 8 вечера — везде тишина, прошедший ливень разогнал не только туристов, но и всех местных, до отеля идти минуты 2, так что сами не поняли, как очутились в номере. Отель Les Remparts (68 евро) находится сразу за центральной частью города. Когда мы заселялись, паркинг около отеля был забит, но буквально в 10 метрах от него, вдоль улицы нашли свободное место. Стоит учесть, что по субботам на этой улице (авеню Гамбетта) организовывается рынок, и парковка запрещена.

Проехали 255 км, из них 180 по магистрали до Рокамадура.

30.06.2014

Сегодня возвращаемся «домой», погода отличная — для нас это значит, что солнечно и тепло. Долго добирались до магистрали — дорога вроде идет параллельно, а заезда все нет. По пути затарились французскими сырами в супермаркете. Сразу скажу, до Салоу не все доехали нормально, некоторые приобрели более выраженный аромат. Вот когда жара не нужна, она есть. )))

В дороге довольно высокая плотность движения была около Тулузы, а так хоть и больше автомобилей, чем поздним вечером, но двигаться было комфортно. Вскоре добрались до Каркасона. Парковка около старого города в навигаторе забита не была, поэтому искали ее визуально, в итоге нашли бесплатное местечко между автомобильным и старым мостом через реку Од (43.210736, 2.360628).

Вдали — верхний город, на ближнем плане — старый мост, а слева видна наша парковка.

Вид на Каркасон с моста через реку Од.

Верхний город со старого моста через Од.

В горку идти было нелегко, а что делать. Потом уже увидели, что непосредственно около главного входа в верхний город (Ситэ) есть пара больших парковок, но они платные, а у нас бесплатная. Вход в Ситэ бесплатный, справа от входа находится офис туризма, где можно взять план. Целей особых не было, просто гуляли, попали на какое-то выступление артистов, очень долго находились в одном из магазинчиков, где покупали мыло и всякие товары, связанные с лавандой, потому что разговорились с продавщицей.

Вход в Ситэ.

Между двух оборонительных стен.

Замок в замке (вход платный).

Стены Каркасона.

Южный выход.

Городок понравился, но если сравнивать с Сарлой, то счет будет не в пользу Каркасона. Издалека он, конечно, смотрится восхитительно, лучше впечатление и вид — это с автомобильного моста через реку ОД. Что-то есть в Каркасоне величественное.

Вроде еще не вечер, а мы уже в Испании. Можно по пути заехать в упущенное в первый день место — Бесалу. Поворот с магистрали по указателю, а дальше по навигатору — указатели были только на ближайшие населенные пункты. Стоянка, вбитая в навигатор, была совсем пустой — от силы машин 10. А людей в Бесалу наверно, еще меньше. Очень пустая деревня. Чтобы попасть в старую часть деревни, нужно пройтись по мосту. На мосту играл на ханге музыкант, создавая нужную атмосферу.

Мост Бесалу.

Обошли Бесалу очень быстро, может, минут 30. Больше времени ушло на фотографии моста. Не исключаю, что в первой половине дня тут интересней, возможно, открыты какие-нибудь лавки местных мастеров, а вечером же тишина и покой, Бесалу медленно погружается в сон…

Флаги Католонии практически в каждом окне.

К Салоу можно было поехать по той же платной магистрали через Барселону, а можно по углубленным в континент дорогам. Теперь мы уже никуда не спешили, поэтому двинулись по маршруту, предложенному навигатором, через Олот. После въезда в один из тоннелей навигатор связь со спутниками так хорошо потерял, что восстановил только ближе к Салоу. А мы и не пытались его реанимировать: указатели есть, направление более-менее представляем, трафик комфортный. Насладились окружавшими нас горами, которые стояли все в зелени. Когда вдалеке показались горы Монсерат, то вообще приободрились — дальше-то практически все знакомо. В Салоу прибыли непоздним вечером, как раз к началу активной туристической жизни, но нам бы поесть и отдохнуть с дороги.

Проехали 700 км.

На следующий день помыли (мойка 1 евро), заправили и сдали машину, на сутки раньше, чем планировали (при бронировании машины собирались заехать после Сарлы в Логроньо, но наш друг из этого города улетел к себе на родину на каникулы раньше). Но ездить больше никуда не собирались, перед отлетом домой оставалось 3 дня, в которые загорали и в один из пасмурных дней съездили в Таррагону.

Итого на машине проехали около 2800 км.

Затраты на автомобильную часть путешествия составили:

Аренда — 167,05 евро за 10 дней.

Бензин — 292,42.

Платные дороги — 76,5.

Парковка — 60,1.

Отели — 285,54.

Питание — 242.

Велосипеды — 36.

Входы в замки и музеи — 150,5.

Всего около 1400 евро.

Если подвести итоги, то если Шнур поет, что разлюбит и фуа-гру, и сэр Дорблю, хочется ответить, что ну никак не сможем мы ее разлюбить, а еще вино из гран крю — его тоже не разлюблю! Будем ждать адекватного курса евро, а пока займемся тренировками на велосипедах и начнем строить новые планы по Франции. )))