Соловки—Беломорканал—Вологда в День России на Kia Picanto из Воронежа

Воронеж—Кемь—Соловецкие острова—Беломорск—Медвежьегорск—Кириллов—Вологда—Воронеж.

На День России в этом году пришлось сразу четыре выходных. А это значит, что можно осуществить давнюю мечту — побывать на Соловецких островах в Белом море, осмотреть Беломорканал, да еще и полюбоваться попутными красотами Русского Севера. Но чтобы успеть выполнить все задуманное, маршрут Воронеж — порт Рабочеостровск близ карельского городка Кемь (около 2000 км) нам надо было преодолеть за первые сутки путешествия. Что ж, километры обычно нам в радость. Едем!

11.06-12.06

План поездки продумывали очень тщательно. Чтобы попасть на Соловецкие острова надежным и быстрейшим способом, исключая несуразно дорогой авиаперелет, надо воспользоваться теплоходами (относительно регулярными) из г. Беломорск или пос. Рабочеостровск, иногда называемом Кемь-порт. Теплоход из Кеми идет 2 часа до островов, а из Беломорска — 4. Поэтому, чтобы больше времени провести не в море, а на Соловках, выбираем Кемь, известную всем по реплике шведского посла из замечательной комедии «Иван Васильевич меняет профессию»: «Я, я, Кемска волость!».

Отправление туристов из Кеми фактически монополизировано — доступный для теплоходов участок порта огорожен, там организован большой гостиничный комплекс, а билеты на теплоход приобретаются у администраторов этой гостиницы. Несмотря на достаточно высокие цены, в сезон билеты и места в гостинице вовсю раскупаются турфирмами, поэтому мы занялись бронированием еще в апреле.

В итоге нам надо оказаться в порту вечером 12.06, чтобы, переночевав, с утра 13-го отправиться на Соловки. Там мы будем до вечера, а по возвращении в порт нас ждет еще одна ночевка перед стартом домой. Посещение Соловков нам на двоих обходится в 5200 руб. (за 2 ночи в гостинице) + 4000 руб. (билеты на теплоход туда-обратно) + 300 руб. (стоянка машины в порту). Итого 9500 руб. уже в самой Кеми. На случай отмены рейса из-за шторма у нас был предусмотрен резервный день, ведь на работу только 16-го. Но если все пойдет как планировали, то в этот резервный день на обратном пути мы поедем в г. Кириллов (Вологодская обл.), переночуем там, осмотрим знаменитый Кирилло-Белозерский монастырь, а если успеем, то и Вологодский Кремль.

Итак, стартуем 11.06 после работы, в 19:30 вечера. 500 км до Москвы мы преодолеваем менее, чем за 5 часов — основой поток машин идет из Москвы на юг, и на многочисленных турникетах платных участков в нашем направлении, северном, очередей нет. Но, к сожалению, наша радость от быстрой и спокойной езды была недолгой. Вскоре мы наглядно убедились, к чему приводят головотяпские решения администраторов различного уровня в сочетании с недоразвитой дорожной сетью. Понимая, что вот так запросто московский трафик в нужном нам скоростном режиме не преодолеть, мы специально спланировали поездку так, чтобы самый загруженный участок нашего маршрута (Москва — Вышний Волочек) пройти глухой ночью. Но не тут-то было… Пару лет назад московские власти в целях избавить Москву от пробок запретили фурам в дневное время въезжать на МКАД. Уж не знаю, сократились ли в результате пробки в столице (почему-то подозреваю, что не очень), но то, что творится теперь по ночам — просто кошмар автомобилиста. Ближе к ночи фуры накапливаются километрах в 30-50 от МКАД в таком количестве, что, помимо обочины временами занимают еще и крайнюю правую полосу. И когда приходит время «Ч», сотни грузовиков устремляются к Москве. В результате на нужном нам съезде с М4 на мкАД была недвижимая пробка из фур, стоявших в 2 ряда, длиной 5-6 километров. Чтобы оказаться на мкАДе, мы заехали в Москву, там развернулись, и только двигаясь из Москвы, смогли выехать на кольцевую. Аналогичная картина была и на нужном нам съезде с мкАДа в сторону питерской трассы. Мы не ездили по этой дороге два года и никак не ожидали, что за это время ситуация настолько ухудшится. Перманентный затор, чередующийся со стоячими пробками продолжался до Клина и еще несколько километров за ним, то есть более 80 км, причем глухой ночью! В итоге ночь плавно перетекла в утро, а мы все еще барахтались в автомобильном месиве на границе Московской и Тверской областей, и весь наш график накрывался известно чем…

Наконец-то мы подползли к самому жуткому месту этой трассы — Вышнему Волочку. Как однажды написали про этот самобытный город, насыщенный старыми дамбами и каналами, в «За Рулем»: «Он мог бы быть русской Венецией, если бы не был такой задницей». Именно здесь уже много лет формируется главная пробка направления Москва—Питер (ах, извините, Санкт-Петербург ))) потому, что светофор, установленный на пересечении одной из главных федеральных трасс России с местной улочкой, горит «зеленым» по 30-40 секунд в каждом из направлений. Вот так выглядел въезд в город.

Машины давно стоят неподвижно, народ выходит размяться, покурить, справить нужду, познакомиться-пообщаться. Такой вот своеобразный клуб по интересам…

Почему уже много лет не переключают светофор в режим типа «1 минута «зеленого» на «федералку», 15 секунд на переулок» — непонятно. А в нашем случае ситуацию усугубил еще ремонт моста на въезде в Вышний Волочек. К слову сказать, между Москвой и Питером таких вялотекуще ремонтируемых мостов оказалось аж 6 или 7, и перед каждым — пробка километров 5. Вспоминается, как пару лет назад, двигаясь тоже в Карелию, мы простояли в 7-километровой пробке на границе Тверской и Новгородской областей из-за выбоины на железнодорожном переезде — фуры его проезжали «шагом», и этого оказалось достаточно, чтобы движение полностью застопорилось. Каково же было наше удивление, когда и сейчас, через 2 года, ситуация повторилась точь-в-точь — тот же переезд, та же яма на нем, и те же самые бесконечные фуры… Увиденные многокилометровые заторы на главной трассе европейской части страны вызвали ассоциации с библейскими терминами «исход», «апокалипсис».

Интересна первопричина такой ситуации. Кто-то может предположить, что чудовищные пробки вызваны тем, что неожиданно и резко разбогатевшие россияне понакупили кредитмобилей и рванули из одной столицы в другую и обратно. Но действительность, как обычно, куда прозаичней. Как объясняют профи по логистике, когда несколько лет назад между двумя столицами пустили скоростной поезд «Сапсан», то оказалось, что его график несовместим с графиком грузовых поездов этого же направления — ведь дорога-то одна. В итоге было принято почти «соломоново» решение — пустить товарняки из Питера в Москву и обратно через Вологду. Такая, с позволенья сказать, «оптимизация», естественно не устроила перевозчиков, и теперь вместо товарных вагонов на этом направлении используются фуры. В итоге имеем то, что имеем…

Картина почти парализованной на протяжении многих десятков и сотен километров важнейшей автодороги вызывает в памяти еще и словечки из нашего недавнего прошлого: «заговор», «диверсия», «вредительство». Стал понятен неожиданно мощный поток питерских машин на трассе Смоленск—Брянск—Орел, который мы наблюдали в недавней поездке в национальный парк «Смоленское Поозерье» https://travel.drom.ru/28770/. Тогда мы не находили ему объяснения, но теперь, когда мы сполна познали ужас пробок между двумя столицами, все встало на свои места.

Но все когда-нибудь кончается, даже пробки, и хотя куда позже запланированного времени, мы-таки свернули на мурманскую трассу. Названия городов и рек в этих местах вызывают в памяти важные вехи в истории страны.

Вот Волховская ГЭС, одна из старейших действующих ГЭС России. Некоторым гидроагрегатам более 80 лет. Ее проект был разработан еще при царе, а построили ГЭС по плану ГОЭЛРО в конце 1920-х годов. Именно эта ГЭС давала ток в блокадный Ленинград по проложенному через Ладогу кабелю.

Мы проезжаем Старую Ладогу, ведущую свою историю с 8-го (восьмого!) века. По одной из летописей именно здесь 3 года княжил легендарный Рюрик перед тем, как стать князем Новгородским. Рядом со Старой Ладогой под холмами древнего городища на берегу Волхова покоится Вещий Олег (тоже по одной из версий).

Следующая остановка — у впечатляющего разводного моста через р.Свирь. Эта река — часть водного пути из Балтийского в Белое море.

И вот тут-то наступил заслуженный релакс, награда за все мучения прежних 500 км от мкАДа до долгожданного поворота на Мурманск. Нас в конце этих таких длинных суток встретили 800 км одной из самых красивых дорог европейской части России. Сочетание необычайных пейзажей, отличного асфальта и ненапряжного трафика — то, что надо для получения пресловутой «радости от езды».

В США дороги подобной красоты обозначаются специальными знаками «scenic road» или «scenic by way», и для автотуристов составляются реестры подобных дорог. Сочетание гранитных скал, озер и северного леса завораживает!

Вот только часы, вычеркнутые из жизни в пробках питерской трассы, заставили проноситься мимо тех мест, где мы планировали небольшие остановки. Главная потеря — уникальная 45-метровая деревянная церковь 18-го века в Кондопоге. Ее осмотр, как и заезд в район гранитного каньона в Гирвас, пришлось отложить до следующего раза.

Тем временем наступил поздний вечер, мы ехали уже 20 часов с 30-минутным перерывом на «подремать» в Новгородской области, а до цели оставалось еще 500 км. Но тут на нашей стороне оказалась сама природа. Во-первых, замечательные виды, открывавшиеся вокруг, заставляли останавливаться для фотографирования, а значит — мы разминались и тем самым взбадривались. А во-вторых, мы ведь двигались в край белых ночей, и подзадержавшийся дневной свет нам очень помог. К нам пришло второе дыхание, сонливость пропала напрочь, и мы получали от езды в этих краях огромное удовольствие.

К сожалению, иногда это удовольствие омрачалось «дорогими россиянами». В районе Медвежьегорска дорога проходит в красивейшем гранитном каньоне. Но все впечатление портят уродливые росписи, которыми полностью покрыты все скалы. Ну, до какой же степени надо не уважать свою же собственную страну, чтобы так изгадить один из ее красивейших уголков???

На этих северных дорогах нам бросилось в глаза непропорционально большое количество женщин за рулем. На местной заправке заправлялись пять машин, и за рулем всех были дамы! Видимо, здешнему прекрасному полу надо в большей степени полагаться на себя.

За пару сотен километров до Кеми, часов в 10-11 вечера, начался по-северному неторопливый закат. Он продолжался, пока мы ехали эти последние 200 км, солнце упорно не хотело сдавать позиции.

В Кемь мы въехали уже после полуночи. Удивило, что на улицах много людей, причем гуляют семьями, с малышами. Мы впервые так далеко на севере (до Полярного круга осталось километров 150) и впервые видим, что такое по-настоящему «белая ночь».

Сам городок выглядит своеобразно и сурово, он совершенно не похож на привычные нам города средней полосы России. Чувствуется, что жизнь здесь не простая…

К нашему удивлению, темнота так и не наступила — полночные сумерки через пару часов сменились рассветом. Итак, позади 28 часов пути и 2000 км. Такой блиц-марафон за свои 50 лет жизни и 30 лет за рулем проделали впервые. Состояние — лучше, чем ожидали, эйфория от последних 800 км красивейшей дороги и величественной северной природы, а также лечебная доза карельской «Водка Похъяла» помогли сбросить усталость.

13.06

Теплоход отходит в 8 утра, так что валяться в кровати некогда. Собираем рюкзак с едой-питьем-одеждой и отправляемся к причалу. Погода нас удивляет — тепло, яркое солнце и полный штиль.

Рядом с причалом — декорации к снимавшемуся здесь фильму Павла Лунгина «Остров».

Впереди — завораживающее Белое море с редкими скалистыми островами. Иногда в море мелькают котики и белухи, но так быстро, что сфотографировать их мы не успеваем.

Через час плавания резко холодает, народ прячется в салоне. Но открывающиеся вокруг виды нас не отпускают. Мы надеваем всю припасенную одежду и вдвоем остаемся на верхней палубе.

Вдали уже виднеются Соловецкие острова, причем сначала они появляются как странный мираж, их истинные очертания совсем другие.

Постепенно картинка становится более реальной.

И вот перед нами вход в бухту.

Наша основная цель на этом острове — Соловецкий монастырь и его окрестности. Основанный в 14-м веке, монастырь пережил несколько войн. Как известно, после революции здесь был устроен Соловецкий Лагерь Особого Назначения (СЛОН), который позднее реорганизовали в Соловецкую Тюрьму Особого Назначения (СТОН). Не откажешь чекистам в странном черном юморе… Сейчас монастырь возвращен церкви.

А вот и наш теплоход в Соловецком порту.

Мы с интересом осматриваем поселок у монастыря. Кажется, время здесь остановилось.

Приметы современности — спутниковые антенны и техника. Поскольку на острове практически нет дорог в привычном понимании этого слова, транспорт там самобытен. ))

Такого количества УАЗиков, как в этом поселке, я не видел даже на армейских сборах. ))

На многих домах поселка — мемориальные доски, рассказывающие или о героях недавнего прошлого, или, что чаще, об исторической значимости дома. Почти вся застройка — не позднее 19-го века, поэтому большинство строений — памятники архитектуры, даже сараи и погреба.

Валуны, из которых сооружены монастырские стены и иные дома, поражают своими размерами и вызывают ассоциации со строительством пирамид.

Монастырь расположен на узком перешейке, разделяющем Белое море и озеро Святое (на острове несколько десятков озер). Выглядит монастырь просто сказочно!

Мы проходим внутренние помещения: церкви, трапезная, хозпостройки. Крепостные стены и часть построек дошли до нас с 16-го века. Идет масштабная реставрация.

Можно пройти по крепостным стенам.

Со стен монастыря открывается прекрасный вид на окрестности.

До революции монастырь вел разнообразную хозяйственную деятельность и был мощным форпостом Российской Империи в этих суровых краях. При монастыре был свой порт, бывший монастырский сухой док сейчас используется как стоянка катеров.

Еще в 15-м веке при игумене Филиппе были устроены дамбы в прибрежном морском заливе для создания запасов рыбы в образовавшихся прудах (позже мы их посмотрим). В монастыре было кузнечное и мукомольное производство, воду в канал для мельницы подвели из озера. После революции и превращения монастыря в тюрьму все производство было заброшено.

Напротив монастыря на другом берегу небольшой бухты находится морской музей. Он занимает несколько строений 19-го века, которые использовались в монастырском порту для изготовления и ремонта корабельной оснастки.

Здесь мы невольно оказались в положении героя старой юморески Аркадия Райкина «В греческом зале» про алкоголика, решившего по-своему отдохнуть в музее. Мы, обходя монастырскую бухту и выбирая место для пикника с хорошим видом на монастырь, устроились на склоне небольшого холма и перекусили бутербродами с чаем, любуясь окрестностями.

Затем, обойдя этот холмик, мы обнаружили на нем табличку, поясняющую, что мы закусывали на историческом памятнике — погребе для хранения портовых припасов. )) Оказывается, все здания на берегу монастырской бухты — сами по себе музейные экспонаты. Такие вот они, Соловки, история — на каждом шагу.

Из поселка мы направились к лодочной станции, расположенной в паре километров на берегу одного из озер. Тропинка шла через лес. Удивительная здесь природа — яркой зеленью зарастает каждый клочок земли, стараясь успеть прожить короткое северное лето.

По пути мы пересекаем небольшой канал, построенный монахами для пополнения питьевой водой Святого озера из соседних озер.

Водные маршруты по озерам острова рассчитаны на 3-5 часов. К сожалению, до отправления нашего теплохода все посмотреть мы не успевали, но доброжелательная хозяйка лодочной станции подсказала, как за один час успеть проплыть по двум каналам, соединяющим три ближайших озера. Мы постарались не терять время зря и как следует налегли на весла.

Большинство озер этого острова были соединены каналами в единую транспортную сеть — видимо, монахам это сделать было проще, чем прокладывать дороги в этих местах.

Иногда каналы столь узки, что двигаться по ним можно только работая одним веслом, подобно индейцу в каноэ. Для этого нам выдали дополнительное короткое весло.

Кое-где можно увидеть остатки старых гидротехнических сооружений.

Казалось бы — Север, а каждый клочок земли покрыт сплошным зеленым ковром, как в джунглях.

Предвидя возможное недоумение от некоторых фото, поспешу сообщить, что подборка фоток исключительно в стиле «девушка с веслом» — шутка, я помогал жене изо всех сил. ))

Перед тем, как возвращаться в порт, мы в хорошем темпе сделали крюк, чтобы осмотреть так называемые «филипповские садки». Как я уже писал, эти садки — устроенные в 15-м веке запруды для создания запасов рыбы. Так получилось, что вблизи острова рыба хорошо ловилась сезонно: весной треска, осенью — селедка. Поэтому, чтобы рыба на монашеском столе была регулярно, для создания запасов часть залива была отгорожена каменными дамбами. Вода свободно проходит сквозь щели в кладке, а крупная рыба — нет.

Было +24, яркое солнце, мы даже обгорели, а море манило….

Но в воде сразу понимаешь — это Север! И еще любопытная особенность этого моря — из-за небольшой глубины у берега очень явно видны приливы-отливы, море быстро откатывается на десятки метров. И наоборот — зазеваешься во время прилива, и можно оказать в воде, что с нами чуть и не случилось на Филипповских садках. ))

Пришло время отправляться назад в гостиницу. Резко похолодало, но мы опять не ушли с палубы — хотелось полностью насытиться впечатлениями, ведь когда мы еще окажемся на Белом море!

14.06

У нас ранний подъем — впереди обширная экскурсионная программа и 900 км пути на юг. Погода резко ухудшилась: +8, дождь и сильный ветер с моря. Море стало бурого цвета и потеряло вчерашнее очарование. Стало понятнее, насколько сложно выживать в этих краях, а то вчерашняя курортная погода создала слишком приятное впечатление о Севере.

Наша первая цель на сегодня — красивейшая деревянная церковь 18-го века в Кеми.

Бросив последний взгляд на Кемь….

…мы направляемся к следующей цели — Беломорканалу. Созданный титаническим трудом заключенных, этот канал — один из самых значительных памятников той впечатляющей и трагической эпохи. Мы сворачиваем с мурманской трассы и едем в направлении городка Беломорск. С нетерпением жду, когда же покажется канал — по навигатору он совсем рядом с дорогой. И вот деревья расступаются, по обеим сторонам дороги стоят навигационные знаки для судов, видна вода. Дождь не прекращается, но увиденное шокирует, и я, ошарашенный, выхожу из машины. Дело в том, что рядом с дорогой оказался гигантский водоем, противоположный берег которого еле виден в дымке. Не могу поверить глазам, опять смотрю в навигатор — все правильно, я стою на берегу Беломорканала.

Нет, я все понимаю — волевой диктатор, рабский труд десятков тысяч людей, но не до такой же степени! Увидев грунтовку, уходящую к воде, рискуем на нее сползти. Хожу вдоль берега и вижу, что он — искусственный, отсыпан из небольших гранитных блоков. Виднеются гидротехнические сооружения и одинокая церковь на берегу.

Решаем двигаться дальше и неожиданно оказываемся на плотине. И тут все встает на свои места. Дело в том, что Беломорканал — не просто искусственное русло, соединяющее Белое море и Онежское озеро. Его прокладывали таким образом, чтобы максимально использовать естественные водоемы, имеющиеся в изобилии в Карелии — создавали водохранилища, меняли уровень и течение рек. И увиденное нами — искусственное озеро, полученное после того, как плотиной перегородили реку Выг.

А природа здесь сказочно красива даже под проливным дождем….

В этом месте находится уникальный памятник, оставшийся от древних праславянских племен, заселявших эти земли — Беломорские петроглифы, наскальные изображения людей, животных, сценок из жизни. Этим петроглифам около 5000 лет. И вот тут, рискуя навлечь гнев форумных поцреотов, хочу сравнить увиденное с тем, что мы видели в США. Да, там тоже есть наскальные рисунки древних индейцев, мы их видели в тамошних национальных парках. Их нельзя не заметить — к ним подведены отличные дороги, сравнимые с большинством наших «федералок», расставлены указатели, оборудованы автостоянки и смотровые площадки. Если рисунки далековато от дороги, то будут установлены бесплатные бинокли для тех, кому не захочется самому подойти поближе. А как же это выглядит в России? Совсем рядом с дорогой на Беломорск расположен один из самых интересных комплексов петроглифов — Бесовы Следки. Учитывая неоценимую историческую значимость этих петроглифов, находящихся в зоне водосброса плотины водохранилища на реке Выг, над Бесовыми Следками для их сохранности выстроен павильон. Вот только уже много лет он находится в аварийном состоянии и потому закрыт для посетителей!

Но любознательность россиян не признаёт многих условностей, и потому к решетке, ограждающей выбитые окна павильона, кем-то из туристов привязан канат для самых настойчивых исследователей древнерусской культуры.

Вот только канат этот не помогает — петроглифы внутри заботливо укрыты матами из соломы, чтобы наверняка их никто не увидел.

Неподалеку расположен еще один комплекс петроглифов — Залавруга. Интернет-путеводитель сообщает, что дорога к ним — разбитая грунтовка 1,5-2 км, не всегда проезжая. Но даже при самых удачных обстоятельствах примерно так в километре от петроглифов имеется полуразрушенный мостик, непроходимый для авто, но пока еще пригодный для пешеходов. Учитывая дождливую погоду, мы не стали испытывать судьбу на этом пути. Очень жаль, что для прокладки элементарных дорожек к уникальным памятникам древнерусской истории недостаточно выйти на первое место в мире по продажам углеводородов….

Ну, а мы направились дальше в сторону Беломорска. По пути пересекаем все ту же реку Выг.

И вот цель достигнута — мы подъехали к шлюзу №19 (отсчет идет от Онежского озера). Это — последний шлюз Беломорканала, он отделяет Белое море от собственно канала.

А вот и сам канал. Похоже, что домики на его берегах могут помнить его строителей.

Вот таков он, южный берег Белого моря.

Поклонный крест поставлен в память о погибших на этой стройке.

Дома на берегу Белого моря вызывают в памяти слово из учебника истории: «поморы».

От Беломорска мы возвращаемся на мурманскую трассу и проезжаем на юг, после чего сворачиваем в сторону села Надвоицы. Наша очередная цель — Шаваньская плотина, одна из 15 плотин Беломорканала. Это — переливная плотина, расположенная в самой северной точке Выгозера. Она построена из дерева и камней и представляет собой искусственный водопад длиной 100 м и высотой 12 м. Омываемое непрерывным потоком воды дерево не гниет. Плотина спроектирована инженером-заключенным, он же руководил строительством. После завершения стройки он был освобожден и награжден орденом.

Затем мы едем в Медвежьегорск. К нашей радости наконец-то стихает дождь и немного теплеет. Здесь нас интересует расположенный на горе финский укрепрайон. Самое посещаемое место в укрепрайоне — вырубленная в граните подземная финская казарма.

Она уходит вглубь горы на несколько десятков метров. Место жутковатое, луч фонаря тонет в темноте, не доставая до противоположной стены.

Помещение имеет следы проводившихся здесь молодежных тусовок.

Затем мы обнаруживаем наблюдательный пункт на вершине горы.

Отсюда видна вся северная оконечность Онежского озера.

По вершине горы в граните финны прорубили окопы, соединяющие бункеры и ДОТы.

Интересное место, но изгаженное — некий посетитель справил большую нужду как раз в самой высшей точке сооружения, наслаждаясь отличным видом во время этого процесса. Так им, финским завоевателям-супостатам! Интересно, почему везде на просторах СНГ старые укрепления необычайно привлекают любителей нагадить. Странная физиологическая особенность имеется у некоторых наших сограждан…

Затем мы подъезжаем к величественному зданию НКВД, бывшему Управлению Беломорканала. Возле него уцелел установленный когда-то памятник Кирову. Опять удивила зловещая ирония того времени — ведь к убийству Кирова НКВД явно имеет самое непосредственное отношение. Соответственно расположенный ныне в части этого здания торговый центр носит гордое имя «Кировский». Интересная вещь — история. ))

Наш дальнейший путь лежит по восточному берегу Онежского озера. Вечереет, а впереди еще около 450 км. Мы проезжаем через село Повенец. Здесь начинается Беломорканал. Вот его шлюз №1 — за ним Онежское озеро. Как ни странно, если шлюз № 19 на Белом море можно было осматривать и фотографировать беспрепятственно, то этот шлюз охраняется бдительными полиционерами, резко пресекающими попытки пофоткать.

В Повенце начинается историческая дорога, ведущая на юг вдоль восточного берега Онеги.

Ее состояние часто напоминает те давние времена. ))

Мы по возможности быстро двигаемся в сторону Вологодской области — ведь навигатор предсказывает прибытие в Кириллов в полночь. По пути сворачиваем в деревеньку Пяльма. Путеводители обещают деревянную церковь конца 18-го века. Расстояние — всего 2 км, но преодолеть их оказалось непросто. Эти 2 километра оказались одной из самых убитых грунтовок, по которым мы когда-либо ездили. А ездить ведь нам приходилось и по действующему танковому полигону. )) Но то, что мы увидели в конце пути, полностью оправдало наши усилия. Возникло ощущение, что наша Пиканто стала машиной времени…

Приметами современности были только другие машины.)) Мы ничуть не пожалели, что свернули.

После въезда в Вологодскую область дорога стала получше. Поток мурманских машин на вологодском направлении уже не удивил — если из-за вставшей наглухо (интересно, навсегда?) трассы Москва — Санкт-Петербург питерцам удобно ехать на юг через Смоленск и Брянск, то почему бы мурманчанам не двинуть на юг через Вологду? Чего только не увидишь в России…

Не доезжая Вытегры, мы свернули в деревеньку Саминский Погост полюбоваться на еще одну деревянную церковь 18-го века.

Дальнейшая дорога идет вдоль Волго-Балтийского канала.

В Кириллов приехали в полночь. Здесь у нас был забронирован коттедж в гостевом доме «У озера». Это уютная частная гостиница с несколькими гостевыми домами, которые располагаются в 10-20 метрах от берега Сиверского озера. Машину можно поставить рядом с домом, а в честь приезда доброжелательные хозяева преподнесли нам ароматного, только что закопченного леща. Отличное завершение этого насыщенного дня!

15.06

С утра мы направляемся осматривать величественный Кирилло-Белозерский монастырь, живописно раскинувшийся на берегах Сиверского озера.

Он основан в 14-м веке последователями Сергия Радонежского и долгое время был центром духовной жизни Русского Севера. Часть его помещений отданы церкви, но в целом — это музей. У монастыря славная история, это был важный опорный пункт на торговых путях севера Российского государства. Монастырь успешно выдержал осаду польских и литовских интервентов в начале 17-го века. Сюда приезжал князь Василий Третий с супругой молиться о даровании наследника. Молитва была успешной, а наследник теперь известен нам как Иван Грозный.

При входе нас удивила чрезмерная коммерциализация музейной части монастыря. Он разделен на отдельные объекты со своими билетами. Предлагается так называемый «общий льготный билет» в несколько помещений, но не во все. Его стоимость — 400 рублей, при этом за посещение самого старого собора (Успенского) надо заплатить дополнительно 100 руб. Но даже итоговая оплата 1000 руб. на двоих еще не дает права на фото и видеосъемку в соборе — за это надо доплатить еще 200 рублей! Вспомнилось, что ни в Храме Гроба Господня (Иерусалим), ни в Храме Рождества Христова (Вифлеем), ни в Соборе Святого Петра (Рим) мы за вход, фото и видеосъемку ничего не платили. Наверное, мы не очень хорошие патриоты, поскольку 1200 рублей в кассу музея Кирилло-Белозерского монастыря мы не внесли, ограничившись приобретением билетов на проход по крепостным стенам и на посещение Успенского собора за 320 рублей на двоих.

Стены впечатляют своей мощью!

На воротах внутри монастырской территории сохранились росписи 16-го века.

Успенский собор дошел до нас из далекого 15-го века.

Интересно, что внутри Кирилло-Белозерского монастыря действует еще один монастырь — Малый Ивановский, расположенный как раз там, где Кирилл и Ферапонт в 1397 году вырыли землянку, положившую начало всему комплексу.

Время близилось к обеду, а до дома было еще 1100 км. Но мы еще не спешили домой. Поскольку приедем все равно ночью и выспаться у нас не получится, мы решили продолжить экскурсии. Немного поразмышляв, что еще посмотреть — Ферапонтов монастырь или Вологодский Кремль, выбрали Вологду — чуть ближе к дому, ведь завтра на работу.

Вологда — спокойный красивый город.

Небольшой Кремль представляет собой бывший архиерейский двор.

Самым интересным для нас там оказалась возможность подняться на колокольню и увидеть весь город с высоты 70 метров.

Интересно, что лестничные марши и ступени спроектированы так, что подъем на высоту 24-х этажного дома не вызывает никаких затруднений.

В звоннице колокольни есть колокола 16-17 веков.

От вида с колокольни захватывает дух!

Небольшой ложкой дегтя опять оказалась цена — два билета на колокольню, право на фото и магнитик обошлись в 500 рублей. При этом нормального туалета на территории Кремля нет — видимо, для его обустройства не хватает средств, надо бы еще поднять цену на билеты.)) Все-таки соотношение «цена-качество» еще никто не отменял, и оценивать пусть и хорошие, но провинциальные музеи так же, как Эрмитаж или фонтаны Петродворца, по меньшей мере странно.

Во второй половине дня мы наконец-то направились домой. Понимая, какой трафик вечером последнего праздничного дня нас встретит в Москве, запланировали обход столицы километров за 100. Но все же мы постояли на подъезде к Переславлю-Залесскому. Причина 10-километровой почти стоячей пробки потрясающая! Поскольку сквозной проезд через город закрыт из-за ремонта моста, весь поток машин с трассы «Холмогоры» уходит на окружную дорогу по стрелке на светофоре. И горит эта стрелка так же, как и у большинства светофоров со стрелкой — то есть недолго. Основной же «зеленый» открывает свободную дорогу туда, куда из-за ремонта ехать нельзя. Слились воедино две классические беды России… Или все же надо опять использовать терминологию 1930-х — «заговор», «диверсия»?

Дальнейшая дорога домой прошла, как обычно. Только подивились затору на южном въезде в Москву по М4 — из-за многочисленных КПП платных участков и еще существующих ларьков ДПС заторы и пробки начинались еще до моста через Оку, от отметки «112 км». Напомню — это ночью.((

Как всегда в наших поездках, домой попали под утро, уставшие, но довольные. Общий пробег — около 4000 км. Машина, как обычно, исправно делала свое дело. Бюджет этого «северного блица» — около 25 000 руб. Немало за 4-дневную бюджетную автоэкскурсию по своей стране, но мы очень рады, что побывали в таких замечательных уголках России.

ВСЕ! Всем удачных путешествий!